Утепляем крышу дома своими руками пошагово: Утепление крыши в доме — пошаговая инструкция

Содержание

Технология правильного утепления крыши частного дома: пошаговая инструкция

Материалы для утепления кровли и способы их монтажа

Для утепления скатных и плоских крыш можно использовать практически любые теплоизоляционные материалы, за исключением разве что шлаковаты внутри помещений. Если утеплители слишком мягки для использования на плоских кровлях, их, как и сыпучие материалы, помещают в обрешетку.

Пенопласт

Пенопластом принято называть вспененный полистирол, плиты из которого имеют структуру спеченных между собой пористых шариков. Материал имеет плотность от 15 до 35 кг/м3, теплопроводность в зависимости от структуры 0,35 — 0,5 Вт/м·°К, водопоглощение порядка 4% за 30 суток, обладает нулевой паропроницаемостью.

К недостаткам пенопласта относят его слабую устойчивость к ультрафиолету, группы горючести классов Г3 и Г4, обозначающие соответственно горючие и сильно горючие материалы. Возгорание пенопласта опасно и тем, что в его процессе выделяется едкий и вредный для здоровья черный дым.

Для повышения прочностных физических характеристик пенопласта, снижения его водопоглощения, используют технологию прессовки, которая делает материал более плотным.


Пенопласт высокой плотности применяют для утепления плоских крыш, где он способен удерживать высокую нагрузку от заливных цементно-песчаных, бетонных стяжек. Использование материала в скатных крышах частных домов из-за его высокой пожароопасности, сложностей при монтаже и сомнений некоторых пользователей в экологической безопасности пенополистирола менее распространено.

Однако пенопластовые плиты утепления вполне можно укладывать между стропилами, фиксируя их монтажной пеной, а любые возможные выделения вредных веществ отсечь, закрепив изнутри под ними пароизоляционную пленку.

Экструзионный пенополистирол

Этот материал получают вспениванием и выдавливанием полистирольной массы в экструдере. В результате имеют плиты утепления с мелкопористой структурой, примерно в 5 раз превышающие по прочностным характеристикам обычный пенопласт. Экструдированный пенополистирол (XPS) плотностью 28 — 45 кг/м

3 в отличие от пенопласта, имеет в 10 раз меньшее водопоглощение около 0,4%, теплопроводность порядка 0,028 — 0,035 Вт/м·°К, невысокую паропроницаемость в 0,018 мг/м·ч·Па.


Экструдированный пенополистирол обладает всеми присущими пенопласту недостатками, может применяться в качестве утеплителя плоских кровель и скатных крыш. При креплении экструзионных плит к деревянным балкам практичнее использовать монтажные или клеящие специально для пенополистирола пены.

Пенополиуретан

Вспененный полиуретановый (ППУ, PUR) утеплитель — это жесткий плитный материал плотностью от 30 до 86 кг/м³ с самой низкой среди прочих теплоизоляторов теплопроводностью порядка 0,022 — 0,03 Вт/м·°К. Его водопоглощение составляет 1%, паропроницаемость 0,02 — 0,05 мг/м·ч·Па. Материал считается экологически безопасным. К его недостаткам относят слабую стойкость к ультрафиолету и высокую степень горючести класса Г4.

Также для утепления используют плиты из пенополиизоцианурата (PIR), являющиеся продуктом модификации пенополиуретана. Модифицированные PIR плиты имеют самый низкий коэффициент теплопроводности в 0,022 Вт/м·°К, не горят и не поддерживают горение (класс горючести Г1). Для повышения характеристик PIR утеплитель выпускают с обкладками из двухсторонней рифленой фольги, алюмоламината (многослойной фольги), с оболочками из крафт-бумаги, огнезащитным углеродным покрытием, стеклохолстом с битумной пропиткой для непосредственного монтажа наплавляемой гидроизоляции.


Пенополиуретановые и модифицированные плиты рассчитаны на утепление плоских кровель, а также применение в скатных крышах между балками стропил. Их соединение друг с другом и с деревянной обрешеткой производят на клеевые и обычные монтажные пены.

По технологии Технониколь плиты PIR на скатных крышах укладывают на наружный деревянный строганый настил, уложенный поверх стропил.

Каменная вата

Минеральная вата из базальтового волокна в виде плит иногда с фольгированным покрытием — основной тип утеплителя в скатных кровлях. Такие ее преимущества, как экологическая безопасность, негорючесть, стойкость к ультрафиолетовому излучению, высокий коэффициент теплопроводности порядка 0,035 — 0,04 Вт/м·°К и паропроницаемости около 0,3 мг/м·ч·Па выдвинули ее на ведущие позиции среди других типов утеплительных материалов.


Плиты утепления из каменной ваты имеют плотность от 30 до 200 кг/м³, обладают высокой степенью сжимаемости в 20 — 40% и упругости в 70%, что позволяет помещать их непосредственно между стропилами крыш без мостиков холода, не используя дополнительный крепеж. К недостаткам базальтового волокна можно отнести относительно высокую степень водопоглощения по объему в 1,5%, что требует обязательной гидроизоляции при монтаже базальтовой ваты.

Стеклянная вата

Стекловата плотностью 11 — 180 кг/м³ является экологически безвредным, негорючим, легким материалом. Ее теплопроводность 0,03 — 0,052 Вт/м·°К и паропроницаемость 0,4 — 0,7 мг/м·ч·Па сопоставимы с базальтовым утеплителем, при этом по способности поглощать влагу стекловата на порядок превосходит каменную, имея водопоглощение в 15%. Легкий материал хотя и имеет высокие показатели упругости и сжимаемости, не удерживается между наклонными стропилами крыш, поэтому при укладке его фиксируют леской или нитью, натянутой между вбитыми в стропильные балки гвоздями.


Стекловату для утепления крыш выпускают в рулонах или плитах, некоторые разновидности имеют одностороннее фольгированное кэширование.

К недостаткам материала относят возможность его слеживания в процессе эксплуатации, если используется некачественная или недостаточно плотная продукция. Также при монтаже из-за колкости стеклянных волокон работнику следует применять респиратор и плотную герметичную спецодежду.

Вспененный полиэтилен

Для тепловой изоляции крыш используют рулоны или маты из вспененного полиэтилена различной толщины. Материал обладает плотностью 20 — 45 кг/м³, имеет теплопроводность от 0,035 до 0,05 Вт/м·°К и, практически нулевую паропроницаемость в 0,001 — 0,003 мг/м.ч.Па и водопоглощение по массе не более 0,8%.


Упругие плиты из вспененного полиэтилена иногда с одним или двумя фольгированными наружными слоями неплохо удерживаются между стропилами, не теряя со временем своей формы и не давая усадку. К недостаткам вспененного полиэтилена относят его горючесть класса Г2, а также незаслуженно низкую популярность материала, препятствующую его широкому использованию для утепления кровли.

Эковата

Экологическая вата является продуктом переработки вторичного сырья, в основном старых газет и книг.

В процессе производства измельченную целлюлозную массу (80%) пропитывают бурой (7 -10%) для придания ей огнестойкости и отпугивания насекомых и грызунов. Второй составляющей эковаты служит борная кислота (8 -12%), выполняющая функции антисептика и препятствующая распространению плесени, грибка и патогенных бактерий.

Материал обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью, считается экологически чистым.

Эковату в виде рыхлой серой сыпучей массы используют для теплоизоляции горизонтальных поверхностей, помещая ее в ячейки деревянной обрешетки. Вторая распространенная область ее применения — утепление мансардных этажей.


Для этого на стенках мансарды делают деревянную обрешетку, прибивают к ней полупрозрачную паронепроницаемую пленку и задувают серую массу в прорезанные отверстия садовым пылесосом.

Строительные фирмы для работы с эковатой используют для задувки специальные дробильно-задувочные агрегаты (ДЗА).

Заполнение пространства контролируют сквозь полупрозрачную пленку, по окончании работ отверстия заклеивают скотчем.

Если утепляют крышу, сверху к стропилам прибивают фанеру, снизу закрепляют пароизоляционную пленку, после чего производят задувку эковаты в прорезанные в ней отверстия.

Существует и мокрый способ нанесения эковаты. Для этого бумажную массу разводят водой и напыляют между брусом вертикальной обрешетки, излишки срезает правилом.

Пеноизол

Пено- или Теплоизол — это название карбамидного пенопласта. Материал имеет коэффициент теплопроводности 0,032 Вт/м·°К, паропроницаемость 0,26 мг/м·ч·Па, сорбционную влажность — 17,8, не горит (горючесть класса Г1). Чтобы сделать утепление крыши своими руками, измельченную пенопластовую крошку с плотностью в массе 6 — 7 задувают садовым пылесосом или ДЗА. Смесь подают по напорному рукаву в пространство между обрешеткой и пароизоляционной пленкой по аналогии с эковатой.


Еще один вариант использования сыпучего Пеноизола, а также эковаты — их задувка сверху крыши в пространство между обшитыми снизу стропилами и уложенной на них сверху пароизоляционной пленкой, которая прибита контробрешеткой.

Напыляемые и заливные материалы

Для утепления кровли можно использовать напыляемые пенополиуретаны и пенопласты, обладающие аналогичными с плитами утеплителя характеристиками. Для проведения этой процедуры стропила сверху придется обшивать фанерой.

Двухкомпонентный пенополиуретан напыляют снизу между стропилами, после чего обшивают.

Не менее эффективным утеплителем для крыш является заливной Пеноизол. Его под давлением нагнетают в пространство между обрешеткой стен мансард, закрытыми сверху стропилами и их обшивкой. Материал имеет очень высокий коэффициент расширения, заполняя все свободное пространство, в результате чего получают аналог СИП панелей.

Следует отметить, что данные технологии утепления во время строительства практически не применяются, их основное назначение — ремонт, восстановление разрушенной или неэффективной теплоизоляции. К примеру, заливка утеплителя Пеноизол может производиться непосредственно под кровельное покрытие в вентиляционное пространство при технической невозможности провести утепление крыши изнутри.

Как утеплить крышу каркасного дома своими руками? Обзор и виды утеплителя +Видео

Что такое немаловажный этап любого строительства – утепление возводимого здания. В отношении каркасных домов это особенно актуально.

Поэтому еще перед самым началом строительства следует определиться, как и чем вы будете утеплять сооруженное собственными руками строение. Существуют разные варианты этого процесса. От каждого варианта зависит, какой именно вам предстоит выбрать  материал для утепления, а также — определиться с его необходимой толщиной.

[contents]

Обычно хозяева предпочитают практичный утеплитель 150 мм, но для некоторых районов гораздо более подходит материал потолще, до 180 мм.

Только после того, как вы определились с оптимальной толщиной утеплителя, можно переходить к покупке бруса для каркаса дома и стен.

Дело в том, что толщина бруса непосредственно зависит от ширины утеплителя. Если для утепления планируется минеральная вата 180 мм, то точно такую же ширину должен иметь и брус – ведь теплоизоляционные пласты размещаются между брусом.

Утепляем стены каркасного дома

Чтобы жилище получилось теплым и комфортным, не пропускало внутрь холод, важно, чтобы теплоизоляция была проложена во всех частях строения.

Все части строения — это кровля, пол и стены. Утепление крыши и дома не представляет большой сложности, но важно знать последовательность работ, соблюдать технологию каждого этапа.
Чаще всего для стен предпочитают минвату 180 или 150 мм. Она продается в виде рулонов или уже готовых матов, стелить которые полагается внахлест, чтобы не было щелей.

Применяемая в качестве утеплителя минеральная вата боится влажности, поэтому с одной стороны требуется защитить ее надежной пароизоляционной мембраной, с другой провести тщательную гидроизоляцию.

Эти слои с обеих сторон обеспечивают сухость минерала, не позволяя воде проникнуть в помещение, также защищая его от образующихся конденсата и паров. Постоянная сухость утеплителя увеличивает срок его эксплуатации.

Если вы хотите иметь утеплитель толще 150 мм, можно остановить свой выбор на использовании дополнительного слоя пенопласта с внешней стороны. Кроме прочего, он способствует также хорошей защите от шума и сильного ветра. Снизу по периметру строения этот материал лучше не применять: хоть он и не относится к горючим, но способен тлеть.

Пожароопасность всего здания снижает популярность минеральной ваты. Стены любого строения расположены вертикально, и под силой земного притяжения утеплителя оседает с течением времени. Поэтому необходимо учитывать это, и при монтаже надежно фиксировать утепляющие элементы. Удобно приобрести для этого специальный клей.

Технология утепления крыши дома

Утепление кровли на практике схожа с утеплением стен, о которой мы говорили выше. Но здесь имеются собственные особенности. Под кровлей может находиться неотапливаемый нежилой чердак, поэтому крыше понадобится так же еще один дополнительный слой – ветрозащитный.

Материалы

Для утепления крыши дома каркасного типа могут использоваться различные материалы:

С давних времен домовладельцы использовали различные природные материалы, такие как солома, стружка, сено и опилки.

Эти натуральные материалы безвредны и экологически чисты, но они очень подвержены воздействию микроорганизмов и грибов.

К тому же, все они являются огнеопасными.

Желающие утеплить крышу собственными руками обычно предпочитают использовать материалы, для которых не нужно владеть особыми навыками и пользоваться специальным оборудованием. Поэтому они отдают предпочтение пенопласту, минеральной вате и стекловате, обладающим, к тому же, доступной стоимостью.

Качества утеплителя

На что важно обратить пристальное внимание при выборе утеплителя для крыши?

Не забывайте о таких его важных качествах, как:

  • теплопроводность;
  • огнеопасность;
  • нетоксичность;
  • влагостойкость;
  • шумоизоляция;
  • морозостойкость;
  • срок эксплуатации;
  • простота монтажа.
Главное, это помнить, что у каждого утеплителя есть собственные недостатки, поэтому при выборе важно учитывать и регион, и вид утеплителя, и особенности эксплуатации.

Варианты

В том случае, когда под крышей находится помещение нежилое, не обязательно утеплять ее изнутри, но слой добавленной теплоизоляции может существенно снизить шум от дождя, особенно если крыша, покрытая, например, жестью, является особенно «громкой».


Если же чердак представляет собой жилую мансарду
, то необходимо провести утепление и снаружи, и изнутри. Непременно должен быть использован особый пароизоляционный слой, для отвода влаги, конденсирующейся в кровле при резких сменах температуры.

Для плоской крыши очень удобен насыпной утеплитель типа керамзита.

Подробная инструкция

  1. Утеплитель, например пенопластовые плиты, укладываем на балки перекрытия. В качестве утеплителя желательно использовать материалы более жесткие.
  2. Почти сразу на утеплитель стелим гидроизоляционный слой: делать это лучше в хорошую сухую погоду, чтобы в утеплитель не попала влага и не промочила его. Утеплитель нельзя оставлять надолго без покрытия его гидроизоляцией.
  3. Прижимаем и фиксируем гидроизоляцию решеткой, только после этого начинаем монтировать кровельный материал.
  4. Минеральную вату используем для дополнительного теплоизоляционного слоя изнутри кровли.
  5. Внутри помещения закрепляем с помощью обрешетки специальную мембрану, которая будет играть роль пароизоляции.
  6. После этого можно начинать внутреннюю отделку.

Утепление мансардной крыши частного дома

В том случае, когда в доме предусмотрен мансардный этаж, который отапливается, крышу придется утеплять особым образом.

Мы заранее должны учитывать, что по высоте между стропил будет помещен специальный утеплитель. От этого отталкиваются, когда рассчитывают сечение самих стропил. Для утепления кровли в частном строительстве обычно используют утеплитель толщиной 100-150 мм, но иногда он должен быть толще.

Важно чтобы выбранный утеплитель точно разместился по высоте между стропилами.

Как подобрать размеры?

Толщина утеплителя

Чтобы хотя бы примерно представить необходимую толщину утепляющего материала, сравним уже полученные расчетные данные для некоторых крупных городов.

Толщина утеплителя равняется следующим показателям:

  • Сочи – 75 мм;
  • Екатеринбург – 140 мм;
  • Москва – 138 мм;
  • Севастополь – 109 мм.

Как видите, разница весьма существенная, иногда почти двукратная.

Сечение стропил

Если ширина утеплителя для частного каркасного строения не более 100 мм, то стропила могут иметь сечение 50х150 мм.

Важно подобрать такие размеры стропил, чтобы они были способны выдержать количество характерного для региона снега, расстояние между стропилами и прочие показатели.

Если не производить расчеты, то можно использовать средние показатели. То есть, если толщина утепляющего материала не превышает 100 мм, то для крыши каркасного строения вполне подойдут стропила 50х150 мм.

Если утепляющий материал толще, от 100 до 150 см, стропила могут иметь сечение от 50х150 мм до 70х150 мм. Указанный минимум (70 и 50) не стоит увеличивать, так как прямоугольные элементы держат нагрузку лучше, чем квадратные. Как пример можно взять сечения швеллеров и двутавров. Если же в обустройстве кровли каркасного здания используется утеплитель толще 150 мм, то необходимо использовать стропила 70х200 мм.

Что важно знать? Полезные советы

Для утепления крыш иногда советуют шаг стропил в 60 см, объясняя это тем, что рулоны утепляющего материала обычно имеют именно такую ширину, и его не придется подгонять по размеру и резать.

Специалисты не рекомендуют подстраиваться под утеплитель: ведь если вы уменьшаете расстояние между стропилами, тем самым вы увеличиваете их возможное количество.

Можно получить 18 стропил взамен предполагаемых 12. Вся кровельная конструкция от этого станет значительно тяжелее, а это повышенная нагрузка на фундамент и стены. Утеплитель режется без труда, и его легко удастся нарезать по требуемому размеру.

Итак, если вы проделали все необходимые работы по утеплению крыши каркасного дома и его стен, вам обеспечены уютные и теплые зимы. Но обратите внимание, что из-за усиленной герметизации стен, сберегающих ценное тепло внутри дома, он начинает напоминать термос. Чтобы всегда чувствовать себя в нем комфортно, следует устроить качественную вентиляцию. Это также повысит срок эксплуатации такого дома.

 

Как правильно утеплить мансардную крышу дома для зимнего проживания изнутри своими руками

Мансарду можно с успехом использовать в качестве дополнительного помещения как летом, так и зимой. Часто из окна мансарды открывается отличный вид, поскольку окно расположено высоко. Как правило, утепление мансарды проводят в процессе строительства, снаружи. При этом утеплитель укладывают на стропильные балки или между ними, затем устраивают кровлю. Утепление мансарды изнутри, после окончания строительства, представляет некоторые сложности, которые будут рассмотрены в этой статье.

Чтобы мансарда стала приятным местом для проведения времени даже в холодные зимние дни, необходимо подробно рассмотреть вопрос: как правильно утеплить мансардную крышу дома изнутри своими руками. 

Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри по стропилам или по ригелям

Мы рассматриваем вариант утепления мансарды уже после завершения кровельных работ, не снимая кровельное покрытие. Обычно отделку дома начинают с первого этажа, а затем приступают к утеплению мансардной крыши. Эти работы могут проводиться осенью, в дождливую погоду, поскольку крыша уже готова и утеплителю не грозит намокание. Существуют различные способы утепления.

Утепление мансарды по ригелям.

Первый вариант утепления мансарды предполагает устройство по стропилам дополнительных ригелей или обрешетки, на которую будет крепиться вся система утепления. В этом случае утепление будет более эффективным. При этом теряется значительная часть пространства помещения. Поскольку толщина утепления является значительной, то и потери будут приличными: потолок может оказаться слишком низким, а внутреннее пространство очень узким.

Второй вариант состоит из размещения утеплителя непосредственно между стропилами. В этом случае пространство мансарды не уменьшается, но зато появляются мостики холода в местах расположения стропил. Если необходимая толщина утеплителя больше толщины стропильных балок, то на стропила набиваются дополнительные бруски. Чтобы избавиться от мостиков холода, стоит устроить перекрестное утепление. Этот вопрос будет рассмотрен в конце статьи.

Утепление по ригелям.

Особенности работ по утеплению мансарды состоят в следующем:

  • Поверхности, которые придется утеплять, имеют вертикальное или наклонное расположение. Поэтому утеплитель выбирайте не мягкий, а рулонный, или в виде матов. Его удобнее будет уложить между стропилами.
  • Утеплитель выбирайте легкий, чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции.
  • Если фронтоны выполнены только из отделочных материалов, то утеплять придется и их тоже.
  • В случае, когда мансарда выступает за пределы первого этажа, утеплять нужно будет также пол выступающей части.

Особенностью некоторых мансард является то, что не весь скат крыши представляет собой стены мансарды. Стены могут иметь вид фальш-панели, то есть являться внутренними перегородками. В этой ситуации встает вопрос: что утеплять — скат крыши или перегородки?

Иногда не весь скат крыши является стеной мансарды.

Специалисты советуют утеплять скат крыши. В противном случае между крышей и перегородкой будет скапливаться конденсат, который образуется из-за разницы температур.

При варианте с утеплением ската крыши, вся крыша получается теплой. В свободном пространстве между стеной и крышей можно устроить теплую кладовую комнату.

Утепление нужно устраивать по всему скату крыши.

Скаты крыши мансарды могут иметь разную форму. Это может быть ломаная крыша, называемая мансардной, когда часть крыши расположена вертикально и является стенами мансарды. Это может быть и крутая двускатная крыша. Причем скаты могут быть как в форме равномерного треугольника, так и в форме неравномерного, когда один скат длиннее другого. Неравномерные скаты получаются при определенной конструкции внутренних стен.

Скаты крыши мансарды могут быть равномерными или неравномерными.

В отдельных случаях часть мансарды выступает над первым этажом. Тогда утеплять придется также пол выступающей части. Причем утепление должно быть особо усиленным, так как пол непосредственно граничит с улицей.

Если мансарда частично выступает над этажом, утеплять нужно также пол выступающей части.

Утепление мансарды изнутри пошагово

Чтобы утеплить мансарду, нужно создать пирог, который будет содержать следующие слои:

  1. Вентилируемый продух.
  2. Ветро-гидро изоляция.
  3. Слой утеплителя.
  4. Пароизоляция.
  5. Потолок мансарды.

Гидроизоляционный слой почти всегда прокладывается по стропилам в процессе строительства. Его крепят гвоздями с большой шляпкой или строительным степлером.

В соответствии с этим, работы выполняйте в следующем порядке:

  1. Обработайте все деревянные элементы крыши изнутри антисептиком.
  2. Разрежьте утеплитель по размеру немного большим расстояния между стропилами (на 20-30 см). Тогда он будет хорошо держаться враспор. Уложите утеплитель по стропилам или по ригелям.
  3. Проложите пароизоляцию.
  4. Устройте потолок мансарды.

Изоляционные мембраны укладывайте с нахлестом в 20-30 см и проклеивайте скотчем. Чтобы утеплитель не вываливался, его фиксируют обрешеткой, к которой затем крепится потолок.

Чем лучше утеплить мансарду в частном деревянном доме изнутри для зимнего проживания своими руками если крыша уже покрыта

Существует великое множество теплоизоляционных материалов. Каждый из них имеет определенные положительные и отрицательные стороны. Наиболее подходящим материалом для нашего случая являются минеральная вата и пенополистирол. Минеральная вата более востребована из-за стойкости к огню и отличной звукоизоляции. При рассмотрении вопроса об использовании материалов типа пенопласта, стоит остановиться на экструдированном пенополистероле, поскольку он по сравнению с пенопластом менее горюч, не так вреден, имеет лучшие теплоизолирующие характеристики.

Минватой

В виде рулона или мата минеральная вата прекрасно подходит для утепления мансарды изнутри. Утеплитель хорошо впитывает влагу, поэтому обязательно нужны гидро и пароизоляция.

Минвата — прекрасный звукоизолятор. Если вы утеплите ей крышу минеральной ватой, то звук дождя или ветра не будет вас беспокоить. Минвата также безвредна для людей и животных и трудно поддается возгоранию. Еще к ее достоинствам стоит отнести невысокую стоимость и устойчивость к грибкам и плесени.

Толщина

Утеплитель выбирают в зависимости от региона. Толщина утеплителя рассчитывается по формуле или берется из специальной таблицы. Приблизительно для северных районов толщина утеплителя составляет 200 мм и больше, для средней полосы — около 150 мм, для южных районов — 100 мм. 

Если рассматривать вариант летнего домика, в котором люди появляются весной, а уезжают осенью, то для обеспечения комфорта, можно использовать для утепления теплоизолирующий материал толщиной 50 мм.

Урса в рулоне Урса в рулоне.

Утеплитель из минеральной ваты от торговой марки Урса, очень популярен у профессиональных строителей и частных застройщиков. Он поставляется в рулонах. 

Утеплитель Ursa обладает многими достоинствами:

  • имеет низкий коэффициент теплопроводности;
  • хорошую паропроницаемость, позволяющую конструкции «дышать»;
  • плохо поддается возгоранию.

Материал в рулонах имеет размеры 600 и 1200 мм по ширине и длину до 10 м. Толщина утеплителя — 50 и 100 мм.

Кнауф

Утеплитель из минеральной ваты от немецкой фирмы Knauf отличается большой эффективностью при не очень высокой цене. Выпускается в плитах. Имеет только хорошие отзывы от потребителей.

Минеральная вата Кнауф не имеет в своем составе фенольных и формальдегидных смол. Поэтому она полностью безвредна. При нагревании Кнауф не выделяет вредных испарений, как это происходит с обычной минеральной ватой. Пыли от этого утеплителя также не выделяется.

Кнауф не горит и не деформируется, не намокает. При этом имеет низкий показатель теплопроводности.

Каменной ватой

Это упругий материал, который хорошо держится между стропил враспор и его даже можно не фиксировать дополнительно обрешеткой. Со временем каменная вата не подвержена усадке и хорошо зарекомендовала себя при утеплении наклонных и вертикальных поверхностей мансарды. Однако цена на нее достаточно высока.

Пеноплексом

Этот материал не боится влаги и идеально подходит для наружного утепления. Также он может быть применен и для утепления мансарды изнутри. Пеноплекс не требует использования гидроизоляции.

В качестве теплоизоляции плиты пеноплекса прокладывают между стропил. Стыки заполняют монтажной пеной, чтобы не было щелей. Излишки пены удаляют, а стыки проклеивают армированным скотчем.

Пенопластом

Пенопласт —  дешевый утеплитель, который имеет свои плюсы и минусы, и не очень подходит для утепления мансарды. Он крошится и опасен при пожаре. Тем не менее он может применяться для утепления, особенно пола и стен. Пенопласт лучше закрывать элементами внутренней отделки.

Пенополиуретаном Напыление пенополиуритана.

Пенополиуретан или просто пена применяется, когда в процессе строительства не были выполнены мероприятия по гидроизоляции. Этот материал наносится изнутри на скаты кровли напылением с помощью специального оборудования. Пена прекрасно заполняет все мельчайшие щели и отлично прилипает к поверхностям. Однако она имеет и отрицательные стороны: играет роль своеобразного термоса и не пропускает воздух. При использовании пены нужно отдельно устраивать хорошую вентиляцию.

