Утепление деревянного пола: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Утепление деревянных перекрытий над холодным подвалом — PirroGroup

• Описание
• Почему PIR выгоднее
• Технические характеристики
• Инструкции по утеплению

Зачем утеплять пол над подвалом?

• Пол над подвалом холодный
• На его поверхности и на стенах станет постепенно расти плесень и грибок

Появление таких неприятностей приводит:

• К порче выполненного ремонта
• К ускоренному разрушению конструкции
• Ухудшает здоровье проживающих в доме людей

Когда в жилом доме планируется устройство неотапливаемого подвального помещения, всегда необходима теплоизоляция пола над подвалом. Так как, во-первых, в холодном подвале не утепляются стены, и температура в подвале зимой отрицательная. Холодный пол – это некомфортные условия в помещении, и значительный перерасход энергоносителей на отопление.

А, во-вторых, влажный грунт в подполье в течение всего года непрерывно отдает влагу в виде водяного пара, которым напитываются деревянные лаги. Не утепленная и не защищенная от влаги поверхность потолочного перекрытия подвала легко передаст холод и сырость в помещение, которое располагается выше. Подвальный микроклимат способствует развитию плесени и грибка на стенах.

Поэтому к утеплению полов следует отнестись серьёзно: в конструкцию полов должны войти слои паро-, гидро- и теплоизоляции.

Как правило, при устройстве полов применяются деревянные балки шириной 150 мм. При установке утеплителя между балками теплоизоляционный слой получается неоднородным, ведь через каждые 60-100 см вместо утеплителя будет располагаться несущая деревянная балка. В зависимости от шага балок на долю утеплителя в таком «псевдотеплоизоляционном» слое приходится от 70 до 85%. А остальная поверхность пола – это не что иное, как теплопроводные включения, называемые мостиками холода.

Чтобы деревянная балка не была мостиком холода, а выполняла теплосберегающие функции, ее толщина должна быть не менее 60см (на примере дома в Московской области). Становится очевидным, что даже при использовании деревянной балки сечением 20х20см, то есть высотой менее необходимой в три раза, теплопотери через мостики холода будут выше нормируемых в те же три раза!

Из этого можно сделать 3 вывода:

• мостики холода не дают полноценного утепления
• установку утеплителя между деревянных балок следует производить только в домах сезонного проживания (например, летних дачах)
• утепление между балками следует рассматривать лишь как дополнительное к основному сплошному слою, с целью повышения теплозащитных свойств конструкции полов.

Так как правильно утеплить пол над холодным подвалом, чтобы не оплачивать теплопотери?

Правильным решением при утеплении полов является устройство сплошного термоизоляционного слоя, без мостиков холода, которые образуются в случае укладки утеплителя между деревянными балками. Это возможно в том случае, когда слой утеплителя будет располагаться не между балок, а под ними или поверх них. При этом при укладке он должен обеспечивать плотность стыков, быть прочным и жестким, чтобы передавать все нагрузки с полов на балки перекрытия.

 

Утеплитель должен:

• выдерживать нагрузки – не сжиматься как волокнистая изоляция
• быть долговечным – не волокнистым и не крошиться как шариковый пенопласт
• быть энергоэффективным – иметь минимальную теплопроводность (максимальную теплоизоляцию)
• и, конечно, же – быть экологичным, то есть не выделяющим в помещение вредных веществ, например фенолов или стиролов

Все эти достоинства заключены в инновационном утеплителе — термоизоляционных PIR-плитах на основе пенополиизоцианурата. Пенополиизоцианурат, несмотря на свое «длинное» название, является разновидностью полиуретана с значительно улучшенными характеристиками теплопроводности и огнестойкости.

Для утепления полов над холодным подвалом используется PIR-плиты PIRRO толщиной 30, 50 и 100 мм. Плиты имеют профилировки типа «четверть» и «шип-паз» по всем сторонам, которые обеспечивают плотный стык при укладке и отсутствие мостиков холода.

