Утепление мансардного этажа изнутри: Утепление стен мансардного этажа изнутри минватой

Содержание

крыши, стен, пола и потолка

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.
Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.
Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.
Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.
Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.
Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

подшивают черновой потолок;
укладывают между балками минеральную вату;
если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.
Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

как утеплить, чем лучше утеплить внутри жилой мансарды, утеплитель

Содержание:

Утепление мансарды позволяет улучшить микроклимат в частном доме. От того, насколько качественно выполнена эта работа, зависит, как себя поведет кровельный пирог в холодное время года, не появятся ли подтеки или неприятный запах сырости, и не нужно ли будет разбирать всю теплоизоляционную конструкцию.

Почему после завершения утепления мансарды возникают проблемы? Причина в том, что к концу постройки дома у владельцев недвижимости обычно наблюдается нехватка средств и чтобы быстрее заселиться в собственное жилье, хозяева начинают экономить на теплоизоляции кровли, покупая для этого дешевые материалы не всегда хорошего качества. Именно поэтому важно знать, чем утеплить мансарду в частном доме, и как правильно сделать теплоизоляцию.

Утепление мансарды изнутри домовладельцы часто оставляют на будущее, тем более, что переделать теплоизоляцию кровли можно в любое время года.

Проблемы с обустройством утепления мансардного помещения

Согласно статистике, после первой зимы в 30% мансард приходится переделывать теплоизоляцию. При этом возникает потребность в демонтаже кровельного покрытия, а утеплитель требуется сушить, причем значительная часть ранее используемых строительных материалов не подлежит дальнейшей эксплуатации. А значит нужно приобретать их заново, что приводит к незапланированным затратам.

Нередко подобные неприятности возникают, если утепление мансарды внутри выполнялось без учета климатических особенностей региона, где построен дом.

В России не являются редкостью холода, сырость, погода с отрицательной температурой воздуха. Известно, чем ниже опускается температура окружающей среды, тем большим будет объем пара, который способен проникать через пароизоляционный слой по причине усиления перепадов парциального давления.

В итоге существенно замедляется перемещение влаги через холодную мембрану. По этой причине разнятся результаты тестирования паропроницаемости кровельного пирога, проведенного в условиях европейского климата и сильных сибирских морозов. Нельзя ожидать таких же результатов.

Необходимо заметить, что именно в жилом мансардном помещении отмечается максимальная величина давления водяного пара, оказываемого на кровельный пирог. Дело в том, что в мансарде к давлению пара присоединяется давление теплого воздуха, а утеплитель, ставший влажным, начинает быстро терять свои свойства.

Чем больше влажность воздуха, соприкасающегося с теплоизоляционным материалом, тем сильнее уменьшаются его изоляционные характеристики. Например, базальтовый утеплитель в условиях 5 % влажности теряет тепло на 20 % сильнее, чем сухой.

Так один кубометр воздушного пространства при относительной влажности, равной 100%, при температуре плюс 20 градусов содержит 17,3 грамма воды в виде пара. Чем ниже будет температура, тем сложнее станет воздуху удерживать воду в связанном состоянии.

При понижении температурного режима до + 16 градусов водяных паров станет 13, 6 грамма, а все оставшееся количество осядет в теплоизоляционном материале в виде воды. Поэтому можно сделать следующий вывод: при понижении температуры влага в утеплителе появляется в результате конденсации избытка водяных паров, имеющихся в воздухе.

Как утеплить мансарду

Если утепление жилой мансарды производится после завершения возведения дома и обустройства кровельного покрытия может возникнуть проблема недостаточной толщины лаг. Почему это происходит?

Утепление мансарды можно разделить на два условных вида:

базовое;
дополнительное.

Базовой называется теплоизоляция, которую выполняют на этапе обустройства крыши, она подразумевает монтаж специального материала непосредственно в стропильную конструкцию. Что касается дополнительного утепления, то оно делает чердачное помещение жилой мансардой.

Главной задачей базовой теплоизоляции является максимальное снижение потерь тепла в доме через кровлю. Такой вид утепления может заменить внутреннюю дополнительную изоляцию, если к выбору материала подойти грамотно и тщательно продумать конструкционное решение стропильной системы. Так нередко поступают домовладельцы, которые изначально решают делать мансарду жилой и не хотят в дальнейшем ее доделывать.

Если в процессе строительства дома его владельцы сэкономили на утеплении, а потом решили использовать это помещение, например, под библиотеку, спальню, тогда придется заняться дополнительной теплоизоляцией с учетом всех нюансов такой работы, включая недостаточную толщину стропильной системы, которая не была рассчитана на внутреннюю изоляцию.

Существует решение данной проблемы: чтобы утеплить мансарду изнутри к стропилам следует прикрепить дополнительный каркас.

Создание условий для эксплуатации утеплителя

Для любого материала, используемого для утепления, необходимо создать соответствующие условия эксплуатации, поскольку в противном случае он будет не источником тепла, а наоборот – холода, сырости и плесени.

Главное требование ко всем утеплителям – низкая теплопроводность, которая предполагает, что теплоизоляционный слой отделит теплый воздух, имеющийся внутри, от холодного наружного.

Недостаточно вставить материал в стропила, еще нужно:

Качественно гидроизолировать утеплитель от влаги с внешней стороны.
Сделать пароизоляцию, чтобы через теплоизолятор проникало минимум пара.

Особенности устройства пароизоляции

Если зима в регионе мягкая, тогда в качестве пароизоляционного материала вполне подойдет обычная упаковочная пленка, но у нее паробарьерные свойства недостаточно высокие для российских климатических условий. На ней видны микродефекты и неравномерная толщина.

Нельзя назвать хорошим выбором армированные пароизоляторы (прочитайте: «Выбор материала для пароизоляции мансарды – преимущества и недостатки»). Большей надежностью отличаются мешочные ткани, для изготовления которых применяют полипропиленовые нити и спанбонды, при этом их паропроницаемость равна 15 – 25 г/квадратный метр, а такое значение считается низким показателем.

Лучшими пароизоляционными свойствами обладает алюминиевая фольга, но она имеет такой недостаток как отражение назад в помещение невидимых тепловых лучей. По этой причине для небольшого по площади мансардного помещения ее лучше не использовать, а вот для просторного она станет оптимальным решением.

Делая выбор, чем лучше утеплить мансарду изнутри, можно остановиться на покупке теплоизоляционного материала с алюминиевым слоем с одной стороны.

Создание преграды водяным парам

Даже очень качественная пароизоляционная пленка только тогда будет выполнять свою функцию, когда ее правильно уложили и гидроизолировали, в противном случае пары проникнут в теплоизоляцию.

Места стыка полотен пароизоляции проклеивают липкой лентой, изготовленной из бутилкаучука, но и в этом случае гарантировать абсолютную герметичность нельзя. Дело в том, что через время адгезия склеивающего слоя снижается, и полосы начинают расходиться.

По этой причине при необходимости выполнить внешнюю отделку, когда планируется укладывать на пароизоляцию гипсокартон, делают дополнительную обрешетку. Ее создают не только для ровного монтажа отделки, но и чтобы прижать ленту (герметик) рейками, имеющими толщину не более 3 сантиметров.

Обрешетка позволяет уложить электропроводку непосредственно под обшивку, а не через утеплитель. Такое решение считается технически грамотным. При этом места примыкания пароизоляционного материала к стенам и проложенным трубам в обязательном порядке нужно изолировать при помощи герметиков или лент. При монтаже пароизоляции полотна нельзя натягивать, их следует крепить с небольшим запасом.

Внешняя гидроизоляция

Когда с теплой внутренней поверхности утеплителя укладывают пароизоляцию, не допускающую проникновения из помещения влажного воздуха, тогда с более холодной внешней необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который защитит теплоизоляцию под кровельным пирогом от возможных протечек.

Если приобретен недорогой гидроизолятор, тогда влага, попавшая в теплоизоляцию, будет испаряться долго и с трудом, в результате чего сырость вскоре разрушит утеплитель. Отличным решением является приобретение современной паропроницаемой мембраны с хорошо продуманной структурой, которая не пропускает влагу внутрь, а водяные пары выводит наружу.

При монтаже диффузного материала его нужно максимально плотно располагать к утеплителю без малейшего зазора. В противном случае мембрана будет сильнее охлаждаться, а температура ее станет ниже, чем у мигрирующего через теплоизолятор пара. В результате на поверхности пароизолятора появится лед, а мембрана потеряет свои паронепроницаемые качества.

Когда приходится разбирать кровлю

Применение армированной пленки или рубероида для обустройства гидроизоляции крыши приводит к необходимости полностью разобрать кровлю. Причиной проблемы является то, что такие гидроизоляционные материалы не дышат и любой утеплитель под ними полностью испортится.

Поэтому специалисты рекомендуют при строительстве крыши, когда планируется сделать мансарду жилой, изначально использовать супердиффузионную мембрану в качестве гидроизоляции. Но как вода попадает в утеплитель, если выполнена пароизоляция?

Объясняется это тем, что ни одна пленка не способна на 100% задерживать водяные пары, поскольку они слишком мелкие. Таким образом, абсолютный барьер обеспечить невозможно. Как доказывает практика, пароизоляционные пленки на сегодняшний день даже на 50% не справляются со своими функциями, только наиболее качественная продукция способна справляться с паром на 75 – 80%. При этом остальная часть проникает в кровельный пирог.

Итак, при обустройстве теплоизоляции, необходимо использовать два вида пленки с противоположными свойствами:

внутренняя нужна для недопущения пара в утеплитель;
наружная требуется для избавления от влаги, случайно попавшей в кровельный пирог.

Утепление стен мансарды изнутри

Чтобы теплоизоляция получилась надежной и качественной, необходимо правильно подобрать материалы. Это зависит от множества факторов, среди которых: конструкционные особенности крыши, вид кровельного покрытия, климат в конкретной местности и прочие моменты.

Решение, чем утеплить стены мансарды изнутри, можно принимать после ознакомления с характеристиками наиболее популярных утеплителей:

Пенопласт – недорогой материал, он несложен в обработке и монтаже. Для жилой мансарды он не подходит, поскольку отличается недостаточной паропроницаемостью, в результате чего в помещении всегда будет сыро.
Пенополистирол – с его помощью теплоизоляцию можно сделать качественно и правильно. При укладке практически не образуется стыков.
Минеральная вата считается отличным материалом относительно всех показателей.

Кроме монтажа утеплителя необходимо обустроить гидро — и пароизоляцию и вентиляционную систему для оттока отработанного и притока свежего воздуха.

Изоляция конструктивных элементов мансарды изнутри

После выбора и приобретения утеплителя и прочих материалов можно приступать к монтажу. Заниматься строительством нужно в проветриваемом помещении. Многие производители при работе с современными утеплителями рекомендуют задействовать пылесос до начала обустройства теплоизоляции крыши изнутри мансарды и в завершении процесса.

Важно также использовать качественный утеплитель для стен мансарды. Если теплоизоляция скатных и прямых стен в этом помещении выполняется легко, то утепление сложных конструкционных элементов может вызвать определенные трудности.

Важно их качественно изолировать, чтобы ни влага, ни водяные пары не могли проникнуть в мансардное помещение. Самые проблемные места в нем – это окна и фронтон, поскольку в них чаще всего появляются подтеки и плесень.

После завершения утепления мансарды, нужно следить за тем, чтобы в зимнее время снег не скапливался в сливах и на коньке. Лучшим решением станет установка труб вентиляции вдоль конька крыши.

пенопластом, минватой, пенополиуретаном, выбор утеплителя

Если вы решили обжить чердачное пространство, вам необходимо позаботится о его комфорте. Для этого следует провести утепление мансарды изнутри. Как это сделать качественно и какие материалы выбрать: советы и рекомендации, а также подробные инструкции — в нашей статье.

Чердачное помещение, в отличие от других комнат в доме, является более холодным, поскольку в наибольшей мере подвергается воздействиям окружающей среды, непогоды. Поэтому необходимым является комплексное утепление мансардного этажа. Правильно подобрав материалы, а также изучив технологию их монтажа, данную работу можно выполнить своими руками.

Какой утеплитель лучше для мансарды?

Сложность выбора теплоизоляционного материала заключается в том, что мансарды бывают разной архитектурной формы, их поверхности часто неровные. Поэтому для каждого типа жилья существуют разные рекомендации по утеплению мансардного этажа изнутри.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри? Выбор материала зависит от многих факторов:

Для утепления мансардного этажа могут применяться различные теплоизоляторы. Рассмотрим их основные характеристики.

Варианты утеплителей

Теплоизоляция опилками является экономичной, позволяет заполнить даже труднодоступные места. В комбинации с цементом (гипсом) и антисептиком — опилки образуют смесь, которая не горит и не привлекает вредителей.

Утепление пола чердачного этажа опилками

Пенопласт

Доступный, недорогой и легкий изолятор, может использоваться на ровных поверхностях чердачного этажа. Но утепление пенопластом мансарды имеет ряд минусов: из-за низкой паропроницаемости пенопласта может возникать сырость, а вследствие зазоров между плитами утеплителя — сквозняки. Существенный недостаток данного материала — то, что в нем часто делают свои норы мыши. Также пенопласт, как и другие его аналоги, выделяет при горении ядовитый дым.

Утепление мансарды пенопластом — видео:

Пенополистирол

Более предпочтительным является утепление мансардного этажа пенополистиролом. Данный материал практически не образует стыков при кладке и не привлекает грызунов, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию.

Еще одна разновидность пенопласта — экструдированный пенополистирол. Утепление мансардного этажа экструдированным пенополистиролом обеспечивает качественную тепло- и шумоизоляцию, отсутствие влаги. Материал легкий и долговечный, но имеет недостатки: горючесть, боязнь УФ-излучения.

Применение пенополистирола для утепления мансарды — видео:

Пенофол

Утепление пенофолом обеспечивает прекрасную тепло-, шумо- и гидроизоляцию помещения, защищает от радиоактивных лучей, но материал недостаточно прочный.

Использование пенофола для изоляции чердачного этажа

Пенополиуретан

Утепление мансардного этажа пенополиуретаном осуществляется напылением смеси на поверхность. Среди преимуществ ППУ: быстрота монтажа, хорошая теплоизоляция, устойчивость к влаге, не привлекает грызунов. Недостатки: низкая стойкость к воздействию высоких температур, концентрированных кислот, эфиров.

Хорошую герметичность обеспечивает утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы потребителей — прекрасное тому подтверждение

Минеральная вата

Утепления мансардного этажа базальтовой минватой отвечает всем параметрам качественной изоляции. Материал не горючий, не впитывает влагу, сохраняет тепло. Благодаря своей эластичности, минеральная вата хорошо заполняет пустоты и держится в месте установки.

Изоляция минеральной ватой (роквулом), что нужно знать перед тем, как утеплить мансарду — видео:

Эковата

Данный материал состоит из обработанной целлюлозы. Поставляется он в измельченном виде и наносится при помощи специального приспособления. Преимущества утепление мансарды эковатой: экологичность, бесшовная изоляция, высокая тепло- и пароизоляция, простой монтаж, устойчивость к влаге, микроорганизмам, возгоранию.

К недостаткам эковаты относится то, что для работы с ней требуется определенная квалификация.

Упаковка эковаты

При таком разнообразие строительных материалов возникает вопрос: какой утеплитель выбрать для мансарды? Основной показатель, на который следует ориентироваться — коэффициент теплопроводности. Он указан на упаковке материала, или в сертификате качества. Опираясь на эти данные, делается расчет, достаточно ли будет проложить один слой изолятора, или необходимо делать двойную укладку, во избежании возможных теплопотерь.

