Утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам: Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильное утепление перекрытия второго этажа позволит надежно защитить жилище от проникновения холодного воздуха. К тому же, это увеличит шумопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы этой операции.

Какие использовать материалы — выбираем лучший вариант

Для теплоизоляции пространства между этажами можно использовать различные материалы. Далее рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенопласт

Это наименее эффективный аналог, который все равно пользуется популярностью до сих пор. Рекомендовать его можно лишь для жителей теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство — низкая стоимость. Кроме того он дает отличную шумоизоляцию (на нижнем этаже не будет слышно шагов или передвижения мебели). Другой плюс — с ним легко работать.

Нет смысла перечислять все минусы пенопласта, ибо он обладает худшими в своем классе техническими характеристиками. В холодных регионах его применение практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенопластом (внешне они похожи). Из общего у них лишь исходное сырье, но методики производства отличаются в корне. В результате данный утеплитель получается очень плотным, поэтому его можно сразу штукатурить, либо использовать в качестве чернового пола. Особенности заключаются в следующем:

• Высокая плотность.
• Самый низкий показатель теплопроводности (лучший в своем классе). Это говорит о максимальной эффективности.
• Удобен в работе (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости в создании прочной конструкции между этажами.
• Горит (класс Г4). Не считая высокой стоимости, это единственный недостаток.

 

Фольгированный пенополиэтилен

Несмотря на свою тонкость, это весьма эффективный утеплитель (уступает лишь пеноплексу). Его можно рекомендовать в тех случаях, когда пространства между этажами недостаточно, чтобы вставить более толстый мат. Впрочем, такой материал нередко используют по другим причинам.

Продается он в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не давая ему выходить наружу. Главная особенность — совершенно не «боится» влаги, поэтому его нередко используют при создании влагоизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах крайнего севера можно порекомендовать комбинированное использование пеноплекса и фольгированного полиэтилена (настилается в качестве пароизоляционной пленки).

Минвата

Минеральная вата — это самый популярный сегодня утеплитель, который применяют во всех сферах. Наибольшей эффективностью обладает базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для теплых регионов можно спокойно использовать стекловату.

Выделим ключевые достоинства:

• Не горюча (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Придает дополнительную звукоизоляцию (в этом она выигрывает у пеноплекса). На нижнем этаже не будет слышно шагов сверху.
• Стойкость к природным и химическим раздражителям.

Ярко выраженных минусов выделить сложно (не считая высокой стоимости). На ряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В представленной таблице можно увидеть сравнение описанных утеплителей по основным характеристикам.

Рекомендации по утеплению

Технология утепления перекрытия между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур изоляции. Однако определенные нюансы все равно присутствуют. Поэтому подробно рассмотрим данный процесс.

Изучаем предварительные манипуляции

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранять тепло. Заключается данная процедура в том, чтобы уложить теплоизоляционный материал между балок. Наиболее простой вариант — произвести работу на втором этаже (то есть застелить пол). Если делать монтаж снизу, придется крепить утеплитель на потолок, что значительно сложнее (монтаж навесу отнимает много сил). Вначале потребуется произвести подготовительные операции:

• Снимаем полностью весь пол со второго этажа. Сначала демонтируем финишное покрытие. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы шуруповертом. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще — покрытие нужно просто снять.
• Черновое покрытие также разбираем. Если дом относительно новый, и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы не повредить ничего. Впоследствии можно будет все установить обратно.
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороковку» (доска 40 мм толщиной). Если покрытие прикручено, используем шуруповерт, а для гвоздей понадобится выдерга.

Важно! Наступать можно только на балки, ибо потолок первого этажа дома не выдержит веса человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, выполняющих функцию гаранта прочности дома. Между ними недолжно быть ничего, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если таковой имеется) и т.д.
• Деревянный элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому промазываем все пространство антисептиками или подобными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работ можно было спокойно ходить по второму этажу, по балкам кидаем несколько досок.

Укладка теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление. Работу производим в такой последовательности:

• Внимательно оцениваем целостность покрытий — сквозные щели недопустимы. Если они имеются, замазываем герметиком или цементным раствором. Даже малейшие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к теплопотерям и активному образованию конденсата.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо проложить пароизоляционную пленку. Она защитит теплоизолятор от конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно встретить множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами. Однако в плане эффективности отличий немного, поэтому не имеет смысла приобретать дорогие модели.
• Измеряем пространство между балками и добавляем к нему 10-15 см. Разрезаем куски пленки и приклеиваем её к поверхности. Материал должен немного заходить на балки (для этого и оставляли излишек).

Совет: если между брусом и покрытием первого этажа имеется пространство, то лучше проложить пленку под ним по всей площади.

Схема монтажа

• Теперь в межэтажное пространство укладываем утеплитель, не допуская даже малейших щелей. Если выбрана минеральная вата, то её подрезаем с запасом, так как она ужимается.
• Сверху (на балки) по всей площади этажа настилаем второй слой влагоизоляции. В итоге получится нечто вроде сэндвич — конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем лаги (фанерой, досками и т.д.) и настилаем чистовой пол.

На этом все. Чтобы добиться максимальной защиты жилища от холодного воздуха, необходимо произвести изоляцию всех этажей, не допуская малейших щелей.

Утепление межэтажного перекрытия дома по деревянным балкам

Все усилия по утеплению капитальных стен сводятся «на нет», если пренебречь физическим явлением, присутствующим в каждом отапливаемом помещении – наличием конвекционного (восходящего) потока воздуха. Оно воспринимается как ветер и снижает субъективную оценку комфортности. Утепление перекрытия дома не может его прекратить, поскольку это противоречило бы законам Природы, но заметно снижает скорость конвекционного потока, в доме становится ощутимо теплее.

Физика процесса

Утеплить перекрытия своими руками – дело посильное для любого домашнего мастера. Но чтобы оно принесло ощутимые результаты, стоит понимать физические процессы, которым вы пытаетесь противостоять. Это важно еще и потому, что они состоят из взаимосвязанных деталей. Например, если вы утеплите только чердачное перекрытие, но не станете это делать с полом, то конвекционный поток лишь усилится – под потолком станет теплее, а на уровне нижнего перекрытия температура останется все той же.

Поэтому цели утепления межэтажного перекрытия, выложенного по деревянным балкам, различаются в зависимости от его расположения. Это же диктует необходимость применения разных материалов для утепления и технологии их укладки.

1. Перекрытие первого этажа (пол) – температура на его поверхности в результате работ должна повыситься на 1-2 градуса, а утеплитель играет еще и роль герметика, предотвращая подсос холодного воздуха из неотапливаемого подполья.
2. Межэтажное перекрытие – отражает лучистую энергию, играет роль звукоизоляции.
3. Чердачное перекрытие – так же отражает лучистую энергию, но звукоизоляционные свойства отходят на второй план, если следующее над ним помещение нежилое.

Стоит учитывать еще и то, что конвекционный поток захватывает с собой механические частицы (пыль) и вещества, выделяемые утеплителем, которые могут быть ядовитыми.

Виды утеплителей

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам проводится с учетом теплоизоляционных, механических и химических свойств утеплителя.

Отходы деревообрабатывающих и сельскохозяйственных производств. Это опилки, солома, лузга и другие материалы органического происхождения. Легки, дешевы, но склонны к слёживанию, что ведет к потере теплоизоляционных свойств, и загниванию. В них с удовольствием селятся мыши. Категорически не рекомендуются для утепления закрытых, не проветриваемых полостей.

Керамзит – продукт обжига глины или сланца. Экологически чист, хорошо удерживает тепло. Из недостатков: выделяет пыль, большой удельный вес – от 300 кг/м3.

Вспененный полиэтилен. Рулонный утеплительный и звукоизолирующий материал. Экологически чистый, но имеющий малую термостойкость. Есть сорта, имеющие одно- и двухстороннее покрытие из фольги (пенофол).

Минеральная вата. Изготавливается как из расплава кварцевых песков (стекловата), так и базальтов. Последние имеют более высокую термостойкость и физическую прочность. Тепло- и звукоизоляционные свойства хорошие. Экологическая безвредность под вопросом – для лучшей формовки в плиту и устойчивости к влаге пропитывается растворами, содержащими фенол.

Пенопласт. Вспененные материалы на основе полипропилена или полиуретана. Химически нейтральны, имеют малый вес и легки в обработке. Не намокают и имеют малую паропроницаемость. Звукоизолирующие свойства не слишком хорошие. Это легковоспламеняющийся материал, выделяющий при горении фосген – боевое отравляющее вещество.

Технология утеплительных работ

Деревянные межэтажные перекрытия – наиболее часто встречающийся вариант в индивидуальном домостроении. Их конструкция одинакова и в деревянном, и в газобетонном доме. Она представляет собой плоскость с ребрами жесткости, между которыми и укладывают материал, используемый для утепления. Схема перекрытия дома представлена на рисунке ниже.

При устройстве чердачных и подвальных перекрытий балки обычно оставляют с одной стороны незашитыми, что вносит коррективы в технологию производимых работ – для утепления пола насыпными и плитными материалами (керамзитом, минеральной ватой), требуется устройство дополнительного фальшпола между балками. Но тип материала вы вольны выбирать сами, опираясь на знание их свойств.

Утепление пола

Для этих работ лучше всего использовать вспененный полиэтилен. Все работы ведутся из подполья. От рулона отрезается кусок, равный длине промежутка между балками. Удобнее всего закреплять его строительным степлером, используя скобы высотой, равной двум толщинам материала. Применять фольгированный материал нецелесообразно – в подполе нет источника лучистой энергии.

Утепление межэтажных перекрытий

Утеплитель между этажами должен играть роль и звукоизоляции, поэтому использование пенопластов для этой цели нежелательно. Лучший вариант – минеральная вата или керамзит .

Керамзитовая засыпка может быть слишком тяжела. Чтобы она не оторвала материал потолка в нижнем помещении, на балки приколачиваются рейки сечением 2 на 2 см. По ним выкладывают доски, которые будут служить основанием для неё. Гидроизоляция не требуется, но поверх керамзита надо уложить геотекстиль (нетканый материал), исключающий попадание пыли в помещение.

Минеральная вата требует гидроизоляции и сверху, и снизу (поступающий с нижнего этажа воздух насыщен влагой). В качестве оригинального решения гидроизоляции, позволяющего совместить приятное с полезным, между балками, прямо на доски потолка нижнего этажа, укладывается фольгированный вспененный полиэтилен (фольгой вниз).

Минеральную вату можно класть прямо на него, если это рулонный материал. Плита более плотная и тяжелая. Поэтому надо поступить так же, как и в случае с керамзитом – приколотить черепные бруски и уложить на него дощатую обрешетку. Тогда между слоем пенофола и перекрытием останется пространство, необходимое фольге для отражения лучистой энергии. Без соблюдения этого условия она работать не будет.

