Пароизоляция потолка в доме с холодной крышей: Please Wait… | Cloudflare

Утепление потолка в доме с холодной крышей: схемы и способы

Неутепленное чердачное перекрытие – одна из самых уязвимых строительных конструкций в отношении потери тепла. Через него в атмосферу запросто «улетучивается» от 20 до 40 % необходимой жильцам тепловой энергии.

Процент потерь зависит от материала, использованного в сооружении стропильного каркаса, и от типа кровельного покрытия, примененного в обустройстве крыши.

Утепление потолка в доме с холодной кровлей обеспечит существенное сокращение теплопотерь. Мы расскажем о том, как производятся работы по теплоизоляции.

Подробно перечислим, какие материалы вам потребуются. С учетом наших рекомендаций вы сможете ощутимо повысить энергоэффективность постройки.

Потолочное перекрытие утепляют, если над ним расположен нежилой чердак, соответственно, не оснащенный теплоизоляцией.

Он не используется в качестве жилого пространства зимой, следовательно, не нуждается в укладке слоя утепления на скаты. Зачастую это просто склад для инвентаря или помещение для сушки грибов/ягод.

Нежилой чердак сам по себе играет роль воздушной камеры, препятствующей движению тепловых волн как внутрь строения, так и наружу. Однако для просушки деревянных элементов каркасной конструкции, кровельного покрытия, металлических деталей крепления холодный чердак обычно обустраивают эффективной вентиляцией.

Вентилируют его естественным образом, т.е. регулярным проветриванием без использования каких-либо механизмов. Действует система без принуждения. Воздух перемещается за счет разницы температур с давлением за пределами чердака и внутри него.

Воздушный поток поступает в чердачное пространство через слуховые окна летом и обрамляющие их зазоры зимой, когда внутри формируется разрежение воздуха. Удаляется самопроизвольно, вытесняемый новой порцией, поступающей с улицы.

Для строительных конструкций постоянная циркуляция воздуха действительно необходима. Но вместе с непрерывно движущимися воздушными массами из чердака выдувается тепло. В итоге вместо сохранения его для экономии энергоресурсов получаются дополнительные расходы.

Как с ними бороться? Непременно утеплять! Утепление производится двумя стандартными способами, это:

• Устройство теплоизоляции по потолочному перекрытию сверху. Т.е. со стороны чердака на ж/б перекрытие или между деревянными лагами кладут плиты вспененных полимеров, минеральную вату, засыпают керамзит или народные средства (опилки, сухую листву и др.).
• Монтаж плитного утеплителя изнутри помещений. Проще говоря, крепление изоляционных плит со стороны помещений на нижнюю плоскость потолочного перекрытия.

В обоих случаях слой изоляции увеличивается по периметру, т.е. по линии стыковки перекрытия и смежной стены. Усиление здесь требуется в связи с увеличенными теплопотерями. Между стеной, перекрытием и утепляющим слоем располагают пароизоляционную мембрану.

Почему в формировании теплоизолирующего пирога по перекрытию используют не гидроизоляцию? Да потому что защитить его необходимо, прежде всего, от проникающего из жилых помещений пара, а не от текущей сверху атмосферной воды.

Именно испарения, выделяемые при дыхании нами, нашими питомцами и домашними растениями, а также образованные в процессе приготовления пищи, в ходе приема гигиенических процедур сможет нанести вред теплоизоляционной системе. А вот сверху от воды обязана оберегать кровля.

Кстати, при укладке всех видов утеплителей со стороны холодного чердака их не перекрывают сверху ни паро-, ни гидроизоляцией. Тем самым оставляют возможность материалам самопроизвольно просыхать при проветривании чердачного пространства.

Преть и мокнуть под практически герметичной изоляционной пленкой утеплителям ни в коем случае нельзя. Вместе с увлажнением они теряют изоляционные свойства. Намокшая теплоизоляция почти ничего не сохраняет, зато может загнить, а плесень перекинется на деревянные элементы.

Пароизоляцию под утеплитель, укладываемый со стороны чердака, устраивают в виде корыта: с заходом краев полотнища на стены. Так она предотвратит намокание утеплителя не только от пара, движущегося вверх со стороны помещений, но и со стороны стен, впитывающих атмосферную влагу.

Не использовать пароизоляционную прослойку допустимо только тогда, когда в качестве теплоизоляции используется экструдированные полистирольные плиты. У них практически нет пор, способных впитывать и удерживать влагу.

Причем это допускается исключительно над помещениями со стабильным «сухим» эксплуатационным режимом. Над санузлами, душевыми, бассейнами пароизоляционная прослойка укладывается в паре с эктрудированным полистиролом как обычно. Поскольку есть возможность проникновения влаги между стыками плит.

В утеплении потолочного перекрытия со стороны холодного чердака используются практически все виды изоляционных материалов. В ходу насыпные варианты, жесткие пенные плиты, мягкие ватные маты.

Применяется как продукция, выпускаемая промышленностью, так и старые добрые народные методы. К основным преимуществам первых относят технологичность. Их производители продумали и предусмотрели все для оперативного выполнения укладки.

Народные средства укладывать значительно тяжелее. Их непросто собрать в требующемся объеме и доставить к месту работы, поскольку чаще всего это производится ведрами вручную. Но они гораздо дешевле, лучше продуктов промышленности соседствуют с древесиной и не выделяют вредные для нас токсины.

Устройство теплоизоляции со стороны чердачного пространства предполагает периодическое обслуживание системы утепления.

Сыпучие материалы нужно периодически рыхлить, чтобы они лучше просушивались, остальные осматривать и искусственно просушивать, например, феном при необходимости.

Для осмотра и обслуживания по лагам над теплоизоляцией сооружают «дорожки» из двух-трех досок. Если предполагается заливка стяжки по теплоизоляционным плитам и жестким матам, то траектория предполагаемого пути выкладывается армирующей сеткой.

Использование минеральной ваты

К группе минеральных ват относят стекловату, каменную (т.е. базальтовую) вату и шлаковату. Стекловату в последние годы применяют все реже из-за ее способности обильно «пылить» мелкими стекловидными частицами, вдыхать которые опасно для здоровья.

Работать со стекловатой разрешается только в респираторе и очках. К тому же мельчайшие стеклянные волокна вредны для кожного покрова.

Поэтому к средствам индивидуальной защиты следует добавить комбинезон из плотной ткани с прочными резинками на штанинах и рукавах, да еще обязательно перчатки.

Шлаковату для утепления потолочных перекрытий в малоэтажных домах не используют из-за токсичности. Остается базальтовая, она же каменная вата, вырабатываемая из вулканических пород. Она безопасна в эксплуатации и проста в укладке.

Технология устройства теплоизоляции базальтовой ватой определяется типом перекрытия:

• По железобетонным перекрытиям.
  Сначала производится ремонт и выравнивание основания, затем настилка пароизоляции с заходом краев на стены. После раскатывают и укладывают маты в 2 слоя так, чтобы стыковые швы нижнего яруса перекрывались серединой верхнего мата, т.е. вразбежку.
• По деревянным перекрытиям. Маты укладывают в пространство между лагами. Предварительно в каждую сформированную лагами «ячейку» кладут пароизоляционный материал с заходом на лаги и по периметру на стены.

Вату перед укладкой раскраивают. Нарезают ее так, чтобы кусок минимум на 2 см был шире и длиннее реального размера ячейки.

Перед установкой на место ватный кусок слегка сжимают, чтобы после он расправился на положенном месте и закрыл собою все пространство. Так исключают формирование мостиков холода.

Теплоизоляция пенополистирольными плитами

Плитные утеплители применяются в основном по железобетонным перекрытиям. Для укладки в пространство между лагами сложно подобрать размер. Приходится резать, терять время, а нередко и материал при неграмотном раскрое, да и вообще трудно все сделать без зазоров, а это пути для потерь тепла.

В обустройстве комплекса утепления по железобетонным перекрытиям используют две разновидности плитной теплоизоляции:

• Пенопласт. Он же неэкструдированный пенополистирол. Материал требует обязательного устройства пароизоляционной прослойки перед укладкой из-за того, что в структуре его есть каналы, способные впитывать воду.
• Экструдированный полистирол. Чаще всего это Пеноплекс. Благодаря практически водонепроницаемой поверхности перед его укладкой над жилыми помещениями, спальнями, гостиными, детскими, стелить пароизоляцию необязательно.

Перед устройством плитной теплоизоляции со стороны холодного чердака основание обязательно ремонтируют и выравнивают. Пароизоляционную пленку настилают в виде поддона с загнутыми на стены бортиками.

Укладывают плиты свободно. Располагают в два слоя с разбежкой швов в нижнем и верхнем ярусе. Если используется Пеноплекс с монтажной фаской, швы не нужно герметизировать, если пенопласт – то швы заполняют герметиком или монтажной пеной.

Стяжку по плитам выполняют чаще всего частично, только в месте устройства дорожек для обслуживания. Ее либо заливают цементно-песчаной смесью с армирующей сеткой слоем, не превышающим 4 см, либо сооружают из гипсоволокнистых листов.

Если заливают раствором, то по утеплению настилают гидроизоляцию. Чисто для того, чтобы бетонное молочко не просочилось в утеплитель и не повлияло на его изоляционные качества.

Утепление эковатой

Еще один популярный вариант утеплителя — эковата, изготовленная из натуральной целлюлозы. К ее преимуществам относят технологичность нанесения (напыление) и обработка антипиренами и антисептиками.

Обустройство керамзитным гравием

Самый известный засыпной теплоизоляционный материал – керамзит. Его применяют и непосредственно для утепления, и для облегчения изоляционных составов и смесей. Керамзит выпускают в виде гравия размером от 4 до 10 мм.

Его производят из экологически безопасной легко спекаемой глины. Материал доступен по цене, не горюч, влагостоек, легок, что значительно упрощает доставку и засыпку. Засыпают его или в пространство между лагами, или прямо на ж/б перекрытие.

Перед засыпкой керамзита основание застилают пароизоляционной пленкой, края которой стандартно заходят на стены. Эти своеобразные бортики должны быть на 10-15 см выше уровня слоя гравия, насыпанного на потолочное перекрытие.

Дорожки для обслуживания по керамзиту устраивать необязательно. Ходить можно прямо по засыпке. Периодически его нужно ворошить граблями, чтобы смогли просохнуть все искусственные камешки утепляющего слоя.

Кроме керамзита до сих пор используется обширный ряд народных засыпных средств утепления, привлекающих в основном владельцев экодомов как приверженцев безопасных для себя и окружающей среды материалов.

Насыпные народные материалы

У приверженцев экологически чистых методов строительства есть свое, обоснованное многовековой успешной практикой мнение насчет вариантов теплоизоляции потолочного перекрытия.

Они считают, что утеплять как непосредственно потолок под холодной крышей, так и скаты правильно и разумно только чистыми природными материалами.

По изоляционным качествам природные варианты, безусловно, уступают утеплителям промышленного производства.

Зато теплоизоляцию естественного происхождения отличают:

• Экологические приоритеты. Они не создают угрозы окружающей среде, не выделяют и не распространяют вредные химические компоненты. Природные теплоизоляторы не нужно утилизировать особым образом, их можно просто сжечь или уложить в компостную кучу.
• Практичность. Экологичные утеплители отлично сохраняли тепло еще в те времена, когда жилище обогревалось только печью. К тому же не было такого мощного отопительного оборудования, которым располагают нынешние владельцы частных домов.
• Экономические плюсы. Заготовить природную теплоизоляцию можно за копейки или вообще бесплатно. Проводить замену по мере потери технических характеристик можно значительно чаще, чем заводскую продукцию.
• Симбиоз с натуральными стройматериалами. Природные теплоизоляторы превосходно соседствуют с древесиной, глиной, грунтовой засыпкой. При стабильном температурном режиме они не портятся от контакта с камнем.
• Безопасность для проживающих. В крайне редких случаях натуральные материалы могут вызывать аллергическую реакцию.

Большинство природных теплоизоляторов по способу укладки относятся к засыпным разновидностям. Их свободно распределяют по перекрытию, периодически ворошат для просушивания и увеличения теплоизоляционных свойств. Для обслуживания устраивают дорожки из пары досок, уложенных на лаги.

В качестве натуральной теплоизоляции по сей день применяют:

• Стружку и опилки. Их изобильное количество остается после строительства деревянного дома, пополнять запасы можно на лесопилках и в деревообрабатывающих мастерских. Засыпают слоем 15 – 30 см.
• Солома. Заготовить можно в ближайшем фермерском хозяйстве, занимающемся выращиванием злаковых культур. Укладывается слоем в 25 см.
• Мох. Великолепная, практически не гниющая теплоизоляция, применяемая как изнутри постройки, так и снаружи. Заложенные природой качества позволяют использовать мох десяток и более лет. Слой утепления может быть относительно небольшим, до 10 см.
• Сухая листва, сено. Запастись подобной теплоизоляцией можно абсолютно бесплатно, но придется практически ежегодно менять из-за склонности к быстрому насыщению влагой. Использовать можно не только листву, но и хвою. Достаточно утеплять слоем до 20 см.
• Морские водоросли. Не во всех регионах нашей страны можно свободно достать этот вариант утепления. Правда жители приморья располагают ими в достаточном объеме и могут менять каждый год. Мощность укладки до 20 см. К веским плюсам относят распространение полезных для людей летучих молекул йода.

Если в вашей местности есть заросший камышом водоем, это растение также послужит. Стебли его связывают между собой жгутом или металлической проволокой. Затем вязанками заполняют пространство между потолочными балками и лагами.

У вышеперечисленных видов натуральной теплоизоляции есть ряд весомых недостатков, не свойственных заводской продукции. Потому для повышения потребительских качеств засыпные натуральные утеплители требуется перед укладкой тщательно подготовить.

К недостаткам, которые стоит минимизировать перед использованием, вполне справедливо относят:

• Возгораемость и способность прекрасно поддерживать горение. Обработка антипиренами эффективно борется с этим минусом. Вместо нее можно использовать глину или шлак, слоем которых закрывают сверху утепляющую засыпку.
• Сокращение теплоизолирующей толщи. Теплоизоляционную натуральную закладку необходимо часто ворошить, чтобы избежать прессования, нужно просушивать, чтобы исключить намокание и связанное с ним уменьшение изоляционных свойств.
• Несвязность. В ходе обслуживания утеплителя и устройства в пределах чердака сквозняков, необходимых для просушки, часть материала может банально выносить наружу. Значит, нужно постоянно пополнять запас. Этот недостаток можно побороть путем укладки тюками.
• Склонность к гниению. Способность быстро и легко впитывать влагу может привести к загниванию, особенно, если пренебрегать регулярным обслуживанием. Как профилактическое средство подойдут антисептики, применяемые для обработки древесины.
• Привлекательность для грызунов. В сухих и теплых закладках из соломы, мха, сена вольготно живется крысам и мышам, для отпугивания которых придется приобрести специализированные средства в СЭС.