Совет: Для качественной и надежной теплоизоляции мансардного этажа, выбирайте утеплитель с коэффициентом теплопроводности не выше 0,05 Вт/м*К.

Для того чтобы правильно подобрать изолятор существует определенная методика расчета его плотности.

Формула сопротивления теплопередачи стен (R req). Выглядит она следующим образом: Rreq=(1/А1) + (L /k)+(1/А2)
Где А1- показатель теплообмена стены чердачного этажа с внутренней стороны (8,7 Вт/м 0С).
А2 — показатель обмена тепла у наружной плоскости стены (что составляет 23 Вт/м 0С).
L – обозначает толщину материала стены (метры), и коэффициент его теплопроводности – k.

По данной формуле можно рассчитать толщину стены, учитывая тот материал, из которого она сооружена. Полученный показатель сравнивают со строительными нормами, а их разница и будет толщина утеплителя для мансарды.

Как утеплить мансардный этаж: способы теплоизоляции

Основные способы утепления чердачного помещения:

наружный — требует специального снаряжения и дополнительной рабочей силы;
внутренний — можно произвести самостоятельно.

Внутреннее утепление мансардного этажа производится в несколько этапов:

Как правильно утеплить мансарду изнутри: крыша

Существует много материалов для утепления крыши мансарды. Процесс теплоизоляции может осуществляться несколькими способами:

между стропилами крыши;
поверх стропильной конструкции;
под стропилами.

Самый эффективный вариант — комбинированное утепление.

Для выполнения теплоизоляционных работ на любой поверхности должна соблюдаться технология монтажа материалов.

Схема изоляции мансардного этажа — пирог (утепления)

Сначала укладывается гидроизоляция вдоль стропил.

Важно: При этом между кровлей и материалом оставляется зазор — воздушная прослойка, необходимая для качественной вентиляции и предохранения конструкции крыши от гниения.

Толщина воздушной прослойки зависит от материала покрытия крыши. Если он волнистой формы, то она должна составлять не менее 2,5 см, если плоской — вдвое больше.

Затем идет слой утеплителя, и в завершение — пароизоляционная пленка.

Важно знать: Для герметичности, материал пароизолятора крепится внахлест, а стыки заклеиваются скотчем.

Для формирования гипсокартонного потолка крепятся профиля.

Поэтапное утепление крыши

Фронтон

После того, как крыша чердака утеплена, следует провести и теплоизоляцию фронтона, иначе мансардный этаж не станет полноценным теплым помещением.

Утепление фронтона помещения лучше выполнять снаружи. Но, поскольку утеплить стены мансарды снаружи самостоятельно довольно проблематично, то в деревянном доме, доме из пенобетона или кирпича кладка теплоизолятора возможна и изнутри.

Для утепления фронтона мансардного этажа применяется пенопласт, минеральная вата, легкие утеплители на основе стекловолокна. Особенно эффективно утепление фронтона минеральной ватой. Если помещение будет использоваться как жилое, материал должен иметь толщину не менее 250 мм, для нежилого помещения достаточно 100-120мм.

Порядок утепления является следующим: сначала на стены закрепляются рейки для укладки теплоизолятора (на расстоянии 60 см друг от друга). Далее укладывается вата враспор между стойками обрешетки.

Укладка минеральной ваты враспор

Поверх обрешетки натягивается пароизоляционная мембрана и крепится отделочный материал — гипсокартон, вагонка, деревянные панели.

Обшивка мансардного этажа гипсокартоном после утепленияНа заметку: Такой монтаж теплоизолятора позволяет скрыть проложенную ранее электропроводку, трубы и прочие коммуникации.

Чтоб сохранить тепло на чердачном этаже, следует правильно осуществить выбор окон. Оконные блоки для установки во фронтоне, должны иметь двух- или пятикамерный стеклопакет. Это обеспечит качественную теплоизоляцию подкровельного помещения.

Пол

Для того чтобы свести теплопотерю на мансарде к минимуму, следует провести утепление пола помещения. Способ теплоизоляции зависит от типа перекрытия этажей дома.

Так для деревянного перекрытия этажа укладывается два слоя паронепроницаемой мембраны, между которыми монтируется изолятор.

Утепление деревянного перекрытия между этажами ватным материалом

Если на мансарде имеется керамический или наливной пол, то утеплитель для него должен быть сверхпрочным (например, изофлор). Поверх него идет пленка, которая крепится внахлест, находя на стены.

Теплоизоляция наливного пола

Для железобетонного перекрытия этажа может использоваться также деревянный настил по лагам.

Утепление мансарды изнутри своими руками — пол

Лаги устанавливаются на звукоизолирующие прокладки, а при монтаже теплоизоляционных плит по углам делаются вентиляционные зазоры.

Утепленный чердачный этаж готов к отделке, фото

Поскольку данное помещение граничит с внешней средой, то к утеплению мансардного этажа предъявляются самые высокие требования, ведь при неправильной теплоизоляции тепло будет выходить из дома.

Больше информации о том, как правильно утеплить мансарду своими руками — видео:

Совет: Кроме утепления мансардного этажа, позаботьтесь и об его отоплении, ведь неотапливаемая мансарда не станет комфортной комнатой.

Итог

Правильно выполненное утепление мансардного этажа дома, позволит существенно снизить расходы на отопление, создаст благоприятный микроклимат в доме и увеличит срок службы элементов конструкции.

Самостоятельное утепление мансарды, видео инструкция

В наши дни популярность обустройства мансард в частных домах или городских квартирах стремительно растет, поскольку это позволяет существенно увеличить жилплощадь, оборудовав на мансардном этаже удобное помещение.

Утепление мансарды изнутри – важный шаг на пути обустройства комфортной жилой зоны, ведь именно через эту часть дома происходят самые большие теплопотери. Как утеплить мансардный этаж и какой материал лучше для этого выбрать – ответы в нашей статье.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансардный этаж следует ориентироваться на такие качества материала для теплоизоляции как:

Теплопроводность – чем она ниже, тем меньше понадобится толщина утеплителя, а это снизит нагрузку на несущие элементы.
Влагостойкость – чем меньше влаги будет впитывать утеплитель, тем выше его изолирующие свойства.
Класс воспламенения – в жилых помещениях лучше использовать пожаробезопасные материалы, которые не горят и не плавятся.
Паропроницаемость.
Экологическая безопасность.
Прочность – от нее зависит срок эксплуатации утеплителя.

Нет однозначного ответа на то, какой утеплитель выбрать для мансарды, поскольку имеет значение и наружная температура воздуха, и конструктивные особенности помещения, и материалы из которых построено здание.

Расчет толщины утеплителя для мансарды производится на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», исходя из климатической зоны и коэффициента теплопроводности материала.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Утепление мансардного этажа не только позволит сделать помещение комфортным в любое время года, но и существенно поможет снизить затраты на отопление всего дома.[/su_highlight]

Минеральная вата

Базальтовая или каменная вата оптимально подходит для утепления мансарды изнутри своими руками, поскольку этот материал обладает низкой теплопроводностью (0,039 Вт/м°С), не горит, паропроницаем, устойчив к деформациям. Этот утеплитель прост в укладке и подходит для теплоизоляции всех поверхностей мансардного этажа: кровли, стен, пола.

Утепляем мансарду минватой

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Для утепления мансарды подойдут плиты утеплителя плотностью 30-40 кг/м3, причем толщина теплоизоляции не превысит 250 мм даже в северных регионах.[/su_highlight]

Широко применяется для утепления мансардных этажей и стекловата, она несколько дешевле минеральной ваты, но менее удобна в работе (укладка должна осуществляться в перчатках и защитных очках) и не рекомендуется для укладки на вертикальных и наклонных поверхностях, поскольку со временем материал может слежаться.

Пенопласт

Утепление мансарды пенопластом, отзывы это подтверждают, простое и надежное

Легкий, прочный и недорогой – эти качества делают вспененный полистирол крайне востребованным. Он обладает низкой теплопроводностью (0,037-0,041 Вт/м°С) и не впитывает влагу, не деформируется со временем и прост в укладке. Но при утеплении пенопластом мансарды следует знать, что он:

Паронепроницаем, что может послужить причиной повышенной влажности.
Пожароопасен.

Технология утепления мансарды пенопластом (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=ElErldDPrG8″]

Экструдированный пенополистирол

К новому поколению теплоизоляционных материалов относится экструдированный пенополистирол. Этот утеплитель отвечает всем необходимым требованиям:

Низкая теплопроводность – 0,029 — 0,032 Вт/м°С .
Отсутствие водопоглощения.
Низкая паропроницаемость.
Высокая прочность на сжатие.
Экологическая и биологическая безопасность.
Простота в использовании.
Долговечность.

На фото – утепление стен мансарды Пеноплексом

В отличие от пенопласта экструдированный пенополистирол не горит. Но у него есть существенный недостаток – высокая стоимость, особенно по сравнению с минватой и пенопластом.

Пенополиуретан

Сравнительно новый способ утепления мансарды – напыление пенополиуретана (ППУ). Этот материал уникален тем, что он одновременно служит тепло-, гидро-, паро- и звукоизоляцией, соответственно способен значительно сократить расходы на утепление мансарды. ППУ можно утеплить как крышу мансарды, так и фронтоны, пол и потолок. При его напылении получается монолитный бесшовный слой и заполняются все пустоты.

Нанесение ППУ должно быть поэтапным в несколько слоев

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]ППУ может быть напылен на любую поверхность: дерево, бетон, кирпич. При такой теплоизоляции обеспечивается надежная герметизация помещения.[/su_highlight]

Утепление мансарды пенополиуретаном, отзывы это подтверждают, очень эффективно, поскольку ППУ обладает низкой теплопроводностью (0,019 – 0,027 Вт/м°С) и низким весом, что позволяет существенно снизить нагрузку на несущие элементы мансарды. Для теплоизоляции мансардного этажа достаточно напылить ППУ слоем толщиной 5-8 см.

Чтобы утеплить мансардный этаж таким способом необходимо специальное оборудование. А ниже можно посмотреть, как при помощи ППУ выполнить утепление мансарды своими руками (видео): [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=WlGIBk581CY»]

Эковата

Экологически чистый утеплитель на основе целлюлозы успешно зарекомендовал себя для теплоизоляции жилых помещений. Может применяться для утепления любых поверхностей, в том числе наклонных. Обладает:

Низким коэффициентом теплопроводности (0,036-0,04 Вт/м°С).
Хорошей шумоизоляцией.
Огнестойкостью.
Экологичностью.
Влагоустойчивостью.
Биостойкостью.

Утепление мансарды эковатой

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Эковата наносится на поверхности под давлением, при этом заполняются все пустоты и швы, как при напылении полиуретана. В результате образуется однородное бесшовное покрытие, которое не дает усадки при соблюдении технологии нанесения.[/su_highlight]

Пенофол

Фольгированный утеплитель одновременно выполняет функции тепло- и пароизоляции. Но чаще всего он применяется в комплексе с Пеноплексом или Технониколем (экструдированными пенополистиролами), повышая их эффективность. Может применяться для утепления и пароизоляции любых поверхностей, поскольку удобен в использовании и монтаже.

Как правильно утеплить мансарду изнутри?

Чтобы утеплить мансарду своими руками (видео далее) важно позаботиться о теплоизоляции крыши, стен, пола и потолка, а также обеспечить мансардный этаж надежными окнами.

Пирог утепления стен каркасной мансарды

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Можно произвести комбинированное утепление мансарды, используя разные материалы для теплоизоляции.[/su_highlight]

Комбинированные способы утепления самые эффективные

Утепление крыши

Основные теплопотери мансарды происходят через скаты крыши, поэтому прежде всего нужно утеплить кровлю. Кроме гидроизоляции обязательно устройство пароизоляции, препятствующей образованию конденсата в помещении. Так же необходимо позаботиться о вентиляционных каналах под кровлей.

[su_label type=»info»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]Работы по утеплению мансарды следует проводить в сухую и теплую погоду, чтобы влага не попала между слоями изоляции. А в северных регионах плиты утеплителя, например, минваты следует укладывать в два слоя, разделенный пароизоляционной пленкой.[/su_highlight]

Утепление стен

Чаще всего при утеплении боковых стен (если крыша не доходит до пола) и фронтонов (торцевых стен) используют плитные утеплители: минвату, пенопласт и пр.

[su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Наиболее эффективно утеплять стены мансарды снаружи, этот вариант подходит как для теплоизоляции в деревянном доме, так и в каменном. Но работы по наружному утеплению стен мансарды целесообразно проводить совместно с общей теплоизоляцией здания. Кроме того, наружное утепление проводится на высоте, поэтому не всегда есть возможность выполнить его своими руками.[/su_highlight]

Пароизоляцию следует крепить внахлест на 7-20 см

Если в качестве стен мансарды не выступают скаты крыши, то порядок их утепления аналогичен теплоизоляции крыши и производится следующим образом:

На стены крепится обрешетка (ширина бруска 8-10 см) с шагом 30-50 см. Если в качестве опоры стен служат деревянные стойки, то обрешетка крепится к ним.
Поверх обрешетки следует закрепить гидроизоляционную пленку (каждое полотно накладывается внахлест, а стыки проклеиваются строительным скотчем).
Плиты утеплителя укладываются поверх гидроизоляции и крепятся между реек обрешетки при помощи пластиковых дюбелей.
Утеплитель накрывается слоем пароизоляции (если используется пеноплекс с пенофолом, то последний нужно крепить фольгированной стороной наружу).
Далее крепятся рейки для внутренней обшивки гипсокартоном, фанерой или вагонкой (они могут выступать в качестве дополнительной фиксации утеплителя).

[su_label type=»success»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Плиты утеплителя должны максимально плотно располагаться друг к другу. Для герметизации стыков и мест примыкания к несущим конструкциям лучше использовать монтажную пену.[/su_highlight]

Утепление пола

Как правильно утеплить пол мансарды

Чтобы обеспечить минимальные теплопотери, пол мансарды также следует утеплять слоями (данная схема подходит для утепления мансарды с деревянными перекрытиями):

На пол укладывается слой пароизоляции, причем важно правильно его уложить, так как пароизоляция работает в одну сторону.
Плиты утеплителя укладываются между потолочными балками перекрытия, которые выполнят функцию обрешетки (их следует предварительно обработать антисептиком).
Утеплитель покрывается слоем гидроизоляции и закрепляется.
Сверху крепятся доски пола (желательно использовать хвойные породы древесины толщиной от 4 см) или ДВП.

В качестве утеплителя для пола мансарды можно использовать опилки, смешанные с известью. Для этого нужно предварительно изолировать черновой пол рубероидом, на который насыпается смесь-утеплитель толщиной 15-20 см между лагами чистового пола. Стоит сказать, что такой традиционный способ хоть и эффективен по части теплосбережения, но очень пожарооопасен.

Утепление потолка

Если потолок на мансарде монтируется дополнительно и не является частью конструкции кровли, то его утепление производится одновременно с утеплением стен, чтобы снизить теплопотери в местах их стыков.

Потолок мансарды лучше утеплять снаружи на этапе строительства

Если для утепления кровли используется ППУ, то подшивной потолок следует утеплить минватой или стекловатой, предварительно уложив на обрешетку потолка пароизоляцию, проклеив ее стыки скотчем. Гидроизоляция поверх утеплителя на потолке монтируется только в случае, если утеплитель кровли не доходит до конца крыши.