Сверху минеральную вату накрывают пленкой. Она играет роль гидроизоляции, а также предотвращает попадание в помещение механических частиц (стекловолокна) и летучих веществ из пропитки. Пленка может быть как обычная, так и мембранная, пропускающая пар в одном направлении. Она укладывается непроницаемой для воды стороной вверх, к полу.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного межэтажного перекрытия по деревянным балкам венчает все работы. От его качества во многом зависит количество топлива, затрачиваемого на отопление – более половины всего тепла уходит именно через эти ворота.

Если чердачное помещение не отапливается, и этаж нежилой, то для теплоизоляции можно использовать и опилки – большая открытая площадь гарантирует их полную просушку. Но лучше этот материал использовать в качестве дополнительного, а основным будет пенопласт.

Первым укладывают слой фольгированного полиэтилена. Пенопласт легок, поэтому черепные бруски к балкам можно не приколачивать и дополнительную обрешетку не устраивать. Плиты пенопласта кладутся поверх них, стыки – в том числе и со стенами – заливаются монтажной пеной, в результате чего образуется сплошное теплоизоляционное покрытие без швов. Если используется дешевый упаковочный пенопласт (на сломе видны шарики), то поверх него насыпается слой опилок, который не только увеличивает теплоизоляционные свойства, но и защищает пенополистирол от разрушающего воздействия солнечного света. Экструдированный строительный – на его срезе видны пузырьки-многогранники – более стоек, но и его присыпать опилками не помешает.

На чердаке поверх утеплителя обязательно устраивают дощатые трапы, чтобы можно было ходить, не разрушая структуры и не утаптывая теплоизолирующий слой.

Предложенная технология утепления перекрытий испробована на практике и дает хорошие результаты.

Утепление перекрытия первого этажа | BuilderClub

Содержание: (скрыть)

Схема утепления перекрытия первого этажа зависит от того какое перекрытие — по деревянным балкам или плиты перекрытия (монолитное). Такие схемы утепления подходят и для утепления пола балкона или холодного проезда.

Утепление плит перекрытия первого этажа

Есть два варианта утепления такого перекрытия: утепление поверх перекрытия (из отапливаемого помещения) и утепление снизу (из неотапливаемого помещения или с улицы).

Утепление плит перекрытия первого этажа

При утеплении поверх перекрытия, утеплитель может быть ЭППС или пенопласт (плотность от 25 кг/м3). Толщина утеплителя определяется расчетом для каждого конкретного случая. Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки).

Утепление плит перекрытия первого этажа (снизу)

При утеплении снизу из помещения, можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Если это не нужно «для красоты» неотапливаемого нижнего помещения, то утеплитель можно ничем не закрывать, просто прибить дюбелями и приклеить на смесь.

При утеплении снизу (если внизу улица), можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Утеплитель обязательно закрывается штукатурным слоем по сетке. Подробнее о таком утеплении (технология) в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками (никаких отличий при устройстве утеплителя на горизонтальную поверхность, — нет).

Утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам

Утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам

В этом случае, утепляем пространство между балками. В качестве утеплителя перекрытия первого этажа по деревянным балкам применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина определяется для каждого конкретного случая расчетом. Снизу и сверху утеплитель защищается супердиффузионной мембраной, с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. Перекрытие получается паропроницаемое, что очень хорошо влияет на «жизнь» деревянных конструкций.

Почему в конструкции применяется супердиффузионная мембрана, а не пароизоляция? Дело в том, что изначально, исторически, такие перекрытия не утепляли, и без всяких пароизоляционных слоев. Они свободно проветривались, были холодными, но сухими, и не гнили. Сейчас требования к комфорту в помещении повышены, и требования к теплопотерям тоже. Это ведет к утеплению конструкции. И при утеплении важно понимать, что в утеплителе неизбежно будет расположена точка росы (там ее проектное место в этой конструкции). И важно выполнить перекрытие так, чтобы оно могло свободно пропускать воздух, тогда дерево нормально работает. Именно поэтому для конструкции предлагаются паропроницаемые материалы: вата, супердиффузионная мембрана. Пенопласт и ЭППС не рекомендуется в этой конструкции применять, пароизоляционную или гидроизоляционную пленку тоже не рекомендуется.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционные или звукоизоляционные материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционный слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционных или звукоизоляционных материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционной пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционный слой (обычно используют привычные теплоизоляционные материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционные мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м²) с временной (эксплуатационной) нагрузкой (200 кг/м²). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м². Для чердачных неэксплуатируемых перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м². Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопасность.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционного материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно

й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционного слоя укладывают гидроизоляционную пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционную пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

технология межэтажного утепления своими руками

Схема деревянного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.

В современном малоэтажном строительстве, например, при возведении деревянного загородного жилья, в качестве перекрытий между цокольным, жилыми и чердачным этажами используются балки, обшитые настилом из бруса или листового материала. От того, насколько грамотно выполнен монтаж и утепление перекрытий между этажами дома по деревянным балкам, зависит не только прочность и теплопроводность конструкций, но и их газо-, водонепроницаемость, а также огнестойкость и долговечность эксплуатации.

В общем виде межэтажное перекрытие представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из основных балок и укрепленных на них ходовых досок пола чердака или жилого этажа в доме. Если посмотреть на перекрытие снизу, то увидим подобие потолка, усиленного балками. Для возведения межэтажного перекрытия рекомендуется использовать хорошо просушенную, но не пересушенную древесину хвойных пород, так как конструкция должна быть достаточно прочной.

Итак, межэтажное утепление начинается после возведения самих перекрытий в деревянном доме. Их очень удобно создавать при помощи черепных брусков сечением 4х4 или 5х5 см. Эти бруски плотно состыковываются друг с другом и монтируются между балками. Выравнивая бруски по балкам, ориентируйтесь на нижнюю часть последних.

Сечение балок при длине пролета. Нажмите на фото для увеличения.

Когда перекрытие примет вид сплошной поверхности, переходят к настилу гидроизолятора. Для деревянного дома подойдут рубероид, толь или пергамин. Далее гидроизоляционный слой засыпают утеплителем. Хорошие результаты показывает утепление опилками, шлаком, аглопоритом, керамзитом, а также заполнение ниш деревянного перекрытия минеральной базальтовой ватой, например, марки «Rockwool». Как и сама древесина перекрытий, утеплитель должен быть абсолютно сухим.

В любом доме возникает необходимость в мытье полов. Чтобы в это время под напольное покрытие, а значит, и в утеплитель, не попала влага, теплоизоляцию следует защитить еще одним слоем гидроизолятора. Только после этого приступают к монтажу финишного покрытия пола.

Если балки деревянного перекрытия уложены с большим шагом, для того чтобы укрепить пол, используют лаги.

Утепление ватой

Сравнение минеральной и эковаты. Нажмите на фото для увеличения.

Сегодня на рынке можно найти самые разные теплоизоляционные материалы в виде рулонов или пластов ваты. Эта вата может быть минеральной, шлаковой, базальтовой и т.д. Среди ее привлекательных характеристик можно отметить следующие:

• низкая теплопроводность;
• отличное шумопоглощение;
• высокий уровень пожаробезопасности;
• гигиеничность и экологичность;
• устойчивость к плесневым грибкам, гниению, разрушению насекомыми и бактериями.

Сегодня ватой утепляют не только перекрытия, но и стены, кровлю и откосы в оконных и дверных проемах.

Утепление перекрытий плитами

Утепление полов цокольных, жилых и чердачных помещений очень часто проводится посредством монтажа в ниши межэтажного деревянного перекрытия огнестойких негниющих плит. Их можно купить, а можно изготовить и своими руками. Вы можете самостоятельно определить форму и площадь такой плиты, чтобы наилучшим образом вписать ее в пространство между балками. Плотность таких плит достигает 500 кг/м3, то есть плита площадью 1 кв.м и толщиной 1 см весит около 5 кг.

Вид подготовленного к утеплению межэтажного перекрытия. Нажмите на фото для увеличения.

Сырье для утепления плит

Самые распространенные виды сырья для утеплительных плит – это пенобетон, шлакобетон и опилкобетон. Вот несколько рецептов:

• опилки, глина, песок, цемент, вода в соотношении 4:1:2:0.3:2.5;
• опилки, известковое тесто, цемент, вода в соотношении 1:1.5:0.5:2.

Все компоненты необходимо хорошо перемешать до получения однородной смеси, а затем залить в заранее подготовленные формы-рамки, длина, ширина и высота которых определяются в зависимости от конструкции перекрытий в доме (от расстояния между балками). Плиты выдерживают в затененном и защищенном от влаги месте до полного высыхания смеси.

Последнее требование – полное отсутствие влаги в плитах – является обязательным, иначе утепление по межэтажным балкам будет малоэффективным. Если влага будет собираться в утеплителе уже в процессе эксплуатации перекрытий в доме, это тоже грозит плитам полной потерей теплоизоляционных характеристик.

Хорошие результаты показывает и рецепт с применением рубероида. Сначала по балкам расстилается рубероид, а поверх него насыпается слой песчано-глиняной смеси. Когда этот состав полностью высохнет, его укрывают слоем из опилок, древесной стружки или шлака. Если в вашем регионе зимой температура не опускается ниже минус 20°С, то достаточно 14-16 см шлака, 5-6 см опилок, 7-8 см стружки.

Далее готовится смесь из воды, глины, цемента и опилок в пропорциях 4:4:0.3:1. Из этой смеси формируются плиты, высушиваются, а затем укладываются на рубероид. Стыки между плитами заполняются глиной.

Кирпич нельзя назвать оптимальным решением для бани, но строительство такой бани выйдет гораздо дешевле, нежели деревянной.

Помните, что между слоем теплоизоляции и чистовым полом необходимо выдержать расстояние, достаточное для того, чтобы обеспечить свободную циркуляцию воздуха и отведение паров из утеплителя. Если финишное напольное покрытие уложить вплотную к теплоизоляционному слою, то древесина пола может со временем загнить или заразиться грибками и плесенью.

Сами балки и черепные бруски, которые крепятся между ними, должны быть предварительно обработаны антисептиком или специальной грунтовкой по дереву, чтобы защитить дерево от переувлажнения и тех же грибков.

Если по окончании всех работ по утеплению перекрытий температура чистового пола отличается от температуры воздуха в помещении не более чем на 2°С, можно говорить об эффективной теплоизоляции.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Утепление межэтажных перекрытий — PirroGroup

В частном домостроении наиболее востребованными являются бетонные и деревянные перекрытия. Перекрытия первых этажей часто устраивают из монолитного железобетона или ж/б плит, для вторых этажей перекрытия, как правило, деревянные. В отличие от бетонных, перекрытия из деревянных балок не так сильно нагружают стены, к тому же древесина является доступным и экологичным материалом.