Еще один недостаток напыляемых материалов — их нельзя повторно использовать после ремонта крыши. Если вы решили переделать или отремонтировать крышу, то в случае утепления пенополиуретаном придется использовать новый утеплитель.

Пенополистиролом

Утеплитель из пенополистирола очень легкий, так как состоит в большей своей массе из воздуха. Его очень легко монтировать, а теплоизолирующие свойства у него лучше, чем у минваты. Пенополистирол ни токсичен, ни подвержен гнили и грибкам, плохо горит. 

Но несмотря на ряд преимуществ, утеплять пенополистиролом мансарды не рекомендуется. Этот материал плохо переносит солнечные лучи и его необходимо защищать с двух сторон слоем цемента.

Пенофолом фольгированным

Отличный утеплитель, который изготавливается из полиэтилена. Пенофол фольгированный покрыт с двух сторон пленкой из фольги. Фольга придает материалу дополнительную прочность.

Изолоном

Такой прекрасный утеплитель, как изолон, очень популярен у строителей. Он представляет собой мягкий и приятный на ощупь пористый материал. Изолон обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и является прекрасным шумопоглотителем. По составу этот утеплитель представляет собой вспененный полиэтилен (пенополиэтилен).

Выпускается изолон в виде листов разного цвета, свернутых в рулоны или в виде рукавов. Толщина утеплителя от 1 до 50 мм.

Разновидность изолона — изолонтейп имеет самоклеящийся слой с одной или с обеих сторон.

Изолон полностью безопасен. Благодаря своей легкости и эластичности, стойкости к гниению, влаге и огню, изолон является прекрасным утеплителем.

Фольгоизолоном

Новым современным утеплителем является фольгоизолон, который представляет собой фольгированный изолон. По сути это вспененный полиэтилен, покрытый полипропиленовой пленкой с использованием фольги.

Это отличный утеплитель. Он не впитывает жидкость, поскольку имеет пористую структуру. Служит хорошим звукоизолятором.

Фольгоизолон обладает хорошей прочностью благодаря фольге. А из-за наружной пленки обладает высокой стойкостью к агрессивной среде: кислотам, щелочам. Считается долговечным.

Этот утеплитель не горит, не гниет, абсолютно безопасен.

Фольгоизолон ценят также за его малый вес при большой прочности и малую толщину. При его использовании не «съедается» объем помещения.

Благодаря слою фольги, фольгоизолон задерживает инфрокрасное излучение, и удерживает его по принципу термоса. В этом состоит эффект дополнительного утепления. Фольгоизолон рекомендуется использовать как для утепления жилых домов, так и для утепления бань.

Опилками

Утепление опилками для мансарды применяется редко, поскольку этот сыпучий материал трудно монтировать. Но стоимость опилок так низка, что велик соблазн их использования. Опилки кроме дешевизны обладают рядом других преимуществ:

  • хорошими теплоизоляционными качествами,
  • отличной звукоизоляцией,
  • экологичностью, 
  • хорошей устойчивостью к плесени и грибковым образованиям,
  • долгим сроком службы.

Чтобы утеплить мансарду, достаточно слоя опилок около 15 см.

Для утепления используют следующий состав:

  • 10 ведер опилок,
  • 1 ведро цемента,
  • половина ведра извести, 
  • водный раствор антисептика.

Эта смесь в готовом виде не должна выделять воду при сжатии ее в кулаке.

Приготовленная смесь плотно утрамбовывается между стропилами. Снизу подбиваются доски. Затем смесь просыхает в течении двух недель, и при уменьшении в объеме дополняется свежим раствором.

Эковатой Зковата.

Специальным оборудованием утеплитель типа эковаты задувают в пространство между кровлей и обрешеткой с пароизоляцией. Это экологичный материал, который хорошо пропускает воздух и прекрасно подходит для утепления мансарды изнутри.

Эковата экологична, долговечна и хорошо сохраняет тепло. 

Стекловатой

Это хороший утеплитель, имеющий недостаток: его трудно монтировать. Мельчайшие частицы стекловаты попадают на кожу рук и вызывают зуд. Также частички материала могут попасть в легкие.

Стекловата требует хорошей гидро и пароизоляции.

Базальтовой ватой

Этот утеплитель является разновидностью минваты, обладает улучшенными свойствами. При хорошей теплозащите, базальтовая вата хорошо пропускает воздух. Это значит, что при ее использовании, в помещении находиться весьма комфортно.  

Этот материал не слеживается, не горюч и служит достаточно долгое время.

Есть у базальтовой ваты недостаток — ее любят грызуны. Поэтому нужно в процессе монтажа позаботиться о специальных мероприятиях, связанных с их отпугиванием.

Утепление мансарды изнутри, если крыша имеет разные покрытия

Разные виды покрытия крыши предполагают некоторые нюансы в устройстве утепления мансарды изнутри.

Металлическая кровля или из профнастила

Крыша из профнастила смотрится весьма солидно. В то же время профильное железо стоит недорого и легко монтируется. Минус такой крыши в том, что железо плохо удерживает тепло. При выборе теплоизоляционного материала для такой кровли, нужно обращаться к материалам с низкой теплопроводностью.

Другой недостаток металлической кровли — плохая звукоизоляция. Когда идет дождь, металл отзывается громкой канонадой. Поэтому утеплитель здесь должен быть с хорошей звукоизоляцией.

Если крыша покрыта металлом, образуется сильный конденсат. Проложить гидроизоляцию не достаточно. Обязательно должен быть вентиляционный зазор. В качестве утеплителя лучше всего выбрать пеноплекс, поскольку он устойчив к влаге. Утеплитель лучше укладывать не между стропилами, а по дополнительным регилям.

К каждой стропильной ноге прикрепите ригеля или подвесы, на которых закрепите металлические профили. Под эту обрешетку заведите утеплитель. Снизу утеплитель закройте пароизоляцией. К металлическим профилям крепите систему потолка.

При такой конструкции между утеплителем и кровлей получится воздушный зазор, который будет препятствовать образованию конденсата.

Крыша из профнастила смотрится солидно, но металл плохо сохраняет тепло.

Ломаная

Крыша может быть простой, а может быть сложной, с несколькими плоскостями. Такую крышу называют ломаной. Особенности ее утепления состоят в том, что в местах соединения стропил нужно перегибать утеплитель. Поэтому в ломаных крышах используют гибкий утеплитель, такой как минеральная вата. Чтобы упростить задачу, в ломаных крышах не устраивают потолок, а довольствуются только утеплением скатов.

Кровля может быть ломаной, со множеством различных плоскостей. Для утепления такой крыши изнутри понадобится возведение дополнительных элементов.

Если же крыша имеет совсем уже причудливую форму: украшена остроконечными конусами и куполами, то приходится прибегать к более сложному решению. Такая крыша выглядит красиво и изысканно, но, чтобы утеплить ее изнутри, понадобится терпение. Приходится изнутри выравнивать изощренную геометрию крыши с помощью дополнительных перегородок и потолка. Все работы по утеплению проводятся на этих дополнительных элементах.

Более простым и подходящим вариантом для данной ситуации является утепление мансарды пенополиуританом или другими напыляемыми утеплителями. Материал напыляется в один слой и плотно закрывает все углы и неудобные впадины.

Еще один пример сложной крыши мансарды.

Покрыта шифером

Шифер — один из вариантов дешевого и надежного покрытия. Раньше он широко использовался в качестве покрытия. Сейчас его заменяют более современные материалы. 

Чтобы создать надежную опору для утеплителя, под шиферным покрытием сооружают систему из черепных брусков и обрешетки. Со стороны покрытия утеплитель должен быть защищен гидроизоляцией, а со стороны помещения — пароизоляцией.

Раньше часто в качестве гидроизоляции на шиферных крышах использовался рубероид. Его прокладывали на обрешетку непосредственно под шифер. Но этот материал недолговечен, он не способен качественно защитить утеплитель от влаги. Поэтому если вы утепляете старую крышу, не надейтесь на шифер, а проложите дополнительно надежную гидроизоляцию.

Поскольку шифер имеет волнистую поверхность, крыша всегда будет хорошо проветриваться.

В качестве утеплителя под шиферную кровлю мансарды могут быть выбраны:

Варианты, когда крыша мансарды покрыта рубероидом, практически не встречаются. Если все-таки такую конструкцию рассматривать с точки зрения ее утепления, то действовать нужно по традиционной схеме: гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, потолок. 

Шифер — один из вариантов дешевого и надежного покрытия.

Перекрестное утепление мансарды изнутри

Технология перекрестного утепления используется для более качественной изоляции внутреннего помещения от холода. При этом перекрываются все мостики холода, которые существуют при традиционной технологии. Когда утеплитель укладывается между стропильными балками, сами балки и являются мостиками, через которые во внутреннее помещение проникает холодный воздух.

При перекрестном утеплении используются плиты минеральной ваты небольшой толщины. Укладываются, например, 3 слоя ваты по 50 мм каждый.

Технология процесса выглядит следующим образом:

  1. По обрешетке крыши, огибая стропильные балки, уложите гидроизоляцию, оставляя воздушный зазор.
  2. Между стропилами уложите 2 слоя минеральной ваты с разбежкой швов. Плиты закрепите с помощью клея или саморезов. Толщина двух первых слоев утеплителя должна равняться толщине стропильной балки.
  3. Закрепите на стропилах, перпендикулярно им, горизонтальные бруски. Толщина брусков должна равняться толщине плиты третьего слоя утеплителя. Расстояние между брусками сделайте на 2 см меньше ширины утеплителя.
  4. В получившиеся пролеты вставьте третий слой утеплителя и закрепите саморезами.
  5. Проложите слой пароизоляции.
  6. Смонтируйте потолок.

Перекрестное утепление намного снижает расходы на отопление в зимний период.

Схема перекрестного утепления мансарды изнутри.

Утепление фронтонов мансарды изнутри

Фронтоны мансарды могут быть продолжением стены дома, то есть иметь ту же конструкцию, что и стена: выложены из кирпича, бетонных блоков. Такие фронтоны утеплять не нужно.

Фронтоны мансарды могут быть продолжением стены дома. В этом случае утеплять их не нужно.

Но часто фронтоны не являются непосредственным продолжением стены, а устроены из наружного отделочного материала, закрепленного на деталях каркаса. В этом случае их обязательно нужно утеплять.

Если фронтон не является продолжением стены, а устроен из наружного отделочного материала, закрепленного на деталях каркаса, его обязательно нужно утеплять.

Если бруски каркаса достаточно мощные, чтобы между ними разместить утеплитель, то размещайте элементы утепления непосредственно на них. Если же эти бруски не достаточно прочные, набейте на них более мощный каркас. Работу выполняйте по обычной схеме:

  1. Проложите слой гидроизоляции, закрепив ее на брусках существующего каркаса. 
  2. Прикрепите к существующему каркасу более мощный каркас, для укладки между его стойками теплоизоляции.
  3. Уложите теплоизоляцию.
  4. Натяните и закрепите на стойках каркаса пароизоляционную пленку.
  5. Закройте всю конструкцию плитами ОСП или другой отделкой.

На ОСП

Ориентированно-стружечные плиты (ОСП или OSB) представляют собой многослойные листы, склеенные из древесной стружки. Они хорошо подходят для отделки фронтонов мансарды, поскольку обладают рядом преимуществ:

  • служат хорошим основанием под обои или покраску;
  • имеют хороший запас прочности;
  • обладают небольшим весом;
  • легко монтируются;
  • имеют долгий срок службы.
Листы ОСП хорошо подходят для внутренней отделки мансарды.

После обшивки фронтона плитами, сами плиты следует прогрунтовать. После этого их можно красить или обклеивать обоями. Иногда плиты ОСП оставляют без отделки, но это уместно в случае, если все помещение облицовано таким материалом.

Технология крепления гипсокартона

В некоторых случаях крыша мансарды вполне может служить стенами внутреннего помещения, поскольку скаты расположены почти вертикально. Но очень часто скаты крыши достаточно крутые. В таких случаях имеет смысл возводить в мансарде внутренние перегородки, чтобы стены помещения были вертикальными, а потолок горизонтальный. Утепление при этом устроено по скатам крыши.

В некоторых случаях крыша мансарды вполне может служить стенами внутреннего помещения, поскольку скаты расположены почти вертикально.

Придется сооружать перегородки и потолок из гипсокартона. Технология такого процесса заключается в следующем:

  1. Деревянные рейки сечением не менее 50*30 мм крепите в качестве каркаса к полу и стропильным балкам. Крепление осуществляйте с помощью шурупов и дюбелей, а также металлических накладок. Шаг вертикальных стоек равен ширине листа гипсокартона.
  2. Получившийся деревянный каркас обшивайте изнутри листами гипсокартона с помощью саморезов. Саморезы выбирайте длиной 30 мм или более. Шаг крепления — не менее 250 мм.

Такую конструкцию можно использовать также под вагонку.

Внутри мансарды сооружаются гипсобетонные перегородки, чтобы стены были вертикальными, а потолок горизонтальным.

Утепление мансардной крыши изнутри своими руками

Очень часто утепление мансарды приходится выполнять уже после окончания строительства. Причем строительство крыши проводилось с различными нарушениями: иногда без обрешетки, а иногда без гидроизоляции. При выполнении работ по утеплению приходится исправлять эти ошибки.

Без контробрешетки

В некоторых случаях крышу делают по старинке, без контробрешетки. По правилам под кровельным материалом должна располагаться гидроизоляция, потом контробрешетка, потом обрешетка. Когда контробрешетка отсутствует, мансарду утепляют изнутри следующим образом:

  1. На обрешетку набейте рейки 30*30 мм для обеспечения вентзазора.
  2. К рейкам крепите гидроизоляцию.
  3. Нарастите толщину стропильных ног, прибивая к ним бруски 50*50 мм. Наращивание делаем, поскольку оставшейся толщины стропил не хватит, чтобы разместить утеплитель нужной толщины. Бруски прибивайте перпендикулярно стропилам, обеспечивая перекрестное утепление.
  4. Расположите утеплитель в несколько слоев между стропилами и между дополнительными брусками.
  5. Закройте все пароизоляцией.
  6. Возведите потолок.

Без гидроизоляции

Когда отсутствует гидроизоляция уже установленной крыши, используют для утепления изнутри материалы, не боящиеся влаги. Идеальным решением в таком случае будет напыление пенополиуретана. Можно также использовать в качестве утеплителя Пеноплекс, поскольку он также не боится влаги. 

Более сложным вариантом является использование минеральной ваты. Ее нужно обязательно изолировать от сырости. Поэтому перед укладкой утеплителя прокладывают гидроизоляцию, помещая ее вплотную к кровле так, чтобы она огибала стропила. Далее укладывают минвату, затем все остальные элементы утепления.

В этом случае стропила, укрытые гидроизоляцией, не имеют возможности проветриваться. Это отрицательно сказывается на их долговечности. Они могут преждевременно подвергнуться гниению.

Если гидроизоляция не была уложена при устройстве кровли в процессе строительства, ее прокладывают изнутри вплотную к кровельному материалу так, чтобы она огибала стропила. В этом случае возможно утепление мансарды минеральной ватой.

Нужно ли утеплять софиты крыши мансарды

После укладки кровли необходимо обшить выступающую нижнюю часть крыши, называемую карнизом. Для этого применяют готовые элементы — софиты. Софиты — это чисто декоративные элементы, напоминающие потолочный сайдинг. Они преследуют следующие цели:

  • придают конструкции крыши завершенность,
  • защищают стропила и утеплитель от дождя и снега,
  • препятствуют проникновению насекомых и птиц,
  • скрывают различные коммуникации.

Вместо софитов для подшивки карниза можно применять простые доски.

Софиты защищают стропила и утеплитель от дождя и снега.

Под софитами кровля не утепляется. Это нужно для того, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Все необходимые вентиляционные зазоры должны быть сохранены, в том числе проветривание должно осуществляться через карнизный свес и щели в карнизе. 

Все необходимые вентиляционные зазоры должны быть сохранены, в том числе проветривание должно осуществляться через карнизный свес и щели в карнизе.

Утепление П-образного контура мансарды изнутри

Хотя ранее в этой статье мы решили, что более правильно будет утеплять скаты кровли, а не стены и потолок мансарды, в некоторых случаях делать это нецелесообразно или просто невозможно. К таким случаям относятся очень высокая крыша или сложная ломаная крыша. Тогда утепляют стены и потолок мансарды или другими словами П-образный контур мансарды. За пределами этого контура будет находиться холодное чердачное помещение.

Утепление П-образного контура мансарды.

Утепление потолка

Работу по утеплению потолка мансарды проводите в следующем порядке:

  1. Между верхними затяжками, которые являются также балками потолочного перекрытия, натяните гидроизоляцию.
  2. Между балками уложите утеплитель.
  3. К верхним затяжкам подшейте доски чернового потолка.
  4. Прикрепите изнутри пароизоляцию с нахлестом в местах стыков, с проклеиванием стыков.
  5. Поверх пароизоляции прикрепите контробрешетку.
  6. На контробрешетку крепите потолокэлементы потолка.

Утепление стен

Затем приступайте к утеплению стен мансарды:

  1. С внешней стороны стоек закрепите гидроизоляцию.
  2. Между стойками уложите теплоизоляцию.
  3. Закройте утеплитель пароизоляцией.
  4. Монтируйте сверху обрешетку.
  5. На обрешетку крепите внутреннюю отделку стен.

Как утеплить крышу мансарды изнутри своими руками чтобы избежать конденсата

Идеальным является случай, когда утепление крыши мансарды выполняется в процессе строительства. Но здесь такой случай не рассматривается. Выполняя же утепление крыши изнутри, невольно сталкиваешься с определенными трудностями. Точка росы при таких работах смещается в пространство между кровлей и утеплителем. Обязательно нужно оставить там зазор размером 5-10 см. Только такая схема поможет сохранить утеплитель сухим.

Пароизоляция, проложенная с внутренней поверхности крыши, также поможет защитить утеплитель от влаги: часть паров, исходящих из теплого помещения будет задерживаться пароизоляционной пленкой и оставаться внутри помещения.

Выводы
  1. Утепление мансарды изнутри, после окончания строительных работ, имеет некоторые особенности. Соблюдение этих особенностей поможет сделать мансардное помещение теплым и сухим.
  2. При различных конструкциях крыши должны быть выполнены разные по характеру действия по утеплению мансарды.

технология утепления своими руками, выбор материала

Здравствуйте, у меня деревянная односкатная веранда покрытая шифером, под ним рубероид, скажите как, не снимая шифер утеплить изнутри крышу, и самое главное какую пленку использовать между крышей и утеплителем, перед тем как укладывать утеплитель и как ее крепить к обрешетке между стропилами или обтягивать вместе со стропилами. Ваш ответ очень важен для меня.

Влад, Воронеж.

Привет, Влад из Воронежа!

По существующим строительным канонам для утепления кровли без съема кровельного материала и в привязке к вашему случаю обычно поступают следующим образом.

Берут выбранный вид утеплителя, а это может быть и типа минеральной ваты (изовер, изорок, базальтовое волокно) в рулонах или плитах-матах. А может быть и пенопласт, пеноплэкс и других той или иной плотности марок. Вырезают его в размер равный расстоянию между стропилами, с небольшим припуском в большую сторону, чтобы укладка шла плотно и даже с небольшим распором, то есть без щелей между краями утеплителя и боковыми поверхностями стропил.

При необходимости все таки имеющиеся щели-зазоры заполняют обрезками утеплителя, либо запенивают пеной макрофлекса.

Для того, чтобы утеплитель не валился вниз на вашу голову, его следует закрепить. Крепление осуществляется несколькими методами.

Это в случае мягких утеплителей делается с помощью саморезов и небольших пластин в виде квадратиков размером около 5*5 см. Из картона (как вариант из оргалита, рубероида, тонкой фанеры или вообще из обрезков тонкой доски типа вагонки, но уже большего размера) делается подобная пластинка. В нее заворачивают, можно по предварительно проделанному отверстию, саморез длиной равной толщине утеплителя плюс толщине пластинки и еще плюс около 1 см.

Затем шуруповертом, хотя не возбраняется при отсутствии оного и использование обычной отвертки, заворачиваете с предварительным прижатием утеплителя снизу к обрешетке саморезы на глубину упомянутого выше сантиметра непосредственно в толщу деревянных досок обрешетки. Оптимально использование таких точек крепежа в количестве около 5 штук на квадратный метр поверхности утеплителя.

Можно применять и стандартные грибки крепления утеплителя в виде круглой пластины из пластмассы с саморезом.

В результате утеплитель будет сносно держаться на обрешетке с ее низа.

В случае твердых марок утеплителя листы могут быть закреплены несколько по другому. А именно – его листы прижимают по бокам черепным бруском или нарезанными из обрезной доски планкам сечением около 25*25 мм.

И эти бруски-планки саморезами крепят к боковым поверхностям стропил. Утеплитель не вывалится, поскольку он жесткий.

Единственное условие – чтобы любой вид крепежа не выступал за нижнюю поверхность стропил. А поскольку толщина утеплителя обычно бывает 5, максимум 10 см при сечении стропил 50*150 мм, то такое маловероятно. При более толстых слоях утеплителя бывает необходимость наращивать сечение стропил черепным бруском на нужный размер.

После указанных действий следует озаботиться и о пленке. Сверху будет достаточно и старого рубероида, что уложен под шифером, здесь влага не проникнет в массив утеплителя.

А вот снизу обычно раскатывают рулонную пленку любого вида. Так как маловероятно поступление влаги изнутри помещения в утеплитель. Пленка крепится к нижним поверхностям стропил скобами степлера. Здесь она служит в большей степени для предотвращения выпадения мельчайших частиц утеплителя (особенно минерального мягкого) в помещение веранды.

Затем подшивают потолок, обычно вагонкой, хотя могут быть и другие варианты, например фанерой или др. материалом.

По крайней мере мы так часто делаем и проблем не имеем.

А дополнительно натягивать пленку по рубероиду снизу перед монтажом утеплителя особого смысла нет. Но если очень это желаете проделать, то достаточно будет пленку крепить только к поверхности рубероида в местах его прилегания к доскам обрешетки. Края пленки можно заводить на боковые поверхности стропил.То есть делают предварительно полосы из пленки шириной в расстояние между стропил или сантиметров на 5-10 больше.

Для этого берут любую влагонепроницаемую пленку и гладкой непроницаемой для воды стороной прикладывают к нижней поверхности рубероида.

Другие вопросы по теме утепления:

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Утепление шиферной крыши

Советы по укладке шифера на крышу

Шифер рекомендуется применять для кровли максимально плоских крыш с минимальным количеством углов и различных выступов. Технология монтажа покрытия из шифера несложная и под силу даже начинающим мастерам.

Крышу можно сделать как из плоского. так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Как утеплить крышу под шифером?

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера. Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию. как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны. т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы. например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб.

Чем и как утеплить крышу из шифера?

Купили дачный дом. Второй этаж — летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал — довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Статья по теме: Чем лучше накрыть крышу частного дома

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

Утепление шиферной крыши изнутри

Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам. Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю. она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку. Набить бруски вдоль по стропилам. а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Утепление шиферной крыши изнутри — Все об утеплении и энергоэффективности

Чердак жилого дома — просторное помещение, которое не должно простаивать зря. Многие хозяева оборудуют там полноценную жилую комнату, кабинет, мастерскую и т.д.

Для этого необходимо утеплить крышу, одним косметическим ремонтом тут не обойтись.

К тому же, утепление крыши сокращает общие теплопотери дома на 15%, что вполне ощутимо. Технологически процесс этот не слишком сложен, но потребует некоторых знаний.

Попытаемся разобраться, какие операции надо произвести для утепления крыши. Если вы планируете жилое помещение под крышей, то рекомендуем вам ознакомиться со статьей о утеплении мансардной крыши.

Основные виды конструкций крыш

Чаще всего в частном домостроении применяются традиционные двускатные крыши, как наиболее выгодный вариант в наших широтах. Они эффективны как при летних дождях, так и при зимних снегопадах, проверены столетиями и вполне надёжны.

Демонтаж крыши из шифера

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр. деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим. зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Утепление шиферной крыши

А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло — изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро — изоляции, так и задачу по тепло — изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро — изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр — обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро — изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Если я правильно поняла, у вас второй этаж мансардный. Чтобы утеплить кровлю, шифер убирать не надо. Утеплитель прокладывается изнутри. В качестве утеплителя подойдёт миниральная вата или стекловолокно. Если кровля изнутри подшита, обшивку убрать, закрепить листы утеплителя, сверху покрыть пароизоляцией. Всё стыки и нахлёсты пароизоляции проклеить скотчем. По новой обшить вагонкой или гипсокартоном.

Самый бюджетный вариант утепления крыши наверное будет с применением пенопласта. В этом случае не нужно будет никакой подготовки, берётся пенопласт, желательно не меньше 7см (в идеале 10см) и прикручивается к обрешётке. При этом стыки не надо подгонять вплотную, чтобы потом была возможность легко их пропенить. После того, как пенопласт будет проложен и пропенен, зашиваете по низу стропил любым облицовочным материалом, который есть, как то ДВП, фанера, OSB, вагонка и т.п. Итог: тёплая и нигде не сифонящая крыша.

Еще вопросы по вашей теме:

Словарь строителя :: Вопросы по ремонту :: Калькуляторы :: Спецтехника :: Разное

2006 — 2020 © пользовательское соглашение :: связь с администрацией сайта

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома Какие материалы потребуются для кровельного пирога Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Инструкция по утеплению крыши изнутри

Далее рассмотрим, как правильно утеплить крышу. Для удобства восприятия информации разделим процедуру на 3 этапа. В качестве примера рассмотрим укладку базальтовой ваты. Наш выбор пал на данный материал, так как его монтаж сложнее, чем пеноплекса (или его аналогов).

Этап 1: подготовка инструментов материалов

Для выполнения работ потребуется следующий перечень инструментов (докупить недостающие):

  • Шуруповерт (или небольшая ручная дрель).
  • Рулетка, уровень, карандаш – это понадобится для разметки.
  • Строительная лестница. В его отсутствии можно соорудить строительные леса из ненужных досок.
  • Бензо- или электропила. Можно заменить болгаркой с диском по дереву или циркуляркой.
  • Строительный степлер со скобами (54 тип).
  • Средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор.

Также закупаем следующий перечень материалов:

  • Базальтовая вата.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Теплозащитная мембрана.
  • Рейки для создания обрешетки. Толщина должна быть примерно (плюс-минус 1 см) такая же, как у утеплителя.
  • Саморезы для крепления реек (50-60 мм).