PIR-плита PIRRO – термоизоляционная плита из жесткого полиизоцианурата (PIR), облицованная алюмоламинатом. Облицовки из фольги и алюмоламината играют роль диффузионно-герметичного покрытия, обеспечивающего паро- и воздухонепроницаемость и стабильность теплофизических характеристик материала на весь срок службы

 

• Рекордно низкая теплопроводность. Такой утеплитель пола над подвалом обладает самой низкой теплопроводностью (максимальной теплоизоляцией) в сравнении с традиционными утеплителями, что позволяет значительно уменьшить требуемую толщину теплоизоляции в конструкции.

• Пожаробезопасность. PIR теплоизоляция перекрытий над подвалом обладает высокими огнестойкими свойствами: под воздействием пламени полиизоцианурат обугливаются, образуют корку, которая защищает неповрежденные слои полимера.
• Влагостойкость.  Низкое водопоглощение обеспечивает плите стабильность характеристик на протяжении всего срока службы.
• Простой монтаж. Утеплитель PIR в плитах для деревянных перекрытий подвала нарезается строительным ножом, ножовкой. При работе с плитой не образуется волокнистая пыль, не требуются средства защиты органов дыхания. PIR утеплитель для подвала имеет небольшой объемный вес.
• Экологичность. PIR теплоизоляция для подвального помещения экологически безопасна в эксплуатации, не содержит стиролов и формальдегидов, является химически инертным продуктом. Не подвержена воздействию плесени и грибка.
• Высокая прочность. Утеплитель в PIR-плитах для перекрытий подвала рассчитан на свободное перемещение по ним в процессе устройства полов.

Технические характеристики PIR-плит PirroТермо

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при изгибе	≥350 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroСтена

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Прочность при растяжении	≥180 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«шип-паз», «четверть»
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50, 70, 80 мм

Технические характеристики PIR-плит PirroКрафт

Показатели	Значения
Теплопроводность, λ10	0,023 Вт/м·К
Плотность	31 ± 2 кг/м3
Прочность на сжатие при 10% деформации	≥120 кПа
Водопоглощение при полном погружении	< 1,0 %
Температурный диапазон эксплуатации	— 70ºC +120ºC
Торцевание по периметру	«четверть» без профилировки
Размеры	1200 х 600 мм
Стандартная толщина	30, 50 мм

Инструкция по утеплению бетонных перекрытий над холодным подвалом

• 1 шаг

  Подготовка нижней поверхности плиты. Для перекрытий из железобетонных плит необходимо проверить качество швов между плитами, при необходимости зачеканить цементно-песчаным раствором. Поверхность плит очистить от налипов раствора.

• 2 шаг

  Устройство теплоизоляционного слоя. При установке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке. В качестве крепежных элементов используются тарельчатые дюбели с забивным распорным элементом или шурупом. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.
  

  Примечание: Утеплить бетонное перекрытие над холодным подвалом возможно и со стороны теплого помещения — по технологии утепления межэтажного перекрытия, но без мероприятий по устройству плавающих полов.

 Инструкция по утеплению деревянных перекрытий над холодным подвалом (поверх балок)

• 1 шаг

  Подготовка основания. Обработайте деревянные балки биозащитным составом. Рекомендуется устроить разреженный дощатый настил, который обеспечит удобство работ и послужит в дальнейшем основанием для укладки плит PIR.

• 2 шаг

  Устройство теплоизоляционного слоя. Уложите плиты утеплителя поперек балок (или же поперек выполненного дощатого настила).
  При укладке плит их следует располагать со смещением в смежных рядах, в шахматном порядке.
  Чтобы обеспечить плитам заданное положение, зафиксируйте их от смещения гвоздями или саморезами. В дальнейшем крепеж не демонтировать, если его шляпки будут утоплены в плите. Зазоры в местах примыкания теплоизоляционного слоя к стенам необходимо заполнить полиуретановой пеной.

• 3 шаг

  Устройство гидро-, пароизоляции. Если полы будут плиточные по стяжке, то в качестве пароизоляции используйте полиэтиленовую пленку. Для деревянных полов альтернативным способом изоляции является проклейка стыков плит алюминиевой клейкой лентой. Фиксацию пленки от смещений производите с помощью строительного степлера; стыки полотнищ рекомендуется соединять скотчем, обеспечивая нахлест не менее 15 см.