Утепление межэтажного перекрытия необходимо, если на нижерасположенном этаже находится неотапливаемое помещение (например, гараж или тамбур) или же помещение «выходит» за пределы наружной стены (например, перекрытие консольно выступает за пределы наружной стены первого этажа).

Если помещения, разделенные перекрытием, имеют положительную температуру, то они нуждаются больше не в утеплении, а в обеспечении герметичности и звукоизоляции. Эта задача является актуальной для деревянных перекрытий, не обладающих высокой звукопоглощающей способностью.

Универсальным решением для обеспечения тепловой изоляции, герметичности и звукоизоляции межэтажных перекрытий является применение теплоизоляционных PIR-плит PirroКрафт и PirroУниверсал.

 

PIR состоит из системы жестких замкнутых ячеек, которые придают плите высокую прочность. PIR-плиты укладываются поверх балок и образуют сплошной изолирующий слой, который отсекает напольное покрытие от несущих деревянных балок.

• Рекордно низкая теплопроводность. Теплопроводность PIR – самая низкая среди всех видов теплоизоляции – λ₁₀=0,021* Вт/м·К. Это свойство позволяет уменьшить вес и толщину теплоизолирующего слоя в перекрытии и таким образом увеличить высоту потолков.
  

• Пожаробезопасность. PIR является огнестойким материалом в силу специальной формулы. Закрытая пористая структура PIR-изоляции препятствует горению полимеров, позволяя им лишь обугливаться при воздействии пламени. PIR не поддерживает горение, не распространяет пламя, не плавится и не образует горящих капель расплава.
• Влагостойкость. Материал негигроскопичен и не нуждается в защите от водяного пара. Применение слоя пароизоляции необходимо только в помещениях с влажными процессами – кухне, ванной и т.п., в которых объем выделяемого водяного пара существенен для деревянных перекрытий.
• Экологичность. PIR-плиты экологически безопасны в эксплуатации, они не содержат стиролов и формальдегидов, являются химически инертным продуктом со стабильными свойствами на протяжении всего срока службы. Исключено накопление пыли, развитие популяций бактерий и возникновение плесени на поверхности плит и в зонах примыкания к конструктивным элементам.
• Высокая прочность. PIR-плиты характеризуются значительными прочностными характеристиками при малом весе. Прочность на сжатие превышает 120 кПа, а прочность на разрыв — 150 кПа. Плотность PIR-плит составляет 30 кг/м^3, а вес плиты толщиной 100 мм — всего 3,1кг/м²!
• В случае применения минеральной ваты под деревянными балками перекрытия необходимо подшивать пароизолирующую пленку. Она нужна для задержки мелких волокон утеплителя, которые осыпаются со временем вниз под действием вибрационных нагрузок на перекрытие. В случае с PIR-плитами такой слой не нужен. PIR-плиты не содержат вредных волокон, при работе с ними не образуется волокнистая пыль, требующая защиты органов дыхания. Это условие особенно актуально для помещений с уже остекленными оконными проемами.
• Благодаря укладке PIR-плит поверх несущего слоя перекрытия (в случае деревянных балок) вы не привязаны к их шагу, и отходы от подрезки утеплителя отсутствуют.
• PIR-плиты обладают меньшей жесткостью, чем у экструдированного пенопласта, поэтому лучше поглощают звук.
• Профилированные торцы PIR-плит – «четверть» и «шип-паз» обеспечивают плитам высокую герметичность стыков.
• PIR-плиты легко нарезаются строительным ножом, ножовкой.
• PIR-плиты выпускаются в типоразмерах: 1200х600 мм и 1200х1200 мм. Для тепло- и звукоизоляции перекрытий рекомендуются плиты с профилированными торцами в четверть толщиной –30 мм, 50 мм и 100 мм.
• Благодаря используемому сырью и специальным облицовкам, PIR-плиты не позволяют грызунам и насекомым создавать зоны популяций и обитания.
• Применение PIR-плит уменьшает объем требуемого утеплителя, позволяет сократить расходы на доставку, увеличить скорость установки, уменьшить ширину фундамента (расходы на фундамент), добиться высоких показателей энергосбережения.

Технические характеристики PIR-плит PirroУниверсал

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при изгибе	≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при изгибе	≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при растяжении	≥180 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«шип-паз», «четверть»
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50, 70, 80 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

Инструкция по утеплению бетонных межэтажных перекрытий

• 1 шаг

  Подготовка поверхности. Освободите поверхность основания. Убедитесь в его ровности, используя 2-х метровую рейку.

• 2 шаг

  Укладка PIR-плит PIRRO.
  Для разделения стяжки пола и несущего основания (плиты перекрытия) возможно использование профилированных и непрофилированных PIR-плит. PIR-плиты укладываются рядами, со смещением швов в соседних рядах. Механическое крепление плит к основанию не требуется.

• 3 шаг

  Установка демпферной ленты (для устройства «плавающих» полов).
  Закрепите на стене по периметру помещения демпферную ленту из вспененного полиэтилена толщиной 4-10 мм или специальную кромочную ленту. Ширина полосы должна быть такой, чтобы после установки её верхняя кромка была не ниже отметки чистого пола.

• 4 шаг

  На уложенные PIR-плиты PirroКрафт укладывается разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 100 мкм, вспененного полиэтилена или аналогичных материалов толщиной. Этот слой исключает возможность попадания раствора стыки плит. Раскатываемые полотна разделительного слоя должны иметь нахлесты не менее 10см. В качестве альтернативы можно применить любой скотч для проклейки швов.

• 5 шаг

  Стяжку выполняют толщиной не менее 40 мм. Для распределения нагрузок рекомендуется произвести её армирование стальной сеткой. После выполнения стяжки можно приступать к устройству полов.

 Инструкция по утеплению деревянных межэтажных перекрытий

• 1 шаг

  Подготовка основания под укладку PIR-плит. В качестве основания под плиты устраивается разреженный дощатый настил из обрезной доски. Доски можно укладывать с шагом, равным ширине доски.

• 2 шаг

  Укладка PIR-плит. PIR-плиты укладываются поверх настила в поперечном направлении со смещением в смежных рядах. Рекомендуемое смещение — не менее 20 см. Уложенные плиты рекомендуется фиксировать. Для этого их крепят 2-3 саморезами (гвоздями) к дощатому настилу, при этом шляпка крепежа должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Герметизация стыков. По периметру в местах примыкания к стенам зазоры между PIR-плитами и стенами следует заполнить монтажной пеной.

• 3 шаг

  Устройство пароизоляции. Пароизоляция рекомендуется только для влажных помещений и устанавливается по отношению к утеплителю со стороны влажного помещения. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.

• 4 шаг

  Устройство полов. Сначала на утеплитель с шагом укладываются элементы обрешетки (как правило – обрезную доску), которые крепят саморезами к разреженному дощатому настилу через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку чистовой половой доски или же выполняют сплошной настил из досок, OSB плит или других жестких листовых материалов для последующего устройства чистовых полов в соответствии с Вашим проектом.
  

Рекомендации по утеплению бетонных перекрытий

 
 

•    Основание под укладку PIR-плит должно быть ровным и чистым. При необходимости выполняется выравнивающая стяжка.
•    Для лучшей звукоизоляции межэтажных бетонных перекрытий рекомендуется устройство «плавающих» полов. В плавающих полах основание под чистовой пол – стяжка – никак не должна быть связана со стенами и бетонным перекрытием. В этом случае будет исключен эффект «звуковых мостиков».
•    Плинтусы в «плавающих» полах следует крепить только к полу или только к стене.
•    При использовании марок PIR-плит с фольгированными облицовками между PIR-плитой и цементосодержащим слоем следует прокладывать разделительный слой из полиэтиленовой пленки толщиной от 100 мкм.

•    Для утепления перекрытия толщина PIR-плит определяется теплотехническим расчетом. Для устройства плавающих полов достаточно применить плиты толщиной 30 мм.

 

 

Рекомендации по утеплению деревянных перекрытий

 
•    Укладка PIR-плит возможна как поверх деревянных балок, так и снизу. При укладке поверх балок предварительно следует устроить разреженный дощатый настил. PIR-плиты PIRRO Рекомендуемое смещение каждого последующего ряда плит – не менее 10см. Свободные свесы PIR-плит допускаются.
При устройстве теплоизоляционного слоя плиты возможно фиксировать от смещения саморезами по дереву, при этом шляпка винта должна была утоплена в плиту на 1-2 см. Для обеспечения герметичности слоя теплоизоляции стыки плит PIR с наружными стенами следует заполнить монтажной пеной.
•    Установка слоя пароизоляции. Выполняется только для влажных помещений. Снизу балок устраивается пароизоляционный слой. Как правило, пароизоляцию выполняют из рулонных материалов на основе полипропилена. Полотна крепят снизу балок с устройством нахлёстов не менее 15 см.
•    Устройство потолков. В качестве основы потолка может быть применена сплошная зашивка досками или плитами ОСП, ЦСП, ГВЛ под дальнейшее устройство любого вида потолка (штукатурного, в том числе на основе ГКЛ, натяжного, реечного и пр.).

•    Устройство полов. Поверх PIR-плиты с шагом укладывается обрешетка — доска или брусок, которая крепится саморезами к балкам через уложенный слой утеплителя. По обрешетке производят укладку сплошного настила из досок или вышеуказанных плитных материалов для последующего устройства чистовых полов.

 

 

Полезные советы

•    Концы деревянных балок надо обрабатывать антисептиком. Для защиты от капиллярной влаги в стене балку следует опирать на стену через гидроизоляционный материал.
•    Торец балки закрывать нельзя. Между уличной стеной и торцом балки следует оставить зазор 10-20 мм под выход водяных паров из древесины.
•    Сечение деревянных балок следует подбирать исходя из перекрываемого пролета между стенами, шага балок и конструкции перекрытия. Наиболее распространённым является сечение балок 200х150 мм и 200х200 мм.
•    Не стоит забывать, что перекрытия, выступающие консольно на улицу, становятся частью теплового контура дома, а потому в их состав надо вводить слой пароизоляции.
•    Для ускорения работ можно сложить несколько PIR-плит в ровную стопку и нарезать их одновременно. Это обусловлено легкостью обработки плит.

 

 

 

Чем и как утеплить перекрытие дома – видео, инструкция

На чтение 4 мин Просмотров 550 Опубликовано 15.05.2020

Предисловие. В этом материале мы рассмотрим, как правильно утеплить перекрытие дома самостоятельно и какие следует использовать теплоизоляторы в работе. Рассмотрим два популярных варианта чердачных и межэтажных перекрытий – по деревянным балкам и с использованием железобетонных плит перекрытий.