Пароизоляционная пленка марки Isover

Этап 2: обработка перекрытий и подготовка обрешетки

Перед тем, как утеплить крышу, необходимо подготовить исходную поверхность. Потребуется сделать следующее:

  • Проверить перекрытия на целостность (актуально, если крыша была построена несколько лет назад). Если имеются доски с надломами, трещинами или большим количеством выпавших сучков, их необходимо заменить.
  • Проверить с помощью уровня ровность установки направляющих досок. При необходимости подкорректировать.
  • Обработать все деревянные поверхности антисептическим средством. Подойдет любая защитная пропитка по древесине. Это необязательная процедура, однако, она заметно увеличит эксплуатационный период перекрытий.
  • Вдоль стропил (т.е. перпендикулярно им) набить рейки для создания обрешетки. Расстояние между ними должно быть на 2-3 см меньше, чем ширина приобретенного утеплителя (обычно она составляет 60 или 100 см). Рейки также желательно обработать антисептиком.


Как должна выглядеть обрешетка

Этап 3: укладка теплоизоляции

  • Чтобы утепление крыши мансарды изнутри получилось максимально эффективным, первым делом на кровельное перекрытие устанавливается влагозащитная пленка. Крепится она «внахлест» при помощи степлера.
  • Места стыков проклеиваются строительным скотчем. Эта мера необходима для того чтобы создать герметичность – только так можно надежно защитить утеплитель от воздействия окружающей среды.
  • В промежуток между направляющими укладывается теплоизоляция. Крепится она тоже при помощи степлера «стык в стык». При отрезке необходимо оставлять запас в 1-2 см с каждой стороны. Это нужно для того чтобы вата максимально плотно заполнила всё пространство.
  • В конце поверх утеплителя на скобы крепится теплозащитная мембрана. Теплоотражающий слой должен быть направлен внутрь помещения.


Процесс укладки утеплителя

На этом утепление крыши изнутри своими руками завершено, можно приступать к финишной отделке перекрытий. Как видите, эта процедура не отличается особой сложностью, поэтому запасшись терпением, её можно осуществить без помощи специалистов.

Что представляет собой кровельный пирог крыши дома

Кровельный пирог – это слоеная конструкция, в которую входят элементы утепления кровли. В основе такой конструкции находится система стропил, которая удерживает остальные элементы. В разрезе у такого пирога есть четкая последовательность элементов, первым из которых является кровельный материал.

Кровельный пирог состоит из таких слоев:

  • кровельное покрытие;
  • обрешетка или сплошное покрытие;
  • контробрешетка для образования вентиляционного зазора;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • пароизоляция;
  • обрешетка под внутреннюю обшивку;
  • внутренняя обшивка.

Готовая конструкция уменьшит теплопотери в зимнее время, а в летнее – избавит от перегрева пространства под кровлей. Также она не даст осадкам попасть на теплоизоляцию извне, а парам воды – проникнуть с внутренней стороны помещения.

Как правильно утеплить крышу дома?


Конструкция утепленной односкатной крыши.

Для начала нужно определиться, необходимо ли проведение утепления крыши дома, если, например, чердак, будет использоваться не как жилое помещение, а в качестве хозяйственного. В противном случае утепление необходимо обязательно. Каждый теплоизоляционный материал имеет свои плюсы и минусы, особенности применения, это нужно учитывать при покупке. Самые распространенные варианты: утепление крыши дома минеральной ватой, пенопластом, экструдированным пенополистиролом, пенополиуретаном, эковатой.

Так, например, минеральную вату хорошо класть между стропилами, экструдированный пенополистирол подойдет для плоской крыши дома или скатов с небольшим уклоном. Монтаж материала выполняют сверху стропил с внешней стороны. Эковата используется в мансардах большой площади, поскольку слой материала для утепления крыши дома необходим в 500 мм, столько места нужно отдать под конструкцию с эковатой.


Схема утепления кровли керамзитом.

В работе вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • материал для гидроизоляции;
  • утеплитель на выбор;
  • гвозди, саморезы;
  • строительный нож;
  • монтажная пена;
  • обрезная доска;
  • строительный скотч и степлер;
  • деревянные рейки;
  • перчатки, респиратор.

Какие материалы потребуются для кровельного пирога

То, насколько эффективным будет утепление крыши изнутри, зависит не только от теплоизоляционного материала, но и гидро- и пароизоляции. Все прочие компоненты пирога кровли существенного влияния не оказывают.

Стоит отметить, что кровельная конструкция постоянно подвергается таким видам нагрузок:

  • масса всей кровли – постоянный фактор;
  • атмосферные осадки и способ эксплуатации крыши;
  • ветровая нагрузка;
  • перепады температур;
  • ультрафиолетовое излучение;
  • химические реагенты, растворенные в воздухе;
  • парусность кровли и сопротивление проходящим сквозь чердак потокам воздуха;
  • влажность и конденсат, накапливающийся внутри чердака.

Способы укладки утеплителя

Теперь, когда утеплитель для крыши выбран, пора приступать к его укладке. Любой утеплительный материал подлежит укладке под кровлю.

Внимание: теплоизоляционный материал должен укладываться между стропилами без зазоров!

Очень важно правильно подобрать толщину теплоизолятора. Наилучшие результаты будут достигнуты в том случае, если толщина материала составляет 2/3 толщины стропил.

Если вы располагаете более тонким теплоизоляционным материалом, то укладывайте его в два слоя. Не забывайте делать это таким образом, чтобы стыки первого слоя полноценно накрывались вторым.

Внимание: Выполняя тщательную укладку теплоизоляции, надежно закрепляйте материал неметаллическими элементами крепления.

Если вы не хотите вдыхать неприятные запахи, исходящие из-под кровли, ни в коем случае не игнорируйте гидро- и пароизоляцией!

Функции гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Назначение гидроизоляции заключается в следующем:

  1. Предотвратить проникновение влаги на утеплитель извне.
  2. Способствовать выведению из утеплителя лишней влаги, которая проникла из помещения.

Для гидроизоляции применяют специальные пленочные и мембранные материалы. Если речь идет о гидроизоляционной пленке, то она представляет собой трехслойный материал с микроперфорацией, центральным слоем которого является сетка из полипропилена, ламинированная с обеих сторон полиэтиленом.

Мембраны – это нетканые материалы, в которых гидро- и пароизоляцию обеспечивает центральный слой, а внешние – предназначены для придания прочности. Подобные материалы принято называть супердиффузионными. Преимущества мембран перед пленками заключается в том, что они лучше проницаемы для пара, следовательно, перед укладкой не требуется создание воздушной прослойки.

Если же перед утеплением крыши внутри монтируется гидроизоляционная пленка, ее следует укладывать с некоторым зазором, чтобы излишки пара могли свободно выводиться. Без такого отступа утепляющий материал быстро начнет намокать и перестанет выполнять свои прямые функции. Долговечность мембран существенно больше, чем пленок.

Что касается пароизоляционных материалов, то их главная функция заключается в создании барьера для влажного воздуха изнутри помещения, чтобы он не попадал в утеплитель. Как правило, для этого применяют паронепроницаемую пленку.

Разновидности и характеристики материалов для утепления своими руками

Перед тем, как утеплить готовую крышу, следует определиться с материалом для внутренних работ.

Выбор следует делать с учетом следующих характеристик:

  1. Плотность. Данный показатель напрямую влияет на качество теплопередачи материала. Чем ниже плотность, тем выше пористость. По мере повышения пористости снижается теплопроводность материала, а значит – возрастают его теплоизоляционные свойства.
  2. Теплопередача. Данный показатель влияет не только степень пористости, но и температуру, и уровень влажности материала. При росте этих показателей теплопередача тоже повышается.
  3. Способность поглощать влагу. Чтобы утеплитель не впитывал и не удерживал влагу между волокнами, его обрабатывают специальными гидрофобными веществами. В частности, наличие такой обработки следует уточнять при закупке минеральной и стекловаты.
  4. Горючесть.
  5. Способность противостоять низким температурам.
  6. Устойчивость к химическим веществам.
  7. Экологичность.

Исходя из указанных характеристик, оптимальными материалами для утепления металлической крыши изнутри являются такие разновидности:

  1. Минеральная и стекловата. Приобрести такие материалы можно как в виде отдельных плит, так и в рулонах. В плане устойчивости к возгоранию минеральная вата несколько превосходит стекловату.
  2. Пенопласт или пенополистирол. Выпускается плитами или экструдированными изделиями. Такой материал достаточно легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества при горении. Поэтому нуждается в дополнительной огнезащите.
  3. Пенополиуретан. Данный материал может быть представлен в виде панелей или жидких составов. Последние наносят на поверхность кровли с помощью специального оборудования, поэтому занимаются такими работами специализированные бригады строителей.

Методика утепления крыши изнутри — как утеплить правильно

Единого подхода к процессу утепления кровли просто не может быть, поскольку в каждом случае будут присутствовать свои тонкости. Все зависит не только от конфигурации крыши, но и от используемого кровельного покрытия. В частности, если для перекрытия используется мягкая кровля, утеплять крышу следует снаружи, еще до укладки материала. Кроме того, технология фиксации утеплителя в случае с плоскими и складными кровлями также будет разниться. Вот почему очень важно знать, как правильно утеплить крышу изнутри в том или ином случае.

Особенности изоляции шиферной крыши изнутри

Основной отличительной особенностью шиферной крыши является ее хрупкость. В связи с этим, использование различных крепежных материалов для монтажа утеплителей на ней желательно не применять, так как можно повредить целостность листов, что приведет к протеканию и дальнейшему разрушению конструкции.

Обычные утеплители утяжеляют шатровые крыши, сделанные из шифера, поэтому важно выбрать изолирующий состав, который будет наиболее легким. Жидкий пенополиуретан – лучшее решение, его можно наносить любым по толщине слоем, он заполняет собой трещины, впадины, покрывает поверхность равномерно, прочно схватывается с основой.

Предварительно вспененный ППУ напыляется на шиферную крышу изнутри. Для этого используется специальное оборудование. Монтажники используют защитную одежду и средства защиты органов дыхания во избежание вдыхания мелких частиц при их распылении.

Важно! Затвердевание состава происходит за несколько минут. На полное высыхание жидкого полиуретана уходит 1-2 суток в зависимости от толщины слоя утеплителя, которая может составлять в пределах 10-15 см.

После полного высыхания поверхность ППУ покрывается ОСБ плитами или черновой доской. Если есть необходимость, проводится чистовая отделка.

Как утеплить шиферную крышу

Обратите внимание, что вентиляционный зазор должен быть равен как минимум 2 см. Как вариант, к стропилам или обрешетке можно прибить дополнительные рейки.

Супердиффузионная мембрана будет наилучшим выбором, поскольку отпадет необходимость в обустройстве дополнительного зазора между ней и утеплителем.

Чтобы обеспечить надежное утепление, материал закрепляется в несколько слоев – как минимум два. В таком случае можно избежать сквозных швов между кусками материала. Толщина утепляющего слоя при этом составит около 15-20 см. В случае, если толщина стропильных ног меньше этого значения, то утеплитель монтируется еще и поверх стропил. В таком случае обрешетка для внутренней отделки будет прижимать и утепляющий материал, и пароизоляционный.

На плоскую крышу закреплять утеплитель будет сложнее. Поскольку никакой дополнительной опоры для утеплителя нет, к потолку нужно прибить несколько брусков таким образом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утепляющего материала, а высота была равна его толщине.

Далее рулонный материал или специальные плиты плотно вставляют между этими брусками. Кроме того, их можно прикрепить мастиками или специальным клеем. На следующем этапе утепляющий слой и пароизоляционную пленку фиксируют обрешеткой для внутреннего отделочного материала.

Безусловно, качественно утепленная крыша позволит не только сэкономить средства на обогрев и сохранить как можно больше тепла, но и сделать пребывание в доме уютным и комфортным. Правда, теплоизоляционные материалы должны быть высокого качества, чтобы в скором времени не пришлось производить их замену и тратить дополнительные средства.

Купили дачный дом. Второй этаж – летний. Кровля шиферная. Как и чем можно утеплить крышу, не снимая шифера? Буду благодарен за пошаговую инструкцию.

Есть два варианта:

При классическом утеплении чердака и крыши, подразумевается, что этаж не будет применяться для жилья, то есть утепляется только для того, что бы было теплее. А что касается второго, мансардного варианта, то при таком способе утепления мансардный этаж становится полностью пригодным для обитания в любое время года, в том числе и в зимнее время.

В первом случае Вам достаточно будет заказать покрытие всего чердака тепло – изоляционной пеной, которая выполнит как задачу по гидро и паро – изоляции, так и задачу по тепло – изоляции. Данный метод прост, работа выполняется в течение нескольких часов.

Что касается мансардного типа утепления, то это трудоемкий и весьма дорогостоящий способ утепления. Главное, что бы у Вас под слоем шифера уже имелся слой гидро – изоляции, иначе слой утеплителя может со временем потерять свои качества. Работа в принципе выполняется в несколько этапов. На начальном этапе между брусьев обрешетки, контр – обрешетки и стропилами укладывается теплоизоляционная плита, изготовленная к примеру из каменной ваты Роквул, или любой другой вариант, к примеру Изовер. Далее крепится к стропилам подшивка из доски, паро – изоляция и фанера ОСБ, а так же материалы внутренней отделки.

Для утепления крыши, конечно, можно использовать пенопласт. Вам, действительно, правильно подсказали этот вариант. Пенопласт используется разной толщины. Вы смело можете выбрать материал по толщине от пятидесяти и до ста миллиметров.

Но при этом не забудьте сделать гидроизоляцию со стороны шифера (можно использовать «Изоспан», например, укладывать стороной водонепроницаемой к шиферу) и пароизоляцию (можно с помощью «Пергамина») со стороны жилого помещения. Это нужно даже не столько самому утеплителю, сколько деревянной конструкции кровли для спасения ее от влаги.

Листы пенопласта нарезаются, чтобы не оставалось щелей между ними и стропилами, а потом крепятся к стропилам рейками или специальным клеем. Щели на стыках можно перекрыть другими листами пенопласта, уложив второй слой утеплителя. Завершают работу укладкой пароизоляционной пленки, которую достаточно прикрепить скобами строительного степлера.

Обязательно добавьте пену, чтобы закрыть все огрехи и придать завершенность.

Мне это вариант не нравится тем, что данный материал обладает довольно резким запахом, что, конечно, сказывается на здоровье. Да и аллергические реакции на данный материал – довольно распространенное явление. У него низковата экологическая оценка.

Мне больше в работе и по качеству нравится «Изовер (Isover)», «Урса (URSA)». Эти утеплители хороши тем, что они легкие, прекрасно сохраняют тепло и не вызывают неприятных ощущений со стороны здоровья, запаха не имеют. Легко нарезаются нужного размера листы из рулонов и располагаются между стропилами соседними. Закрепляем материал строительным степлером и наслаждаемся результатом.

Кстати, не забывайте, что к тому же «Изоверу» идет в пару специальная пленка. От увлажнения этот утеплитель защищается.

: Советы по укладке шифера на крышу

Собираюсь в мае перекрывать крышу на гараже, былая совсем прогнила и протекает. Уже решил: буду настилать шифером, под него кину рубероид. Про то, что нужно гладкой поверхностью вверх класть, даже не знал. Спасибо, учту. Но назрел такой вопрос: нужно ли в моем случае укладывать пароизоляцию под шифер, это ж не жилое строение, а гараж?

Статья по теме: Чем лучше утеплить мансардную крышу

Вы правильно догадываетесь – пароизоляция не нужна. Не стоит тратить не нее своей время. Тем более, что кроете вы гараж не металлопрофилем, а шифером. Под вашей кровлей влага конденсироваться не будет. Удачного строительства.

Если вам необходимо уменьшить размер листа шифера или отпилить уголок шифера при его укладке, перед тем как начать его пилить, смочите место распила водой. При распиловке обязательно !!используйте респиратор и очки попав в легкие, пыль оказывает крайне пагубное действие на организм. Смачивание места распила позволяет несколько уменьшить объем пыли.

здравствуйте у меня такой вопрос можно ли между листами шифера при накладке друг на друга наложить монтажную пену тонким слоем что бы в шели между шифером не задувало снег,так как шифер б.у.и не совсем ровный а угол наклона крыши где то 7см на метр,,заранее спасибо за ответ.

Теплоизоляция дома — от фундамента до крыши (фото+видео) | Своими руками

Теплоизоляция дома начинается с фундамента, а порядок утепления стен и крыши зависит от выбранной технологии строительства. Утеплители применяют разные. Попробуем выбрать?

Производители решили свести к минимуму наши ошибки при покупке теплоизоляции. Прямо на компактных упаковках рекомендации: «для фундамента», «для мансарды», «для пола», «для зимнего дома», «для дачи»… Нередко указан даже шаг обрешетки. Фактически выбор материала определяется выбором технологии и конструктивными особенностями постройки. Толщина утеплителя устанавливается расчетом, исходя из свойств ограждающих конструкций, климатической зоны и характера проживания.

Водостойкий утеплитель для фундамента

Утепление фундамента — идея относительно молодая. Споры о целесообразности таких расходов еще не завершены. Чаще теплоизолируют, собственно, не сам фундамент, а подвальное или полуподвальное помещение, полы первого этажа. На проблемных грунтах утепляют отмостку, защищая землю под фундаментом от промерзания, снижая риски весенней подвижки грунтов.

В качестве утеплителей используют материалы на основе газонаполненных полимеров, характеризующиеся повышенной жесткостью, стойкостью к гниению и нулевым водопоглощени-ем. К этой группе относятся: вспененный полистирол, полиуретан, пенопласт и др. Утеплять подземные бетонные стены рекомендуется снаружи, одновременно защищая их от воздействия грунтовых вод.

Утепление фундамента своими руками- строим для себя: видео

С маркировкой «Фундамент»

Выбирая материал, стоит соотнести его срок службы со сроком службы самого фундамента. Дешевый пенопласт, например, служит не более 25 лет, в то время как бетон проживет целый век. Считается, что оптимально подходит экструдированный пенополистирол с маркировкой «Фундамент» с защитными герметичными прослойками внутри и толщиной не менее 5 см. Прогнозируемый срок его службы составляет 50-80 лет.

К бетонной поверхности материал клеят битумной мастикой или сажают на специализированный клей по слою рулонной гидроизоляции. (Неровности бетонной основы предварительно нивелируют цементным раствором.) Дополнительно утеплитель фиксируют дюбелями. На дно котлована теплоизоляцию укладывают плотно встык на песчаную подготовку и заливают бетоном. Особое внимание уделяют углам, ведь именно они более всего подвергаются промерзанию.


Читайте также: Утепление и отделка цоколя дома своими руками (+фото)


Теплые стены сразу или потом?

Существует множество технологий строительства загородных домов. Соответственно, и стены утепляются по-разному и на разных этапах. Проще всего обстоят дела с каркасно-панельными домами. В идеале они вообще не должны заставить хозяина думать об утеплении, ведь их составные части — сэндвич-панели — изготавливаются под типовой или индивидуальный проект. Все задачи по утеплению решаются проектировщиком. На место доставляются готовые, уже с утеплителем внутри, элементы, из которых за несколько дней собирается дом. Аналогичная история с коттеджами, возводимыми из бетона по технологии неснимаемой опалубки, которая играет роль утеплителя.

При увлажнении волокнистых утеплителей их теплоизолирующая способность резко снижается. Поэтому каменную вату (производится из базальтовых горных пород), стекловату (из смеси кварцевого песка, известняка и соды), натуральные утеплители из травы, льна, торфа и пр. необходимо защищать. Со стороны улицы нужна гидро-, а со стороны помещения пароизоляция.

Каркасное строительство и утепление

Деревянные каркасные дома без утеплителя в нашем климате «нежизнеспособны». Стойки каркаса стен — несущую конструкцию — монтируют с определенным шагом, под размер которого подбирают утеплитель (обыч о каменную или стекловату).

Толщину слоя (слоев) утеплителя рассчитывают с учетом климатических особенностей. Так, для Московской области в общем случае рекомендуется теплоизоляция стен минераловатными утеплителями в панелях или матах, толщиной не менее 200 мм. Их крепят к стойкам каркаса в два слоя с разбежкой стыков. Заполненный каркас защищают изнутри пароизоляцией, снаружи — гидроизоляцией, затем обшивают листовыми материалами.

Утепление срубов

Утеплить деревянный дом (бревенчатый, из бруса, из лафета) снаружи или изнутри можно и через несколько лет после окончания строительства. Более того, дерево само по себе является прекрасным теплоизолятором, так что еще на этапе проектирования необходимо произвести расчет: нужно ли утеплять стены вообще? Бывает, вопрос ставят иначе: есть ли смысл переплачивать за толщину бруса или бревна, если несущая нагрузка незначительна, а дом будет утепляться?

Важно учитывать, что звуки хорошо проходят сквозь дерево, а утеплители обладают звукоизолирующей способностью. Таким образом, можно решить сразу две проблемы: утеплиться и изолироваться от шума.

Утепление перекрытия своими руками – видео

Каменные дома

Постройки из кирпича или строительных блоков утепляют снаружи по технологии вентилируемого фасада или оштукатуриванием по «мокрому» типу. Работы производят по окончании основного строительства.

Технология вентилируемого фасада (когда между слоем минераловатной теплоизоляции и декоративно-защитной отделкой существует зазор, по которому влага уходит из дома и стены «дышат») весьма привлекательна. Дома можно декорировать практически любыми материалами: сайдингом, искусственным камнем, плиткой под кирпич, керамогранитом… Оштукатуривание фасада под покраску подразумевает утепление либо каменной ватой, либо плитами на основе газо наполненных полимеров. В первом случае стены дома «дышат», во втором — нет, приходится продумывать инженерное решение приточно-вытяжной вентиляции.

Крыша без припека

Как известно, сквозь плохо утепленные стены в небо улетает порядка 30 % домашнего тепла. И примерно столько же — через плохо утепленную крышу.

Теплоизоляция защищает подкровель­ное пространство не только от холода, но и от жары. Это важно, ведь солнце беспощадно нагревает скаты крыши и делает невыносимым пребывание в мансарде, если та не изолирована от воздействия внешних температур. По этой причине в отличие от стен мансардные помещения защищают посредством утеплителей даже в летних домиках.

Материалы применяют разные: минера­ловатные утеплители, натуральные волокнистые, плиты на основе вспенен­ных полимеров, напыляемые утеплите­ли. Выбор во многом определяется конструкцией и формой крыши.

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

Традиционную скатную крышу чаще всего утепляют минватой. Ее разновидности (стекло- и каменная вата) отличаются низкой плотностью и легкостью, прекрасно держатся изнутри на наклонных поверхностях. За счет упругости маты или рулонный материал крепятся враспор, что позволяет производить работы самостоятельно уже после настила кровельного покрытия. Важно подбирать утеплитель под шаг стропил, вернее, чуточку шире (на 1 см) для возможности крепления враспор без раскроя и резки материала.

Другое несомненное достоинство данной группы материалов заключается в их паропроницаемости. А это значит, что дополнительная вентиляция крышам не нужна. (Требуется с внутренней стороны предусмотреть слой пароизоляции, а со стороны кровельного покрытия — слой паропроницаемой гидроизоляции.)

Только с вентиляцией

Для теплоизоляции крыши нередко применяют материалы на основе вспененных полимеров хотя бы по тем причинам, что они не впитывают и не пропускают влагу, обладают рекордно низкой теплопроводностью. То есть утепление ими оказывается чрезвычайно эффективным. Одно «но» — в случае пожара они выделяют ядовитые для человека газы. Эти материалы лучше «дружат» с плоскими кровлями, металлическими стропилами и металлической кровлей, ведь работают они без каких-либо подкровельных пленок.

Деревянные же стропила в случае выбора пенополистирола или его аналогов следует тщательно обработать антисептиками.

Так как данная группа материалов не пропускает пары, подкровельному пространству потребуется дополнительная вентиляция, иначе сырость и гниль обеспечены. Стоит также учитывать, что мыши легко прогрызут в пенопласте норы, в то время как минеральные ваты им «не по вкусу».

Как утеплить крышу?

Теплая крыша — это всегда «слоеный пирог». Сколько вы знаете рецептов такого «пирога»? Уж, поверьте, он не один. Многое зависит от кровельного покрытия, от того, какой выбран утеплитель, наконец, сколько денег вы можете позволить себе потратить…

У каждого слоя в кровельном пироге (кстати, инженеры так и называют кровельную конструкцию) — своя роль. Положим, как и большинство частных застройщиков, вы предпочитаете холодному пустому чердаку уютную мансарду.

В теплой кровле помимо минеральной ваты предусмотрите гидроизоляцию — антиконденсатную гидроизоляционную пленку или другой влаговетрозащитный материал. Она преградит путь влаге, которая проникает в подкровельное пространство не только через возможные щели в кровельном покрытии, но и выпадает в виде конденсата на его внутренней стороне. Со стороны помещения потребуется также пароизоляция для защиты утеплителя от проникновения в него пара и, стало быть, от сырости.


Читайте также: Утепление перекрытий дома


Вентиляционный зазор

Сохраняет тепло только сухой утеплитель. Поэтому пар не должен скапливаться в его толще ни в коем случае. Чтобы он свободно выходил в сторону улицы, над минватой, прикрытой гидроизоляцией (пленкой или мембраной) предусматривают вентилируемое пространство с воздушной тягой — вентзазор. Зазор в большинстве случаев требуется также между утеплителем и гидроизоляцией. Строго говоря, вплотную к утеплителю может примыкать лишь супердиффузионная мембрана.

Мансарда по проекту

Проще всего утеплять кровлю в процессе возведения мансардной крыши.

В этом случае сначала изнутри помещения к стропилам крепят пароизоляцию и прибивают обрешетку для чистовой обшивки мансарды. Затем снаружи (сверху) между стропилами укладывают утеплитель и накрывают его супердиффузионной мембраной, фиксируя полотна к стропилам степлером. Сверху набивают контробрешетку, затем — обрешетку под кровельное покрытие. Если используемая гидрозащита имеет меньшую паропроницаемость (например, антиконденсатная гидроизоляционная пленка), то его прикрепляют к установленным поверх стропил брускам, чтобы создать под ним воздушный зазор.

В обратном порядке

В дождливое время стремятся побыстрее закрыть постройку от влаги.

Поэтому первое, что делают, — укладывают на стропила гидроизоляцию и сразу же поверх нее монтируют кровельное покрытие. Затем начинают крепить утеплитель изнутри дома, располагая его между стропилами послойно с разбежкой стыков. Чтобы минвата не проседала вниз в открытое пространство, между стропилами зигзагом натягивают капроновые нити или вязальную проволоку. Уложенный утеплитель сразу закрывают снизу полотнами пароизоляции. Стыки тщательно проклеивают герметизирующей клейкой лентой. После чего прибивают обрешетку для монтажа внутренней обшивки.

Что делать, когда высоты пространства между стропилами недостаточно для того, чтобы уложить теплоизоляцию необходимой для эффективной теплозащиты толщины? Надо закрепить на стропилах обрешетку из брусков сечением 50 х 50 мм и разместить между ними дополнительный слой утеплителя.