Есть еще две популярных разновидности народной теплоизоляции, это почвенно-растительный слой и мятая глина. Они не горят и не привлекают мышей.

Им не страшна влага и выветривающие сквозняки. Но есть серьезный недостаток – немалый вес, из-за которого приходится усиливать перекрытие.

Почву – верхний слой грунта, обогащенный продуктами жизнедеятельности представителей флоры и фауны, для облегчения смешивают с любым из вышеперечисленных народных теплоизоляторов. Ее просто рассыпают по перекрытию, как керамзит.

Глину разводят в емкости с водой до консистенции сметаны, добавляют к ней сеченую солому или стружку и заливают на перекрытие слоем в 10 – 15 см. После отвердевания залитого состава трещины замазывают размягченной глиной.

Если по техническим причинам утепление со стороны холодного чердака невозможно, то теплоизоляционные системы устанавливают со стороны помещения, т.е. ставят на потолок. Этот вариант сложнее в реализации, но иногда он бывает единственно возможным.

При теплоизоляции перекрытия со стороны потолка используются:

• Пенопласт. Панели неэкструдированного вспененного полистирола просто наклеивают на предварительно выровненный потолок. В зазоры между элементами вводят силиконовый герметик или монтажную пену, избыток которой следует сразу же удалить.
• Экструдированный пенополистирол. Тоже наклеивают. Чаще всего используют Пеноплекс с монтажной кромкой, устраняющей вероятность появления мостиков холода. Толщину утепления можно точно рассчитать согласно климатическим данным местности и подобрать материал с соответствующими характеристиками.
• Пробка. Самый простой вариант — листовая пробковая подложка, применяемая в качестве настила под теплые полы. Подойдут и наклеенные на потолок панели, но стоимость системы утепления в итоге выйдет гораздо дороже.

Наклеивать, удерживая материал навесу, конечно, значительно труднее и сложнее, чем засыпать сверху. Вдобавок, эти варианты неприменимы без внешней отделки. Их просто необходимо декорировать.

Маскировка системы потолочного утепления производится посредством установки каркасных конструкций: натяжных и реечных потолков. Для их монтажа по периметру комнаты устанавливается фиксирующий профиль, расположенный ниже приклеенного утеплителя минимум на 1-2 см.

Если планируется установка потолочных светильников и вытяжных вентиляционных каналов, то расстояние между плоскостью декоративного потолка и системой теплоизоляции увеличивается. В итоге может получиться излишне низкий, как бы «давящий» потолок, что негативно отражается на интерьерной картине и самочувствии владельцев дома.

К активно применяемым на практике вариантам относят также одно- и многоуровневые конструкции из гипсокартона. Жесткий ГВЛ-вариант в приоритете из-за того, что в случае намокания и отклеивания теплоизоляционный плиты он свободно удержит отделившуюся деталь.

В сфере устройства системы утепления изнутри помещения особняком стоят теплоизоляционные штукатурки. Материалы для их реализации разработали сравнительно недавно. Пионерами в их применении были прогрессивные отрасли промышленности: военно-космический комплекс, гражданское авиастроение.

В составе наносимого на потолок теплоизоляционного штукатурного материала есть мельчайшие керамические шарики, внутри которых содержится воздух. Он-то и является самым действующим изолятором.

Ценное преимущество теплоизоляционных штукатурок заключается в возможности нанести тончайший слой в 1 мм, эффективность которого будет равна эффективности пенопластовой плиты толщиной в 5 см. Минус – немалая стоимость и сложность нанесения, для осуществления которого требуется спецоборудование.

Видео #1. Исправление ошибок в устройстве теплоизоляции потолка, допущенных бывшим хозяином дома:

Демонстрация процесса утепления чердачного перекрытия минеральной ватой:

Использование эковаты в теплоизоляции потолочного перекрытия:

Грамотно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия обеспечит идеальную сохранность тепла, при этом создаст условия для беспрепятственного отвода бытовых испарений и конденсата за пределы кровельной конструкции.

Однако значение имеют не только технологически точно выполненные работы, но и верный подбор схемы утепления и материала для ее исполнения. Надеемся, что наша статья окажет вам действенную помощь в этом деле.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Согласно законам физики, нагретый в помещении воздух поднимается к потолку, и если чердачное перекрытие имеет недостаточное утепление, то тепло уходит наружу — этот процесс и называют теплопотерями. Чтобы не «отапливать» улицу и сохранить как можно больше тепла в доме, необходимо провести термоизоляцию потолка. Следует  знать, что через потолок и кровлю может уходить от 25 до 40% тепла. Особенно важно это учесть в том случае, если дом имеет «холодную» крышу.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей — лучше всего продумать заранее, в процессе строительства дома, но иногда это приходится делать и в уже возведенном строении.

Утепление перекрытия выполняет не одну, а сразу три функции, необходимые для комфортного микроклимата в доме:

• Утеплительный материал одновременно является отличным звукоизолятором, поэтому он сохранит тишину в доме во время сильного дождя и ветра.
• В зимний период материал сохраняет в комнатах тепло, так как поднимаясь к потолку и не находя «мостиков» для свободного выхода, оно опускается снова вниз, оставаясь в помещении.
• В летнюю жару утеплитель создает препятствие попаданию разогретого воздуха в комнаты извне, поэтому в них будет сохраняться прохлада.

Существует немало материалов и способов с их помощью сделать потолок дома термоизолированным. Чтобы выбрать подходящий по сложности монтажа и финансовым затратам, нужно рассмотреть несколько из них.

При выборе утеплителя нужно обратить особое внимание на следующие критерии:

• Теплопроводность. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше.
• Влагостойкость особенно важна для утеплителя, который будет монтироваться со стороны чердака.
• Горючесть материала должна быть низкой или материал должен быть полностью не горюч.
• Долговременность эксплуатации утеплителя.
• Экологическая чистота сырья и связующих, из которых изготовлен теплоизолятор.

Существуют и индивидуальные параметры для каждого из материалов, которые будут охарактеризованы при рассмотрении утеплителей в дальнейшем.

Для утепления потолка и всего чердачного перекрытия обычно используется:

• Минеральная вата (базальтовая и стеклянная), изготовляемая в рулонах и матах.
• Керамзит различных фракций.
• Опилки и мелкая стружка.
• Эковата, которую производят из целлюлозы.
• Экструдированный пенополистирол или пенопласт.
• Пенополиуретан или пеноизол.

Кроме вышеперечисленных утеплителей, традиционно для утепления потолка всегда применялись сухие листья и солома. Нужно сказать, что и сегодня некоторые мастера не спешат от них отказаться, но их укладка требует знания технологии, так как сам по себе этот натуральный материал не влагостоек и не долговечен.

Все утеплители, используемые для утепления потолка, имеют небольшой вес, так как они не должны утяжелять конструкцию перекрытия.

Приведенная таблица показывает некоторые характеристики популярных утеплителей:

Минвату можно назвать самым популярным материалом для утепления потолка. Ее используют для укладки со стороны чердака и комнат, так как она по своим характеристикам хорошо подходит для этих работ.

Минеральную вату производят из разного сырья — это доменные шлаки, стеклянный бой и песок, а также базальтовые каменные породы.

Сразу нужно отметить, что материал, изготовленный из доменных шлаков (шлаковата) плохо подходит для утепления жилого дома. На чердаке может быть повышена влажность, особенно в весенний и осенний период, а она весьма гигроскопична, что значительно снижает ее теплоизоляционные качества. Остаточная кислотность материала весьма негативно действует на другие строительные материалы, особенно черные металлы.

Шлаковата имеет колкие и ломкие волокна, поэтому ее не рекомендовано применять в жилых помещениях, так как их мелкие частицы могут попадать быть во взвешенном состоянии в воздухе.

Единственное ее достоинство – невысокая цена по сравнению с другими типами.

Этот утеплитель изготавливают из расплавленной стеклянной массы из которой вытягиваются тонкие волокна. Далее, из них формируются полотна, скатываемые в рулоны или нарезаемые на отдельные маты. Стекловата имеет более низкую теплопроводность, чем шлаковата и базальтовый утеплитель, а влагопоглощение этого материала составляет 0,55÷0,8 кг/м².

Стекловату применяют для утепления чердачных перекрытий в строениях, возведенных из разных материалов, часто — в комбинации с другими теплоизоляторами. Однако, использовать ее следует только для укладки со стороны чердачного помещения, так как ее волокна так же, как и у шлаковаты, хрупкие и ломкие, могут вызвать раздражение кожи и слизистых оболочек, поэтому нежелательно их попадание в жилые помещения.

• Базальтовая вата.

Базальтовый утеплитель производится из габбро-базальтовых пород и является оптимальным вариантом для утепления потолка со стороны помещений из всех «собратьев». Волокна — более пластичные, поэтому менее ломкие. Они плотно спрессованы в маты, которые имеют достаточно хорошую прочность. Материал хорошо переносит воздействия внешних факторов, поэтому применим для монтажа и со стороны чердака. Утеплитель может продаваться в рулонах или плитах, имеющих разную плотность.

Базальтовая вата может иметь фольгированный слой, который при правильном монтаже усилит утеплительный эффект, отражая тепло в помещение.

Общим недостатком для всех типов минеральных ват являются их связующее вещество, состоящее из фенолформальдегидных смол, которые будут постоянно выделяться в воздух, что достаточно опасно для здоровья жильцов дома. Поэтому считать этот утеплитель в полной мере экологически чистым нельзя.

Керамзит — это экологически чистый материал, так как производится из натуральной глины, поэтому отлично подойдет для утепления чердачного перекрытия. Он не горюч и не выделяет при нагреве вредных веществ. Насыпь из него может иметь разную плотность, так как керамзит производится в различных фракциях, и чем меньше размер зерен или гранул, тем выше плотность ниже утеплительные качества.

Для того чтобы утеплить потолок, самым оптимальным выбором будет керамзит, имеющий размер гранул в 4-10 мм.

Керамзит не дает пыли и не вызывает аллергических реакций. Утеплитель имеет длительный срок эксплуатации и не теряет своих первоначальных качеств на протяжении всего периода применения.

Материал отличается высокой термостойкостью, поэтому им часто отделяют дымоход от деревянного перекрытия путем засыпки его в устроенный вокруг трубы металлический проходной короб.

Таблица ниже  показывает сравнительные характеристики двух экологически чистых материалов – керамзита и эковаты, о которой сейчас и пойдет речь.

Этот утеплитель не настолько популярен, как минеральная вата или пенопласт, но его все чаще применяют для утепления перекрытий и стен частных домов. Эковата состоит из мелких волокон целлюлозы, и укладка ее производится «мокрым» или «сухим» способом.

• «Сухой» способ подразумевает рассыпание, распределение и трамбовку утеплителя между балок перекрытия или закрепленных на них лаг.
• Для монтажа «мокрым» способом потребуется специальное оборудование, где волокна смешиваются с клеевым составом, и влажная эковата под давлением через специальную трубу подается и распределяется по поверхности.

Достоинства материала:

• Эковата может быть уложена слоем любой толщины, так как он имеет совсем небольшой вес даже в утрамбованном виде, и не утяжелит чердачное перекрытие. Благодаря «воздушности», она отлично утеплит потолок.
• Этот утеплитель состоит из экологически чистых материалов и не выделяет в помещения токсичных веществ.
• Эковата имеет качество «консервировать» поверхности, не позволяя образовываться плесени или иным видам микрофлоры.
• Теплоизолятор имеет длительный срок эксплуатации и не теряет на протяжении всего времени своих качеств.
• При необходимости слой может быть дополнен и уплотнен. Укладка материала проводится достаточно быстро, особенно если для него используется специальное оборудование.
• Эковата является слабо горючим и самозатухающим утеплителем, так как при производстве обрабатывается антипиренами. Она не дает большого задымления и не выделяет опасных продуктов горения.
• Образуя бесшовное и герметичное покрытие, утеплитель хорошо защищает и от холода, и от жары.
• Важно, что целлюлозная вата — это «дышащий» материал, поэтому в нем не будет задерживаться влага.

Период окупаемости такого утепления составит два — три года, в зависимости от способа монтажа и толщины наносимого слоя.

Пенопласт для утеплительных работ используется уже более полувека, и за это время проявил как свои положительные качества, так и многочисленные недостатки. Но, несмотря на последние, его продолжают применять, так как он прост в монтаже и имеет доступную цену.

Пенопласт чаще всего используется в комплексе с монтажной пеной, которая герметизирует утеплительное покрытие.

Преимуществами этого материала можно считать низкий коэффициент теплопроводности, но конкретный параметр зависит от плотности и толщины материала.

К негативным качествам пенопласта относится его горючесть с плавлением и большим количеством ядовитого токсичного дыма. Поэтому в некоторых западных странах пенопласт полностью запрещен к применению в строительстве. Его заменяют экструдированным пенополистиролом, так как этот материал, изготовленный без нарушения технологических процессов, является слабо горючим и самозатухающим. Впрочем, и ЭППС имеет повышенную токсичность при пожаре, и к его использованию в условиях дома нужно относиться с определенной предвзятостью.

Пенополиуретан — это напыляемый материал, поэтому его нанесение не может проходить без специального оборудования. При необходимости он может быть напылен в несколько слоев, поэтому часто используется для утепления домов, расположенных в условиях самых суровых климатических зон.

ППУ при нанесении заполняет собой все, даже самые небольшие, щели, трещины и пустоты и, расширяясь, образует бесшовное герметичное покрытие. Застывший слой имеет большую плотность — по нему можно ходить, и на нем не появится вмятин или трещин. Теплопроводность составляет всего 0,027 Вт/мК и водопоглощение не больше 0,2% от общего своего объема — это значит, что его теплоизолирующие качество сохраняются при любой влажности окружающей среды.

После застывания излишек материала, который может подниматься выше балок перекрытия, можно легко удалить острым ножом, что делает материал удобным в подгонке под общую плоскость поверхности чердачного пола.

Еще одним преимущество пенополиуретана является тот факт, что для него не требуются вспомогательные гидро- и пароизоляционные материалы, так как он изначально уже обладает подобными качествами.

Видео: обзор современных утеплительных материалов

Относительно недорогим материалом для утепления потолка можно назвать опилки и мелкую стружку. Обычно эти пиломатериалы используются в комплексе, так как стружка создает пористую часть утепления, а слой из опилок делает его более плотным.

Этот утеплитель используется с давних пор и не потерял своей популярности, так как главным его преимуществом перед современными теплоизоляторами является 100% экологическая чистота и натуральность.

При правильной укладке стружки и опилок на перекрытие они отлично утеплят потолок, но, чтобы материал был эффективен, нужно точно рассчитать толщину укладываемого слоя в зависимости от зимних температур конкретного региона.