Утепление перекрытий дома своими руками

Застройщики часто вводят при строительстве новые энергосберегающие технологии. В деревянном доме тепло из помещений уходит через крышу, пол, стены, окна и входные двери. Инструкций и видео уроков по утеплению дома достаточно. А многие считают, что достаточно только наружного утепления стен загородного коттеджа, но это не совсем верно.

Например, как быть владельцам домов, у которых под первым этажом находится подвал, или возводится двухэтажный дом или деревянный дом с не утепленной мансардой?

В этом случае возникает резонный вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие в доме? Ведь утеплять перекрытие дома необходимо, если мансарда хорошо не утеплена.

Нужно ли утеплять перекрытия в доме

Ответ на вопрос – нужно ли утеплять перекрытия между этажами в доме, очевиден. Если у вас в доме не произведено утепление цоколя или фундамент изнутри отсыпан грунтом, то на первом этаже от пола будет тянуть холодом зимой. Поэтому следует утеплить деревянный пол снизу или утеплить пол на первом этаже по лагам.

То же самое касается и владельцев домов с холодным чердаком. Можно оборудовать чердак под жилое помещение, утеплив его или проведя утепление чердачного перекрытия в доме. Если в доме второй этаж или мансарда утеплена, то обработка перекрытия между этажами увеличит звукоизоляцию помещений, необходимо лишь вместо утеплителей выбрать звукоизоляционные материалы для перекрытий в доме.

Но, прежде чем утеплять перекрытия дома своими руками нужно выяснить какой тип перекрытия в вашем доме: деревянные балки перекрытия или монолитная ж/б плита и что используется в качестве перекрытий: металл, бетон или дерево. От этого будет зависеть выбор теплоизоляции, его толщина и способ проведения работ.

Утепление плит перекрытия дома между этажами

Для утепления плиты перекрытия по полу используется цементно-песчаный раствор. Если в плите трещины, то их следует заполнить раствором и выровнять смесь. Далее укладывается пленка пароизоляции, главное уложить пароизоляцию на утеплитель правильной стороной. Стелить рулоны следует внахлест в 10-15 см.

Схема утепления плит перекрытий

Чем лучше утеплить межэтажное перекрытие? Утеплитель должен выдерживать постоянные нагрузки и сохранить свою первоначальную геометрию с течением времени.

Поэтому, можно выполнить утепление керамзитом, опилками, экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой с высокой плотностью и стойкой к сжатию.

Можно установить деревянные лаги на перекрытия и уложить между ними утеплитель. Далее на лаги набивается черновой пол из досок.

Возле печных труб или других нагревающихся элементов использовать следует огнеупорный утеплитель. Поверх следует расстелить гидроизоляцию и уложить черновой пол.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Схема утепления перекрытий по балкам

Утепление перекрытий дома по деревянным балкам более распространено. Балки хороши тем, что их намного дешевле и легче монтировать.

Остановимся подробнее на вопросе, как и чем утеплить перекрытия из деревянных балок. Рассмотрим самостоятельное утепление межэтажных перекрытий пенополистиролом и минеральной ватой.

Последовательность работ:

1. обработка антисептиками, усиление балок.
2. укладка супердиффузионной мембраны.
3. укладка пенопласта или минеральной ваты.
4. черновая и чистовая отделка потолка.

Утепление перекрытий дома пенопластом

1. на потолок крепится пароизоляция или гидроизоляция;
2. листы пенопласта вырезаются по расстоянию между балками;
3. пенопласт фиксируется дюбель-зонтиками, щели запениваются;
4. укладывается пароизоляционная пленка.

Утепление перекрытий дома минватой

1. снизу балок делается обрешетка или обшивается OSB плитами;
2. на обрешетку укладывается пароизоляция или гидроизоляция;
3. минвата вырезается по расстоянию между балками;
4. рулоны минеральной ваты укладываются между балками;
5. поверх теплоизоляции укладывается супердиффузионная мембрана.

Самостоятельное утепление перекрытий

Опираясь на представленные советы, вы сможете выполнить самостоятельно утепление межэтажных перекрытий по всем строительным нормам и существенно снизить потери тепла.

Звукоизоляция межэтажных перекрытий по технологии ничем не отличается. Необходимо лишь выбрать, чем сделать звукоизоляцию межэтажных перекрытий в доме. А для отделки пола и досок используйте краски Уником – надежные и стойкие краски от проверенного производителя по низким ценам.

Советуем также рассчитать толщину утеплителя, чтобы его слоя было достаточно для удержания максимального количества тепла в вашем доме.

Оценка риска попадания влаги в деревянную балку, встроенную в кирпичную кладку с внутренней изоляцией, с использованием 2D и 3D моделей

Основные моменты

•

Риск влажности деревянных балок в кирпичной кладке с внутренней изоляцией оценивается с помощью 2D и 3D моделей.

•

3D-модели могут быть заменены на 2D-модели для оценки риска попадания влаги в конец деревянной балки.

•

Для оценки воздействия активного нагрева на конец деревянной балки следует использовать 3D-модель.

Реферат

Внутренняя изоляция каменных стен может значительно увеличить риск разрушения закладных деревянных балок из-за более низкой температуры и, как следствие, более низкого потенциала сушки в модернизированных существующих стенах. Поскольку высокое содержание влаги влияет на характеристики и срок службы древесины, оценка рисков повреждения, связанного с влажностью, на концах деревянных балок в кирпичных стенах с внутренней изоляцией особенно актуальна для исторических зданий. Правильный выбор материалов для внутренних и наружных работ и добавление встроенного источника тепла позволяют снизить этот риск.Численные исследования гигротермических характеристик деревянных опор на концах балок, но традиционно это выполнялось с помощью 2D-моделей. Поэтому, чтобы оценить, может ли двумерная числовая модель точно представить трехмерное гигротермическое поведение концов деревянных балок, анализируется разница между результатами двухмерной и трехмерной моделей гигротермических характеристик деревянных балок, встроенных во внутренне изолированную каменную стену. северно-континентальный климат. Учитывая небольшие различия в относительной влажности, температуре и индексе плесени между двухмерными и трехмерными моделями, целесообразно заменить трехмерные модели на двухмерные для прогнозирования риска проблем, связанных с влажностью на конце деревянной балки, при изучении воздействия различных компоненты конверта.Однако было обнаружено, что для оценки влияния активного нагрева на характеристики конца деревянной балки следует использовать трехмерную гигротермическую модель. В этом случае двухмерная модель не может точно моделировать нагрев локально на конце балки, что приводит к завышению прогноза температуры и, следовательно, к недооценке риска повреждения из-за влаги.

Ключевые слова

Внутренняя теплоизоляция

Кирпичная стена из глиняного кирпича

Деревянная балка

Гигротермальная модель

2D и 3D моделирование

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

© 2020 Автор (ы).Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Как установить потолок крыльца из бисера

Описание проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Стоя на стремянке, наклонив голову набок, и работая над головой, вы почувствуете боль на следующее утро, но технически это средней сложности.

Стоимость

От 5,50 до 6,50 долларов за квадратный фут

Расчетное время

Два 6-часовых дня

Представьте себе теплый весенний полдень — вы на планере перед крыльцом, с лимонадом в руке, нежно покачиваетесь взад и вперед.Это жизнь, правда? До тех пор, пока ваш взгляд не упадет вверх, и вот она: строительная фанера.

Представления о ленивых днях, бездельничающих в вашем собственном тенистом убежище, теперь превзошли все ожидания, как не смотреть на унылую нижнюю часть крыши крыльца. Вместо того, чтобы отводить взгляд, возьмите пояс с инструментами и начните планировать свой следующий проект: новый потолок из бисера.

Обшивка нижней части крыши крыльца деревом, конечно же, является чисто эстетическим занятием. Но с небольшим ноу-хау и большим терпением, это способ добавить нотку традиции и очарования в крытый подъезд — или в ванную, кухню или прихожую, если на то пошло.И это делает вид намного лучше, когда вы просыпаетесь от сна в кресле-качалке.

Совет: Чтобы рассчитать необходимое количество полосок, измерьте в дюймах самый длинный пролет крыльца, разделите на ширину бортовой доски, которую вы планируете использовать, чтобы получить общее количество досок, затем прибавьте 10 процентов к скрыть ошибки и обрезки.

Шаг 1

Обзор потолка из бисера

Фото Грегори Немека

Большинство потолков крыльца покрыты, по крайней мере, фанерой, которая является идеальной основой для высококачественной отделки, такой как картон.Однако, если по какой-то причине балки крыши вашего крыльца обнажены, не волнуйтесь; вы можете либо сначала положить листы фанеры, либо, если ваши балки идут параллельно дому, прикрепить к ним доску.

Здесь плотник Джон Фицпатрик из Стоун-Ридж, штат Нью-Йорк, показывает, как установить бортовую доску просто и быстро. Этот процесс не требует сложной инженерной мысли, но вы должны быть очень осторожны с измерениями, чтобы доски выглядели аккуратно и ровно.

Одна вещь, которую вы действительно захотите рассмотреть, — это аренда пары гвоздей и компрессора, если у вас их еще нет.Конечно, вы можете простоять там весь день, забивая крошечные гвоздики над головой. Но вы много раз благодарите себя, если будете прыгать за пневматические пистолеты — крепежные элементы войдут быстро, прямо и без раскалывания дерева. И у вас не останется вмятин от молотка и кучи гвоздей, которые нужно закрепить и заполнить, прежде чем вы сможете красить потолок.

Использование предварительно загрунтованного картона также ограничит ваши усилия в этом проекте. Если вы хотите быть особенно бдительными, вы можете взять страницу из книги мастера-плотника Норма Абрама в этом старом доме и загрунтовать концы досок после того, как вы их разрежете.Это защищает древесину от деформации и гниения — хорошая идея для наружного применения. Затем, когда ваш потолок прибит и закончен, нанесите новый слой краски на все — для викторианской эпохи сделайте его небесно-голубым — и ваше классическое крыльцо готово.

Шаг 2

Отрежьте бортик до длины

Фото Колина Смита

Измерьте глубину крыльца спереди назад в конце, где вы начнете устанавливать бортик.Вычтите ½ дюйма из этого измерения, чтобы учесть зазор в ¼ дюйма, который вы хотите оставить по периметру потолка, чтобы дерево могло расшириться. Используя торцовочную пилу, отрежьте кусок бортовой доски до этого размера.

Шаг 3

Обрезать первую доску

Фото Колина Смита

Перед тем, как положить первую деталь, посчитайте, сколько досок потребуется, чтобы покрыть потолок. Измерьте фактическую ширину нескольких кусков листового картона и усредните их, чтобы получить истинную ширину древесины после усадки.Разделите ширину потолка крыльца на истинную ширину бортика, чтобы получить количество целых досок, которые будут покрывать потолок.