Утепление крыши минватой своими руками – видео

Утепление крыши минеральной ватой. build the garage. The roof insulation with mineral wool.


Watch this video on YouTube

Реконструкция с утеплением

Утеплить и «обжить» чердак можно и в давно построенном доме, лишь бы для этого хватило высоты и объема помещения. Очевидно, все работы по реконструкции придется проводить, не вскрывая кровли.

Для начала старую подкровельную конструкцию обрабатывают фунгицидной пропиткой. Если влаговетрозащиты нет или она повреждена, к стропилам прибивают обеспечивающие вентзазор дистанционные планки. По ним натягивают диффузионную или супердиффузионную мембрану (направление укладки — от конька вниз, мембрана должна огибать стропила, закрывая их полностью). В коньке материал монтируют с перехлестом на соседний скат на 20-30 см. После чего крепят утеплитель, пароизоляцию и обрешетку под внутреннюю обшивку.

Торцевые стены (фронтоны) и вертикальные участки стены между полом и скатами кровли можно утеплить как изнутри, так и снаружи, вместе с фасадом дома.


Читайте также: Утепление частного дома снаружи – от фундамента до крыши


УТЕПЛЯЕМ МАНСАРДУ – ФОТО И МАСТЕР КЛАСС

1.Толщина утеплителя для кровли определяется теплотехническим расчетом: если стропила слишком узкие, нарастите их деревянными брусками.

2. Измерьте расстояние между стропилами. Затем нарежьте плиты утеплителя по размеру, прибавив к полученному значению 1 см. Это лучше делать на полу.

3. Плиты теплоизоляции устанавливайте между стропилами враспор, без применения крепежа. Старайтесь не сжимать и не сминать утеплитель.

4. Второй слой теплоизоляции укладывайте со смещением швов, чтобы избежать образования мостиков холода. На стыках щелей быть не должно.

5. Пароизоляционную пленку разверните по всей длине и временно прикрепите к среднему прогону. Эту операцию легче выполнять вдвоем.

6. Равномерно натянув пароизоляцию, закрепите ее степлером по всей длине стропил, вбивая скобки через каждые 30-40 см.

7. Второе полотнище прикрепите внахлест с напуском не менее 10 см. Стык и отверстия от степлера тщательно проклейте специальным скотчем.

8. Поверх слоя пароизоляции установите обрешетку под внутреннюю обшивку. Прикрепите планки строго поверх стропил, затем привинтите саморезами.

9. На обрешетку прикрепите обшивку, например ГВЛ. Нарежьте материал по размеру, исходя из шага стропил. При креплении листов тщательно подгоняйте стыки.

© Автор:Т.Гронская

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как утеплить крышу дома своими руками

Хорошо просчитанная и качественно смонтированная стропильная система, прочное, надежное, не протекающее кровельное покрытие – все это замечательно. Но нельзя забывать и еще об одном – об эффективной термоизоляции своего жилья с верхнего направления, то есть со стороны крыши и чердачного перекрытия. Недостаточное или неправильно исполненное утепление этих элементов здания становится не только причиной мало комфортных условий жизни в доме, но и, что особо важно, резко сокращает нормальный срок службы многих строительных материалов и сооруженных из них конструкций.

Как утеплить крышу дома своими руками

Обычно вопросы термоизоляции крыши продумываются еще на этапах проектирования стропильной системы или чердачных перекрытий, и сама система утепления монтируется параллельно ведению строительства. Но если вдруг, в силу тех или иных обстоятельств, оказывается, что крыша в приобретенном, например, доме – совершенно не утеплена, или эффективность термоизоляции – явно недостаточная, хозяевам придется вплотную заняться этим вопросом самостоятельно. Вот тогда и пригодится информация как утеплить крышу дома своими руками, приведенная в настоящей публикации.

Для чего необходимо утеплять крышу? Просмотреть запись

Прежде всего, нужно очень точно представлять – насколько важна необходимость утепления крыши снаружи или внутри.

  • Климатические условия в большинстве регионов России никак не назовешь «мягкими» — даже в южных областях нередко выпадают очень суровые зимы. Затраты на отопление в холодный период года обычно становятся превалирующими, и «съедают» немалую часть семейного бюджета. Но при некачественном утеплении траты на энергоносители превращаются буквально в «деньги на воздух».

Посмотрите на примерную схему тепловых потерь не утепленного или недостаточно утепленного частного дома:

Не имеющая эффективной термоизоляции крыша с кровлей попросту «крадет» почти треть энергозатрат, израсходованных на отопление жилья. Безусловно, ни о какой экономичности речь даже идти не может. Но даже и при таком, совершенно неоправданном расходовании средств, создать действительно комфортный микроклимат в доме будет практически невозможно.

  • С приходом летней жары отсутствие термоизоляции также превращается в серьезную проблему. Большая площадь кровли работает как своеобразный «солнечный коллектор», разогреваясь на солнце и передавая затем этот поток тепловой энергии вниз, в помещения дома. В итоге – в комнатах летам нечем дышать, или же климатическая техника работает с повышенной интенсивностью, что, опять же, приводит к совершенно неоправданным затратам.
  • Отсутствие термоизоляции самым негативным образом сказывается и на состоянии строительных конструкций. Обычная жизнедеятельность человека всегда сопровождается выделением больших объемов водяного пара, который на границе тепла и холода, в так называемой «точке росы» конденсируется, превращаясь в воду. Перенасыщение деревянных деталей конструкции крыши влагой ведет к активизации процессов гниения, к деструктуризации древесины из-за циклов замораживания и оттаивания с появлением глубоких трещин, к появлению и развитию колоний патогенной микрофлоры – плесени и грибка, к появлению гнезд насекомых.
Отсутствие термоизоляции способно существенно сократить срок службы всей конструкции крыши

Установка термоизоляции позволяет сместить точку росы наружу, в верхние слои утеплителя, так, чтобы сконденсировавшаяся влага практически не попадала на основные несущие элементы конструкции крыши, а свободно испарялась в атмосферу.

  • Наконец, термоизоляция крыши открывает возможности наиболее рационального использования имеющихся площадей. Утепленный чердак вполне может стать очень удобным подсобным помещением, а при достаточной высоте и подключении к системе отопления – полноценной жилой комнатой.
Даже небольшой по размерам чердак вполне можно превратить в уютную жилую комнату.

Лишнее помещение никогда не помешает. А при дефиците площади – тем более, ведь обустроить чердак под жилое помещение в любом случае будет проще и дешевле, чем возводить с нуля капитальную пристройку.

Общие принципы утепления крыши

Прежде всего, хозяевам дома следует заранее определиться, каким образом будет утепляться конструкция крыши. Здесь возможны несколько вариантов.

Различные варианты термоизоляции крыши дома
  • Плоская кровля, которая не предполагает вообще никакого чердачного помещения. В частном строительстве жилых домов такой подход применяется чрезвычайно редко, поэтому эта тема в рамках настоящей статьи рассматриваться не будет.
  • Второй вариант – чердачное помещение не рассматривается хозяевами в качестве полезной дополнительной площади. В этом случае основной упор делается на качественную термоизоляцию чердачного перекрытия, и на создание хорошей вентиляции подкровельного помещения, во избежание скопления в нем сырости. Этот вариант утепления также «вынесем за скобки» — ему посвящена отдельная публикация.

Как поступить, если чердак планируется оставить «холодным»?

В этом случае утеплению подлежит чердачное перекрытие. Как правильно утеплить потолок под «холодным» чердаком – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • И, наконец, третий вариант – чердачное помещение делается полностью утепленным. В этом случае система термоизоляции будет монтироваться непосредственно под скатами кровли. Эту схему можно считать оптимальной, как обеспечивающую и нормальную степени утепленности жилого с верхнего направления, и как дающую, при правильном монтаже, максимальную защищенность стропильной системы от воздействия внешних факторов.

Именно такой схеме утепления в основном и будет посвящена настоящая публикация.

Прежде всего, необходимо разобраться с принципом утепления кровельных скатов. Существует такой расхожий термин – «кровельный пирог». Подобное название как нельзя лучше символизирует многослойность термоизоляционной системы, причем каждый из слоев по-своему важен, так как исполняет определённую важную роль. Рассмотрим строение «кровельного пирога» на не самом сложном примере.

Принципиальное строение «кровельного пирога»

«Фундаментальной основой» всегда являются стропильные ноги (поз. 1) – они выполняют роль несущей конструкции и для кровельного покрытия, и для всей системы утепления в целом.

Между стропильными ногами максимально плотно, без зазоров, укладывается термоизоляционный материал (поз. 2).

Слой утеплителя снизу должен быть обязательно прикрыт пароизоляционной пленкой (поз. 3), чтобы материал не насыщался влагой, водяными парами, и не терял оттого своих качеств.

Снизу пароизоляционную пленку удерживает обрешетка (поз. 4), которая становится основой для крепления внутренней отделки чердачного помещения (мансарды).

Сверху, со стороны кровли, утеплитель тоже закрывается специальным плёночным покрытием (поз. 5), но оно уже совершенно иного свойства. Этот слой предназначен для создания гидроизоляционного бартера (при случайном протекании кровли вода не попадет в утеплитель), для защиты термоизоляции от эрозийного воздействия ветра. Но, одновременно с этим, это покрытие не должно становиться преградой для свободного выхода водяного пара – конденсат, образующийся на стыке тепла и холода, в «точке росы» должен иметь свободный выход в атмосферу. Это обеспечивается применением специальных мембран и созданием вентиляционных зазоров. На данной схеме показана контрпланка (поз. 6), которая создает просвет между утеплителем и мембраной. Могут быть и иные решения – об этом будет рассказано ниже.

В любом случае, между гидроизоляционной ветрозащитной мембраной и самим кровельным покрытием всегда должен создаваться вентиляционный зазор. Для этого по стропилам набивается контрбрус (поз. 7) толщиной не менее 50 мм.

Далее, идет обрешетка (поз. 8) под конкретное кровельное покрытие (поз. 9). Обрешётка может быть разреженной, то есть брусья или доски монтируются с определенным шагом. Для некоторых кровельных покрытий обязательной является сплошная обрешетка. Выполненная, например, из влагостойкой фанеры или ОСП. В любом случае вентиляционный зазор будет обеспечиваться.

Как уже говорилось – это базовая схема. На практике могут быть и иные варианты, более сложные или, наоборот, несколько упрощенные (например, без контрпланок поз. 6), но принцип при этом не меняется.

Материалы для утепления кровли

Выбор материалов для проведения утепления кровли – особый вопрос, так как от типа термоизоляции часто зависит и конструкция «кровельного пирога». Начнем рассмотрение с утеплителей.

Утеплители для кровли
  • Прежде всего, необходимо сразу «отодвинуть в сторону» насыпные материалы, типа вермикулита или керамзита. Нет слов, материалы хорошие, чистые с точки зрения экологии, и отлично подходят для термоизоляции многих строительных конструкций. Но применять их для скатной кровли – это значит существенно осложнять себе задачу. Обеспечить равномерное распределение сыпучего материала в полостях кровельной конструкции, особенно при значимой крутизне ската, более 20-25% — не так просто.
Схема утепления кровли с помощью керамзита

Безусловно, невозможного в этом вопросе нет. Однако, следует иметь в виду, что коэффициент теплопроводности того же керамзита ни идет ни в какое сравнение, например, с минеральной ватой или пенополистиролом, то есть для того, чтобы достичь равных параметров утепления потребуется очень немалый слой засыпки. А если учесть, что плотность керамзита все же существенно выше, то конструкция утепленной кровли получится излишне толстой и массивной.

Насыпные материалы хороши для стен, полов или перекрытий. А для кровли все же есть более простые и эффективные решения.

  • Для утепления кровли вполне может использоваться пенополистирол. Этот материал отличается высокими показателями термического сопротивления, он легок, удобен в монтаже, легко поддается обработке.

Для утепления могут использоваться две основанных разновидности пенополистирола – беспрессованный, более известный как пенопласт, и экструзионный. Хотя экструзионный пенополистирол и выше по стоимости, предпочтение все же следует отдавать именно ему. Это объясняется особой структурой материала с закрытыми порами – панели намного прочнее, имеют более высокие термоизоляционные качества, пароводонепроницаемы, то есть для них, по сути, можно даже не использовать гидроизоляционные мембраны.

Пенопласт дешевле, относится вообще к наиболее доступным утеплительным материалам. Но механическая прочность его невысока, водопоглощение уже существенно больше. Кроме того, в пенопласте очень любят заводить гнезда грызуны и насекомые.

Сравнительные характеристики пенопласта и экструдированного пенополистирола при средней толщине 50 мм

Наименование характеристик материалаЭкструдированный пенополистиролБеспрессованный пенопласт
Иллюстрация
Водопоглощение в % по объему за 30 суток, не более0.44
Водопоглощение в % по объему за 24 часа, не более0.22
Паропроницаемость, мг/м×ч×Па0,018
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25+ -5) С, Вт/(м×оС) не более0,028-0,0350,036-0,050
Коэффициент звукопоглощения, Дб23-27 42-53
Предел прочность при статическом изгибе, МПа0,4-1,00,07-0,20
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее0,25-0,500,05-0,20
Плотность, кг/м2, в пределах28-4515-35
Диапазон рабочих температур, оСОт -50 до +75От -50 до +70
Горючесть От Г1 (малогорючий, самозатухание) до Г2 (слабо горючий) Г4 (горючий)

И тот и другой материал практически невозможно идеально, без щелей или просветов вписать в предназначенные для него «гнезда» между стропилами, то есть потребуется дополнительная герметизация утеплительного слоя с помощью монтажной пены.

Утепление скатов кровли экструзионным пенополистиролом в два слоя. Хорошо видны заполненные монтажной пеной участки прилегания материала к стропилам

Но главным недостатком утеплителей на базе пенополистирола все же остается высокая пожароопасность, что чрезвычайно важно именно в условиях кровельной системы. Ни один из типов пенополистирола не может считаться полностью негорючим, а многие виды пенопласта вообще относятся к классу Г4, то есть отлично горят и, плавясь, распространяют огонь.

утеплитель для крыши

Пенополистирол не только способен гореть, но и выделяет при этом чрезвычайно опасные токсичные вещества

Мало того, горение любого полистирола всегда сопровождается выделением чрезвычайно токсичных продуктов, способных вызвать сильнейшие отравления и химические ожоги органов дыхания. У людей, вдохнувших подобный дым, шансы спастись при пожаре у людей становятся минимальными. Об этом стоит очень хорошо подумать, прежде чем принимать решение в пользу пенополистирола.

  • Оптимальным по всем показателям выглядит применение минераловатных утеплителей. Но и здесь необходим правильный подход.
Шлаковата в качестве утеплителя для кровли рассматриваться не должна

— Совершенно исключается применение шлаковаты – этот материал недолговечен, сильно впитывает влагу, быстро слеживается, плохо держит форму, а кроме того – имеет очень неоднозначный химический состав, зависящий от качества исходного сырья – доменных шлаков. Очень часто в такой минвате чрезвычайно высок процент кислотности, что ведет к активизации коррозионных процессов на строительных конструкциях.

Качественная стекловата – материал неплохой, но все же не лишенный серьезных недостатков

— Хорошим утеплителем может быть стекловата – она относительно недорога, имеет хорошие показатели сопротивления теплопередаче.  Все бы хорошо, если бы не ее значимые недостатки. А к таковым можно отнести слабую упругость стеклянных волокон – они ломкие, крошащиеся, что создает немало проблем не только при монтаже. Даже в период эксплуатации трудно исключить попадание микрочастиц в атмосферу жилых помещений – а это предпосылки к появлению аллергических реакций, особенно у людей, имеющих такую предрасположенность.

Другой ее недостаток – сильное поглощение воды, что вовсе не хорошо для подкровельного утепления. Кроме того, стекловата все же склонна с постепенному слеживанию, оседанию, а это, в свою очередь, ведет к снижению ее термоизоляционных характеристик.

— Оптимальным вариантом можно считать использование в качестве утеплителя блоков базальтовой минеральной ваты. Базальтовые волокна отличаются прочностью и упругостью, поэтому материал не проседает со временем, его легко укладывать между направляющими, балками, стропилами и т.п. Аллергических реакций такая вата практически не дает. Специальная гидрофобная пропитка материала сводит водопоглощение к минимуму. Вместе с тем, базальтовая вата отлично пропускает водяные пары, что очень важно для нормального баланса в утеплительной конструкции.

Оптимальный вариант для утепления кровли – использование блоков базальтовой ваты.

Материал легко обрабатывается, отлично держит приданные ему формы и размеры. Особые упругие свойства часто позволяют устанавливать блоки базальтовой минваты вообще без дополнительных креплений – враспор между направляющими обрешетки или стропилами.

Мало того, некоторые производители, в частности, ROCKWOOL, выпускает чрезвычайно удобные для монтажа панели с подпружиненным краем (технология «флекси»). Такие блоки после установки самостоятельно надежно фиксируются между несущими элементами каркаса.

Укладка утеплительных плит, оснащенных подпружиненным краем «флекси»

Важнейшее достоинство минеральной ваты – огнестойкость. Материал относится к категории негорючих и не выделяющих при нагреве опасных для здоровья человека веществ.

Один из лучших вариантов – утеплительные плиты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС

В качестве примера можно привести характеристики утеплительных плит из базальтовой ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС. Это – универсальный материал, подходящий для различных видов термоизоляционных работ. Как нельзя лучше подходят они и для утепления скатов кровли.

Эксплуатационные параметры материалаПоказатели
Коэффициент теплопроводности (Вт/м×°С):
— расчетный при t = 10 °С0,036
— расчетный при t = 25 °С0,037
— эксплуатационный при условиях «А»0,039
— эксплуатационный при условиях «Б»0,041
Группа горючестиНГ
Класс пожаробезопасностиКМ0
Паропроницаемость (мг/(м×ч×Па), не менее0.03
Влагопоглощение при частичном погружениине более 1кг/м²
  • Отличные результаты показывают технологии напыления утеплительных материалов на внутренние поверхности кровельных скатов. В частности, все чаще хозяева домов останавливают свой выбор на использовании напыленного пенополиуретана.
Напыление пенополиуретанового утепления на внутреннюю поверхность ската кровли

В контексте настоящей публикации этот вариант рассматриваться не будет, так как делается ставка на самостоятельное утепление крыши. А для такой технологии требуется специальное оборудование, снаряжение, исходные материалы. Да и без опыта работы выполнить подобную термоизоляцию будет непросто.

Современные технологии утепления – нанесение пенополиуретана

За подобной технологией термоизоляции строительных конструкций тянется «шлейф» как восторженных, так и весьма критичных отзывов. Разобраться в достоинствах и недостатках утепления пенополиуретаном поможет специальная публикация нашего портала.

Пленки и мембраны

Создание «кровельного пирога» предполагает использование пленок и мембран различного назначения. В этом вопросе необходимо четко представлять, какая роль отводится тому или иному барьеру, так как нарушение порядка установки приведет не только к снижению утеплительных качеств создаваемой конструкции, но и к быстрому ее приведению в полную негодность.

  • Начнем с гидропароизоляционной пленки, которая крепится со стороны помещения. Ее задача – не допустить проникновения в слой утеплителя водяных паров, концентрация и избыточное давление которых в помещениях, где проживают люди, обычно намного выше, нежели на открытом воздухе.

Для этих целей могут использоваться обычные полиэтиленовые пленки толщиной не менее 200 мкм. Хорошо удерживают пар фольгированные материалы, которые, помимо этого, способны отражать тепловой поток в сторону помещения. Выпускаются и специальные пленки-паробарьеры, представляющие собой многослойную структуру из полипропилена, тканого полипропиленового полотна и особого покрытия с вискозной составляющей, которое не даёт каплям конденсата скатываться вниз – они при нормальной вентиляции высыхают прямо на поверхности. Кстати, подобные пленки при соблюдении ряда условий могут применяться и для создания верхнего гидроизолирующего барьера – об этом будет сказано ниже.

Один из примеров пароизоляционной пленки

Для того чтобы при создании пароизоляционного слоя не оставалось «лазеек», нахлесты полотен, а также их примыкания к поверхностям необходимо будет герметизировать водостойким скотчем.

  • Иное дело – мембраны, который укладываются поверх утеплителя. Их предназначение – не допустить прямого попадания атмосферной воды в утеплитель (например, при поврежденной кровле), защищать материал от выдувания ветром, но при этом – не препятствовать свободному выходу пара, во избежание скопления конденсата. Оставляемый над ними вентиляционный зазор будет способствовать активному испарению влаги в атмосферу.

Но мембраны также бывают разными, и это отражается на общей «конструкции кровельного пирога».

— Супердиффузионные мембраны обычно представляют собой нетканый полимерный материал из тонких синтетических волокон, отличающийся высочайшей паропроницаемостью, более 1000 г/м² в сутки. Такие мембраны, в свою очередь, могут быть одностороннего типа – необходимо следить, чтобы вверх была обращена нужная сторона (обычно – с логотипом изготовителя), или двусторонними, укладка которых может проводиться произвольно, любой стороной вверх.

— Диффузионные мембраны – как правило, это полимерные (полиэтиленовые или полипропиленовые) пленки с мелкой перфорацией. Миниатюрные отверстия пропускают пар, но вода, вследствие присущего ей поверхностного натяжения, в них просочиться сверху не сможет. Такие мембраны значительно дешевле, правда, и паропропускающая способность у них уже пониже.

Примеры супердиффузионной и диффузионной мембран

Особенности применения тех или иных мембран, а также то, как они влияют на конструкцию «кровельного пирога» будут освещены ниже.

Какой слой утепления потребуется?

Теперь, если утеплительный материал выбран, пришла пора определиться, какой слой термоизоляции необходим. Можно воспользоваться примерными рекомендациями, но все же лучше провести несложный расчет – он с высокой точностью покажет толщину необходимого утепления. Недостаточность слоя будет мешать созданию комфортного микроклимата. А избыточность – тоже не нужна – это лишние расходы и утяжеление всего «кровельного пирога».

Итак, для того чтобы в жилом доме обеспечивался необходимый микроклимат даже в самые суровые зимы, сопротивление теплопередаче строительных конструкций (стен, полов, покрытий, перекрытий и т.п.) должно соответствовать нормативным расчётным значениям. Эти параметры установлены СНиП для каждого региона, в зависимости от его климатических условий. Приводить таблицу нет смысла – она бы заняла слишком много места. Лучше разместить карту – схему территории России, по которой будет несложно отыскать искомый табличный параметр.

Карта-схема территории РФ со значениями нормируемого сопротивления теплопередаче

В нашем случае, раз утепляется кровля, и планируется использовать чердачное помещение в роли полезной площади, берется красное значение – для покрытий.

Итак, значение известно. Оно должно складываться из суммы значений термического сопротивления всех слоев «кровельного пирога», которые задействованы в термоизоляции.

Rтаб = R1 + R2 + … + Rn

R1 и далее, до Rn – сопротивление каждого из слоев конструкции. Но в нашем случае – их не так и много. Всерьез можно рассматривать только сам утеплитель, да внутреннюю отделку чердачного помещения. (дерево, вагонка, гипсокартон, и т.п.) а вот самое кровельное покрытие, каким бы оно ни было, в этом никакого участия не принимает, так как отделено вентиляционным просветом со свободной циркуляцией наружного воздуха.

утеплитель для крыши

Кровельное покрытие при проведении расчетов термического сопротивления не учитывается, так как отделено вентиляционным просветом.

Значение сопротивления Rn (м²×°С/Вт) выражается формулой — отношением толщины слоя к коэффициенту теплопроводности материала его изготовления.

Rn = δn / λn

δn – толщина слоя в метрах.

λn – коэффициент теплопроводности материала.

Так как в нашем случае принимаем в расчет только два слоя – утеплителя и внутреннего покрытия стен (если оно сплошное), то формула вычисления требуемой толщины термоизоляции получается следующей:

δут = (Rтаб – 0,16 – δоб / λоб) × λут

0,16 – это приблизительный уровень термического сопротивления воздуха с обеих сторон «кровельного пирога».

δут и λут – толщина и коэффициент теплопроводности утеплителя;

δоб и λоб – те же параметры, но для внутренней обшивки утепленных скатов.

Вот теперь, имея необходимые табличные данные, измерив толщину слоя внутренней отделки и учитывая коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, несложно найти и требуемую толщину термоизоляционного слоя. Эта зависимость заложена в расположенные ниже калькулятор расчета – так будет проще для читателя.

Калькулятор расчета требуемой толщины утепления скатов кровли

Перейти к расчётам

Полученное значение округляют в большую сторону и приводят к стандартным выпускаемым толщинам выбранного утеплительного материала. Очень часто приходится применять двухслойное утепление – об этом речь пойдет ниже.

Проведение утепления крыши

Обычно расчеты будущей системы утепления крыши проводятся предварительно, еще на стадии проектирования самой кровельной конструкции. Дело в том, что гораздо удобнее заранее предусмотреть размеры термоизоляционного материала и в соответствии с этим задать шаг установки стропильных ног. Например, планируется применение блоков базальтовой ваты шириной 600 мм.  Стропила установлены с таким же шагом, а за счет толщины бруса просвет между ними составляет порядка 550 мм – прекрасный параметр, чтобы враспор, максимально плотно уложить термоизоляцию.

Играет роль и высота бруса стропильной ноги. Ее должно хватить для укладки утеплителя и оставления, при необходимости, дополнительного вентиляционного зазора. Бывают ситуации, когда брус приходится наращивать вверх, прибивая к нему дополнительные рейки (один из таких вариантов был показан на схеме «кровельного пирога»).

Все деревянные детали кровельной конструкции должны заранее пройти соответствующую обработку специальными составами, обеспечивающими повышение стойкости древесины к биологическому разложению и к возгоранию.

Обработка стропильной системы антисептической и противопожарной пропиткой
Варианты последовательности выполнения работ

В каком направлении вести работу по созданию «кровельного пирога»? На этот счет единства мнений нет. Вроде бы напрашивается последовательность снизу вверх, при которой настил кровли станет завершающим «аккордом». Однако, для такого подхода необходимо подгадать достаточно длительный погожий период, так как вряд ли получится полностью смонтировать утепление, застелить его мембраной, выполнить необходимую обрешетку (а иногда еще – и контробрешетку) и застелить кровлю в течение одного – двух дней. А ведь даже одна внезапная грозовая туча способна напрочь испортить вся работу – промочить насквозь утеплитель, приведя его в негодность. Кроме того, при таком подходе основные работы по утеплению кровли придется проводить на высоте, что далеко не всегда удобно и безопасно.

Разные подходы к работе: сначала утепление, а потом гидроизоляция (слева), или наоборот (справа).

С этой точки зрения кажется более выгодным и надежным вначале обеспечить надежную гидроизоляцию конструкции крыши – креплением мембраны, монтажом обрешётки и, возможно, сразу же и настилом кровельного покрытия. После этого появляется возможность, совершенно не опасаясь капризов погоды, без особой спешки, заниматься вопросами утепления, работая снизу, в безопасных и удобных условиях, расположившись на чердачном перекрытии.