Таблица толщины опилочного слоя в зависимости от зимних температур:

Опилки и стружку можно применять для утепления в чистом виде, а также в комплексе с другими материалами. Иногда в качестве утеплителя используются пеллеты, изготовленные из мелких опилок, сформованных в гранулы.

Недостатком опилок можно назвать их горючесть. Поэтому, рекомендовано перед засыпкой в перекрытие, смешать их с составами антипиренов, глиной или цементным раствором. После такой обработки утеплитель становится совсем негорючим или слабо горючим.

Если планируется утеплить потолок, применив опилки, то все деревянные элементы перекрытия предусмотрительно стоит обработать антипиренами и отделить от дымохода, а электрические кабели изолировать с помощью специальных гофрированных трубок.

Помимо опилок и стружки, народные мастера с давних пор использовали и иные натуральные утеплители. Параметры некоторых из них представлены в таблице:

Цены на популярные виды утеплителей

Утеплитель

Чтобы определиться с минимальной толщиной утеплительного слоя, который обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче потолка над холодным чердаком, можно провести самостоятельный расчет. Чтобы не утомлять читателя длинными формулами, предлагаем воспользоваться алгоритмом расчета с использованием встроенного калькулятора.

Порядок действия следующий:

• Набросайте схему потолка – так будет легче работать. Укажите материал и толщину всех образующих потолок слоев, имеющихся и планируемых.

Вариантов здесь может быть немало. Просто для примера – несколько схем представлено на рисунке:

Если планируется дощатые настил или подшивка, то имеется в виду плотно подогнанные доски с законопаченными щелями.

• По карте схеме, расположенной ниже, определите требуемое значение сопротивления теплопередаче для региона проживания. Берется значение «для перекрытий» — синие цифры.

• Можно переходить к расчетам.

Если какого-либо слоя на вашей схеме нет, то оставляйте поле незаполненным (толщина = 0).

Калькулятор позволяет «поиграть» с утеплителями – наглядно покажет, как изменятся толщина слоя в зависимости от выбранного термоизоляционного материала.

Перейти к расчётам

Примечание: калькулятор производит расчет именно для холодного чердака, не имеющего утепления скатов кровли и фронтонных стен.

Утепление потолка со стороны помещений может осуществляться двумя способами:

• Наклеиванием плит утеплителя на поверхность и фиксация их с помощью креплений- «грибков».
• Закрепление на потолке обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей на расстоянии ширины утеплительного материала, и укладка его между направляющими враспор.

Но для любого варианта утепления необходимо провести некоторые подготовительные процессы, иначе оно не будет эффективным.

Процесс подготовки потолка зависит от того, из какого материала он изготовлен, так как для каждого из них потребуются отдельный подход.

Деревянная поверхность

Если в доме настелен деревянный потолок, то работы проводятся следующим образом:

• Поверхность следует обработать антисептической грунтовкой с эффектом антипирена. Покрытие следует проводить очень тщательно, углубляя кисть в щели между досками, если они найдутся на потолке.

• Следующим этапом идет заделка всех щелей. Если они имеют небольшой размер, то их можно заполнить шпаклевкой по дереву. При наличии больших зазоров лучше применить монтажную пену. После ее отвердевания выступающий излишек следует аккуратно срезать ножом, сравняв ее с общей плоскостью.

Бетонная поверхность

Подготовка бетонной поверхности происходит несколько иначе:

• Если потолок не новый и имеет декоративное покрытие, то его нужно удалить. Качественно нанесенную штукатурку снимать не нужно, но если она начала отслаиваться, то ее нужно обязательно подчистить.
• Обнаруженные на поверхности бетона или штукатурки трещины нужно аккуратно расширить, затем очистить с помощью мягких кистей и обработать грунтовкой.
• Небольшие трещины можно заделать цементным штукатурным раствором или герметиком. Для широких щелей также может быть применена монтажная пена.
• Далее, отвердевшая масса пены срезается и сравнивается с общей поверхностью.

• Затем, потолок покрывается грунтовкой, которая предназначена именно для бетонных поверхностей – хорошо в этом плане себя показывает «бетон-контакт». Этот грунт предназначен для повышения адгезии между материалами, и усилит сцепление поверхностей утеплителя и потолка. Работы по монтажу теплоизолятора можно проводить только после полного просыхания грунтовки.

Цены на различные виды грунтовки

Грунтовка

Для этого способа утепления подойдет материал, изготавливаемый в виде плит и имеющий достаточно высокую плотность — это базальтовая вата, пенопласт или экструдированный пенополистирол.

В качестве клея может быть использован специальный состав на цементной основе, монтажная пена или «жидкие гвозди».

• Клей на цементной основе изготавливается по рецептуре, данной на упаковке. Сразу же нужно обратить внимание на срок высыхания состава — этот критерий напрямую повлияет на то, какое количество следует замешивать. Быстросохнущего клея не стоит замешивать слишком большое количество.
• Далее, с помощью мастерка или шпателя клей точечно наносится на плиты утеплителя. Можно воспользоваться и зубчатым шпателем – плотность прилегания от этого только выиграет.

Если выбрана монтажная пена, то ее наносят на поверхность утеплителя, используя специальный пистолет.

• Закрепив один-два квадратных метра утеплителя на клей, через плиты в потолке просверливаются отверстия для креплений-«грибков». После этого «грибки» вставляются в отверстие, и в них забивается специальный пластиковый распорный гвоздь.

• При образовании между плитами зазоров, их нужно также заполнить монтажной пеной.

• Таким же образом производится монтаж и минеральной базальтовой ваты.

Таким образом обычно выполняется утепление поверхности под натяжной потолок. Если используется один из видов пенополистирола, то его можно армировать сеткой серпянкой и оштукатурить.

С применением обрешетки утеплитель монтируется в том случае, если планируется дальнейшая обшивка потолка гипсокартоном или одним из типов вагонки (деревянная, пластиковая и т.п.).

Работы проходят поэтапно, в такой последовательности:

• Первым шагом идет разметка потолка с помощью лазерного или обычного уровня, и по отметкам отбиваются ровные линии, по которым и будут закрепляться деревянные или металлические элементы обрешетки. Они для монтажа минеральной ваты должны быть расположены на расстоянии, равном ширине утеплителя минус 30÷40 мм друг от друга, чтобы панели (маты) встали враспор между двумя направляющими. Если же для утепления применяется пенопласт, то бруски или профиль должны быть установлены на расстоянии, равной ширине плит утеплителя.
• Деревянный каркас закрепляется с помощью дюбелей или саморезов, шляпки которых должны быть утоплены в древесину. Крепежные элементы устанавливаются через каждые 500÷600 мм.

• Металлические профили фиксируются к потолку с помощью специальных прямых подвесов, которые позволяют, при необходимости, опустить обрешетку на нужное расстояние от потолка. Этот просвет должен быть полностью заполнен утеплителем.
• Следующим этапом идет укладка утеплителя. Его устанавливают между деревянными брусками враспор.

• Минеральная вата расправляется и хорошо держится на месте установки, но ее можно еще дополнительно зафиксировать отогнутыми полками прямых подвесов.

• Пенопласт нужно монтировать осторожно, иначе, если плита имеет небольшую толщину, она может сломаться. Если после установки между элементами каркаса и пенопластом образовались зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной.
• Сверху утеплитель закрывается пароизоляционной пленкой. На деревянный каркас ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлические профили — с использованием двухстороннего скотча.

• Закончив работу с пароизоляционной мембраной, поверхность потолка обшивают гипсокартонными листами или вагонкой.

• Гипсокартон крепится к направляющим с помощью специальных саморезов, которые вкручиваются с шагом 150÷170 мм.
• Швы между листами гипсокартона армируются сеткой серпянкой и отделываются шпаклевкой на гипсовой основе. Кроме этого, составом промазываются все лунки от шляпок саморезов. После просыхания швов, вся поверхность потолка должна быть зашпаклевана. Только после этого можно наносить отделочный материал.

Для утепления потолка со стороны чердака подойдут все вышеперечисленные материалы, но технология их укладки имеет отличия.

• Например, утеплитель, произведенный в матах, рулонах и плитах монтируется по одному принципу — они плотно укладываются между балок перекрытия.
• Эковата и пенополиуретан напыляется на поверхности, образуя сплошное покрытие.
• Опилки и керамзит засыпается на подготовленную поверхность, и распределяются по ней ровными слоями.

Основание под утеплитель тоже подготавливается по-разному с использованием современных материалов или, в целях экономии, старыми способами.

Утеплитель может укладываться в один или несколько слоев. Существует несколько схем монтажа материала на подшитый или накатный потолок.

В подшивном потолке обшивка из досок, фанеры или вагонки закрепляется непосредственно к балкам перекрытия со стороны комнат дома, а настил накатного потолка укладывается на черепные бруски, зафиксированные на тех же балках перекрытия.

Пароизоляция

В каждой из выше представленных схем можно увидеть, что межбалочное пространство застелено пароизоляционной мембраной, но укладывается она на перекрытие по-разному.

• При устройстве подшивного потолка, пароизоляционная мембрана застилается  со стороны помещений и фиксируется с помощью скоб на балки перекрытия перед тем, как на них будут монтироваться само покрытие потолка. На схеме этот вариант представлена под буквой «в».
• Если выбрана конструкция накатного потолка (на схеме — под буквой «а»), то пароизоляция настилается на доски или фанеру, закрепленную на черепные бруски.

Укладка утеплителя

Когда для теплоизоляции используется минеральная вата в матах или рулонах, очень важно правильно их уложить. Если монтаж провести неверно, то эффекта от утепления не будет совсем или он будет значительно снижен, поэтому нужно учесть некоторые моменты:

• Между матами утеплителя и балками перекрытия не должно оставаться зазоров, так как они станут мостиками выхода тепла.
• Ширина утеплителя не должна быть намного больше, чем расстояние между балками, иначе он будет выгибаться, а через возникшие щели тепло также уйдет в атмосферу.
• Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к пароизоляционной мембране и балкам перекрытия.
• Если планируется уложить два слоя утеплителя, а пространство между балок полностью заполнится одним, то балки перекрытия наращиваются. Сверху на них набиваются бруски нужной высоты. Конструкция такого варианта утепления показана на выше представленной схеме под буквой «г».
• При устройстве утепления под «холодной» крышей, утеплитель сверху закрывается гидроизоляционным материалом, который защитит материал от повышенной влажности и от холодных потоков воздуха. Полотна гидроизоляции так же, как и пароизоляционная мембрана, настилаются внахлест, и их стыки склеиваются скотчем.
• Следующим шагом, сверху гидроизоляции на балки перекрытия набиваются контррейки высотой в 30÷40 мм, они создадут вентиляционный зазор между мембраной и деревянным настилом чердачного пола.

• Последним этапом при утеплении потолка со стороны чердака по этой технологии, на контррейки закрепляется настил из досок или фанеры.
• При использовании в качестве утеплителя пенопласта работы производятся по тому же принципу. Однако, этот материал не имеет такой гибкости, как минеральная вата, поэтому между балок перекрытия и плитами могут образоваться зазоры, которые нужно обязательно заполнить монтажной пеной.

Утепление с помощью напыления проводится пенополиуретаном и эковатой. Для данного вида работ необходимо специальное оборудование, поэтому процесс утепления обойдется недешево, но окупится он буквально за один-два года, так как эффективность этих материалов достаточно велика.

Пенополиуретан

При применении пенополиуретана пароизоляционная мембрана не нужна, так как материал является влагостойким, он прекрасно заполняет крупные и мелкие щели между настилом и балками перекрытия. Не требует этот утеплитель и укрытия гидроизоляционной пленкой, так как пенополиуретан образует на поверхности герметичное бесшовное покрытие.

Эковата

Перед нанесением эковаты пароизоляционную пленку настилают такими же способами, как и для минеральной ваты или пенопласта. Пленка необходима, так как материал состоит из мелких волокон, которые могут проникнуть через щели между досками в жилые помещения.

Так как сухая вата смешивается с клеевым составом, она имеет с поверхностью пароизоляционной пленки хорошую адгезию. Эковата образует плотное, и в то же время пористое бесшовное покрытие нужной толщины.

Есть и другой способ монтажа этого утеплителя. Например, чердачное перекрытие застелено дощатым полом, а утепление вовремя не произведено. В этом случае, положение можно исправить, заполнив пространство между подшивным или накатным настилом и полом чердака эковатой. Для этого демонтируются несколько досок пола, и в этот зазор опускается труба, через которую эковата будет поступать в это пространство. Такая процедура проводится между всех балок перекрытия. В этом случае используется сухой материал, без клеевой обработки.

Иногда сухим способом заполняют и пространство под настеленной гидроизоляционной пленкой. В ней делается разрез, через который и происходит заполнение полостей утеплителем, а после завершения разрезы заклеиваются строительным скотчем.

Можно уложить эковату и вручную. Ее высыпают на пароизоляционную пленку и распределяют между балок перекрытия. Насыпав слой примерно, в 100 мм, его тщательно утрамбовывают или укатывают специальным катком. Затем насыпается следующий слой волокон и снова утрамбовывается. Таким образом слой утеплителя поднимается на уровень высоты балок перекрытия.

При использовании эковаты для утепления под «холодной» крышей, сверху уложенного слоя также укладывается гидроизоляция. Пленка настилается внахлест и должна образовать герметичное покрытие, чтобы материал не впитывал влагу из холодного воздуха.

К насыпным материалам относятся керамзит, опилки, пеллеты, вермикулит и др. Эти утеплители схожи в укладке, несколько отличается только засыпка опилочных материалов.

Керамзит

Засыпка керамзита не представляет сложности. Он рассыпается и распределяется между балками на заранее настеленную и закрепленную пароизоляционную пленку. Материал не требует закрытия гидроизоляцией, так как не впитывает влагу, однако, его можно закрыть ветрозащитной мембраной, чтобы полностью перекрыть выход теплого воздуха из комнат и не допустить проникновения холодного извне.

Сверху керамзит закрывается фанерой или досками, которые крепятся к балкам перекрытия или к контррейкам. Иногда предпочитают не закрывать насыпь никаким покрытием — в этом случае с керамзитом ничего не случится в силу его влагостойкости, но эффект утепления все-таки будет снижен, особенно если выбран крупнофракционный материал.

Опилки и стружка

Под этот утеплитель поверхность можно подготовить по-разному.

• Настелив на поверхность и закрепив пергамин.
• Заделав все щели монтажной пеной, затем срезав ее и настелив обычный гофрированный картон, который сам по себе является утеплителем и позволяет всем слоям утепления «дышать».
• Можно воспользоваться старыми рецептами и применить для заделки щелей глину, смешанную с известью. Известь в этом случае будет исполнять роль пластификатора и антисептика, а глина прекрасно герметизирует пространство между балками.
• Иногда для настила используют пароизоляционную пленку.
• В некоторых случаях используется и гидроизоляционный материал — рубероид.