Для утепления потолка мансарды можно использовать как плитные, так и рулонные материалы

Подробнее о том, как утеплить мансарду – видео: [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=zXnIIERRGSE»]

технологии и варианты правильной укладки теплоизоляции в деревянном доме

Переоборудование чердачного пространства в жилое помещение давно стало вполне обычным явлением. Владельцы частных домов пытаются выполнить ремонтные работы таким образом, чтобы жить непосредственно под крышей было так же хорошо и комфортно, как и в самом доме. Для этого нужно правильно сделать утепление мансарды изнутри, что позволит создать комфортные и уютные условия.

Подготовка помещения

Мансарда — это не просто обычный чердак, превращенный в комнату. Существуют определенные нормы, которые желательно соблюдать. Крыша такого помещения должна быть обязательно с уклоном. А также нужно выдерживать и минимальную высоту, составляющую 2,5 м.

Мансарда имеет очень хороший и привлекательный вид, поэтому многие владельцы частных домов решают оформить себе такое помещение. Но существуют и определенные нюансы. Выяснить их желательно перед тем, как начнутся непосредственные работы по обустройству и утеплению мансардного этажа изнутри:

Большое влияние имеют инженерные решения. Они должны быть правильно выбраны, тогда можно без особого труда обеспечить верхний этаж деревянного дома всеми необходимыми коммуникациями.
Материалы, применяемые при сооружении помещения, напрямую влияют на будущие теплопотери. Поэтому следует сразу определиться, чем лучше утеплить мансарду в конкретном случае.
Большое значение имеет форма кровли. Она может быть не только двускатной или односкатной, но и ломаной.
Придется придумать, каким образом закрыть несущие элементы конструкции.
Мансарда может выходить за пределы дома. Для этого нужно будет устанавливать подпирающие колонны.

Каждый этот нюанс влияет на выполнение работ и на подход, который потребуется для правильного утепления крыши. Основная роль все же отводится гидроизоляции и теплоизоляции. Изоляцию стен и потолка нужно сделать в соответствии с технологией. Существуют определенные правила, которые не следует нарушать. Утеплять необходимо качественно, чтобы минимизировать вероятность возникновения конденсата.

Плюсы и минусы пенопласта

Пенопласт является одним из самых распространенных и недорогих теплоизоляторов. С его помощью довольно просто правильно утеплить мансарду. Это приемлемый вариант по невысокой цене. Есть у него и другие преимущества:

Этот материал совсем не впитывает влагу. Можно дополнительно обработать пенопласт специальной пропиткой, благодаря чему вода будет попросту стекать с его поверхности.
Небольшой вес. Это еще одно преимущество, упрощающее монтаж и транспортировку. Такой плюс в большой мере уменьшает нагрузку на конструкцию кровли.
Низкая степень теплопроводности. Утеплитель отлично справляется со своими функциями.
Материал очень просто резать и крепить. Благодаря этому с ним может работать даже человек без малейшего опыта.

Можно сказать, что пенопласт является практически идеальным вариантом, если речь идет об утеплении чердачного помещения. Но у материала имеются и несколько весомых недостатков. Основные минусы:

Чересчур низкая паропроницаемость. Из-за этого довольно часто в утепленной мансарде может быть слишком жарко и душно. А также это увеличивает влажность, что становится катализатором размножения грибков и плесени на стропильной системе кровли.
Пенопласт довольно часто подвергается нападению грызунов. Они из него обычно обустраивают гнезда.
Через определенное время дерево постепенно начнет усаживаться. Из-за этого между отдельными листами материала появятся щели. Исправить это каким-либо способом не получится, поэтому единственным вариантом решения возникшей проблемы будет замена теплоизоляции.

Многие люди думают, что недостатки пенопласта перекрывают его преимущества, из-за чего утепление мансарды этим материалом себя не оправдывает. Но нужно заметить, такой вариант является одним из самых дешевых и простых в монтаже. Довольно часто он становится альтернативой дорогим решениям.

Особенности пенополистирола

Экструдированный пенополистирол по своей структуре сильно похож на пенопласт. Их эксплуатационные и технические характеристики практически одинаковые. Отличие заключается только в технологии монтажа. Листы пенопласта необходимо укладывать между стропильных балок, а пенополистирол ложится поверх них, что позволяет убрать риск появления зазоров и щелей.

Большая часть производителей делает плиты, имеющие стыки ступенчатого вида. Благодаря этому соединение получается намного надежнее и прочнее. Такая фиксация является отличным вариантом для утепления крыши над мансардой.

Этот материал имеет высокие прочностные характеристики, а также устойчив к различным внешним воздействиям. Несмотря на это, у него очень маленький вес. Эксплуатационный срок стройматериала достаточно большой, если соблюдать технологию монтажа.

Пенополистирол не разлагается и не гниет, что особенно важно при кровельных работах. Поверх него можно сразу же наносить абсолютно любое покрытие, которое сможет создать приятный внешний вид комнаты, а также дополнительно защитит от проникновения холода в помещение.

Работать с этим материалом довольно просто, поэтому монтаж можно осуществлять и в одиночку. Для крепления обычно используются различные клеевые смеси. А также иногда применяется обычный строительный степлер. Это позволяет снизить конечную стоимость утепления благодаря экономии на дорогостоящих элементах.

У пенополистирола есть один, но очень серьезный недостаток. Он имеет высокую степень горючести. Это означает, что необходимо соблюдать особую осторожность при прокладке коммуникаций. Электрические провода должны быть качественными, а их сечение нужно правильно просчитать.

Производители, конечно, пытаются с этим бороться, но в настоящее время вопрос горючести все еще открыт. Люди, применяющие пенополистирол для утепления, должны хорошо позаботиться о безопасности, так как от этого может зависеть жизнь.

Такой материал зачастую используют для утепления балкона. У него очень малая степень теплопроводности, а в этом помещении пенополистирол почти не контактирует с электричеством.

Применение минеральной ваты

Минеральная вата является еще одним материалом для утепления, который имеет большую популярность и используется практически везде. Название появилось из-за структуры, похожей на обычную медицинскую вату. Зачастую продается в рулонах, благодаря чему монтаж становится очень удобным.

Минвата плохо проводит тепло и практически не впитывает влагу. Даже когда это происходит, она довольно быстро высыхает, сохраняя все свои технические характеристики и внешний вид.

Минеральная вата считается экологичным и безопасным для человека строительным материалом. Кроме своей основной функции, она является еще и хорошим барьером для посторонних звуков с улицы.

Разница особенно заметна, если сравнивать ее с пенопластом. Этот материал не интересует ни насекомых, ни грызунов.

Работы по утеплению необходимо производить с учетом того, что минеральная вата является довольно упругим материалом. Она хорошо держится между двух стропил, если была выполнена качественная фиксация.

Во время нарезания минваты для укладки между стропильных балок нужно оставлять запас по ширине примерно в 20 мм. Благодаря этому материал сможет самостоятельно держаться и не выпадать до полной конечной фиксации.

Утепление пенополиуретаном

Вспененный пенополиуретан — это достижение современной химической промышленности. Основной отличительной чертой является то, что этот материал не оставляет стыков и зазоров, которые зачастую становятся источниками холода. Срок эксплуатации пены может достигать 30 лет.

Пенополиуретан не будет подвергаться усадке, даже когда кровельная система постепенно начнет деформироваться. Он имеет очень твердую структуру, что не дает впитываться влаге. Благодаря этому можно не использовать пароизоляционный слой.

Но и здесь присутствуют негативные аспекты, которые в большой мере усложняют процесс применения вспененного пенополиуретана для теплоизоляции крыши. Первый и наиболее существенный заключается в процедуре нанесение. Необходимо будет довольно дорогое и сложное оборудование, приобретение которого практически никогда не оправдано. Поэтому зачастую его арендуют у фирм, занимающихся выполнением подобных работ.

Второй негативный аспект заключается в том, что технологию нанесения вспененного пенополиуретана довольно трудно соблюсти. Для этого необходим опыт работы с данным материалом, из-за чего у новичков вряд ли получится качественно справиться с задачей.

При использовании такого утеплителя наилучшим решением будет обращение к бригаде специалистов. Они приедут со своим оборудованием и выполнят всю работу в течение нескольких часов.

Этапы проведения работ

У каждого материала есть свои особенности монтажа. Но если речь идет об общем порядке утепления, то существует обязательные этапы, присущие каждому теплоизолятору.

Сначала необходимо уложить слой гидроизоляционного материала. Он нужен для защиты утеплителя от влаги. Пленку следует закреплять внахлест по ширине примерно на 10 см. Крепеж осуществляется строительным степлером, а стыки проклеивают скотчем.

Далее, в случае необходимости, делается обрешетка. Необходимо брать деревянные рейки шириной примерно в 10 см. Закрепляются они при помощи саморезов на расстоянии в полметра.

На следующем этапе на обрешетку или стропильную систему укладывается теплоизоляционный слой и закрепляется подходящим для него методом. Толщина утеплителя должна соответствовать ширине стропильной ноги.

Последним слоем укладывается пароизоляционный материал. Для него можно применять обычную полиэтиленовую пленку, рубероид, а также пергамин. Монтаж производится точно так же, как и в случае с гидроизолятором, то есть внахлест примерно на 10 см. Но крепеж лучше делать с помощью маленьких реек, шаг которых должен составлять 50 см. Каждый стык необходимо тщательно проклеить скотчем.

Если есть необходимость уложить несколько слоев утеплителя, то между каждым придется прокладывать пароизоляцию. Это очень часто применяется в холодных регионах.

Завершающим этапом будет финишное покрытие. Нужно обращать внимание на массу декоративных панелей. Для монтажа тяжелого материала, возможно, придется делать каркас из профиля.

Частые ошибки

Во время обшивки утеплителем стен и потолка можно допустить большое количество ошибок, которые в итоге приведут к нарушению целостности материала. Зачастую они связаны с повреждением теплоизолятора влагой, поступающей снаружи и изнутри.

С внешней стороны проникновение воды обычно связано с неправильным монтажом кровли, обустройством вентиляции и установкой окон. То есть этим этапам нужно уделить максимальное внимание.

Вторая ошибка обычно заключается в том, что человек не сделал должную защиту от ветра. Если она отсутствует, то зимой холодные потоки воздуха будут проходить между теплоизолятором и кровлей. Это приведет к образованию конденсата. Чтобы такого не происходило, придется с внешней стороны утеплителя уложить ветрозащитную пленку. У нее отличные показатели сопротивления воздуху.

Во время изоляции помещения нужно оградить материал от возможных механических повреждений. В качестве утеплителя зачастую применяется минеральная вата. Она имеет высокие показатели устойчивости перед нагрузками. Но при использовании пенополистирола нужно работать максимально аккуратно, чтобы не появлялись вмятины и трещины.

Утепление мансарды не вызывает особых сложностей, если технология проведения работ соблюдена. Все способы имеют сходство, которое заключается в осторожном обращении с материалом. При выборе теплоизолятора необходимо опираться на конкретную ситуацию, чтобы чердачное помещение было максимально теплым и комфортным.

Утепление мансарды своими руками — чем утеплить мансарду изнутри

В отличие от теплоизоляции обычных стен выполнить утепление мансарды гораздо сложнее, поскольку ее ограждающими конструкциями частично или целиком являются скаты кровли. Получается, что одна и та же наклонная конструкция должна выполнять несколько функций – ограждать от осадков, ветра и холода. Поэтому в том, как правильно утеплить мансардный этаж частного дома, стоит разобраться досконально, чтобы каждый домовладелец мог это сделать своими руками. Технология проведения теплоизоляционных работ описана в данном материале.

Чем лучше утеплять мансарду

Так как речь идет об утеплении мансардной крыши над жилыми помещениями, то выбор материала повлияет и на способ выполнения работ. Кроме того, из списка возможных утеплителей сразу же исключаются различные виды стекловаты, она запрещена к применению изнутри жилых зданий. Остальной перечень выглядит следующим образом:

минеральная либо эковата в рулонах и плитах;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол;
пенополиуретан (ППУ).

Вообще-то, технология утепления наклонной мансардной крыши всего одна и заключается в закладке утеплителя между стропильными досками. Другое дело, как будет выглядеть общий пирог при использовании того или иного материала, тут есть различия. Сложнее всего произвести правильное утепление мансарды изнутри минеральной ватой, потому что она обладает неприятным свойством впитывать влагу. Но из-за своей абсолютной негорючести минвата продолжает оставаться популярной.

Эковата или базальтовое волокно в плитах удобно при монтаже, в то время как рулонные материалы нужно резать на отдельные маты, чтобы вставить их наклонно между стропил. Но есть и другой момент: из всех перечисленных утеплителей минвата обладает наихудшими теплоизоляционными свойствами, что автоматически увеличивает толщину ее слоя. А ведь этот параметр ограничен шириной стропильной доски (бывает от 100 до 250 мм). Тогда результат работы выглядит так:

Для справки. Обсуждение материалов для утепления стен мансарды одинаково относится как к деревянным, так и кирпичным домам со скатной кровлей.

В то время как минвата при утеплении нуждается в защите от влаги, вспененные полимеры наподобие пенопласта, пенополистирола и пенополиуретана практически непроницаемы для водяных паров. Если пенопласт еще как-то впитывает влагу в малых долях, то остальные перечисленные полимеры в этом отношении герметичны. Это сильно упрощает процесс утепления мансардного этажа, что полезно для людей, желающих это сделать самостоятельно. Кроме того, пенопласт и пеноплекс дольше сохраняют свои теплоизоляционные характеристики.

Безусловно, лучшим утеплителем считается пенополиуретан, что наносится методом напыления. Он абсолютно не боится влаги, может в течение какого-то времени противостоять огню и обладает наибольшим термическим сопротивлением. Одно плохо: технология нанесения хоть и проста, но производится с помощью специальных машин, так что утеплить мансарду ППУ самостоятельно не получится. Придется платить немалые деньги специализированной фирме. Зато о данном материале звучат одни лишь положительные отзывы.

Для справки. Вспененный различными способами полистирол является плохим звукоизолятором, это надо учитывать при его использовании. В то же время минеральная вата отлично поглощает звуки и более предпочтительна в условиях города.

У каждого из материалов есть множество сторонников и противников, сочиняющих множество небылиц, так что несведущему человеку непросто выбрать лучший утеплитель на кровлю жилой мансарды. Поэтому стоит сначала изучить, как правильно выполнить процесс утепления, тогда многое станет понятно. Больше информации можно получить, просмотрев видео:

Как посчитать толщину утеплителя

Кровельный материал мансарды не защищает от холода и имеет практически нулевое термическое сопротивление. Вдобавок все тепло из дома собирается под потолком мансардного этажа, поэтому нормативные требования по его утеплению столь же жесткие, как и к самой кровле. К примеру, для Московской области России теплоизоляция крыши должна иметь сопротивление теплопередаче не ниже 5 м2 · °C/Вт.

Для справки. Нормативные значения термического сопротивления — справочные, их нетрудно найти в соответствующей документации или интернете применительно к региону проживания.

Чтобы рассчитать толщину, надо знать коэффициент теплопроводности материала λ (Вт/ м2 · °C). Значения этих коэффициентов для разных утеплителей представлены на диаграмме:

Например, вы желаете утеплить мансарду дома в Подмосковье минеральной ватой. Надо взять ее коэффициент теплопроводности (0.045 Вт/ м2 · °C) и подставить в формулу для расчета толщины:

δ = R x λ, где:

δ – толщина теплоизоляционного слоя, м;
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/ м2 · °C.

Получается δ = 5 х 0.045 = 0.225 м или 225 мм. Это минимальное значение, а лучше заложить мощность слоя минваты в 250 мм.