Впрочем, нередко случаются ситуации, когда какой-либо способ становится единственно возможным. Характерный пример – двухслойное утепление с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы. А такой случай отнюдь не является редкостью – подобная схема позволяет снизить до минимума количество мостиков холода, а кроме того, сэкономить полезное пространство в тесном мансардном помещении. Типичный пример показан на схеме ниже:

Схема двухслойного утепления кровли с выносом второго слоя на внешнюю сторону стропильной системы

При таком подходе работы будут вестись в следующем порядке:

Первым делом на стропила (поз. 3) со стороны чердака закрепляется пароизоляционная пленка (поз. 1). Ее обычно настилают горизонтальными полосами, двигаясь постепенно сверху вниз, с обязательным соблюдением нахлеста полотен не менее 100÷150 мм, и герметизацией этих нахлестов водостойким строительным скотчем. Обязательно герметизируются все места примыкания плёночного покрытия к другим поверхностям – стенам, полу, трубам и т.п.

Часто на этом же этапе выполняют внутреннюю обшивку (поз. 2) чердачного помещения (мансарды). На представленной схеме есть небольшая неточность – не рекомендуется прижимать обшивку прямо к пароизоляции, так как это может вызвать скопление сырости в этой узкой, непроветриваемой щели. Разумнее будет набить на стропила рейки толщиной хотя бы 10÷20 мм или смонтировать контробрешетку такой же толщины, с шагом в зависимости от выбранного отделочного материала. После этого можно будет смело обшивать внутреннее помещение.

Все дальнейшие работы уже будут выполняться сверху.

Узнайте о 2-ух вариантах, как сделать по инструкции строительные леса своими руками, из нашей новой статьи.

Между стропил, на настеленную пароизоляцию, укладываются плиты утеплительного материала (поз. 4), максимально плотно, без оставления просветов. По замыслу, их толщина должна быть равна высоте стропильного бруса. Например, укладываются плиты минваты толщиной 150 мм, а расчеты показывают, что для надежной термоизоляции необходим слой в 200 мм. Значит, будем добавлять еще один слой в 50 мм сверху.

Для этого на стропила перпендикулярно им набиваются бруски обрешетки (поз. 5) нужной высоты (в нашем случае – 50 мм). Шаг между брусками должен обеспечивать плотную установку утеплительных плит (поз. 6) – об этом уже упоминалось выше. Кроме того, стараются плиты выкладывать таким образом, чтобы перекрывались стыки утеплителя первого ряда – так сводятся к минимуму мостики холода.

Настил гидроизоляционной диффузионной мембраны

Следующим шагом настилается гидроизоляционная паропроницаемая мембрана (поз. 7). Она крепится скобами степлера к деревянным деталям. Настилают ее горизонтальными полосами, перемещаясь от карнизного свеса к коньку. Таким образом, каждое верхнее полотно будет находить на нижнее, обеспечивая при необходимости сток влаги вниз. Нахлеста при этом должен составлять не менее 100 ÷ 150 мм (часто на мембране нанесена линия нахлеста полотен). Обязательно обращают внимание на «рабочую» сторону мембраны —  с этим ошибаться нельзя. По мере настила мембраны, она дополнительно фиксируется контрбрусьями (поз. 8) которые, по сути, и создадут тот самый вентиляционный зазор между мембраной и кровлей. Его высота должна быть не менее 50 мм.

Поверх контрбрусьев монтируется обрешетка (поз. 9), с параметрами, зависящими от выбранного кровельного покрытия. И уже последним шагом станет, собственно, настил кровли.

Кстати, качественные мембраны вполне способны стать надежной временной защитой утеплительной системы, то есть ухудшения погоды становятся не так фатальны.

А вот – совершенно противоположная ситуация, когда второй слой утепления крепится изнутри:

Утепление также двухслойное, но второй слой крепится со стороны чердачного помещения

При таком подходе, наверное, будет выгоднее начать с крепления гидроизоляции и обрешетки, возможно – и сразу смонтировать и кровельное покрытие. А затем переместиться на чердак и продолжать работы там, в последовательности: утепление – основной слой, обрешетка под второй слой, установка второго слоя термоизоляции, настил пароизоляции, контррейки или обрешетка под обшивку и, наконец, обшивка скатов изнутри выбранным материалом.

При однослойном утеплении возможны оба варианта последовательности выполнения утеплительных, гидроизоляционных и кровельных работ.

теплоизоляция для крыши

Важные нюансы обеспечения вентиляции кровли

Как уже говорилось, для того чтобы влага могла свободно испаряться в атмосферу, между паропроницаемой мембраной и кровельным покрытием в любом случае должен оставаться просвет не менее 50 мм. Однако, в ряде случаев и этого недостаточно. Здесь возможны три варианта:

  • При использовании качественной супердиффузионной мембраны с паропроницаемостью свыше 1200 г/м² (у некоторых может доходить даже до 4 – 5 тысяч грамм), просвета между нею и слоем утеплителя не требуется – влага сможет найти себе свободный выход.
  • Если применяются диффузионные мембраны качеством «пожиже», с паропроницаемостью менее 1000 г/м², то между ними и утеплителем обязателен еще один вентиляционный зазор, хотя бы 20 ÷ 40 мм. Это можно обеспечить увеличением высоты стропильного бруса или наращиванием его планкой нужной высоты.

При креплении мембраны к стропилам в такой ситуации, не следует ее натягивать – она должна несколько провисать, чтобы при понижении температуры не произошло разрыва материала (показано на иллюстрации, правый фрагмент).

Обеспечение провисания мембраны (слева) и простейший кондуктор для ограничения посадки утеплительного блока.

А как обеспечить то, чтобы при укладке утеплительных плит между стропилами снизу обеспечить необходимый просвет над ними? Решается это устройством нехитрого кондуктора (на иллюстрации – правый фрагмент). На нудной высоте набиваются маленькие гвоздики, между которыми натягивается в перпендикулярном и диагональном направлениях леска. Кстати, таким же образом можно решить и вопрос временной фиксации утеплительных блоков снизу, когда, например, из-за малой крутизны ската или недостаточно плотного прилегания к стропилам они норовят выпасть вниз.

  • Наконец, третий случай, когда ввиду отсутствия возможности приобретения диффузных мембран приходится выполнять подкровельную гидроизоляцию из пленочного материала, не обладающего паропроницаемыми свойствами.

В этом случае также обеспечивается наличие двух вентиляционных зазоров, но их высоту уже следует увеличить до 60÷80 мм. Кстати такой поход нередко практикуется в тех случаях, когда для увеличения несущей способности используются стропила из бруса большой высоты, намного превосходящей толщину необходимого утепления.  Использование дорогостоящих диффузионных мембран в такой ситуации выглядит просто нерентабельным.

При любой схеме обязательно должны быть предусмотрены пути свободного перемещения воздуха от карнизного свеса к коньку крыши. На карнизном свесе предусматриваются щели для вентилирования подкровельного пространства, которые могут быть потом закрыты, например, подшивкой перфорированных софитов. Вверху, на коньке, также должен быть свободный выход для воздушного потока. Это обеспечивается либо конструкцией самого конька, либо установкой специальных вентиляционных окошек-колпаков.

Необходимо предусмотреть свободное движение воздуха для обеспечения вентиляции. Снизу карнизные свесы можно закрыть перфорированными софитами

Если схема предполагает два вентиляционных просвета, над и под мембраной, то для нижнего потока также необходимо продумать путь свободного выхода. Если используется дорогая супердиффузионная мембрана, то это – не принципиально. В любом другом случае в коньковой части должен быть сделан разрез шириной не менее 20 мм.

Старайтесь избегать наиболее распространенных ошибок!

Имеет смысл перечислить наиболее распространенные ошибки, допускаемые новичками при утеплении скатов кровли.

  • Неоправданная экономия на утеплительном материале. Предложенный выше расчет показывает минимально допустимую толщину, которую всегда приходится приводить к стандартным размерам только в БОЛЬШУЮ сторону. Недостаточность термоизоляции – это неизбежные энергетические потери.
  • Недостаточное внимание сложным участкам кровли, например, местам соединения стропил с мауэрлатом. В этих областях зачастую остаются не заполненные утеплителем полости, которые становятся не то что «мостиками», а самыми настоящими «магистралями» холода.
  • При использовании жестких утеплителей (пенополистирола) – неплотное прилегание панелей к деревянным конструкциям и между собой. Все просветы должны или конопатиться фрагментами материала, или заполняться монтажной пеной, чтобы не оставалось даже мелких щелей. Лучше использовать и конопатку, и пену.
  • Использование для стропильной системы и обрешетки непросушенной древесины. Пиломатериалы должны пройти процесс сушки, и допустимый уровень влажности в них — не более 20%. Имеет смысл после приобретения материала дать ему возможность дополнительно подсохнуть, обеспечив для этого необходимые условия. При этом категорически запрещено закрывать штабель полиэтиленовой пленкой.
  • Недостаточная толщина вентиляционных просветов. Нарушение нормальной вентиляции всегда приводит к скоплению сырости, чрезвычайно опасной для кровельной конструкции.
Не забывайте про вентиляционный разрыв мембраны в области конька!
  • Игнорирование требования обеспечить разрыв в слое гидроизоляции в районе конька. В результате такого упущения в верхней точке неизбежно образуется «мокрый купол», который даст начало гниению древесины на столь важно участке стропильной системы.
  • И, наконец, никогда не следует упускать из виду то, что чердачное помещение, утепленное по подобной технологии, с использованием внутренней пароизоляции, превращается в некое подобие «термоса». Чтобы не превращать его в настоящий «парник», обязательно должна быть предусмотрена эффективная система вентиляции, естественной, или даже принудительной.

В завершение статьи – небольшой видео-урок по утеплению скатной кровли

Видео: утепление крыши изнутри материалами «Урса»

Услуги по изоляции | Гарантированный комфорт

«Энергетический аудит дома — это поквартирный анализ того, насколько эффективно ваш дом использует энергию, включая оценку изоляции».

Хотя домовладельцы в основном не замечают этого, изоляция является важным компонентом каждого дома. Это то, что сохраняет тепло в вашем доме и снижает ваши счета за электроэнергию.

«По оценкам Министерства энергетики США, до 70 процентов энергии, используемой в стране, используется для отопления и вентиляции».

Если ваш дом не изолирован должным образом, ваши деньги могут уйти прямо из ваших стен — буквально. Воспользуйтесь следующими советами от Assured Comfort, чтобы определить тип изоляции, который лучше всего подходит для вашего дома:

Знай свой дом R-Value

Одним из важнейших качеств изоляции является ее коэффициент сопротивления R. Это мера способности изоляции противостоять теплу, проходящему через нее.

Чем выше R-Value, тем лучше изоляция.Воспользуйтесь приведенной ниже картой и соответствующей таблицей (любезно предоставлено компанией Lowe’s Home Improvement), чтобы определить необходимое значение R в зависимости от региона страны, в которой вы живете.


Типы изоляции

Доступно несколько типов изоляции, каждая из которых имеет свои преимущества. К ним относятся:

  • Вдуваемая изоляция — это неплотная изоляция, которую напыляют на место с помощью оборудования для подачи сжатого воздуха. Это полезно для труднодоступных мест и может применяться поверх существующих установок для заполнения пустот.
  • Batts — это предварительно нарезанные куски изоляции, с которыми легко обращаться и которые можно установить между стойками стены. Хотя они мягкие и пушистые, их сжатие может значительно снизить их коэффициент R.
  • Рулоны
  • похожи на войлок, потому что они предварительно нарезаны по ширине, но бывают гораздо большей длины, чтобы покрыть длинные участки пола и подползти.
  • Изоляция из жесткого пенопласта относится к листам полистирола, которые изолируют, обеспечивая при этом частичную пароизоляцию.


Где утеплить дом

Практически любую часть вашего дома можно утеплить, но это пять основных областей согласно CertainTeed:

  • Свой чердак .Поскольку теплый воздух поднимается вверх, через чердак может теряться до 50 процентов тепла.
  • Ваш подвал . Неизолированный подвал может терять до 30 процентов тепла вашего дома.
  • Стены . Отсутствие теплоизоляции стен может привести к появлению сквозняков в помещениях и значительным потерям тепла.
  • Этажей . Без теплоизоляции полы зимой часто бывают холодными и могут терять часть тепла в вашем доме.
  • Воздуховоды .Для того, чтобы системы отопления и кондиционирования обеспечивали постоянную температуру круглый год, воздуховоды должны быть изолированы.

Советы по утеплению дома

Изоляция вашего дома — это шаг номер один, который вы можете предпринять для экономии энергии и денег.

Изоляция уменьшает воздухообмен через стены, чердак, крышу и воздуховоды. Зимой из дома выходит меньше теплого воздуха, а летом — меньше холодного.

Это означает, что для обогрева и охлаждения требуется меньше энергии.Все это имеет хороший финансовый смысл для домовладельцев, поэтому люди по всей стране обращаются к изоляции, чтобы сэкономить деньги на своих ежемесячных счетах за электроэнергию.

Но прежде чем приступить к проекту теплоизоляции своего дома, прочтите следующие советы:

  • Найдите проблемные места. Чтобы определить, какие области вашего дома нуждаются в теплоизоляции, сначала выясните, где вы теряете больше всего тепла. Лучший способ сделать это — пройти профессиональный энергоаудит. Вы также можете диагностировать проблемные места в своем доме с помощью простого ручного теста.Смочите руку водой и проведите ею возле стен, дверей, окон и розеток вашего дома. Если вы чувствуете, что ваша рука становится холоднее, вероятно, через это место просачивается воздух.
  • Добавить уплотнитель . Окна и двери несут ответственность за большие потери тепла в большинстве домов. Утепление может быть сложной и дорогостоящей задачей. Для быстрого исправления заклейте трещины вокруг окон и дверей уплотнителями. Их можно приобрести в местном хозяйственном магазине, разрезать по размеру и быстро установить.Уплотнитель может хорошо остановить небольшие утечки воздуха.
  • Получите правильное значение R . Перед покупкой утеплителя для вашего дома важно получить правильное значение R-Value. Какое именно значение R лучше всего зависит от той части страны, в которой вы живете, и от того, какую часть дома вы изолируете. Вот карта рекомендованных значений R в зависимости от того, в каком районе страны вы живете, любезно предоставлено Министерством энергетики.

Assured Comfort Heating, Air, Plumbing’s — ведущий поставщик услуг по отоплению и кондиционированию воздуха, включая услуги по теплоизоляции, в Джорджии.

От ремонта печи до установки фильтров HEPA — мы можем удовлетворить все ваши потребности в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Мы также обеспечиваем энергоаудит дома и решения по изоляции.

Чтобы узнать больше о том, что мы можем сделать для вас, позвоните нашим специалистам службы изоляции по телефону (770) 872-4168 или запланируйте обслуживание онлайн и сэкономьте 10%.

шагов к строительству дома — наш процесс строительства

шагов к строительству вашего нового строительного дома

Наблюдение за обретением нового дома — приятный опыт для любого из наших клиентов.От первого закапывания фундамента до последнего слоя краски — это определенно то, что вы никогда не забудете.

В Maronda Homes мы гордимся тем, как строим дома, и хотим поделиться с вами своим энтузиазмом и опытом. Мы не только создаем компоненты вашего дома наиболее эффективным и действенным способом, но и поможем вам понять каждую деталь, которая входит в ваш дом, — чтобы вы могли знать это от и до.

Прежде чем дом вашей мечты начнет обретать форму, вам нужно выбрать идеальный дизайн дома.Maronda Homes упрощает эту задачу, предлагая виртуально интерактивные планы этажей, 360-градусные туры и инструмент для выбора цвета с онлайн-визуализаторами. Вы также можете посетить наш веб-сайт, чтобы просмотреть различные сообщества в вашем районе, и посетить наши модельные дома, чтобы поближе познакомиться с нашим качественным строительством и современными планами этажей.

Вы встретитесь с одним из наших опытных специалистов по продажам, если у вас возникнут проблемы с дизайном дома и сообщества. Вы также посетите наш центр выбора, чтобы лично выбрать отделку! Узнайте больше о процессе покупки дома с Maronda.

После того, как документы будут подписаны и наша команда будет готова начать строительство вашего дома, вы можете рассчитывать на шесть-десять месяцев с момента первой раскопки до готовности к заселению. Время постройки дома Maronda может варьироваться в зависимости от ненастной погоды или наличия продукции и поставок от наших партнеров-поставщиков. Наша цель — быстро построить ваш дом, соблюдая все правила безопасности и нормативные требования.

Наш процесс строительства состоит из:

  1. Плита на уровне или фундаменте — Ключом к любому дому является прочный фундамент.В домах с подвалами мы заливаем бетон или кладем стены и устанавливаем энергосберегающую изоляцию и систему защиты от влаги, состоящую из гидроизоляции и дренажной системы. Наш фундамент станет отличной структурной опорой для вашего дома.

  2. Обрамление — Ваш дом будет принимать форму от нижних панелей пола и стен до каркаса крыши. После оформления мы установим черепицу, входные двери и окна и начнем строительство вашего гаража.

  3. Rough Mechanicals — После того, как ваш дом будет оформлен, будут установлены все грубые механические элементы, такие как системы отопления и охлаждения HVAC. Затем прокладываются водопроводные линии и добавляется проводка для электрических розеток, детекторов дыма, телефонных и кабельных линий. На этом этапе покрывается все в стенах или полах, которые позже покрываются гипсокартоном.

  4. Изоляция и гипсокартон — После проверки грубых механических деталей вашего дома, ваша изоляция будет добавлена.Затем руководитель производства проведет пошаговое руководство по установке гипсокартона, чтобы убедиться, что выбранный заказчиком правильный выбор.

  5. Окончательные детали — Затем ваш дом будет отделан и отделан внешней отделкой, за которой последует формирование вашего двора и отделка вашего оборудования, включая ваши новые туалеты, раковины и смесители, шкафы и столешницы, напольные регистры и т. Д. выключатели и светильники, и розетки.

  6. Пошаговое руководство перед заселением — После того, как ваш дом получит Свидетельство о заселении и окончательные детали будут на месте, ваш руководитель производства расскажет вам обо всех аспектах вашего дома в течение одного-двух часов.

    Во время этой ориентации мы научим вас, как пользоваться вашим домом. У вас также будет возможность осмотреть каждый дюйм вашего дома, чтобы убедиться, что он соответствует вашим ожиданиям.


  7. Закрытие — Примерно через неделю на следующей встрече вы подпишетесь на своем новом доме. Мы знаем, что вы очень рады переехать в свой новый дом, но закрытие может занять некоторое время из-за объема необходимых документов. Когда оформление документов завершено, мы вручаем вам ключи!

    Поздравляем! Теперь вы являетесь счастливым обладателем нового дома Maronda! Получив ключи, вы сможете открыть дверь в свой новый образ жизни.

Все, что нужно знать домовладельцам

Когда дело доходит до теплоизоляции вашего дома, у вас есть выбор из нескольких материалов.

Здесь мы разберем историю изоляции, какой утеплитель для дома лучше всего, а также более подробно рассмотрим каждый тип материала.

Когда была изобретена изоляция для дома?

Когда я был ребенком, я вырос в фермерском доме, построенном в конце 1860-х годов.

Во время ремонта нам пришлось снести гипсокартон, и то, что мы обнаружили в стенах, было неожиданным.Это были не стекловолокно или целлюлоза, которые можно найти в более современных стенах, а старые газеты, фотографии, сено, гвозди, банки из-под кофе и несколько кукол.

Не совсем шумоизоляция, но была мысль залить чем-нибудь стены. Мы утеплили дома в районе Детройта, которые были построены в середине-конце 1800-х годов и не обнаружили ничего, кроме конского волоса в стенах.

Только в конце 1930-х годов компания Owens Corning изобрела изоляцию из стекловолокна и установила ее в домах.

Целлюлоза на самом деле является одним из самых ранних типов изоляции, но она не стала популярным выбором для домов до 1950-х годов.

И стекловолокно, и целлюлоза чаще всего встречаются в домах, построенных между 1950 и 1980 годами.

Изоляция из пеноматериала

впервые появилась в 1970-х годах в качестве альтернативы стекловолокну или целлюлозе. Это был материал, который было легче использовать в домашнем строительстве из-за его способности к расширению. Пена стала широко использоваться в качестве изоляционного материала за последние 20 лет.

С момента своего появления на рынке пенопластовая изоляция была улучшена на протяжении многих лет и теперь является лучшим выбором для опытных домовладельцев и строителей из-за своих превосходных преимуществ.

Какая изоляция дома лучше всего? Стекловолокно против целлюлозы против пены

Принятие решения о добавлении теплоизоляции в ваш дом очень важно, так как ваш выбор должен основываться на ваших потребностях.

Наиболее распространенными изоляционными материалами в существующих домах являются стекловолокно, целлюлоза и пена. В этом разделе мы разберем, что такое каждый изоляционный материал, где он установлен, плюсы и минусы, а также стоимость.

Изоляция из стекловолокна: что это такое, где она установлена, за и против, а также стоимость

Стекловолокно — это изоляционный материал, который можно найти в большинстве домов. Обычно он используется в двух разных формах — одеяла, которые представляют собой войлок и рулоны, и одеяла с сыпучим наполнителем. Он также доступен в виде жестких досок и изоляционных материалов для каналов.

По данным Министерства энергетики США, производители производят ватные материалы из стекловолокна средней и высокой плотности, которые имеют немного более высокое значение R, чем стандартные ваты.

Изоляция из стекловолокна

может быть установлена ​​в открытых полостях стен, на полах и потолках, на чердаках, в подвальных помещениях и в балочных перекрытиях.

В качестве изолятора стекловолокно замедляет распространение тепла, холода и звука в конструкциях. По данным Международной ассоциации сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI), материал делает это, удерживая карманы воздуха, сохраняя в комнатах тепло зимой и прохладу летом.

Стекловолоконные войлоки обычно крепятся скобами. Большинство ватин сделаны с бумажной или фольгированной основой, обращенной в сторону источника тепла.

При правильной установке стекловолокно может создать барьер, который замедлит проникновение влаги, но не остановит ее или движение воздуха полностью.

У изоляционного материала из стекловолокна

есть ряд преимуществ и проблем, которые следует учитывать перед покупкой его для дома.

Плюсы:

  • Относительно недорого.
  • Подходит для стандартных расстояний между стойками и балками, которые относительно свободны от препятствий.
  • Можно сделать изоляцию своими руками.

Минусы:

  • Мелкие частицы, попадающие на кожу, оседают в порах, вызывая сыпь, раздражение и зуд.
  • Still учитывает воздушный поток, который является основным источником высоких счетов за электроэнергию и неудобных помещений.
  • При вдыхании частицы могут вызвать кровотечение из носа, кашель и другие респираторные заболевания.
  • При нарушении изоляции стекловолоконная изоляция выбрасывает в воздух твердые частицы, которые могут вдохнуть те, кто ее устанавливает или удаляет.
  • Если вам нужно потревожить стекловолокно, вы должны надеть перчатки, защитные очки и убедиться, что вы закрыты с головы до ног.
  • Стекловолокно может задерживать аллергены, пыль и влагу, что может привести к росту плесени.

Что касается стоимости стеклопластика, то общая цена определяется размером области, которая должна быть изолирована, необходимыми рабочими силами и стоимостью материалов для установки.

Поскольку каждый дом индивидуален, мы будем использовать средний размер дома в США, построенного в 1970-х годах, площадью около 1500 квадратных футов и изоляцию из стекловолокна Owens Corning, согласно калькулятору Home Depot.

  • Мансардный этаж — Использование расширяющейся выдувной системы изоляции из стекловолокна AttiCat обойдется примерно в 982 доллара. Использование сплошного рулона с неизолированной изоляцией размером 15 дюймов на 25 футов будет стоить около 537 долларов.
  • Наружные стены — Использование EcoTouch Kraft Faced Insulation Batt 15 на 93 дюйма для изоляции внешних стен будет стоить 346 долларов.
  • Потолок в подвесном помещении — Использование изоляционных плит без облицовки размером 15 на 93 дюйма обойдется примерно в 448 долларов.
  • Потолок подвала — Использование неизолированных теплоизоляционных плит размером 15 на 93 дюйма будет стоить около 448 долларов.

Это приблизительные цены на изоляционный материал для дома площадью 1500 квадратных футов. Эти цены не включают стоимость расходных материалов, таких как застежки, рулетка, универсальный нож, респиратор, защитные очки, рабочие перчатки и линейку. Если для выполнения работы нанимается подрядчик, взимается дополнительная плата за рабочую силу.

Целлюлозная изоляция: что это такое, где она установлена, за и против, а также стоимость

Целлюлоза — самая старая форма домашнего утеплителя.Это может быть как насыпная, так и вдувная изоляция, и она может использоваться как в существующих домах, так и в новых постройках.

Как правило, вы найдете целлюлозу в замкнутых существующих стенах, открытых новых стенах и недостроенных мансардных этажах. Несколько компаний производят целлюлозную изоляцию из переработанной газетной бумаги.

Целлюлозный утеплитель можно использовать как в существующих домах, так и в новостройках. Его можно вдувать в чердаки в виде насыпной засыпки, плотно набивать в стены и полы или наносить мокрым распылением для нового строительства.Согласно блогу энергоаудита, он помогает удерживать тепло и может снизить уровень шума.

Плотная целлюлоза сегодня чаще используется для модернизации существующих домов. Плотная набивка в полости стен в качестве теплоизоляции, обеспечивающая некоторый уровень звукоизоляции.

В процессе нанесения к целлюлозе для влажного распыления добавляется вода. Материал обладает такими же тепло- и звукоизоляционными свойствами, что и плотная упаковка. Целлюлозу для влажного распыления почти всегда устанавливают в новостройках до укладки гипсокартона.

У

Целлюлозная изоляция имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

  • Целлюлоза содержит больше переработанного материала, чем любая другая имеющаяся в продаже изоляция.
  • Целлюлоза не использует парниковые газы в качестве топлива.
  • При вдувании в полости стоек целлюлоза проникает в большинство укромных мест и щелей.
  • Целлюлозный утеплитель стоит очень недорого.
  • Борная кислота, бура или сульфат алюминия, используемые в целлюлозной изоляции, обеспечивают устойчивость к плесени, вредителям и огню.
  • В большинстве магазинов товаров для дома можно арендовать машину для выдувания целлюлозной изоляции на чердак, что делает ее самостоятельным проектом на выходные для опытного домовладельца.