Если последняя доска окажется меньше 2 дюймов, вам нужно будет обрезать и первую, и последнюю доску, чтобы потолок выглядел равномерно распределенным. Для этого прибавьте ширину последней доски к ширине полной доски. Вычтите ½ дюйма, чтобы учесть расширительный зазор. Затем разделите на два. Эта последняя цифра — ширина каждой торцевой доски.Лобзиком обрежьте первую доску этой ширины.

Шаг 4

Отпилить кромку с канавкой

Фото Колина Смита

Обрезая первую доску по ширине, обязательно обрежьте бороздку на стороне доски. Остается край языка для прибивания.

Если ваши расчеты из шага 3 показывают, что последняя доска в конечном итоге окажется шире 2 дюймов, начните с полной доски.

Совет: При использовании лобзика вы можете предотвратить сколы на лицевой стороне доски, предварительно надрезав линии разреза универсальным ножом или разрезав заднюю сторону.

Шаг 5

Лицевой гвоздь первая доска

Фото Колина Смита

Поместите первую доску на потолок стороной с пазом (или стороной, которую вы прорезали) напротив стены на расстоянии ¼ дюйма от нее. Используя пневматический пистолет и 2-дюймовые гвозди, забейте доску гвоздями к фанерной основе через каждые 12–16 дюймов.Расположите гвозди на расстоянии от ½ дюйма до ¾ дюйма от внешнего края бортовой доски, чтобы позже их можно было закрыть решеткой.

Совет: Чтобы доска выглядела гладкой на потолке, не ставьте гвозди слишком близко друг к другу, иначе древесина будет впадать в контур фанеры. Вместо этого держите гвозди на расстоянии не менее 30 см, чтобы позволить весу доски опустить ее вниз.

Шаг 6

Ноготь остальные доски

Фото Колина Смита

Все доски, включая первую, должны быть прибиты гвоздями через шпунт через каждые 12–16 дюймов для наиболее надежной сборки.Расположите пневматический пистолет у заднего края язычка доски, затем наклоните его в сторону от язычка. Это предотвратит вытаскивание гвоздя и блокировку шпунта, когда вы наденете на него паз следующей доски.

Отмерьте и отрежьте следующую доску. Наденьте его паз на шпунт предыдущей доски. При необходимости плотно постучите молотком по деревянному бруску. Пригвоздите его к языку, как описано выше. Продолжайте укладывать бортик таким же образом.

Совет: В качестве деревянного бруска используйте обрывок картона, чтобы вы могли надеть паз на язычок и предохранить язычок от образования грибов, когда вы забиваете его молотком.

Шаг 7

Обшивка проемами бортовой доски

Фото Колина Смита

Если вы подойдете к осветительному устройству или динамику, вам нужно вырезать отверстие в бортовой доске. Для квадратного проема измерьте расстояние от края последней доски (не включая язычок) до края проема.Затем насухо поместите кусок бисерной доски на место так, чтобы он перекрывал отверстие. Отметьте бортик на стыке со сторонами проема.

Шаг 8

7. Обозначьте линии разреза на досках

Фото Колина Смита

Сделав разметку бортовой доски по сторонам проема, отметьте расстояние между последней доской и краем проема на лицевой стороне доски. Возьмите доску и используйте квадрат, чтобы ваши метки встретились друг с другом.Надрежьте доску лобзиком. Если проем достаточно большой, установите обрезанные доски, стыкующиеся по бокам проема, а затем установите другую доску с надрезом.

Для круглого отверстия насухо установите каждую деталь по отдельности, залейте отверстие маркером и обведите форму отверстия на обратной стороне доски.

Шаг 9

Закрепить планку

Фото Колина Смита

Закончите установку бортика для покрытия потолка.При необходимости обрезать последнюю доску со стороны язычка. Установите решетку по периметру потолка, плотно прилегающую к сайдингу, чтобы закрыть температурный зазор. Нарежьте кусочки решетки торцовочной пилой.

С помощью гвоздезабивателя прикрепите решетку к бортовой доске. Опять же, прибивайте обшивку через каждые 12–16 дюймов и убедитесь, что прибиваете гвоздями только к бортовой доске, а не к стене, чтобы обшивка расширялась и сжималась вместе с остальной частью дерева.

После того, как вся обшивка будет на месте, покрасьте весь потолок.Поскольку гвозди очень маленькие, краска закроет их отверстия в решетке.

Шаг 10

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: Доска для бисера

Фото Тодда Хаффмана

Бисерная доска продается в виде шпунтовых досок толщиной 1 дюйм с разной шириной между бортами. Какой из них выбрать — дело личного вкуса; вы даже можете смешать их вместе, чтобы получился узор. Вы также можете приобрести менее дорогую фанерную бортовую доску, которая поставляется в виде листов размером 4 на 8 футов и может быть прибита прямо к балкам, или искусственную бортовую доску из ячеистого ПВХ, которая более устойчива, чем древесина на открытом воздухе.

Белая сосна 3 ¼-дюймовая доска для бисера, 37 центов за фут; болиголов 2 ½ дюйма, 63 цента за фут; и осиновый 1 ½-дюймовый бортовой картон, 64 цента за фут; все от Reliance Specialty Building Products. Доска из ПВХ, 1,55 доллара за фут, от AZEK Trimboards. Фанерный бигборд, 37 долларов за лист, от The Home Depot.

Шаг 11

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: Сплошные полы

Фото Тодда Хаффмана

Чтобы получить более простой профиль, установите на потолок крыльца пол с шпунтовкой, а затем покрасьте или протрите его.Или выберите пол из дерева, устойчивого к погодным условиям, такого как тик или кедр, и либо предварительно отделайте его, либо оставьте незавершенным, чтобы придать ему более деревенский вид. Поскольку по полу не будут ходить, вы можете обойтись досками толщиной до 3/8 дюйма. Старайтесь заказывать длинные изделия, чтобы не было швов.

Напольное покрытие из красного дуба, около 77 долларов за пачку (19 кв. Футов), от The Home Depot. Готовое ⅜-дюймовое красное дерево Bellawood Santos, 5 долларов за квадратный фут, от Lumber Liquidators. Кедр с вертикальными зернами, 1,39 доллара за фут.(чтобы найти дистрибьютора, перейдите на сайт realcedar.org). Необработанный ⅜-дюймовый бразильский тик Bellawood, 2,45 доллара за квадратный фут, от Lumber Liquidators.

Шаг 12

РУКОВОДСТВО ПО ПОКУПКЕ: Спроектированные полы

Фото Тодда Хаффмана

Для потолка из экзотических пород дерева без стоимости или веса массивных досок используйте инженерный пол, который сочетает в себе готовый шпон дерева и основу из фанеры. Однако вы можете застрять в швах на потолке, так как паркетные полы часто продаются пачками разной длины.Поскольку некоторые компании не гарантируют, что их продукция предназначена для использования на открытом воздухе, их лучше всего использовать на закрытой веранде.

Island Chestnut, 10 долларов за квадратный фут, карамельный горизонтальный бамбук, 8 долларов за квадратный фут; и Heritage Hickory из топаза, 14 долларов за квадратный фут; все из Mannington Mills.

Визуальное руководство по системам пола, крыши и стен

Деревянная двутавровая балка очень эффективно использует древесное волокно. Фланцы (верх и низ собранного элемента) предназначены для противодействия изгибающим силам и обеспечения жесткости изделию.Секция стенки, как правило, из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB), спроектирована таким образом, чтобы противостоять силам сдвига в балке. Соединение между ними обычно происходит в канавке на фланце, на который был нанесен клей. Эффективность, полученная за счет использования поперечного сечения «I», требует дополнительных соображений по сравнению со сплошными прямоугольными секциями. Расчетные значения получены в соответствии с принципами ASTM D5055, Стандартные технические условия для установления и контроля несущей способности сборных деревянных двутавровых балок.

Двутавры перекрытия поддерживаются внешними стенами и балками. Двутавровые балки могут опираться непосредственно на балку или поддерживаться подвесами балок.

В разрезе в потолке видны несущие конструкции каркаса второго этажа на внешние стены. Направление пролета каркаса нелегко определить после того, как гипсокартон установлен и закончен.

Обшивка первого этажа деревянными конструкционными панелями и паркетом.В подвале потолка может не быть.

Двутавровые балки и обод обычно опираются непосредственно на пластину порога, которая крепится к фундаменту.

Двутавровые балки

обычно не имеют более длинных пролетов, чем деревянные балки эквивалентной глубины. Они доступны большой длины, что позволяет одной двутавровой балке перекрывать всю ширину дома, но с промежуточной опорой.

Двутавровая балка состоит из материала фланца и стенки.Производители используют разные комбинации продуктов в зависимости от множества различных факторов.

Стенка присоединяется к пазу на фланце со строгим допуском. Клей используется для фиксации стыка.

Сборки перекрытий с двутавровыми балками

могут быть сконструированы так, чтобы опираться на систему стальных балок и колонн, как показано на этом подвале жилого дома для одной семьи.

Обрамление двутаврового перекрытия непосредственно перед укладкой настила пола.

Строящаяся система каркаса двутаврового перекрытия.

На этом рисунке показан типичный процесс изготовления двутавровых балок.

Ранние двутавровые балки строились с массивными распиленными полками и фанерными перемычками. OSB заменила фанеру в полотне, но фланцы из пиломатериалов все еще распространены.

Двутавровые балки

доступны с различной глубиной и конфигурациями стенок / фланцев. Большинство двутавровых балок, используемых в жилищном строительстве, немного глубже, чем эквивалентные массивные пиломатериалы.

Рулонный материал согласован с фланцем для создания ресурсосберегающего строительного продукта.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками и балкой из LVL.

Обшивка пола фанерой применяется в сочетании с двутавровыми балками. Часть перемычки была удалена, чтобы обеспечить прохождение воздуховодов и электропроводки.

Элементы каркасной системы перекрытия.

Пересечение балок и балок.

Мостик

IBS — это произведенный деревянный мостовой продукт, который можно использовать с двутавровыми балками для увеличения жесткости и уменьшения отскока и вибрации.