Технология утепления

Как мы уже говорили, утепление скатной кровли и стен мансарды осуществляется изнутри методом заполнения теплоизоляционным материалом промежутков между стропилами. Чтобы яснее представлять себе объем работ, стоит посмотреть на общую схему мансарды в разрезе:

Здесь в качестве утеплителя применяется минеральная вата, которая отрезается в размер, на 2—3 см больший, чем расстояние между стропильными досками. Это делается для того, чтобы плиты вставлялись плотно и держались самостоятельно. Но прежде чем их ставить на место, надо защитить вату от попадания в нее влаги извне, для чего под кровельным покрытием должна быть проложена специальная пленка – диффузионная мембрана. Общий «пирог» утепления показан на схеме:

В чем тут загвоздка. Между гидроизоляцией и кровельным покрытием (в данном случае – металлочерепицей) необходимо оставить вентиляционный проем – продух шириной от 30 до 50 мм. Он проходит под всей поверхностью кровли деревянного дома и служит для циркуляции воздуха, попадающего туда снизу, из-под свеса. Выходит воздух сверху, на коньке, как изображено на рисунке:

Задачи вентиляционного проема:

удалять из подкровельного пространства влагу и конденсат;
предотвращать перегрев мансардного помещения летом, когда металлочерепица сильно разогревается солнцем.

Ниже проема располагается специальная гидроизоляционная пленка – диффузионная мембрана, прибитая планками контробрешетки к стропилам с наружной стороны. Ее особенность в том, что пленка не пропускает воду, но при этом паропроницаема. То есть, минеральная вата в случае протечки защищена мембраной от воды, зато может отдавать влагу сквозь нее внутрь вентиляционного проема. Снизу утеплитель тоже защищен, только уже непроницаемой для пара пленкой. Таким образом, вата не будет вбирать влагу из помещения.

Все эти хлопотные мероприятия необходимы для того, чтобы утепление мансарды минеральной ватой, выполненное своими руками, могло прослужить как можно дольше и эффективнее. Ведь, в отличие от обычной кровли, состояние «пирога» теплоизоляции отследить будет трудно, поскольку он скрывается за внутренней отделкой.

Остальные ограждающие конструкции мансарды – полы и вертикальные стены фронтонов утепляются традиционными способами. Фронтоны каменных домов следует обшивать утеплителем снаружи сухим или мокрым методом, а деревянных можно и внутри, набив на стены брусья. Вата закладывается между ними по такой же технологии, с применением защитных пленок.

Совет. Поскольку пенопласт все же имеет свойство впитывать влагу в небольших количествах, то правильным решением будет его укладывать по той же технологии, что и минвату. Хотя на практике его зачастую применяют без всякой пароизоляции, вставляя плиты между стропил и фиксируя монтажной пеной.

Теплоизоляция мансарды пенополистиролом

Пользуясь тем, что пеноплекс и экструдированный пенополистирол отталкивают воду на 100%, при утеплении мансарды пленку или фольгу изнутри можно не использовать. Оптимально укладывать утеплитель в 2 слоя, для чего берут плиты обычные и с выбранной четвертью. Первые плотно вставляют между стропил заподлицо с внутренней поверхностью доски. Вторые настилают поверх, закрепляя к стропилам и первому слою с помощью саморезов.

При монтаже первого слоя утепления следует помнить, что нужно обеспечить вентиляционный зазор и проложить диффузионную мембрану. Кстати сказать, она необходима в любом случае, даже если утеплитель кладут на полы чердака, а кровля не утепляется вовсе. Гидроизоляция всегда защищает внутреннее пространство от задувания ветра и попадания воды.

Два слоя пенополистирола не только хорошо утепляют мансарду, но и защищают деревянные конструкции от влажности, возникающей внутри помещения. Как это лучше сделать, показано на видео:

Заключение

Осуществляя утепление мансардного этажа, необходимо помнить обо всех нюансах и строго соблюдать технологию. Особенно важно скрупулезно отнестись к прокладке гидро – и пароизоляции, тщательно герметизируя все стыки двусторонним строительным скотчем. От этого зависит не только срок службы утеплителя, но и всех деревянных конструкций, которые тоже могут пострадать от постоянного воздействия влаги.

Утепление мансарды изнутри своими руками

Сегодня большую популярность обрели проекты загородных домов с мансардой. Ведь мансарда увеличивает площадь и пространство, украшает фасад и позволяет воплощать интересные дизайнерские идеи. При этом строительство мансарды гораздо дешевле, чем возведение полноценного второго этажа. Однако мансарда имеет и свои минусы, среди которых сложность отделки и утепления.

Трудности заключаются в больших теплопотерях мансардного помещения. Кроме того, такая кровля имеет наклонные поверхности под разными углами, что усложняет монтаж утеплителя и утепление мансардного этажа. Чтобы теплоизоляция была эффективной, слой утеплителя должен быть сплошным без зазоров, щелей и других “прорех”. Важно, чтобы не было незакрытых мест. В этой статье мы узнаем, как правильно выбрать теплоизоляционный материал и как самостоятельно выполнить утепление крыши мансарды изнутри.

Какой утеплитель выбрать

Пенопласт — легкий в установке и бюджетный материал, который позволит оперативно провести утепление мансарды изнутри своими руками. Плиты из пенопласта характеризует маленький вес, поэтому они не увеличивают вес кровли и нагрузку на конструкцию дома и фундамент. Пенопласт создает высокую теплоизоляцию, но при этом плохо проводит пар. Кроме того, материал подвержен негативному влиянию грызунов.

Минеральная вата — популярный утеплитель, который тоже характеризует доступность, демократичность и легкость монтажа. минвата не впитывает влагу, отличается высокой прочностью и теплоизоляцией. Альтернативным вариантом станет стекловата. Технология монтажа обоими видами ват одинакова, однако стекловолоконный утеплитель более прочный. Кроме того, стекловату можно использовать при более низкой температуре. Но делать монтажные работы с применением стекловаты можно только в респираторе и перчатках.

Эковата – экологичный утеплитель, который 100% сохранит натуральность деревянного дома. Он представляет напыляемый материал из бумаги с содержанием антисептика, который защищает от негативного влияния влаги, появления плесени и гнили на деревянных конструкциях кровли. Эковату характеризует низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция. Кроме того, она не оседает в процессе эксплуатации.

Пенополистирол — удобные и практичные плиты, которые используют для укладки поверх стропильной системы. При кладке они образуют сплошную поверхность без стыков. Такой материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными качествами, не поддается воздействию грызунов и влаги. Прочные плиты сохраняют форму и не горят. Однако для качественного утепления нужен довольно толстый слой пенополистирола, который составляет 5-10 сантиметров.

Пенополиуретан — современный материал, который наносят путем распыления. Утеплитель легко монтировать на поверхности и плоскости стен мансарды с наклоном под любым углом. Пенополиуретан образует ровный монолитный теплоизоляционный слой без зазоров и отверстий. Это гарантирует минимальные теплопотери и хорошую проводимость пара, поэтому утепление мансардной крыши изнутри пенополиуретаном не требует укладки пароизоляционного слоя.

Специфика утепления мансарды

Укладка утеплителя между стропилами — самый доступный и легкий способ. Он обеспечивает вентиляционный зазор, который будет выводить конденсат. При укладке следите, чтобы толщина утеплителя была равна толщине стропил. Для этого лучше всего подходит минеральная вата.

Оптимальным способом станет использование двух материалов. Так, минеральную вату используют для заполнения промежутков между стропилами, а пенополистирол укладывают сверху на стропильную конструкцию под кровлю или всплошную снизу. Однако вместо пенополистирола можно тоже использовать минеральную вату.

Последний вариант гарантирует надежную теплоизоляцию. Он сохраняет пространство, а сами стропила станут интересным интерьерным решением. Для утепления крыши берите разрезанную минвату, а не единое полотно. Мансардная кровля имеет склоны под разными углами, а разрезанный материал легче соединять. Главный слой утеплителя кладут между стропилами, дополнительный — под или над стропилами.

Отдельное внимание уделите утеплению перекрытий. Выбор утеплителя зависит от вида перекрытий и пола. Для железобетонных конструкций и плиточного или наливного пола берут прочный и шумопоглощающий пенополистирол. Для деревянного пола, который настелен с помощью лаг, выбирают минвату.

Эксперты рекомендуют использовать в деревянном доме именно деревянные полы, в том числе и на мансардном этаже. Такой пол сохранит экологичность и усилит теплоизоляцию помещения, сделает интерьер оригинальным и изысканным. Подробнее, какой пол сделать в деревянном коттедже или дачном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/vnutrennie-otdelochnye-raboty/otdelka-polov.

Для перекрытий из деревянных балок над балками или под ними делают черновой пол, на который кладут утеплитель. В данном случае тоже подойдет минвата. Таким образом, минеральную вату применяют для различных методов теплоизоляции кровли и считают наиболее популярным материалом для утепления деревянного дома. Поэтому далее рассмотрим подробнее, как сделать утепление мансарды изнутри минватой.

Как правильно утеплить мансарду

С нижнего края крыши укладывают гидроизоляционную пленку внахлест с запасом у стен, края закрепляют строительным скотчем. Излишки пленки по краям после закрепления срезают;
Сверху укладывают контробрешетку, которая сделает вентиляционный зазор. Затем между рейками укладывают утеплитель;
Утеплитель кладут так, чтобы он плотно прилегал к стропилам и не оставлял щелей или зазоров;
Чтобы ваты хватило, берите материал шириной больше минимум на 5 сантиметров, чем расстояние внутри между стропилами;
Если материала недостаточно и остаются зазоры, используют отрезанную полоску утеплителя, шириной на 2-3 сантиметра больше нужной. Полученный кусочек усиленно вбивают между ватой и стропилами;
Не используйте монтажную пену для заделки щелей!;
Особое внимание уделите утеплению конька, свесов, ендовы и местам, где плоскость крыши меняет форму. Тщательно стыкуйте детали утеплителя;
Для утепления стыков кровли со стенами мансарды, оконными и дверными проемами используют материал большей толщины;
Сверху на утеплитель кладут гидроизоляционную пленку, затем слой пароизоляционной пленки. Пленку не натягивают сильно, чтобы она не лопнула из-за изменения температур или тяжести стекающей воды с кровли;
При утеплении расстояние между последней пленкой и кровлей оставляйте минимум 2 сантиметра, чтобы конденсат не попал на утеплитель.

Компания “МариСруб” качественно и оперативно выполнит утепление мансарды или второго этажа при любом виде кровли. Предлагаем строительство деревянных домов “под ключ” и бесплатное проектирование, внутреннюю и внешнюю отделку, проведение и подключение инженерных сетей.

3 причины удалить изоляцию пола чердака на чердаке из напыляемой пены

Мне задают много вопросов о напыляемой пене. Нужен ли мне барьер воспламенения? Что мне следует использовать: распыляемую пену с открытыми или закрытыми порами? Действительно ли пена с открытыми порами сгниет мою крышу? Но вопрос, который я задаю больше, чем кто-либо другой по этой теме, заключается в том, следует ли удалять изоляцию на чердаке при утеплении крыши в существующем доме. Как вы можете понять из названия этой статьи, мой ответ — удалить ее.Вот три мои причины в порядке возрастания важности.

1. Для предотвращения проблем с влажностью

Подумайте о температуре. Подумайте о точке росы. Если оставить утеплитель на чердаке после утепления линии крыши, зимой на чердаке будет прохладнее, чем при удалении утеплителя.

Но распространенная причина нанесения аэрозольной пены на крышу — избежать герметизации чердачного этажа. Таким образом, воздух на чердаке связан с воздухом в доме.Это означает, что он более влажный, чем уличный воздух, и более влажный, чем вентилируемый воздух чердака. Знаете, холодный воздух — это сухой воздух.

Но теперь чердак не выводится на улицу. На чердаке зимой намного теплее, чем на улице, но значительно холоднее, чем в жилом помещении, если в чердачном этаже оставить старую изоляцию. Это делает поверхность распыляемой пены более холодной, возможно, даже ниже точки росы.

Эту проблему решит снятие изоляции перекрытия чердака. Однако это не первое решение.Как говорит доктор Джо Лстибурек, мы не должны называть эти вещи закрытыми чердаками или непроветриваемыми чердаками. Мы должны думать о них как о чердаках с кондиционированным воздухом. Как только вы справитесь с воздухом наверху, эта проблема исчезнет, с изоляцией чердачного этажа или без нее.

2. Для лучшего уплотнения воздуха

Утеплитель из распыляемой пены — неполное название. Это действительно следует назвать утеплителем из аэрозольной пены и воздушной преградой. Правильно выполненная работа с распылительной пеной не только изолирует, но и значительно снижает утечку воздуха в доме.

Но это работает только в том случае, если установщик может поместить его в места, где происходит большая часть утечки воздуха. На чердаке карниз — одно из самых важных мест для хорошего покрытия пеной.

Если оставить существующий утеплитель на чердаке, он помешает монтажу пенопласта. Да, если вы действительно хорошо поработаете сгребанием изоляции, вы все равно сможете хорошо поработать с пеной. Но это сложнее, и шансы на успех ниже. Я знаю. Я провел испытания дверей с нагнетателем в домах, в которых оставили старую изоляцию, а утечки были на тех переходах, где старая изоляция мешала.На фото ниже один из домов, которые я тестировал, где установщик не запечатал его.

3. Для уменьшения запаха и улучшения качества воздуха в помещении

Если эти первые два вас не убедили, подумайте об этом. Эта старая изоляция заполнена пылью, обломками, листьями, которые использовала мышь, у которой было гнездо, крысиными пометами, гуано летучих мышей, останками мертвой белки, остатками крысиного яда, который кто-то поместил туда десять лет назад, чтобы убить этого белка, забытый тайник с наркотиками какого-то подростка и, возможно, даже отрезанное человеческое ухо.Это лишь некоторые из вещей, которые я нашел на чердаках.

Шучу! Я не нашел всего этого на чердаках… пока. Но все это и многое другое может скрываться в старой изоляции на чердаке.

Однако влияние всех этих мерзостей на качество воздуха в помещении вполне реально. Загрязняющие вещества внутри помещений, которые, скорее всего, будут попадать в воздух вашего дома, — это мелкие частицы и летучие органические соединения (ЛОС). Мелкие частицы являются одним из наиболее опасных для вашего здоровья загрязнителей, поскольку они могут попасть глубоко в легкие, а затем в кровоток.Многих исследователей качества воздуха в помещении больше всего беспокоят PM2,5. К счастью, сейчас существуют хорошие и доступные по цене домашние мониторы качества воздуха в помещении *. Я использую Awair Element *, и у меня дома их два.

Когда чердак был выведен на улицу, все эти мерзости не были так связаны с жилым пространством в вашем доме. Да, вы, вероятно, все еще дышали этим, но не так сильно, как сейчас, когда вы наносите пену на крышу. Если замуровать чердак и оставить там старую изоляцию, эта грязь окажется в вашем кондиционированном помещении.У вас могут возникнуть проблемы с запахом. Качество воздуха в помещении может ухудшиться.

Прочие соображения

Другая потенциальная причина для удаления старой изоляции — то, что она может потребоваться. Некоторые программы повышения энергоэффективности помогают оплатить стоимость распыляемой пены на чердаке, но требуют удаления старой изоляции. Это делается в рамках программы по улучшению энергоснабжения существующих домов Georgia Power.

Будут ли проблемы, если не снимать старую изоляцию? Может быть. Возможно, нет.Я знаю дома, в которых оставили старую изоляцию, и вроде бы все в порядке. Обычно это происходит в домах, которые все еще остаются неплотными даже после герметизации чердака.

Однако меня вызвали осмотреть другие дома, где старая изоляция приводила к проблемам с запахом. На мой взгляд, удаление старой изоляции должно быть такой же частью нанесения изоляционной пены на крышу, как и обеспечение вентиляции всего дома и кондиционирования воздуха на чердаке.