Каждый из вариантов приемлем, но некоторые из них помогают сэкономить определенную сумму. Например, картон для настила можно получить даром, использовав коробки из магазина. Известь и глина тоже стоят недорого, но подготовка с их использованием займет больше время.

Теплоизоляция с помощью этого натурального материала происходит после его тщательной подготовки, иначе утеплитель не прослужит длительное время, так как он хорошо впитывает влагу, а при просыхании становится пожароопасным. Опилки могут быть подготовлены несколькими способами, а их укладка происходит почти одинаково, с небольшим, но важным отличием.

• Первый вариант

В этом случае материал укладывается в чистом виде, но после соответствующей обработки антипиренами и антисептиками. Если поверхность для утеплителя уже подготовлена, то смешивать его с защитными средствами можно прямо на месте. В этом случае не стоит высыпать большого количества материала, так как перемешивать его будет затруднительно. Для обработки можно воспользоваться пульверизатором — так средство будет использоваться гораздо экономнее.

Укладывая утеплитель послойно, и обрабатывая каждый из слоев, его легче будет утрамбовать.

Если используются опилки в комплексе со стружкой, то первым слоем укладывается, обрабатывается и утрамбовывается стружка, ее слой должен составлять около 100 мм.

Сверху нее засыпаются мелкие опилки, которые тоже нужно обработать и уплотнить — этот процесс лучше всего проводить с помощью ручного катка.

«Минус» этого варианта заключается в том, что такие слои обязательно со временем облюбуют грызуны, устроив в них норы. Поэтому, чтобы избежать такого соседства, опилки часто перемешивают не только с вышеназванными составами, но и с известью, которую мыши не переносят. Для этого берется 5 частей опилок и 1 часть извести, то есть на пять мешков опилок, один мешок извести.

С известью нужно перемешивать обработанные и просушенные опилки. Работа производится с помощью совковой лопаты или обычной мотыги.

Готовый состав выкладывается на подготовленную поверхность и уплотняется. Сверху него настилается гидроизоляция, а затем деревянный настил.

• Второй вариант

В этом варианте опилки могут быть перемешаны с сухим цементом, глиной или известью. Материалы берутся в пропорциях 10:1, то есть на десять мешков опилок потребуется один мешок одного из выбранных составов.

Все составляющие перемешиваются в сухом виде, затем в них добавляется вода небольшими порциями, замешивается однородная смесь, которая не должна выделять воду при сжатии комка в кулаке.

Готовая смесь укладывается на предварительно подготовленное с помощью гидроизоляционной пленки чердачное перекрытие. Для гидроизоляции вполне подойдет обычная полиэтиленовая пленка высокой плотности (толщиной не менее 200 мкм). Поверхность выложенной смеси разравнивается правилом, а в качестве маячков для опоры правила служат балки перекрытия.

Выложенную массу аккуратно утрамбовывают, и при ее высыхании получается надежная опилко-цементная плита. Сверху нее можно сразу настилать чердачный пол.

Нужно отметить, что иногда вместо глины и цемента в этом составе используется гипс, но он не очень удобен в данной работе, так как быстро схватывается и застывает, поэтому нужно работать очень быстро, замешивая раствор небольшими порциями. Этот состав готовится в пропорциях 9:1, на одну часть гипса, берётся 9 частей опилок или стружки.

Видео: пример утепления чердачного перекрытия опилками

Какой материал и вариант укладки выбрать для утепления потолка — каждый собственник решает сам, ориентируясь на свои физические и финансовые возможности. Конечно же, лучше всего выбрать максимально чистые натуральные материалы, которые не будут вызывать аллергических реакций у домочадцев и создадут надежную преграду накопленному в помещениях теплу.

И еще одно замечание – для создания по-настоящему добротного утепления, необходимо изолировать не только перекрытие, но и скаты кровли. Но это уже – предмет отдельного разговора.

Утепление потолка в доме с холодной крышей: выбор утеплителя, расчёт толщины и монтаж своими руками

Холодный чердак всегда можно утеплить без сверх усилий и значительных средств. Изоляция жилого чердака (мансарды) от кровли потребует значительных вложений. Поэтому рациональный хозяин выберет первый вариант.

Главный вопрос, с которым надо определиться раз и навсегда: будет чердак эксплуатироваться или нет. Если он утеплён как не эксплуатируемый, а затем становится складом стройматериалов, старых вещей или мебели, теплоизоляция будет неизбежно нарушена.

Подумать о материале для утепления нужно до устройства перекрытий. При деревянных расстояние между балками, их высоту, определяет, конечно же, именно утеплитель. В случае использования железобетона этот вопрос не так важен. Расчёт фундамента и стен должен производиться с учётом нагрузки от утеплителя.

При любом перекрытии следует продумать вентиляцию чердачного объёма, тщательно и правильно выполнить изоляцию парапетов, мауэрлата, примыкания стропил. О том, как правильно утеплить потолок под холодной крышей, и пойдёт речь.

Содержание статьи

Виды утеплителя

Безусловно, отдаём предпочтение современным материалам. Утепление потолка опилками, стружкой, соломой, камышом, утиным пухом следует рассматривать как вынужденную меру при ремонте старых домов.

Использование органики требует тщательной гидро — и пароизоляции. Добиться этого без определённого опыта бывает непросто. Неправильное расположение плёнок приведёт утеплитель в негодность за один-два года.

Отказ от барьерных плёнок делает утепление неэффективным.

Минеральная вата

Расплав горных пород, шлака, стекла до ватной структуры. Не горюч. Универсальный утеплитель для конструкций, исключающих её контакт с воздухом внутри помещений (ГОСТ 9573-96). Минвата для утепления потолка может использоваться в виде рулонов или матов.

Характеристики: теплопроводность при комнатной температуре 04 – 0,038 Вт/(м·К), плотность 35 – 70 кг/м³ для рулонного материала. Для плит 0,047 – 0,054 Вт/(м·К) при плотности 75 – 225 кг/м³, максимальной толщине 100 мм. Это отличные показатели.

Марка рулона, плиты включает обозначение плотности: ВМ-35, 50, 70; П 75, 125,175, 225. Маты хорошо режутся. По плотным матам можно ходить: это делает ненужным устройство на чердаке дощатого настила.

Эковата

Производится из макулатуры (80%) с добавлением антипиренов с инсектицидными свойствами (10-12%)и антисептиков (8-10%). Коэффициент теплопроводности 0,03 – 0,05 Вт/(м∙К), очень хороший показатель.

Со временем усаживается, поэтому плотная укладка обязательна. Требовательна к правильной паро- и гидроизоляции: должна отдавать накопленную влагу в атмосферу.

Строительный синтепон

Или холлофайбер, шелтер. Теплопроводность 0,035 Вт/(м∙К). Плотность 40 – 2700 г/м². Прочный, хорошо держит форму. Не горит, но полиэфирные волокна оплавляются при контакте с открытым огнём. Не впитывает влагу.

Предлагается в рулонах или матах.

Волокна скрепляются нагреванием, фенолы и формальдегид отсутствует. Перспективный материал.

Пенопласты

Отличный утеплитель. Теплопроводность: 0,038 до 0,043 Вт/(м∙К). Плотность в зависимости от марки: 11 –40 кг/м³ с толщиной 20 – 100 мм. Экструдированный пенопласт (пеноплекс) плотнее, технологичнее в монтаже, но дороже белого. Используется по бетонным перекрытиям.

Пеноизол

Жидкий карбамидный пенопласт. Хорошее сопротивление теплопередаче: 0.028-0.047 Вт/м·°К. Плотность: 5-35 кг/м³. Группа горючести Г-1 (слабо горючий, самостоятельно не горит).

Дешёвый материал. При нарушении технологии заливки, особенно в примыкания, может оставить пустоты. Утепление потолка в частном доме таким материалом – один из самых экономичных вариантов.

Напыляемый полиуретан

Не горюч, закрывает все щели, но пока дорог, так как выполняют такие работы с использованием специального оборудования.

Перлит, вермикулит

Надёжные материалы, не горючие. Но не без недостатков. Перлит хрупкий, сильно пылит. Вермикулит не нашёл широкого применения из-за высокой цены.

Специальные плёнки

До того, как утеплить потолок в деревянном доме, надо иметь чёткое представление о назначении изолирующих плёнок, мембран.

Исследования показали, что семья в составе 4 человек выделяет в сутки порядка 10–15 л влаги. Это дыхание, водные процедуры и физические упражнения, приготовление пищи. Она поднимается к потолку. Задача – не пустить её в утеплитель, используя паронепроницаемые материалы.

На рисунке ниже приведена распространённая, но не работающая схема укладки пароизоляции. Плёнка должна перекрывать весь потолок, заходить на стены под отделку.

Если в центре потолка планируется люстра, то при её монтаже велика вероятность повреждения пароизоляционного слоя.

Правильное решение – расположить светильники на стенах.

Когда избыточная влага не находит выхода, она конденсируется в холодных углах, за шкафами. Виновата в этом не пароизоляция, а отсутствие или неправильная работа приточно-вытяжной вентиляции.

Совершенно другую задачу надо решить при финишном покрытии теплоизоляции, особенно волокнистой. Предотвратить её намокание, но обеспечить свободный выход пара атмосферной влажности. Следует защитить утеплитель ветрозащитной паропроницаемой мембраной.

Принцип работы пароизоляции: в переплетении синтетических волокон множество микропор: материал свободно пропускает водяной пар, но не пропускает воду, так как размер молекулы конденсированного пара крупнее, и не проходят через микропоры.

При новом строительстве такой ветробарьер укладывают на стропила под кровельное покрытие. Если дом старый, и возможны протечки, то есть смысл укрыть утеплитель.

Корректную работа пирога утеплителя обеспечивает обязательная вентиляция чердачного пространства.

Здесь: 1 — Вход наружного воздуха; 2 — Слуховые окна на обоих фронтонах; 3 — Вентилируемый конёк; 4 — Вентиляция пространства между мансардой и кровлей.

Все вентиляционные отверстия закрываются сеткой от проникновения птиц и насекомых.

Расчёт утеплителя

Чердачное перекрытие требует в полтора раза большую толщину теплоизолирующего материала, чем стены. И это понятно: тёплый воздух стремится вверх. Парциальное давление водяного пара, который в нём находится, также помогает искать малейшие щели. Они всегда находятся: дорогое тепло улетает в небо.

До того, как утеплить потолок в частном доме, надо представлять, сколько его понадобится. Неким стандартом толщины изолирующего слоя всегда была высота балок перекрытия. Максимальный размер бруса или обрезанного бревна составляет 200 – 240 мм. Этого может быть мало.

Буклет Кнауф для Англии:

A house with no loft insulation having had the recommended thickness of glass mineralwool loft insulation (270mm) installed, will not only save up to £175 worth of heating billsper year but also nearly 720kg of CO2 each year.

Дом без кровельной изоляции, имеющий рекомендованную толщину изоляционного минераловатного или стекловолоконного утеплителя на чердаке (270 мм) не только сэкономит до 175 фунтов на счетах за отопление в год, но также почти 720 кг CO2 в год.

Среднегодовая температура Лондона +11,9°C, Москвы +5,8°C. Вывод очевиден: толщина утеплителя для потолка холодного чердака должна быть – в зависимости от вида утеплителя – от 300 до 400 мм.

Ещё показатель: слой пенополистирола в фабричных SIP-панелях: 200 мм. Ими перекрывают первый этаж с холодным чердаком.

Толщина утеплителя перекрытия (на основании теплового расчёта) должна быть в 1,5 раза больше чем стенового. Приведённые в качестве примера толщины должны быть ориентиром при расчётах. Дом строится на века, поэтому дополнительное утепление лишним не будет.

Самостоятельно проводят расчёт, руководствуясь СП 50.13330.2012. На 139 страницах очень подробно изложена методика, имеются все справочные материалы. В результате расчётов определяется тепловое сопротивление элемента ограждающих конструкций.

Полное условное сопротивление теплопередаче Rо есть сумма этих показателей для всех слоёв. Если оно меньше нормативного, конструкция требует изменения.

Попробовать свои силы в таком расчёте можно, при этом верный результат не гарантирован. Правильное решение – довериться специалистам. Если их нет, можно рекомендовать довольно надёжный онлайн калькулятор SmartCalc. Он рассчитает полное сопротивление заданной пользователем конструкции, покажет, где находится точка росы.

Устройство утепления

Рассмотрим утепление потолка в доме с холодной крышей с двумя типами перекрытия: деревом и железобетоном.

Выбор диктуется размерами дома. Пролёт более 4 м деревянным брусом, бревном перекрывать нельзя. Причина проста. По прочности дерево удовлетворяет нормативным требованиям, по упругой деформации (1/200 длины для чердачных перекрытий)– нет.

Есть деревянные двутавровые балки длиной более 10 метров, но они дороги.

Но, в конце концов, каждый принимает решение самостоятельно.

По деревянным балкам

Производится со стороны чердака или снизу. Последний вариант крайне неудобен, заметно «съедает» высоту помещения. Современный внутренний утеплитель на потолок в частном доме – ламели Paroc.

Панели с декоративной фаской. Материал – жёсткая каменная вата.

Перед выбором утеплителя напомним, что сочетание дерева и любого пенопласта по горючести мало уступает пороху. А по токсичности продуктов сгорания пластик не имеет аналогов.

Схема утепления

Слева на рисунке утеплитель в один слой, справа – двойной. Снизу по балкам идёт пароизоляционная плёнка, сверху – гидроизоляционная паропроницаемая.

Утеплитель для потолка для холодного чердака будет работать лучше, если лаги/балки в местах соприкосновения с ним будут остроганы.

Лучший утеплитель – минеральная вата. Выбор между рулонной или плитной зависит от бюджета стройки. Определиться следует до укладки балок: расстояние между ними должно быть на 2-4 см меньше, чем ширина рулона или мата. В таком случае расход утеплителя будет оптимальным.

Хороший вариант – эковата. Перед использованием её распушивают строительным миксером в большой ёмкости. Этот способ применяется при строительстве своими силами. Привлечённые специалисты вспушивают материал в специальных установках и подают к месту работ шлангом.

Для того чтобы утеплитель для потолка не выдувался, волокна не летали по чердаку, поверхность защищают ветробарьером. Это синтетический, капиллярно не активный материал. При выделении влаги утеплителем она будет конденсироваться (и накапливаться, так как выхода вверх нет) на нижней поверхности плёнки.

Капиллярно активный строительный картон (используют вместо не паропроницаемой плёнки) впитает эту влагу. Затем с его поверхности она испарится в подкровельное пространство.

По этой же причине эковату после укладки рекомендуют смочить водой из аэрозольного распылителя. На поверхности после высыхания образуется тонкий бумажный слой. Он не даст вате разлетаться и будет работать так же, как картон.