различает цельный первый этаж и подвесной цокольный этаж

На рубеже XVIII века, когда строительные технологии перешли от дощатых полов, установленных непосредственно на земле, к подвесным деревянным полам над вентилируемой камерой, нововведение решило серьезную проблему.В целом, недавнее исследование (George, Geens & Graham, BFF, Spring 2006) показало, что прочная изоляция первого этажа в дополнение к хорошо изолированным стенам и крыше очень мало способствует … деревянному подвесному полу и прочному очагу огня, который также были облицованы деревянными фанерными панелями. Особенности сайта. Размер сетки свай обычно составляет от 3 x 3 м до 5 x 5 м, в зависимости от емкости сваи и интенсивности нагрузки. Полы будут либо твердые, либо подвесные.Подвесные полы могут быть на уровне первого или верхнего этажа. Как правило, они изготавливаются из дерева или бетона, монолитно или монолитно. Как правило, дефекты подвесных полов возникают из-за прогиба или нападения грибка или насекомых. Трещины смежные и параллельные стенам по периметру. Пол с деревянными балками на уровне первого этажа должен иметь соответствующую вентиляцию и свободное пространство под балками. В наши дни это неприемлемо, и необходимость в твердом бетонном перекрытии является одной из основных причин того, что этот тип системы полов выходит из употребления.3. 4. Подвесной деревянный пол. Более дорогие 2. Полы намного более прочны и требуют, чтобы земля состояла из слоев грунтового основания, песка, уплотненного твердого ядра, гидроизоляционной мембраны, изоляции и бетона. Обработка поверхности, которая может улучшить внешний вид, ощущение и акустику помещения. Твердый цокольный этаж. Деталь твердого первого этажа и фундамента. Сплошной первый этаж состоит из слоя бетона, который в случае жилого дома будет поверхностным слоем, доведенным до уровня первого этажа с твердым заполнением под ним.Твердые полы намного более прочны и требуют, чтобы земля состояла из слоев грунтового основания, песка, уплотненного твердого ядра, гидроизоляционной мембраны, изоляции и бетона. 9.1 Плита на первом этаже (плиты перекрытия цоколя) 23 9.2 Подвесные перекрытия 24 9.2.1 Подвесной деревянный пол 25 9.2.2 Подвесной перекрытие из балок 25 9.2.3 Пол из бетонных балок с пенополистиролом между балками или ниже балки или и то, и другое 25 9.2.4 Сплошной подвесной пол -… Эта комбинация сохранялась вплоть до 1930-х годов, когда во второй половине 20-го века преобладал твердый бетон, до появления современного подвесного бетонного пола «балки и блоки» в конец 1990-х гг.5.2.3 Загрязняющие вещества. Типы цокольных этажей. Ключевые слова: плита на земле, теплопотери, теплый пол. Резюме Основная цель этого исследования — определить влияние низкотемпературной системы теплого пола на общие потери тепла через конструкции плиты на земле в северном климате. Однако, если требуемая глубина засыпки превышает примерно 600 мм, или если есть заметные колебания глубины засыпки по всей площади пола, не используйте сплошной пол. (b) Объясните термины «Техническое обслуживание», «Ремонт», «Усиление» и «Модернизация», а также приведите хотя бы один практический пример.Преимущество сплошного первого пола заключается в отсутствии сухой гнили и других проблем, обычно связанных с полами с пустотелыми балками. Эти балки пола возвышаются над черным полом на небольших несущих стенах, называемых стенами с кисточками (или стенами для спальных мест). У этих типов полов есть различные плюсы и минусы, некоторые из которых влияют на энергоэффективность здания и то, как вы их изолируете. Как существительные, разница между полом и землей состоит в том, что пол — это нижняя или нижняя часть любой комнаты; поддерживающая поверхность комнаты, в то время как земля — ​​это (сенсид) (неисчислимая) поверхность земли, в отличие от неба, воды или земли.Это нормально, если ваш новый уровень первого этажа находится выше уровня естественного грунта. Утеплитель должен быть прочным и водонепроницаемым. Пользователь Wiki. Он опирается на балки, проходящие между несущими стенами. Этаж также виден из земли. Опоры под полом являются постоянными и включают в себя спальные стены или деревянные подпорки, размещаемые через равные промежутки времени. Быстрое строительство 2. Очерк о функциональных требованиях к конструкции цокольных этажей. Первый этаж будет состоять либо из подвесного пола, либо из цельной плиты, возведенной непосредственно над землей.Раньше деревянные перекрытия были склонны к отсыреванию и гниению из-за их прямого контакта с влажной землей. Конструкция такая же, как и для подвесных полов, с использованием подходов стандарта BS 8110, который теперь отменен и заменен Еврокодом 2. Полы обычно состоят из структурного элемента и отделки, покрывающей конструкцию. Эта отделка может быть прикреплена к конструкции (например, стяжке) или просто покрывать конструкцию (например, ковер). Полы будут либо твердые, либо подвесные. Подвесные полы могут быть на уровне первого или верхнего этажа.Предполагается, что земля не поддерживает опору, а просто действует как опалубка для перекрытия перекрытия. Подвесные плиты отличаются от неподвесных плит тем, что они подвешены над землей с помощью балок. Подвесная опалубка для перекрытий и арматура на месте, готовы к заливке бетона. Системы сборных полов имеют дополнительное преимущество, заключающееся в сокращении трудозатрат на стройплощадке. Подвесные полы обычно состоят из двух материалов: деревянных балок или системы бетонных балок. Те, кто живет в викторианском доме и осмелился заглянуть под настил первого этажа, заметят, что во многих случаях все, что внизу, — это грязь.В широком смысле, конструкция пола, как правило, представляет собой твердый пол, возведенный с земли, или подвесной пол, поддерживаемый стеновыми конструкциями. Читайте дальше, чтобы узнать все о наших приложениях — и все остальное, что вам нужно знать. Бетонные плиты на первом этаже / опоры также обеспечивают приятный переход между жилыми помещениями внутри и снаружи помещений, что очень важно для обширных регионов Австралии с умеренным климатом. В новых зданиях коэффициент теплопередачи первого этажа не должен превышать 0,25 Вт / м2K. Этого можно добиться без необходимости изоляции, только если отношение периметра к площади меньше 0.12 м / м2 для цельных полов или м / м2 для подвесных полов. Доступны три основных типа конструкции первого этажа. Это конструкции сплошного пола, конструкции подвесного бетонного пола и конструкции подвесного деревянного пола. Поскольку мы являемся экспертами по использованию бетона в качестве строительного материала, мы сосредоточимся на двух первых из этих типов. Исследование основано на длительных полевых испытаниях двух новых рядных домов в Южной Финляндии. Признаки разрушения твердой плиты, которая опускается, включают: Зазоры между нижней стороной плинтусов и твердым полом.Плиты должны быть из материала с низкой проводимостью, чтобы можно было уменьшить толщину изоляции. Напольные конструкции обычно бывают двух типов — сплошные или подвесные. В этой главе дается руководство по соблюдению технических требований к подвесным цокольным этажам, в том числе из монолитного бетона. Подвесные полы против сплошных полов. сборный бетон. ∙ 2014-05-14 22:49:51. Если пространство под балками пола меньше 150 мм, то спальные стены использовать нельзя. 5.2.1 Соответствие требованиям.Собрать и установить опалубку для перекрытия 2. Подвесные плиты могут быть самыми дорогими по сравнению с… Сегодня в строительстве используются 2 типа конструкции перекрытий; они могут быть классифицированы как приостановленные или твердые. Подвесные полы обычно состоят из двух материалов: деревянных балок или системы бетонных балок. У нас был проект, затем SEPA установил уровень пола, который требовал, чтобы конструкция была приподнята (земля уже была ниже, чем дорога). Первоначально это была стандартная конструкция, но увеличенные уровни означают, что существует до 1 уровня.7 м до уровня готового пола, из которых верхние 150 мм грунтовой несущей плиты с заполнением 1,7% выдерживают ее вес. Замена подвесного пола на сплошной, как правило, довольно несложная работа. Подвесные деревянные полы, которые обычно встречаются в старых домах, обычно изготавливаются из деревянных половиц, которые затем прикрепляются к балкам чуть выше фундамента дома. Без подвешивания… Плита на земле является предпочтительным вариантом на ровной площадке из-за скорости и экономии. Блочно-балочные перекрытия — очень популярный вид подвесного пола.Это дает ощущение прочности бетонного первого этажа с преимуществом сохранения вентилируемого пространства под ним для предотвращения проблем с влажностью в существующих стенах. Система FastSlab Ground Floor позволяет быстро и легко заменить существующие подвесные полы на утепленный бетон или стяжку. Подвесной деревянный пол. 2. Пол / опоры ускоряют завершение первого этажа. Для подвальных этажей Обозначен буквой «G» на панелях лифта. Копировать. Есть два типа подвесного деревянного пола … Пол, расположенный прямо над землей, называется цокольным полом, а все остальное подвешено.Есть два основных способа сделать полы в здании. Они часто полезны при строительстве на наклонной поверхности. Фраза «цокольный этаж», конечно же, относится к этажу ближайшего к земле здания. Подготовьте и разместите арматуру для плиты 3. Подвесной Первый этаж — балки 1890-х годов, опирающиеся на спальное место и внешнюю стену Минимальная вентиляция Восходящая влажность Без теплоизоляции. Вентиляция для подвесного пола Терракотовый воздушный кирпич через стену. У вас может быть бетонное основание или подвесной пол, обычно сделанный из дерева.12. Эти базовые типы имеют очень широкий диапазон вариаций. Защита от сорняков под полом — бетон необходимо заливать на землю под подвесным полом; Вентиляция — воздушные кирпичи необходимы для вентиляции снаружи под пустотелый пол. В США первый этаж — это тот, на который вы ступаете с тротуара (тротуара) снаружи. Быстрое возведение 2. Подвесной деревянный пол — это деревянный пол, который возвышается над бетонным черным полом. Излишне говорить, что бетонная плита менее горючая, чем деревянный пол.Основное отличие состоит в том, что подвесная плита отливается на опалубке, а плита первого этажа обычно отливается на земле. Такие этажи называются 1-й, 2-й и так далее (в порядке возрастания). «Первый этаж» находится чуть выше GL, а «Цокольный этаж» построен ниже GL в одном из цокольных этажей здания. Разница температур между внутренним пространством и землей значительно меньше, чем разница температур между внутренним пространством и наружным воздухом. «Верхний / подвесной этаж» — это любой этаж выше GL, кроме террасы или крыши здания.Они используются для повышения уровня пола до уровня другой части здания. Есть несколько способов утеплить подвесной пол, но лучший, самый воздухопроницаемый способ — повесить изоляцию под половыми досками. В соответствии с EN ISO 13370: 1998, грунт был глиной или илом, предполагается, что изоляция стен перекрывает изоляцию пола минимум на 200 мм, а стандарт качества изготовления был установлен. Изоляция подвесного пола может помочь сохранить тепло в помещении и энергоэффективен.Подвесные полы обычно состоят из двух материалов: деревянных балок или системы бетонных балок. 3. Подвесной деревянный цокольный этаж со временем породил ряд потенциальных проблем. Это конструкции сплошного пола, конструкции подвесного бетонного пола и конструкции подвесного деревянного пола. Но есть способ предотвратить потерю энергии и не допускать холода. Обратите внимание: для целей этих расчетов с использованием метода, подробно описанного в BS / I.S. Деревянные полы можно укладывать на бетон или подвешивать над землей.В глаголах разница между полом и землей состоит в том, что пол должен покрывать или обставлять полом, в то время как земля… 1. подвесные цокольные этажи, цельные цокольные этажи с краевой изоляцией и подвалы. Твердые полы намного более прочны и требуют, чтобы земля состояла из слоев грунтового основания, песка, уплотненного твердого ядра, гидроизоляционной мембраны, изоляции и бетона. Q1 (a) Объясните разницу между «подвесными» и «цокольными» этажами. Типы цокольных этажей. Сплошной первый этаж состоит из слоя бетона, который в случае жилого дома будет поверхностным слоем, доведенным до уровня первого этажа с твердым заполнением под ним.Подвесной деревянный пол на опорах и балках иногда может быть сопоставимым по стоимости на ровной площадке, но он лучше подходит, если на этом участке довольно много значительного падения. деревянные балки. Дом для исследования представлял собой дом с массивными стенами и террасами до 1919 года, расположенный в заповедной зоне в Лондоне, и характеристики тематического исследования, наряду с инструментами неизолированного пола и методами исследования, более подробно описаны в разделе «Пол гостиной площадью 12,15 м 2». имел глубину пустот в полу на 250 мм ниже 100-миллиметровых балок, с 150-миллиметровой поверхностью бетона на грунте.Подвесной деревянный пол. О: Функциональные требования к цокольным этажам. Подвесной пол, также называемый рессорным полом, представляет собой деревянный или аналогичный материал на приподнятых опорных рельсах, которые сами находятся на приподнятых упругих опорных площадках над бетонным черным полом. Твердые полы намного более прочны и требуют, чтобы земля состояла из слоев грунтового основания, песка, уплотненного твердого ядра, гидроизоляционной мембраны, изоляции и бетона. Подвесные полы обычно состоят из 2 материалов, либо из дерева. Опишите любые два типа первого этажа.Между стенками спальных мест необходимы воздушные зазоры. Лучший ответ. Подвесной первый этаж — одна из основных причин потери тепла в старых домах. Традиционно деревянные полы были подвесными, но сегодня многие изделия из дерева производятся так, что их можно укладывать на ровную ровную бетонную поверхность или даже просто приклеивать к сухой стяжке. Подвесной пол Подвесной пол: Подвесной пол — это пол, подвешенный над землей. Доступны три основных типа конструкции первого этажа.В отличие от стандартной конструкции первого этажа, подвесные полы не опираются непосредственно на землю. Поскольку мы являемся экспертами по использованию бетона в качестве строительного материала, мы сосредоточимся на двух первых из этих типов. Из-за дефектов плита может опускаться или подниматься. Подвесные деревянные первые этажи состоят из готовых деревянных половиц, прикрепленных к балкам перекрытия, которые подвешены над черным полом фундамента. Содержание: Процесс строительства бетонной плиты перекрытия 1. Требуется оборудование для подъема тяжелых балок. Преимущества: 1.Однако для большинства зданий потребуется некоторая изоляция первого этажа. Твердые полы. Он также должен выдерживать нагрузку конструкции пола, а также дополнительную нагрузку от деятельности в здании. Твердая изоляция первого этажа в контексте. Время чтения: 1 минута. Процесс строительства бетонной плиты перекрытия включает в себя установку опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты. 5.2.2 Предоставление информации. Наши структурные расчеты для конструкции монолитной бетонной плиты будут включать в себя одно- или двухстороннюю перекрытие, в зависимости от планировки здания. 26 Недостатки: 1.