Купить элемент Awair на Amazon *

Монитор качества воздуха в помещении Awair Element — один из лучших инструментов для отслеживания того, насколько хорошее — или плохое — ваше качество воздуха в помещении на самом деле и удерживают ли ваши фильтры PM2.5 уровней достаточно низко. У меня дома есть два таких монитора.

Статьи по теме

Будет ли изоляция из пенопласта с открытыми порами действительно гнить вашу крышу?

Калифорнийские ошибки помещают изоляцию из распыляемой пены в «плохой список»

Нужна ли изоляция из вспененного распылителя термического барьера или барьера воспламенения?

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются. Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Два способа теплоизоляции чердачных перегородок

Коленные перегородки — короткие стены под наклонным потолком — обычное дело в домах с полутораэтажными домами и в дополнительных комнатах над гаражами. Хотя коленные перегородки могут помочь превратить чердаки в жилое пространство , они часто создают проблемы с изоляцией. Большинство строителей устанавливают стеклопластиковые войлоки между стойками и какую-либо выдувную изоляцию между балками пола. Этот быстрый и грязный подход не работает, потому что воздух из вентиляционных отверстий на потолке свободно проходит через незащищенные войлоки.Поскольку эти наколенники обычно не имеют обшивки с обратной стороны, войлоки из стекловолокна в конечном итоге выпадают из ниш для шипов и падают на пол. Однако независимо от того, перевернутся они или нет, холодный воздух может попасть в жилое пространство через открытые электрические коробки или трещины вокруг входных дверей.

Многие строители также забывают добавить блокировку между балками пола под коленной стеной, чтобы холодный воздух легко проходил в неизолированные отсеки балок, которые отделяют первый этаж от второго.Протекающая перегородка также может обеспечить выход теплого воздуха для нагрева обшивки крыши, что может способствовать образованию ледяных плотин.

Есть два способа утеплить треугольные чердаки за перегородками. Традиционный подход — утеплить коленную перегородку и мансардный этаж за коленной перегородкой. Этот метод можно заставить работать, но необходимые детали для герметизации воздуха сложны и суетливы. Лучше всего утеплить скат крыши над чердаком. Это превращает чердак треугольной формы в кондиционируемое пространство дома и, следовательно, является единственным методом, который можно использовать, если на чердаке есть воздуховоды или водопроводные трубы.

Хорошо: герметизация и изоляция колена

Если вы планируете утеплить коленную перегородку и чердачный пол за коленной стеной, защитите изоляцию с помощью прилегающей воздушной перегородки. Воздушный барьер не должен иметь утечек, особенно в тех местах, где пол встречается со стеной, а стена встречается с крышей.

Этот подход требует большого количества блокировок под нижней пластиной коленной стенки и между стропилами над верхней пластиной коленной стенки. Если крыша вентилируемая, перекрытие стропила должно доходить до вентиляционных перегородок; если крыша не вентилируется, эта блокировка должна доходить до кровельной обшивки.Большинство строителей используют жесткий пенопласт в качестве блока, хотя можно использовать и твердую древесину. В любом случае заделайте периметр блокировки герметиком или консервированной пеной. После установки блокировки можно утеплить коленную стену и чердак. Если вы используете воздухопроницаемую изоляцию (стекловолокно, целлюлозную целлюлозу или минеральную вату), обязательно установите воздушный барьер на задней стороне подколенной стенки. Лучший материал для этого — жесткий пенопласт; приемлемые альтернативы включают OSB, ThermoPly или гипсокартон.Также можно использовать домашнюю пленку, но она менее эффективна. Закройте все швы панелей герметиком или подходящей лентой. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт на задней стороне подколенных перегородок, помните, что толстый пенопласт с большей вероятностью сохранит тепло и без конденсации в отсеках для шипов, чем тонкий пенопласт.

Изолированная перегородка должна быть герметичной, как если бы это была внешняя стена. Это означает, что все проходы (включая электрические коробки и проходы в воздуховодах) должны быть максимально герметичными.

Входные двери должны быть детализированы как входные двери.Эти двери должны иметь толстую изоляцию (например, несколько слоев жесткого пенопласта, приклеенных к задней части двери), плотный порог, хорошую герметизацию и защелку, которая плотно закрывает дверь.

Лучше: утеплить наклонный потолок

Обычно проще и эффективнее утеплить наклонный потолок, чем коленную стенку. В традиционном полутораэтажном мысе изоляция должна простираться от пасти стропильной птицы где-то над плоским потолком над вторым этажом.

Скатная крыша в сборе может быть изолирована с помощью самых разных изоляционных материалов, в том числе аэрозольной пены, стекловолокна или выдувной целлюлозы. Если вы выбираете воздухопроницаемую изоляцию, такую как стекловолокно или целлюлоза, большинство строительных норм и правил требуют, чтобы сборка крыши включала вентилируемый воздушный зазор непосредственно над или непосредственно под обшивкой крыши. Если вы устанавливаете аэрозольную пену, крыша может не проветриваться.

Воздухопроницаемая изоляция должна быть защищена прочным воздушным барьером с обеих сторон изоляции.Верхний воздушный барьер обычно представляет собой панель, образующую нижнюю часть вентиляционного желоба, а нижний воздушный барьер может быть выполнен из гипсокартона, OSB, ThermoPly или жесткого пенопласта. Для обеспечения герметичной воздушной заслонки швы этих панелей следует герметизировать. Также важно заделать шов между этими панелями и верхней пластиной перегородки.

Убедитесь, что вы установили достаточно изоляции, чтобы соответствовать минимальным требованиям норм или превосходить их. IRC 2012 требует как минимум R-30 в климатической зоне 1, R-38 в зонах 2 и 3 и R-49 в зонах 4 и выше.

Подробнее на сайте

Приведенные здесь сведения помогут вам выполнить требования Контрольного списка теплового байпаса Energy Star. Члены консультанта по экологическому строительству получают полный доступ к библиотеке деталей, которая включает набор деталей Energy Star по адресу GreenBuildingAdvisor.com/energystar .

1. Держите чердак снаружи. Изоляция колена и пола чердака за коленной стеной возможна, но непросто. Этот метод утепления не подойдет, если на чердаке треугольной формы есть воздуховоды или водопроводные трубы.Изолированная перегородка по колену — это, по сути, внешняя стена, поэтому вам понадобится слой жесткого пенопласта, гипсокартона, OSB или ThermoPly на задней стороне перегородки, чтобы предотвратить ухудшение характеристик изоляции холодным воздухом. Не забудьте закрыть утечки воздуха в любых электрических коробках в перегородке и потолке под изолированным полом.

2. Поместите чердак внутрь. Изоляция между стропилами упрощает герметизацию деталей. Теперь, когда коленная перегородка расположена внутри теплового кожуха дома, больше нет необходимости герметизировать электрические коробки или дверцы доступа в коленной перегородке.Не забудьте проверить, что коэффициент сопротивления изоляции крыши соответствует минимальным требованиям норм.

Держите чердак снаружи Поместите чердак внутрь.

Реконструкция: треугольник дьявола

Новый проект строительства имеет много очевидных преимуществ перед проектом модернизации. Если вы строите новый дом с коленной стеной, имеет смысл сделать изоляцию между стропилами до того, как она будет обрамлена.

Специалисты по утеплению, которые утепляют старые дома, называют чердак за коленной стеной «дьявольским треугольником».«Эти тесные условия не способствуют качественной работе. В некоторых случаях эти участки настолько тесны, что туда сложно пролезть, а тем более размахивать молотком. Даже когда рабочий может войти с поясом для инструментов, степлером и аккумуляторной дрелью, вероятно, будет сложно установить на место полноразмерные листы гипсокартона или OSB.
Если подрядчик по производству пенопласта готов взять на себя эту работу, посчитайте свое благословение, но узнайте у местного строительного чиновника, нужно ли защищать пену слоем гипсокартона.

Если у вас нет другого выбора, кроме как заползти в ограниченное пространство, чтобы установить листовые изделия, такие как гипсокартон или пенопласт с фольгированной облицовкой, одна уловка состоит в том, чтобы надрезать облицовку на одной стороне каждого листа, чтобы ее можно было сложить пополам, чтобы она прошла плотное отверстие.

Если вам нужно утеплить чердак треугольной формы, в который невозможно залезть, возможно, потребуется заполнить пространство плотно упакованной целлюлозой. Поскольку этот метод не позволяет вентилировать крышу, это несколько спорно. Тем не менее, этот подход в течение многих лет успешно использовался подрядчиками по утеплению в Новой Англии.По словам Билла Халстранка, технического менеджера National Fiber, «Мы делаем это только в том случае, если площадь настолько мала, что мы не можем поместить туда тело. Другими словами, высота колена должна составлять 18 дюймов. высокий или меньше. Когда трубка вставляется в первый раз, она оказывается на дне пола. Затем, через некоторое время, вы вытаскиваете трубку и снова вставляете ее выше, чтобы все закончилось ».

Чертежи: Стив Бачек, архитектор

Установка изоляции | Где утеплить

Не знаете, где именно утеплить? Наверное, в большем количестве мест, чем вы думаете.В дополнение к стенам и чердакам изоляция должна быть установлена на потолках с неотапливаемыми помещениями, стенах подвала, полах над вентилируемыми подпольями, соборных потолках, полах над неотапливаемыми гаражами или крыльцами, перегородках и между внутренними стенами, особенно в ванных комнатах. как потолки, так и полы. Цель состоит в том, чтобы создать постоянную оболочку вокруг дома, «тепловую оболочку», без каких-либо проникновений.

Но не все районы легко доступны. Потолки и чердаки — всегда хорошее место для начала, потому что они доступны и потому, что через крышу уходит больше тепла, чем через любую другую часть дома.

1. Чердаки и плоские потолки

— +

Самыми распространенными продуктами для чердаков и плоских потолков являются стекловолокно R-30 и R-38 или войлок из минеральной ваты. Обратите внимание, что эти продукты имеют полную ширину — 16 или 24 дюйма. Это необходимо для обеспечения того, чтобы изоляция заполняла пространства между балками потолка или нижними поясами ферм, а также выступала над большинством деревянных элементов и закрывала их. Для достижения R-значения R-38 и выше можно использовать два слоя и их R-значение объединить.Например, если добавить R-19 к R-30, получится R-49.

Также можно использовать изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты. Изоляция может быть установлена с любым значением R. Однако для достижения правильного значения R чрезвычайно важно установить надлежащее количество и минимальную толщину изоляции. Всегда проверяйте рекомендуемые производителем инструкции по установке и устанавливайте необходимое количество.

Другой альтернативой является комбинация войлока и неплотной изоляции.Этот метод особенно эффективен в домах с кровельными фермами или в труднодоступных «укромных уголках и трещинах» — местах, наиболее подверженных потерям энергии.

2. Соборные потолки

— +

Высококачественные войлоки, разработанные для соборных потолков, имеют R-значение 30 или 38. Высококачественные войлоки R-30 имеют толщину от 8 1/4 «до 8 1/2», в отличие от стандартных войлоков из стекловолокна R-30 толщиной 9. От 1/2 до 10 дюймов (Толщина может варьироваться в зависимости от производителя.) Высококачественные войлоки R-38 имеют толщину от 10 дюймов до 10 1/4 дюйма, в отличие от стандартных изоляционных войлок из стекловолокна R-38 толщиной 12 дюймов.Поскольку высокоэффективные войлоки достигают того же R-значения, что и стандартная изоляция, и не такие толстые, их не нужно сжимать, чтобы они соответствовали углам и пространствам, которые обычно встречаются в соборных потолках.

3. Боковые стены (снаружи)

— +

Сегодняшние изоляционные материалы изготавливаются для конструкции как 2 x 4, так и 2 x 6. Доступны стандартные ширины боковин 15 ″ и 23 ″. (Для конструкции со стальными стойками доступны ширины 16 ″ и 24 ″.) Во многих частях страны строительные нормы и правила сегодня требуют уровня изоляции R-19 или выше в узлах боковых стенок.Обычно это включает изоляцию и внешнюю обшивку.

4. Полы и подвесные помещения

— +

Некоторые области, на которые часто не обращают внимания: полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи или веранды, полы над неотапливаемыми подвалами и консольные части полов. Изоляция пола также может помочь в передаче звука, поэтому имеет смысл использовать ее даже между двумя кондиционируемыми помещениями. Под полы можно использовать стандартные войлоки и высокопрочные войлоки.

При утеплении полов над неотапливаемыми подвалами или подвальными помещениями следует использовать облицовочные материалы, а пароизолирующие добавки должны быть обращены к нагретым участкам и контактировать с черным полом.

Необработанные изоляционные войлоки R-25 или R-19 обычно разрезаются на мелкие кусочки, чтобы они плотно прилегали между балками пола к подоконникам и ленточным балкам

5. Подвалы

— +

Для готовых подвальных помещений можно использовать стандартные или высококачественные войлоки в зависимости от требуемого значения R.Замедлители образования пара должны быть обращены к нагретым участкам и быть закрыты как можно скорее.

Для изоляции фундаментных стен отапливаемых подвальных помещений используйте либо неизолированную изоляцию, если строительные нормы не требуют использования замедлителя парообразования, либо изоляцию со специальной облицовкой, рекомендованной для открытых применений. Утеплитель должен быть прикреплен к пластине подоконника и задрапирован по стене. Рекомендуемое значение R для этого приложения зависит от географического региона.

Перед утеплением подвала убедитесь, что стены сухие и не пропускают влагу из грунта.

6. Воздуховоды

— +

Возможно, самая простая область, которую следует упустить из-за изоляции в доме, — это воздуховоды. Изоляционные материалы, такие как стеклопластиковые воздуховоды, обертка для воздуховодов и облицовка воздуховодов, используются для повышения комфорта в помещении за счет подачи нагретого и охлажденного воздуха из комнаты в комнату при расчетных температурах, контроля конденсации и уменьшения шума, такого как перекрестные помехи между двумя комнатами или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. шум оборудования.

Панель воздуховодов из стекловолокна

Стеклопластиковая плита для воздуховодов — это жесткие изоляционные плиты толщиной 1, 1-1 / 2 или 2 дюйма, изготовленные из неорганических стекловолокон, связанных смолой.Это соединение удерживает волокна на месте на протяжении всего срока службы установки.

Вкладыш из стекловолокна

Вкладыш из стекловолокна — это тепло- и акустическая изоляция, наносимая на внутреннюю часть каналов из листового металла. Эти изоляционные материалы имеют покрытые или матовые поверхности, покрытые воздушным потоком, предназначенные для защиты от повреждений во время установки, эксплуатации и во время очистки.

Обертка для воздуховодов из стекловолокна

Обертка для воздуховодов из стекловолокна — это гибкое эластичное одеяло, которое наносится на наружные поверхности воздуховодов из листового металла.Его можно легко разрезать и установить для получения аккуратного, термически эффективного внешнего изоляционного покрытия на прямоугольных, круглых, овальных или неправильных поверхностях воздуховодов.