• 4 шаг

  Устройство основы под полы. Для плиточных полов: выполнить цементно-песчаную или сборную стяжку. Стяжка выполняется непосредственно по пароизоляции. Для деревянных полов: выполните обрешетку из доски шириной не менее 100 мм, закрепив ее к деревянным балкам (или разреженному настилу) саморезами по дереву.
  

• 5 шаг

  Укладка напольного покрытия.

Рекомендации по утеплению деревянных и железобетонных перекрытий над неотапливаемым подвалом

• Если напольное покрытие будет выполняться из древесины, например, шпунтованной доски, то между таким покрытием и паро-гидроизоляцией необходимо устройство слоя обрешетки. Обрешетка устанавливается по балкам и образует воздушную прослойку. В случае протечек сверху пол останется сухим.
• Стяжку под укладку плиточного пола можно выполнить цементно-песчаным раствором или сборной двухслойной, например, из листов ЦСП или ГВЛВ. Слои в сборной стяжку выполняют с обязательной перевязкой швов, то есть стыки листов верхнего слоя должны располагаться со смещением относительно стыков нижнего слоя ширины листа.
• Следует внимательно отнестись к уровню влажности в холодном подвале (подполье). Традиционным способом поддержания нормальной влажности является вентиляция через продухи – отверстия в стене цоколя, расположенные по периметру дома и имеющие сечение не менее 1/400 площади подвального перекрытия. Через продухи происходит вывод водяного пара из неотапливаемого подвала на улицу (при условии, что влажность в подвале выше, чем на улице).
• Таким образом, обеспечивается долговечность деревянного перекрытия — несущие деревянные балки перекрытия остаются сухими, а условия образования плесени и грибка — исчезают.
• Для домов сезонного проживания на зиму продухи следует оставлять открытыми (ставить сетку), для отапливаемых домов (круглогодичного использования) сечение продухов следует уменьшить, или закрыть при условии обеспечения в подвале нормальной влажности (например, при устройстве пароизоляции грунта, при устройстве системы вентиляции).

Лучший выбор для «Утепление перекрытий над холодным подвалом»

PIR-плита PIRRO®Термо
с двусторонней облицовкой алюминиевой тисненой фольгой толщиной 50 мкм

PIR-плита PIRRO®Стена
с двусторонней облицовкой стеклохолстом

PIR-плита PIRRO®Крафт
с двусторонней облицовкой крафт-бумагой

Утепление пола с помошью ППУ

Теплые полы в доме создают уют и комфорт. Позволяют не задумываться о постоянном ношении теплой обуви. Риск простудных заболеваний резко снижается. Именно этим обусловлено особое внимание строителей к утеплению пола. Казалось бы, чего проще? При современных технологиях утепление пола ППУ – позволит быстро и надолго решить проблему. Однако, не все так просто с этим утеплителем.

Физические характеристики ППУ

ППУ – газонаполненный полимер (пластмасса) которая полимеризируется в результате химической реакции двух компонентов: полиола – компонент А и изоционата – компонент В.  В специальном аппарате при высоком давлении смесь этих веществ наполняется инертным газом (СО2) и быстро застывает на воздухе, образуя хорошо известную всем монтажную пену, только в большом количестве и с различной структурой газовых пузырьков. От крупных, ППУ весом 8 — 20 кг/м3,у которого ячейки имеет открытую структуру, до чрезвычайно плотных 30 — 80 кг/м3. Физические характеристики ППУ задаются путем изменения пропорций компонентов А и В в рабочем растворе.

Этим пенополиуретан качественно отличается от плитных или рулонных утеплителей.  У них заданную теплопроводность или влагоемкость нельзя изменить. Благодаря таким свойствам ППУ может применяться для утепления любой поверхности в доме: потолкла, стен, пола. Как снаружи, так и внутри.

ППУ высокой плотности обладает устойчивостью к механическим нагрузкам. По нему можно ходить, не боясь, что он прогнется или износится. Он идеально подходит для устройства бетонной стяжки или наливного пола. Единственным недостатком ППУ при утеплении пола является его неровная поверхность после полимеризации, которая требует предварительного выравнивания.

В каких строениях лучше применять

Пенополиуретан имеет переменчивую газопроницаемость. Легкий (8-20кг/м3) газопроницаем и впитывает до 5-7% влаги. Плотный 60-80 кг/м3 – практически непроницаем для воздуха и воды. Поэтому, использовать ППУ для утепления домов из дерева, основное преимущество которых заключается в высокой воздухопроницаемости и экологичности, надо с осторожностью.

Прежде чем начать утепление пола пенополиуретаном, необходимо произвести расчеты. Определить точку росы – место конденсации влаги в холодное время года.

Даже в домах, построенных из железобетонных плит, расположение точки росы внутри наружной стены или перекрытия пола/потолка – очень неприятно. Стена постоянно влажная. На ней образуется плесень. Для деревянных строений (из бруса) такая оплошность строителей повлечет быстрое гниение и разрушение древесины. Расплодившаяся плесень – источник аллергии. Дом, из экологически чистого, превратится в сырой склеп.

Особенности нанесения ППУ на пол

Утепление пола в доме ППУ внутри жилых помещений используется редко. Хотя считается, что после полимеризации полимер безвреден. Низкая паро и влагопроницаемость  создают в доме/квартире затхлую атмосферу. Требуется постоянно держать открытыми окна/форточки или использовать кондиционеры.

Для теплоизоляции пола изнутри ППУ подходит как нельзя лучше в следующих случаях:

• Имеется теплый (не промерзающий) подвал;
• Имеется цокольный этаж;
• Перекрытия пола выполнены на лагах.

Дополнительным достоинством ППУ является монолитность структуры. В отличие от плитных и рулонных утеплителей у него нет стыков. Он отлично проникает даже в самые мелкие щели. В дом с таким утеплителем не проникнут насекомые и грызуны из подвала. Благодаря низкой паропроницаемости не требуется устройства гидроизоляции. ППУ – сам хороший гидроизолятор.

Если перекрытия выполнены из железобетонных плит, утепление пола внутри помещения рискованно. Можно сместить точку росы внутрь плиты. Выходом является увеличение толщины слоя ППУ до 100 мм. и более. Чтобы точка конденсации оказалась внутри слоя ППУ. Но это скажется на высоте помещения.

Подготовка пола

Предварительная подготовка пола заключается в обеспыливании. Она актуальна для железобетонных перекрытий. С бывших в эксплуатации полов снимают напольное покрытие. Промышленным пылесосом или влажным веником удаляют скопившийся мусор и строительную пыль. Если есть возможность – обрабатывает плоскость пола акриловой грунтовкой из пульверизатора. Щели, неровности, выбоины, отверстия от арматурных петель предварительно заделывать не надо. ППУ прекрасно нивелирует все дефекты поверхности плиты.

Если поверх утеплителя планируется укладывать напольное покрытие:

• Паркет;
• Ламинат;
• Линолеум.

Перед нанесением ППУ на плите монтируют закладные детали (обрешетку). Их высота должна на 20-30 мм превышать толщину слоя утеплителя. Если после нанесения пенополиуретана планируется устроить бетонную стяжку – устанавливаются «маяки» — отрезки арматуры/проволоки, по которым будут ориентироваться при заливке раствора. После нанесения ППУ перед заливкой стяжки по периметру помещения обязательно монтируется демпферная лента. Она сглаживает деформацию стен при расширении/сжатии стяжки при температурных колебаниях.

Для утепления деревянных полов можно использовать пенополиуретан с открытой структурой ячеек – газо/паропроницаемый. Он предотвратит образование конденсата. Благодаря высокой паропроницаемости дерева поверхность будет быстро высыхать.

Меры предосторожности

ППУ является пожароопасным материалом. Большинство марок не поддерживает открытого горения. Ини тлеют и дымят. При этом выделяется большое количество токсичных газов. Если в доме планируется поместить печь или камин, то в местах их расположения и примыкания утепление ППУ не производится. Так же поступают при утеплении пола, сквозь который проходят печные трубы, нагревающиеся во время топки. По наружному периметру печей/каминов и труб используют минеральный негорючий утеплитель.

Самостоятельно производить утепление полов пенополиуретаном – не рентабельно. Из-за дороговизны оборудования и необходимости соблюдения технологии приготовления раствора, расчета толщины слоя. Даже сам процесс нанесения утеплителя требует профессиональных навыков и защитной одежды. Оптимальный выход – заказать выполнение работ в специализированной фирме и получить почти пожизненную гарантию на выполненные работы.

Закажите бесплатный выезд и консультацию специалиста прямо сейчас. Звоните по телефону, размещенному на сайте. Жмите!

Изоляция деревянного пола

Алекс Толфри

Алекс Толфри

Директор Winchester Wood Floors

Опубликовано 25 января 2017 г.

+ Подписаться

Нас все чаще спрашивают об утеплении пола. Утепление деревянного пола не только устраняет сквозняки и делает комнату теплее и уютнее, но и в долгосрочной перспективе экономит деньги, сокращая счета за отопление.

Основная часть наших работ по утеплению пола, которые нас просят сделать, выполняется под старым сосновым полом. Хотя половые доски из сосны выглядят красиво, они также имеют тенденцию быть очень сквозными и холодными. Чтобы бороться с этим, мы всегда рекомендуем заполнять зазоры в ваших половицах Draughtex (резиновый заполнитель зазоров), который может сэкономить 40 фунтов стерлингов в год, исходя из комнаты площадью 12 квадратных метров. Добавив изоляцию в смесь, вы потенциально можете удвоить эту экономию, а также сделать комнату более комфортной.0003

Если вам посчастливилось иметь подвал, то процесс утепления намного проще. Мы выполнили несколько работ, где есть достаточно большой зазор, чтобы просто самостоятельно залезть под пол. Хотя это не самая гламурная работа, с пылью, грязью и толстой паутиной, которые накапливаются, чем меньше пола, тем лучше.

В большинстве случаев, когда нет подвала и недостаточно места, чтобы самостоятельно забраться под пол, потребуется убрать часть пола, чтобы установить под балками воздухопроницаемую мембрану, которая действует как опора для изоляции. Мы пришли к выводу, что теплоизоляция Thermafleece cosywool толщиной 140 мм является лучшей, поскольку, помимо ее превосходных изоляционных качеств, ее можно легко установить вокруг труб и в труднодоступных местах. Жесткая изоляционная плита также может быть использована в качестве альтернативы, но мы считаем, что cosywool обеспечивает гораздо лучшее покрытие благодаря своей способности вписываться в каждый уголок и щель.

Очень важно не блокировать поток воздуха под домом с подвесными полами, так как это может привести к влажной и сухой гнили, что будет очень дорогостоящей ошибкой.

С точки зрения бюджета вы обычно рассчитываете на утепление около 50 фунтов стерлингов за квадратный метр, исходя из площади 25 квадратных метров, но цены могут варьироваться от объекта к объекту в зависимости от объема работ. После повторной укладки пола почти наверняка потребуется шлифовка и отделка, что мы можем сделать и для вас.

Если вам нужна помощь или совет, позвоните нам по телефону 01962 733016, отправьте электронное письмо по адресу [email protected] или посетите нашу мастерскую, чтобы обсудить дальнейшее обсуждение или договориться о свободной оценке необходимых работ.

• Советы, как обновить спальню

  6 апр.

  2017 г.

• Кухни на заказ для неудобных помещений

  15 марта 2017 г.

• Роскошный деревянный пол

  3 марта 2017 г.

• Обновление вашей кухни с помощью краски

  22 февраля 2017 г.

• 5 преимуществ дубового паркета

  16 февраля 2017 г.

  

• Организация вашего домашнего офиса

  13 февраля 2017 г.

• Могу ли я отшлифовать и отполировать деревянный пол?

  9 февраля 2017 г.

• 10 часто задаваемых вопросов — новые деревянные полы

  6 февраля 2017 г.

• Кухонные решения для хранения

  2 февраля 2017 г.

  

• Какие существуют варианты отделки отшлифованных деревянных полов?

  23 января 2017 г.

Изоляция подвесного деревянного пола

В отличие от моего обычного ведения блога, этот пост будет о том, как я утеплил некоторые полы в своем доме и улучшил их герметичность. Это привело к заметному повышению комнатной температуры в холодные месяцы.

Оформление сцены

Кухонный пол в моем доме представляет собой подвесной деревянный пол, построенный над герметичным углублением высотой 0,9 м (бетонный пол, кирпичные стены с четырех сторон, воздушные кирпичи). Такой дизайн обусловлен тем, что кухня является продолжением оригинального дома и построена на склоне холма.

Пристройка была построена примерно в 1984 году, незадолго до того, как строительные нормы Великобритании изменились и (в основном) требуют изоляции. Это означало, что пол представлял собой буквально какой-то тонкий ламинат, для него подложка толщиной 5 мм, ДСП толщиной 22 мм, а затем вентилируемая воздушная полость при температуре наружного воздуха (которая зимой составляет около 4°C).

Кроме того, по краю ДСП имеются зазоры в 10 мм, соединяющие наружный воздух напрямую с воздухом на кухне. Размер кухни 3×5 м, что дает воздушный зазор около 0,16 м². Это равносильно тому, чтобы оставить окно открытым круглый год. Комната находится в таком состоянии около 36 лет! Соединенному Королевству требуется лучшее решение для постоянного улучшения и модернизации зданий.

Всю эту исходную информацию я довольно легко установил, сняв доски с кухонных шкафов и заглянув в углы комнаты; и просверлив 10-миллиметровое отверстие в полу и вставив небольшую камеру (бороскоп) в полость под ним.

Составление плана

Тот факт, что полость была 0,9 м в высоту и имела хорошую структурную форму, означало, что добавление изоляции снизу было довольно простым выбором. Другим вариантом (который был бы единственным вариантом, если бы полость была неглубокой) было бы убрать кухонный гарнитур, убрать все половицы и утеплить сверху. Это было бы гораздо более разрушительным и трудоемким. Интересно, что прежние хозяева дома поставили совершенно новую кухню и не удосужились (или не посоветовали) заодно добавить утепление. Очень упущенная возможность.

Я вырезал люк в одной из досок пола между двумя балками и юркнул в полость, чтобы точнее измерить и проверить состояние вещей.

Полость под полом до начала работ (но после небольшой очистки)

Балки имеют размер 145×45 мм, что дает очевидную глубину изоляции 145 мм, которую можно добавить. Этого достаточно? Время для некоторых вычислений.

Я выбрал несколько потенциальных изоляционных материалов, затем рассчитал воплощенные углеродные затраты на изоляцию пола с их помощью, воплощенные финансовые затраты на них, а также чистые углеродные и финансовые затраты на отопление дома с их помощью (более 25 лет). Я сделал ряд предположений, задокументированных в рабочей таблице, в основном из-за отсутствия EPD для различных компонентов. Вот результаты:

Сценарий отопления	Теплоизоляция в сборе	Коэффициент теплопередачи пола в сборе (Вт/м 2 K)	Потери энергии на пол (Вт)	Чистая стоимость за 25 404 года (0 400 фунтов) carbon cost over 25 years (kgCO2e)
Current gas tariff (3.68p/kWh, 0.22kgCO2e/kWh)	Current floor	2.60	382	3080	17980
	Термоджут 160мм	0.22	32	730	1700
	Thermoflex 160mm	0. 21	30	860	1450
	Thermojute 300mm	0.12	18	1020	1190
	Thermoflex 240 мм	0,11	17	910	820
	MINAL
	MINAL MINARAL
	MINARAL
	MINAL
	MINAL
	MINAL.	35	540	1680
ASHP estimate (13.60p/kWh, 0.01kgCO2e/kWh)	Current floor	(as above)	(as above)	11370	1140
	Thermojute 160mm			1420	290
	Thermoflex 160mm			1520	110
	Thermojute 300mm			1410	410
	Thermoflex 240mm			1280	80
	Mineral wool 160mm			1290	150
Average future estimate (hydrogen grid) (8. 40 p/kWh, 0.30kgCO2e/kWh)	Current floor			7020	25090
	Thermojute 160mm			1060	2290
	Thermoflex 160mm			1170	2010
	Thermojute 300mm			1200	1520
	Thermoflex 240mm			1090	1140
	Минеральная вата 160 мм			890	2320

Расценки на разные конструкции полов; полную информацию см. в таблице

Оглядываясь назад, я должен был также рассмотреть варианты многослойной изоляции, такие как 20-миллиметровый слой пенопласта с закрытыми порами под ДСП и 140-миллиметровый слой паронепроницаемой изоляции под ним. Подробнее об этом ниже.

В конце концов, я выбрал 160 мм термоджута, уложенного между балками и закрепленного на месте ветрозащитной мембраной, прикрепленной скобами к нижней стороне балок. Это имеет теоретическое значение U 0,22 Вт/м ² К и, следовательно, потери энергии 32 Вт по площади пола. Через 25 лет с новым тепловым насосом с воздушным источником (которого у меня нет, но, скорее всего, это произойдет в ближайшее время), чистые углеродные затраты на этот пол (воплощенный углерод + тепловые потери через пол) должны составить не более 290 кгCO2-экв., из которых около 190 кгCO2-экв. составляют затраты на изоляцию. Без замены системы отопления это будет около 1700 кг CO2-экв.

Фактическая стоимость изоляции является верхней границей: я не смог найти стоимость воплощенного углерода для термоджута, но его сертификация Naturplus устанавливает верхнюю границу допустимого. Вполне вероятно, что фактическая воплощенная стоимость ниже, поскольку джут перерабатывается в довольно простом процессе.

На решение повлияли три фактора: наличие термоджута вместо термофлекса, нагрузка на балки, ограничивающая глубину укладки изоляции, которую я мог установить, и простота отсутствия необходимости поддерживать изоляцию, установленную ниже глубины балок.

Это означает, что теоретические характеристики пола не соответствуют стандарту Passivhaus (около 0,10–0,15 Вт/м ² K), хотя это частично смягчается тем фактом, что кухня не является основной частью дома, а отделен от него полой стеной и несколькими герметичными дверями, а это значит, что он не должен быть значительным теплоотводом для остальной части дома при утеплении. Он также регулярно нагревается мной для приготовления пищи.

Надеемся, что внимание к деталям при укладке изоляции и тщательное прослеживание воздухонепроницаемых и ветрозащитных барьеров в конструкции должны поддерживать высокие практические характеристики пола. Ветрозащитный барьер предназначен для предотвращения подмывания утеплителя снизу ветром. Герметизирующий барьер должен предотвратить попадание теплого, насыщенного влагой воздуха из кухни в изоляцию и строительные конструкции (в частности, балки), конденсацию там (поскольку они теперь холоднее из-за повышенной изоляции) и создание проблем с влажностью. Герметичный барьер также предотвращает конвективное охлаждение вокруг пола и уменьшает движение воздуха, который, даже если он теплый, увеличивает наше восприятие охлаждения.

Я не учел тепловые мосты через балки. Возможно, я должен был сделать?

Установка изоляции

Установка проводилась в течение нескольких дней и вечеров, что ускорилось из-за того, что в то время Великобритания была закрыта, и больше делать было нечего.

Поперечные сечения деталей изоляции

Первым шагом в установке была проверка кладки вокруг каждого конца балки и ее герметизация, чтобы уменьшить сквозняки из полости стены в изоляцию. К счастью, блокировка была в хорошем состоянии, так что никаких работ не понадобилось.

Следующим шагом было добавление воздухонепроницаемого уплотнения вокруг всех проходов труб через ДСП, так как ДСП должно было образовать воздухонепроницаемый барьер для кухни. Это было сделано с помощью ленты Extoseal Magov.

Герметизация проходов труб через пол из ДСП с помощью Extoseal Magov.

Следующим этапом установки было приклеить ветрозащитную мембрану к нижней кромке ДСП, чтобы отделить конец утеплителя от стены. Это оказалось на удивление быстрым, как только я сделал шаблон для резки.

• Вклеивание ветрозащитной мембраны в зазоры балок.
• Завершенная оклейка ветрозащитной мембраны в зазоре между балками.
• Готовый участок ветрозащитной мембраны.

Следующим шагом было вставить изоляционные плиты в зазор между каждой парой балок. Это было сделано в несколько слоев со смещенным нахлестом. Каждая планка была немного шире, чем зазор между балками, поэтому ее можно было легко удерживать на месте за счет трения. Такое расположение не должно быть склонным к образованию зазоров в изоляции, поскольку балки со временем немного расширяются и сужаются.

Одним из положительных моментов использования утеплителя на основе джута является то, что он пахнет кофе и сахаром (это то, что мешки, из которых были получены джутовые волокна, изначально использовались для транспортировки). Одним из недостатков является то, что войлок нужно резать пилой, а волокна разлетаются повсюду.

Некоторые войлочные панели нужно было тщательно упаковать вокруг (изолированных) труб, и мне нужно было сформировать коробчатую секцию из ветрозащитной мембраны вокруг основной дренажной трубы дома в одном углу помещения, так как было невозможно установить изоляцию или мембрана за ним. Позже я добавил пластиковую пузырчатую изоляцию с закрытыми порами вокруг остальной части дренажной трубы, чтобы уменьшить вероятность ее замерзания зимой, поскольку полость под полом теперь должна быть значительно холоднее.

• Первая установка части ветрозащитной мембраны на некоторые зазоры балок, заполненные изоляцией из термоджута.

По мере того, как укладывалась дополнительная изоляция, я мог прикреплять скобами ветрозащитную мембрану к нижней стороне балок и герметизировать изоляционные плиты на месте. В помещении требовалось три слоя мембраны с перекрытием между ними по 100 мм.

После того, как изоляция и мембрана были установлены и обмотаны лентой, последние штрихи в полости под полом заключались в повторной установке изоляции трубопровода и герметизации ее к ветрозащитной мембране, чтобы предотвратить любое (действительно незначительное) вымывание изоляции ветром из-за сквозняков через отверстия для труб; маркировать все; утеплить дренажную трубу; повторно закрепить проводку электросети; и привяжите мембрану к люку доступа.

• Герметизация проходов труб через ветрозащитную мембрану.
• Завершенная изоляция подпола, вид на смотровой люк снизу.

Воздухонепроницаемые работы на кухне

После укладки изоляционного слоя под полом из ДСП следующим этапом работы было обеспечение непрерывного слоя воздухонепроницаемости между стенами кухни (которые сделаны из гипсокартона и, следовательно, герметичны, за исключением отверстий для розеток). о чем я тогда не беспокоился) и пол из ДСП. Каждая половая доска сама по себе герметична, но стыки между каждой из них и между ними и стенами — нет.

Решение этой проблемы заключалось в добавлении большого количества ленты: более дешевая лента Uni на бумажной основе для соединения досок пола и Contega Solido SL для соединения досок со стенами (лента Uni не подходит, так как стены не гладкие и плоские, и есть некоторые сложные углы, где гибкость тканевой ленты действительно полезна).

Утомительно, пришлось снять весь плинтус и радиатор. К счастью, ни один кухонный гарнитур не пришлось перемещать, так что на самом деле это была довольно быстрая работа.

• Частично заделка щелей между досками пола и стенами.
• Герметизация зазора между досками пола и стенами за радиатором.
• Герметизация швов между досками пола.

Наконец, из остатков изоляции и ветрозащитной мембраны я сделал изоляционную заглушку для люка доступа. Он крепится к нижней стороне люка и имеет плотное сцепление с изоляцией пола, поэтому должен быть ветрозащитным. Сам люк навинчивается на силиконовый выступ, который должен быть герметичным и заменяемым, если люк когда-нибудь откроется.

• Люк доступа и изоляционная заглушка готовы к установке в отверстие люка доступа.

Последним шагом было переустановить кухонный пол, что было довольно просто, так как это переплетение полос ламината. И, что немаловажно, распечатать планы, разрезы, техпаспорта, большое предупреждение о том, что пол является барьером герметичности, и знак, указывающий на люк доступа, и положить в бумажник под кухонные шкафы для кого-то найти в будущем.

Ретроспектива

Работать было весело, и моя кухня стала намного комфортнее.

Я не могу дать цифры того, насколько он улучшен, или соответствуют ли его фактические характеристики расчету коэффициента теплопередачи, который я сделал при планировании, поскольку у меня нет надежных измеренных данных о потерях энергии на кухне до установки. изоляция. Возможно, в следующий раз я постараюсь измерить вещи заранее, до такого проекта, как этот, хотя это требует дополнительного уровня планирования и подготовки, чего может быть трудно достичь для работы, выполняемой в свободное время.

No related posts.