Минусы:

  • В ходе модернизации в начале 1970-х годов целлюлоза с сыпучим наполнителем использовалась для заполнения пустот в стенках. Из-за ограничений воздуходувки материал сжимался и оседал, оставляя широкие зазоры в полостях стен.
  • Современная целлюлоза оседает до 20 процентов, что проблематично в связи с закрытыми полостями, из-за чего в доме возникают большие счета за электроэнергию, но при этом неудобно.
  • Целлюлоза должна быть сухой, так как она абсорбирует до 130 процентов воды по весу.
  • Материал очень медленно сохнет после впитывания воды, что приводит к его ухудшению и оседанию по мере высыхания.
  • После того, как целлюлоза впитает воду, химическая огнеупорная обработка целлюлозы уничтожается.
  • Плотно упакованная целлюлоза проникает повсюду, проливаясь в дом через любые отверстия в полости стены.
  • В домах с системами печных каналов можно ожидать, что некоторая часть целлюлозной пыли будет рециркулировать через дом.
  • Целлюлоза весит в несколько раз больше стекловолокна, и это не проблема, если не утеплить чердачный откос.

Стоимость утепления мансардного этажа целлюлозой варьируется в зависимости от нескольких факторов. Опять же, мы будем использовать стоимость дома площадью 1500 квадратных футов.

  • Мансардный этаж — Если вы используете 19-фунтовую обдувную целлюлозную изоляцию GreenFiber с низким содержанием пыли, она будет стоить около 276 долларов и включает бесплатную аренду машины для надувания изоляции, согласно Home Depot.Если вместо этого вы решите использовать целлюлозные войлоки из джинсовой ткани, Home Depot взимает около 1887 долларов за три поддона размером 15 на 93 дюйма.

Это лишь приблизительная оценка стоимости этих материалов от одного производителя целлюлозы. Эти цены не включают стоимость других принадлежностей, включая маски, защитные очки, рабочие перчатки, линейку, рулетку, универсальный нож или застежки. Стоимость будет выше, если вы решите нанять профессионального подрядчика по изоляции.

Пеноизоляция: что это такое, где она установлена, плюсы и минусы, стоимость

Если вы подумываете о пеноизоляции для своего дома, у вас есть несколько вариантов.

Для чердака, подвального помещения, балок по периметру и стен подвала вы будете использовать изоляцию из аэрозольной пены. Пена для распыления может быть как с открытыми, так и с закрытыми ячейками, но в большинстве случаев открытая ячейка используется в домах, в то время как закрытая ячейка лучше подходит для столбов с открытыми стенами. Пену можно также использовать в открытых стенах новостройки.

СВЯЗАННЫЙ: Пенная изоляция с открытыми порами и закрытыми порами: что лучше для моего дома?

Когда дело доходит до закрытых внешних стен, вы будете использовать изоляцию из пенопласта.

Изоляция из аэрозольной пены

— это изоляционный материал и воздушный барьер, который изолирует открытые стены, чердаки, подвесные пространства, балочные перекрытия и подвалы от движения воздуха. Это также включает области вокруг электрических розеток и осветительных приборов, а также места, где стены встречаются с окнами и дверями.

В отличие от традиционной изоляции, аэрозольная пена не теряет своей формы и заполняет все укромные уголки, щели, щели и щели при установке. Распылительная пена с открытыми ячейками расширяется в 100 раз при распылении в полости.

Пена для инъекций

также является изоляцией и воздушным барьером, который изолирует замкнутые полости, такие как существующие стены, от движения воздуха. Он никогда не теряет своей формы в полости, а также полностью заполняет ее, как распыляемая пена.

Важно отметить, что инъекционную пену можно укладывать в наружные стены снаружи. Процесс немного отличается в зависимости от типа сайдинга в вашем доме. Виниловый и алюминиевый сайдинг можно снять и просверлить отверстия в полостях под стойки.

Если у вас кирпичный сайдинг, в растворе просверливается отверстие в полости стойки вверху, посередине и внизу. Для деревянного сайдинга отверстие просверливается прямо в дереве, если сайдинг не снимается. Это отверстие заделано деревянной заглушкой.

Вот некоторые из плюсов и минусов утеплителя из пенопласта.

Плюсы:

  • Изоляция из аэрозольной пены не удерживает воду, поэтому она также не способствует росту плесени или грибка.
  • Пена для распыления
  • создает воздушный барьер, который препятствует попаданию наружного воздуха внутрь, что уменьшает сквозняки в вашем доме.
  • Пена с открытыми порами
  • обладает отличными звукопоглощающими свойствами, делая ваш дом тише.
  • Распыляемая пена на крышу дома помогает остановить образование ледяных завалов.

Минусы:

  • Изоляция из распыляемой пены — более дорогой вариант по сравнению с традиционной изоляцией.
  • Если материал установлен неправильно, возможна утечка воздуха, что может привести к проблемам с комфортом, а также к большим счетам за электроэнергию.

Теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы утеплителя из пенопласта.

Плюсы:

  • Инъекционная пена лучше делает дом более комфортным и энергоэффективным по сравнению с традиционной изоляцией.
  • Пена для инъекций
  • не производит пыли, в отличие от целлюлозы, установленной в наружных стенах, поэтому она более чистая и может помочь улучшить качество воздуха в помещении.
  • Изоляция из пеноматериала
  • также предотвращает попадание аллергенов и загрязняющих веществ в дом.
  • Инъекционная пена создает воздушный барьер, который предотвращает холодные стены и сквозняки.

Минусы:

  • Инъекционная пенная изоляция — более дорогой вариант по сравнению с целлюлозой.
  • Если подрядчик, которого вы нанимаете, не специализируется на пенопласте, монтажники могут быть не обучены должным образом, оставляя зазоры и возможные повреждения стен.

Есть много факторов, которые определяют стоимость изоляции как распыляемой, так и инъекционной пены. Самым большим фактором является утепляемая площадь дома.

Факторы, определяющие стоимость изоляции напыляемой пеной в новом строительстве, включают планировку дома, шаг чердака и то, используется ли напыляемая пена с открытыми или закрытыми порами.

То же самое верно и для существующего дома, за исключением того, что для наружных стен будет использоваться инъекционная пена.

Стоимость изоляции нового дома с помощью распыляемой пены площадью от 2 000 до 2 500 квадратных футов составляет от 10 000 до 13 000 долларов от верха чердака до низа подвала. Диапазон цен на дом меньшего размера площадью около 1000 квадратных футов будет составлять от 5000 до 7000 долларов.

Стоимость изоляции существующего дома с помощью распыляемой пены будет стоить от 7000 до 21000 долларов.Это будет включать чердак, подполье и балку по краю.

Наконец, изоляция существующих внешних стен вашего дома будет стоить от 3000 до 7000 долларов или более.

Вот несколько статей по теме, в которых более подробно рассказывается об утеплении дома пенопластом.

Сколько стоит напыляемая изоляция из пенопласта на чердаке существующего дома?

Сколько стоит утепление подзарядки пеной в существующем доме?

Сколько стоит изоляция балки обода с помощью напыляемой пены?

Сколько стоит утеплить стены пеной в существующем доме?

Сколько стоит напыление пены в подвал?

Вспышка и изоляция батта: что это такое, где она установлена, за и против, а также стоимость

Вспышка и войлок — это изоляция из распыляемой пены, соединенная со стекловолокном.

Это метод, используемый некоторыми подрядчиками по изоляционным материалам, при котором распыляемая пена с закрытыми ячейками на расстоянии от 1 до 2 дюймов наносится на расстояние от 1 до 2 дюймов, чтобы создать воздушное уплотнение, а затем накладывается на него стекловолоконными ватными покрытиями. Обычно это делается в наружных стенах во время реконструкции, пристройки или при строительстве нового дома.

Теория, лежащая в основе этой техники, заключается в том, что слой аэрозольной пены с закрытыми ячейками обеспечивает воздухонепроницаемость дома, а затем стекловолокно добавляет R-Value, чтобы перейти к предписывающему коду.

Для большинства изоляционных материалов из распыляемой пены с закрытыми порами вам потребуется не менее 2 дюймов для создания воздушного уплотнения.Есть некоторые производители, которым требуется до 3 дюймов для создания воздушного уплотнения.

2-дюймовая закрытая ячейка — это примерно R-14 в стенах, а предписывающий код в Мичигане для стен в новом строительстве — R-21. Подрядчик добавляет стекловолокно только для того, чтобы достичь предписанной отметки и в попытке сократить расходы.

Хотя этот метод является одним из способов сократить количество кода и сократить расходы, с этой моделью есть проблемы.

Давайте посмотрим на плюсы и минусы вспышки и изоляционного материала.

Плюсы:

  • Вспышка и аккум дешевле, чем другие варианты изоляции.
  • Теоретически плафон и войлок соответствуют предписаниям норм для новых строительных стен.

Минусы:

  • Если установлена ​​закрытая ячейка менее чем на 2 дюйма, воздушное уплотнение не создается, что противоречит цели.
  • Изоляция из стекловолокна удерживает влагу, которая может привести к появлению плесени и грибка на стенах. Это произойдет, если в полости стены не будет создано воздушное уплотнение.Теплый воздух и холодный воздух встретятся в полости, образуя конденсат.
  • Если вы создаете воздушное уплотнение с 2-дюймовыми закрытыми ячейками, вам не понадобится дополнительное стекловолокно, потому что для передачи кода можно использовать метод производительности.
  • Новый дом сдвигается и оседает, поскольку закрытые ячейки представляют собой жесткий пенопласт, который не перемещается вместе с вашим домом. Это может привести к отрыву материала от стоек и попаданию воздуха в дом.

А как насчет стоимости?

Как и любой другой проект по утеплению, стоимость определяется размером области, которую необходимо утеплить.

Стоимость изоляции полостей в стенах дома площадью 2 000 квадратных футов с помощью обшивки и войлока будет составлять от одной трети до половины затрат на надлежащую изоляцию стен только с помощью распыляемой пены.

Выбор лучшей теплоизоляции дома в соответствии с вашими целями и ожиданиями

Все сводится к выбору изоляционного материала, который подходит именно вам.

Чтобы действительно принять лучшее решение для вашего дома, вы должны изучить плюсы и минусы каждого материала, а также цели, которые вы хотите достичь с помощью своего бюджета.

Плата за обогрев или охлаждение дома может стоить вам больших денег, если ваша изоляция не выдерживает этих испытаний.

По данным Министерства энергетики США, только на обогрев и охлаждение вашего дома приходится от 50 до 70 процентов энергии, потребляемой в среднем доме.

Уменьшение утечки воздуха в вашем доме с помощью теплоизоляции повлияет на ваши счета за отопление и охлаждение.

Традиционная изоляция, такая как целлюлоза и стекловолокно, устойчива к теплу, передаваемому посредством теплопроводности.Это означает, что эти материалы не всегда более эффективны. Стекловолокно и целлюлоза, как правило, плохо защищают от воздушного потока, а это означает, что они создают дискомфорт в вашем доме, а также приводят к потере энергии.

Изоляция из пеноматериала

лучше всего подходит, если ваши цели заключаются в сокращении утечки воздуха и ежемесячных счетов за электроэнергию, поскольку она создает как термостойкость, так и воздушное уплотнение. Это также лучше всего подходит, если вы хотите сделать свой дом более комфортным и вам не нужно беспокоиться о частом обслуживании, потому что он не смещается и не оседает со временем.

Как навсегда отремонтировать вентилируемый дом (и почему в нем вообще сквозняк)

В вашем доме такой сквозняк, что он похож на старый замок с привидениями? У этой большой проблемы есть несколько «маленьких» причин.

У вас есть один из тех домов, в котором всего не согреет? Многие американцы так и поступают. Во многих домах в США, особенно в старых, сквозняки и коридоры — это просто часть повседневной жизни, с которой люди решают иметь дело.Это настолько распространенная проблема, что многие домовладельцы думают, что решить ее невозможно.

Но они ошибаются. Сквозняк можно остановить. И очень возможно отремонтировать сквозняк навсегда — да, навсегда. Вам просто нужен информированный план и профессиональная помощь.

Мы можем помочь вам с обоими, но в этой статье мы рассмотрим первую часть: план по ремонту вашего дома с сквозняками. Мы расскажем, почему в доме сквозняки, а также расскажем о трех эффективных шагах по устранению сквозняков.Давайте нырнем.

Почему в моем доме сквозняк?

Во-первых, давайте рассмотрим причину, по которой в вашем доме возникает сквозняк, или, что еще важнее, то, что не является причиной ваших сквозняков.

Многие люди думают, что их окна виноваты в том, что в их доме циркулирует холодный воздух, или что в этом виновата старая система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Оба эти предположения понятны; Старые окна и старые системы центрального отопления, безусловно, могут быть одной из причин того, что в вашем доме холодно.Если вы думаете о замене вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, ознакомьтесь с нашим подробным и подробным руководством по типам домашних систем отопления. (Спойлер: Тепловые насосы самые лучшие.)

Однако правда в том, что окна обычно представляют собой лишь очень небольшую часть проблемы. (Вам нужны новые окна? Скорее всего, нет.) Настоящая проблема? Тепло в вашем доме, вероятно, уходит через крышу.

Да, крыша. Давайте разберемся, как это происходит (потом мы расскажем, как это исправить).

Сквозняк бывает — так в ваш дом засасывается холодный воздух

Всем известно, что жар нарастает.А когда в вашем доме поднимается тепло, оно собирается на верхних этажах и на чердаке, а более прохладный воздух имеет тенденцию оседать на нижних этажах. (Вот почему у вас в подвале летом прохладно, а на втором этаже — сауна — и почему зимой на втором этаже обычно теплее, чем на первом.)

Поскольку горячий воздух будет подниматься до тех пор, пока не остановится, он попытается выйти через верхнюю часть здания. Во многих домах это удается. А когда этот горячий воздух выходит через крышу, в доме остается вакуум.Затем этот вакуум заполняется более холодным воздухом, который принудительно втягивается извне, в основном через фундамент дома. (Если у вас такие холодные полы, что зимой вам все время нужны тапочки, большая причина тому — просачивание холодного воздуха через фундамент.)

По сути, в вашем доме происходит гигантский цикл вакуумирования. Вот визуальное объяснение того, как это работает:

Горячий воздух выходит через чердак

Каждое маленькое отверстие в вашем доме, особенно на чердаке, дает возможность нагретому воздуху подниматься и выходить из дома.

В комнатах под чердаком становится жарко

Зимой, когда горячий воздух поднимается на второй этаж, наверху становится теплее, чем на этажах ниже. Летом горячий воздух, скопившийся на чердаке, излучается на второй этаж, создавая ощущение наверху, как в сауне.

Холодный воздух всасывается через фундамент

При повышении температуры создается разрежение под давлением, которое всасывает холодный воздух из трещин и щелей в фундаменте. На каждую единицу нагретого воздуха, выходящего из дома, засасывается новая единица наружного (холодного!) Воздуха.

И вот он — эффект гигантского вакуума, который заставляет ваш дом чувствовать себя холодным и сквозняком.

Вы действительно можете почувствовать этот эффект. В следующий холодный безветренный день попробуйте помахать рукой вокруг дверей, стен и окна, пока не почувствуете прилив прохлады. Чувствуете, как поступает постоянный поток холодного воздуха? Его не проталкивают извне; вместо этого засасывается вакуумом, создаваемым выходом теплого воздуха.

Важно отметить, что циркуляция воздуха — это не плохо; любая здоровая домашняя среда включает в себя какое-либо движение воздуха, и вы не хотите полностью изолировать дом.(Узнайте больше о воздушном уплотнении и здоровом воздушном потоке здесь.) Проблема в том, что в вашем доме, вероятно, циркулирует воздух в 3-4 раза больше необходимого, что очень затрудняет эффективное управление температурой даже самой лучшей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В любом случае, говоря о вакуумном циклировании, возникает еще несколько вопросов: как возникает вакуумный эффект? Почему вообще весь этот горячий воздух может выходить через крышу? Разве ваши потолки не должны удерживать его в ловушке?

Да, в вашем доме должен оставаться теплый воздух, но, вероятно, это не так.(Читайте дальше.)

Дома дырявые — и не только старые дома с сквозняками

Большинство домов просто не герметичны. Вместо этого они заполнены небольшими зазорами, трещинами и дырочками. И эти щели есть везде — в фундаменте, в стенах, на чердаке, в дымоходе, у входа на чердак, в встроенных осветительных приборах, в отверстиях для проводки и водопровода. Этот список можно продолжить.

Все эти отверстия в доме — многие настолько малы, что их едва можно увидеть — создают пути для прохождения воздуха.А если сложить их все, то получится, что в вашем доме настежь распахнуто окно. 24 часа в сутки, 365 дней в году. Это большое дело — гораздо большее дело, чем старые окна.

Как починить сквозняк за 3 шага

Итак, что делать? Как можно решить целый ряд мелких проблем, которые в сумме составляют большую проблему сквозняков?

Да, вы можете заменить окна. Но если вы не устраните все крошечные щели в своем доме (и на недостаточно изолированном чердаке), это не решит реальной проблемы.То же самое касается ремонта протекающих окон и дверей. Дело в том, что все эти более мелкие факторы являются частью гораздо более широкой экосистемы проблем, и вам нужно будет рассмотреть всю картину, если вы хотите решить проблему.

Как решить эту проблему? Мы нашли лучшее решение — сочетание стратегической теплоизоляции, воздухонепроницаемости и вентиляции. Взятые вместе, эти улучшения помогают стабилизировать поток воздуха в вашем доме, устранить эффект «гигантского вакуума» и, что наиболее важно, навсегда избавиться от сквозняков.

Вот что должно произойти — три больших шага, которые помогут решить вашу проблему. (И, к вашему сведению, вы, возможно, сможете выполнить всю эту работу профессионалами без предоплаты.)

Шаг 1. Герметизируйте чердак (и остальную часть дома)

Остановите выход избыточного воздушного потока через чердак, заткнув пеной все маленькие дырочки и трещины в чердаке.

Воздухопроницаемость чердака помогает предотвратить сквозняки, так как теплый воздух намного труднее выходит через верхнюю часть дома.

Воздушное уплотнение — это процесс поиска и закрытия всех щелей, щелей и щелей в вашем доме. Это кропотливая и методичная работа — и важно найти для нее подходящего профессионала, — но она может кардинально изменить то, как вы чувствуете себя в доме.

Узнайте больше о воздушном уплотнении здесь. Или узнайте, как вы можете работать с Sealed, чтобы полностью герметизировать ваш дом.

Шаг 2. Утеплите чердак

Увеличьте тепловую ценность изоляции до R49 (около 15 дюймов изоляции) в соответствии со стандартами Министерства энергетики США.

Следующим важным шагом является надлежащая изоляция чердака (поскольку велика вероятность того, что чердак недостаточно изолирован или не изолирован вообще). Для большинства домов и ситуаций вам необходимо довести тепловую ценность вашей изоляции до R-49 или выше — или около 15 дюймов изоляции. *

Что такое R-ценность? Отличный вопрос. R-значение вашей изоляции является мерой того, насколько она эффективна при прекращении теплопередачи. Чем выше значение R, тем больше барьера будет обеспечивать ваша изоляция и тем лучше она будет препятствовать выходу тепла через крышу.И это именно то, что вам нужно сделать, если вы хотите прекратить сквозняки.

Вопросы об изоляции или R-значении? Ознакомьтесь с нашим полным руководством по утеплению чердака.

Шаг 3: Герметизируйте и изолируйте фундамент

Используйте двухкомпонентный пенопласт или пенопласт + герметик для герметизации и изоляции деревянной панели (называемой краевой балкой) в месте соединения фундамента с конструкцией дома.

Наконец, пришло время обратиться к месту, куда проникает большая часть холодного воздуха, — к вашему фундаменту.Для этого наши профессионалы обычно используют двухкомпонентный пенопласт (или пенопласт с герметиком) для герметизации и изоляции деревянных панелей в местах, где фундамент соответствует структуре дома.

Вы заметите, что мы сказали «профессионалы». Правильная герметизация фундамента (или любой части вашего дома, на самом деле) — тяжелая и грязная работа, требующая детального понимания того, как воздух проникает внутрь здания, а затем проходит через него. Это плохой самодельный проект.

Для достижения наилучших результатов — и реального решения вашей проблемы с тягой — обратитесь к квалифицированным, обученным специалистам по продажам воздуха.(Об этом мы и поговорим.)

Как избавиться от тратты, не опустошая банковский счет

Избавиться от сквозняков несложно, но непросто. Это требует упорного труда и специальных знаний, поэтому вам нужно будет нанять профессионалов и составить план игры.

Хорошая новость заключается в том, что создание невероятно комфортных домов из непрочных домов — это наша задача. Мы знаем, как отремонтировать ваш дом, мы знаем, что это делают нужные люди, и мы можем выполнить проект с минимумом хлопот для вас.А с планом Sealed Comfort Plan вы можете выполнить эту работу без предоплаты (или за очень небольшую) — вы будете платить за нее по мере продвижения по ставке, основанной на вашей экономии энергии.

Мы тоже работаем на 100%. Если вы не экономите деньги, вам не придется платить.

Звучит интересно? Позвоните нам по телефону 914-826-8873, чтобы поговорить о вашем доме. Мы сообщим вам, сможем ли мы помочь (а если не сможем, мы будем рады дать вам совет или рекомендации в другом месте).

Как определить, хорошо ли утеплен ваш дом

Как узнать, хорошо ли утеплен ваш дом — 9 бесплатных знаков

домов в Англии и Уэльсе тратят в среднем 625 фунтов стерлингов в год на счета за газ, что составляет значительную часть наших годовых расходов по счетам домохозяйств.Эффективная изоляция дома — один из способов снизить потребление газа. Есть много способов утеплить, в том числе:

  • Изоляция крыш и чердаков
  • Изоляция стены полости
  • Протяжка
  • Изоляция сплошных стен
  • Утеплитель пола

Но изоляция — это большие инвестиции, и вы хотите быть уверены, что это сэкономит ваши деньги. Чтобы новые меры по теплоизоляции заметно повлияли на потребление энергии, вы должны быть уверены, что ваш дом с самого начала нуждается в лучшей изоляции.

Как узнать , хорошо ли утеплен ваш дом

Дома, которые можно было бы лучше изолировать, будут холоднее, и есть несколько конкретных способов определить, виновата ли плохая изоляция. Ниже мы перечислили основные предупреждающие знаки…

Знак №1 Сквозняки и холодные зоны

Холодные сквозняки и ветер, дующий с улицы, являются признаком того, что ваш дом нуждается в лучшей защите от сквозняков. Это может включать окна с двойным остеклением, изоляцию полов и новые входные двери.

Простыми и дешевыми способами предотвращения сквозняков являются плотные шторы, жалюзи и тканевые исключающие сквозняки перед дверями. Если вы не можете позволить себе окна с двойным остеклением сразу, вы можете купить клейкий прозрачный пластик для окон, чтобы обеспечить тонкий слой изоляции.

Знак № 2 Колебания температуры

Если вы замечаете, что в доме сразу становится холоднее, когда отопление выключено или на низком уровне, это означает, что тепло быстро уходит. Изоляция сохраняет горячий воздух в вашем доме, поэтому, если температура в вашем доме быстро падает, это явный признак того, что он плохо изолирован.

Знак №3 В некоторых комнатах холоднее, чем в других

Допустим, у вас на чердаке или в комнатах, выходящих наружу, холоднее, чем в остальной части дома, это признак того, что они могли бы получить лучшую изоляцию. Сквозняк и холодные верхние этажи могут указывать на то, что вам может пригодиться изоляция крыши, а в холодных комнатах, выходящих наружу, может потребоваться изоляция стен.

Знак №4 Внутренние стены холодные на ощупь

Вы чувствуете холод, когда вы касаетесь внешних стен? Это признак того, что вам требуется утепление стен.Есть два типа утепления стен; изоляция полых стен и изоляция сплошных стен. Дома, построенные примерно после 1920 года, обычно имеют полости в стенах, которые можно заполнить изоляцией, тогда как более старые кирпичные стены необходимо изолировать снаружи.

Знак № 5 Снег и лед быстро тают от вашей крыши

Вы когда-нибудь замечали, что ваш дом одним из первых сбрасывает с крыши осевший снег или иней? Это явный признак того, что ваша крыша плохо изолирована и оттуда уходит тепло.

Знак №6 Голуби…?

Ага, птицы могут сообщить вам, если на вашей крыше тоже не хватает теплоизоляции! Если вы заметили, что голуби любят собираться в вашем доме, а не другие, это может быть связано с тем, что ваша крыша излучает больше всего тепла. Хотя это не самый точный способ диагностики проблемы, это признак того, что, возможно, стоит обратиться к профессионалу по изоляции кровли, чтобы он его осмотрел.

Знак № 7 Рост счетов за электроэнергию

Хотя стоимость энергии растет с каждым годом, полезно отслеживать ваши счета за центральное отопление на предмет резких скачков и значительных повышений, поскольку это может быть признаком того, что ваш дом не экономит тепло эффективно.Вы можете провести небольшое исследование в Интернете и сравнить средние расходы домов аналогичного размера, чтобы узнать, используете ли вы намного больше газа для обогрева дома.

Знак №8 Обледенение в вашем доме

За исключением периодических арктических периодов, здесь, в Великобритании, мы редко бываем в условиях замороженной погоды, и редко когда температуры опускаются ниже нуля в течение длительного периода. Вот почему замерзание труб или обледенение ваших окон — это красный флаг плохой теплоизоляции.

Знак №9 Снаружи сырость

Влага и сырость, поступающие снаружи, идут рука об руку с плохой изоляцией. Сырость может быть отдельной проблемой, вызванной фундаментом вашего дома или плохой вентиляцией, но она часто связана с плохими внешними барьерами, поскольку это признак того, что влага просачивается снаружи.

Мы надеемся, что вы нашли это полезным и теперь знаете, как определить, хорошо ли изолирован ваш дом. Подпишитесь на нас в Facebook и Twitter, чтобы получить более советов по снижению счетов за электроэнергию.

Варианты изоляции крыши для домов из глинобитных плит — DIY

Глыбы (старое английское слово для обозначения глыбы) — это старинный бетон, сделанный из смеси глины, песка и соломы. Бекки Би: The Cob Builders Handbook (Chelsea Green Publishing, 1998) — это удобный справочник по созданию вашей собственной земной конструкции с главами о дизайне, фундаменте, полах, окнах и дверях, отделке и, конечно же, изготовлении великолепного глинобитного камня. От дерна до соломы, от шерсти до дерева — существует множество вариантов утепления крыши для глинобитных домов.Узнайте о плюсах и минусах каждого материала в этом отрывке из книги «Крыши: изоляция».

Изоляция может быть чем угодно, что создает неподвижные воздушные пространства. Утепление крыши делает дом уютным. В большинстве климатических условий чрезвычайно важна изоляция крыши.

Температура внутри вашего дома всегда будет выравниваться с температурой снаружи. Щедрый слой утеплителя крыши поможет сохранить тепло внутри, когда на улице холодно, а также не позволит жаркому летнему солнцу сделать ваш дом слишком теплым.Так что изолируйте свою крышу!