7. Зоны, которые легко не заметить

— +

Для достижения максимальной тепловой эффективности важно изолировать любое пространство, где может быть потеряна энергия, а комфорт может быть поставлен под угрозу. Следующие области часто упускаются из виду:

Стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, мансардные стены, части стен над потолками или прилегающие нижние части двухуровневых
Перегородки чердачных помещений с отделкой под жилые помещения
Наклонные стены и потолки чердачных помещений, отделанные как жилые помещения
Полы над неотапливаемыми или открытыми пространствами, такими как гаражи, веранды, не кондиционированные подвалы или консольные полы
Боковые стены, на которых должна быть установлена сантехника, должны быть изолированы перед установкой светильников
Проемы в строительных секциях.Если трубы, проводка или воздуховоды проникают в секцию здания, изоляция должна быть плотно заделана в отверстия, чтобы уменьшить проникновение воздуха, или использовать герметик для герметизации отверстий
Распределительные коробки для настенных выключателей и розеток на внешних стенах должны быть изолированы между задней частью коробки и обшивкой

8. Внутренние стены

— +

Добавление изоляции под гипсокартон в типичной внутренней стене может улучшить звукоизоляцию и повысить класс передачи звука (STC).В большинстве домов стены между комнатами лишь незначительно эффективно блокируют шум. Безусловно, самый простой и экономичный метод борьбы с шумом — это установка изоляции в полости стены.

Акустические войлоки, разработанные для минимизации шума, по сути такие же, как и их соответствующие термочехлы, за исключением того, что они обычно не проверяются на их R-значение. Однако войлок из стекловолокна и минеральной ваты, как правило, обладает одинаковыми шумоподавляющими свойствами, поэтому использование акустических или термоизоляционных войлоков поможет минимизировать шум.

Влияние изоляции чердака на вашу крышу

Когда вы думаете об угрозах, которые могут повредить вашу крышу, первое, что приходят на ум, вероятно, внешние факторы, такие как сильный ветер и град. Тем не менее, одна из самых больших угроз целостности вашей крыши может исходить изнутри из-за отсутствия теплоизоляции чердака.

Хотя изоляция чердака предназначена для обеспечения комфорта в доме, она также снижает теплопередачу через крышу. Читайте дальше, чтобы узнать больше о взаимосвязи между изоляцией чердака и вашей крышей.

Как изоляция чердака защищает вашу крышу? Битумная черепица долговечна, но у нее есть свои пределы. Каждый раз, когда через них проходит тепло, он вызывает крошечный ущерб, ослабляя опоясывающий лишай и ускоряя его разрушение. Роль изоляции чердака заключается в том, чтобы предотвратить выход тепла из вашего дома через крышу, тем самым минимизируя нагрузку на вашу черепицу. Если вы живете в районе, где зимой бывает снег и низкие температуры, изоляция вашей крыши еще сильнее.Если чердак плохо изолирован, тепло из дома будет уходить с крыши, вызывая таяние снега. В конце концов, эта вода снова замерзает на краю крыши, образуя ледяные покровы, известные как ледяные дамбы. Этот лед проедает черепицу, отрывая ее от поверхности крыши. Весной в результате вы можете потерять или ослабить опоясывающий лишай. Каких признаков отсутствия теплоизоляции чердака? Есть две основные проблемы, которые могут возникнуть при утеплении чердака: у вас может не хватить утеплителя, или у вас может не работать изоляция.Есть простой способ узнать, достаточно ли у вас изоляции. Загляните внутрь своего чердака: если утеплитель находится над балками пола, вам, вероятно, хватит. Если уровень утеплителя ниже уровня балок перекрытия, у вас недостаточно утеплителя. Ниже приведены несколько признаков того, что ваша изоляция повреждена и больше не работает должным образом.

Изоляция уплотнена и в некоторых местах прижата.
Изоляция кажется влажной, или вы можете видеть, как в некоторых местах поднимается влага.
Изоляция изменила цвет и покрылась плесенью.

Возьмите за правило проверять изоляцию не реже одного-двух раз в год. Чем раньше вы обнаружите и решите проблемы с изоляцией, тем больше у вас шансов предотвратить повреждение крыши. Что делать, если изоляция отсутствует или повреждена? Если вы обнаружите, что на чердаке недостаточно теплоизоляции, просто добавьте еще один слой. Energy Star рекомендует использовать стекловолокно толщиной 10–14 дюймов для среднего дома.Второй слой утеплителя разверните перпендикулярно первому — он должен проходить по балкам пола, а не параллельно им. Если изоляция чердака заплесневелая, уплотненная или влажная, вы имеете дело с более серьезной проблемой: потенциальным разрушением крыши. Возможно, где-то у вас протечка или вентиляционные отверстия в крыше заблокированы, что приведет к скоплению влаги на чердаке и ее проникновению в изоляцию. Если просто заменить поврежденную изоляцию, новая изоляция постигнет та же участь. Поэтому, прежде чем заменять изоляцию, попросите кровельного подрядчика осмотреть крышу и отремонтировать все обнаруженные повреждения.После того, как ваша крыша была отремонтирована или заменена, вы можете заменить поврежденную изоляцию. Новая изоляция поможет защитить новую или недавно отремонтированную кровлю от разрушения. Изоляция чердака предназначена для защиты вашей крыши от теплового повреждения, а ее отсутствие со временем может привести к дорогостоящему повреждению крыши. Если в вашем доме некоторое время не хватало теплоизоляции, запишитесь на прием по телефону Top Dog Roofing . Наши высококвалифицированные кровельщики готовы устранить недостающую черепицу, протечки, вмятины и многое другое.

Полное руководство по утеплению чердака

Изоляционная пена

(R-значение ~ 3,5-6,5 на дюйм) $$$

За последние 20 лет популярность утеплителей из распыляемой пены значительно выросла, и не зря. Он имеет очень высокое значение сопротивления теплопередаче на дюйм по сравнению с другими изоляционными материалами, такими как стекловолокно, минеральная вата и выдувная изоляция. Это высокое значение R в сочетании со способностью обеспечивать отличное уплотнение воздуха помогает многим подрядчикам, специализирующимся на строительстве новых зданий, удовлетворять более строгие требования к герметизации, предъявляемые к сегодняшним строительным нормам.

Пена для спрея с открытыми порами

R-значение: 3,5 на дюйм
Стоимость от 1 до 1,25 доллара за SF

Самый доступный из вариантов распыляемой пены, распыляемая пена с открытыми порами, используется во многих областях, таких как крыши, стены и потолки. Пенопластовая изоляция с открытыми порами значительно расширяется при установке и довольно мягкая на ощупь, в отличие от пены с закрытыми порами. Пена с открытыми ячейками также является паропроницаемой, что означает, что она не считается пароизоляцией, и ее необходимо наносить поверх нее.Паропроницаемость аэрозольной пены с открытыми порами означает, что она может впитывать и удерживать воду, что может представлять реальную опасность. В случае утечки пена с открытыми порами впитывает воду и удерживает ее у элементов каркаса и оболочки, способствуя появлению плесени и гниению.

Итог: это отличный и доступный вариант изоляции, когда нет шансов проникновения воды, но вы бросаете кости, если думаете, что она может намокнуть.

Пена для спрея с закрытыми порами

R-ценность: 6.5 на дюйм
Стоимость от 2 до 3 долларов за SF

Распылительная пена с закрытыми ячейками — король среди изоляционных материалов, когда речь идет как о R-значении на дюйм, так и о стоимости. На самом деле ничто другое не может сравниться с этим. В отличие от своего кузена с открытыми порами, распыляемая пена с закрытыми порами не является паропроницаемой и не удерживает воду. Это делает его отличным вариантом в случае проникновения воды. Он также включает связующие и клеи во многих областях, которые помогают буквально склеивать структуру. Его прочность может помочь предотвратить подъем при нанесении на настил крыши и обеспечить прочность конструкций на сдвиг.Одним из недостатков является то, что часто вспенивающими агентами для пены с закрытыми порами являются гидрофторуглероды, которые не так хороши для матери-природы.

Итог: это дорого, но вау, это даст вам структурно прочное и хорошо изолированное здание.

Лично я предпочитаю изоляцию из распыляемой пены для нового строительства, это отличный вариант (при правильном применении, поскольку ошибка пользователя во время установки может привести к катастрофическим результатам. Подробнее здесь). Что касается исторических зданий и реконструкций, я не фанат, потому что дизайн старых домов, особенно исторических по своей природе, никогда не предназначался для этого типа изоляции и может вызвать проблемы с производительностью.

Распыляемая пена НЕобратима, что является серьезной проблемой для исторических зданий и может нанести непоправимый ущерб исторической ткани.

Жесткая пеноизоляция

(R-значение ~ 3,8-6,8 на дюйм) $$

Не вся пенная изоляция — это пена напыляемая. Жесткая изоляция из пенопласта — еще один вариант изоляции, который следует учитывать, тем более что, в отличие от распыляемой пены, она легко обратима, что является большим плюсом для исторических сооружений. Утеплитель из жесткого пенопласта бывает нескольких разновидностей, и, конечно же, существуют разные производители каждого типа.

Все эти варианты изоляции из жесткого пенопласта обычно продаются в виде листов 4 × 8 различной толщины от 1/2 ″ до 2 ″, так что вы можете выбрать лучший вариант для своего дома.

Пенополистирол (EPS)

R-значение: 3,8 на дюйм
Стоимость: от 0,26 до 0,32 доллара за один SF

Пенополистирол (EPS), часто известный как пенополистирол, пользуется популярностью в течение многих лет. Он так же хорошо изолирует кофейные чашки, как и старые дома. Хотя у него может быть самое низкое R-значение среди вариантов жесткого пенопласта, он также имеет самую низкую стоимость из всех, о которых мы упоминали до сих пор.Были и более новые продукты из пенополистирола высокой плотности, которым удалось повысить R-ценность и преуспеть в наружных применениях.

Экструдированный полистирол (XPS)

R-значение: 5 на дюйм
Стоимость: от 0,38 до 0,45 доллара за один SF

Жесткая пена из экструдированного полистирола (XPS) обычно бывает синего или розового цвета и не такая жесткая, как другие пенопласты, что, на мой взгляд, придает ей большую универсальность. XPS не имеет проблем с поглощением воды, в отличие от полиизо, что является еще одной отметкой в столбце плюсов для XPS.Обычно он не покрывается фольгой, как два других типа жесткого пенопласта, упомянутые здесь.

Полиизоцианурат

R-значение: 6,8 на дюйм
Стоимость: от 0,65 до 0,75 доллара за SF

Полиизоцианурат (сокращенно полиизо) имеет наивысшее значение R и (что неудивительно), соответственно, самую высокую стоимость для любой жесткой изоляции. Его R-значение имеет тенденцию снижаться с течением времени с воздействием. Обычно продается с излучающим барьером из фольги с обеих сторон, вы также можете остановить лучистое тепло с помощью этой пены.О лучистой теплопередаче читайте здесь! Полиизо — это, по сути, картонная форма спрея с закрытыми порами, о котором мы говорили в первом разделе.

Жесткая изоляция из пеноматериала — это не то, что вы режете и вставляете в отсеки для стоек, например, стекловолокно или минеральную вату. На внешней стороне каркаса лучше всего установить жесткий пенопластовый утеплитель, а затем поверх него установить сайдинг. Это может быть особенно сложно и дорого при модернизации установок.

Установка на настил крыши в рамках проекта по замене крыши часто имеет наибольший смысл и обеспечивает максимальную окупаемость.Если вы собираетесь увеличить высоту своей крыши на 2 дюйма за счет покрытия жесткой пеной перед установкой новой черепицы, вам нужно будет внести некоторые изменения в карниз и облицовку, но это можно сделать способами, не требующими t слишком сильно влияют на внешний вид дома.

Сияющий барьер

(R-ценность ~ ??) $

Хотя технически это не изоляция, излучающий барьер является важной частью любого плана изоляции чердака, особенно в жарком климате. Обычно он поставляется в рулонах из материалов, похожих на алюминиевую фольгу, иногда простых, а иногда с пузырьками, как упаковочные материалы.Излучающий барьер технически не имеет коэффициента сопротивления R, потому что в отличие от изоляции его основная задача — отражать лучистое тепло обратно наружу.

Это недорогое дополнение, если вы живете в жарком климате, потому что обычная изоляция практически ничего не делает, чтобы остановить лучистое тепло.

Неправильный способ теплоизоляции

Утепление старых домов — неоднозначная тема среди домовладельцев и реставраторов. Раньше я был тем, кто продвигал переоборудование практически любого старого дома с новой изоляцией, но, оглядываясь назад, я понял, что это было наивно.Есть определенные моменты (и места), когда добавление изоляции будет чрезвычайно ценно, а в других случаях это может оказаться катастрофическим. Итак, вам определенно нужно знать, что вы делаете, прежде чем браться за утепление старого дома.

Я говорю не о проблемах с существующей изоляцией старого дома, а о том, как и где следует добавлять изоляцию в старый дом. Дома, построенные до середины 20-го века, не были построены с использованием тех же технологий, которые мы используем сегодня.

Эти старые дома были в основном построены без теплоизоляции и с открытыми полостями в стенах, где дом мог дышать. Строители знали, что вода — враг №1 любого дома, и способ их строительства, возможно, позволял воде проникать в стены в незначительных количествах, но из-за необычайной рыхлости оболочки здания дом всегда мог быстро и безопасно высохнуть. .

Затем, несколько десятилетий спустя, мы приходим и заполняем эти полости стекловолокном, которое действует как губка, и задаемся вопросом, почему в нашем старом доме так много проблем.Добавление изоляции там, где она никогда не была предназначена (в основном, на стенах старого дома), вызывает множество проблем из-за проблем с влажностью, которые она создает. Вот лишь некоторые из основных моментов.

Гниль древесины — Древесина может намокнуть без проблем, но держите ее влажной, и тогда возникнут проблемы. Везде, где вода попадает в ловушку, уровень влажности древесины повышается, и когда она поднимается выше 20–30%, это идеальные условия для гниения древесины. Установка любого вида изоляции в области, которая регулярно намокает, почти неизбежно приведет к гниению древесины, даже если вы будете следовать моим советам по ее предотвращению.Вы должны удалить постоянный источник воды.
Отслаивающаяся краска — Когда краска отслаивается до голого дерева, вы можете подумать, что это была некачественная окраска, но причина обычно связана с влажностью. И снова влага попадает в стенную конструкцию и поглощается изоляцией, где она сидит, как грязная губка, впитывающаяся в дерево. Когда в древесине скапливается лишняя влага, она попытается выйти через деревянную поверхность и сразу же оттолкнет краску. Хотите знать, где у вас проблемы с влажностью? Ищите отслаивающуюся краску, и вы окажетесь в нужном месте.
Плесень — Черный, зеленый, коричневый, на самом деле неважно, какого он цвета, никому он не нужен в своем доме из-за опасности для здоровья. Что нужно для роста плесени? Тепло, кислород, дерево и (вы догадались!) Влага. Вы когда-нибудь слышали о вспышках плесени в пустыне? Я так не думал. Сухие дома — это счастливые дома. Мокрые дома… не очень счастливы. Хотите помочь избавиться от плесени? Прочтите этот пост.

Начнем с основ. Я покажу вам, где утеплить, а где оставить в покое.Я понимаю, что вы можете не соглашаться со мной в отношении риска и окупаемости, когда я говорю вам НЕ изолировать территорию, но поверьте мне, я в глубине души следую вашим интересам. Я слишком часто видел, как изоляция выходит из строя, чтобы не поделиться тем, чему я научился за годы работы в отрасли.

Начало на чердаке

Чердак всегда должен быть первым местом, где вы добавляете изоляцию, независимо от того, живете ли вы во Флориде или Фарго. Климат не имеет значения, просто начните с самого безопасного места, обеспечивающего максимальную отдачу от вложенных средств, — это всегда чердак.Я скажу это еще раз. ВСЕГДА на чердаке! Надеюсь, я все понял.

Как надежно утеплить чердак, чтобы избежать проблем? Что ж, чердачный этаж — отличное место для начала, потому что даже при протечке крыши между крышей и чердачным этажом есть поток воздуха, который позволяет вещам высохнуть и избежать проблем, о которых мы говорили ранее.