На балку или обрешётку, которая держит вес утеплителя, крепится профиль для гипсокартона. Листы влаго – и огнестойкие ГКЛВО для кухонь и ванных, ГКЛО для остальных помещений. Толщина 12, 5 см. Идеально – в два слоя. Это повышает уровень пожарной безопасности.

Дощатый потолок по пароизоляции также имеет право на жизнь.

Теплоизоляционный пирог будет выглядеть так.

1. Подшивка потолка изнутри помещения: обрезная доска, вагонка, ГКЛ.
2. Пароизоляция закреплённая на балках перекрытия, проклеенная на стыках с нахлёстом на стены.
3. Утеплитель проектной толщины. Если балка ниже слоя утеплителя, на неё сверху набивается брусок или доска с таким расчётом, что утеплитель будет ниже балки на 40 – 50 мм.
4. Ветро — гидрозащитная плёнка.
5. Настил для ревизии кровли.

Частью пирога должно быть утепление парапетов на высоту 500 мм.

Обязательный элемент чердака – люк для посещений. Устраивается между балок, открывается только вверх.

Если деревянные балки или лаги оставляются как элемент декора внутреннего пространства, по ним сверху устраивается деревянный настил, каркас, уже по нему укладывается утеплитель.

Самый распространённый материал для настила и подшивки снизу – плиты ОСБ. Толщина 9 – 10 мм. Прочный, лёгкий материал для быстрого монтажа.

Утепление потолков каркасных домов

Чердачное перекрытие домов, собранных из SIP панелей, выполняется такой же панелью толщиной 224 мм (ППС 200 мм,12 мм +12 мм ОСБ). Ограждающие панели OSB-3, утеплитель – пенополистирол ППС-16Ф (ГОСТ 15588-2014).

Монтаж такой конструктивной теплоизолированной панели имеет тонкости. Если её просто положить на стеновой брус, а потом задуть монтажной пеной, это не обеспечит необходимую герметичность. Выступившая пена срежется при внутренней отделке, наличие её внутри вызывает вопрос.

Для того, чтобы пена попала внутрь, подкладками формируют зазор до 1 см и заполняют его пеной.

По железобетонному перекрытию

Железобетонное перекрытие устраивается в кирпичных и блочных домах. Выполняется пустотными панелями, монолитной заливкой. В плитах ПК сеточное армирование применяется только до 4,5 метров. Панели более длинные армируются преднапряжённой арматурой. Вывод: при длине более 4,5 предпочтительны прочные плиты ПБ. Чтобы стыки между плитами не трескались, их проклеивают эластичным материалом.

Замкнуть тёплый контур дома с ж/б перекрытиями в узлах примыкания потолка и стен намного проще, чем с деревянными (устраняются проблемы эксплуатации здания). Такое перекрытие позволяет при большом пролёте без проблем устроить опорную раму для кровли.

Есть два варианта утепления.

Без цементно-песчаной стяжки

Наиболее рациональное решение, но для обслуживания кровли необходимо устраивать ходовые мостки. Пароизоляция (при том, что бетон паронепроницаем) по плите и парапету на высоту утепления выполняется битумной мастикой толщиной 2—3 мм. Этот слой разделяет бетон и утеплитель, предотвращает запревание последнего.

Утеплитель на потолок в частном доме в таком случае – насыпные и рулонные материалы. Минеральная и эковата, перлит, вермикулит. Керамзит из-за высокого коэффициента теплопроводности (в свете современных требований по энергосбережению) к утеплителям отнести сложно. Но когда утепление потолка керамзитом – суровая необходимость, этот слой надо увеличить и защитить от продувания.

Можно утеплить газобетоном марки Д150, пенобетоном: всё зависит от местности, где расположен дом. Опилки, стружка с глиной, гипсом, известью также подходят для тёплых регионов.

Пирог выглядит так.

• Железобетонная плита.
• Выравнивающая стяжка.
• Паробарьер (наплавляемая мастика или плёнка) с заходом на парапет.
• Устройство лаг при эксплуатируемом чердаке или ходовых мостков при неэксплуатируемом.
• Утеплитель.
• Паропроницаемый ветробарьер.
• Дощатый настил сплошной или ревизионный.

Люк для посещения чердака устраивается аналогично варианту утепления по балкам.

С цементно — песчаной стяжкой

Под стяжкой отлично работают пенопласты – белый и экструдированный. Паронепроницаемые материалы, не требуют дополнительной защиты от влаги, пара. Толщина стяжки – 3 – 5 см (в зависимости от марки пенопласта). Утепление потолка пеноплексом эффективнее, так как плиты имеют выбранную четверть, которая перекрывает стыки.

Заключение

Разнообразие утеплителей, неверные рекомендации строителей с целью ускорить работы приводит к ошибкам в утеплении перекрытия.

Избежать их поможет проект. Если он не заложен в смету строительства, надо в сети найти – это вполне возможно – готовый проект или грамотные решения отдельных узлов.

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Как правильно утеплить потолок в доме опилками

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей. Как правильно утеплить потолок в доме опилками

При утеплении потолка опилками дом получается тёплым экологичным. Для этого процесса приобретаются хорошо просушенные чистые опилки среднего либо крупного размера. Снизу используется листовой либо рулонный пергамент. Известь и медный купорос применяется в роли антисептика и защиты от грызунов. Средний слой утепления деревянного дома, бани или дачи составляет 25 см.

Для приготовления утеплителя своими руками берётся:

• 10 вёдер опилок;
• ведро извести,
• 250 грамм медного купороса;
• ведро цемента;
• 10 л воды.

Известь и медный купорос смешиваются с сухим цементом. Смесь пересыпается к опилкам и вымешивается, потом медленно вливается вода. Полученная смесь должна образовать однородную плотную структуру.

Дымоход изолируется огнеустойчивым материалом, а проводка закрывается металлической трубой. Расстилается пергамент, затем засыпается и трамбуется опилочная смесь. После этот настил остаётся сохнуть на 2 недели.

Как сделать утепление потолка в деревянном доме керамзитом

Керамзит экологичен, огнеупорен, не подвергается гниению, воздействию различных температур

В керамзите не заводятся грызуны, что немаловажно для владельцев деревянных домов. В верхней части потолка расстилается паро и гидроизоляция

Как правильно сделать утепление потолка в частном доме с холодной крышей – изнутри или снаружи. Чем утеплить перекрытие – минеральной ватой, «Пеноплексом» или керамзитом.

Труба, проводка изолируются огнеупорными материалами (листовым металлом или железными трубами).

Гидроизоляция либо пергамент расстилается, при этом ширина материала должна быть больше расстояния между балками дома на 10 сантиметров. Укладка производится с нахлёстом на балки, стены. Рубероид фиксируется мастикой на резиновой основе. При использовании простого скотча на местах соединений, дополнительно устанавливаются пластины из алюминия.

С нахлёстом в 15 см идёт пароизоляция, а выход на стены после засыпки керамзита составляет тоже 15 см. Выкладывается 50 мм слой глины, затем идёт слой керамзита. Минимальная толщина получается около 15 см. На него засыпается стяжка из песка с цементом. Для использования чердака сверху производится настил ДСП или досок.

Утепление потолка в доме минеральной ватой

Базальтовая и минеральная вата снизить теплопроводимость потолка. Эти виды утеплителя легко монтируются и экологически безопасны. Они обходятся немного дороже предыдущих аналогов, но позволяют производить утепление снаружи и внутренней стороны потолка. Снаружи применяются плиты.

Пароизоляция при утеплении потолка в деревянном доме выкладывается с нахлёстом в 15 см. Нахлёст ложится на стены, брусья и закрепляются, а между балками укладывается минеральная вата. При использовании рулонов учитывайте, что они должны соответствовать проёмам. Раскатывание производится вдоль расположению балок. Маты плотно укладываются. Сверху поперёк укладывается ещё слой утеплителя.

Балки, стыки скрываются, а зазоры заделываются пеной для монтажа. Укладывается пароизоляция с нахлёстом в 15 см. Швы проклеиваются скотчем. Сверху идёт стяжка из цемента с песком. При жилом чердаке на стяжку укладываются доски или ламинат.

Утепление потолка минватой. Преимущества использования минеральной ваты

При выборе утеплителя для жилого объекта, прежде всего, нужно, чтобы это был экологичный, долговечный и огнеустойчивый материал. Ассортимент теплоизоляторов на рынке огромен, но всем перечисленным требованиям соответствует минеральная вата. Она идеально подходит для утепления потолков, стен, напольного покрытия и лоджий.

Прежде, как утеплять потолок в доме минватой, нужно учитывать ее основные преимущества:

• экологическая чистота материала, который не выделяет вредных компонентов;
• в вате не поселяются насекомые и грызуны;
• она не подвержена процессам гниения;
• превосходная устойчивость к огню;
• отличные тепло- и звукоизоляционные качества;
• доступная стоимость, поэтому она доступна всем категориям потребителей.

Имеются и недостатки. Если выбирается для потолка каменная вата или минеральная, нужно учитывать, что эти теплоизоляторы сильно впитывают влагу, а, когда они намокнут, то потеряют свои первоначальные качества.

В этом случае все зависит от того, насколько правильно сделан монтаж. При неправильном утеплении потолка минватой в частном доме или квартире она за первый год эксплуатации теряет до 40 % теплоизоляционных свойств. Поэтому важно знать, как крепить утеплитель к потолку , чтобы впоследствии не пришлось все переделывать.

Если воспользоваться прибором под названием тепловизор, можно легко и наглядно определить, правильно ли произведена теплоизоляция и не просел ли уже смонтированный утеплитель. Если минвата утратила свои качества, все теплопотери будут показаны на экране красным цветом.

Среди широкого ассортимента непросто определить, какая минвата лучше для потолка в квартире, а какая для утепления частного дома. В действительности легче всего сориентироваться с учетом вида упаковки и толщины слоя. Минвату в цилиндрах используют для теплоизоляции труб вентиляции, маты – для внешней изоляции фундамента и пола в подвалах, а для жилых объектов лучшим выбором будут рулоны.

Что касается требуемой толщины минерального утеплителя, то она будет разной для частных домов и квартир. В первом случае этот показатель должен составлять не меньше 15 сантиметров. Для квартир толщина минваты для утепления потолка может быть равна всего 5 сантиметрам, но материал нужно приобретать большей плотности.

Как утеплить потолок в квартире на последнем этаже

Старый фонд жилья – квартиры, построенные в середине или конце прошлого века, имеют чердачные перекрытия, утепленные сыпучими материалами : керамзит, шлаки, которые хоть и долговечны, но в сравнении с легкими теплоизоляционными материалами проигрывают по теплоизолирующим показателям и оказывают повышенную нагрузку на чердачное перекрытие.

Капитальный ремонт и реконструкция таких перекрытий предусматривают диагностику несущих конструкций, замену, теплоизоляцию. Такую же реконструкцию проводят и в частных домах, когда переделывают кровлю и чердачное помещение под мансарду.

Чердаки имеют полы в виде бетонных плит, или лаги перекрытия, к которым смонтирован черновой пол, а между лагами засыпан или уложен теплоизоляционный материал . Бюджетный вариант – это увеличить толщину слоя подсыпкой сыпучих материалов на ранее уложенный утеплитель. Засыпают ровным слоем керамзит, шлак, целлюлозу. Второй вариант – укладка утеплителя между лагами. Это классический вариант, который подходит и для бетонных, и для деревянных перекрытий.

(2) – утеплитель может быть любой, если чердак нежилой, если это мансарда, то утеплитель выбирают из экологически чистых материалов: базальтовая вата , целлюлоза , эко вата , керамзит . Лаги (5) выполняют из обрезной доски 40 х 150 мм, пропитанной веществами от гниения.

Пароизоляционный материал (6) укладывают снизу и сверху утеплителя. Обычно логотип, имеющийся на пленках наносится на стороне, не пропускающей ни пар, ни влагу, если же неизвестно какой стороной стелить пленку – обратитесь к продавцу. К пленочным материалам прилагается инструкция. Вместо мембранной пленки (она дорогая) на плиту стелют обычную полиэтиленовую пленку или пергамин. Сверху утеплителя пленка нужна в случае, если это жилое помещение.

Как утеплить потолок в деревянном доме. Как правильно утеплить потолок в деревянном доме изнутри и снаружи своими руками

Деревянный дом – конструкция сама по себе теплая. Именно поэтому многие жители городов расстаются с тесными квартирами и переезжают в загородное жилище.

Постройки из древесины отличаются удобством и практичностью, а также экологической чистотой. Летом здесь царит приятная прохлада, а зимой – тепло.

Однако даже самая теплая…

Чем лучше утеплить потолок в деревянном доме

Деревянный дом – конструкция сама по себе теплая. Именно поэтому многие жители городов расстаются с тесными квартирами и переезжают в загородное жилище. Постройки из древесины отличаются удобством и практичностью, а также экологической чистотой. Летом здесь царит приятная прохлада, а зимой – тепло. Однако даже самая теплая древесина не защитит от сильных морозов и ветра: без утеплителя потолка деревянного помещения не обойтись.

Зачастую все теплопотери изнутри происходят из-за неправильно отделанного потолка. Если не утеплить должным образом эту часть дома, можно не ждать в зимнее время уюта и комфорта. Не помогут современные окна и утепление стен, все зависит именно от потолка.

Как утеплить потолок в деревянном доме?

Утепление потолка керамзитом. Полезные советы

Когда потолок выходит на жилой чердак, то насыпать керамзит нужно так, чтобы оставался зазор между ним и покрытием пола мансарды. Если не сделать этого, крупинки будут постоянно скрипеть под ногами тех, кто ходит наверху. Но когда засыпка произведена правильно, керамзит будет выполнять и функцию звукоизолирующего материала.

Иногда приходится утеплять наклонные потолки мансард. Для этой цели лучше выбрать другие виды утеплителей. Сыпучий материал не удастся уложить на наклонной поверхности: круглые гранулы будут скатываться вниз. Керамзитовую засыпку применяют только на горизонтальной плоскости.

Не следует применять для заливки стяжки по керамзиту самовыравнивающиеся смеси. Жидкая масса будет стекать между гранулами, пока не пропитает весь утеплитель, а когда толщина слоя велика, ремонт выльется в круглую сумму. Если нужно сделать заливные полы в мансарде, то сначала требуется уложить бетонную стяжку, а затем уже наносить тонкий слой выравнивающей смеси.

Насыпав керамзит на толщину всего 10 см, уже можно сэкономить до 70% тепла, которое уходит в атмосферу через потолочные перекрытия. Популярность керамзита для утепления потолков в частных домах из дерева обусловлена его низкой теплопроводностью и небольшой ценой

Немаловажной является и пожарная безопасность гранул

Утепление потолка керамзитом стали выполнять со времени получения этого материала в начале прошлого века. Популярность применения керамзита не угасла до сей поры. Изоляция пола керамзитом выполняет три функции защиты: теплоизоляция, звукоизоляция и влагоизоляция.