Узнайте у местных строителей, сколько предлагается для вашего региона. Они, вероятно, скажут вам что-то вроде «R-value 35» ?! R-значения — это просто единицы измерения, используемые для описания того, какую изоляционную ценность обеспечивает конкретный материал. Более высокое число означает большее «сопротивление тепловому потоку». В магазине строительных материалов можно узнать, каковы значения R для изоляционных материалов, которые они продают. Вам придется провести дополнительные исследования, чтобы оценить R-значения менее традиционных изоляционных материалов.Если сомневаетесь, лучше больше.

Создание пространства для изоляции и вентиляции

Там, где есть влагобарьер и перепад температур по обе стороны от него, образуется конденсат! Если вы используете кровельную обшивку, которая является барьером для влаги, независимо от того, какой тип изоляции вы выберете, рекомендуется создать для нее вентиляцию. Сделайте изоляционное пространство на 2 или 3 дюйма глубже, чем объем изоляции, который вы планируете использовать.Это дополнительное пространство над изоляцией предназначено для прохождения воздуха и уноса с собой конденсата. Верх и низ этого пространства необходимо вентилировать за пределы крыши через глинобитные стены. Чтобы сделать вентиляционные отверстия в глинобитных стенах, закопайте трехдюймовую трубу, проходящую через глыбу. Накройте трубу сеткой, чтобы животные не попали на крышу. Края экрана можно временно закрепить резинкой, а затем обмотать брусчаткой вместе с трубой.

Для вентиляции на верхушках двускатных крыш в строительных магазинах имеются всевозможные причудливые вращающиеся металлические вентиляционные отверстия.А вот вентилирование самостоятельно сделать легко. Оставьте пространство на коньке крыши между верхними частями обшивки и опрокидывающимся верхом каркаса крыши. Это создает вентиляционное отверстие по всей верхней части крыши. Прикрепите прочную сетку вдоль отверстия, чтобы не допустить проникновения животных. Постройте небольшую крышу (свес от 8 до 10 дюймов) вдоль верхней части крыши над проемом или купите специальный гидроизоляционный слой, который не допускает попадания дождя.

Если вы собираетесь делать плоский потолок на чердаке, сделайте большие вентиляционные отверстия от чердака наружу.

Мыши и крысы любят жить на чердаках или в изоляционных помещениях, если они могут проникнуть внутрь. Эти места теплые, безопасные от хищников и имеют прекрасный запас материалов для гнездования. Ваша первая линия защиты — просто не строить и не оставлять входов! Глыба такая толстая и твердая, что зверям будет сложно пробивать ваши стены. Используйте сверхпрочную сетку, чтобы закрыть все вентиляционные отверстия в крыше, и не оставляйте зазоров там, где древесина встречается с глинобитной плиткой или где древесина встречается с деревом.

Варианты изоляции

Солома Воздух внутри и между трубками травы или тростника, из которых состоит солома, сами по себе являются отличной изоляцией.Солома обычно имеет толщину около фута. В холодном климате вы можете добавить дополнительную изоляцию под соломой.

Дерн Земля, растения и их спутанные корни обеспечивают некоторую изоляцию дерновой крыши. Вероятно, было бы неплохо дополнить его каким-либо другим типом изоляционного и / или световозвращающего материала, потому что при намокании дернины изолирующие свойства значительно ухудшаются.

Солома Если вы используете солому, убедитесь, что это солома, а не сено.Сено является питательной частью травы и гораздо более привлекательно для животных и плесени, чем солома. Тюки соломы, помещенные близко друг к другу в изоляционном пространстве, обладают фантастическими изоляционными свойствами. Они довольно тяжелые и требуют довольно прочной конструкции крыши из дерева или стали, чтобы выдержать их вес. Они дешевые. Если солома выращивалась органически и хранилась сухой и без плесени, она не должна быть токсичной. Соломенные тюки тлеют при воздействии достаточного количества тепла, но не загораются, если не получают достаточно кислорода.Сыпучая солома имеет довольно хорошие изоляционные свойства, но одним из ее основных недостатков является то, что она хорошо горит.

Соломинка из легкой глины Один из способов предотвратить хорошее горение соломы — это покрыть ее слоем глины. Налейте воду и самую чистую глину в большое ведро или барабан. Размешивайте, пока глина не станет суспендированной в воде — примерно по консистенции жидкого крема. На дно упадут песок и камни. Протолкните слизь через сетку, чтобы очистить смесь и разрушить всю глину. Это называется глиняным шликером.Бросьте рыхлую солому на брезент и вылейте на нее глиняный брезент. Используйте примерно те же пропорции, что и заправка для салата. Два человека могут схватиться за углы брезента и бросить соломенный «салат» и «заправку» глиняного бланка, пока каждый кусок соломы не будет покрыт брезентом. Дайте ему немного высохнуть, затем свободно положите в изоляционное пространство. Используйте по крайней мере десять дюймов такого типа изоляции. Это обеспечит вам примерно 2 или 3R изоляции на дюйм. Не забудьте оставить зазор (не менее 2 дюймов, лучше больше) над соломенной глиной для вентиляции.


Шерсть Гребенная шерсть имеет примерно такую ​​же «R-ценность», как и стекловолокно. Я полагаю, что в недалеком будущем будет легко купить утеплитель из шерсти в коммерческих целях, поскольку люди станут менее склонны жить с токсичным стекловолокном и химически обработанной целлюлозой. Шерстяные теплоизоляционные войлоки производятся в Новой Зеландии, но в США перед импортом требуется обработка от токсинов. Он окурен? Если да, готовы ли вы с этим жить? Попробуйте сделать это самостоятельно. На овцеводческих фермах часто бывает грязная или обрезная шерсть, от которой они с радостью избавляются.Очистка шерсти важна, чтобы отпугнуть животных. Вам нужно будет расчесать шерсть щеткой (или карданом), чтобы взбить ее и создать воздушные пространства, которые придадут ей изоляционную способность. Чистка и расчесывание необходимого количества шерсти — большая работа. Вы можете свободно положить шерсть в изоляционное пространство или сначала набить шерсть в сельскохозяйственные мешки или мешки из мешковины или тюбики.

Пробка Пробка — это кора, которую можно собрать, не убивая пробковые деревья. Пробка бывает гранулированной или спрессованной в листы.Необработанная пробка кажется очень нетоксичным изоляционным материалом. Это может быть сложно найти и будет дорого.

Вермикулит Вермикулит — это натуральная слюдяная крошка, обработанная для ее вспучивания. Его обычно используют в садоводстве или для изоляции бетонной кладки. Это довольно дорого, если вы купите достаточно, чтобы утеплить всю крышу. Если у вас нет на него аллергии, возможно, оно того стоит. Любая пыль вредна для легких, поэтому при обращении с ней надевайте маску. Вермикулит не горит.Он впитает влагу и создаст тяжелый беспорядок, прежде чем вы заметите утечку!

Пемза Пемза — это вулканическая порода, в которой так много воздушных карманов, что она плавает в воде. Я никогда не пробовал это делать, но если вы живете недалеко от месторождения пемзы, вы можете попробовать использовать его для утепления крыши.

Дерево Опилки или щепа веками использовались для изоляции. Вы можете себе представить некоторые проблемы: пожар, гниль, насекомые и т. Д. Недавно в Европе были разработаны некоторые малотоксичные средства для обработки древесной щепы, чтобы свести к минимуму эти проблемы, и вскоре они могут стать доступными в других странах.

Морские водоросли Когда я был в Австралии, я услышал, что водоросли, у которых есть пузырьки, использовались во многих старых домах для изоляции потолков.

Хлопок Хлопок — это возможный изоляционный материал, хотя производство хлопка очень вредно для окружающей среды. Сообщите нам, если вы найдете хороший способ использовать переработанную одежду.

Измельченные газеты (химически обработанные, выдувные из целлюлозы) В Южном Орегоне большинство крыш в новых районах изолированы измельченными газетами, которые были обработаны чем-то (вероятно, токсичным) для снижения их воспламеняемости.Его выдувают в изоляционное пространство или чердак большой машиной. Если вы решили использовать необработанную измельченную газету, имейте в виду, что это отличное средство для разжигания огня.

Контейнеры для соевого молока Некоторые друзья в Нью-Мексико изолировали крышу своего земного дома контейнерами для соевого молока. Они разрезали их пополам, вымыли и скрепили скобами. Они устанавливались в изоляционное пространство лицевой стороной вниз, в сторону отапливаемого дома. Они сообщают, что это работает так же, как и изоляция из стекловолокна (толщиной около фута) в идентичном доме по соседству.Вы можете попробовать использовать целые картонные коробки.

Картон Бабушкин дом построен в 20-х годах прошлого века. Тепло было не очень хорошо, но зимой с одной дровяной печью было достаточно тепло. В 1995 году во время урагана дом разбило большое дерево. К счастью, с моей бабушкой все было в порядке! Я наблюдал, как бульдозеры сносили то, что осталось от дома, и заметил, что большая часть дома состоит из слоев и слоев картона, склеенных вместе. Я не видел в нем мышиных туннелей даже через 60 или 70 лет !! Некоторые клеи, используемые для изготовления картона, могут быть токсичными.

Стекловолокно Стекловолоконная изоляция сделана из неприятных, зудящих, острых волокон, которые могут навсегда застрять в ваших драгоценных легких! Они вызывают зуд кожи и застревают в глазах и в носу. Одна блестящая компания теперь продает изоляцию из стекловолокна в «полиэтиленовых пакетах», которые содержат волокна и помогают защитить людей, использующих материал.

Выдувное стекловолокно Существуют большие машины, которые могут выдувать волокна из формованного стекла. Обычно это используется в ситуации, когда есть чердак.Как вы думаете, неприятные, острые волокна, летящие по воздуху, — это хорошая идея?

Серебряная пузырчатая пленка Вот что написано. Это дорого и потребует более одного слоя, чтобы действительно утеплить крышу. Я упомянул об этом здесь потому, что он очень гибкий, поэтому хорошо подходит для крыши органической формы. Он занимает очень мало места по сравнению с той изоляционной способностью, которую дает. Он также является отражающим. Он может добавить изолирующий и отражающий слой, чтобы усилить какой-либо другой вид изоляции.Его можно прикрепить скобами к нижней части обшивки и / или уложить чуть выше потолка. Кусочки этого материала, покрывающие заднюю часть оконных штор или оконных люков, действительно помогают удерживать тепло в холодные ночи. Пузырьковая пленка часто используется для обертывания водопроводных труб, чтобы они не замерзли.

Жесткая пена Это коммерчески доступный продукт, изготовленный из пенополиуретана. Это листы пенопласта. Он чрезвычайно токсичен при горении и, вероятно, не так хорош для вас, чтобы жить рядом, даже когда он не горит.Это дорогое удовольствие. Одно из преимуществ теплоизоляции из жесткого пенопласта заключается в том, что вы получаете большую изоляционную ценность на небольшом пространстве.

Все, что содержит воздушные пробки Дайте волю своему воображению! А как насчет старых канистр из-под пленки с закрытыми крышками? Если вы обнаружите натуральный или нетоксичный переработанный материал, который можно использовать для практической изоляции, ваше имя войдет в историю естественного строительства! Пожалуйста, дай мне знать!

Отражающий слой уменьшает количество необходимой изоляции

Блестящий материал частично отражает тепло.Положите блестящую сторону на тепло, которое вы хотите отразить. Это означает, что светящейся стороной вниз к комнате будет тепло, а там, где холодно, блестящей стороной вверх, чтобы отразить солнечное тепло в жарком климате, или и то, и другое. Положите светоотражающий слой между источником тепла и изоляцией. Тепло будет отражаться независимо от того, что находится поверх светоотражающего слоя. В качестве световозвращающего слоя можно использовать серебряную пузырчатую пленку и серебряную бумагу, которые можно приобрести в магазинах. Одним из бесплатных источников световозвращающего материала являются контейнеры для соевого и рисового молока, открытые, сплющенные, промытые и скрепленные скобами.В некоторых странах молоко, которое не нужно охлаждать, поставляется в таких емкостях. Это полезная вещь, связанная с продуктом, который трудно утилизировать. Еще один способ отразить летнее солнце — покрасить поверхность крыши светоотражающей белой краской.

Подробнее: Узнайте больше о том, что можно построить из глыбы в Cob Construction: полки, мебель и многое другое.


Этот отрывок был перепечатан с разрешения The Cob Builders Handbook: You Can Hand-Sculpt Your Own Home , опубликованного Chelsea Green Publishing, 1998.Купите эту книгу в нашем магазине: The Cob Builders Handbook.

Первоначально опубликовано: 24 апреля 2013 г.

Строим дом из бревна своими руками по проектам. Оцилиндрованный бревенчатый дом: видео

Постройка из оцилиндрованного бревна своими руками вполне возможна: с этим материалом намного удобнее работать, чем с обычным оцилиндрованным бревном или брусом. При оцилиндровке ствол не только очищается от коры и сучков, но в нем вырезаются соединительные чаши и монтажный паз, коронки подгоняются друг к другу на заводе, в результате настенный комплект превращается в конструктор. с полностью готовыми элементами.Но установка сруба — это только часть работы. Как правильно построить дом из оцилиндрованного бревна самостоятельно?

С чего начать

Первый этап — создание проекта, для его разработки лучше обратиться в надежную компанию. Специалисты предложат на выбор готовые варианты домов необходимой площади. Если они вам не подходят, заказывайте индивидуальный дизайн, он будет стоить дороже.

При проектировании учитывается несколько основных параметров:

  • Размер дома и планировка комнат.При этом следует учитывать, что стандартная длина бревна — 6 метров, более длинные пиломатериалы придется заказывать отдельно.
  • Этажность и расположение лестницы. Если финансовое положение не позволяет построить двухэтажный дом, можно ограничиться постройкой с мансардой: это позволит сэкономить на стеновом материале и получить дополнительное полезное пространство.
  • Положение дома на участке с размещением коммуникаций. Уже на этапе проектирования вам предстоит решить вопрос с канализацией, водоснабжением, отоплением и т. Д., чтобы определить расположение постройки на участке относительно сторон света.

Построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками не так уж и сложно, но ошибки в проекте обойдутся очень дорого. Необходимо вместе со специалистами проработать все аспекты и составить максимально подробную смету. Стоимость кубометра пиломатериалов в разных компаниях колеблется от 7 до 9 тысяч рублей, и вам нужно выбрать оптимальный вариант.

Подготовка фундамента

Любому зданию нужен прочный фундамент, который защитит его от проваливания в землю и постепенного разрушения.Поскольку бревенчатый дом намного легче кирпичного или бетонного, для него достаточно неглубокого ленточного фундамента, это наиболее распространенное решение. Что делать дальше и как построить дом из цилиндрической стали:

Порядок установки

Сборка дома из цилиндрических цилиндров вполне может быть произведена непрофессионалами, ведь вручную ничего настраивать не нужно, просто бревна складывать нужно по порядку. В одиночку проводить такие работы проблематично, желательно привлечь несколько помощников.

Последовательность работ:

Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна позволяет возвести саму постройку буквально за несколько дней, после чего ее оставляют для высыхания и усадки. В этот период его нельзя топить, так как из-за резкого перепада температур внутри и снаружи бревна могут потрескаться, что значительно снизит прочность постройки и станет воротами для холода. Процесс занимает не менее года, но только после этого устанавливается капитальная кровля и проводится чистовая отделка.

Отделка

Как мы уже говорили, построить дом из оцилиндрованного бревна своими руками не так уж и сложно, но в будущем деревянная постройка потребует постоянной заботы хозяина. Дерево — это живой материал, подверженный воздействию различных биологических факторов, от которых его необходимо беречь. Существуют следующие направления защиты и отделки:

Полная обработка и отделка помогут сделать дом уютным и красивым, он прослужит долгие годы, став надежным домом для нескольких поколений жителей.Цилиндрическая постройка — один из самых недорогих вариантов загородного домостроения, и по своим техническим характеристикам не уступает кирпичному или бетонному.

Несмотря на обилие строительных материалов, многие девелоперы при строительстве домов отдают предпочтение традиционным натуральным материалам — древесине, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна невозможно выполнить без помощи специалистов. Другое дело строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь вы сможете выполнить все работы самостоятельно, имея минимальные навыки обращения со столярным инструментом.В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность сборки дома из цилиндрической конструкции.

Подготовительный этап

Лучше заказывать проект в соответствующей организации, так как еще на этапе проектирования нужно учесть множество нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчетом толщины стен с учетом особенности климата.

Для сруба очень важно выбрать качественный материал.Лучше покупать бревна, заготовленные на заводе. На то есть несколько причин:

  1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, дадут минимальную усадку (до 1%), тогда как усадка изделий естественной влажности может достигать 10%.
  2. Более того, заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет проводить ее на месте перед установкой.
  3. Самостоятельно выполнить безупречный монтажный продольный паз достаточно сложно.Для заводских изделий этот паз прорезается на станке, поэтому он имеет правильный размер и форму.

Чтобы сруб был теплым, красивым и долговечным, при выборе материала для строительства сруба следует обращать внимание на следующие моменты:

  • Оттенок дерева — элементы должны быть желтого или глубокого цвета. желтый.
  • На поверхности заготовок должно быть как можно меньше узлов и полное отсутствие смоляных карманов.
  • Допустимый размер трещин не более 1/3 диаметра.
  • Элементы должны быть полностью плоскими, без деформаций и изгибов.
  • В месте распила бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более диаметра.

Совет: лучше всего покупать зимнюю древесину. Он имеет минимальное содержание влаги, поэтому меньше всего подвержен усадке и деформации.

  • Отдавайте предпочтение бревнам хвойных пород, произрастающим в северных регионах нашей страны.
  • Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная древесина, устойчивая к негативным воздействиям.

В среднем за строительство дома из цилиндрических цилиндров придется заплатить от 300 у.е. / м². Окончательная цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых бревен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Строительная техника

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Зона строительства должна быть очищена от мусора и зеленых насаждений, мешающих процессу строительства. Также необходимо выделить площадку для разгрузки и хранения SSB, обеспечить подъездные пути. Возле будущей конструкции должен быть небольшой свободный участок, чтобы можно было подготовить и поднять бревна.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома — зима.Дело в том, что зимой воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше впитывает влагу. В результате дом, построенный зимой, будет иметь минимальную усадку. Исключение составляет процесс устройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и продолжительные отрицательные температуры.

Если в вашем регионе зимы не такие суровые, мокрый с дождем, то нужно оборудовать специальный навес для хранения бревен.

Фонд

Выбор типа основания для деревянного дома должен производиться с учетом особенностей почвы, уровня грунтовых вод и климата. Обычно дом из дерева легкий, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

  • неглубокие ленточные конструкции;
  • свайно-винтовой фундамент;
  • ленточно-свайных фундаментов;
  • столбчатых конструкций;
  • неглубоких оснований перекрытий.

Капитальные работы выполняем в следующей последовательности:

  1. В первую очередь делаем разметку.Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны составлять 90 градусов каждый), необходимо измерить длину диагоналей. Должно быть так же.
  2. Далее роем траншею или котлован под фундамент. Глубина фундамента может составлять 50-100 см; для устройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
  3. На дне траншеи или канавы делаем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно разравниваем и утрамбовываем.
  4. Далее делаем опалубку из досок, влагостойкой фанеры или специальных плит. На этом этапе не забудьте уложить в опалубку трубы, которые потом будут служить форточками.
  5. Изготавливаем арматурный каркас. Перед установкой в ​​опалубку залейте бетон слоем высотой 5 см. Установите каркас на затвердевший бетон. При этом следим, чтобы арматура не подходила к опалубке более чем на 50 мм.
  6. Залить бетон и утрамбовать.
  7. По истечении 28 дней опалубку можно демонтировать и проводить дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота плинтуса должна быть не менее 30-50 см, чтобы бревна не намокали и не гнили.

Стены

Перед тем, как построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания укладываем два слоя рубероида на битумной мастике.Если работы будут проводиться зимой, то после удаления снега поверхность основания прогревают грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать на 30-50 мм за фундамент с каждой стороны.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

  1. Нижнюю обвязку делаем из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой подвергаем элементы антисептической обработке. Прикрепляем балки к основанию с помощью штифтов арматуры.В довершение всего эти балки промазываем битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок необходимо проверить их положение. Перепад по высоте может быть не более 5 мм.

  1. Теперь укладываем закладные полубревна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров, прилегать к опорной балке. Поэтому нижняя часть бревна венца обрезана таким образом, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. На противоположные стены сначала укладываем два элемента, затем две другие части.В углах для связки поленьев в верхних элементах делаем паз. Угловой стык дополнительно фиксируется стальными скобами, а лаги крепятся шпильками к опорным балкам.
  2. Последовательность укладки остальных коронок такая же, как и для закладной. То есть все элементы монтируются друг на друга. В этом случае к продольному пазу прикрепляется ленточный утеплитель. Между собой элементы соединены деревянными шпильками, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1.5 мес. Крепежный элемент должен проходить через весь верхний край и заходить на половину в нижний элемент. Перед тем, как просверлить отверстия под штифты, лаги временно связывают гвоздями. Оптимальный диаметр дюбеля — 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло диаметром на 5 мм меньше, чем сечение гвоздя.

Пол и перекрытия

При строительстве дома из оцилиндрованного бревна своими руками делаем деревянный пол по бревнам. Для этого придерживайтесь следующей последовательности действий:

  1. Еще на этапе закладки первого венца необходимо вырезать в нем углубления, в которые можно закладывать бревна.Обычно шаг лага составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лаг свободно ложился на основание.
  2. Лаги также нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
  3. После этого к нижней части лага прикрепляем черепные бруски. На них можно укладывать черновые доски.

Важно: иногда для дополнительной прочности опорные стойки делают из оцилиндрованного бревна, кирпича или бетона под лаговые балки. Они идут определенным шагом.

  1. После этого поверх рулонных и бревенчатых досок укладывается гидроизоляционная пленка.Крепится кронштейнами к балкам.
  2. Далее в промежутки между лагами кладут изоляционный материал.
  3. Сверху вся конструкция покрыта пароизоляционной мембраной.
  4. Уложены доски чернового пола.

Если в доме предусмотрена мансарда или второй этаж, то обустройство этажа осуществляется таким же образом, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. .Врезка межэтажных балок делается так, чтобы они на 90% приходились на паз верхнего бревна и только на 10% — на нижний.

Крыша

При устройстве крыши сруба последний брус кроны выполняет роль мауэрлата. Особым образом закрепляют стропила. Для этого в мауэрлате делают вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропила фиксируется в вырезе с помощью специальных металлических креплений, которые легко скользят при усадке дома, сохраняя при этом прочность соединения и угол наклона.

Кровля собирается в следующей последовательности:

  1. Первая пара стропильных ног поднимается и соединяется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
  2. Порядок установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном аналогичен.
  3. Между этими парами стропильных ног протягивается шнур. Все последующие пары стропил устанавливаются по нему с шагом 800-900 мм.
  4. Все стропила соединяются коньковой балкой.
  5. Вверху поперек направления стропил укладывается гидроизоляция. Крепится к стропилам с помощью контррешетки.
  6. Далее выполняется сплошная или утоненная обрешетка. Применяется выбранное кровельное покрытие.
  7. Изнутри крышу необходимо утеплить. Для этого между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу кровля обшивается гипсокартоном, вагонкой или OSB.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на видео ниже:

1 сентября 2017 г.
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт садовода-любителя и огородника. Также он имеет опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра на гитаре и многое другое, на что не хватает времени 🙂

Строительная техника

Процесс строительства бревенчатого дома условно можно разделить на пять основных этапов:

Этап 1: подготовка проекта

Дизайн сруба, по сути, не содержит никаких нюансов.На этом этапе, как и при строительстве любого другого дома, нужно четко представить, какой будет постройка, а затем изобразить ее на бумаге.

Если вы не можете определиться с планировкой, возьмите за основу готовые проекты домов на нашем портале.

Когда известны размеры и планировка будущего дома, нужно определиться с типом кровли. Самостоятельно могу порекомендовать построить мансардную крышу. Это позволит расширить полезную площадь дома как минимум в полтора раза практически без увеличения стоимости его строительства.

Когда проект будет готов, подсчитайте количество материалов и составьте схему.

Этап 2: какой журнал использовать

Перед покупкой материалов новичков обычно мучает вопрос — из какого бревна лучше построить дом, оцилиндрованного или рубленого? Оцилиндрованное бревно имеет точную форму и диаметр, кроме того, в нижней части имеется паз, который упрощает укладку бревен и предотвращает образование зазоров между венцами.

Рубленые или окоренные бревна имеют нижний слой коры.Благодаря покрывающей его смоле он более устойчив к влаге и гниению. Но зато форма такого бревна менее ровная, что несколько усложняет конструкцию. Так есть ли смысл строить дом из рубленых бревен?

Конечно, решать вам. Единственное, что отмечу, в настоящее время существуют всевозможные защитные пропитки, которые делают любую древесину влагостойкой и устойчивой к негативным биологическим воздействиям.

Имейте в виду, что помимо бревен вам потребуются другие материалы для строительства стен:

  • Дюбели для соединения венцов дома между собой;
  • Межвенцовый теплоизоляционный материал.

Этап 3: строительство фундамента

На возведение ленточного фундамента обычно уходит около трети всего бюджета, выделяемого на строительство дома. К тому же на ленточный фундамент уходит минимум месяц, а то и больше. Поскольку деревянный дом легкий, в большинстве случаев целесообразнее возводить столбчатый фундамент.

Его принцип — возведение блочных или кирпичных столбов на песчано-щебеночной подушке. Расстояние между столбами, которые устанавливаются рядами, составляет полтора-два метра.Сверху все столбы соединяются ростверком (балками).

Для неустойчивых грунтов и неровностей лучше использовать свайно-винтовой фундамент. Принцип его устройства еще проще — в землю ввинчиваются металлические сваи-сверла, которые сверху соединяются балками.

Цена этих фундаментов оказывается на порядок меньше ленточного цоколя. Однако у них есть один существенный недостаток — они не допускают под домом подвал или погреб.Поэтому для строительства подземного помещения все равно придется делать ленточный фундамент.

Независимо от того, какой фундамент вы строите, обязательно гидроизолируйте его по горизонтали, чтобы защитить стены от влаги.

Этап 4: возведение стен

После подготовки фундамента переходим к основному этапу — возведению стен сруба. Инструкция выглядит так:

Иллюстрации Описание действий

Возложение первой короны:
  • Заготовить бревно по длине будущей постройки;
  • Разрежьте бревно вдоль на две равные части;
  • Положите две половинки на фундамент с двух противоположных сторон;
  • Убедитесь, что половинки уложены строго параллельно друг другу, и закрепите их к фундаменту шпильками или анкерами;
  • Затем подготовьте два целых бревна, сделайте в них углубления (пазы) для продольных половинок бревен и уложите их поперек поперечных половин;
  • Прикрепите бревна к фундаменту анкерами;
  • Первый ряд бревен внутренних перегородок можно укладывать сразу;
  • Также на этом этапе распиливают балки перекрытия.