Держитесь подальше от нижней стороны крыши, если у вас старая крыша или, особенно, крыша из деревянной черепицы, которая рассчитана на то, чтобы намокнуть, и должна дышать, чтобы должным образом высохнуть.Если вам недавно заменили крышу и применили соответствующую гидроизоляцию, подкладку и гидроизоляцию, то я обычно согласен с тем, что изоляция нижней стороны крыши является вариантом, если вы внимательно следите за своей крышей, чтобы убедиться, что она остается. в хорошем ремонте.

Оставь стены в покое

Не утепляйте стены. Что?? Но холодно? Я знаю, и мне больно это говорить, но самая опасная зона номер один, которая вызывает проблемы с изоляцией старого дома, — это ваши стены.Деревянный сайдинг обычно не заменяют каждые пару десятилетий, как черепичные крыши. Скорее всего, за ним стоит та же 100-летняя крафт-бумага, которая практически не обеспечивает водонепроницаемости.

Есть пара креативных, но дорогих способов, которые я бы рассмотрел задним числом для изоляции стен старого дома, если вы находитесь в далеком северном климате, где это может иметь финансовый смысл. Для любого, кто живет ниже линии Мейсона Диксона, никогда не стоит тратить деньги на переоборудование старого дома с изоляцией стен.

Единственная ситуация, когда можно утеплить стены, — это если вы удалите весь сайдинг и примените новую домашнюю пленку, а затем переместите ее с помощью дождевого экрана перед повторной установкой старого сайдинга. Это может показаться масштабным мероприятием, и так оно и есть. Подобная модернизация с полным энергоснабжением обходится дорого, но на самом деле это единственный безопасный способ.

Если вы в конечном итоге добавите изоляцию, не выполняя полную модернизацию, вы рискуете развить синдром больного здания (SBS), который резко увеличился в 1970-х годах после того, как энергетический кризис побудил людей без разбора заполнить стены изоляцией.

Что насчет пространства для сканирования?

Изоляция под полом — отличный способ согреться с минимальными потенциальными проблемами. Конечно, это грязно и сложно, но вы не столкнетесь с такими проблемами, как стены. Я предпочитаю изоляцию из минеральной ваты, поскольку она не благоприятна для грызунов.

Укладка минеральной ваты между балками пола требует больших усилий из-за наличия всех сантехнических и электрических проходов, но это очень эффективно. Использование такого материала, как стекловолокно, почти также работает, но стекловолокно — излюбленное место гнездования животных зимой, поэтому я предпочитаю минеральную вату, которая гораздо менее гостеприимна.

Сколько мне нужно изоляции?

Для большинства климатических условий добавление толстого слоя изоляции на чердаке обеспечит максимальную отдачу от вложенных средств. Сколько вам нужно утеплителя? Для большинства регионов страны R-30 — это абсолютный минимум, но вам определенно следует увеличить его, особенно в более холодном климате. Мы поговорим подробнее об теплоизоляции для жаркого и холодного климата через минуту.

Щелкните карту ниже, чтобы увидеть рекомендуемые значения R для вашего региона.

Изоляция для холодного климата

Существуют определенные методы, которые лучше всего работают в более холодном климате, и особые соображения, если вы живете в районе, где вы отапливаете свой дом больше, чем охлаждаете его.

Жаркий или холодный климат, герметизация воздуха — это слон в комнате, на который часто не обращают внимания. Да, герметизация — это не изоляция, но она, на мой взгляд, НАМНОГО важнее. Старые дома дышат, и в какой-то степени это хорошо, но слишком много чего-либо нехорошо, и у большинства старых домов очень легко можно было бы затянуть оболочку без проблем с развитием.

Крыша

Когда дело доходит до теплоизоляции для холодного климата, холодная крыша — замечательная вещь. Вы хотите, чтобы нижняя сторона вашей крыши была достаточно хорошо изолирована, чтобы не допустить тающего снега, который приведет к ледяным завалам и другим не очень забавным проблемам. Тепло поднимается, и без достаточной изоляции под вашей крышей вы будете терять все это драгоценное (и дорогое) тепло из верхней части дома.

В северных частях страны (зоны 5-8) EnergyStar рекомендует утеплить чердак примерно до R49-60.Это тонна теплоизоляции, но она вам нужна в этом холодном климате. Это означает 14-18 дюймов изоляции, если вы используете традиционные материалы, такие как стекловолокно.

В жарком климате изоляция чердачного этажа — это все, что действительно необходимо, но в холодном климате вы хотите, чтобы эта крыша была холодной, чтобы избежать ледяных проколов, что означает жесткую пену на палубе, распыление пены на нижней стороне палубы. или несколько слоев войлока из стекловолокна или минеральной ваты под палубой.

Двери и окна

Это простые решения с множеством доступных вариантов постоянной и временной герметизации.Попробуйте эти простые способы закрыть окна и двери и предотвратить сквозняки.

Дымоходы

Следующее, о чем следует подумать, когда дело доходит до герметизации сквозняков, — это дымоход. Есть ли дымоход и достаточно ли он закрывается, чтобы ваш теплый воздух не вылетал за крышу? Убедитесь, что он открыт для огня и закрыт, как только угольки погаснут. Многие люди оставляют его открытым на всю ночь после пожара, и холодный воздух вливается прямо в него.

Электротехнические и сантехнические проходы

В любом месте, где труба или провод входит в ваш дом или выходит из него, а затем пробивает стену еще раз, откуда идут сквозняки.На внешней стороне дома заделайте любые из этих отверстий. Подумайте о том, чтобы добавить что-то вроде этих прокладок на розетки и выключатели света, потому что они по сути представляют собой большие отверстия, прорезанные в ваших стенах.

Плинтусы

Стык между стеной и полом, как известно, плохо влияет на сквозняки. На большинстве старых домов нанесено достаточно слоев краски, и это не проблема, но если вы заметили, что стык между плинтусом и штукатуркой не заделан, заделайте его и покрасьте.

Изоляция для жаркого климата

В отличие от холодного климата температура крыши не так важна на юге. Конечно, более прохладный чердак означает более долгую жизнь вашей плохой черепицы, но с этим можно справиться с помощью надлежащей вентиляции чердака. Жестокое солнце южных штатов приготовит вам чердак и превратит его (буквально) в печь. Хороший вариант для юга — установить излучающий барьер на нижней стороне крыши, чтобы бороться с сильным тепловым излучением, которое получают южные штаты, а северные штаты — нет.

После этого самое время сфокусироваться на полу чердака, если он еще не закончен. Если у вас есть готовый чердак, то внимание должно быть сосредоточено исключительно на нижней стороне крыши, как у северян, но для тех из нас, у кого есть открытые и недостроенные чердаки, каждый дюйм — это честная игра.

Для этого я рекомендую вдуваемую изоляцию. Это очень дешево, легко установить и творит чудеса, снижая счета за электроэнергию. Вы можете загрузить на чердачный этаж столько утеплителя, сколько сможете, за очень небольшие деньги, как мы обсуждали ранее.

При утеплении мансардного этажа следует обратить внимание на пару вещей:

Подключение ручки и трубки — Если у вас все еще есть активная проводка ручки и трубки, не трогайте и не покрывайте ее изоляцией — вот как начинаются пожары. Вызовите электрика и немедленно удалите его. Прочтите об опасностях Knob and Tube здесь.
Воздушный поток — Убедитесь, что ваша изоляция не блокирует воздушный поток, будь то вентиляционные отверстия на потолке, фронтальные вентиляционные отверстия или вентиляционные отверстия конька и вне конька.На чердаке нужно дышать, чтобы ваш дом был здоровым.

Как установить выдувную изоляцию

Давайте поговорим о гайках и болтах здесь. Для работы вам потребуются следующие вещи:

Целлюлоза или стекловолокно (да!)
Выдувная машина
Защитные очки
Перчатки
Респиратор или респиратор

Целлюлозная изоляция не представляет опасности для здоровья, но установка выдувной изоляции создает пыльный беспорядок, и вам нужно защитить глаза и как можно больше избегать вдыхания запыленного воздуха.Вам также не нужно беспокоиться о том, чтобы носить длинные рукава, поскольку целлюлоза не вызывает зуд, как стекловолокно.

Настройка нагнетателя

Я уверен, что у других хозяйственных магазинов есть аналогичные предложения, но я должен отдать должное Home Depot на этом. Они дадут вам бесплатную аренду воздуходувки для изоляции, если вы купите 20 или более пакетов изоляции. Неплохо!

Воздуходувка поставляется с длинным шлангом, поэтому вам не придется тащить ее по лестнице, если вы этого не хотите (что я не рекомендую, потому что эта штука — тяжелый зверь).

Установить воздуходувку довольно просто. Вы просто присоединяете шланг, вставляете его в розетку и загружаете изоляцию в бункер. Вам понадобится помощник, который будет загружать пакеты в машину, пока вы используете шланг, чтобы направлять изоляцию в нужное место, иначе вы будете ползти обратно к бункеру каждые 5 минут.

Пусть дует

Вам нужно будет уложить целлюлозу по всему чердачному полу, начиная с самых дальних частей и продвигаясь обратно к выходу.Такой способ выдувания изоляции дает так называемую «неплотную изоляцию».

Сила насыпного наполнителя заключается в его способности замедлять передачу воздуха и тепла через толстое пушистое одеяло, в которое вы вдуваете. Это отличается от методов установки «плотной упаковки», которые немного сложнее.

При этом ваша цель — создать максимально пушистое покрытие из целлюлозы. Не взрывайте его и не пытайтесь упаковать. Со временем он немного осядет, поэтому всегда заполняйте больше, чем вы думаете.Когда я говорю: «Заполните больше, чем вы думаете, — это будет большим», потому что фактор расчетов в течение первых 6 месяцев или года велик! Я потерял около 4 дюймов для урегулирования и хотел бы установить больше.

Я бы порекомендовал минимум 10 дюймов рыхлой засыпки для чердачного этажа, что должно дать вам оценку R-30. Но, как я сказал ранее, если вы собираетесь это сделать, вы можете сделать это правильно и добавить столько, сколько сможете.

Сколько стоит?

Чтобы дать вам представление о том, сколько теплоизоляции вам понадобится, GreenFiber разместила на своем веб-сайте таблицу покрытия, которая поможет вам выполнить вычисления.Я обнаружил, что диаграмма в значительной степени правильная.

Для моего дома 1300 SF я решил получить рейтинг R-36, для которого в моем случае требовалось около 45 мешков. Я мог бы сделать больше, но у нас уже есть аэрозольная пена на нижней стороне крыши, так что на чердаке у меня накопилось около R-43, что намного выше того, что рекомендуется для нашего климата Флориды.

Мне потребовался один полный, очень грязный день, чтобы все это сделать, и это обошлось мне в 581,33 доллара. За эту цену я могу легко вернуть эти деньги за счет экономии энергии в течение первого года.По прошествии первого года это деньги в моем кармане! Итак, если вы еще этого не сделали, утеплите чердак.

Как установить изоляцию батта

Изоляция из батата — одна из самых распространенных форм изоляции чердаков на рынке. Его также достаточно легко установить, так как он поставляется в корпусах стандартного размера, которые предназначены для размещения в отсеках для шпилек стандартного размера. То есть, если в вашем старом доме стандартное расстояние между стойками, например, 16 или 24 дюйма.C., но если вы похожи на большинство старых домов, это не тот случай, который усложняет задачу, чем могла бы быть. Это означает, что вам, скорее всего, придется приобрести более широкую версию и обрезать ее, чтобы она соответствовала вашим размерам.

С лицом или без лица?

Батты бывают двух видов. С лицом или без лица. Лицевые войлоки имеют основу из крафт-бумаги с одной стороны, которая имеет маленькие крылышки, которые можно накладывать на шпильки, что позволяет очень легко прикрепить войлок на месте. Лицевые войлоки всегда следует устанавливать так, чтобы бумага была обращена к жилому пространству, так что имейте это в виду.

Войлок без облицовки — это просто изоляция (стекловолокно, джинсовая ткань, минеральная вата и т. Д.) Без бумаги, для которой требуется что-то еще, чтобы удерживать их в отсеке для шипов. Самый простой способ, который я нашел, — это прибить ремешок к лицевой стороне шпилек через каждые пару футов, чтобы удерживать войлок на месте.

Итак, какой тип выбрать? Faced, конечно, легче установить, но облицовка предназначена не столько для вашего удобства, сколько для того, чтобы действовать как пароизоляция, чтобы влага из воздуха не попадала на вашу изоляцию и не вызывала плесень и грибок.Если вы добавляете изоляцию там, где в то время не было облицовки, имеет смысл, но если они уже установлены, скажем, на полу вашего чердака лицевой стороной вниз к гипсокартону, как и должно быть, а затем купить немного более дешевую не облицованную плитку. batts имеет больше смысла, потому что вам не нужен и не нужен дополнительный пароизоляционный слой.

Советы по правильной установке батарей

Стекловолоконная изоляция должна оставаться пушистой, чтобы работать наилучшим образом. Когда он уплотнен, он теряет свою эффективность, поэтому убедитесь, что вы не забиваете изоляцию в отсеки для гвоздей волей-неволей.Справляйтесь с препятствиями, такими как трубы и провода, вырезая каналы в стекловолокне, чтобы оно окружало препятствие, а не давило на него.

Обрежьте электрические коробки так, чтобы вокруг них было ровное окружение из стекловолокна, вместо того, чтобы устанавливать без изменений и оставлять зазоры вокруг коробки.

Нарезать войлок по длине или ширине довольно просто с помощью одного небольшого трюка. Положите кусок фанеры поверх войлока, чтобы сжать его на полу, а затем с помощью бритвенного ножа обрежьте войлок, как вам нужно.Попытка разрезать несжатые войлоки разочаровывает и неэффективна, поэтому этот небольшой трюк поможет избежать разочарования, а фанера также обеспечивает хорошую прямую кромку, которую можно использовать в качестве ориентира.

Выводы

Изоляция чердака — безусловно, самая важная часть вашего плана изоляции, независимо от того, живете ли вы в жарком или холодном климате. Здесь вы можете добиться максимальных результатов в использовании энергии за наименьшие деньги и с наименьшими потенциальными проблемами.

Теперь вы знаете материалы и цены.Вы знаете, где утеплить, а где нет. Вы подсчитали экономию и составили план. Некоторые из них могут быть проектами «сделай сам», а некоторые могут быть чем-то, для чего вы нанимаете профессионала, но теперь у вас есть план. У тебя ведь есть план?

Поверьте мне, чем раньше вы начнете планировать утепление чердака, тем скорее вы сэкономите, поэтому, хотя лучшее время для утепления чердака было 10 лет назад, второе лучшее время — сегодня!

Руководство домовладельца по утеплению чердака

Время чтения: 3 минуты.

Важной частью вашего дома является изоляция чердака — используемый материал может сэкономить в среднем 20–30% на потреблении электроэнергии, сохраняя внутреннюю часть вашего дома прохладной в течение летнего сезона и теплой в более прохладные месяцы.Изоляция дома важна даже в теплом климате Южной Флориды — в этой статье мы обсудим, что вам нужно знать об изоляции чердака, материалах и методах установки, а также о том, как изоляция повышает энергоэффективность вашего дома.

Типы изоляционных материалов

Изоляционный материал

бывает двух категорий: натуральный или синтетический, и бывает нескольких видов — ватные покрытия (одеяла), наполнитель, пена для распыления или панели. Стекловолокно с ватным покрытием было нормой в изоляционных материалах в течение многих лет, хотя была внедрена новая технология изоляции, дающая домовладельцам больше возможностей по разным ценам.Изоляция войлока или одеяла изготавливается из стекловолокна и укладывается внутри кожухов, которые проходят вдоль мансардного этажа. Ватин — один из наиболее доступных видов утеплителя, и его относительно легко установить.