Легкий керамзит, используемый для изоляции пола состоит из пористых, керамических гранул, образованных за счет расширения специальных глин при высоких температурах.

Направления использования легкого керамзита:

1. Основание изоляции.
2. Наполнитель бетонных блоков и панелей.
3. Гидропоника.
4. Дренаж участков.

Устройство изоляции выполняют тремя способами: сухая засыпка, комбинированное заполнение, влажная стяжка с использованием заводских сухих строительных смесей.

Технология утепления потолка способом сухой засыпки выполняется керамзитом разных фракций. Если делать засыпку только гранулами одной фракции, то плотность слоя будет неоднородной, что отрицательно скажется на его теплопроводности. Если засыпать вперемешку гранулы средней фракции 5-10 мм и гранулами до 5 мм, то заполнение будет плотным, безусадочным: мелкие гранулы заполнят пространства между средними, получится однородный слой.

Как утеплить глиняный потолок в частном доме. 1 Утепление изнутри или со стороны чердака –, что предпочтительнее?

Современные строительные технологии предусматривают устройство теплоизоляционных слоев одновременно с возведением постройки. В этом случае подбираются наиболее удобные и эффективные схемы монтажа утеплителя еще на этапе проектирования с учетом типа перекрытия, общей нагрузки на строительные конструкции, потребности в теплосбережении в данном климатическом поясе. Так происходит в идеале, если возводится новый дом с соблюдением строительных требований и правил.

Если же частная постройка возводилась давно, или недавно, но своими силами, вполне допустим вариант, что качественной теплоизоляции, в том числе потолочных перекрытий, в доме может не быть. В такой ситуации домовладельцам приходится самостоятельно решать проблему утепления, подбирая способы, соответствующие потребностям в сбережении тепла, особенностям постройки вообще и типа перекрытий в частности. Первый вопрос, что возникает на пути решения обозначенной проблемы – это сторона потолочных перекрытий, с которой удобнее и целесообразнее устраивать термоизоляционный барьер.

Удобнее утеплять потолок со стороны чердака

Утеплить перекрытия можно с каждой из сторон, и в любом случае это будет правильно. Но при выборе способа утепления нужно учитывать некоторые нюансы. Первый из них – высота потолочных перекрытий. Если потолки невысокие, и дальше скрадывать полезное пространство желания нет, однозначно напрашивается утепление со стороны чердака, ведь слой утеплителя (минимум 5-6 см) плюс отделка (2-3 см) сделают потолки еще ниже. Другая ситуация – в комнатах уже сделана отделка, оформлен интерьер, и он вполне устраивает домочадцев. Утепление потолка изнутри приведет к необходимости снова делать ремонт, что нецелесообразно во всех отношениях. Здесь также в предпочтении укладка теплоизоляционного барьера сверху по перекрытиям.

Утеплять потолки изнутри есть смысл только в ситуации, когда в доме проводится капитальный ремонт. В этом случае предусматривается воплощение одного из способов внутренней термоизоляции потолочных перекрытий, что производится в ходе проведения ремонтно-отделочных работ. Хотя в последнее время домовладельцы все чаще предпочитают утеплять потолок со стороны чердака. Так намного удобнее, менее затратно и, к тому же, несложно. А это сильный фактор, если предполагается устройство теплоизоляционного барьера своими руками.

Есть вариант утепления перекрытий с обеих сторон. Так делают те, кто хочет превратить жилье в неприступную крепость для зимней стужи и летнего зноя, чтобы затем постоянно экономить на оплате за энергоносители.

Утепление потолка в ванной в частном доме. Пароизоляция в бане

Баня, ванная, или домашняя сауна — это помещения с повышенной влажностью. Русская баня в момент, когда ее растапливают, — это сущий ад, где воздух превращается в сплошной пар. Парилка становится адом не только для людей со слабым сердцем, но и для стен, потолочных перекрытий, тепловой изоляции, если они не защищены специальной пароизоляционной пленкой. На отсыревшей древесине заводится грибок, материал подвергается гниению и порче. И чтобы этого не произошло, пароизоляция должна выполняться с большей тщательностью, чем в жилых комнатах.

Для защиты деревянных конструкций бани и слоев утеплителя не рекомендуется применять полиэтиленовую пароизоляцию, поскольку этот материал не выдерживает высоких температур. Пленка способна оплавиться. Помещение бани небольшое, на нее пойдет не так много материала. На качестве строительных работ, соответственно, на собственном здоровье, экономить нет необходимости.

Чтобы снизить гигроскопичность древесины, рекомендуется балки и доски перекрытий покрыть олифой. Для паровой изоляции следует выбирать полипропиленовые пленки с алюминиевым напылением, или фольгированную алюминием пленку.

Пленка крепится внахлест с запасом до 15 см матовой стороной к доскам потолка, фольгированным слоем — вниз в помещение. Блестящий слой отражает инфракрасное тепловое излучение, возвращая его обратно в баню. Сильно натягивать пленку не надо, рекомендуется допустить легкое провисание, поскольку на холоде пленка уменьшается, натягивается и может быстро лопнуть. Стыки проклеиваются металлизированным термостойким скотчем. Желательно пароизоляционный слой внутри помещения набивать в 2 слоя.

Чтобы тепло держалось в бане даже суровой зимой, необходимо тепловую и пароизоляцию для потолка бани прокладывать с двух сторон: изнутри помещения и со стороны чердака. То же относится и к стенам бани.

Пароизоляция потолка в ванной в деревянном доме выполняется также, как и пароизоляция для потолка бани.

Правильно выполненная изоляция потолочных перекрытий и стен будет долгие годы оберегать дом от порчи и разрушения, а в самом доме будет тепло и уютно

Практически все типы утеплителей должны быть защищены от проникновения влаги и ее испарения. Обустраивать барьер от пара не стоит «на авось», так как роль пароизоляции ничуть не меньше, чем гидроизоляции. Важно знать тонкости устройства пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как при их возведении используются материалы с повышенной чувствительностью к уровню влажности.

Особенности

В любом помещении, в особенности жилом, образуется водяной пар. Это неизбежный процесс, так как готовится пища, осуществляется стирка, в комнатах делают влажную уборку. В связи с этим пароизоляция для потолка и крыши является необходимостью.

Что касается строений из газобетона, то, по мнению некоторых экспертов, пароизоляция внутри повышает уровень влажности блоков, соответственно ухудшает их теплозащитные свойства.

Поднимается пар вплотную к потолку, а точнее к балкам, благодаря которым обеспечивается его безопасность и устойчивость. Пройти сквозь балки нереально, обшивка из утеплителя становится преградой на пути паров и они оседают в нем самом, сначала разрушая его, а после вызывая гниение всех деревянных элементов. В итоге из-за гниения насмарку идет вся отделка.

Если подробно разбираться в терминологии, то пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии – это комплекс действий, направленных на предупреждение гниения перекрытий, снижение возможности появления плесневелого грибка, а также содействие повышению уровня безопасности вашего жилища.

При осуществлении пароизоляции потолка нужно учитывать ряд особенностей:

• потолок включает в себя несколько слоев, а значит, вся основная работа осуществляется на черновом потолке;
• если необходимо, можно защитить деревянные перекрытия дополнительно, а все щели заделать специальными составами;
• заниматься монтажом пароизоляции можно только после того, как поверхность просохнет полностью.

Материалы

Для того чтобы защитить потолок, устройством следует заниматься комплексно.

Чтобы обустроить изоляционный слой, используются различные материалы с похожими характеристиками. Чтобы выбрать такой материал правильно, разберемся в его классификации.

Универсальный материал – пароизоляционная пленка. Так как она армирована тканью или сеткой, то обладает высоким уровнем прочности. Выпускается 2 вида такой пароизоляции: перфорированная и неперфорированная. Причем для эксплуатационных характеристик большой роли это не играет.

Видео чем лучше утеплить потолок с холодной крышей? Утепление потолка эковатой, плитами…

Как утеплить потолок в частном доме своими руками

Утепление потолка в доме с холодной крышей позволит сэкономить до 60% тепловой энергии. Если потолочные перекрытия не обеспечивают достаточной термоизоляции, тёплые воздушные массы выходят наружу. Это связано с тем, что в результате естественной конвекции нагретый воздух поднимается, а более холодный остаётся внизу.

С приходом зимы для многих домовладельцев становится актуальным вопрос, как правильно утеплить потолок. В этой статье мы рассмотрим все нюансы выбора материалов и технологии утепления.

Как утеплить потолок под холодной крышей

Первый способ — утепление потолка изнутри. Его применяют в том случае, если под крышей дома находится не чердак, а мансарда. Для начала следует собрать деревянный каркас. Затем его необходимо заполнить утеплителями, прикрепить пароизоляционный материал, и в завершение — обшить гипсокартоном.

Если потолки слишком низкие, вместо деревянного каркаса можно использовать газобетонные плиты. Среди недостатков внутреннего утепления выделяют снижение высоты потолков и сложности выполнения монтажных работ.

Второй способ — утепление потолка снаружи. Метод хорош для тех зданий, в которых имеется чердачное помещение. Перед тем как утеплить потолок со стороны чердака в деревянном или кирпичном доме, его необходимо очистить от мусора. Дальнейшие действия зависят от того, какой материал выбран в качестве утеплителя.

Теплоизоляционные материалы для потолка

1. Пенопласт или пенополистирол.

Рекомендуется использовать пенопласт или полистирол толщиной не менее 40 мм. Всё пространство застилается листами, при этом стыки склеивают монтажной пеной. Затем проводится армирование — наносится специальный раствор, в который помещается сетка из стекловолокна. После этого наносится ещё один слой раствора.

Плюсы: небольшая теплопроводность, устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Минусы: низкая огнеупорность, возможно появление грызунов, «парниковый эффект».

2. Пеноизол

Жидкий вспененный пенопласт. Сначала необходимо создать ячеечный деревянный или металлический каркас, а потом залить материал с помощью специального оборудования.

Плюсы: простота монтажных работ, экологическая безопасность, устойчивость к биологическому воздействию.

Минусы: необходимость использования спецоборудования, высокая стоимость материалов.

3. Минеральная вата.

Прежде чем утеплить потолок в деревянном доме с помощью минеральной ваты, необходимо сделать деревянный каркас на чердаке. Затем установить на пол гидроизоляцию внахлёст в 10 см и сделать обрешётку.

Теплоизоляционный материал нарезается и помещается в ячейки так, чтобы между ним и гидроизоляцией был зазор в 1–2 см для воздушной конвекции. Последний слой — пароизоляционный, он прикрепляется к рейкам каркаса. Все швы заделываются монтажной пеной для герметичности.

Плюсы: высокие звукоизоляционные свойства, огнеупорность, устойчивость к микроорганизмам.

Минусы: необходима тщательная гидроизоляция, высокая стоимость материалов, срок службы — 10-15 лет.

4. Керамзит

Только для наружного утепления потолка. Перед тем как утеплить потолок в частном доме, нужно сделать ячеистую конструкцию из деревянных балок. После этого выкладывается пергамин и кладётся армирующая сетка, на которую высыпается керамзит. Поверх керамзитового слоя выстилается пароизоляционное полотно, закрепляющееся к деревянным рейкам.

Плюсы: огнеупорность, экологичность, долговечность. Минусы: необходима тщательная гидро- и теплоизоляция, высокая масса материала.

Как еще можно утеплить потолок на даче

Для улучшения теплоизоляционных характеристик потолочных перекрытий, используют также эковату, опилки, глину, фольгированный утеплитель.

Подведем итоги

• Грамотное утепление потолка позволяет снизить тепловые потери до 60%.
• Потолок можно утеплить изнутри помещения или снаружи — со стороны чердака.
• Наиболее популярные материалы для утепления потолка: пенопласт, пенополистирол, пеноизол, минвата, керамзит.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как при холодном чердаке выполняется пароизоляция потолка?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Пароизоляция потолка при холодном чердаке

Если в квартире или частном доме есть неотапливаемое и соответственно, холодное помещение над перекрытием, владельцы жилья могут столкнуться с неприятной проблемой – образованием конденсата на потолочной поверхности. Чтобы избежать этой беды, при холодном чердаке крайне необходима пароизоляция потолка. Что это такое и каким образом может решить проблему, рассмотрим в этой статье.

Что это и зачем

Пароизоляция – специально уложенный материал, не допускающий проникновения влаги в ограждаемую от этого конструкцию. Если говорить проще, то это тонкая пленка, через которую не может проникнуть вода. В ситуации с потолком, она не дает теплому влажному воздуху, поднимающемуся вверх, выходить из помещения. Для создания пароизолирующего слоя в различных ситуациях можно использовать разные материалы:

• Полиэтиленовую пленку или пергамин
• Специальные пленки с эффектом мембраны
• Жидкие мастики и лаки, предназначенные для создания пароизоляционного слоя
• Фольгированные виды изоляции

Некоторые из их просто создают непроницаемый барьер и не дают воде попасть в утепляющий слой или осесть на холодной поверхности бетонных перекрытий. Другие пароизоляторы способны пропускать часть воздуха сквозь себя, но, задерживают влагу. Пленки с нанесенным слоем фольги не дают влажным воздушным массам проходить сквозь себя и обладают еще одной функцией – отражают часть тепла обратно в помещение.

Полиэтилен и пергамин

Эти изолирующие средства создают непроницаемую для влаги преграду. Однако, они не только не дают воде попадать в утепляющий слой или попадать на холодные конструкции перекрытия, но и препятствуют циркуляции воздуха. Поэтому, в помещении с полиэтиленом или пергамином в качестве изоляции от влаги на потолке, необходимо обустройство системы вентиляции для осуществления нормального воздухообмена.

Достоинств у таких изоляторов не слишком много, а если быт точным, то всего одно – цена. И полиэтилен, и пергамин стоят очень недорого. При этом, полиэтилен служит достаточно долго, а пергамин характеризуется недолговечностью и быстрым износом.

Мембраны

Это – специальные материалы с ограниченной воздухопроницаемостью. Они пропускают через себя воздух, но, задерживают влагу. Наиболее распространенная и популярная пароизоляция марки «Изоспан», имеет характерную особенность – ворсистую поверхность, на которой скапливаются мельчайшие капли конденсата, довольно быстро испаряющиеся.

Стоимость таких материалов будет выше, нежели у полиэтилена с пергамином, но, эффективность удаления влаги намного выше, а воздухообмен остается в переделах нормы. При этом, есть определенные особенность монтажа таких мембран – для отвода влажных воздушных паров необходимо наличие вентиляционного зазора. Поэтому, монтаж декоративного покрытия потолка со стороны помещения производится на обрешётку или каркас, которые и создадут необходимое пространство для вентиляции.