Где находится поддержка гостей в приложении Smoothie King, Ваймеа Йелпа Мерримана, Как сделать переработанную бумагу из макулатуры, Замороженные куриные наггетсы на воздухе, Определите глобализацию против вестернизации, Уильям Моррис Ткань Секундс, Заявление о приеме на работу в округе 204, Рекламная стратегия Ebay, Как открыть маракуйю без ножа, Скрепки для папок с зубцами, Терминал Delta Airlines в Филадельфии, Строительство конденсатора,

домов ICF: как построить дом ICF за 10 шагов

Дом ICF, как и дом, построенный из Fox Blocks, обладает многими важными характеристиками, которые нужны сегодняшнему домовладельцу: отличное качество окружающей среды в помещении (IEQ), энергоэффективность , и устойчивость к стихийным бедствиям.В частности, домовладельцы ICF могут рассчитывать на следующие преимущества по сравнению с домом из деревянного каркаса: экономия энергии на 20 и более процентов, уменьшение проникновения наружного воздуха на 10–30 процентов, 4-часовой рейтинг пожара, удвоенная прочность и в 3 раза тише.

Строительство дома ICF экономит энергию, деньги и повышает безопасность и комфорт его обитателей. Дополнительные преимущества строительства дома Fox Blocks ICF включают простую конструкцию с низким уровнем риска, а также устойчивость к вредителям и влаге.

Сократите шаги в строительстве с помощью стеновой системы ICF

Поскольку Fox Blocks представляет собой сборку стен «все в одном», строительство дома Fox Blocks ICF выполняется быстро и с минимальным риском.Стеновая система Fox Blocks Wall System объединяет пять этапов строительства в один, включая конструкцию, изоляцию, воздушный барьер, замедлитель парообразования и крепление. Эта функция значительно ускоряет реализацию проекта, устраняя необходимость координировать несколько сделок при достижении всех целей настенной системы.

Выполнив несколько основных шагов, обученный профессионал сможет эффективно и безопасно построить дом с помощью Fox Blocks ICF.

10 шагов для создания дома ICF

Шаг 1. Земляные работы и подготовка площадки.

Шаг 2. Сформируйте опоры и укрепите в соответствии с инструкциями инженера.

Шаг 3. Установите бетонные опалубки. Завершите бетонную обработку, чтобы получилась ровная поверхность для укладки блоков ICF.

Шаг 4. Сложите формы Fox Blocks — блоки.

Блоки Fox Blocks Series включают две части панели из пенополистирола (EPS) с модифицированной плотностью 1,5 фунта на фут 2 ⅝ дюйма. Панели фиксируются на расстоянии от шести до восьми дюймов с помощью формованных пластиковых стяжек, изготовленных из измельченной смолы полипропилена (ПП).Первый ряд стены ICF укладывается прямо на фундамент.

1. Сначала поместите угловые блоки Fox Blocks Series на каждый угол конструкции.
2. Затем положите блоки Fox Blocks Series — прямые блоки по направлению к центру каждого сегмента стены.
3. Используйте зажимы HV на угловых перемычках, чтобы соединить блоки и плотно стянуть их вместе.
4. Поместите горизонтальный арматурный стержень в зажимы наверху внутренних перемычек внутри полости блока. Зажимы надежно удерживают арматуру и избавляют от необходимости связывать проволоку.Повторите шаг 4 для каждого ряда блоков.
5. При установке второго ряда блока переверните угловые блоки. Переворачивание угловых блоков второго ряда смещает эти блоки из первого ряда в непрерывном узоре скрепления.
6. На этом этапе используйте уровень, чтобы убедиться, что стена ровная и что опоры не упали. Если стена неровная, установите прокладки или подрежьте блок по мере необходимости. Также проверьте стену на правильность длины и высоты.
7. Установите Fox Bucks в дверные и оконные проемы.Bucks остаются на месте постоянно и используются для удержания бетона, обеспечения крепления и изоляции между бетоном и оконными / дверными рамами. К Fox Bucks можно прикрепить все виды дверей и окон.
8. Установите дополнительные ряды блоков, продолжая перекрывать ряды так, чтобы все соединения были заблокированы как сверху, так и снизу блокировочными блоками.
9. Укладывайте блоки на всю высоту стены для одноэтажного строительства или чуть выше уровня пола для многоэтажного строительства.

Шаг 5: Установите вертикальные выравнивающие распорки вокруг всей конструкции, чтобы закрепить стены. Связи удерживают стены ровными и вертикальными. Связи также позволяют регулировать выравнивание до и во время заливки бетона. Кроме того, распорка служит дополнительной цели — обеспечить надежный и безопасный каркас для поддержки досок строительных лесов.

Шаг 6: Очень важно проверить всю арматуру, обвязку и распорки перед укладкой бетона в блоки Fox Blocks.

Шаг 7: Поместите бетон в стены с помощью стрелы или линейного насоса. Укладка бетона в лифтах на высоте примерно четыре фута за раз. Продолжайте укладывать бетон, пока не достигнете верха стены. Для этого этапа необходимо присутствие опытного специалиста по бетонированию, правильное размещение и укрепление необходимы для обеспечения высочайшего качества и целостности стены.

• Неправильная укладка бетона может вызвать выброс. Выброс приводит к задержке и очистке.
• Достаточная вибрация при укладке бетона имеет решающее значение для предотвращения образования воздушных карманов и пустот. Воздушные карманы и пустоты могут снизить прочность дома, а также его устойчивость к влаге, воздуху и вторжению насекомых.

Шаг 8: Используйте механический вибратор для внутренней вибрации бетона и удаления всех воздушных карманов в стене.

Шаг 9: Выровняйте бетон, пока он не выровняется с верхом блока, затем установите анкерные болты в верхнюю часть бетонного блока.Анкерные болты используются позже для установки верхней плиты, грязевого порога, для установки стропил или ферм.

Шаг 10: Снимите распорку и очистите распорку.

Как Fox Blocks может помочь

Для строительства дома ICF требуются квалифицированные специалисты, которые понимают сложности и проблемы строительства дома ICF. Правильно построенный дом ICF имеет плотную застройку и прочную структурную целостность.

Позвольте профессионалу Fox Blocks помочь ответить на ваши технические вопросы, свяжет вас с дистрибьютором или проанализирует ваши домашние планы ICF для оценки затрат.

Переоборудование первого этажа | JLC Онлайн

Еще на рубеже 20-го века шахтеры стекались в новый город Луисвилл, штат Колорадо, чтобы работать в зарождающейся угольной промышленности. Среди них, должно быть, были умелые плотники, потому что город наполнен красивыми домами викторианской эпохи. К сожалению, они построили фундамент так же, как и угольные шахты, забивая деревянные сваи в землю и обрамляя их прямо над ними. За прошедшие годы эти старые деревянные фундаменты рухнули и были заменены мешаниной из камня, бетона и блоков, ни один из которых не особенно хорошо подходит для обширных глинистых почв этого района.

Такова была история дома моих клиентов: неглубокий фундамент с раскидистым фундаментом, который заменил оригинальные сваи по периметру, с годами осел, в результате чего деревянные полы четырехугольного дома прогнулись, прогнулись и раскололись.

Когда один из этих осколков застрял в ноге их дочери, мои клиенты решили, что пора связаться с инженером, который предложил заменить всю систему пола на уровне земли новой, поддерживаемой спиральными опорами ( см. Иллюстрацию ).Опоры и новый каркас пола из LVL также будут выдерживать нагрузки на каркас стен и крышу; старый бетонный фундамент останется на месте, но больше не будет служить никакой структурной цели. Меня наняли, потому что я был единственным строителем, претендующим на эту вакансию, который предположил, что это также хорошее время для улучшения энергетических характеристик дома за счет герметизации и изоляции нового каркаса.