Изоляция с наполнителем или выдуванием изготавливается из целлюлозы, стекловолокна или шерсти. Большинство представленных на рынке аэрозольных пен изготавливаются из полиуретана или полиизоцианурата и наносятся на закрытые стены, полости в стенах и незавершенные чердачные полы. Несмотря на свою эффективность, изоляция из распыляемой пены может быть токсичной и требует правильной установки сертифицированным специалистом.

Проконсультируйтесь с установщиком, чтобы обсудить, какие варианты лучше всего подходят для вас и конструкции вашего дома. Шкала R-Value всех изоляционных материалов измеряет тепловое сопротивление или эффективность теплопередачи. Например, 3,5-дюймовый войлок имеет R-значение 11, а 3,5-дюймовый войлок высокой плотности имеет R-значение 15. Какой бы материал вы ни выбрали, более высокое значение R означает, что материал имеет лучшие изоляционные свойства.

Знай свой чердак

Изоляция чердака имеет решающее значение, потому что через потолок на квадратный фут проходит больше тепла, чем в любой другой части дома.Первый шаг в определении того, нужно ли вам отремонтировать или заменить изоляцию чердака, — это провести осмотр. Важно нанять лицензированного специалиста, поскольку доступ на чердак или в рабочие места, а также обращение с изоляцией требует специальной подготовки и опыта.

Инспектор может определить состояние существующей изоляции и возможные утечки воздуха, которые требуют герметизации перед заменой или установкой изоляции. Если у вас есть незаконченное чердак, утеплитель между балками перекрытия и над ними.Если у вас есть готовый чердак, со слуховыми окнами или без них, изолируйте между стойками колен (вертикальные стены под кровлей), между стойками и стропилами, а также на потолке, где могут быть холодные пространства.

Для жителей Южной Флориды настоятельно рекомендуется установить теплоизоляцию чердака из лучистого барьера. Это тип теплоотражающей системы, которая обычно изготавливается из алюминиевой фольги и различных подложек, таких как оболочка, крафт-бумага, пленочная пленка или картон. Лучистые барьеры обычно располагаются между стропилами, балками или стеновыми стойками.Те, которые устанавливаются в стенах или на чердаке, должны быть перфорированы, чтобы пропускать водяной пар. Изоляция излучающего барьера эффективно отводит внешнее тепло, тем самым сохраняя прохладу в доме, а также значительно экономя электроэнергию.

Контрольный список на чердаке для домовладельцев Южной Флориды

Выберите профессионального инспектора и установщика, например Art Plumbing, AC & Electric, чтобы определить, нужно ли отремонтировать или заменить существующую изоляцию чердака.

Определите, сколько у вас средств и какой изоляционный материал лучше всего соответствует вашим потребностям, структуре вашего дома и окружающей среде.

Перед началом установки запросите испытание дверцы вентилятора, чтобы измерить поток воздуха в кубических футах в минуту (CFM) через дом и чердак.

Не сжимайте изоляцию, которая снижает ее пропускную способность.

Проверяйте изоляцию чердака один раз в год на предмет возможных утечек воздуха и / или порчи материала.

Ремонт или замену изоляции чердаков лучше доверить профессионалам — в Art Plumbing, AC & Electric мы предлагаем различные решения по изоляции и ремонту чердаков. Свяжитесь с нами сегодня и позвольте одному из наших консультантов по домашнему комфорту помочь вам подобрать изоляцию, подходящую для вашего дома и бюджета.

Изоляция чердака в Южной Каролине | Все, что вам нужно знать

Утепление чердака — один из наиболее эффективных способов сэкономить на счетах за электроэнергию и сделать ваш дом энергоэффективным.

Однако есть много вещей, которые следует учитывать при применении теплоизоляции чердака, поскольку это включает в себя покупку правильного оборудования, знание того, сколько материала нужно покупать, и наем подходящего персонала. Мало того, существуют федеральные, государственные и местные нормативные акты в отношении теплоизоляции дома, которые необходимо принять во внимание, прежде чем приступать к этому процессу.

Домовладельцам

Южная Каролина необходимо будет оптимизировать эти различные компоненты, чтобы обеспечить наилучшую изоляцию чердаков для своих домов.В этой статье мы обсудим, за какими компонентами жители Южной Каролины должны следить, чтобы на чердаке было прохладнее летом и теплее зимой.

Руководство по изоляции чердаков Южной Каролины

Какой тип изоляции лучше всего подходит для чердаков в Южной Каролине?

В зависимости от того, какие части чердака вы пытаетесь утеплить, мы рекомендуем два разных типа изоляционного материала.

Изоляция пола

Для чердачных перекрытий существует два основных типа изоляции: рулонная изоляция и изоляция из войлока и изоляция с наполнением или вдуванием.Батарея и рулон лучше всего подходят между балками и стойками, а также для открытых пространств или мест для ползания. Выдувная изоляция лучше всего подходит для очень тесных пространств или если на участке уже установлена изоляция, но для ее завершения требуется немного больше. Они также полезны для заполнения деревянных балок, поскольку пропускают воздух в помещения и требуют теплоизоляции.

Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на утепление чердака.

В Южной Каролине чердак, скорее всего, потребует теплоизоляции в ограниченном пространстве.Вдувная изоляция идеально подходит для этого сценария, поскольку она обеспечивает лучшее покрытие на небольших участках и дешевле, чем изоляция из рулонов и войлока. Вы можете приобрести изоляцию из стекловолокна или целлюлозы, в зависимости от того, что вам больше нравится. Просто помните, что для установки вдувной изоляции потребуется специальная машина, которую вам, вероятно, придется арендовать.

Изоляция крыши

Для изоляции под вашей крышей мы рекомендуем использовать многослойную световозвращающую изоляцию. Это может показаться сложным, но мы заверяем вас, что это довольно просто и чрезвычайно полезно для эффективного обогрева или охлаждения вашего дома.

В летние месяцы лучистая энергия солнца нагревает вашу черепицу, которая затем передает это тепло на чердак за счет теплопроводности. После этого на чердаке становится намного жарче и душно, и тепло распространяется в остальную часть вашего дома, делая весь дом горячим. Зимой это имеет противоположный эффект, так как тепло, выделяемое вашими обогревателями, уходит через стены чердака.

Многослойная световозвращающая изоляция решает эту проблему, отражая лучистое тепло, а не поглощает его на чердаке.Таким образом, лучистое тепло не может так легко проходить через крышу и стены вашего чердака, что позволяет лучше кондиционировать чердак и остальную часть вашего дома. Зимой тепло, генерируемое изнутри, также будет отражаться обратно на чердак и в дом, делая ваш дом намного теплее.

Лето в Южной Каролине жаркое и влажное, со средней дневной температурой выше 90 ° F (32,2 ° C). Ночи мягкие или теплые, в диапазоне от 66 ° F (18,9 ° C) до 75 ° F (23,9 ° C), и на побережье теплее, чем внутри.Зима мягкая или холодная, с дневными максимумами в диапазоне от 58 ° F (14,4 ° C) до 62 ° F (16,7 ° C), а ночью от 38 ° F (3,3 ° C) до 42 ° F (5,6 ° C). ) Вдоль побережья. Январские ночи ниже нуля в Мидлендсе и значительно ниже нуля в северной части штата. Кондиционеры необходимы летом на высоте ниже 150 метров, а обогреватели — зимой выше 150 метров.

Знание, какие материалы использовать, является ключевым шагом в этом процессе. Следующий компонент касается того, сколько утеплителя чердака вам понадобится для вашего дома в Южной Каролине.

Сколько утепления чердака вам нужно в Южной Каролине?

Чтобы определить, сколько утеплителя вам понадобится, измерьте длину, умноженную на ширину чердака, или любое другое пространство, которое вы пытаетесь изолировать, чтобы получить квадратные метры. Для выдувной изоляции обратитесь к задней части упаковки, чтобы определить правильную высоту, чтобы получить правильное значение R для вашего проекта.

Показатель R — это показатель теплового сопротивления или того, насколько изоляция может должным образом противостоять тепловому потоку.Чем выше значение R, тем лучше изоляция будет удерживать теплый воздух на чердаке и за его пределами.

В зависимости от того, где вы находитесь в США, необходимое вам значение R будет отличаться из-за меняющихся климатических условий. Фактически, существует 8 различных климатических зон, обозначенных Министерством энергетики США, которые имеют разные рекомендации по R-ценности для чердаков, подвалов и других стен. Из-за отсутствия различий в климате между разными частями Южной Каролины в штате имеется только одна климатическая зона.

Климатическая зона 3 включает Эббивилль, Эйкен, Бофорт, Беркли, Чарльстон, Честерфилд, Дарлингтон, Дорчестер, Эджфилд, Фэрфилд, Джорджтаун, Гринвуд, Хэмптон, Джаспер, Кершоу, Ланкастер, Лексингтон, Марион, Мальборо, Ньюберри, Ричленд, Пикенс. , Спартанбург, Самптер, Юнион, Вильямсбург, Йорк, Южная Каролина. Для Зоны 3 рекомендуется потолочное значение R 38, тогда как R-значение пола должно быть не менее 19.

В некоторых округах могут наблюдаться более резкие сезонные колебания, и поэтому требуется изоляция с более высоким значением R.Значение R также будет зависеть от того, была ли уже установлена изоляция на чердаке до процедуры. Как правило, чердаки без какой-либо предварительной изоляции потребуют более высоких значений R для лучшей изоляции.

Таким образом, площадь в квадратных футах и R-значения являются важными факторами, определяющими, сколько изоляции вам понадобится для вашего чердака. Если вы не уверены, какая именно изоляция вам понадобится, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами R-ценности или позвонить подрядчику, чтобы узнать точную цену.

Сколько стоит утепление чердака в Южной Каролине?

После того, как вы выяснили, какая изоляция вам нужна и сколько ее нужно установить, вы можете связаться с подрядчиком и начать процесс. Но прежде чем вы это сделаете, важно понять затраты, связанные с утеплением чердака.

Вообще говоря, изоляция чердака может стоить от 1100 до 1500 долларов или от 1,50 до 3,50 долларов за фут, в зависимости от выбранного вами материала и того, сколько места вам нужно покрыть.Как мы уже отмечали ранее, вдувной утеплитель — самый дешевый вариант. Однако подрядчики часто берут около 70 долларов в час, а в некоторых случаях вам может потребоваться нанять электрика, чтобы убедиться, что вы не повредите соединительные коробки или кабели при изоляции чердака. Электрики берут до 85 долларов в час.

Для домов в Южной Каролине стоимость утепления чердака не обязательно сильно варьируется, но все же важно исследовать средние затраты в зависимости от того, где вы живете. Каждый дом будет отличаться от других, и в каждом городе или округе будут действовать свои правила кодекса.Убедитесь, что вы проверили местные строительные нормы и правила не только на предмет R-значений, но и на требования к пароизоляции.

Например, домовладельцы в Хилтон-Хед-Айленде, Южная Каролина, платили в среднем 1411 долларов за изоляцию чердака. Сравните это с другим городом в Южной Каролине, скажем, Чарльстоном, средняя стоимость составляет около 1272 долларов.

База данных

Manta рассчитывает затраты на изоляцию чердаков для каждого города в Южной Каролине, что делает ее надежным инструментом для определения вашего бюджета. Однако даже Manta признает, что их оценки не включают такие вещи, как стоимость разрешений, инспекционные сборы и оплата труда, поскольку они часто варьируются в зависимости от местоположения и ставок подрядчика.

Перед тем, как обратиться к профессионалу для нанесения изоляции, задайте себе следующие вопросы о работах на чердаке вне изоляции:

Все ли на чердаке герметично закрыто? Вам нужно отремонтировать воздуховоды, чтобы предотвратить скопление влаги?
Есть ли у вашего чердака хорошая вентиляция? Есть ли у всего, что вентилирует чердак, выход?
Есть ли у вас на чердаке плесень? Вы наняли кого-нибудь, чтобы он удалил указанную плесень?

Если у вас есть все эти основания, ваш бюджет на изоляцию чердака будет намного точнее.Подрядчикам также будет легче проверить и утеплить чердак, если вы позаботитесь о перечисленных компонентах.

Льготы, налоговые льготы, скидки и сберегательные программы

Вот программа, доступная домовладельцам из Южной Каролины, желающим добавить изоляцию:

Налоговый кредит за энергоэффективность жилых домов

Этот федеральный налоговый кредит за энергоэффективность жилых домов распространяется на повышение энергоэффективности ограждающих конструкций существующих домов и на покупку высокоэффективного оборудования для отопления, охлаждения и водонагревания.Повышение эффективности или оборудование должны обслуживать жилище в Соединенных Штатах, которое принадлежит налогоплательщику и используется им в качестве основного места жительства. Максимальный налоговый кредит для всех улучшений, произведенных в 2005-2021 годах, составляет 500 долларов США. Верхний предел включает налоговые льготы за любые улучшения, сделанные в любом предыдущем году. Если налогоплательщик потребовал 500 долларов или более из этих налоговых льгот в любом предыдущем году, любые покупки, сделанные в 2006-2021 годах, не будут иметь права на налоговый кредит.

Как нанять подрядчика по утеплению чердаков в Южной Каролине

После того, как вы определились с затратами на утепление чердака, какие типы утеплителя вам нужны и в каком количестве, скорее всего, пришло время найти подрядчика, который сможет справиться с этим процессом.

Осмотр чердака

Подрядчик по теплоизоляции сможет правильно осмотреть ваш чердак и решить, какие шаги необходимо предпринять для обновления теплоизоляции вашего дома. Вы можете проконсультироваться с подрядчиками о том, какой тип изоляции использовать, значения R и многие другие компоненты, которые мы обсуждали ранее.

Получите бесплатный осмотр чердака и расценки на утепление чердака.

Но выбор подходящего подрядчика может исправить или сломать процесс, и бывает трудно выбрать между десятками десятков профессионалов, утверждающих, что они лучшие в своем деле.Мы определили несколько вещей, которые следует учитывать при найме подрядчика по утеплению чердаков.

Убедитесь, что они полные

Прежде всего, выберите человека, который тщательно и прозрачно относится к вашему чердаку. Если подрядчик приезжает к вам домой для проверки, проводит различные диагностические тесты и просматривает каждый уголок вашего чердака, это показатель их опыта и надежности. Остерегайтесь подрядчиков, которые быстро заглянут на ваш чердак и просто предложат поставить несколько дюймов изоляции.Хороший подрядчик должен начать обсуждение вопросов изоляции и вентиляции вашего чердака и предоставить подробные инструкции по дальнейшим действиям.

Проверить онлайн отзывы

Но не основывайте свое решение на единственном взаимодействии с подрядчиком. Зайдите в Интернет и просмотрите их услуги и предложения. Если они предоставляют такие вещи, как пожизненные гарантии, это означает, что подрядчик не только уверен в своей работе, но и готов воспользоваться их услугами, чтобы убедиться, что вы окупаете свои деньги.Проверьте их онлайн-обзоры, чтобы узнать, что другие говорят о подрядчике. Если отзывы в целом положительные, это признак надежного подрядчика.

Изоляция чердаков далеко не простая, но домовладельцы в Южной Каролине получат большую выгоду, если проведут надлежащие исследования и потратят свои деньги на правильные услуги и продукты. Правильно утепленный чердак превращается в более удобный и энергоэффективный дом.