Жидкие ЛКМ

Достаточно новое решение, созданное благодаря достижениям химиков. Выглядит как обычный лак или мастика. Наносится на поверхность таким же способом, что и обычные краски. После высыхания, образуется особенное покрытие, способное пропускать воздух, но, препятствовать прохождению водяных паров. Такими материалами часто производится пароизоляция потолка со стороны холодного чердака.

Кроме того, это будет очень эффективным решением, если производится обработка плоской кровли в постройках, не имеющих чердака. В этом случае, поверх нанесенного изолятора укладывается подходящий утеплитель и вся конструкция гидроизолируется. В некоторых случаях, подобные материалы могут быть вредны для здоровья и могут применяться только в нежилых помещениях. Обязательно ознакомьтесь с характеристиками выбранного ЛКМ.

Пароизоляция и гидроизоляция потолка при теплом и холодном чердаке

Потолок – плоскость, которая изнутри прогревается теплым воздухом, а снаружи охлаждается, из-за чего на поверхности перекрытий скапливается влага. Проникая в конструкции объекта, вода постепенно разрушает элементы, снижая прочность строения и уменьшая срок эксплуатации. Чтобы предупредить порчу, необходимо позаботиться о гидроизоляции. Обустраивается пароизоляция потолка при холодном чердаке частного дома, протечках крыши, необходимости защиты теплоизоляции от влаги. Рассмотрим ассортимент материалов, подходящих для выполнения работ своими руками.

Зачем нужно делать пароизоляцию потолка

Основное назначение материала – защитить конструкцию от конденсата, собирающегося на плитах перекрытия. Также важна пароизоляция потолка при теплом чердаке – это помещение с высокой влажностью, воздух из которого может проникать в слои утеплителя и также скапливаться в толще материала в виде конденсата.

На заметку! Применение пароизоляционных мембран обеспечивает качественную вентиляцию утеплителей, позволяя влаге испаряться из толщи материалов и не нарушать качественных показателей продукции, что особенно важно для деревянных строений.

Функции пароизоляционных материалов:

• защита от попадания, скопления влаги в элементах перекрытий;
• предупреждение появления гнили, грибка, деформации строительных конструкций;
• сохранение качественных показателей слоев утеплителя;
• поддержание комфортного микроклимата в помещении.

В зависимости от назначения помещения, особенностей использования применяются разные материалы для гидро-, пароизоляции потолка.

Рекомендуем к прочтению:

Разновидности пароизоляционных материалов, области применения

Различается продукция по принципу действия:

1. Материалы, которые укладываются изнутри комнаты. В этом случае продукция крепится на базовое основание на клей, обрешетку.
2. Фольгированные изоляционные материалы. Товарная линейка представляет собой листы, с одно-, двухсторонним покрытием фольгой. Изделия служат паро-, гидроизоляторами, а из-за свойства отражать тепло внутрь помещения, применяются как дополнительный теплоизолятор.
3. Материалы контролируемого действия с частичной паропроницаемостью. Применяются в строениях сезонного использования. Листы крепятся выше утеплителя, ближе к поверхности перекрытий, обеспечивают испарение влаги и вентиляцию утеплителя.
4. Материалы с переменной паропроницаемостью. Укладываются выше «пирога утепления», обладают свойством выводить влагу (испарять) изнутри помещения, но препятствуют проникновению холодного воздуха и влаги извне.

Производители предлагают большой ассортимент гидроизоляторов, различных по своим качественным характеристикам и области применения:

• Пленки полиэтиленовые. Материал обеспечивает 100%-процентную защиту от влаги, а легкий вес, невысокая цена дополняют список преимуществ. Недостаток в низкой механической прочности, отсутствии вентиляции. Применение показано в помещениях с высокой влажностью, однако если ванная комната или кухня располагается под чердаком без отопления, намного лучше выбирать фольгированный материал.
• Пленки полипропиленовые. Более прочный материал, стойкий к воздействию УФ-лучей. Применение показано для защиты незаконченных строений от влаги, обычно это требуется при перерывах в строительных работах. Пленки не являются питательной средой для гнили, плесени и их не грызут мыши, крысы.

Совет! Для более качественной защиты от грызунов рекомендуется делать пароизоляцию из двухслойных армированных изделий.

• Пергамин. Представляет собой плотный картон, пропитанный битумной мастикой. Если схема пароизоляции потолка подразумевает обустройство многослойного «пирога» в деревянном доме, пергамин хорошо справится с защитой от воды, конденсата. Бюджетный и легкий материал прост в монтаже, но не отличается длительным сроком эксплуатации.
• Мембраны пароизоляционные стандартные. Такая гидроизоляция потолка изнутри работает только в одном направлении, выпуская влагу наружу. Чтобы обеспечить качественную вентиляцию теплоизоляторов, важно правильно уложить мембрану: узкая сторона пор к утеплителю, широкая – к базовому основанию. В продаже предлагаются многослойные, односторонние и двухсторонние мембраны. Функциональность одинаковая, но двухсторонние считаются более экономичными.
• Мембраны пароизоляционные дышащие. Отличаются от стандартных материалов способом монтажа: обычные мембраны нужно укладывать с зазором между листами теплоизоляции, а вот дышащие не нуждаются в дополнительном воздушном пространстве, укладываются плотно к утеплителю. Главное преимущество – дышащие мембраны позволяют конденсату проникать в слои утеплителя, выводя воду наружу, то есть обеспечивают качественную и своевременную вентиляцию всех слоев.

На заметку! Если протекает крыша, поможет только пленочная гидроизоляция потолка от протечек сверху. Все остальные материалы не защищают от воды. Пленка должна быть без перфорации, армированная, многослойная.

Когда необходимо обустраивать гидроизоляцию потолка

Формирование защитного слоя требуется в следующих случаях:

Рекомендуем к прочтению:

1. В многоэтажных строениях для помещений с высоким уровнем влажности. Это касается ванных комнат, кухонь. Назначение изоляторов: предупреждение порчи базового основания из-за протечек сверху, образования плесени, грибка.
2. Качественные материалы продляют срок службы перекрытий, минимизируют риск замыканий – это случается из-за контакта влаги с электропроводкой.
3. Гидроизоляция потолка в частном доме защищает внутренние помещения при протекающей крыше.

Материалы используются не только в закрытых помещениях с высокой влажностью (подвалах, чердаках), но и в открытых: на балконах, лоджиях, террасах.

Разновидности материалов для гидроизоляции, область применения

Если в частном доме можно выполнить работы как изнутри помещения, так и снаружи, то в многоквартирных домах материалы применяются только изнутри. Ассортимент продукции различается по составу, принципу нанесения и области применения.

Самая большая товарная линейка предназначена для защиты бетонных плит перекрытия:

• Проникающая гидроизоляция потолка. Это различные составы и смеси, наносимые на влажную поверхность перекрытий. Безвредные по химическому составу, компоненты преобразуются в нерастворимые кристаллы, плотно закупоривающие трещины и поры потолка. Гидроизоляция применяется только на бетонных перекрытиях, не снижает высоту стен, не препятствует воздухообмену и отличается длительным сроком эксплуатации.
• Обмазочные материалы. Бывают эластичными на битумно-резиновой и битумно-полимерной основе и неэластичными – на цементно-полимерной основе. Также различаются по количеству компонентов: однокомпонентные готовы к работе без предварительной подготовки, двухкомпонентные следует тщательно промешать. Изоляция наносится на слой штукатурки в несколько слоев. Невысокая стоимость и удобство нанесения – плюсы, необходимость подновления слоя, нестойкая защита – минус. Применение показано для стен и потолков ванных комнат, кухонь, открытых пространств: балконов, лоджий.
• Оклеечная изоляция. Может быть не полимерного типа – толь, стеклоткань, рубероид и полимерного – полиэтилены различного вида. Применение изоляции внутри квартир нецелесообразно – материалы сложны в укладке, для наплавляемых придется использовать газовую горелку. Удобнее всего использовать оклеечный тип изделий на балконах и лоджиях.

• Штукатурка. В продаже встречаются водостойкие штукатурки, которые дополнены водонепроницаемыми полимерами. В процессе твердения компоненты образуют прочный защитный слой, который удержит воду даже под значительным давлением. Применяются штукатурки для бетонных, кирпичных потолков, наносятся на сухое выровненное основание.
• Порошковые изоляторы. Включают несколько компонентов: смолы, пластификаторы, цемент. После промешивания состав наносится на выровненную основу, как обычная штукатурка. Простой процесс монтажа, невысокая стоимость – плюсы, а низкая механическая прочность слоя – минус. Применение порошкового изолятора рекомендовано для помещений с невысоким/переменным уровнем влажности: спальни, гостиные, коридоры.
• Лакокрасочные составы. Ассортимент включает: лаки, эмульсии на основе битума, латекса, каучука и прочих водостойких компонентов. Составы отличаются простотой монтажа, экономностью расхода. Минус – малый срок эксплуатации, чтобы добиться качественной защиты от влаги необходимо регулярно подновлять слой. Применение рекомендовано для помещений с невысокой влажностью в домах с бетонными, деревянными перекрытиями.

Выбирая, какая пароизоляция на потолке с чердаком подойдет лучше всего, обратите внимание на мембранные изоляторы. А вот если речь идет о квартирах в старых домах с деревянными или бетонными поверхностями, где изоляцию нужно класть нетолстым слоем, то подойдут гидрофобизаторы. Это новый тип универсальных смесей, подходящих для использования на любых поверхностях. Различаются окрасочные и порошковые гидрофобизаторы. Первые наносятся как лаки, вторые как штукатурка. Высокая водостойкость, прочность защитного слоя, простота монтажа – дополнительные плюсы в пользу выбора материала.

CRDEssay: Дискуссия о пароизоляции потолка

Дискуссия о пароизоляции потолка

«Ставить пароизоляцию в утепленный потолок или нет? Я нахожусь в месте с холодным климатом, где многие давние строители клянутся, что не стоит устанавливать пароизоляцию потолка. Причины примерно такие:« Потому что у вас есть чтобы позволить влаге уйти »или« Потому что дом должен выдыхать верх ». Что говорят эксперты?

К черту экспертов, вот мой ответ.

Пластиковые пароизоляции следует устанавливать только на вентилируемых чердаках в климатических условиях с температурой более 8000 градусо-дней. Замедлители образования пара (крафт-изоляция или латексная краска для потолков) следует использовать во всех других климатических условиях, кроме жаркого влажного или жаркого сухого климата. В жарком влажном климате не следует вентилировать чердаки и не устанавливать пароизоляцию внутри узлов. В жарком сухом климате также не следует устанавливать пароизоляцию, но чердаки можно вентилировать.

Все вентилируемые и невентилируемые чердаки должны иметь воздушный барьер независимо от климата.

Пропустить пароизоляцию потолка, аргументируя это тем, что вы должны позволить влаге уйти или потому что дом должен выдыхать верх, на самом деле, вроде как, правильно. Это тоже в некотором роде некорректно. О, мальчик, что за ответ. Теперь я настоящий фанат (га, га) управляемой механической вентиляции для контроля и ограничения уровня влажности в помещении в суровых холодных, холодных и смешанных климатических условиях, а также для ограничения других загрязнений в салоне в любом климате. Другими словами, всем домам требуется управляемая механическая вентиляция, чтобы «дышать».Я также считаю, что это необходимое изменение воздуха не должно происходить из-за строительства дырявого потолка чердака (или дырявых стен) и установки вентиляционных отверстий на чердаке. Отсюда необходимость создания воздушного барьера и контролируемой механической вентиляции во всех домах, независимо от климата.

Сказав это, у меня нет проблем с уменьшением некоторой нагрузки влаги в доме за счет диффузии (следовательно, замедлителя пара в потолке, а не пароизоляции) через сборку крыши, которая может справиться с этим (т.е. вентилируемый чердак в умеренно холодном или смешанном климате). Поймите, что это рекомендация для конкретного климата. На хорошо изолированном чердаке в суровом холодном климате (более 8000 градусо-дней нагрева) теплопотери на чердак из дома недостаточны для того, чтобы вентиляция чердака могла удалить много влаги. Вентиляция чердака требует потерь тепла для удаления влаги с чердаков. Холодный воздух не может удерживать много влаги. Проветривание сильно изолированного чердака наружным воздухом в очень холодный период не удаляет влагу.По этой причине нам не нужна влага на чердаке в суровом холодном климате. Это меняется в местах, где не так ужасно холодно. Следовательно, рекомендуется использовать пароизоляцию в суровом холодном климате и использовать только замедлитель парообразования в большинстве других мест.

Раньше, в суровом холодном климате, когда чердаки плохо утеплялись, можно было отказаться от пластиковой пароизоляции на потолке. Тепловые потери из дома согревают чердак в достаточной степени, чтобы вентиляция чердака могла удалять влагу с чердака.Холодный наружный воздух подавался на чердак и согревался за счет потерь тепла, давая этому воздуху способность впитывать влагу. Затем влага на чердаке собиралась и выводилась наружу. Этот подход отлично работал, пока мы не добавили большое количество утеплителя чердака. Благодаря дополнительной изоляции чердак оставался холодным, а вентилируемый наружный воздух оставался холодным, что не могло эффективно удалить чердакную влагу. Отсюда необходимость уменьшения попадания влаги на чердак и необходимость пароизоляции.

Следует указать еще на одну сложность. Пар движется двумя путями: диффузией через материалы и утечкой воздуха через щели и отверстия в строительных конструкциях. Между ними утечка воздуха перемещает гораздо больше влаги, чем диффузия пара. Пароизоляция в мансардном сборе в условиях сурового холодного климата при отсутствии воздушной преграды, скорее всего, окажется малоэффективной. С другой стороны, воздушный барьер при отсутствии пароизоляции может быть эффективным. Мы усложняем ситуацию, когда устанавливаем пластик в потолок и считаем, что это еще и воздушный барьер.Чтобы пластик был воздушным барьером, он должен быть сплошным, как презерватив, — сказал Нафф.

барьеров для воздуха и пара в коммерческой крыше с холодным климатом — мне нужен?

Системы воздушных барьеров в коммерческих зданиях в холодных климатических зонах спроектированы и сконструированы для управления передачей воздуха и пара между кондиционированным и некондиционированным помещениями. Система воздушного барьера — это первичная воздушная граница, которая разделяет внутренний (кондиционированный) воздух и наружный (некондиционированный) воздух.Назначение пароизоляции или замедлителя пара — препятствовать миграции молекул воды в воздухе. В самом строгом смысле воздушные барьеры также являются паронепроницаемыми, когда они контролируют перенос влажного воздуха.

Эффективный воздушный барьер увеличивает производительность и эффективность HVAC, повышает комфорт пассажиров, улучшает контроль дыма и загрязнений, а также снижает потребление энергии. Воздушный барьер в коммерческой крыше с низким уклоном представляет собой интегрированную систему из различных материалов и компонентов, которая контролирует утечку воздуха и конвективный тепловой поток через ограждение здания.Воздушные барьеры предназначены для того, чтобы противостоять действующим на них перепадам давления воздуха.

Сборка коммерческой крыши обычно начинается с рифленого металлического или бетонного настила. Для металлических настилов можно использовать жесткие материалы, такие как гипс, фанера или OSB, чтобы получить плоскую и жесткую основу. Как металлические, так и бетонные конструкции настила могут действовать как воздушный и пароизоляционный барьер, если они должным образом герметизированы такими материалами, как самоклеящаяся мембрана и полиуретановая пена с закрытыми порами.

Снижение влажности во время строительства

Хотя коммерческие кровельные системы в сборе предназначены для размещения влаги, образующейся после завершения строительства коммерческого здания и создания давления, уменьшение влажности также важно на этапе строительства.

Влага, создаваемая строительством, до недавнего времени широко не рассматривалась в отрасли. Однако, поскольку за последнее десятилетие количество отказов кровли увеличилось, производители кровельных систем вносят изменения в материалы и узлы, чтобы смягчить проблему.В регионах с умеренным климатом (зоны 1-3 ASHRE) влагу, создаваемую строительством, можно не заметить до тех пор, пока не будет обнаружен затхлый воздух или плесень. В более холодном климате (зоны 4-8, в том числе Колорадо), повторяющаяся конденсация влаги, создаваемой строительством, может быть ошибочно принята за протечку крыши, что приведет к поломке крыши всего за 4-5 лет.

Бетон, основной источник влаги, образующейся при строительстве, удерживает огромное количество воды даже после высыхания. Таким образом, после того, как крыша и изоляция установлены, а также защитная плита и кровельная мембрана, а готовая конструкция, как правило, находится под избыточным давлением, воде некуда уходить, и она остается в крыше.Однако установка замедлителя образования пара и воздуха, установленного на крыше непосредственно под изоляцией, предотвратит попадание строительной влаги в конструкцию крыши. Замедлитель пара может быть таким же простым, как пластиковый лист, но не считается эффективным воздушным барьером. Новые самоклеящиеся мембранные продукты действуют как воздух и пароизоляция и могут действовать как временные крыши для сушки в здании до тех пор, пока не будет установлена ​​остальная часть конструкции крыши. Эти самоклеящиеся продукты для воздухо- и пароизоляции оказались настолько эффективными, что производители однослойных крыш начинают производить и продавать эти решения как часть всей сборки кровли.

Использование переносных обогревателей может также повысить уровень влажности во время строительства. Хотя обогреватели улучшают условия труда, их не следует использовать для «сушки» строительной среды. Напротив, из каждого сгоревшего 200-фунтового бака пропана получается 30 галлонов воды! Наконец, строительные материалы на водной основе, такие как бетон, краска, штукатурка и гипсокартон, могут способствовать повышению уровня влажности в строительном пространстве, которая в конечном итоге может попасть в конструкцию крыши.

Чтобы снизить уровень влажности, создаваемой конструкцией, строящиеся здания всегда должны иметь соответствующую вентиляцию, особенно во время отверждения бетона и других работ, связанных с высокой влажностью. Временные системы вентиляции и осушения большого объема помогут удалить из воздуха большое количество влаги.

Управление рисками на этапе проектирования

Нет сомнений в том, что эффективный воздушный и пароизоляционный слой крыши является важным компонентом ограждающей системы здания.Однако в условиях сегодняшнего бума коммерческого строительства подрядчики могут сократить передовые методы сборки крыши, чтобы уложиться в жесткие сроки и бюджетные ограничения. В холодном климате требования к решению для воздухо- и пароизоляции следует учитывать на этапах проектирования и подготовки к строительству. Это особенно актуально для дорогих зданий с бетонным настилом с низким уклоном.

В случае нового строительства профессиональный проектировщик здания должен оценить потребность в пароизоляции; укажите такие материалы и изделия в руководстве по проекту, предоставьте подробную информацию о герметизации стыков, проходов, переходных участков и т. д.; и проверьте совместимость воздушного барьера с другими материалами. Кроме того, проектировщику важно учитывать, как требования энергетического кодекса могут повлиять на проектирование и установку сборок крыши. Международный кодекс энергосбережения (IECC) требует, чтобы все компоненты воздушного барьера в каждой сборке ограждающей конструкции здания были четко идентифицированы и / или иным образом отмечены в строительной документации. Сорок три штата, включая Колорадо, приняли правила энергоэффективного строительства коммерческих зданий.Эти правила обычно включают положения, относящиеся к монтажу кровли с малым уклоном.

Что может сделать пирог

В Pie наша группа Building Science Group специализируется на предварительном управлении рисками, связанными с системами воздухо- и пароизоляции, чтобы гарантировать выполнение требований проекта на всех этапах проектирования и строительства. В то время как важность эффективных характеристик воздухо- и пароизоляции — это то, что нельзя упускать из виду, Пай понимает, что нет двух одинаковых зданий, и работает с нашими клиентами, чтобы установить приоритеты и работать в рамках их бюджета и требований проекта.

Наши услуги по консалтингу и тестированию воздушных барьеров включают:

• Предпроектная консультация
• Обзор технического плана и спецификаций
• Учебные семинары перед строительством
• Услуги по рассмотрению представленных материалов и испытанию макетов
• Обеспечение качества полевых наблюдений при строительстве
• Полевые эксплуатационные и диагностические испытания
• Испытание воздушного барьера и инфракрасная термография / диагностика дыма
• Расширенные возможности обнаружения утечки воздуха

• Корпуса зданий и ввод в эксплуатацию (BECx)

Можно ли утеплить плоскую крышу изнутри, от потолка на участке ниже? — Энергид

Утеплить крышу изнутри технически возможно; это так называемый принцип «холодной крыши».Эта система часто использовалась в прошлом, но сейчас не рекомендуется. Фактически, это может привести к повреждению в долгосрочной перспективе.

Какое решение? Выбирайте «горячую крышу» или внешнюю изоляцию.

Холодная крыша, горячая крыша — что именно означают эти термины?

Холодная кровля

Для создания холодной кровли изоляция должна быть установлена ​​внутри под стойкой для защиты от атмосферных воздействий (балки, кирпичная кладка и т. Д.) С вентилируемым воздушным зазором.
Системы холодной кровли категорически не рекомендуются, так как изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата.

Горячая кровля

Для изготовления горячей кровли снаружи, поверх погодозащиты, устанавливается жесткая изоляция. Затем он покрывается дополнительным атмосферостойким слоем.

Холодная крыша — очень плохая идея!

Хотя системы холодной кровли широко использовались в прошлом, сейчас они считаются устаревшими и крайне нецелесообразными. Фактически, изоляция изнутри неизбежно приведет к образованию конденсата , вызванного влажностью, присутствующей внутри здания.

Как следствие:

• утеплитель быстро пропитается водой и перестанет быть эффективным.
• опоры будут гнить, если они деревянные, или ржаветь, если они сделаны из железобетона.
• мороз ускорит повреждение.
• такая ситуация приведет к разрушению кровли буквально через несколько лет.

Есть ли эффективный способ предотвратить накопление влаги? Установка пароизоляционной мембраны поверх изоляции недостаточно, чтобы остановить миграцию пара.Воздушный зазор, предназначенный для вентиляции изоляции, также неэффективен. Фактически, это действительно может усугубить проблему; поскольку погодозащитные опоры часто холоднее, чем наружный воздух, там также образуется конденсат, который еще больше увеличивает влажность.

Наружная изоляция: лучшее долгосрочное решение

Как видите, изоляция снаружи с помощью системы горячей кровли — лучший вариант. Для выполнения работ вызовите специалиста-подрядчика!

Roofs — Центр исследования жилищного строительства с холодным климатом

Крыши

Из всех компонентов здания система крыши сталкивается с одними из самых серьезных проблем.В холодном климате крыша должна быть надлежащего размера, хорошо герметизирована, энергоэффективна и надежно работать в экстремальных погодных условиях.

Крыша имеет две основные проблемы: эффективное удержание тепла и контроль влажности.
пытается уйти из жилого помещения. Чем холоднее погода и чем длиннее зима, тем серьезнее могут стать проблемы. Недостатки и плохие методы строительства, которые игнорируются в более благоприятном климате, становятся очень очевидными на Аляске. Базовое понимание вашей кровельной системы и проблем, с которыми она сталкивается, может помочь определить источники проблем.

Вступление
Принципы теплового потока
Выбор «правильной» изоляции
  Виды утеплителя
  Соображения при выборе изоляции
Определение необходимого уровня изоляции
Установка изоляции - где и как
  Утепление потолка
  Утепление крыши
  Утепление стен
  Утепление пола и фундамента
Максимальное повышение эффективности изоляции
  Защита от влаги
  Двери и окна
  Птицы и грызуны
Давайте рассмотрим
 

                                   R-ценность - 
------------------------------
  Материал на дюйм Для толщины
                                              (приблизительно) перечислено 
-------------------------------------------------- ------------------------------
  Изоляция войлока и одеяла 
  Стекловата, минеральная вата или стекловолокно 3.50
  Заполняющая изоляция 
  Целлюлоза 3,13-3,70
  Стеклянная или минеральная вата 2.50-3.00
  Вермикулит вспученный 2,20
  Стружка или опилки 2,22
  Жесткая изоляция 
  Пенополистирол. экструдированный, простой 4.00-5.00
  Пенопласт 4.55
  Пенополистирол, формованные бусины 3.57 год
  Пенополиуретан, выдержка 6,25
  Стекловолокно 4,00
  Полиизоцианурат с алюминиевым покрытием 7.20-8.00
  Древесно-волокнистая плита или тростниковый картон 2.50
  Пенопластовая изоляция 
  Вспененный уретан, распыленный 6,25
  Строительные материалы 
  Конкретный. твердый 0,08
  Бетонный блок, 3 отверстия 8 "1.11
  Бетонный блок. легкий заполнитель, 8 дюймов 2,00
  Бетонный блок легкий, отверстия заполнены вермикулитом 5,03
  Пиломатериалы, пихта и сосна 1,25
  Металлический сайдинг 0.00
  Сайдинг металлический полый 0,61
  Металлический сайдинг, утепленный. 3/8 дюйма 1,82
  Фанера 3/8 "1.25 0,47
  Фанера 1/2 дюйма 1,25 0,62
  Оргалит закаленный. 1/3 дюйма 1,00 0,25
  ДСП средней плотности 1.06
  Изоляционная обшивка. 25/32 "2,96
  Гипс или гипсокартон. 1 2 "0,45
  Деревянный сайдинг, внахлест, 1/2 'x 8 "0,61
  Окна (включая состояние поверхности) 
 Одинарное остекление 0.91
 Одинарный стеклопакет с штормовыми окнами 2.00
 Стеклопакет с двойным остеклением 1.72
 Тройное изоляционное стекло 2.56
  Двери (внешние) 
 Деревянный сайдинг, скошенный. 3/4 дюйма x 10 дюймов 1,90
 Металл, уретановая сердцевина 1 3/4 "5,26
 Металл, наполнитель из полистирола 1 3/4 "2,13
  Периметр этажа (фут.длины внешней стены) 
 Бетон без утепления по периметру 1 23
 Бетон с изоляцией по периметру 2 x 24 дюйма 2.22
  Воздушное пространство (от 3/4 "до 4")  0,90
  Состояние поверхности 
 Внутренняя поверхность 0,68
 Внешняя поверхность 0,17
-------------------------------------------------- ------------------------------

 

  Материал Пермь 
-------------------------------------------------- -----
  Пароизоляция 
  Алюминий тяжелый, 1 мил 0,0
  Пленка полиэтиленовая полиэтиленовая. 6 мил 0,06
  Крафт-бумага и асфальтная строительная бумага 0.3
  Два слоя алюминиевой краски (в лаке)
   по дереву 0,3- 0,5
  Трехслойная внешняя свинцово-масляная основа по дереву 0,3-1,0
  Трехслойный латекс 5.5-11.0

  Общие строительные материалы 
  Пенополиуретан, 1 дюйм 0,4–1,6
  Экструдированный пенополистирол. 1 "0,6
  Строительная бумага из войлока, 15 фунтов. 4.0
  Изоляционная плита без покрытия 1/2 "50.0-90.0
  Трехслойная внешняя фанера. 1/4 дюйма 0,7
  Трехслойная фанера для интерьера. 1/4 "1,9
  ДВП закаленное. 1/8 "50
  Кирпичная кладка, 4 "0,8
  Заливная бетонная стена, 4 "0,8
  Кладка из глазурованной плитки, 4 "0,12
  Бетонный блок, 8 дюймов 2,4
  Укоренение металла 90
-------------------------------------------------- -----
  * От Службы плана Среднего Запада, инженеры сельского хозяйства
Дайджест.«Изоляция и потеря слуха». AED-13. 1 пермское зерно
вода / час / кв.фут / дюйм перепада давления ртути.
 

  Толщина материала 
-------------------------------------------
       Утеплитель стен (R = 13)  *
      Стекловолокно 3 1/2 дюйма
      Полистирол, формованные бусины 3 1/2 "
      Полистирол экструдированный 2 1/2 "
      Полиизоцианурат 1 3/4 дюйма
      Полиуретан, состаренный 2 "
      Полиуретан в формованном виде 1 1/2 "
       Изоляция потолка (R = 20)  *
      Вермикулит 8 "
      Стекловолокно 6 дюймов
      Целлюлозное волокно 6 дюймов
      Полистирол экструдированный 4 "
      Полиуретан, состаренный 3 "
      Полиизоцианурат
-------------------------------------------
  * Включает значение R от 1 до 2 для облицовки стен и поверхностного воздуха.
фильмы
 

  Желаемое значение R для -
                                    температура  -----------------------
  Диапазон помещений (F) Стена Потолок ИЛИ Крыша 
-------------------------------------------------- --------------------------
  Свиньи 
  Беременность / завершение (от 50 до 220 фунтов.)
   Модифицированный открытый перед 45 на 85 13 20 13
   Сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Детская (от 20 до 50 фунтов) от 65 до 90 13 20 -
  Опорос (от 300 до 400 фунтов)
   Кровать из массивного пола от 60 до 85 13 20 -
   Щелевой пол от 70 до 85 13 20 -
  Молочная 
  Всего холода в крытом стойле от 25 до 85 13 - 13
  Свободный киоск с участком Снаружи +/- 15 - 4
  Стойка от 45 до 85 13 20 -
  Жилье для телят
   Домик снаружи +/- 15 - 4
   Приютная палатка снаружи +/- 5 - 4
   Повышенное стойло 55 на 85 13 20 -
  Доильный зал от 40 до 85 4-13 20 -
  Молочный завод от 40 до 85 4-13 20 -
  Говядина 
  Открытый сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Щелевой пол Снаружи +/- 15 - 4
  Магазины  от 45 до 60 13 20 13
-------------------------------------------------- ---------------------------
* Неизолированный