Снос

Нашей целью было стабилизировать фундамент и выровнять пол, но не обязательно выровнять дом, так как домкрат стены может повредить старую штукатурку дома.Мои клиенты ненадолго подумали о возведении дома и надстройке подвала, но решили, что дополнительное пространство им не нужно. Остается построенное ранее механическое пространство из кирпичных блоков цокольного уровня.

Мы начали с удаления как можно большей части системы пола, оставив при этом стены по периметру и существующий фундамент нетронутыми ( см. Слайд-шоу ). Чернового пола не было, поэтому мы сняли деревянный пол и начали снимать отдельные балки. Стены были обрамлены баллонами, что упростило процесс снятия балок с внешних стен.Мы оставили короткие участки балок под центральной несущей стеной, которую мы временно укрепили. Затем мы вызвали подрядчика по винтовой пирсе.

Винтовые опоры

Спиральные опоры — это экономичный способ борьбы с обширной глиной, распространенной в этой части Колорадо. Хотя опоры часто приходится забивать достаточно глубоко, чтобы выдержать нагрузки, этот процесс не требует выемки грунта (подробнее о винтовых опорах см. «Строительство отдельно стоящей террасы», 12/11; «Стабилизация фундамента на склоне холма», 12/11; и Letters, 3/12).

Размер опор обычно зависит от типа почвы и несущей способности. Для этой работы инженер определил одинарные свинцовые секции диаметром 6 дюймов с квадратными валами размером 1-1 / 2 дюйма. Удлинители добавлялись до тех пор, пока опорные плиты не опустились примерно на 30 футов ниже уровня земли, где показание крутящего момента на приводе соответствовало расчетным нагрузкам. На большинстве наших работ подрядчик устанавливает гидравлический шнек на мини-погрузчик или мини-экскаватор; в этом случае он подключил ручного водителя к взлетной площадке экскаватора, чтобы опоры можно было установить изнутри здания.Около дня потребовалось, чтобы выложить и проложить 10 опор, необходимых для этого проекта, и еще пару дней, чтобы отрезать стальные удлинители, приварить заглушки и залить короткие опоры Sonotube диаметром 10 дюймов наверху. Каждая опора была увенчана стальной пластиной размером 8 дюймов на 8 дюймов на 1/4 дюйма, установленной в мокрый бетон.

Обрамление

Прежде чем мы смогли снять старые подоконники и начать заново облицовку пола, нам пришлось укрепить внешние стены.Для этого мы прикрутили ригели LVL по периметру здания с помощью конструктивных винтов с шестигранной головкой, два винта к шпильке ( см. Слайд-шоу ). Затем мы положили сдвоенные пластины размером 2 на землю и вырезали стойки 4×4, чтобы они плотно прилегали между пластинами и ригелями на 12-дюймовых центрах. Поддерживая здание таким образом, мы снимали старые подоконники по частям и начали обрезать основания стоек до уровня, отмеченного нами с помощью лазера.

Балки стальные. Мы установили три стальные балки, закрытые деревянными пластинами, для поддержки нового каркаса пола. Двутавровые балки были изготовлены из секций, предназначенных для скрепления болтами, поскольку получить балку во всю длину было невозможно из-за ограничений площадки. Тем не менее, это была одна из самых сложных частей работы. Сдвинуть сталь под центральную несущую стену было особенно сложно, потому что мы должны были сделать это, не повредив временные опоры под этими короткими остатками балок.После того, как стальные балки были на месте, мы приварили их к пластинам крышек на винтовых опорах.

LVL балки. Затем мы удалили достаточно штукатурки и обрешетки с оснований несущих стен, чтобы обнажить около 18 дюймов каркаса. Затем мы осторожно продлили стойки вниз до балок, по одной стойке, по ходу потянув за временные опоры и сдвинув новые балки LVL на место на 12 дюймов по центру. Мы использовали металлические прокладки, чтобы довести каждую балку до нашей контрольной отметки, а затем пригвоздили их к пластинам.Позже мы усилили соединения металлическими коннекторами. Наконец, мы прикрепили сдвоенные обработанные давлением 2-х колесные диски к балкам пола, усилив соединение с помощью перевернутых подвесов для балок в соответствии с инструкциями инженера.

Контроль влажности и герметизация воздуха

Перед тем как обшить пол, мы установили пластиковую пароизоляцию толщиной 6 мил, пересекая землю и поднимаясь на балки обода, перекрывая и заклеивая швы. Наша изоляция запечатала обода с помощью аэрозольной пены с открытыми порами.После установки новых воздуховодов мы уложили новую обшивку пола и продолжили ремонт, который на тот момент стал стандартным. Общая стоимость проекта составила около 90 000 долларов, включая все структурные работы, новую отделку и новый высокоэффективный водонагреватель с прямым выпуском воды.

Клэй Дюзель — строитель в Боулдере, штат Колорадо.

Как построить плавающий пол | Изоляция | Кингспан

Плавающий пол — это пол, который не прикручивается, не гвоздями и не прикрепляется к черному полу. Напольное покрытие (обычно ДСП, гипс или цементно-волокнистые плиты) плавает поверх изоляционного слоя.

Обычно под этим понимается легкая конструкция, в которой панели пола из древесно-стружечных, гипсоволокнистых или цементно-волокнистых плит «плавают» поверх жесткого изоляционного слоя. Плавающие полы чаще всего используются в жилых домах, особенно при модернизации или ремонте существующего здания. Это потому, что они быстрые, легкие и простые в установке, тоньше, чем стяжки, не требуют влажных поверхностей и не требуют времени на высыхание. Они также обеспечивают быстрое время отклика при нагревании.

Зачем нужен плавающий пол

Этот тип конструкции обычно используется в жилых домах, особенно при переоборудовании, так как это означает, что существующую поверхность пола не нужно взламывать.Его легко установить поверх существующей бетонной плиты. Еще одно важное преимущество плавающего пола — скорость монтажа; он легкий и не требует мокрой обработки, поэтому время высыхания не требуется.

Поскольку изоляция уложена непрерывно по полу, через обрешетку не образуется мостиков холода, как, например, в деревянных полах. Это означает, что можно использовать более тонкий слой изоляции по сравнению с полом, построенным из деревянных реек, что приведет к уменьшению высоты пола при установке, что полезно, если вам нужно согласовать уровни существующих этажей.

В ванной комнате необходимо убедиться, что парящий пол будет изготовлен из влагостойкой древесно-стружечной плиты, и во всех случаях следует размещать рейки из мягкой древесины в дверных проемах и перегородках.

Как утеплить плавающий пол

Пример того, какие слои вам нужны для плавающего пола, можно увидеть снизу сверху вниз. Полученные при этом U-значения доступны в нашем онлайн-калькуляторе U-Value.

1. Отделка пола (например, ковровое покрытие / ламинат, деревянная обшивка.Поскольку плавающие полы по своей природе гибкие, следует соблюдать осторожность при выборе отделки плитки, которая больше подходит для менее гибких оснований)
2. Покрытие пола с шипом и пазом (как правило, древесно-стружечная плита T&G толщиной 18 мм или цементно-гипсоволокнистые плиты)
3. Разделительный слой (полиэтилен толщиной 500)
4. Непрерывная изоляция (например, Kingspan Thermafloor TF70)
5. Гидроизоляционная мембрана, если требуется
6. Стяжка (при наличии)
7. Бетонная плита

А как насчет более тяжелых предметов? Для таких предметов, как основание для ванны или основание унитаза, можно использовать деревянную рейку.Точно так же, если есть более высокие точечные нагрузки, например, в дверных порогах или в нижней части лестницы, вы снова должны использовать деревянную рейку.

Как установить плавающий пол

Следующие шаги описывают установку плавающего пола. Полная информация о процедуре доступна в нашей документации по продукту, и с ней следует ознакомиться перед началом любых работ.

• Перед укладкой Kingspan Thermafloor TF70 бетонным плитам необходимо дать полностью высохнуть (в среднем 1 день на мм толщины плиты).
• Поверхность плиты должна быть гладкой, ровной и без выступов. Балочные и блочные перекрытия должны быть ровными и залитыми. В соответствии с BRE Good Building Guide 28 Часть 1 (Внутренние полы: строительная изоляция и гидроизоляция), неровности не должны превышать 5 мм при измерении с помощью 3-метровой прямой кромки.
• Для получения ровной поверхности и предотвращения скольжения плит Kingspan Thermafloor TF70 под деревянными половыми досками можно использовать тонкий слой цементно-песчаного раствора, выравнивающую стяжку или специальный выравнивающий состав.Перед тем, как продолжить, необходимо дать ему застыть, затвердеть и высохнуть (примерно 1 день на мм).
• Если на бетонном полу нет гидроизоляционной мембраны, одна (полиэтилен толщиной не менее 300 микрон / 1200) должна быть уложена с хорошо загнутыми и загнутыми стыками, чтобы предотвратить прохождение грунтовых вод по бетонной плите пола или балке и блочный пол, перед установкой изоляционных плит.
• Мембрану следует поднять к окружающим фундаментным стенам до тех пор, пока она не окажется достаточно над высотой стенового DPC, чтобы она могла соединиться с DPC или образовать его.
• В соответствии с рекомендациями NHBC, обработанные консервантом деревянные рейки из мягкой древесины следует размещать в дверных проемах, дверных панелях и для поддержки перегородок. Выбранный размер обрешетки должен гарантировать, что при установке верхняя поверхность изоляционных плит находится заподлицо с верхом обрешетки.
• Изоляционные плиты всегда следует укладывать неплотно, склеивать с разрывом и слегка стыковать стыки.
• Изоляционные плиты должны быть покрыты полиэтиленовым листом (толщиной не менее 250 микрон / 1000), который действует как слой скольжения, и слой пароизоляции.Убедитесь, что полиэтиленовый лист имеет нахлест 150 мм, скотч на стыках и загнут на 100 мм у стен.
• Деревянные половые доски, например Фанера с шпунтованным профилем толщиной 18 мм должна быть уложена поверх изоляции и реек со ступенчатыми поперечными швами в соответствии с DD ENV 12872: 2000.
• Между досками пола и стенами по периметру должен быть предусмотрен зазор расширения 2 мм на метр длины пола или минимум 10 мм в зависимости от того, что больше.
• Там, где есть длинные (более 5 метров), непрерывные отрезки деревянных досок пола, следует устанавливать промежуточные компенсационные швы собственной разработки из расчета 2 мм зазора на метр пробега.
• Перед тем, как деревянные доски пола будут соединены друг с другом, нанесите непрерывную полоску водостойкого клея ПВА для древесины на верхнюю и нижнюю части шип-пазовых швов.