Какой стороной укладывать гидропароизоляцию к утеплителю: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

Какой стороной класть гидропароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

По всем канонам физики при понижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, утеплителем и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стены, цоколь, пол. Без качественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов накапливается большое количество влаги. Это неизбежно приводит к ухудшению свойств оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций используется специализированная пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее правильно – важный вопрос.

Монтаж гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

• Однослойные и двухслойные (многослойные),
• Диффузионные,
• Антиконденсатные.

Главная задача строителей состоит в том, чтобы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию конкретного типа в зависимости от места монтажа. Неправильное применение приведет к обратному процессу: последующей конденсации влаги на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неправильного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Простые однослойные пленки изготавливают из полиэтилена. Иногда его дополнительно армируют полимерной сеткой, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, причем в обеих направлениях. Поэтому

выбор стороны укладки здесь не играет особой роли.

Стоит отметить лишь то, что такая продукция потеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и появлению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже – с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства,
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт,
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара павильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю,
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя,
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Теги: #Какой стороной класть гидропароизоляцию

какой стороной укладывать, как класть гидроизоляцию. Какой стороной укладывать гидропароизоляцию?

Гидроизоляция и утеплитель

Гидроизоляция представляет собой плотную прослойку, которая не подвергается проникновению воды. Может выполняться из окрасочных, рулонных или других материалов, прямое предназначение которых защита конструкций от увлажнения.

Гидроизоляция и утепление производятся во многих случаях. Это может быть теплоизоляция и защита от грунтовых вод фундамента, подвального помещения, мансарды и др. Во всех случаях, где необходимо защитить некое пространство от попадания воды и сбалансировать температурный режим.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю рассмотрим далее.

Какая бывает гидроизоляция для утеплителя

Основное назначение современного водонепроницаемого покрытия заключается в следующем:

• Внешняя гидрозащита утеплителя от воздействия сырости и влаги;
• Обеспечение качественной эксплуатации построек, повышение долговечности и надежности.

Это своего рода наружный барьер. Для произведения работ по отношению к утеплительному материалу, бывает следующих видов:

• Полиэтиленовые;
• Полипропиленовые;
• Нетканые дышащие.

Современный рынок насыщен разнообразными гидроизоляционными материалами. К ним относят мембранные пленки, армированные сетки, специальные тканевые покрытия.

Многих интересует вопрос, — какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Зачастую необходимое направление указано на упаковке либо на самом материале. Путать ни в коем случае нельзя. Так как односторонний продукт, уложенный неправильно может не выполнять свои прямые функции.

Также существуют обмазочные варианты, например битумно-латексные мастики.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже — с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Связанные товары

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Основные виды паробарьеров

Деревянный дом предполагает сразу несколько областей, где хорошо бы обустроить пароизоляцию. Кроме рассматриваемого напольного покрытия дополнительный барьер приходится часто организовывать в подвальных, чердачных помещениях, а также при наличии неутепленных вентиляционных и печных каналов. Следовательно, необходимо знать, какая бывает пароизоляция, и ее применяемость в каждом конкретном случае. Разделить их можно на три основные группы:

1. Окрасочная. Представляет собой жидкие или пластичные смеси (битумы, деготь), которые наносят на неизолированные металлические поверхности (кровля, дымовые трубы). Барьер препятствует образованию конденсата, вызывающего развитие очагов коррозии.

2. Пленочная. Тонкая рулонная изоляция из плотных или мембранных материалов (полиэтилен, полипропилен). Чаще всего применяется в частном домостроении для организации паробарьера деревянного пола.

3. Антиоксидантная пленочная. Используется как страховочная, особенно в местах выхода вентиляции, дымохода на крыше.

Учитывая, что тема статьи – пароизоляция деревянного пола, то подробно следует остановиться на второй группе. На практике используется три основных типа пленок:

1. Полиэтиленовая. Наиболее доступный и привычный вид, успешно применяемый при обустройстве не только перекрытий, но и теплиц. В зависимости от фактуры поверхности, эти пленки могут быть гладкими, перфорированными или алюминизированными. Как материал, полиэтилен отличается низкою прочностью, поэтому работать с ним нужно аккуратно. Что касается непосредственно барьерных свойств, то наилучший уровень пароизоляции обеспечивает ламинированная пленка – у нее показатель проницаемости находится на уровне 200 м, тогда, как у обычной гладкой хорошо, если достигает 60 м. Также следует отметить, что двухслойный барьер дополнительно сохраняет тепло внутри помещения.

2. Полипропиленовая. Более прочный материал. Уровень паропроницаемости достигает 100 м. Часто также является двухслойным, одна сторона которого гладкая, а вторая плетеная – комбинация вискозно-целлюлозных волокон – или ворсистая. Такое решение позволяет лучше удерживать влагу и быстрее испарять ее. Ярким примером может служить пленка Изоспан В и Роквул (Rockwool).

3. Мембранная. Это современный тип пароизоляции, стоимость которого, естественно, выше аналогов. Многослойный материал хорошо регулирует концентрацию влаги, вследствие чего не нуждается в организации вентиляционных зазоров при укладке.

Виды Изоспана

Есть несколько типов материала подобного рода:

• Изолятор А класса.
• Изолятор класса В.
• Изолятор класса С.
• Изолятор класса

Изоспан А

Материал такого рода используется в качестве защиты от ветра, а еще защиты от конденсата внутренней части крыши и стен. Он крепится на внешнюю сторону теплоизолятора для кровли или под фасадный материал для отделочных работ. Подобная ветро-влагозащитная однослойная мембранная ткань делает лучше свойства теплоизоляторов и продлевает срок эксплуатации всей конструкции.

Изоспан А считается полностью невредным. Он удобный в использовании и имеет хорошую механическую надёжность.

Конструкция пирога кровли начиная внутри предполагает следующую очередность:

• отделка внутри,
• Изоспан В,
• стропильные системы,
• теплоизолятор (ложится между стропилинами),
• Изоспан А,
• контррейка,
• покрытие для крыши.

Еще есть Изоспан АМ. Эта трехслойная мембранная ткань нужна для монтажа прямо сверху теплоизолятора. Какой стороной ложить Изоспан АМ? Он стелится красной пористой стороной в середину.

Изоспан В

Этот изолятор относится уже к категории гидро- и пленок для пароизоляции. Он сделан из полипропилена.

Наружная его сторона имеет гладкую ламинированную поверхность, а остальная — пористую или шероховатую. Благодаря данной поверхности конденсат может аккумулироваться и потом испаряться, не проникая при этом в теплоизолятор.

Он применяется для защиты стен, перегородок, кровли и межэтажных и цокольных перекрытий.

Изоспан С

Инструкция по использованию для пола, кровли и прочих областей демонстрирует, что он владеет гидро- и характеристиками пароизоляции, однако в этом нюансе превосходит показатели Изоспана В. Одна его сторона гладкая, а остальная при помощи поверхности с шероховатостью держит капли конденсата, которые потом испаряются.

Для оснащения пароизоляции для пола в доме из дерева Изоспан С играет определяющую роль. К примеру, он нужен при устройстве ламината или паркета. Если заливается стяжка на основе бетона на пол в доме из дерева, паро- и гидроизоляцию обеспечивает Изоспан С. Еще этот изолятор используется для кровельной гидроизоляции под кровельную черепицу из металла.

Изоспан D

Это многофункциональный материал из полипропилена, который владеет повышенной прочностью. Подобная пароизоляционная мембранная ткань для пола используется для бетонных или земляных оснований, где встречается увеличенная влажность.

Спецификой изолятора считается устойчивость к ультрафиолетовому излучению, что дает возможность применять его для покрытия временных строений. Дополнительным преимуществом считается возможность держать нагрузки снега.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2.

Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3.

Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Правильно укладываем пленку на утеплитель

Так какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Если вы используете пленку, одна сторона которой будет гладкой, а вторая – шершавой, тогда гладкую сторону кладем на утеплитель, а шершавую вверх по направлению к напольному покрытию.

В этом случае, пар не будет проникать вниз, к утеплителю, но будет оставаться вверху, и при наличии эффективной вентиляции подпольного пространства он будет быстро испаряться. Если вы используете фольгированые пленки, тогда укладку производит алюминиевой стороной вверх. Она также не будет пропускать пар и станет отражать тепловую энергию.

Если же вы задействовали полипропиленовую пленку, тогда укладываем ее ламинированной стороной вниз, а плетеной вверх.

Но есть и исключения. Например, большой популярностью сегодня пользуется такой материал, как Изоспан В. Гидроизоляция какой стороной к утеплителю укладывается в случае его применения? Все наоборот, т.е.

шершавую сторону мы кладем на утеплитель, а гладкую – вверх, по направлению к напольному покрытию.

В данной связи, рекомендуем, даже после прочтения этого материала, всегда внимательно относиться к изучению инструкций их производителей.

Кроме того, не забывайте о главном предназначении перечисленных выше пленок – не допустить проникновение пара в утеплитель. Это значит, что укладывать их необходимо между чистовым полом и утеплителем.

При этом, не надо забывать о том, что пар может проникать снизу, через черновой пол или межэтажные перекрытия, а это значит, что вполне актуальным будет еще один, нижний слой парозащиты, на который укладывается утеплитель.

Последний вариант особенно актуален, если речь идет о первых этажах деревянных домов, в которых полы настилаются по грунту или находятся над сырым подвалом.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».

При правильном утеплении крыши, будет соблюдаться комфортный тепловой режим здания, что обеспечит долговечность всех конструкций. А чтобы утеплительный слой не потерял свои теплоизоляционные свойства, он должен оставаться сухим и объёмным.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

• Минеральная вата
• Стекловата
• Пенопласт
• Пенополиуретан
• Пеностекло
• Керамзит и т.д.

Практика показала, что лидирующее место среди утеплителей прочно заняли плиты из базальтовой ваты. Они прочны, долговечны, не склонны к выветриванию, пожаростойки и обладают хорошими тепловыми характеристиками. Этот утеплитель наилучшим образом подходит для теплоизоляции крыш.

Способы фиксации утеплителя

Теплоизоляция фундамента обычно укладывается на гидроизоляционный слой, который нельзя подвергать механическим повреждениям. Поэтому в таких системах неприемлемо использовать фасадные крепежи (дюбель-гвозди).

Еще одна из проблем связана с условиями, при которых монтируется утеплитель. Именно она влияет на выбор способа монтажа. Работы производятся в котловане вокруг фундамента. Грунт в нем во время дождя превращается в грязь, а в сухую погоду легко поднимется пыль. Если пространство котлована достаточно узкое, оно не даст развернуться с габаритным инструментом (горелка).

Рассмотрим основные способы монтажа.

Система вентиляции

Из-за разницы температур на улице и внутри утеплённой крыши, на холодных участках кровли может образовываться конденсат. Обычно он скапливается на внутренней поверхности кровельного материала, и именно гидроизоляция защищает утеплитель от сырости. Но «точка росы» (так называется место, где образуется влага) может сместиться как на стропила, так и на сам утеплитель. Поэтому и необходимо наличие вентиляционных контуров, чтобы не допустить скопления конденсата, который может натворить немало бед.

Существует два конструктивных способа решения этой проблемы.

1. Организуется два вентиляционных канала. Один располагается между гидроизоляцией и утеплителем, второй – между гидроизоляцией и кровельным материалом.

2. Если в качестве гидробарьера применить супердиффузионную мембрану, то достаточно одного вентиляционного канала (схема 2) – между мембраной и кровлей.

От хорошей гидроизоляции и утепления крыши будет зависеть не только то, насколько комфортной и уютной будет Ваша мансарда, но и насколько тёплым будет Ваш коттедж в холодное время года. Строительная компания «Западный Дом» учитывает все эти требования при строительстве коттеджей в Москве и Подмосковье, и особенно в Санкт-Петербурге, где преобладает облачная и пасмурная погода, а влага испаряется очень медленно.

Виды материалов по пароприницаемости:

Для того чтобы помочь строителям  правильно применять пароизоляцию, различные строительные материалы расклассифицированы согласно паропроницаемости.

Непроницаемые материалы:

• Стекло
• Листовой металл
• Лист полиэтилена
• Резиновая мембрана
• Пароизоляционные краски
• Наружная фанера
• Фольгированная жесткая изоляционная плита

Полупроницаемые материалы:

• Вспененный или экструдированный полистирол
• Ламинированная фанера
• Бумага c битумным покрытием
• Гипсокартон, окрашенный масляной или влагостойкой латексной краской

Проницаемые материалы:

• Неокрашенный гипсокартон
• Изоляция из каменной и стекловаты
• Целлюлозный утеплитель
• Пиломатериалы
• Газосиликатный и пеноблок
• Керамзитоблок
• Бетонный блок
• Бетонная плита
• Кирпич

Выводы о применении пароизоляционных материалов

Непроницаемые материалы не всегда желательны, так как в некоторых ситуациях стена нуждается в проницаемых материалах, чтобы правильно дышать и избавляться от избыточной влаги. Большинство экспертов советуют не герметизировать стену с обеих сторон, так как это является одним из условий для улавливания влаги и создания присущих ей проблем.

Заключение

Зафиксировать материал можно так:

• с помощью степлера для строительства;
• с помощью особого скотча или клейкой ленты.

Часто два этих варианта сочетаются. Наиболее клейкие ленты производят практически их тех же компонентов, что и паровая изоляция. Усиление происходит по технологии спанбонда, так как считается, что материал будет находиться под постоянной нагрузкой.

Закрепляют пароизоляционный материал с помощью степлера или специальной клейкой лентой

Рассмотрим типы клейких лет, используемые для рассматриваемых типов мембран.

1. Лента Изоспан KL применяется для закрепления полотна, отнесенного к А-типу. Отличается высокой прочностью, справляется с перепадами температуры, не боится воздействия воды. Может хорошо выполнять свои функции в течение более десяти лет. Склеивать полотно необходимо с припуском около 15-20 сантиметров, не меньше.
2. Лента Изоспан KL+ отличается высокой механической прочностью, поскольку состоит из двух слоев полимера с укреплением. Используется для условий суровых зим, так как не боится температур до минус 50. Стоит сказать, что лента универсальна, поскольку может быть применена для мембраны абсолютно любого типа.
3. Лента Изоспан ML Proff – превосходный выбор, если работа будет происходить со сложными поверхностями, к которым прилегают трубы, изгибы потолка и стен, выступов углов и коммуникаций. Лента отлично закрепляет мембраны, а также служит неплохим изолятором от пара.

Существует несколько типов клейких лент для разных видов материалов

Видео – Укладка парозоляции

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Источники

• https://stroypodskazka.com/kakoy-storonoy-ukladyvat-gidroizolyatsiyu-k-uteplitelyu/
• https://stroyrem-nn.ru/article/kakoj-storonoj-ukladyvat-gidroparoizolyaciyu
• https://ToolBuild.ru/izolyaciya/kakoj-storonoj-ukladyvat-gidroizolyacionnuyu-plenku.html
• http://stroykrishu.ru/kakoj-storonoj-klast-gidroizolyatsionnuyu-plenku.html
• https://TeremizBrusa.ru/facts/paroizolacia-dla-pola.html
• https://tvoijisnb.ru/gidroizolyaciya-uteplitelya.html
• https://zap-dom.ru/info/articles/gidroizolyatsiya-i-uteplenie-kryshi/
• https://www.tstn.ru/articles/statya_19_montazh_uteplitelya_na_vertikalnykh_poverkhnostyakh_fundamenta/
• https://stroytvoydom.ru/kak-uteplit-dom/nuzhna-li-paroizolyatsiya-pri-uteplenii-doma-snaruzhi-ili-vnutri/
• https://pol-spec.ru/gidroizolyaciya-polov/paroizolyaciya-dlya-pola-v-derevyannom-dome.html
• https://pol-exp.com/kak-pravilno-klast-paroizolyatsiyu-na-pol/

какой стороной укладывать к утеплителю

Не использовать пароизоляцию при возведении жилья можно только в том случае, если объектом строительства является шалаш в лесу. Когда необходимо поставить капитальный дом, то одной из важнейших операций будет являться монтаж пароизоляционного слоя. Кроме предохранения стен от проникновения влаги на территории России, строительство частных домов осуществляется с применением утепляющих материалов.

Использование утеплителя и пароизоляции позволяет получить качественный барьер для проникновении холодного воздуха в помещение, но только при условии правильного размещения материалов относительно друг друга. Поэтому, у частного застройщика может появиться множество вопросов, ответы на которые не всегда удаётся получить даже у продавцов-консультантов, а при использовании современных материалов и у профессиональных строителей.

Например, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю?

Несмотря на то, что вероятность принятия правильного решения составляет 50/50, цена проигрыша будет слишком велика.

Чтобы полностью исключить вероятность ошибки, следует тщательно изучить характеристики утеплителя и пароизоляционного материала. Только при понимании физических свойств и механических качеств, можно будет стать экспертом в вопросах применения утеплителя и пароизоляции, но для достижения высокого профессионального уровня начинать всегда необходимо с азов.

Для чего нужна пароизоляция

Вода представляет собой самый мощный растворитель, который обладает высокой удельной теплоёмкостью. Эта жидкость также является необходимым соединением для всего живого на планете Земля. У путника заблудившегося в знойной пустыне обнаружение источника с прохладной жидкостью непременно вызовет чувство сильнейшей эйфории, но совершенно обратную реакцию можно ожидать, если от высокой влажности стены в жилом помещении покроются толстым слоем плесени.

Способность воды при нагревании в пределах 100 градусов переходить из одного агрегатного состояния в другое широко используется человеком для производства электроэнергии, паровой очистке ткани, а до XX века включительно паровая тяга использовалась в силовых установках на транспорте. К сожалению, данное свойство воды имеет и негативную сторону.

Взвешенные частицы воды в виде пара легко проникают в любые отверстия имеющие размер менее 1000 нанометров. Если утеплитель стен, потолка или пола не имеет дополнительного слоя пароизоляции, то при конденсации пара увлажнённый материал начинает со временем разрушаться и утрачивать теплоизоляционные качества.

Особенно сильно негативное воздействие повышенной влажности отражается на гигроскопичных материалах, например, стекловате. Чтобы предотвратить разрушение теплоизолятора, а также не допустить размножения патогенной микрофлоры, за слоем отделочного материала укладывают пароизоляционный материал.

Пароизоляция применяется не только для защиты утеплителя в жилом помещении, но и используется в этих же качестве при возведении кровли, а также для предотвращения проникновения почвенной влаги на стадии закладки фундамента.

Сложно переоценить значение пароизоляционных материалов при строительстве современного жилья, но чтобы разобраться какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю необходимо знать об основных видах данного материала.

Видео:

Виды пароизоляционных материалов

В XX столетии в качестве основного материала, применяемого в качестве пароизоляции использовался только пергамин и рубероид. В настоящее время необходимости в таких пароизоляторах полностью отсутствует, благодаря наличию достойных альтернатив.

Современные материалы имеют большую прочность, меньший вес, а стоимость многих из них не слишком отражается на бюджете выделенном для проведения теплоизоляционных работ.

К основным пароизоляционным материалам относятся:

1. Полиэтиленовая пленка.
2. Полипропиленовая пленка.
3. Мембраны.
4. Фольгированные материалы.

1. Полиэтиленовая плёнка является самым недорогим материалом, который можно использовать в качестве пароизолятора. Обычно для этих целей используется материал толщиной не менее 150 мкм.

Недостатком является невысокая прочность и непродолжительный срок эксплуатации, особенно при использовании в помещении, где температура воздуха достаточно велика.

Основной вопрос, который может возникнуть у частного строителя, какой стороной укладывать данный материал к утеплителю решается очень просто: полиэтиленовая плёнка может быть обращена к утеплителю абсолютно любой стороной.

2. Полипропиленовая пленка — устойчива к низкой и высокой температуре, прочна на разрыв. Обычно имеет два слоя, наружный покрыт целлюлозой или вискозой (шероховатая структура).

Стелить полипропилен нужно гладкой стороной к утеплителю.

3. Мембраны является более долговечным, но в тоже время и самым дорогим пароизоляционным материалом. Основным качеством мембран является их способность «дышать», то есть пропускать пар только в одном направлении.

При осуществлении монтажных работ с применением диффузных мембран необходимо правильно крепить материал к утеплителю. Мембранный тип пароизоляционных материалов обязательно укладывают гладкой стороной к утеплителю, иначе существенно снизится эффективность теплоизолятора.

4. Применение фольгированного пароизолятора также производится с учётом нанесённого на его поверхность тонкого слоя алюминия.

Материал всегда укладывается свободной от металлической прослойки стороной к утеплителю, а алюминиевый слой должен направляться в помещение.

Видео:

Пароизоляция потолка

При проведении отделочных работ частного застройщика часто интересует вопрос правильного размещения пароизоляции на потолке. Пароизоляция для потолка какой стороной к утеплителю устанавливается необходимо определить до начала практических работ.

Если допустить на этой стадии ошибки с размещением пароизоляционного слоя и утеплителя, то со временем утеплитель начнёт загнивать. Разрушение теплоизолятора не только негативно отразятся на эффективности теплоизоляционного слоя, но и может привести к разводам на потолке при использовании штукатурки в отделке.

Не применять пароизоляцию потолка разрешается только в том случае, если дом будет иметь отапливаемую мансарду, в противном случае пароизоляцию рекомендуется обязательно стелить со стороны жилого помещения.

Если используется дышащая мембранная плёнка, то важно также правильно уложить данный материал. Вне зависимости от расположения утепляемой плоскости такой материал всегда укладывается шероховатой стороной наружу. А при укладке фольгированного утеплителя металлизированный слой должен быть обращён вниз.

В качестве основного пароизоляционного барьера может быть использована полиэтиленовая плёнка, но при обращении с этим материалом следует проявлять осторожность. Полиэтиленовую или пропиленовую плёнку можно случайно повредить во время монтажных работ любым острым предметом, что приведёт к полной потере пароизоляционных качеств.

Не рекомендуется использовать тонкую плёночную пароизоляцию при утеплении потолка на кухне. В этом помещении высокая температура может привести к разрушению тонкого барьера и утеплитель придёт в негодность в течение непродолжительного времени эксплуатации.

Видео:

Пароизоляция кровли

При обустройстве жилой мансарды не обойтись без качественного утепления кровли, поэтому вопрос правильного размещения пароизоляционного слоя тоже окажется актуальным.

Наиболее подходящим материалом для защиты теплоизолятора от проникновения влаги является мембранная плёнка. Этот материал также ложится на утепляющий материал более гладкой стороной. Для предотвращения проникновения пара через монтажные отверстия, мембранную плёнку рекомендуется крепить к деревянным балкам строительным степлером. Только таким образом можно обеспечить качественное прилегание пароизоляционного материала.

Кроме мембранной пароизоляции возможно использование материала с фольгированным слоем. Как и при утеплении потолка, данный материал укладывается теплоотражающей стороной внутрь помещения. Крепление материала возможно с помощью гвоздей с широкими шляпками. Также для повышения надёжности пароизоляционного слоя в местах стыковки производят дополнительную герметизацию швов с помощью скотча.

Видео:

Наружная пароизоляция стен дома

При утеплении стен снаружи, утеплитель также необходимо защитить пароизоляционным барьером. Пароизоляция необходима прежде всего для защиты теплоизолятора от атмосферной влаги, которая также может разрушить слой утеплителя. При наружном утеплении обычно используется двойной слой пароизоляции.

Видео:

При правильно уложенной пароизоляции, при монтаже наружного слоя утеплителя материал будет полностью защищён от негативного воздействия влаги.

Какой стороной укладывать гидропароизоляцию к утеплителю

Какой стороной к утеплителю укладывать пароизоляцию?

Утепление – очень важный этап при строительстве или ремонте дома, от которого зависит, будет ли вам комфортно в нём находиться. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, выделение конденсата, повышение влажности в воздухе. Но этого не возникнет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правильной стороной к утеплителю.

Особенности

Во время утепления дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только самые лучшие материалы. К сожалению, зачастую хозяева, которые берутся самостоятельно утеплять своё жилище, забывают об одном очень важном аспекте – о пароизоляторе. Они устанавливают только утеплитель и даже не думают о том, что он контактирует с чересчур тёплым или чересчур холодным воздухом внутри помещения, и что в скором времени на нём начнёт образовываться конденсат в виде капелек воды.

А это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал – увлажняет его, а если пар ещё при этом не успевает испаряться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Более того, с учётом наших климатических условий подобная ситуация происходит как минимум четыре раз в год – когда сменяются сезоны и, соответственно, температура в помещении и вне его пределов «конфликтуют», и полем битвы становится именно утеплитель.

Именно поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляционного барьера». Пароизолятор становится непроходимым препятствием для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не даёт контактировать с излишне тёплым или излишне холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена с помощью нескольких материалов. Из этого множества следует выделить три основных вида.

• Плёнка. Глухой паробарьер, который не пропускает через себя водяные пары. Одно из главных преимуществ – низкая цена. Как правило, делается из полиэтилена или бутилена, их производных. Пароконденсатные плёнки двухслойные с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Задерживаясь на внешней стороне, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухим паробарьером вам также нужно позаботиться о воздушной прослойке, дабы избежать возникновения парникового эффекта, но об этом чуть позже.
• Диффузионная мембрана. Главное отличие от плёнки в том, что мембрана пропускает часть пара через себя – но только то оптимальное его количество, которое не задерживается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран принято относить к ограниченным. Диффузионная мембрана изготавливается из полимерной плёнки и полипропилена, имеет две стороны.
• Отражающая или энергосберегающая плёнка. Внешний слой такой плёнки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего она используется в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минвата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция нужна и в случае с утеплением минватой.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный материал для утепления вы используете. Минвата или минеральная вата иначе является самым дешёвым материалов, однако уровень теплопроводности у неё низкий, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минвату не любят грызуны, плесень, грибок, она обладает высокой шумоизоляцией и легко монтируется. Но всё равно требует для себя пароизоляции.

Чаще всего используется паропроницаемая ограниченная диффузионная мембрана. Она укладывается к стенам, после неё нужно стелить минвату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. Вообще, эковата – это распущенные волокна целлюлозы, имеющие способность поглощать тёплую влагу и при этом оставаться сухими. На ней не заводятся грибок, плесень, воздух в ней просто не мокнет (если изменения влажности не превышает 25% процентов). Из всего перечисленного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор можно не крепить.

Другой популярный утеплитель – пенополистирол на самом деле имеет ещё одно более легко название пенопласт. Он ложится как на внешние поверхности, так и на внутренние, и в случае с наружным утеплением лоджий, балконов или чердачного перекрытия пароизоляции не требует – он и сам при выдержке технологии утепления хорошо с этим справляется. А вот если вы утепляете пенопластом внутренние помещения, пароизоляция и гидроизоляция обязательны во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов – только треть успеха. На деле же эти материалы нужно правильно установить, расположить в верной последовательности. Именно для этого следует узнать, какой стороной пароизоляция укладывается, как фиксируется, в каком порядке и что же прибивать раньше – пароизолятор или утеплитель.

Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.

Так, поверхность требуется тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого она выполнена. Деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом имеет место использовать антисептические составы глубокого проникновения. От правильной обработки поверхности зависит половина успеха в её эксплуатации.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением должны быть убраны все следы предыдущей отделки, произведена полная зачистка. А если речь идёт о срубе, то все элементы должны быть обработаны антипиренами и антисептиками.

Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.

Пароизоляция на потолок

В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.

Главное различие укладки пароизоляции на потолок от укладки её на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже затем мембрана. Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Она монтируется между лагами и стропилами. Если утеплитель толщиной будет равняться высоте лаг, вы должны будете дополнительно выполнить реечную контробрешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно заняться и пароизолятором.

Он должен немного опускаться на стены по периметру, стыки должны крепиться на лагах – для гарантии того, что влага не попадёт в пространство между мембраной и утеплителем. Особенное внимание уделите углам – это проблемные места, их лучше заклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте скотч на армированной основе или строительный степлер.

В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.

Пароизоляция на пол

В случае с укладкой пароизолятора на деревянный пол следует дополнительно установить гидрозащиту. Пол утепляется также по лагам. В пространство между лагами устанавливается минвата или вата на базальтовой основе. Далее без каких-либо дополнительных работ выполняется настил пароизоляции.

Если мы говорим о рулонном пароизоляторе, но он укладывается внахлёст на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и щелей с двух сторон металлизированным скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, напуск на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.

Пароизоляция на стены

Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.

Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.

Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

• тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
• металлизированным лавсаном;
• металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

• Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
• Логотипом вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

• Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
• Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

Как правильно крепить пароизоляцию на стены

Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.

Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Пароизоляция rockwool для кровель стен потолка какой стороной укладывать

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю: технические нюансы

Каждый из нас слышал термин «относительная влажность воздуха», но далеко не все понимают, что это такое. А это количество влаги в воздухе, определяемое в процентах от его максимально возможного количества. Температура здесь имеет определяющее значение, так как тёплый воздух способен удерживать большее количество пара, и соответственно, в помещениях его больше. Стремясь выйти наружу, пар создаёт давление, воздействующее на конструкции дома, конденсируется на них при разнице температур. Вода, как известно, враг для большинства материалов, снизить их коррозию и продлить срок службы помогают специально предназначенные для этого плёнки. Если это не универсальные мембраны, которые можно располагать в любом положении, при монтаже важно не перепутать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Почему? Вот в этом вопросе мы и будем разбираться.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Цены на минвату

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне. Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю.

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

Материалы для изоляции и удаления пара

Выражение, что стены и потолок должны «дышать», стало уже неким клише, но оно не лишено смысла. Если их герметично запечатать, в помещениях будет возникать парниковый эффект, и конденсат будет собираться на самых холодных поверхностях, коими обычно являются оконные стёкла. Возникает так называемое явление плачущих окон.

Самый лучший вариант, когда пар может свободно проникать сквозь конструкции, но не обильно. Роль пароизоляционных мембран в том и заключается, что они пропускают пар дозированно, в таких количествах, которые успевают выйти сквозь вентзазор, не превращаясь в воду. В обычных жилых помещениях лучше использовать именно их.

Конденсат на окнах

Полиэтилен или обычная фольга лучше работают в помещениях с мокрым эксплуатационным режимом – банях, саунах, ванных комнатах, бассейнах. Но в целом эти материалы для устройства пароизоляции в современном строительстве не применяются. Лучшей защитой от пара сегодня являются специализированные мембраны, о которых мы и расскажем далее.

Плёнки и их разновидности

Пароизолирующие мембраны влагоустойчивы и прочны, не боятся температурных перепадов и их критических значений, высокоэффективны, легко монтируются и очень долго служат, а потому достойны самого пристального внимания. Их выбор на строительном рынке сегодня чрезвычайно широк. Назначение у них разное, в зависимости от места установки. Соответственно, разной будет и степень проницания, максимальный показатель которого составляет 100 мг на квадрат площади за сутки.

Сегодня выбор пароизоляционных материалов выглядит примерно так:

1. Армированные плёнки на основе полипропилена и полиэтилена. Это, можно сказать, бюджетный вариант с невысокой стоимостью. Но соответственно, и срок службы у него меньше. Такие плёнки могут иметь перфорацию, а могут и не иметь. Сплошные являются изоляционными и монтируются в помещении, а перфорированные – поверх утеплителя снаружи. То есть, они должны пропускать пар сквозь себя.

Выбирая пароизоляцию для бани, нужно помнить, что в условиях высокотемпературного воздействия срок службы полимерных плёнок снижается. Полипропилен обладает более высокими механическими характеристиками, особенно с добавкой целлюлозы или вискозы.

Плёнка из полипропиленового волокна

2. Существуют так же мембраны, имеющие фольгированную поверхность, что является их отличительным признаком. Это плёнки с многослойной структурой, которые могут быть изготовлены из того же полипропилена, стекловолокна либо искусственной ткани типа лавсана. То есть, основа хоть и полимерная, но может быть и тканой, что обеспечивает материалу абсолютную гибкость и облегчает монтаж.

Металлизация поверхностная, только с рабочей стороны. Работает такой материал по типу фольги, которая укладывается отражающим слоем в сторону помещения. Этот материал только изоляционный, перфорации не имеет. Отлично подходит для помещений с горячим паром, и не только удерживает его внутри, но и минимизирует потери тепла.

Мембрана с фольгированной поверхностью

Чаще используется в банях, но может быть смонтирован и на крыше. В жарких регионах мембрана, уложенная металлизированной стороной вверх, будет отражать УФ-лучи и не даст кровле сильно прогреваться. Так что выбирать, какой стороной лучше монтировать этот материал, вы должны сами — в зависимости от того, что хотите получить в итоге.

Отражающий слой обращён не к утеплителю, а в сторону помещения

3. Антиконденсатные плёнки. Они имеют особенную структуру и, как правило, могут служить не только изоляцией для пара, но выполнять функции гидробарьера. Поэтому являются универсальными. Если подкровельное пространство не эксплуатируется — то есть, в нём попросту холодный чердак, такая мембрана имеет наилучшее применение.

Подкровельные плёнки — антиконденсат

Материал их изготовления – полипропилен в сочетании с вискозой. С одной стороны присутствует ламинация, поэтому она гладкая, тогда как вторая сторона шероховатая. А вот укладывается в пирог конструкций она по-разному, что зависит от типа плёнки.

Многие неопытные застройщики не понимают разницы между гидроизоляционными пленками и мембранами. В специальной статье подробно рассмотрим это вопрос.

Типы мембран, определяющие сферу их применения

С местами установки пароизоляционных плёнок и их разновидностями мы разобрались. Теперь рассмотрим, какие бывают типы и где они применяются. А главное, разберёмся, куда и какой стороной их нужно укладывать.

Тип «А» – к этому типу относятся паропроницаемые мембраны, предназначенные для вывода пара. Это как раз тот самый случай, о котором мы говорили, когда речь шла о вентилируемом фасаде: с одной стороны она пропускает пар, а с другой – является гидроизоляционным барьером. На крыше такие мембраны если и монтируют, то не изнутри, а поверх утеплителя, под декоративным покрытием. Так же они отлично подходят для утепления полов.

Внимание! Плёнки типа «А» укладывают шершавой стороной к утеплителю, а гладкой наружу.

Пароизоляция в пироге пола

Проницаемая для пара мембрана монтируется не под утеплитель, а поверх него

Тип «В» (некоторые производители обозначают их «АМ»). Плёнки этого типа как раз и есть пароизоляционные, то есть, препятствующие проникновению пара. У них тоже стороны разные по структуре (гладкая и шершавая), но здесь, наоборот, гладкая сторона должна примыкать к утеплителю. Идеальный материал для утепляемых кровельных пирогов. Производители, для того чтобы при монтаже не путать стороны, делают их разноцветными, а на наружной (лицевой стороне) располагают надписи и логотипы. Очень важно, чтобы над плёнкой был вентилируемый зазор, без которого мембрана практически не работает.

Тип «С» — это двухслойные мембраны повышенной прочности. Их применяют в неутепляемых кровлях и фасадах, для защиты от ветра и влаги извне.

Тип «D» — к данному типу относят высокопрочные ламинированные мембраны из полипропилена в помещениях с высокой влажностью и на кровлях поверх утеплителя. То есть, она может выполнять и функции гидроветрозащиты.

Примечание. Два последних варианта чаще всего бывают двухсторонними, и какой стороной их монтировать к утеплителю, разницы нет.

На тех мембранах, где стороны имеют разную фактуру, шершавая поверхность называется антиконденсатной. На ней имеются ворсинки, которые впитывают в себя небольшое количество влаги и удерживают её до момента испарения. Именно поэтому эту сторону направляют туда, откуда идёт пар. Если же монтаж мембраны производится со стороны помещения, к утеплителю примыкает гладкая сторона.

Цены на материал для пароизоляции

Идеальное устройство кровли изнутри и снаружи

Таблица 1. Процесс монтажа пароизоляции на примере кровли

Пароизоляция и влаговетрозащита для холодного чердака: основы применения и монтажа

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Значение пароизоляции в строительстве дома

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Наглядная схема работы утеплённого и неутеплённого чердака

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Особенностия обустройства перекрытия слоем пароизоляции

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Результат воздействия воды на элементы перекрытия

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

Вариант устройства пароизоляции в деревянном перекрытии

Для хорошей вентиляции всегда рекомендуется делать контрбрешетку — небольшой зазор между пленкой и обрешеткой.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

• сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
• затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Порядок и советы по установке паробарьера

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д. ). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д. ). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

• Крафт-бумага:
  • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
  • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
• Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастики. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Укладка гидроизоляции на крышу

Как правильно монтировать пароизоляцию, ветрозащиту и диффузионные мембраны в деревянных и каркасных домах

Гидроизоляция и утеплитель

Гидроизоляция представляет собой плотную прослойку, которая не подвергается проникновению воды. Может выполняться из окрасочных, рулонных или других материалов, прямое предназначение которых защита конструкций от увлажнения.

Гидроизоляция и утепление производятся во многих случаях. Это может быть теплоизоляция и защита от грунтовых вод фундамента, подвального помещения, мансарды и др. Во всех случаях, где необходимо защитить некое пространство от попадания воды и сбалансировать температурный режим.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю рассмотрим далее.

Какая бывает гидроизоляция для утеплителя

Основное назначение современного водонепроницаемого покрытия заключается в следующем:

• Внешняя гидрозащита утеплителя от воздействия сырости и влаги;
• Обеспечение качественной эксплуатации построек, повышение долговечности и надежности.

Это своего рода наружный барьер. Для произведения работ по отношению к утеплительному материалу, бывает следующих видов:

• Полиэтиленовые;
• Полипропиленовые;
• Нетканые дышащие.

Современный рынок насыщен разнообразными гидроизоляционными материалами. К ним относят мембранные пленки, армированные сетки, специальные тканевые покрытия.

Многих интересует вопрос, — какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю? Зачастую необходимое направление указано на упаковке либо на самом материале. Путать ни в коем случае нельзя. Так как односторонний продукт, уложенный неправильно может не выполнять свои прямые функции.

Также существуют обмазочные варианты, например битумно-латексные мастики.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли производится тканым способом из чистого, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопические ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Качественная диффузионная гидропароизоляция для пола или кровли изготавливается двухслойной. Ее специфика заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха только в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности влаги в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды буквально просачиваются через пленку и излишки влаги выводятся наружу.

Такой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных утеплителей с обязательным обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стен.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя разная. Перед укладкой нужно внимательно изучить инструкцию. Часто такой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже — с наружной.

Монтаж осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

• на утеплитель при обустройстве подкровельного пространства;
• под утеплитель при укладке пола на бетон, грунт;
• снаружи теплоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стен и потолков во влажных помещениях (к примеру, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна смотреть внутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Чтобы придать материалу улучшенных пароизоляционных свойств, одну из сторон диффузионной пленки покрывают специальным влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью или наносят алюминиевый отражающий слой. Такие мембраны называют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, лучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с металлическим настилом. Поглощаемая влага предотвращает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает лучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который требуется защитить от влаги. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип или обозначение торговой марки.

Связанные товары

Под слой металлочерепицы гидроизоляционная пленка укладывается маркировкой вверх, горизонтально от конька до карниза, с нахлестом в 15 см. Крепить пленку нужно только на лаги или стропила с помощью степлера. Важно помнить о пленочном провисе, который обязательно должен быть под слоем металлочерепицы (примерно 2см). Он поможет воздуху свободно циркулировать и защитит саму пленку от преждевременного разрушения.

Виды гидроизоляции

На данный момент существует множество видов гидроизоляции, с помощью которой можно создать в помещении надежный водоотталкивающий и водонепроницаемый слой. Он защитит ваши перекрытия, стены и полы от появления сырости, гнили, плесени, грибка, болезнетворных микробов и др. В ванной комнате и туалете рекомендуется делать полную гидроизоляцию пола.

Гидроизоляцию можно разделить на две большие группы:

• Для внутренних работ.
• Для внешних работ.

Нас больше интересует гидроизоляция для внутренних работ, поэтому рассмотрим ее виды по рабочему водоотталкивающему действию. Она бывает:

• полимерная;
• битумная;
• битумно-полимерная;
• минеральная.

Также гидроизоляцию можно разделить по способу нанесения и укладки на рабочую поверхность. В строительном магазине вы сможете найти следующие варианты:

• Пленку.
• Рулоны.
• Мембраны.
• Проникающие.
• Штукатурные.
• Обмазочные.
• Порошковые.
• Оклеечные.
• Окрасочные.

У каждого из вышеперечисленных вариантов есть свои достоинства и недостатки. Расскажем подробнее о них.

Источники влаги

На внутренних поверхностях стен в помещении образуется конденсат. Это происходит из-за повышенной влажности воздуха. В санузлах, кухне, подвале, нежилых постройках (гараже, сарае, мастерской), особенно если в них отсутствует отопительная система, влажность воздуха повышена постоянно, поэтому там защита стен изнутри обязательна.

Другая причина появления конденсата – недостаточно качественно произведенное утепление дома.

Внешние поверхности контактируют с осадками, грунтовыми водами.

На пол

Гидроизоляция пола в таких помещениях, как ванная и кухня требует максимальной точности в укладке слоя влагозащиты. В данном случае гидроизоляционная пленка крепится немаркированной стороной к утеплителю.

Пленочная и рулонная гидроизоляция

Это наиболее популярные материалы, которые применяются в частных домах, квартирах, офисах, коммерческих и производственных зданиях. Пленочная и рулонная гидроизоляция полов появилась еще в середине XX века — она представлена различными видами рубероида, толи, стеклорубероида.

Это неплохой выбор для создания качественной гидроизоляции пола, фундамента и плоской крыши. Обычно рубероид и толь изготавливают из толстого листа картона, который пропитывается смесью битума и посыпается крошкой из базальта. Подобный материал отлично удерживает влагу, но может проминаться от высоких нагрузок. Поэтому его обычно кладут в несколько слоев или дополнительно обрабатывают поверхность смолой.

Гидроизоляция полов рулонами должна делаться монолитной и с перехлестом.

В качестве защитного слоя может выступать и классическая двойная полиэтиленовая пленка. Но использовать ее можно, только если вы решили сэкономить. Прочность у нее очень низкая, а требования к основанию высокие. Малейший бугорок может привести к тому, что материал порвется или протрется, и слой будет пропускать влагу.

Более современными вариантами считаются полимерные мембраны, которые не только защищают помещение от влаги, но и надежно удерживают тепло. Обычно мембраны выпускаются на клейкой основе — их достаточно просто раскатать по основанию, не забывая про нахлест (7-10 см). При помощи мембран можно создать качественную гидроизоляцию под классическую или сухую стяжку пола. В качестве основы используется поливинилхлорид, полипропилен или полиэтилен.

Главным достоинством пленочной и рулонной гидроизоляции считается скорость нанесения: достаточно лишь раскатать рулоны по поверхности и соединить их друг с другом. Для обеспечения лучшей защиты пленку заводят по периметру на стены, а после обустройства чистового пола ее подрезают и закрепляют края плинтусом.

На крышу

Этап гидроизоляции кровли начинается с укладки утеплителя. Затем на него ровным слоем в стык стелется гидроизоляционная пленка. Пленка укладывается логотипом вверх, при этом клеевой слой направлен к утеплителю. