Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем: Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем на стенах

Содержание

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем на стенах

Методика укладки пароизоляции

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара.

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили,

чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

  • паробарьер;
  • минвата;
  • диффузионная мембрана;
  • контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
  • отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

  • сначала укладывается одна лента;
  • по краю проклеивается двухсторонний скотч;
  • удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
  • поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

  • чистовой пол;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Нужен ли зазор между пароизоляцией и утеплителем

Довольно распространенной проблемой после утепления дома является отсутствие ожидаемого эффекта от произведенных работ. Казалось бы, выбран традиционный материал, например, минеральная вата, все выполнено по строительным законам и канонам, а внутри помещения все равно холодно. Причиной этого может быть незнание «специалистами» элементарных норм, в том числе, какой стороной к утеплителю класть пароизоляцию. Давайте разберемся в этом вопросе более подробно.

Пароизоляция делится на два вида по способу нанесения:

  1. жидкая окрасочная пароизоляция;
  2. пароизоляционные мембраны (пленочная).

Окрасочная пароизоляция наносится с помощью кистей и валиков в тех местах, где трудно применима рулонная пароизоляция, например на вентиляцонные и печные трубы.

Данное семейство пароизоляторов представлено такими материалами, как битум, гудрон и деготь.

Пароизоляционные мембраны

Прежде всего определимся с видами пароизоляционных пленок по их назначению. По своей специфике мембраны, используемые в строительстве, предлагаются в следующем исполнении:

  • мембраны с пароизоляционными свойствами;
  • мембраны паропроницаемые.

Для защиты минваты от воздействия на нее влаги изнутри необходимо дополнительно стелить слой пароизоляции. При утеплении крыши, пола или внутреннего пространства дома, расположенного непосредственно под ней, рекомендуется использовать соответствующую пленку. Отметим, что изоляционный слой укладывают снизу, под уложенной минеральной ватой (со стороны помещения).

В случаях, если выполняется внешняя защита стен, то соответствующие компоненты не должны иметь перфорации или пор.

Всегда обращайте внимание на значение коэффициента паропроницаемости, чем он меньше, тем для лучше вас.

Отличным вариантом является обычная полиэтиленовая пленка. Идеальным выбором будет материал с дополнительным армированием. Наличие фольгированного алюминиевого покрытия считается только плюсом.

Не стоит забывать о том, что присутствие пароизоляционной отделки приводит к многократному увеличению влажности в утепленном пространстве, поэтому следует заранее позаботиться о хорошей системе вентиляции.

Полиэтиленовая армированная пленка

Существующие специальные пароизоляционные пленки выполняют с антиоксидантным покрытием. За счет него не происходит скопление влаги. Как правило, их крепят под компоненты, чувствительные к образованию ржавчины. Речь идет о металлической черепице, профнастиле, оцинковке и т.д. Имеющийся на изнаночной части пленки шершавый тканевый слой гарантирует эффективный вывод влаги. Она укладывается обработанной стороной к утеплителю, а тканевой наружу, так, чтобы до минваты оставалось расстояние в 20-60 мм.

Выполняя утепление стен дома снаружи, используется строительная мембрана, способная осуществлять испарение, предохранять материал от сильных ветровых порывов. Кроме этого она подходит для защиты кровли скатного типа, фасада с негерметичным основанием от воздействия влаги. Зачастую пароизоляционная пленка имеет очень малые поры и перфорацию поверхности, за счет чего вода эффективно выводится из утеплителя в вентиляционные каналы. Процесс тем лучше, чем более активно происходит отвод испарений. Это позволит оперативно и качественно просохнуть утеплителю.

Различают следующие виды паропроницаемых пленок :

  1. Псевдо диффузионные мембраны, пропускающие не более 300 грамм/м2 испарений на протяжении 24 часов.
  2. Диффузионные мембраны, с коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 грамм/м2.
  3. Супердиффузионные мембраны, с показателем испарения более 1000 грамм/м2.

Поскольку первый тип изоляции считается хорошей защитой от воздействия влаги, его чаще располагают под поверхностью кровли как наружный слой. Дополнительно потребуется обеспечение воздушной прослойки между утепляющим слоем и пленкой. Вместе с этим указанный компонент не годится для фасадной обработки, поскольку достаточно плохо проводит пар. Это объясняется проникновением в поры мембраны пыли и другого мусора в сухое время, пропадает «дышащий» эффект и конденсат начинает накапливаться на поверхности утепляющего материала.

Супердиффузионная мембрана IZODACH 115

Два оставшихся типа мембран имеют крупные поры, это исключает вероятность их закупорки, по причине чего нет необходимости оставлять воздушную вентиляционную прослойку в нижней части. В результате не потребуется монтировать обрешетку и контррейки.

В продаже имеются диффузионные пленки объемного исполнения. Внутри мембран уже предусмотрена вентиляционная прослойка, за счет чего влага не сможет добраться до металлических поверхностей. Специфика устройства пленки схожа с антиоксидантным вариантом. Разница заключается только в выводе влаги из утеплителя. Это выгодно, поскольку при наклоне кровли даже под небольшим углом в 3-15 градусов исключается возможность стекания конденсата через низ. Поэтому постепенно будет происходить коррозия оцинкованного покрытия с последующим его окончательным разрушением.

Какой стороной к утеплителю крепить пароизоляцию

Сначала необходимо разобраться, в какие места может понадобиться укладка пароизоляционной мембраны, а потом уже определяться со стороной пароизоляции.

  • Если укладывается утеплитель с фасадной части стены, то пароизоляционная пленка фиксируется с наружной части, это будет гидрозащита.
  • Обработка потолка и кровли требует применения антиоксидантной пароизоляции. Часто применяются объемные и диффузионные покрытия. Они укладываются сверху минваты по принципу организации вентфасада.
  • При отсутствии дополнительного утепления кровли и потолка пароизоляционная пленка крепится с нижней стороны стропил.
  • Теплоизоляция верхней части перекрытия комнат, потолка, расположенных под чердачным пространством, требует укладку пароизоляционной мембраны с нижней стороны утеплителя.
  • Выполняя теплоизоляцию стен и пола изнутри, рекомендуется дополнительно укладывать пароизоляционную пленку с наружной стороны минваты.

Многие «опытные» строители даже понятия не имеют, как должна крепиться пароизоляционная мембрана на стены: лицевой или изнаночной стороной.

Наилучшим решением окажется применение материала с одинаковой изнаночной и лицевой стороной.

А что делать в случае с односторонним вариантом, в частности с антиоксидантным изолятором? Нужно знать, что изнаночной стороной является тканевая поверхность, располагаемая во время укладки во внутреннюю часть комнаты.

Определение стороны укладки пароизоляции

В том же направлении обращается металлическая плоскость фольгированной мембраны – блестящей стороной вовнутрь помещения.

Для любых пленочных пароизоляционных материалов действует следующее правило: гладкая сторона укладывается к утеплителю, при этом шероховатая сторона должна быть обращена в помещение.

Это же правило касается пенопропиленовых пароизоляторов, которые кладутся гладкой стороной к утеплителю.

Выбрав диффузионный компонент, рекомендуется детально изучить руководство по его применению. Следует быть очень осторожными, поскольку одна и та же компания способна изготавливать двусторонние и односторонние изоляторы.

Пароизоляция укладывается темной стороной к утеплителю

Надо иметь ввиду, что при раскатывании рулона, например, по полу, внутренняя сторона должна оказаться на полу.

Кроме того, чаще всего более темная сторона является наружной.

Нужна ли воздушная прослойка у мембраны?

Оставлять ее следует всегда. С нижней стороны пленок устраивается специальный зазор шириной до 50 мм. Это позволит избежать появления конденсата на стенах, полу и утеплителе. Важно избегать соприкосновения облицовки поверхностей с мембраной. Применяя диффузионную пленку для пола, стен или потолка, вы избавляете себя от многих проблем, поскольку ее фиксацию можно делать непосредственно на теплоизолятор, ОСП или влагоустойчивую фанеру. Вентиляционная прослойка потребуется с внешней стороны мембраны. В варианте с антиоксидантным компонентом воздушный зазор должен оказаться в пределах 40-60 мм по обе стороны.

Организация вентзазора при укладке пароизоляции

Если со стенами и полом все понятно, то с кровлей и потолком ситуация держится особняком. При выполнении вентиляционного зазора потребуется дополнительный монтаж контробрешетки на основе деревянных брусков. При организации вентилируемого фасада зазор оставляется при возведении горизонтальных профилей и стоек, расположенных перпендикулярно по отношению к стене и пленке.

Как крепится пароизоляция

Фиксацию мембраны к стенам, полу или потолку можно осуществлять посредством гвоздей с широкой шляпкой, либо строительного степлера. Однако наилучшим выбором окажется использование контрреек.

Укладка пароизоляции осуществляется внахлест с перекрытием минимум 10 см. После закрепления пароизоляции стыки проклеиваются специальным скотчем или лентой для пароизоляции.

Заключение

В заключение скажем, что мембраны позволят любой строительной конструкции прослужить предельно долгий срок. Другими способами добиться положительного соотношения влаги и температуры, увы, не добиться. Кроме этого не стоит забывать и о правилах укладки пароизоляции. Большинство производителей вместе с товаром распространяют также инструкцию по монтажу. Особенно это касается диффузионных и супердиффузионных мембран. Поэтому не поленитесь перед приобретением уточнить у продавца-консультанта все интересующие вас вопросы.

Распространённые ошибки при утеплении пола

Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.

Rmnt подробно писал о том, как утеплить пол в деревянном доме. Наша инструкция поможет вам избежать ошибок, но, чтобы вы точно сделали всё правильно, расскажем, какие недочёты допускаются чаще всего в процессе утепления пола различных помещений и зданий.

Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя

Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:

  1. Утеплитель необходимо распаковать минимум за сутки до укладки. Делать это лучше всего в самом утепляемом доме, а если процедура проводится на улице, рядом со стройкой — только под навесом.
  2. Нельзя оставлять распакованный утеплитель надолго открытым, хранят его только в помещении, ведь влага губительно скажется на свойствах материала.
  3. После укладки утеплителя нужно поскорее переходить к монтажу верхнего слоя «пирога» напольного покрытия.

Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие

Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.

Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий

Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.

Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола

Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.

Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель

Если слой утеплителя слишком тонкий, то нужного эффекта не будет! Нельзя экономить на этом моменте, особенно, если речь идёт о частном доме или квартире на первом этаже. Например, чтобы поддерживать тепло в доме при морозе -35 °C, толщина слоя минеральной ваты на первом этаже должна составлять 14 сантиметров, опилкобетона — 18 сантиметров, а керамзитобетона — 27 сантиметров.

Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции

При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.

Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги

Речь идёт о том, что зачастую с целью защитить утеплитель от влаги, которая поступает снизу, используется непроницаемый материал. Однако конденсирование влаги всё равно будет происходить в изоляционном слое, несмотря на использование пароизоляции поверх утеплителя. Поэтому нижняя защита — гидроизоляционная мембрана — должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась внутри утеплителя, а свободно выходила наружу в виде пара.

Ошибка восьмая — нарушение «пирога» утеплённого пола

Нельзя пропускать слои пароизоляции, если вы хотите, чтобы пол прослужил действительно долго. Защищать утеплитель следует и снизу, и сверху, тщательно, не допуская зазоров, скрепляя стыки материала.

Видео по теме

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

  • гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
  • естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

  • сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
  • затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

  • Крафт-бумага:
    • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
    • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
  • Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

tanya (эксперт Builderclub)

Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии защитит строение от грибка и плесени

Нужна ли пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии чердака?

Анализируя влияние влаги на деревянные материалы потолка и стен, специалисты пришли к выводу, что конденсация влажного воздуха в холодные месяцы имеет тенденцию к перемещению с внутренней стороны к внешней стороне дома. Насыщенный влагой воздух конденсируется на холодной поверхности ближе к внешней обшивке. Влага накапливается замерзает, оттаивает, проникает в поры древесины, стекает по обшивке вниз.

В конечном итоге древесина загнивает, дом постепенно разрушается. Иногда это усугубляется неправильным применением отделочных материалов во время строительства.

В жаркое время возможен обратный процесс, в особенности, если внешняя обшивка сильно нагревается и содержание влаги в воздухе повышенное, тогда происходит обратное движение, теперь уже с внешней стороны.

Пароизоляция предназначена удерживать влагу в доме от попадания внутрь стен. Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами будет бесполезным, может и вредным, если они намокнут. Большинство рулонной и листовой изоляции поставляются с пароизоляционным материалом. Тем не менее, случается утечка в местах, где материал стыкуется, или просто по неосторожности порван.

Чердачные деревянные перекрытия представляют проблемы для пароизоляции

В зимнее время нагретый воздух, содержащий влагу, стремится вырваться через деревянное перекрытие наружу. Остановить это движение влаги полной закупоркой потолка и стен – плохое решение. Так поступать нельзя!

Тогда, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома? Рекомендуют и давно доказано на практике, что пропускать влажный воздух через потолок надо дозировано. Дело в том, что малое количество влаги не нанесет ущерба здоровью людям, если это мансарда. Даже проникнув через перекрытие, влага спустя некоторое время испарится, в вентилируемом чердачном пространстве. Просто создается барьер с частичным пропуском влажного воздуха: одна часть уходит через пароизоляцию, а вторая уйдет по вентиляции, или просто испарится внутри помещения.

Вот почему наши предки не заморачивались на обустройстве глухой пароизоляции, а использовали пароизоляцию для потолка в деревянном доме из натуральных материалов. Слой смешанных с глиной сухих опилок пропускал часть влажного пара, влага испарялась быстрее, чем могла бы там накопиться. Такая пароизоляция оставалась сухой. К тому же, служила еще и утеплителем.

Паровые барьеры, как правило, не требуются в климатических условиях, где температура выше точки замерзания. Достаточно утеплить потолок и стены, затем обшить гипсокартонными плитами, наклеить влагостойкие обои или покрасить акриловыми красками. Проблем с образованием конденсата от проникновения влажного воздуха в деревянные конструкции и утеплитель не будет, потому что температура воздуха в помещении почти не отличается от температуры утеплителя, внешних стен и пола чердака.

Для образования конденсата нужна разность температур внутри здания и в утеплителе. В климатических зонах с положительными температурами требование к пароизоляции потолка в деревянном доме не такие строгие. Исключение – помещения с повышенной влажностью: прачечная, ванная, баня. Для таких помещений пароизоляцию заменяют влагостойкими латексными краски, которые дают стенам дышать, не закупоривают их напрочь.

Сейчас нет надобности пользоваться старыми приемами пароизоляции для потолка в деревянном доме. Ест материалы и утеплители, которые легко и быстро устанавливают.

По принципу работы они рассеивают влажный воздух и пропускают через мембранную структуру лишь незначительную часть влаги, которая не успев накопиться, быстро испаряется, и утеплитель остается сухим. Чтобы не было проблем с выбором пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии и какой стороной класть – дается инструкция на упаковке или продавец предоставляет такую информацию.

Например, трехслойная фольгированная ПВХ пленка должна находиться алюминиевой стороной, обращенной в комнату и создавать барьер между пароизоляцией и утеплителем чердачного перекрытия в такой последовательности, если смотреть на потолок, лежа на диване:

  1. Отделочный материал (краска, обои, декоративная звукопоглощающая плитка, другое).
  2. Чистовой потолок (листы ГВК, ДСП, ОСП, вагонка).
  3. Воздушный зазор 10-20 мм.
  4. Фольгированная или другая пароизоляционная пленка.
  5. Черновой пол (доска, листовой материал).
  6. Теплоизоляция.
  7. Воздушный зазор.
  8. Половая доска или листовая подложка под ламинат.
  9. Шумоизоляционная подложка под ламинат, как вариант пола для мансарды.

Вот такой слоеный пирог должен получиться. А это схема несколько упрощенного варианта пароизоляции на потолок в деревянном доме. Здесь, снизу лаги нет бруска, а сразу подшит чистовой потолок (ОСП, ДСП, влагостойкая фанера). Пароизоляция скобами крепится к лагам.

Класть паропроницаемую влагоизоляционную мембрану или нет, зависит от помещения мансарды: если есть вероятность разлива воды по полу, то – надо. Мембрана устроена так, что удерживает воду, но пропускает воздух, надо только правильно уложить. Есть инструкция, какой стороной, относительно движения потока воздуха, укладывать мембранную пленку.

Всегда находите способ вентиляции помещения. Это тоже поможет скорому удалению влажного воздуха. Если обнаружили, что на деревянных конструкциях образуется налет плесени или грибка, немедленно лечите болезнь. Вызывайте специалиста или определяйте причину сами, но действовать надо незамедлительно.

Полезное видео

На видео посмотрим пример монтажа пароизоляции в межэтажном перекрытии:

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Инструкция по правильной укладке пароизоляции на потолок

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

Оценка статьи:

Загрузка… Сохранить себе в: Нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка Ссылка на основную публикацию wpDiscuzAdblock
detector

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

  • При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
  • Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
  • Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
  • Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
  • Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
  • А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
  • Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
  • Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Особенности утепления крыш с вентзазором и без

В соответствии с технологическими нормами, для избегания накопления конденсата и намокания элементов кровельного «пирога», при обустройстве крыши рекомендуется выполнять вентиляционные зазоры. В идеальном случае их должно быть три:
  • в карнизе для притока наружного воздуха;
  • между слоем утеплителя и кровлей;
  • в самой высокой точке крыши (примыкание или конек).

Наиболее популярным материалом для утепления кровли является минеральная вата: она доступна по цене, удобна в укладке, хорошо сохраняет тепло. Но этот материал обладает одним недостатком: впитывает влагу и при намокании теряет теплоизоляционные свойства. В процессе высыхания влага конденсируется уже на поверхности самого утеплителя и начинает воздействовать на все незащищенные элементы кровли. В результате происходит гниение стропильной системы и обрешетки, порча кровельного покрытия, порча внутренней отделки мансардного помещения и другие неприятные последствия.

Именно поэтому при утеплении крыши очень важно предусмотреть вентзазоры, необходимые для эффективного проветривания и отвода водяных паров. Помимо конструктивных зазоров, в процессе утепления создаются промежутки между слоями кровельного пирога.

Правильно выполненное утепление включает:

  1. Слой гидроизоляционной пленки или мембраны, уложенной по обрешетке. Этот материал обеспечивает защиту от атмосферных осадков. Между кровельным покрытием и гидроизоляционной пленкой создают вентиляционный зазор. Если пропускная способность гидроизоляционной пленки невысока, между гидроизоляцией и утеплителем также оставляют зазор. При гидроизоляции мембранами зазор между ними и утеплителем не предусматривают.
  2. Слой утеплителя – минеральной ваты, стекловолокнистых или полимерных материалов.
  3. Слой пароизоляции, уложенный вплотную к утеплителю. Пароизоляционные пленки создают барьер для образующихся во внутренних помещениях водяных паров и не пропускают их к элементам кровли.
Правильное утепление крыши с вентиляционными зазорами обеспечит высокий уровень теплоизоляции, защиту кровельной конструкции от негативных воздействий и комфортную эксплуатацию дома в целом.

Желание сэкономить: «зазорно» это или нет

Так делать зазоры или в каких-то случаях можно обойтись без них? Стоить экономить на вентиляции кровли или она и так прослужит сотни лет, как в старину?

Ответ на эти вопросы зависит от условий эксплуатации дома. В случае, если здание эксплуатируется в холодный период года и перепад между внутренней и внешней температурами воздуха превышает 15°С, то на создании вентзазоров экономить буквально преступно, появление конденсата в подкровельном пространстве неизбежно, со всеми вытекающими (в прямом смысле) последствиями. Это и гниль с плесенью, и ухудшение теплоизоляции, и прочие неприятности.

Но часто бывает, что постройка на зиму консервируется и служит, по сути, просто холодным хранилищем, с внутренними температурами близкими к наружным. Тогда расходов на дополнительную вентиляцию вполне можно избежать и прилично сэкономить. В этом случае теплоизоляция кровли потребуется неэксплуатируемым постройкам для избегания нагрева кровли, или наоборот, исключительно летним вариантам жилья с обратной целью, чтобы солнце не сильно нагревало помещение.

Как видите, мы стремимся быть честными. Мы хотим (и любим) строить дома в соответствии с технологическими нормами и правилами, которые подчас довольно затратны. Но при этом всегда готовы пойти навстречу заказчику, когда эксплуатационная практика это позволяет, экономя так непросто зарабатываемые в наше время средства.

Обращайтесь за консультациями к специалистам ТопсХаус, мы найдем общий язык.

Монтаж эффективных утеплителей и пароизолирующих плёнок | Изолирующий модуль | Принципы конструирования бань

Пытаясь во что бы то ни стало пароизолировать стены бань, дачники в то же время стараются упрятать пароизоляцию вглубь стен так, чтобы сверху оказался декоративный материал, например, «дышащая и экологически чистая» евровагонка или ещё лучше, доски из осины, липы, а то и из заморской древесины абаши. При этом порой бывает трудно с определённостью сказать, является ли внутренняя обшивка только декоративной или одновременно является и утеплителем. Воздушные промежутки между утеплителем и декоративной обшивкой также являются то утеплителями (то есть, в которых воздух не движется), то высушивающими, но захолаживающими продухами (то есть, в которых воздух движется). В каждом случае необходимы оценки месторасположения точки росы в многослойной стене.

Рис. 29. Численный анализ возможности конденсации в многослойной стене: 1 — несущая бетонная стена, 2 — брусок деревянный, 3 — деревянная обшивка, 4 и 5 — строительный картон (модельный случай), 5 — необходимое месторасположение пароизоляции. Сверху — расчёт для бетонной стены без деревянной обшивки. Внизу — расчёт для бетонной стены с деревянной обшивкой. Обозначения те же, что и на рисунке 23.

Одно из наиболее частых решений, используемых, например, и при монтаже бань в цоколях и подвалах коттеджей, представлено на рисунке 29. К несущей бетонной (кирпичной) стене 1, например, толщиной 10 см прикреплены бруски 2 толщиной 5 см, а к брускам прибита деревянная обшивка 3 (сплошная без щелей) толщиной 2,5 см (один дюйм). Зазор, образованный бруском, заполнен неподвижным воздухом и может быть ветрозащищён с обеих сторон строительным картоном 4 и 5 толщиной 1 мм. Картон введён чисто модельно для оценки влияния ветрозащитных мембран. Паропроницаемый картон имеет весьма низкую паропроницаемость (на уровне древесины и кирпича), но ввиду малой толщины практически не оказывает влияния (как показывает расчёт) на распределения температуры и абсолютной влажности воздуха в стене (перепад температуры на картоне менее 0,3 °С). Зазор может быть заполнен минеральной ватой без изменения результатов расчёта.

Численный анализ показывает, прежде всего, что бетонная стена практически не выполняет теплоизолирующих функций, так что обивка стен деревом безусловно оправдана (рис 29). Так, чтобы поддерживать внутреннюю поверхность бетонной стены при 80°С требуется фантастическая величина нагрева 1,74 кВт/м², в то время как деревянная поверхность обивки банной стены нагревается до 80 °С уже при тепловом потоке в 40 раз меньшем — 44 Вт/м². Вместе с тем, бетон внутри обитой стены продолжает играть роль основного пароизолятора. При абсолютной влажности воздуха в помещении d0=0,05 кг/м³ (при относительной влажности ϕ=17%) стена с обшивкой, нагретой до 80°С, пропускает через себя пары воды весьма ограниченно — порядка 1,9 г/м² час. Вначале высокая влажность воздуха dдиф стремится сформироваться в зазоре вплоть до бетонной поверхности как паробарьера. При этом конденсация паров начинается в точке росы, отмеченной чёрной каплей (расположенной где-то посредине зазора). Затем из-за конденсации абсолютная влажность в зазоре резко снижается до (dдиф* так, что конденсация стабилизируется в точке, обозначенной стрелкой, расположенной на внутренней стороне бетона (на внешней стороне зазора, выполняющего роль утеплителя). При этом скорость диффузии пара в стену резко увеличивается до 16 г/м² час (в 8 раз) так, словно бы деревянная обивка срывается и оголяет холодную поверхность бетона, интенсивно конденсирующую водяные пары в виде росы. Конечно, два слоя картона и деревянная обшивка (сплошная без щелей) без сомнения являются паробарьером, и поток пара в стену 16 г/м² час не столь уж велик по сравнению с тем, который мог бы быть в отсутствии деревянной обшивки. Действительно, конденсация потока пара 16 г/м² час приводит к выделению тепла конденсации на поверхности бетона всего лишь на уровне 10 Вт/м², что меньше, чем поток кондуктивного («сухого») тепла 44 Вт/м². А реальные тепловые нагрузки за счёт конденсации пара на теплонезащищённые бетонные (каменистые) поверхности в городских банях при поддачах острого пара из магистрали могут достигать десятков кВт/м² и резко повышать температуру бетона.

Всё это означает, что воздушный зазор под деревянной обшивкой (может быть, заполненный паропроницаемым утеплителем типа минваты) необходимо пароизолировать, монтируя вместо картона 5 пароизолирующую мембрану 5 (алюминиевую фольгу, армированную полиэтиленовую плёнку и т. п.). При этом возникает вопрос, часто обсуждаемый в профессиональной среде: можно ли деревянную обшивку примыкать непосредственно к этой пароизолирующей мембране?

Прежде всего отметим, что любая паропроницаемая ( в том числе деревянная) обшивка при наличии под ней мощной теплоизоляции и пароизоляции становится чисто декоративной. Ни температура, ни абсолютная влажность воздуха в пределах деревянной обшивки и воздушного зазора от древесины 3 до пароизолирующей мембраны 5 заметно не изменяются. А это значит, что в постоянно отапливаемых помещениях с хорошей теплоизоляцией стен величина зазора между древесиной 3 и пароизоляцией 5 абсолютно не критична и никак не нормируется. В периодически же протапливаемых банях, в местах, где возможно случайное проникновение за обшивку компактной воды (которой моются) или выделение небольшого количества росы, щели в деревянной обшивке и зазоры между обшивкой 3 и пароизоляцией 5 желательны, чтобы вода под обшивкой могла быстро и беспрепятственно испаряться и удаляться. Однако для экстремальных паровых режимов зазоры не допустимы, поскольку вся роса должна впитываться в древесину (чтоб затем, испаряясь, поддерживать «пар» в парной). Зазоры же с отражательной теплоизоляцией герметизируют обязательно.

В случае же недостаточной теплоизоляции (при малости зазора между 4 и 5) холодная пароизолирующая мембрана хоть и не пропустит влагу, но станет конденсатором влаги. Мы уже отмечали, что паропроницаемая обивка бетона (материала с низкой паропроницаемостью) деревянными досками со стороны помещения неминуемо приведёт к конденсации влаги на поверхности бетона и увлажнению тыльной стороны древесины, и дополнительная пароизоляция между бетоном и древесиной только поможет этому. Поэтому пароизоляцию придётся перенести на лицевую поверхность древесины с тем, чтобы ни вода, ни пары воды вообще не могли бы попасть на древесину. Если же пароизолирующую мембрану всё же оставить в глубине стены, то её температуру необходимо обеспечить на уровне выше точки росы, то есть в банях выше, по крайней мере, 40°С. Это означает, что теплоизолирующий зазор между поверхностями 4 и 5 (или 1 и 5) никогда не следует уменьшать, даже в угоду большей величине и лучшей вентилируемости зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Во всяком случае, как следует из рисунка 29, толщина утеплителя (воздушного зазора) между бетоном 1 и пароизоляцией 5 должна быть не менее, чем в 4-5 раз больше, чем ширина зазора между пароизоляцией 5 и деревянной обшивкой 3. Ну и конечно же, уровень нагрева стены со стороны бани должен быть достаточным, чтобы обеспечить требуемую минимально допустимую температуру пароизолирующей мембраны 40°С.

Учитывая, что небрежно уложенная (со сквозными разрывами и с неуплотненными стыками листов) пароизоляция порой бывает опасней для бани, чем полное отсутствие таковой, простейший монтаж обшивки бетонной (каменной, кирпичной) стены осуществляют в следующем порядке. Сначала на бетонной стене закрепляют на анкерах деревянные бруски (лучше на подкладках из рубероида) или профильные п-образные металлические или пластмассовые планки (вертикальные, а лучше горизонтальные) с промежутками точно в размер плит утеплителя (рис. 30а). После укладки плиты утеплителя с тщательным заполнением зазоров между плитой утеплителя и брусками (кусками мягкой минваты от матов) на бруски навешивают на кнопках (или приклеивают на липкой ленте) листы (рулоны) пароизоляционной плёнки так, чтобы листы перенахлёстывались с последующим уплотнением стыков листов деревянными планками, прибиваемыми (а лучше привинчиваемыми) к деревянным брускам. По деревянным планкам может быть уложен второй слой пароизоляции (при сомнениях в надёжности и качественности основного парозащитного слоя). Деревянная обшивка (вагонка) прикрепляется к брускам через планки тонкими оцинкованными гвоздями.

Рис. 30. Примеры монтажа многослойных стен: Слева — наружная сторона стены, справа — внутренняя сторона стены, направленная в помещение. Перечисления слоев слева направо: а — грунт, вентилируемая гидроизоляция типа «фундалин», вентилируемый зазор (продух), кирпичная (бетонная) стена подвала, прокладки рубероида, деревянные бруски с заложенным между ними враспор утеплителем (плитой из пенопласта или минваты), листовая (рулонная) г) д) е) пароизоляция, деревянные планки для уплотнения нахлёстов пароизоляции, деревянная обшивка; б — тонкий 8-12 мм паропроницаемый штукатурный слой, жёсткая плита из минваты, прижатая металлической сеткой, стальные оцинкованные кронштейны (стержни, шпильки, крепежные элементы) для фиксации утеплителя, кирпичная (бетонная) несущая стена; в — защитнодекоративный экран (металлический, пластиковый, стеклянный, асбоцементный), вентилируемый зазор, металлическая удерживающая сетка, кронштейны металлические (для крепления экрана, сетки и утеплителя), жёсткая плита из минваты, кирпичная (бетонная) несущая стена; г — грунт, теплогидроизоляция (экструзионный пенополистирол), кирпичная (бетонная) стена подвала или цоколя, металлические короба (кронштейны, швеллеры или профили по рис. 31 и 32) для формирования вентилируемого зазора, асбоцементная плита, деревянные бруски с заложенным между ними утеплителем, пароизоляционная плёнка, деревянная обшивка; д — кирпичная облицовка, вентилируемый зазор, бревенчатая (брусовая) стена, выравнивающие деревянные бруски с утеплителем (или без утеплителя) между ними, пароизолирующая плёнка, деревянная обшивка; е — внешняя деревянная обшивка, ветроизоляция, каркас из деревянных брусков (брусьев) с заложенным утеплителем, пароизоляция, внутренняя деревянная обшивка.

Современный крепёж лучше вести не гвоздями, а саморезами с предварительным высверливанием направляющих отверстий для предотвращения раскалывания несущих брусков и планок. В особенной степени это относится к стяжному крепежу большой длины (более 50 мм), при этом дачника не должны смущать размеры самореза (длины более 100 мм). К сухой бетонной (кирпичной) стене бруски крепятся длинными винтами с увеличивающимся диаметром резьбы (шурупами), в том числе и с шестигранной головкой под ключ, вворачиваемыми враспор в туговбитую надёжно просмолённую деревянную бобышку. Во влажных же стенах цоколей и подвалов предпочтительно использовать полиэтиленовые или металлические (резаные вдоль) закладные бобышки в комбинации с расширяющимися винтами (анкеры) или специальные саморезы по бетону с головкой под шестигранную отвёртку, вворачиваемые непосредственно в отверстие в стене, предварительно просверленное обычным сверлом.

Все скрытые крепёжные работы в банях необходимо проводить с особой тщательностью, поскольку любые расколы древесины, выпадения крепёжных элементов, деформации внутри стены могут привести к неоправданным нарушениям сплошности пароизоляции и теплоизоляции, которые невозможно не только отремонтировать, но и даже обнаружить визуально из-за наличия обшивки. Наиболее сложно добиться надёжной сплошности в системе теплоизоляции, тем более, что она может повреждаться грызунами (мышами, крысами), которые вопреки уверениям продавцов, часто поселяются и в минвате, и в пенополистироле. Особенно трудно крепить минвату, имеющую, как правило, очень низкую механическую жёсткость и упругость. В последние десятилетия строительная индустрия сильно продвинулась в области крепления минеральных ват на наружных стенах городских многоэтажных домов в целях утепления фасадов. Минеральная вата ввиду своей негорючести значительно более привлекательна для капитального строительства, чем пенополистирол, который и легко плавится, и горит, вследствие чего требует на стенах технически сложновыполнимых противопожарных рассечек. Особенно интересна базальтовая (каменная) вата ввиду своей высокой теплостойкости и устойчивости к пожарам. Поэтому в промышленности было затрачено немало усилий по разработке многослойных жёстких плит из минваты, которые можно было бы и приклеивать к фасаду и даже оштукатуривать снаружи. Такие жёсткие плиты для фасадных работ обычно имеют повышенную плотность, обработаны водоотталкивающими составами, пропитаны синтетическими смолами для жёсткости, покрыты слоями щелочестойкого стеклохолста, стеклосетки или жёсткого нетканного материала (из плотной минваты типа войлока повышенной плотности). Несмотря на улучшенные характеристики плиты могут надёжно приклеиваться к фасаду лишь при его строгой вертикальности (при отклонениях от вертикали не более 10-15 мм) и надёжно держать штукатурку не толще 10-15 мм (при сроке эксплуатации до 15-30 лет). Поэтому в российских условиях, когда неровность стен многоэтажных домов может достигать 70 мм и более, применяют подвеску плит минваты методом накалывания на многочисленные горизонтальные кронштейны (в количествах, определенных изготовителем плит), закреплённые на поверхности стены вертикально её поверхности (параллельно горизонту). На тех же кронштейнах (анкерах, шпильках) крепится удерживающая армирующая, ограждающая металлическая сетка и держится штукатурный слой, толщина которого в этом случае может достигать 25-30 мм (см. рис. 30 б). Конструкций различного рода кронштейнов разработано много, в том числе и гибких (подвижных или шарнирных), способных прижимать плиту утеплителя к защищаемой стене под действием силы тяжести штукатурного слоя. Иногда между утеплителем и штукатуркой предусматривают каналы-продухи, соединяющиеся в местах вентиляционных отверстий на фасаде (площадью не менее 75 см2 на 20 м2 площади стены по СП 23-101-2000). Относительно целесообразности вентиляции штукатурного слоя через специальные продухи у специалистов нет единого мнения (точно так же, как у строителей бань относительно необходимости вентилируемого зазора между вагонкой и пароизоляцией). Одни считают, что вентилируемые продухи выключают из системы теплозащиты здания внешний слой штукатурки, способствуют намоканию внутренних слоев теплоизоляции при выпадении росы из вентиляционного воздуха при его повышенной влажности. Другие же, наоборот, считают, что вентилируемые каналы способствуют быстрому высыханию стен и утеплителя, улучшают воздухообмен в стене и т. п.

Конечно же, если штукатурка и утеплитель имеют высокую паропроницаемость (а именно такие особые штукатурные составы и разрабатываются для утепления фасадов), то и вентиляция фасада не требуется. Но если фасад декорируется паронепроницаемыми материалами (стеклом, пластиком, гофрированным металлом и т. п.), то вентиляционные системы, выводящие влагу из утеплителя (а фактически из стены), абсолютно необходимы (см. рис. 30 в). Для этого разработаны специальные крепёжные элементы (кронштейны, анкеры, шпильки), удерживающие одновременно и утеплитель, и удерживающую (ограждающую) сетку, и внешнюю декоративно-защитную облицовку (ветродождезащитную). Подобный опыт утепления наружных стен зданий может быть использован с известными оговорками и при утеплении внутренних стен каменных зданий при монтаже встроенных бань. Так, в технологии встроенных саун, примыкающих к стенам, финнами применяются системы кронштейнов, заканчивающихся шпильками с резьбой (Мб, М8 или М10). Плиты минваты нанизываются на эти кронштейны, после чего накладывается пластиковая или металлическая сетка (штукатурная, в том числе и сварная), прижимающаяся шайбами большого диаметра и притягивающаяся гайками по резьбе на шпильках или кронштейнах (рис. 31). На этих же кронштейнах может быть повешена облицовка в виде щитов из вагонки, опирающихся на пол. Такая конструкция позволяет избавиться от деревянных брусков и изготовить единый слой утеплителя (но, к сожалению, со сквозными «мостиками» усиленной теплопередачи по металлическим кронштейнам).

Рис. 31. Вариант крепления жёсткой плиты минеральной ваты к стене на кронштейнах. 1 — стена несущая, 2— пластины, 3 — приваренные кронштейны с резьбой (например, М8), 4 — гвозди (шурупы), 5 — плита минваты, 6 — места нанизывания (раздвигаемые шилом, отверткой), 7 — прижимная шайба (или сетка), 8 — гайка.
Рис. 32. Форма стоечных профилей ПС и направляющих профилей ПН системы ТИГИ Кнауф для монтажа гипсовых панелей (сухой штукатурки). 1 — спинка профиля, 2 — полка профиля, 3 — направление установки стоечных профилей внутрь направляющих профилей, 4 — скрепление стоечного и направляющего профилей саморезами.

Системы крепления утеплителя к стенам с помощью металлических кронштейнов прежде всего полезны там, где деревянные бруски способны быстро сгнить, то есть при влажных каменных стенах подвалов и цоколей. Каменная стена в земле способна увлажняться как влагой грунта, так и влагой из воздуха помещения. Даже будучи гидроизолированной снаружи и пароизолированной изнутри, стена, тем не менее, нуждается в просушке хотя бы потому, что может увлажняться аварийным образом  (через протечку сверху). Поэтому заглубленная стена подвала должна вентилироваться через продухи, расположенные по внешней (рис. 30 а) или по внутренней (рис. 30 г) стороне стены. Зазор по внутренней стороне стены может быть смонтирован по-разному, но проще всего с помощью вышеупомянутых кронштейнов-шпилек с резьбой или металлического каркаса с возведением фальшстены (например, из асбоцементных листов), на которой уже закрепляются слои теплоизоляции, пароизоляции и декоративной обшивки. Металлический каркас при больших механических нагрузках на обшивку вполне может быть выполнен из любого металлопроката сваркой или болтовыми соединениями, а при низких механических нагрузках при помощи хорошо освоенных в быту монтажных систем навесных потолков, офисных перегородок, гипсокартонных обшивок стен. Так, например, могут быть использованы заводские металлические профили для монтажа жёстких каркасов под обшивку гипсокартонными листами (панелями «сухой штукатурки»). Фирмой ТИГИ Кнауф изготавливаются из стальной оцинкованной ленты толщиной 0,55-0,8 мм методом холодной прокатки профили ПС, ПН, ПУ (угловые), ПП (потолочные) и др. Внешний вид профилей ПС (профиль стоечный) и ПН (профиль направляющий) представлен на рисунке 32. Это п-образные профили в виде швеллеров, образованных спинкой и двумя полками, имеющими рёбра жёсткости. Типоразмеры профилей — ПС 50/50, ПН 50/40, ПС 65/50, ПН 65/40, ПС 75/50, ПН 75/40, ПС 100/50 и ПН 100/40, где первой цифрой (числителем) указана ширина спинки, а второй (знаменателем) — ширина полки. На самом же деле ширина спинки профиля ПС 50/50 составляет 48,5 мм, что даёт возможность плотно посадить профиль ПС в профиль ПН с образованием жёсткого короба, скрепляемого саморезами или просечками с изгибом. В образовавшихся коробах (или усиленных швеллерах) удобно создавать вентканалы (в том числе и с рассверловкой вентиляционных и коммуникационных отверстий), пропускать электрические и телевизионные кабели, пропускать кабели электрического обогрева и т. п.

Вентилируемый зазор необходимо предусматривать и в случае внешней облицовки бревенчатого сруба кирпичной кладкой (рис. 30 д), поскольку древесина здесь играет роль паропроницаемого утеплителя. Бревенчатую стену целесообразно пароизолировать с внутренней стороны. Если же в составе стены нет высокотеплопроводных и парозадерживающих слоев, то ситуация резко упрощается. Так, в простейших саунах стены состоят из деревянного каркаса, заполненного утеплителем, и деревянных обшивок из вагонки по обе стороны каркаса. В этом случае пароизоляция не обязательна, достаточна ветрозащита из строительного картона (или диффузионной мембраны) под обеими обшивками, особенно если сауна установлена в отапливаемом помещении в удалении от стен. Но если такая сауна встроена в плохо вентилируемое помещение и особенно вблизи холодной каменной стены, направленной на улицу, то для предотвращения увлажнения помещения (и особенно внутренней поверхности внешней стены помещения) необходимо внутренний слой ветрозащиты стены сауны заменить на пароизоляцию. Внешний слой ветрозащиты стены сауны заменять на пароизоляцию нельзя ни в коем случае.

Зачастую в сухих саунах пароизоляция (например, в виде алюминиевой фольги) закладывается между каркасом и обшивкой без зазора (с возможным клеевым герметичным соединением брусков каркаса с пароизоляцией). При этом обшивка, непосредственно соприкасающаяся с пароизоляционной фольгой (и утеплителем тоже), предотвращает аварийные выпадения мелких плит утеплителя из крупных ячеек каркаса. Если же обшивка не соприкасается с пароизоляцией, то аварийно вываливающиеся из каркаса элементы теплоизоляции могут удерживаться только самой пароизоляцией. В этом случае при низкой механической прочности пленочная пароизоляция может деформироваться (растягиваться, выпячиваться) и даже разрываться, например, при подвижках каркасов, при резких распахиваниях дверей или при сильных поддачах. Поэтому для надёжной сохранности теплоизоляции и пароизоляции недостаточно предотвратить подвижность (разболтанность) каркаса (в том числе и при транспортировке). Необходимо жёстко скреплять теплоизоляцию с рассыхающимся каркасом, например, с помощью тех же кронштейнов, что применяются при утеплениях фасадов (рис. 31). В дачном быту в качестве кронштейнов часто используют обычные гвозди (лучше с шайбами) с длиной на 10-20 мм большей толщины утеплителя, забиваемые через утеплитель в древесину несущей внешней обшивки, после чего утеплитель перевязывается проволокой (или синтетической бечёвкой) за головки гвоздей. Для более надёжного удержания плиты минваты прижимают (желательно на клее) фанерой в размер ячейки каркаса и прихватывают планками-штапиками к каркасу как в окнах и филенчатых дверях (или притягивают фанеру саморезами через заранее просверленные отверстия в фанере к несущей внешней обшивке каркаса). Щели между брусками каркаса и фанерой уплотняют силиконовым герметиком. При этом между фанерой и пароизоляцией образуется гарантированный зазор, выполняющий роль дополнительного теплоизолятора и предохраняющий пароизоляцию от повреждений в аварийных случаях (рис. 33). Само собой разумеется, если использовать очень прочную пароизоляционную плёнку (например, алюминиевую фольгу толщиной 0,1 мм или даже сталь толщиной 0,55 мм), то она вполне надёжно удержит любую теплоизоляцию (уложенную с прижимом впритык к пароизоляции). Такое решение принимается в сандвич-панелях заводского изготовления для монтажа крупных каркасно-навесных сооружений. В дачных условиях, к сожалению, алюминиевая фольга (даже мягкая марки М, отожженная) весьма сложна для герметичного монтажа в стыках и углах, а жесткая упругая марки Т (твердая) вообще не пригодна для пароизоляции, в том числе и по причине неминуемых порывов при возможных перекосах каркаса. Поэтому при наличии возможности алюминиевую фольгу, а также нерастягивающиеся алюминизированные материалы (бумагу, стеклоткань Армофол или картон) желательно использовать в ответственных (постоянно эксплуатируемых) банных объектах исключительно в качестве отражательной, а в целях надёжности пароизоляции для подстраховки заложить под фольгу дублирующую эластичную пароизолирующую плёнку — поливинилбутиральную, полиамидную (капроновую), полиэтиленовую (с рабочей температурой 70-100 °С), полипропиленовую (с рабочей температурой 90-120°С).

Рис. 33. Вариант закрепления плиты минеральной ваты в ячейке каркаса. 1 — бруски каркаса, 2 — плита минваты (желательно обклеенная бумагой), 3 — фанерка в размер ячейки (или оргалит, тонкая сталь, лист пластика и т. п.), 4 — прижимная планка (штапик) или герметик, 5 — гвозди.

Наибольший интерес для бань представляют полипропиленовые плёнки из нетканого материала (типа войлока), сформированного из спутанного монофиламентного (в виде бесконечной непрерывной нити) волокна, имеющего повышенную термостойкость и высокую прочность на разрыв (Тектон, Пароизол, Изоспан-Д и др.). Для обеспечения паронепроницаемости нетканый материал ламинируют (дублируют) сплошной полиэтиленовой или полипропиленовой плёнкой. Такие плёнки дороги.

Для пароизоляции жилых сооружений широко применяют и самые обычные полиэтиленовые плёнки, изготавляемые из полиэтилена высокого давления (низкой плотности) методом экструзии (выдавливания) через цилиндрическую фильеру с последующим раздувом рукава сжатым воздухом до диаметра 1-1,5 метра. Из семи марок отечественных плёнок для пароизоляции используются только марки Т и В, содержащие антистатические добавки. Толщины плёнок выбираются в пределах (0,3-0,8) мм, плотность не менее 290 г/м². Рабочий диапазон температур от минус 60°С до плюс 80°С (в строго неподвижном состоянии без нагрузок), паропроницаемость (8-25) г/м² за 24 часа.

Рулонный пенополиэтилен толщиной до 10 мм производится методом экструзии газонаполненного вспенивающегося полиэтилена в виде листа через плоскую щелевую фильеру шириной 1-2 метра. Пенополиэтилен можно алюминизировать (Пенофол). Рабочие температуры пенополиэтилена составляют от минус 60 °С до плюс 70 °С (Теплон, Изолон) или до 100 °С (Унифол), паропроницаемость меньше, чем у плёнок.

Большой интерес представляют полиэтиленовые плёнки, усиленные (армированные) тканью, бумагой, полосами полиэтилена или неткаными материалами на основе бесконечного волокна из полиэтилена низкого давления (высокой плотности). Рабочие температуры до (70-80)°С (Изоспан, Свитапфол, Олефол, Юкатон) или до 100°С (Тайвек). Паропроницаемость может быть снижена до 1 г/м² за 24 часа (Ютафол-Н) и даже до 0,3 г/м² за 24 часа (Юкатон-140). Разработка этих плёнок связана в первую очередь с проблемами эксплуатации совмещенных крыш многоэтажных жилых домов, особенно мансардных. Поэтому эти плёнки часто называются подкровельными (но могут, конечно, использоваться где угодно). Дело в том, что совмещенная крыша является одновременно потолком обитаемого помещения. При этом возникают две проблемы:

— пары воды, диффундирующие через паропроницаемый потолок и утеплитель, конденсируются на холодной нижней стороне кровли (многослойной рубероид-битумной, стальной, черепичной), при этом капли конденсата увлажняют утеплитель;
— утеплитель, увлажненный конденсатом, теряет свои теплоизолирующие свойства, дом становится холодным, к тому же снег зимой начинает таять на крыше, образующаяся вода стекает к холодному карнизу и там замерзает, образуя ледяные глыбы (торосы), задерживающие сток воды и разрушающие своим весом карниз.

Все эти факторы характерны и для бань, особенно для однообъёмных. Поэтому изучение опыта городского и коттеджного жилищного строительства и в этом случае будет полезно при постройке бань. Приведём для ориентировки свойства комплекта гидроизоляционных (дождебрызгозащитных) плёнок отечественного производства (по зарубежной технологии) торговой серии «Изоспан», наиболее распространенных в индивидуальном строительстве и обычно называемых подкровельными:

Марка плёнки «Изоспан» А AS В С D
Плотность, г/м² 110 100 70 90 105
Прочность (продольная/поперечная), Н/5 см 177/129 165/120 128/104 197/119 1068/890
Удлинение при разрыве (продольное/поперечное) % 67/75 29/35 79/73 48/54 23/29
Паропроницаемость, г/м² за 24 часа >1000 >1000 22,4 18,4 3,7
Водоупорность, мм вод. ст. >250 >1000 >1000 >1000 >1000
Ширина рулона, м 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
Площадь рулона, м² 70 75 70 70 70
Вес рулона, кг 7,7 7,9 5,0 6,6 7,7

Плёнка марки D представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированием (покрытием) полипропиленовой плёнкой. Обладает исключительно высокой механической прочностью порядка 1000 Н/5 см (сила в один Ньютон Н = 0,1 кг). Это означает, что полоска плёнки шириной 5 см разорвётся при нагрузке порядка 100 кг.

Плёнка марки С представляет собой аналог плёнки марки D, только выполненный из полиэтилена, и поэтому обладает намного меньшей (в 5-8 раз) механической прочностью на разрыв. Плёнки марок С и D являются практически полностью герметичными. Применяются как гидроизоляция (в том числе и для защиты утеплителя обычным образом, например, как рубероид) в местах, где может возникнуть при монтаже и эксплуатации высокая механическая нагрузка на материал (при бетонировании полов, при укладке изоляции между неутеплённой кровлей и обрешеткой, где есть снеговая нагрузка и т. п.). Плёнки выдерживают заметное удлинение при разрыве, что гарантирует сохранность гидроизоляции при незначительных деформациях каркаса стен и крыши.

Плёнки марок A, AS и В являются антиконденсатными. Это означает, что одна из сторон плёнки (а для марки AS обе стороны) выполнена ворсистой, шероховатой и способна удерживать (впитывать) капли росы (конденсата). Целесообразность такого решения объясняется тем, что выбросы значительных количеств пара и заброс брызг осуществляются чаще всего залповым образом (закипел чайник и увлажнил потолок, пошёл дождь и порыв ветра увлёк брызги под кровлю и т. п.). Поэтому полезно эти образующиеся на гидроизоляции капли удерживать, не давая им упасть на утеплитель или каркас, и затем дать им не спеша испариться (выветриться) в вентиляционных потоках. Кроме того, плёнки марок А и AS серии «Изоспан» отличаются тем, что имеют специальную микроперфорацию. Отверстия настолько малы, что не пропускают воду (из-за несмачиваемости), но пропускают пар. Такие плёнки за рубежом называются диффузионными (супердиффузными) мембранами. Фактически это ветродождезащитные паропроницаемые плёнки, о которых говорилось в разделе 3.3. Они хороши в наших условиях тем, что увлажненный из-за небрежности при монтаже (под дождём) утеплитель всё же в состоянии высохнуть через такую мембрану (медленно, но наверняка способен высохнуть, в отличие от случая полностью паронепроницаемых плёнок).

Плёнка марки В сплошная, но имеет ворс. Она считается пароизолирующей, хотя ограниченно пропускает пар (как и плёнки С и D, как и обычные полиэтиленовые плёнки). Принцип пароизоляции в самом общем случае должен подразумевать только одно — скорость возможного поступления пара из жилого помещения снизу в утеплитель должна быть меньше скорости вывода пара вверх из утеплителя на улицу. Поэтому, используя в качестве пароизоляции плёнку марки В, мы должны использовать с другой стороны утеплителя более паропроницаемую (диффузионную мембрану) марки А или AS. Именно такие диффузионные гидронепроницаемые мембраны (типа известной плёнки Тайвек производства Дюпон) обеспечили прогресс в области совмещенных крыш. Напомним, что паропронцаемость пергамина при перепаде парциальных давлений водяного пара ∆pп=1000Па составляет 70 г/м² за 24 часа, а картона без битумной пропитки — 1400 г/м² за 24 часа.

Рис. 34. Схема монтажа специализированных гидроизоляционных плёнок марок «Изоспан». 1 — обрешетка крыши, 2 — кровля (металлочерепица), 3 — конёк, 4 — антиконденсатная плёнка Изоспан-А, 5 — теплоизоляционная плита из минваты, 6 — пароизоляционная плёнка Изоспан-В, 7 — гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка Изоспан-AS, 8 и 9 — потоки воздуха через вентиляционные зазоры, 10 — вывод увлажненного (от сушки подкровельного пространства) воздуха через зазор под коньком крыши.

Схема монтажа изоляционных слоев на крыше представлена на рисунке 34. Обитаемый чердак (мансарда) утеплён утеплителем 5, который пароизолирован с внутренней стороны плёнкой 6 Изоспан марки В (а лучше марки С или даже D). Плёнка 6 закладывается под обшивку (вагонку, гипсокартон) с обязательным зазором шероховатой стороной внутрь так, чтобы в случае выпадения на плёнку росы (при залповых выбросах пара) капли не попадали на обшивку. Сверху утеплитель гидроизолирован (точнее, ветродождезащищён) от возможных брызг диффузионной мембраной 7 марки Изоспан-AS, уложенной прямо на утеплитель без зазора. Над мембраной 7 должен быть организован обязательный воздушный продух 8 для высушивания мембраны 7 и утеплителя 5. Над зазором 8 может быть смонтирована вторая диффузионная мембрана 4 марки Изоспан-А (шероховатой стороной вниз при расположении под обрешёткой 1 или шероховатой стороной вверх над обрешёткой 1) для ветродождезащиты плёнки 7 при ливневых или аварийных протечках кровли. Такая схема полностью разделяет кровлю и утеплённый потолок совмещенной крыши. Если же чердак является необитаемым и неотапливаемым, то схема изоляции упрощается: достаточно под кровлю заложить для страховки от протечек любую из вышеперечисленных плёнок Изоспан, поскольку все они являются дождеветрозащитными.

При монтаже плёнок для склеивания полотнищ (рулонов) внахлёст между собой и с ограждающими конструкциями применяется специальная соединительная самоклеющая лента марки Изоспан-SL.

Источник: Дачные бани и печи. Принципы конструирования. Хошев Ю.М. 2008

: Крыши. Кровли.Утепление кровель :: BlogStroiki

Вопрос: При утепление мансарды возник такой вопрос по стропилам мы положили 15 см утеплителя но это не достаточно 5см хотим положить между мет.профиля потом пароизоляция вопрос, нужен ли вентял.зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Ответ:Чтобы минераловатный утеплитель при накоплении влаги не потерял своих теплоизоляционных свойств и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещений мансарды. С этой целью используются пароизоляционные пленки. На каркасе пароизоляционный материал, например «ISOSPAN В», как правило, располагают горизонтальными полосами, герметизируя стыки полотнищ водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью строительного степлера.

 В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства немаловажное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. Так гидроизоляционная пленка первоначально крепится к стропильным ногам с помощью строительного степлера или мелких оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, а затем брусками контробрешетки сечением 50×50 мм, которые прибивают вдоль стропил оцинкованными гвоздями. На контробрешетку монтируется обрешетка, размеры сечения которой зависят от расстояния между стропильными ногами, чем больше шаг стропил, тем толще доска обрешетки.  Обычно при шаге стропил до600 ммвыбирают доски сечением 30×100 мм, до900 мм- 40×100 мм, а свыше900 мм50×100 мм. Кроме того нижняя доска обрешетки должна быть толще остальных примерно на18 мм, поскольку в отличие от других укладывается под верх «ступеньки» металлочерепицы.

Добавлено: 22.03.2013 11:04

Паропроницаемость каркасного дома

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.


Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

воздушных пространств в стенах — мифы и наука — обзор

В стенах часто есть воздушные пространства, скрытые где-то между сайдингом снаружи и гипсокартоном внутри. Некоторые из них являются случайными — некоторые преднамеренно, даже требуется код — некоторые когда-то служили определенной цели, но из-за эволюции конструкции больше не являются полезными — некоторые расточительны — а некоторые могут нанести ущерб.

После многих лет ответов на вопросы на этом веб-сайте я понял, что у меня довольно много информации о воздушных пространствах в стенах.Так что позвольте мне попытаться организовать и объяснить как можно больше этих воздушных пространств в одном месте. Я обсудил, как приблизиться к воздушным пространствам, и решил не делать историческую эволюцию стен, а скорее прокладывать себе путь сквозь стену и обсуждать каждое из воздушных пространств, обычно встречающихся в стенах с холодным климатом. Да, стены нужно делать по-разному в разном климате.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТЕНА?

Большая часть этой статьи будет посвящена стенам, которые отделяют внутреннее и внешнее пространство, но в конце статьи приводится одно важное воздушное пространство между двумя отапливаемыми помещениями — воздушные пространства со звукоизоляцией.В остальном, первое, что важно понять, это то, что стены, закопанные в землю, обычно называемые стенами подвала, не работают так же, как стены над уровнем земли, поэтому здесь они будут рассмотрены отдельно.

КАКОЕ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВАС ИНТЕРЕСНО?


Щелкните заголовок для прямого доступа или прокрутите, чтобы прочитать всю историю.

Надземные стены

— ПОД РАЗБИВКОЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

— МЕЖДУ ОБОЛОЧКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

— В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ БАТАРЕИ МЕЖДУ ШТИФТАМИ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Стены ниже уровня земли

— МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

— МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

— ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Звукоизоляция и воздушные пространства

СТЕНЫ НАД СТЕНАМИ

Каковы критические элементы надземной стены?

— Удивительно важным аспектом вышеупомянутой стены является тот факт, что температура стены снаружи дома довольно однородна снизу вверх, в то время как внутри дома на каждом этаже есть значительная разница температур между стеной у пола и стена у потолка — ну и конечно зимой внутри все теплее, чем снаружи стены.

— Некоторая часть стены структурно прочная, удерживает то, что прикреплено к стене, и несет то, что находится над стеной, включая крышу с ее изменяющимся весом снега и ветра.

— Жилая сторона стены эстетична — чаще всего декорируется гипсокартоном.

— Внешняя сторона стены может противостоять элементам, а также быть декоративной.

— В нашем холодном климате есть какая-то изоляция внутри и / или на стене.

— Воздушные барьеры препятствуют прохождению воздуха через стену, а замедлители образования пара контролируют движение влаги. Оба являются большими темами, и на этом веб-сайте можно найти множество статей через вкладку поиска.

Тогда есть воздушные пространства …

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ПОД БОКОВОЙ

Большая часть сайдинга в Канаде устанавливается с воздушным пространством между сайдингом и самой стеной. Это воздушное пространство является ключевым элементом при строительстве стены, которую мы называем «экраном от дождя».Щелкните здесь, чтобы увидеть анимацию принципа защиты от дождя и другие ссылки на более подробную информацию об этом критическом воздушном пространстве, которое помогает стенам оставаться сухими по всей Канаде.

Фактически, после большого количества исследований, проведенных Институтом исследований в строительстве и CMHC, было установлено, что дождевой экран настолько важен для осушающей способности стены, что в определенных регионах и определенных типах сайдинга это требование строительных норм. .

Поддержание в этом воздушном пространстве функций осушения, выравнивания давления и осушения воздуха является причиной того, почему мы никогда не должны пытаться изолировать старый дом путем распыления пенопласта в пространство за кирпичом.Нельзя сказать, что кирпичный фасад нельзя ставить перед стеной, облицованной пеной, но даже здесь есть действующее воздушное пространство. Кирпичный фасад предназначен для защиты дома от дождя и ветра. Он спроектирован с воздушным пространством позади кирпичей и просачивающимися отверстиями внизу снаружи. Когда ветер ударяется о стену, он также заставляет немного воздуха подниматься в отверстия, создавая почти равное давление воздуха с обеих сторон кирпича. Это не позволяет ветру прогонять воду через кирпичи или даже через трещины в растворе.Строительная бумага или обертка для дома на внутренней стене проливают любую воду, которая может проникнуть через щель, и направляет ее вниз и через отверстия для слез. Наличие вентилируемого воздушного зазора — неотъемлемая часть того, как кирпичный фасад защищает дом от дождя и ветра. Воздушный барьер, расположенный где-то на стене или в стене, предотвращает попадание ветра в дом — сайдинг этой функции не выполняет.

Воздушное пространство за кирпичом неровное, и в любом случае его очень трудно правильно заполнить изоляцией.Пена, попадающая в эту полость, может создать барьер для влаги, где может образоваться много конденсата. Если утеплитель не сможет полностью заполнить абсолютно каждую часть полости, что всегда имеет место, зазоры будут направлять воду прямо в дом. Полиуретановая пена имеет тенденцию расширяться, если она влажная и горячая, что может отбросить всю кирпичную стену вперед на цветочную грядку.

В то время как я занимаюсь этим — это воздушное пространство за сайдингом является причиной того, что алюминиевый сайдинг, заполненный изоляцией, не имеет изоляционной ценности для дома.Вентиляционное пространство доставляет холодный воздух к стороне сайдинга, сводя на нет любые изоляционные свойства, которые он мог бы иметь. На самом деле, изоляция внутри алюминиевого сайдинга в любом случае является действительно плохой изоляцией, она различается по толщине по всей стене, и даже в самом толстом виде изоляция настолько мала, что, если это пространство не вентилируется, на самом деле может вызвать проблемы с влажностью внутри стены. Его настоящая функция — просто помочь придать алюминию прочность и уменьшить вмятин. Он может стать хорошим сайдингом, но не утеплителем стен.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ДОМОМ

Очень хороший способ утеплить стену — положить изоляционные панели на всю стену снаружи. Это покрывает каждый стержень и каждый структурный элемент изоляцией, вместо того, чтобы просто иметь войлок между этими элементами конструкции. Этот пенопласт нужно плотно прикрепить к обшивке дома. Под ним или поверх него может быть оберточная пленка или некоторые изоляционные панели, специально разработанные для создания собственного водо- и воздушного барьера.Если бы вы подумали, что по какой-то причине вы хотите сначала обвязать стену ремнями, а затем наложить изоляцию, вы позволите холодному воздуху течь за изоляцией, сделав ее еще одной частью сайдинга, но не изоляцией дома.

Точно так же, если вы кладете изоляционные панели поверх существующего сайдинга, который был установлен на обвязке, вы оставляете вентилируемое воздушное пространство между вашим новым изоляционным материалом и домом, полностью сводя на нет всю изоляционную ценность вашей дорогостоящей работы.Было бы лучше, если бы вы запечатали это воздушное пространство, но лучше всего удалить старый сайдинг и обвязку, а затем плотно утеплить стену. Если после этого вы захотите снова натянуть обвязку сайдинга, проблем не будет.

На самом деле, если у вас неровная поверхность, например, каменная стена, и вы хотите применить изоляцию из пенопласта, вы должны сначала очистить стену, чтобы она стала плоской и гладкой, а затем закрепите панели. Часто самый простой вариант для этих стен — использовать пенопластовую изоляцию, которая заполнит все неровности и прилипнет к стене, избегая любого движения воздуха между изоляцией и стеной.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ОБИВКОЙ ДОМА И ИЗОЛЯЦИЕЙ ВНУТРИ СТЕНЫ

В течение многих лет дома строились подобным образом, и воздушное пространство действительно помогало циркулировать воздуху внутри стены и отводить влагу через стену. Теперь, когда мы повысили качество герметичности и уровень изоляции, это воздушное пространство больше не выполняет функцию вентиляции. Находясь за пределами современной тяжелой изоляции, слишком холодно, чтобы сильно помочь с вентиляцией, а конвекционные потоки в этом воздушном пространстве могут фактически усугубить проблемы с конденсацией.К тому же воздушное пространство — не очень хороший изолятор. Канадская ипотечная и жилищная корпорация и Национальный исследовательский совет теперь рекомендуют, чтобы все пространство между внутренней гипсокартонной или гипсовой стеной и внешней обшивкой было заполнено изоляцией, не оставляя воздушного пространства. Несмотря на эту рекомендацию, часто экономически нецелесообразно открывать стену только для того, чтобы заполнить небольшое воздушное пространство. Однако при утеплении открытой стены не оставляйте воздушного пространства.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — В УГЛАХ ИЗОЛЯЦИИ АККУМУЛЯТОРА МЕЖДУ ШКАФАМИ

Перейдите по этой ссылке, чтобы прочитать статью, в которой объясняется, как неправильные методы работы с изоляцией из войлока могут стоить вам 20% изоляционной ценности стены — воздушные пространства в скрытых углах радикально увеличивают тепловые мосты через стойки.Если на этих же стенах у вас есть случайное пространство между изоляцией и пароизоляцией, поток воздуха может петлять вокруг изоляции, забирая тепло непосредственно от теплого гипсокартона к холодной обшивке.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Для обеспечения воздушного пространства между изоляцией стен и гипсокартоном расположение пароизоляции имеет решающее значение. Если воздушное пространство находится между изоляцией и пароизоляцией, воздух будет подниматься из-за тепла дома.Это движение воздуха будет проходить через изоляцию из стекловолокна или вокруг нее к холодной стороне, где он будет падать из-за холодной поверхности оболочки. Когда изоляция из войлока полностью заполняет пространство между стойками, образование петель минимально. Если изоляция установлена ​​не идеально, усилие петли будет увеличиваться. Если есть открытые треугольные угловые пространства, как упоминалось выше, все становится насосом, передающим тепло от гипсокартона к обшивке, как если бы там вообще не было изоляции.(В подвале это работает иначе — см. Ниже.)

Когда между пароизоляцией и гипсокартоном остается воздушное пространство, ничего не происходит. Температура меняется от прохладной внизу к теплой вверху, но воздух в этом пространстве не имеет доступа к холодной стороне стены. Он может циркулировать, но имеет не больше эффекта, чем циркуляция воздуха в помещении.

Есть ли плюс в наличии воздушного пространства под гипсокартоном?

Много лет назад, когда мы утепляли стены 2×4 с помощью войлока R-7, крепление стены под углом 90 градусов к стойкам фактически создавало тепловой разрыв в воздушном пространстве между холодными стойками и штукатуркой или гипсокартоном.Этого было достаточно для термического разрыва, чтобы предотвратить образование конденсата на гипсокартоне рядом со стойками. Благодаря современной конструкции и более тяжелой изоляции больше нет проблемы конденсации на гипсокартоне, вызванной холодными стойками. (По-прежнему существуют потери тепла, и некоторые строительные нормы и правила теперь фактически требуют листовой изоляции на всех стойках, либо внутри, либо снаружи.) Изоляционная ценность воздушного пространства очень мала по сравнению с такой же толщиной любой изоляции; или другой вариант — просто увеличить площадь пола, не допуская ее.

Квебек — единственное место в Северной Америке, где до сих пор систематически устанавливают обвязку на стены и потолок перед гипсокартоном, хотя это и не является требованием норм. Им трудно поверить в то, что эта культурная привычка не имеет преимуществ для стены, за исключением, возможно, возможности перекрытия плохо построенной стены. В Квебеке существует давняя традиция использования алюминиевых пароизоляционных материалов, а отражающий барьер с 3/4 дюймами воздуха перед ним на самом деле создает некоторое значение R (но только до тех пор, пока потоки воздуха в этом воздушном пространстве не осаждаются пыль на алюминии, и он начинает терять свою отражающую способность).Эта комбинация алюминиево-воздушного пространства фактически использовалась в течение короткого времени, чтобы избежать перехода с изоляционных войлоков с R-12 на R-20. Фактически, они связывали стены задолго до того, как мы начали использовать замедлители парообразования из поли, и сегодня их привычка заключается в установке сначала полиэтилена, затем обвязки, а затем гипсокартона. Размещение их пароизоляции на изоляционной стороне воздушного пространства означает, что их обвязка не оказывает реального влияния на характеристики стены.

Вы можете услышать, как подрядчик из Квебека утверждает, что воздушное пространство, созданное обвязкой, позволяет прокладывать электрические провода без пробивания отверстий в пароизоляции.Эти подрядчики забыли прочитать электрический кодекс, который не допускает незащищенных проводов прямо за гипсокартоном!

НИЖЕ СТЕНЫ

Каковы критические элементы подземной стены?

За исключением стен из изолированной бетонной опалубки (ICF), вы изолируете либо внутри подвала, либо снаружи подвала.

С утеплителем снаружи фундамента все достаточно просто, потому что вся стена теплая.

С изоляцией внутри подвала, поскольку почва в основном является изоляционным материалом, холод от зимнего воздуха все больше и больше изолируется от стены фундамента по мере того, как вы углубляетесь в землю. Когда подвал утеплен изнутри дома, фундаментная стена находится в состоянии, которое представляет собой полную инверсию того, что происходит в стенах выше уровня — низ стены теплый, а верх стены позади стены. изоляция, очень холодно. Восемь дюймов бетона имеют меньшее тепловое сопротивление, чем R-1, поэтому внутри верхней части этой стены поверхность бетона, покрытая внутренней изоляцией, имеет примерно такую ​​же температуру, как и снаружи.Эта инверсия приводит к тому, что теплый, возможно влажный воздух поднимается и откладывает эту влагу на конструкции холодного деревянного пола, при этом холодный воздух опускается на дно. Малейшее воздушное пространство здесь превращает эту воздушную петлю в насос, который действительно может забирать влагу с основания фундамента и накапливать ее в деревянных балках пола выше.

Бетонная стена представляет собой отличный воздушный барьер, и если вы герметизируете соединение бетона с деревом наверху, а также в области деревянного коллектора и вокруг окон, в современном подвале не будет утечки воздуха.Пароизоляция и контроль влажности намного сложнее в подвале, чем в стенах дома вышеупомянутого уровня. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.

Что вызывает конденсацию на стене, когда нет воздушного пространства?

Конечно, вода снаружи и протечка в стене вызовут проблемы с влажностью в любой стене подвала. Также незапечатанные электрические розетки или неполные пароизоляция могут пропускать много влаги из влажного подвала в утепленную стену.

В новостройках часто наблюдается сильный конденсат на внутренней стороне пароизоляции в подвале. Это просто 600 или около того галлонов воды, из которых была сделана стена, и она пыталась вырваться наружу. К сожалению, в современном строительстве мы всегда стараемся закончить дом слишком быстро — в прежние времена мы ждали полный сезон, прежде чем закончить подвал после строительства, дав ему просохнуть.

Как ни удивительно, но даже в 2016 году контроль влажности подвала — это развивающаяся наука.Динамика влажности подвала усложняется, особенно в новом строительстве, когда вся вода, находящаяся в недавно залитой бетонной стене, пытается высохнуть. Вот ссылка на историю и прогресс.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ БЕТОННЫМИ / КАМЕННЫМИ СТЕНАМИ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воздушное пространство за изоляцией подвала не решит проблемы конденсации. Фактически, это может вызвать проблемы с конденсацией — и создать новые проблемы для загрузки.CMHC настолько ясно отвечает на этот вопрос, что они даже советуют , если вы собираетесь приклеивать изоляционные панели к стене, вы не наносите клей на стену, а наносите его в виде закрытой сетки, которая предотвратит образование циркулирующее воздушное пространство — даже такое тонкое, как клей. Вот почему.

— Бетон стены подвала, изолированной изнутри, будет иметь очень большую разницу температур между верхом стены и низом стены. Верхняя часть подвергается воздействию холода на открытом воздухе, а нижняя часть утеплена землей.

— Воздух в пространстве между изоляцией и бетонной стеной становится холодным и тяжелым в верхней части стены и имеет тенденцию опускаться вниз.

— Практически невозможно гарантировать, что между лицевой стороной утеплителя и гипсокартоном нет абсолютно никакого пространства. Это пространство становится основным каналом для нагнетания теплого воздуха к верху стены за счет давления падающего холодного воздуха сзади. Следовательно, мы обнаруживаем очень сильный конвекционный ток, который обтекает изоляцию.

— Тот же самый механизм не происходит таким серьезным образом, когда стена выше уровня полностью обнажена снаружи, потому что у вас равномерно холодный внешний вид, а не большие перепады температур, которые существуют сверху вниз от внутренней изолированной стены подвала. .

— Конвекционная петля будет втягивать влагу как из утечек в стену дома, так и из нижних частей самого бетона. Это концентрированное скопление влаги затем пытается выйти через небольшую часть стены, которая находится выше уровня земли (и, вероятно, очень холодно).

— Следовательно, надземная часть стены подвала, имеющая воздушное пространство между стеной и внутренней изоляцией, может легко пропитаться водой. Древесина, соприкасающаяся с этой стеной, может легко развить сухую гниль, в том числе и на балках пола. Повторяющиеся циклы замораживания / оттаивания могут вызвать выкрашивание или отслаивание внешней поверхности стены подвала. Структурный разрыв стены может привести к повреждению стен.

— Конвекционные петли вокруг изоляции существенно уменьшат их изолирующий эффект, передавая тепло вокруг изоляции к холодной стене позади нее.Изоляция, прилегающая непосредственно к стене подвала (щелкните здесь, чтобы узнать о предупреждениях о влагоизоляции стены в первую очередь), эффективно предотвратит образование контуров конвекции воздуха. При отсутствии воздушных потоков единственная влага, которая может пройти через стену, — это то, что может медленно диффундировать к верху стены и наружу через стену, не вызывая условий насыщения.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОДВАЛ УЖЕ ПОСТРОЕН С ВОЗДУШНЫМ ПРОСТРАНСТВОМ МЕЖДУ БЕТОНОМ И ИЗОЛЯЦИЕЙ

Воспользовавшись рекомендациями CMHC по использованию горизонтальных клеевых линий за выступами вспененных панелей, чтобы остановить подъем и падение воздуха на холодной стороне изоляции, вы можете сделать один горизонтальный воздушный блок, который будет достаточно эффективным.Примерно на 4 фута выше стены вы должны быть близко к уровню почвы снаружи. Ниже этого уровня почва сохраняет часть тепла фундамента — выше этой линии бетон почти ничего не делает, чтобы остановить потерю тепла, оставляя внутреннюю поверхность фундамента ниже нуля большую часть зимы.

Если вы осторожно разрежете обшивку стены (не прорезайте шпильки) на расстоянии около 4 футов от пола, обнажив около двух дюймов, вы можете провести ножом через изоляцию (пенопласт или войлок) прямо до воздушного пространства. .Осторожно вытащите изоляционную пробку и отложите ее в сторону. Когда вы видите стену или барьер для влаги на стене, используйте аэрозольную пену в баллончике, чтобы заполнить двухдюймовую полосу за изоляцией. Обязательно распыляйте за стойки, если они не касаются стены. Это должно создать два отдельных отсека за изоляцией — одно относительно теплое снизу, а другое холодное сверху, но ни одно из них не будет иметь большой разницы температур сверху вниз. Это остановит циркуляцию воздуха.

Вставьте обратно изоляцию, даже наденьте кусок обшивки, который вы сняли. Вы можете использовать ленту для гипсокартона, чтобы сгладить стену, или кусок отделки, чтобы он немного напоминал старую поручень от стула. Возможно, вы даже захотите проделать всю эту операцию немного ниже 4 футов, чтобы она действительно находилась на высоте поручня стула.

Поручни для стульев были обычным явлением на оштукатуренных стенах и служили двум целям: во-первых, жесткие панели часто ставились на оштукатуренные стены, где было много активности, и люди были склонны проделывать отверстия в штукатурке; и, во-вторых, отделка, скрывающая стык между защитной панелью и штукатуркой наверху, была размещена точно на той высоте, где верх стульев касался стены.Эта практика исчезла с появлением более прочного «гипсокартона».

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — НА ИЗОЛЯЦИОННОЙ СТОРОНЕ ПАРОБАРЬЕРА

Почему мы можем без проблем иметь воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией в подвале, когда я указал, что это может вызвать проблемы в надземных стенах? Со стороны комнаты это воздушное пространство обычно довольно холодно на уровне земли и намного теплее в верхней части стены — как и в доме наверху.Однако на поверхности бетона за изоляцией происходит нечто совершенно иное. Поскольку грунт изолирует, самая нижняя часть стены имеет ту же температуру, что и нижняя часть стены внутри подвала. Верх стены за утеплителем очень холодный. Мы уже говорили о НЕ имеющем воздушного пространства между бетонной / кирпичной стеной и изоляцией, которая фактически переносит влагу снизу вверх и может сгнить коллектор и концы балок.

При отсутствии воздушного пространства сзади некоторое количество воздуха будет перемещаться внутрь изоляции, но, как и снаружи у бетонной стены, он хочет подняться с пола и упасть с потолка, это не помогает создать петлю. с воздушным пространством перед изоляцией. Таким образом, как правило, воздух просто не движется, и воздушное пространство между изоляцией и пароизоляцией не вызывает никаких проблем, как это может происходить в стенах над уровнем земли.

ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО — ВНУТРИ ПОДВАЛА — МЕЖДУ ИЗОЛЯЦИЕЙ И СУХОЙ СТЕНОЙ — МЕЖДУ ПАРОМ И СУХОЙ СТЕНОЙ

Воздушное пространство между пароизоляцией и гипсокартоном не вызывает никаких проблем, потому что это пространство не связано с обратным потоком в изоляцию или с холодной стороной стены.Воздух будет подниматься вверх, и если он сможет выйти за верхнюю часть стены, он просто будет циркулировать с воздухом в комнате или в обогреваемом пространстве балок.

ВНЕ ПОДВАЛА — РАЗМЕЩЕНИЕ МЕМБРАНЫ ВОЗДУШНОГО ЗАЗОРА

Лучшие подвалы сделаны с «мембраной с воздушным зазором» снаружи. Это воздушное пространство фактически является дренажным слоем. Воздух вообще не циркулирует, но если вода проходит через саму мембрану, она не может оказывать гидравлическое давление на фундаментную стену, поскольку вода просто падает на плитки по периметру и в сторону.Мембраны с воздушным зазором размещаются на внешней стороне стены ниже уровня земли так, чтобы маленькие ямочки контактировали с бетоном или кладкой. (Если мембрана будет прилегать к бетону внутри подвала, это создаст нежелательное воздушное пространство — см. Выше.)

Если вы хотите добавить внешнюю изоляцию, это нерешенный спор о том, где установить мембрану с воздушным зазором. Обычно он устанавливается непосредственно на бетон, а изоляция устанавливается поверх мембраны с воздушным зазором.Критики говорят, что это снижает эффективность изоляции — некоторые говорят, возможно, до 10%. Если сначала установить изоляцию и надеть мембрану с воздушным зазором поверх пенопластовых панелей, критики говорят, что давление почвы приведет к частичному погружению ямок в пену, что снизит эффективность дренажа мембраны. Производители расходятся в своих рекомендациях по жилью.

Для коммерческих работ наслоение часто намного сложнее: сначала водонепроницаемая мембрана на бетоне (в жилых домах это просто водостойкое покрытие), затем пенопластовые изоляционные панели, затем специальная мембрана с воздушным зазором с фильтром. геотекстиль приклеивается к основанию мембраны, а мембрана с воздушным зазором помещается плоской стороной к пене, а ножки к почве, и геотекстиль удерживает почву, позволяя воде свободно проникать в воздушный зазор.Это очень эффективно, но, конечно, два дополнительных слоя материала делают это намного дороже.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ И ВОЗДУШНЫЕ ПРОСТРАНСТВА

При звукоизоляции между двумя отапливаемыми помещениями мы используем изоляцию для поглощения звука, а не для сохранения тепла. Создание воздушного барьера обычно является частью звукоизоляции, например, заделкой всех отверстий между двумя жилыми помещениями, потому что большая часть звука, который мы хотим заблокировать, на самом деле распространяется по воздуху. Герметичный пластиковый лист можно использовать в качестве воздушного барьера, но его пароизоляционные свойства не имеют положительного или отрицательного эффекта, потому что нет разницы температур между двумя областями, и вся сборка слишком теплая, чтобы вызвать конденсацию.

Когда вы кладете изоляционные или специальные звукоизоляционные покрытия в пространство потолка / пола, оставьте около 1/3 площади пустым. Это воздушное пространство на самом деле помогает разделить реверберацию и частоты проходящего звука. Наличие воздушного пространства в звукоизолированном перегородке между двумя комнатами обычно лучше, чем заполнение всего пространства изоляцией.

Чтобы получить дополнительную помощь, обратитесь к замечательному бесплатному документу National Resources Canada под названием «Сохранение тепла», в главах 6 и 7 содержится много тщательно изученной информации об изоляции в холодном климате.

Почему требуется воздушное пространство? — Излучающий барьер AtticFoil ™

Один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем, — это объяснить, почему именно воздушный зазор необходим для работы лучистого барьера.

Первое, что вам нужно полностью понять, это то, что такое лучистое тепло. Лучистое тепло — это форма тепла, которая распространяется либо через воздушный зазор, либо через вакуум.

Если вы войдете на кухню и встанете перед духовкой в ​​нескольких футах, вы почувствуете, как по кухне идет жар — это лучистое тепло.Теперь, если вы подойдете и положите руку на духовку, вы устранили воздушный зазор — теперь у вас есть твердое тело, по сути, между духовкой и вашей рукой. Тепло, попадающее в вашу руку, является теплопроводным или кондуктивным тепловым потоком. Используя излучающую барьерную фольгу, фольга может отражать только тепло, которое проходит через воздушный зазор, поэтому возьмите горячую сковороду и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь вы можете почувствовать это лучистое тепло, исходящее от сковороды, верно?

Если вы возьмете кусок фольги и плотно натянете его через верхнюю часть сковороды, на расстоянии нескольких дюймов, и положите руку поверх фольги, вы почти не почувствуете, что тепло от этой сковороды не исходит.Тепло поднимается, ударяется о фольгу и отражается обратно. Это отражательная способность. Излучающая барьерная фольга имеет коэффициент отражения 97%, то есть пропускает только около 3% тепла.

Если вы поместите фольгу прямо в сковороду или на нее и положите руку на несколько дюймов над ней, теперь фольга работает с так называемым качеством излучения. Это способность предотвращать выделение тепла (т. Е. Не выделять тепло), и это, по сути, обратная отражательная способность.Фольга имеет коэффициент излучения 0,03 или 3%. Таким образом, вы могли бы держать руку над этой сковородой в течение всего дня, и ваша рука никогда не обгорела бы, потому что фольга просто не выделяет много тепла.

Если вы возьмете руку и положите ее прямо на фольгу, вы устранили бы воздушный зазор и вернулись к проводимости. Это тепло будет очень эффективно течь от сковороды через фольгу в вашу руку.
Это те же принципы, которые применимы к установке излучающего барьера в любой сборке.У вас ДОЛЖЕН быть воздушный зазор, чтобы получить желаемое качество излучения или отражательной способности, иначе фольга не будет работать в качестве радиационного барьера.

Сколько требуется воздушного зазора? Разве изоляция не считается воздушным пространством?

Обычно мы рекомендуем иметь воздушный зазор от 1/2 ″ до 3/4 ″, чтобы излучающий барьер работал. Воздушные зазоры большего размера тоже работают хорошо — они способствуют вентиляции фольги и помогают сохранять воздух сухим и температуру воздуха ниже.
Изоляция технически сплошная с большим количеством воздуха, поэтому это НЕ воздушный зазор. У вас буквально должна быть ПУСТОТА, ничего в воздушном зазоре, кроме самого воздуха. Поэтому, если вы устанавливаете под крышей или в стене, вы должны создать воздушный зазор. Неважно, на какой стороне находится воздушный зазор, фольга будет работать одинаково, независимо от того, использует ли она отражательную способность или коэффициент излучения для блокировки теплопередачи.

Без воздушного зазора = без теплового излучения = не сработает!

Для существования лучистого тепла у вас ДОЛЖЕН быть этот воздушный зазор.Если у вас нет этого воздушного зазора, вы НЕ МОЖЕТЕ получить лучистое тепло с научной точки зрения, потому что, если вы сложите два продукта вместе и устраните этот воздушный зазор, у вас будет теплопроводность или теплопроводность. Если у вас нет лучистого тепла, вам не нужно устанавливать лучистый барьер — он просто не работает. Надеюсь, это проясняет, почему именно воздушный зазор НЕОБХОДИМ всякий раз, когда вы планируете установить какой-либо излучающий барьер.

Изоляция стен — это разумно, но не забывайте о зазорах

Вопрос: У моего сына старый дом, стены из сухого фундамента, но есть протечки в полу.Стены обшили по два на четыре и положили изоляцию R12 с зазором 2,5 сантиметра позади утеплителя. Я очень нервничал из-за того, что прижимал его к стене, поскольку беспокоился о протечке. Вокруг дома мы положили пенополистирол толщиной 1,5 дюйма, пластик и известняк, чтобы предотвратить утечку, поскольку здесь нет мокрой плитки. Я не возражаю оставить зазор шириной пять сантиметров внизу каркасных стен. Мы собирались напылить внутренние стены вспененным распылением, но если вы скажете, что можно плотно прижать изоляцию к стене, мы сделаем это.Но я все еще нервничаю по этому поводу.

Любой совет будет оценен.

— Большое спасибо, Рон Уилкинсон

Ответ: Существует много разных мнений о том, как лучше утеплить фундамент старого дома. Они зависят от региона, почвенных условий, экономической эффективности и других факторов. Я дам вам свой совет, основанный на климате и почве южной Манитобы, и вы сможете сами судить, что лучше всего подходит для дома вашего сына, но изоляция всей полости стены является обязательной.

Мне не совсем понятно, полностью ли вы выкопали снаружи фундамент вашего сына до основания, но, судя по вашему запросу, это так. Я предполагаю, что это так, но мне интересно, почему вы не установили современные дренажные трубы и отстойник, когда вы приложили все усилия, чтобы выкопать снаружи. Тем не менее, изоляция внешней стороны фундамента с помощью утеплителя из экструдированного полистирола (XPF) — отличная идея. Хотя это может быть не совсем эффективным для предотвращения просачивания, это поможет утеплить бетонные фундаментные стены, устраняя многие проблемы, связанные с внутренней изоляцией.Из-за этого метода изоляции не будет иметь большого значения, как вы изолируете внутреннюю часть, но вы все равно должны заполнить утеплителем всю стеновую систему.

Преимущество установки теплоизоляции XPF на внешней стороне фундамента состоит в том, что вы предотвращаете чрезмерную потерю тепла в почву и холодный воздух за пределами дома от бетонных стен фундамента. Это сделает фундамент более теплым, что предотвратит возможность чрезмерного образования конденсата, наледи и плесени внутри стен фундамента.Это может не полностью исключить возможность, но, безусловно, значительно снизит шансы. Если он хорошо герметизирован, он может также создать частичный барьер для воздуха / пара в этом месте, уменьшая необходимость в очень хорошо герметичном барьере внутри подвала. Из-за ваших усилий изоляция на внутренней стороне фундаментных стен может оказаться не совсем необходимой, но я предполагаю, что вы хотите еще больше уменьшить потери тепла через эту область с помощью дополнительной изоляции внутри.

Изоляция из стекловолокна или минерального волокна на внутренних стенах фундамента должна быть установлена ​​без заметного зазора между изоляцией и бетоном.Хотя я понимаю вашу озабоченность по поводу поглощения влаги, просачивающейся через фундамент, это не должно быть серьезной проблемой. Во-первых, вы приняли меры для предотвращения этого с помощью недавних работ по внешней изоляции. Кроме того, я надеюсь, что вы увлажнили внешнюю поверхность фундамента перед установкой XPF. Это должно сделать стены очень устойчивыми к проникновению влаги, что избавит вас от многих проблем.

Во-вторых, оставление воздушного пространства между изоляцией и фундаментными стенами создаст идеальное место для проникновения воздуха в эту стеновую систему из подвала.Если этот нагретый влажный воздух в доме будет просачиваться в полость стены, что почти наверняка независимо от того, насколько хороша установка паро / пароизоляции, он может легко подняться от пола за счет конвекции через зазоры в изоляции. . Он будет остывать по мере подъема из-за контакта с более холодной фундаментной стеной. Если воздух остынет до точки росы, на бетоне образуется конденсат, который может замерзнуть при очень низких зимних температурах. В теплые дни или весной этот иней растает и либо стекает по стене, либо просачивается на пол подвала, либо влажная пыль, грязь и мусор внутри полости стены могут привести к росту плесени.

Причина, по которой любая изоляция, установленная в этой стеновой системе, должна быть установлена ​​вплотную к фундаментной стене, состоит в том, чтобы предотвратить пустоты, которые позволяют воздуху свободно проходить за изоляцией. Даже если изоляция из стекловолокна пропускает воздух, этого может быть достаточно, чтобы предотвратить чрезмерное движение воздуха, ведущее к конденсации. Некоторое количество воздуха, попадающего в стекловолокно, может конденсироваться, но это должно быть минимальным и в конечном итоге должно высохнуть в летние месяцы, предотвращая рост плесени. Наличие XPF на внешней стороне фундаментных стен должно дополнительно предотвратить образование наледи, так как температура внутри стекловолокна внутри редко опускается ниже точки замерзания из-за этой внешней изоляции.

Если оставить большой зазор внизу изолированной стены для предотвращения намокания изоляции, это тоже будет большой ошибкой. Это только позволит большему количеству воздуха просачиваться в стенную конструкцию в критической точке на полу.

Разумно оставить зазор между пластинами двойного дна для обеспечения возможности движения пола, но это пространство также должно быть полностью заполнено изоляцией. Если вы беспокоитесь о том, что изоляция из стекловолокна намокнет в этом месте, лучшим выбором может быть использование XPF или другой изоляции на основе пенопласта именно в этом месте.

Изоляция фундаментной стены снаружи, как вы, по-видимому, сделали в доме вашего сына, — это разумный выбор, но он не устранит необходимости полностью заполнить все полости внутри любых утепленных внутренних стен относительно фундамента. Конденсация и рост плесени все еще возможны, если эти области не изолированы полностью, будь то стекловолокно, минеральное волокно или изоляционные материалы на основе пены.

Ари Маранц — владелец компании Trained Eye Home Inspection Ltd. и бывший президент Канадской ассоциации инспекторов домов и собственности — Манитоба (cahpi.mb.ca). Вопросы можно отправлять по электронной почте по указанному ниже адресу. С Ари можно связаться по телефону 204-291-5358 или посетить его веб-сайт trainedeye.ca.

[email protected]

Вернуться на главную страницу новостей ИЗОЛЯЦИЯ

ДЕЛАЕТ ПАРНЫЙ БАРЬЕР, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОДЫ

Много лет назад, когда в немногих домах была теплоизоляция наружных стен, никто не беспокоился о пароизоляции — в них не было необходимости. Но теперь дома лучше изолированы, поэтому необходимо устанавливать пароизоляцию везде, где есть изоляция.

Почему? Потому что конденсация часто образуется внутри изолированной стены, которая не имеет хорошей пароизоляции (пароизоляция должна быть обращена к нагретой стороне), и эта конденсация может вызвать серьезные проблемы, если будет продолжаться в течение длительного времени. Вот что происходит.

В холодную погоду воздух снаружи более сухой, чем внутри. А поскольку теплый влажный воздух движется туда, где воздух более сухой, влага изнутри постоянно ищет выход наружу. Промежутки обеспечивают самый простой путь, но даже самые твердые материалы не могут блокировать влагу, которая может легко проходить через большинство строительных материалов, включая штукатурку, дерево, кирпич и бетон.

После того, как эта влага в виде пара проходит через поверхность внутренней стены и через изоляцию за ней, она оседает на деревянной обшивке снаружи. Поскольку утеплитель помогал удерживать большую часть тепла внутри, обшивка холодная. Затем пар конденсируется, образуя капли воды на дереве (как холодная бутылка «потеет» летом).

Вода может делать три вещи: впитываться в дерево и вызывать отслаивание краски снаружи; капать в изоляцию и заставлять ее терять большую часть своей эффективности; или вызвать отслоение краски и разрушение штукатурки или сухой стены на внутренней стене.Во времена, когда еще не было теплоизоляции, это не было большой проблемой. Изнутри выходило так много тепла, что оболочка тоже была теплой, и конденсат образовывался редко, если вообще образовывался.

Чтобы влага не проходила сквозь стены и потолок, необходимо установить пароизоляцию. Пароизоляция, часто устанавливаемая вместе с изоляцией, обычно представляет собой слой алюминиевой фольги или специально пропитанной крафт-бумаги, размещенной с одной стороны изоляции из стекловолокна. Когда рыхлая или объемная изоляция устанавливается без пароизоляции, после того, как изоляция установлена, к стойкам прикрепляется отдельный барьер из листового пластика.

При установке важно, чтобы листы перекрывали друг друга, чтобы не было зазоров. Барьер должен покрывать деревянные стойки или балки, а также изоляцию, чтобы влага не проходила через древесину. Если вы устанавливаете одеяла или войлоки, у которых есть собственная пароизоляция с одной стороны, фланцы на изоляции (они являются частью пароизоляции) должны заходить внахлест на стойки или балки, чтобы покрыть всю древесину.

Пароизоляция всегда должна быть с внутренней стороны утеплителя, то есть со стороны, обращенной к обогреваемым участкам конструкции.При установке утеплителя на мансардном этаже пароизоляция должна находиться под утеплителем. Если изоляция устанавливается под полом с неотапливаемым подвальным помещением или подвалом, пароизоляцию следует устанавливать над изоляцией.

Пароизоляция препятствует проникновению влаги сквозь стену. Влага возвращается изнутри, когда сталкивается с барьером. Если бы не было пароизоляции, влага проникала бы к более холодным поверхностям у внешней стороны стены, и почти наверняка внутри стеновых пространств образовалась бы конденсация.

Конечно, идеальной пароизоляции не бывает. Скорее всего, будут места, где барьер не достроен или где его невозможно было установить. Если после постройки дома в стены вдували утеплитель, то пароизоляции не будет. Это часто является серьезной проблемой из-за отслаивания снаружи, особенно в старых домах, которые много раз окрашивались масляной краской (латексные краски не так подвержены отслаиванию).

Одним из способов решения этой проблемы является установка небольших вентиляционных отверстий в сайдинге.В сайдинге просверливаются отверстия и вставляются небольшие вентиляционные отверстия, обеспечивающие выход влаги. Вместо того, чтобы отталкивать краску снаружи, пар выходит через отверстия. Для эффективности необходимо два вентиляционных отверстия в каждом замкнутом пространстве между каждой парой шпилек, где отслаивание является проблемой. Одно вентиляционное отверстие должно быть установлено внизу, а другое — вверху для циркуляции воздуха.

Установка пароизоляции не представляет особой сложности, когда дом или пристройка находятся в стадии строительства или когда обширная реконструкция включает в себя отрыв внутренних поверхностей стен.Затем перед сухой стеной или панелью можно установить пластиковые листы, которые будут служить пароизоляцией. Листы должны образовывать сплошную пленку без разрывов или разрывов, и следует использовать ленту для создания плотного уплотнения там, где пластик был разрезан, чтобы поместиться вокруг труб, проводов или других отверстий.

Этот тип пароизоляции не может быть установлен в домах, у которых утеплитель выдут в стены. Изоляция значительно сокращает потери тепла, но не может служить пароизоляцией.Это может даже создать проблему там, где ее раньше не было, или может усугубить существующую проблему.

К счастью, есть меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить проникновение влаги в стены, где нет постоянного барьера. Один из самых простых — покрасить внутренние стены и потолки пароизоляционной краской, такой как Insul-Aid, которую производит Glidden Coatings. Эта специальная краска латексного типа при правильном нанесении служит отличной пароизоляцией. Он выпускается только в плоском белом цвете и используется в качестве грунтовки под другие покрытия.После высыхания утеплителя можно нанести на него латексную или алкидную краску.

Еще одна краска, которая служит относительно хорошей пароизоляцией, — это грунтовка на основе шеллака, такая как B-I-N или Enamelac. Они разбавляются спиртом, высыхают до ровного белого цвета и могут быть закрашены обычной краской.

Изоляция подвала в Мичигане и принципы ее работы | Блог

Изоляция подвала в Мичигане имеет тенденцию к намоканию. Большая часть Мичигана находится в глинистой почве, а глинистая почва обширна.Это означает, что он впитывает влагу и выводит влагу круглый год. Он расширяется и сжимается, и при этом проталкивается сквозь стену подвала. Если это шлакоблок или залитый бетон, он также может протолкнуться через балку обода. Утеплитель из стекловолокна — это органический материал. Влажный стекловолокно в балке обода — это плохо. Это может вызвать плесень, грибок, гниль и многое другое.

Есть только один тип изоляции для установки в подвале

Двухкомпонентная спрей-пена с закрытыми порами.Опять же, у любого типа стеклопластика или пенопласта будет воздушный зазор между стеной и доской. Здесь начнет скапливаться влага, может образоваться конденсат, и это может начать портить изоляцию. Там, где с нашей двухкомпонентной аэрозольной пеной эти проблемы не могут возникнуть.

Лучший способ утеплить потолок подвала — нанести на весь потолок двухдюймовую аэрозольную пену с закрытыми ячейками. И там, где это применимо, вы также можете распылить пену на работу воздуховода. Не только для высокого значения r, но и для пароизоляции, влагоизоляции, лучистого барьера.Если вы делаете комнату для выращивания, в которой будет содержаться запах.

Обрамляя стены подвала, вы должны убедиться, что у вас есть электричество и водопровод. Пену можно наносить после того, как будут проведены электрические и водопроводные работы. Получите также изолированную и изолированную стену. Затем вы можете положить в подвал гипсокартон или вагонку.

Пена для распыления в подвале не делает его водонепроницаемым

Простое опрыскивание стены не остановит проникновение воды.Если вода проникает, он направит его на пол. У вас может быть трещина в стене или стенах из шлакоблока. В этом случае он также направит его на пол. Технически для гидроизоляции в пол необходимо проложить внутреннюю водосточную систему. Это поймает эту воду и направит ее в вспомогательный насос.

Распыляемая пена в балке обода — это все, что требуется в цокольном этаже. Если у вас есть выход из подвала, то будет полезно утеплить стены. Лучшая изоляция подвала — это аэрозольная пена с закрытыми порами, потому что на ней не может расти плесень.Подвал со стекловолокном в балке по краю будет желтым или обесцвеченным. Это потому, что воздух и вода просто проходят через него. Если в него попадет вода, тогда может вырасти вся плесень и другие предметы. Это не то, что может произойти с распыляемой пеной. Пена с закрытыми порами в подвалах длится вечно!

Изоляция подвала — это инвестиция, но все равно стоит

Это одна из тех немногих вещей, которые вы можете сделать со своим домом, и которые со временем окупятся.Это потому, что вы закрываете пневмопривод. Это продлит срок службы печи и сделает ваш дом более комфортным. Утепление подвала не требуется, но необходимо. Вы хотите, чтобы ваш дом был максимально эффективным. Это часть процесса создания в доме полной тепловой оболочки. Таким образом, заставляя все ваши механизмы работать так, как они должны. Это, в свою очередь, согреет ваш пол зимой и прохладнее летом. Еще одно преимущество — снижение стоимости ваших счетов за электроэнергию.

Минимум 2 дюйма распыляемой пены рекомендуется для достижения всех ваших барьеров. Чем больше дюймов распыляемой пены вы добавите, тем более высокое значение r вы получите. Кроме того, вы получите более высокие барьеры и звукоизоляцию. Больше всегда лучше!

Также неплохо получить изоляцию воздуховодов.

Наличие печи с одной стороны дома и спальни с другой стороны усложняет задачу. Весь этот воздух должен иногда проходить по воздуховоду на расстояние до 60 футов.Во время этого путешествия он теряет свое обусловленное состояние. Проталкивая холодный воздух летом, воздух будет теплее к тому времени, когда он попадет в комнату.

Итак, если вы герметизируете эти воздуховоды или распыляете пену, вы изолируете их работу. Опять же, вы собираетесь снизить нагрузку на систему отопления и охлаждения в течение года. Это сделает ваш дом более энергоэффективным. Если вы когда-нибудь заметите образование конденсата на этих воздуховодах, это в конечном итоге приведет к образованию ржавчины. Это приведет вас к необходимости их замены, что не из дешевых.Инкапсуляция остановит этот процесс и сделает ваш дом более здоровым.

Пена для инъекций

Вы можете установить пену для инъекций, если у вас есть готовый подвал. Это позволит достичь того же значения r — 20,4, если это стойки 2 × 4, потому что технически эта стена такая же, как и стена на вашем первом этаже. Если он не изолирован должным образом, ваш дом не будет таким эффективным, как мог бы. Герметизация всех воздушных зазоров в подвале и их устранение предотвратит появление плесени и грибка.

50% воздуха, которым вы дышите в доме, поступает из подвала или из подполья.Если в подвале плесень, грибок или гниль, как вы думаете, чем вы дышите в своем доме? Это приводит нас к пенопласту. Пенопласт для утепления подвала — не совсем удачная идея. Проблема в том, что они совершенно плоские. У бетонной стены у вас будут тысячи маленьких воздушных зазоров между бетонной стеной и пенопластом.

Все эти щели — это места, где влага будет проталкивать стену. Когда вы попадете туда с конденсатом, это будут места, где появится плесень.Пенопласт также имеет очень низкое значение R. Пенопласт, неправильно установленный в подвале, вызывает термический разрыв между досками. Затем его также необходимо запечатать пеной какого-либо типа.

Строительная наука для утепления подвала

Строительная наука об утеплении подвала восходит к эффекту стека. В доме всегда постоянным является общий объем воздуха. Это означает, что когда ваша печь включается в зимние месяцы, она вытягивает воздух из балок.Затем этот воздух проходит через потолок вашего подвала. Утеплитель стекловолокном в подвале — ужасная идея. Если бы вы вытащили печной фильтр, вы бы увидели, что он сделан из стекловолокна.

Стекловолокно — отличный изолятор для правильного применения

Однако, когда он вставлен в балку, все, что он делает, — это фильтрация проходящего через него воздуха. На самом деле это не остановка или замедление движения воздуха в доме. Стекловолокно также является органическим материалом.Влага попадает в балку обода, когда через нее проходит воздух. Вот почему, когда вы вытащите стекловолокно из балки в подвале, вы увидите, что он обесцвечивается. Это отличное место для роста плесени и грибка на стекловолоконной изоляции.

Он не только не изолирует или не поддерживает комфорт в вашем доме. Это также потенциально может привести к проблемам со здоровьем из-за роста плесени. Вот почему вы хотите сделать минимум 2 дюйма аэрозольной пены с закрытыми порами.При утеплении подвала его нужно применять везде. Особенно в балке обода. Таким образом, он никогда не будет плесневеть и будет постоянно обеспечивать пароизоляцию, гидроизоляцию и лучистый барьер. Это полностью остановит приток воздуха в доме, а также предотвратит проникновение влаги. Бонус — большинство людей не любят паутину, это также устранит эту проблему.

Стоит ли снимать пенопласт при ремонте подвала?

Казалось, что разумнее всего оторвать все это, и я начал это делать, но потом я подумал спросить вас, прежде чем идти дальше.Пенопласт, похоже, мешает прокладывать электрические провода, которые, как я знаю, должны быть за изоляцией. Как лучше всего справиться с этой ситуацией и хороши ли пенопласты? — Мэтью У., Гранд-Рапидс, штат Мичиган.

A : Вы должны аплодировать Мэтью за то, что у него хватило ума провести небольшое исследование, прежде чем совершить ошибку. Он собирался сделать дорогостоящее. Его вопрос также является отличным примером того, что у него недостаточно жизненного опыта, чтобы применить навыки критического мышления для решения дилеммы.У меня есть поговорка: «Ты не знаешь того, чего не знаешь».

Мне понравился вопрос Мэтью, потому что он наводнил меня воспоминаниями о моем первом доме. Мне также было 23 года, когда я купил причудливый дом ремесленников с тремя спальнями в популярном районе Гайд-парка в Цинциннати. Это был возвращенный во владение дом FHA, который я выиграл на аукционе всего за 8 500 долларов. Оказалось, что я был единственным участником торгов, и я полагаю, что зияющая дыра в крыше главной спальни отвратила внимание других участников торгов.

История продолжается под рекламой

Ни один банк не финансировал бы эту возможность, но, к счастью, хобби моего тестя было инвестирование в недвижимость, и он стал кредитором.Мне потребовались дополнительные 8000 долларов на ремонт дома. Мы с моей новой женой прожили там всего девять месяцев, прежде чем продали его за 35 000 долларов. Это была огромная отдача от вложений, и, возможно, Мэтью идет тем же путем, чтобы обогнать дома. Лучше всего делать это в молодом возрасте!

Что удивительно, оглядываясь назад, так это то, как много я тогда не знал. Этот проект стал для меня инкубатором, и я сделал несколько ошибок, которых больше никогда не делал. Ни один из них не имел решающего значения для общего долгосрочного здоровья дома.

Теперь о загадке Мэтью. Ради всего святого, не срывайте изоляцию со стен! Предыдущие владельцы поступили мудро и сделали фантастические вложения, нанеся всю эту пену на холодные залитые бетонные стены. Использование пенопласта с фольгой было еще умнее. Это лучистый барьер, отражающий тепло обратно к его источнику. Единственная ошибка, которую, как мне кажется, они сделали, — это добавление дополнительного слоя пены с открытыми ячейками поверх фольгированной изоляции. Это в некоторой степени снизит способность фольги отводить тепло из подвала обратно в подвал.

История продолжается под рекламой

Если бы я был в подвале Мэтью прямо сейчас, я бы начал обрамлять стены, используя 2×3 или 2×4. Я бы создал воздушный зазор размером около 3/4 дюйма между задней стенкой каркасов стены и изоляцией из пенопласта.

Этот воздушный зазор служит двум целям. Во-первых, он позволяет создавать отвесные стены на случай, если залитый бетон окажется вне отвеса. Во-вторых, в воздушном пространстве есть место для испарения любого нежелательного конденсата.

Когда я закончил строительство подвала моего последнего дома в Цинциннати, я просто сделал то, что только что описал, но не было пены, приклеенной к моему заливному бетонному фундаменту.Я использовал обычные стекловолоконные ватины в полостях стеновых каркасов, чтобы утеплить комнату. Перед добавлением гипсокартона я покрыл стены пароизоляцией толщиной 4 мил. Воздушный зазор 3/4 дюйма между задней частью стоек и бетоном создавал воздушный разрыв, чтобы предотвратить рост плесени и грибка, если небольшое количество влажного комнатного воздуха попадет за изоляцию.

История продолжается под рекламой

У Мэтью никогда не должно быть проблем с конденсацией, потому что его пена с фольгированной поверхностью является фантастической пароизоляцией.Пока швы между листами заклеены алюминиевой лентой, а щель в полу заделан, влажный воздух помещения не может попасть в холодный бетон.

Еще он не совсем понимает, как прокладываются электрические кабели и провода. Я бы никогда не хотел, чтобы моя касалась литых бетонных стен. Он может просто просверлить отверстия в центре деревянных стоек и протянуть кабели между коробками, как в любой обычной внутренней или внешней стене дома. Мой совет Мэтью — постарайтесь найти любые видео, снятые авторами Национального электротехнического кодекса, и впитать всю эту полезную информацию.

Мэтью хочет знать, хороша ли пенопласт. Пенопласт с закрытыми порами — фантастический продукт, и я использовал его для изоляции пола своего навеса на открытом воздухе. Я установил эту пену таким образом, чтобы она была заподлицо с верхней частью балок пола.

История продолжается под рекламой

Вы хотите, чтобы изоляция непосредственно контактировала с поверхностью, которая находится на теплой стороне комнаты. Вот почему вы помещаете стекловолоконные войлоки в прямой контакт с трубами лучистого отопления и теплообменными пластинами, которые прикреплены к нижней стороне пола.Никогда не создавайте воздушного пространства между излучающей трубкой и изоляцией.

Если вы молоды, как Мэтью, и у вас есть еще много интересного, что нужно знать об улучшении дома, — или независимо от вашего возраста — вы должны стать частью моей семьи, получающей бесплатные информационные бюллетени. Каждую неделю я делюсь множеством замечательных моментов о том, как создать лучший дом на своей улице!

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com .

Если бы стены нашей сауны могли говорить: утеплить пароизоляцией или дать им дышать?

Привет из Дулута —

Мы находимся в процессе преобразования старого фундамента на нашем участке в сауну под открытым небом.Фундамент состоит из полевого камня толщиной 2 фута, который, как мне кажется, с первых дней использовался как насосная. На данный момент всего четыре стены, которые успешно выдержали 120 лет. Планируется провести лето, чтобы каменщики залатали несколько трещин, залили плиту и крышу над головой, а этой осенью начнут внутренние работы. У нас в голове возникает много вопросов по внутренним работам….

— Структура имеет внутренние размеры 14х14 футов, довольно большие размеры. Мы планируем построить квадратную горячую комнату из одного угла, вероятно, размером 8х8 футов или 8х10 футов, а остальное будет занимать пространство в раздевалке.Как правило, это будут только я, муж и двое детей, хотя мы хотели бы иметь возможность приглашать друзей… .сложно уравновесить желание сохранить интимный / не слишком большой размер, с обеспечением того, чтобы оно было достаточно большим.
Есть ли какие-либо мысли по поводу «идеального» размера для типичного семейного использования, если свободное пространство не является проблемой?

–Мы утеплим горячее помещение как обычно (т.е. построим каркас 2х4 с изоляцией, а затем фольгой перед кедром). Что вы думаете об утеплении раздевалки? Камень обладает огромной термальной массой, и в наши северные зимы ему потребуется время, чтобы нагреться, но он также хорошо удерживает тепло.Мы планируем посещать сауну несколько раз в неделю. Если не утеплить раздевалку, мы, скорее всего, оставим камень необработанным, что довольно красиво.

— В самой конструкции нет ни окон, ни вентиляционных отверстий, и мы не собираемся делать дыры в этом звере. Это означает, что вентиляция должна проходить либо через раздевалку, либо через крышу, исключая идею вентиляции на уровне глаз снаружи. Считаете ли вы это серьезной проблемой? Вы бы порекомендовали попробовать вентилирование через потолок / крышу или просто через раздевалку?

— Мы стоим перед дилеммой «кормить изнутри или извне».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.