Установка последующих коронок:
  • Теперь нужно своими руками уложить поленья на продольные половинки, вырезав чаши для поперечных поленьев. Таким образом, чередуя кладку поперечных и продольных бревен, возводят венец за венцом, а стены поднимают на необходимую высоту.
    Единственное, не забудьте между каждым венцом проложить межвенцовый утеплитель;
  • После укладки третьего поперечного ряда просверлите в бревнах отверстия по диаметру дюбелей глубиной до середины первого венца.Сделайте из лунок шаг примерно полтора метра.
    Затем вставьте штифты в отверстия.
  • После укладки пятого венца установите штифты в продольные бревна в шахматном порядке, как показано на схеме.

Таким образом устанавливаем дюбеля в поперечные и продольные бревна через ряд.

Штифты должны быть достаточно свободными, чтобы войти в отверстия, чтобы они не «кусались» при усадке дома.


Раскрой отверстий:
  • Отметить расположение всех проемов;
  • Слева и справа от проемов временно закрепите венцы досками, чтобы они не развалились;
  • Вырежьте отверстия цепной пилой, как показано на фото;
  • Закрепить бревна в проемах ящиками и демонтировать временные доски.

На этом строительство стен завершено.

Этап 5: постройка крыши

Теперь нужно уложить полы и установить крышу. Работу следует начинать с фронтонов, которые строятся из бревен в «пирамиду» по тому же принципу, что и стены. Для их соединения и усиления конструкции следует использовать несколько прогонов.

Дальнейшие работы ведутся стандартно, т.е. как при строительстве любого другого дома.

Выход

С основными моментами строительства сруба разобрались, иначе проблем возникнуть не должно. Единственное, что рекомендую — дополнительно посмотреть видео в этой статье. Если вы не нашли ответа ни на один из своих вопросов, оставьте его в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

1 сентября 2017 г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросите что-то у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Для многих владение домом — мечта, которая может быть реализована в наше время.Однако даже для того, чтобы построить дом из бревна, необходимо получить разрешение. Порядок получения разрешения на строительство определяется Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Строительство дома из бруса своими руками сегодня — вполне посильная задача, главное знать порядок его возведения.

В России дома традиционно строили из бревен или кирпича, но с появлением современных строительных материалов сруб как способ строительства жилища стал применяться все реже.В настоящее время строительство домов из бруса или бревна снова становится востребованным, и на то есть причины.

Глядя на уже построенный дом из бревна, может показаться, что сделать то же самое своими руками довольно просто. Это заблуждение, и, решив построить дом из бревен своими руками, необходимо основательно подготовиться, в этом вам поможет приведенная ниже пошаговая инструкция.

Бревно как строительный материал и инструмент для его обработки

Изображение 1.Разметчик, благодаря двум пузырьковым уровням, поможет делать более точные измерения, чем линия.

Для частного домостроения дерево можно считать идеальным строительным материалом. При относительно небольшом весе дерева из него можно построить прочную малоэтажную конструкцию. Поэтому при желании можно своими руками построить и дом, и баню из бревна. Чтобы построить дом из дерева, вам понадобятся следующие инструменты:

  • топор;
  • ручная пила;
  • Электродрель
  • ;
  • электрическая пила или бензопила;
  • инструмент для рисования, показанный на изображении 1.

Бревно, обработанное вручную путем удаления веток и коры, называется диким, а обработанное на специальных машинах — округлым.

Построить дом из оцилиндрованного бревна намного сложнее, чем из оцилиндрованного бревна. После обработки на производстве материал практически готов для изготовления сруба.

Основная проблема при рубке сруба — это завязка бревен по углам. Бревна можно стыковать так, чтобы они не выступали за стену.Это экономичная технология крепления, так как вся длина бревна используется с преимуществом. Такие варианты подключения показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Варианты присоединения логов.

Соединение, которое называется «с остатком», придает дому оригинальность, ведь в наше время такая конструкция выглядит необычно. В этом варианте концы бревен выступают за стены, что увеличивает расход материала.

Вариантов углового соединения бревенчатого дома «с остатком» много, но наиболее распространены три: простая чаша, гребешок и в толстый хвост.Эти варианты подключения показаны на Рисунке 3.

Сравнивая варианты угловых стыков, несложно убедиться, что «с остатком» стыков легче сделать вручную, а такое соединение, как простая чаша, делается в производстве на.

Рисунок 3. Варианты угловой стыковки рамы «с остатком».

Если вы хотите увеличить длину журнала, то простой метод показан на рисунке 4.

По венцу бревна дополнительно крепятся дюбелями.Дюбель — это металлический или деревянный стержень. Он проходит через верхний обод в нижний обод, так что между дном отверстия в нижнем ободе и концом дюбеля остается зазор, чтобы компенсировать усадку древесины. Желательно использовать дюбель из дерева той же породы, что и основное бревно. Чтобы просверлить отверстия под дюбель, вам понадобится электродрель и дрель соответствующего диаметра.

Вернуться к содержанию

Особенности деревянных построек

Основываясь на многовековой практике строительства деревянных домов, для их строительства используется древесина естественной влажности.Чтобы брызги дождя и вода от талого снега весной не попадали на нижний венец дома, его фундамент должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 50 см. Для защиты стен от дождя выступ крыши дома должен быть выше уровня земли. деревянная конструкция должна быть не менее 60 см, лучше, если она будет равна 90 см. Правда, нет гарантии, что такая конструкция сможет защитить стены от сильных осадков.

Изображение 4. Метод увеличения длины бревна.

Перед тем, как решить, как построить дом, необходимо иметь в виду, что для поддержания дома из бревен в надлежащем состоянии необходимо будет сначала тщательно обработать древесину инсектицидами, а во время эксплуатации периодически осматривать сруб на предмет вредителей. и обработать антисептиками.

При отсутствии цоколя в доме сруб можно устанавливать на ленточный монолитный фундамент, не заглубляя его ниже уровня промерзания почвы. Можно использовать как столбчатый, так и винтовой фундамент с ростверком.Пример ленточного фундамента показан на рисунке 5, а на рисунке 6 показан пример винтового фундамента, где нижний венец бревен используется в качестве ростверка.

С точки зрения энергосбережения деревянные дома более эффективны, чем кирпичные, так как ночью они медленнее отдают солнечное тепло, накопленное в течение дня, но это не исключает необходимости их утепления. Современные требования к энергосбережению стали намного строже, и для их выполнения толщина деревянной стены должна быть не менее 53 см.Это значит, что для соблюдения требований по энергосбережению без утеплителя не обойтись.

Рисунки 5, 6. Примеры фундаментов.

Кроме того, существуют некоторые требования по энергосбережению, которыми нельзя пренебрегать. Так что жилые помещения желательно располагать с южной стороны, предусмотрев максимально возможное количество окон на этой же стороне. Не стоит экспериментировать с формой конструкции. Выступов должно быть как можно меньше, да и балконов лишних тоже.

Для сохранения тепла гараж и котельная должны располагаться с северной стороны здания. С этой же стороны желательно предусмотреть окно, с помощью которого в летнюю жару можно создать естественную вентиляцию, способствующую охлаждению воздуха внутри помещения.

Вернуться к содержанию

О подготовке к строительству дома

Рисунок 7. Пример проекта деревянного дома.

Перед началом строительства нужно хорошо подготовиться.Желательно воспользоваться услугами специалиста, знающего особенности возведения конструкций из дерева и, в частности, из бревен. Он создаст проект с учетом особенностей строительной площадки и пожеланий будущего хозяина. Из оцилиндрованного бревна построить дом проще.

В этом случае вы можете использовать готовые проекты, внося в них незначительные изменения, что позволит вам полностью подготовить набор журналов в производственных условиях.Пример такого проекта показан на рисунке 7.

Оцилиндрованное бревно имеет значительно меньшую усадку, обрабатывается качественными антисептиками. Очень важно, чтобы в них идеально был выбран продольный паз.

Если вы готовите канавку самостоятельно, вам понадобится скрайбер. Процесс разметки и выполнения продольной канавки с помощью топора или бензопилы показан на рисунке 8.

Рис. 8, 9. Нарезка продольного паза и возможность укладки бревен.

Необходимо подготовить складскую площадку для материала. На рисунке 9 показан пример штабелирования журналов.

Приобретая материал, нужно обращать внимание на его цвет. Он должен быть желтым или темно-желтым. Узлов должно быть как можно меньше, а карманов из смолы не должно быть. Трещины не должны превышать трети разреза. Бревна должны быть абсолютно плоскими по всей длине, а не винтовой. При осмотре концов бревен убедитесь, что сердцевина занимает более всей площади распила, а пропил ровный, а древесина плотная.

Деревянный дом желательно строить зимой в тех местах, где зима настоящая, морозная и без резких оттепелей, поэтому влажность минимальная. Однако закладывать фундамент нужно летом.

Фундамент под деревянный дом имеет свои особенности, которые необходимо учитывать. Высота подвала должна быть не менее 50 см. В фундаменте необходимо предусмотреть вентиляционные отверстия для вентиляции подполья, что исключит образование плесени.

На вопрос, в каком доме я бы хотела жить, почему-то на ум приходят башни из детских сказок. Почему нет? В деревянном доме прекрасный внутренний климат: тепло зимой и прохладно летом, всегда сухо, даже в очень влажных местах, чудесный насыщенный аромат дерева создает не только комфорт, но и прекрасную атмосферу для жизни и творчества. В поисках идеального дома неизбежно приходишь к осознанию того, что лучше бревенчатых домов никто не придумал.Они красивы, практичны, не требуют отделки, отлично сохраняют тепло и абсолютно экологичны, если даже не лечебны. Строительство бревенчатого дома — дело очень ответственное и кропотливое, хотя наши предки в большинстве своем строили такие дома самостоятельно, всем была известна технология, которая передавалась из поколения в поколение, но сегодня нить знаний прервана. . Хороших архитекторов осталось очень мало, но появились промышленные методы строительства деревянных домов.Конечно, вы можете выбрать бревенчатые дома под ключ, но в рамках данной статьи мы рассмотрим варианты того, как можно построить бревенчатый дом своими руками.

Оцилиндрованное или строганое (рубленое) бревно — что лучше?

Всего два типа построек называют срубами: первая из рубленого бревна, т.е. спиленная вручную, ее еще называют «лесной сруб», вторая — из бревна, оцилиндрованного на специальном станке. Посмотрим, какой вариант лучше.

До начала двадцатого века все бревенчатые дома были исключительно «Дикие рубки» … Что это значит? Было обработано все бревен , верхний слой, кора, был осторожно удален с только что спиленного дерева, при этом старались сохранить целым слой луба, который защищает более глубокие слои древесины от влаги извне. Это обеспечило исключительную устойчивость к плесени и грибку. Очевидно, пиленое бревно сужается от нижнего конца, который ближе к корню, к верхнему концу, который ближе всего к верху. Даже после обработки эта разница в диаметрах сохраняется, чем ближе к верху, тем тоньше бревно.Достаточно высокое дерево можно разрезать на 3 бревна: самое толстое, конец которого находится рядом с корневищем, называется обухом, среднее — другом, а верхнее — третьим или верхним. В строительстве всегда использовался приклад, как самый прочный, толстый и с меньшим изменением диаметра. Чтобы компенсировать разницу в толщине, при строительстве сруба всегда чередовали стык и верх. В одном короне — приклад «смотрит» в одну сторону, а в другом — в противоположную.Подбор бревен ручной работы — непростая задача, ведь необходимо создать ровную прочную конструкцию из бревен разного диаметра.

До наших дней технология строительства бревенчатых домов практически не изменилась. Также все строят дома из бревен разного размера, стараясь подогнать их как можно лучше. К тому же такие дома считаются элитным жильем, а услуги по их возведению намного дороже домов из бруса или даже оцилиндрованного бревна.Это продиктовано сложностью, длительностью и трудоемкостью работы. После постройки сруба из рубленого бревна он обязательно должен простоять не менее 1 — 1,5 года, за это время древесина осядет примерно на 5 — 7%. Только после этого можно декорировать дом: вставлять двери, окна, проводить коммуникации и т. Д. В общем, помимо колоссальной работы по подготовке и настройке бревен, придется долго ждать.

Благодаря современным технологиям можно избежать всех неудобств, связанных с использованием строганного бревна.На специальных станках в промышленных условиях бревна обрабатываются до идеально цилиндрической формы, а также в них вырезается паз для дальнейшего крепления к венцам. Все размеры выверены с точностью до миллиметра. Это значительно облегчает работу при строительстве сруба, они просто напоминают сборку конструктора по инструкции и чертежу.

Это очень легкий и удобный материал для строительства, но он потерял все преимущества строганного бревна в производстве.Дело в том, что в процессе производства с бревна снимается не только кора, но и все верхние слои, включая заболонь, остается только спелая и крепкая древесина, ничем не защищенная от внешних факторов. Поэтому при использовании оцилиндрованного бревна его обрабатывают специальными антисептиками и другими противогрибковыми и антигниющими пропитками, а также средствами, предотвращающими повреждение насекомыми. Результат: удобный, красивый, очень гладкий, менее прочный и экологически чистый.К тому же максимальный диаметр такого бревна — менее 300 мм, при этом колотое бревно может быть любого диаметра.

На готовые бревенчатые дома цена зависит от того, какое бревно было использовано: рубленое или оцилиндрованное. Бревенчатые дома дороже. И хотя многие говорят, что они выглядят менее эстетично, на самом деле это не так: из строганного вручную бревна можно создать индивидуальный шедевр, который не будет похож ни на один дом в мире. При этом стены выглядят примитивно и необычно.Дом из оцилиндрованного бревна построить намного проще, особенно своими руками, поскольку человеческий фактор практически полностью исключен.

Срубы: проекты, технологии, стоимость

Любое строительство начинается с создания проекта, и строительство бревенчатого дома не исключение. Можно взять готовый проект, а можно сделать индивидуальный, заказав его в специальном бюро. Не стоит сначала заливать фундамент, а потом думать, какой дом вы хотите построить, ведь подогнать его под габариты готового фундамента будет довольно сложно.

Стоимость сруба зависит от его этажности, материала и сложности конструкции. Дома могут быть одноэтажными, двух-трехэтажными. Стены могут примыкать друг к другу практически под любым углом, так как в бревна можно врезать чашу любой формы. Те. многоугольная стена — вполне нормальное явление для бревенчатого дома.

Сегодня бревенчатые дома строят двумя способами: заготовляют бревна прямо на строительной площадке из рубленой древесины или собирают дом по чертежу из оцилиндрованного бревна, заранее подготовленного и смонтированного на заводе.

В первом случае лес всегда естественной влажности, т.е. после постройки сруба конопатят и оставляют на полтора года на усадку, а уже потом продолжают работы. Монтаж окон и дверей осуществляется по двум технологиям: первая заключается в том, чтобы сразу отрезать бревна на необходимую длину, оставляя место для оконного или дверного проема, вторая — в том, чтобы сначала дать дереву равномерно высохнуть, дать усадку и только затем, в следующем году, вырежьте отверстия.Второй вариант предпочтительнее, так как он обеспечивает прочность и долговечность каркаса за счет равномерной усадки. Но это пустая трата времени. Причем первый вариант более быстрый, поэтому его применяют чаще, хоть и в ущерб самому срубу.

Оцилиндрованное бревно продается как естественной влажности, так и высушенное в производстве. Конструктор всегда предполагает, что все бревна уже имеют окончательную длину, остается только собрать ее. Компании, занимающиеся строительством домов из оцилиндрованного бревна, редко соглашаются строить из необработанного бревна, почти всегда подгонка и полная сборка дома выполняется на заводе, затем сруб маркируется, разбирается и вывозится на участок, где он находится. собрал заново.

Сколько стоит бревенчатый дом, зависит не только от вида бревна, но и от его диаметра, а также от сопутствующих работ, которые заказчик просит выполнить. Например, строительство только сруба из оцилиндрованного бревна обойдется примерно в 280 — 350 долларов США. за 1 м2, из рубленого бревна — по 350 — 450 грн за 1 м2. Если вы заказываете в строительной компании устройство фундамента, проведение коммуникаций, отделку дома, в целом все, то рассчитывайте на 1000 грн.за 1 м2.

Как правильно выбрать древесину для бревенчатого дома

Чаще всего строительство срубов ведется из древесины хвойных пород: сосны, ели, лиственницы, кедра, но также могут использоваться осина, дуб, ясень и другие лиственные породы. Сосна и ель — самые доступные материалы, поэтому они преобладают. Обязательно покупать срубленные зимой бревна, такая древесина имеет идеальную влагостойкость.

Если есть возможность выбрать, лучше остановить свой выбор на древесине северных хвойных пород, она более устойчива к негативным воздействиям.Хороший вариант — сосна с балтийского побережья и канадская ель. Но заготовка древесины в средней полосе тоже неплохая, если соблюдены все условия для хранения, сушки и транспортировки.

Важно! При выборе древесины обратите внимание, что лес, выращенный в разных климатических зонах, будет иметь совершенно разные характеристики и уровни плотности, несмотря на одинаковые условия обработки.

Дрова лучше покупать у проверенного и надежного лесоруба. От этого зависит прочность всего дома.Неправильно с деревом — деньги на ветер. Диаметр бревен подбирается в зависимости от проекта дома и от суровости зимних холода. Например, если зимой температура не опускается ниже -20 ° C, достаточно 200 мм бревен, если до -30 ° C, то 220 мм бревен, а если до -40 ° C, то 240 — 260 мм. Конечно, эти расчеты носят чисто рекомендательный характер. Можно смело выбирать бревна большей толщины, до 500-600 мм в диаметре, или использовать бревна 250 мм в достаточно теплом климате, дерево компенсирует перепады температур.

Приходя на лесопилку или лесной склад, обратите внимание на следующие особенности:

  • Поверхность поленьев должна быть желтой или темно-желтой.
  • Срез должен быть твердым и ровным, без синих пятен.
  • Сердцевина должна занимать ¾ разреза и иметь ровный темный оттенок.
  • Нет карманов из смолы.
  • Лучше, если нет веток. Но даже если они есть, они должны сидеть без зазоров. Если вы видите такую ​​картинку, значит, сердцевина гнилая.
  • Когда топор ударяется о конец бревна, должен раздаваться звон.
  • Максимально допустимая глубина трещины в бревне должна составлять 1/3 пропила.
  • Бревна не должны перекручиваться; при строительстве дома их можно использовать только для полов и стропил, предварительно распустив их на бруски.

Не стесняйтесь отбрасывать журналы с указанными выше недостатками. Если вы покупаете проектный дом из оцилиндрованного бревна, обязательно включайте в договор пункт, обязывающий заменить некачественный бревно за счет компании по первому требованию заказчика.Обратите внимание на условия, в которых хранился лес, соблюдены ли все требования, а может, через пару месяцев на бревнах появится плесень.

Сруб своими руками

Самый простой вариант для самостоятельного строительства — дом из оцилиндрованного бревна. Рассмотрим его дальше, так как для сруба еще потребуется не только умение держать в руке инструмент, но и приличный опыт работы с деревом.

В первую очередь заказываем проект или дом по уже готовому проекту в специальной компании.После того, как мы обсудили все вопросы, фабрика производит полный комплект бревна для нашего дома, а также балки перекрытия, балки и стропила. Там же впервые собирают дом, чтобы убедиться, что все бревна правильно распилены. Потом дом разбирают.

Наше участие начинается с осмотра набора пиломатериалов. Затем необходимо подготовить на строительной площадке место для хранения бревна, оборудовав его навесом, чтобы дерево не промокло под дождем.

Фундамент под сруб

Перед тем, как построить сруб, необходимо оборудовать фундамент, на котором он будет стоять. Поскольку деревянный дом — относительно легкая конструкция, фундамент можно сделать и неглубоким. Чаще всего используют свайно-ленточный фундамент, свайный, плитный, реже заглубленный ленточный фундамент.

Рассмотрим ленточный свайный фундамент.

  • Размечаем участок, затем снимаем верхний плодородный слой и откладываем его для ландшафтных нужд.
  • На ширину ленточного фундамента выкапываем грунт на глубину 30 см.
  • По периметру сооружения с шагом около 2 м бурим скважины диаметром до 180 мм, на глубину промерзания грунта, то есть 150 см.
  • Заливаем колодцы слоем песка и щебня.
  • Привариваем каркас усиления и опускаем в колодец.
  • Залить колодец бетоном, затем утрамбовать его вибратором.
  • Устанавливаем деревянную опалубку под ленточный фундамент.Он должен выступать над уровнем земли минимум на 50-60 см.
  • Привариваем каркас для ленточного фундамента и соединяем его арматурой, торчащей из колодцев.
  • Заливаем ленточный фундамент бетоном, уплотняем и ждем, пока он застынет.

После полного высыхания фундамента можно переходить к его гидроизоляции. Это особенно важно, так как наш дом деревянный. На фундамент укладываем рубероид в 3-4 слоя и дополнительно промазываем мастикой.

Построить сруб из оцилиндрованного бревна: возведение стен

Обратите внимание, это крайне важно, первую корону — закладную — нельзя устанавливать непосредственно на фундамент. Хотя можно встретить такое исполнение, но знайте, оно грозит тем, что ипотечная корона быстро придет в негодность.

Итак, для начала укладываем на фундамент так называемую «вагонную» липовую доску. Это может быть брус толщиной примерно 50 — 100 мм, шириной не менее 150 мм.Затем приступаем к сборке сруба:

Важно! Нижняя коронка должна иметь концевой вырез на расстоянии не менее 150 мм от низа. Это нужно для того, чтобы домик плотно опирался на плоскость торца. Если вы вдруг заметили, что у коронного бревна такая же канавка, как и у всех остальных, обратитесь к производителю и попросите замену.

  • Первые два бревна венца укладывают на противоположных стенках фундамента, параллельно друг другу, на опорную доску.Внимательно проверяем их ровное расположение.

Важно! Все бревна в комплекте уже имеют паз для продольного соединения, сделанный на заводе, и замковый угловой соединитель. Чаще всего это соединение лунного паза и «чаши».

  • Накладываем на бревна утеплитель, который уложим с двух оставшихся сторон. Заполните всю канавку и углубление дежи герметиком. Это может быть мох, пакля, конопля или джут. Чаще всего для конопатки оцилиндрованного бревна используется утеплитель из джутовой или льняной ленты с шириной, соответствующей ширине паза в бревне.Выкладываем утеплитель так, чтобы по краям он свисал по 5-6 см с каждой стороны. Закрепляем строительным степлером.

Важно! Выемка должна быть полностью заполнена утеплителем. Когда джутовая лента расстилается, она покрывает всю продольную канавку, но проходит только в середине чаши. Поэтому в районе чаши необходимо утеплять двумя сегментами.

  • Устанавливаем на поперечные стороны фундамента два бревна, упираясь ими в венец.Миски должны быть аккуратно подогнаны. Проверяем, чтобы между бревнами был нужный угол, например 90 °. Контролируем уровень их горизонтальности. Утеплитель должен свисать с бревна.

  • Все остальные коронки устанавливаем по той же схеме, собирая конструктор.
  • Для большей прочности некоторые технологии предполагают скрепление коронок между собой не только с помощью пазов и чаш, но и дюбелей. Это деревянные рейки из более плотной древесины.В бревнах просверливается отверстие на глубину более одного бревна и в отверстие вставляется дюбель.

  • Две последние коронки не закреплены. Это необходимо для правильной усадки.

Важно! Все бревна необходимо обработать антисептиками, иначе они сгниют в самую первую зиму.

Не забывайте постоянно проверять правильность установки. Обязательна горизонтальность бревен и строгая вертикальность каркаса.Комплект домов из оцилиндрованного бревна имеет отверстия для оконных и дверных коробок. Короткие поленья аккуратно укладываем и аккуратно закрепляем.

Монтаж кровли сруба

Бревенчатые стены нельзя оставлять без крыши, поэтому сразу после возведения стен мы покрываем бревенчатый дом. Стропила и перекрытия включены. Стропила можно установить прямо на бревна верхнего венца, а можно предварительно уложить мауэрлат (стропильный брус).

Если в проекте предусмотрена веранда, то вставляем специальные компенсаторы усадки , так как горизонтально уложенные бревна будут сохнуть и усыхать, а вертикальные — нет.Чтобы дом не перекосился, все вертикальные бревна необходимо оборудовать компенсаторами.

Соединяем коньковые бревна металлическими штифтами. Устанавливаем стропила с шагом 600 мм. Для этого используем брус 50х200 мм. Крепим стропила к последнему венцу на раздвижных опорах. Сверху стропила укладываем гидроизоляционную пленку. Затем крепим обрешетку, шаг которой зависит от выбранного рубероида. Наконец, что не менее важно, укладываем рубероид.

После того, как стены бревенчатого дома готовы, а крыша смонтирована, весь утеплитель, торчащий из бревен, следует тщательно заделать. Для этого при помощи конопатки (инструмента) заворачиваем эти 5-6 см утеплителя вниз, проталкиваем внутрь зазор между коронками. Затем делаем толкающие движения в верхней части щели и в середине.

В таком состоянии: с кровлей и стенами, которые были пробурены в первый раз, мы выходим из дома на год для усадки.

Через год повторяем конопатку, заделывая все вновь образовавшиеся трещины и щели паклей, пенькой или джутом.

Важно! Иногда советуют сделать еще один герметик после того, как дом проработал целый год с включенным отоплением зимой.

Установка дверей, окон, установка потолков и полов

Все окна, двери и перегородки устанавливаются только после максимальной усадки каркаса, т.е.е. через год после постройки.

Непосредственно в проемы ни двери, ни окна не ставят. Начнем с того, что деревянные опалубочные коробки с компенсаторами и уже в них окна и двери. Эта мера предосторожности связана с тем, что древесина — пластичный материал. Он расширяется от влаги и сжимается от ее недостатка, к тому же усадка деревянного дома длится 5-6 лет. И хотя оцилиндрованное бревно менее подвержено усадке, опалубка все же необходима.

Лаги первого этажа врезаются в закладное кольцо или в следующий. Они должны быть прочно прикреплены. Так как закладной венец должен хорошо проветриваться, чтобы дольше не гнить, рекомендуется монтировать пол на бревна венцом вверху.

На этом этапе уже можно смонтировать систему отопления и другие коммуникации, установить межкомнатные двери, откосы, плинтусы, сантехнику и другую отделку.

На этом сруб готов, можно въезжать.В заключение хотелось бы отметить, что бревна недостаточной длины можно стыковать, но важно сделать соединительный паз, и таких соединений не должно быть много в одной стене. В фундаменте следует предусмотреть вентиляционные отверстия для беспрепятственной вентиляции метрополитена. И не забывайте, нельзя оставлять сруб не покрытый крышей или хотя бы пленкой, а также не обрабатывать его антисептиком. Оцилиндрованное бревно может испортиться даже за один сезон.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *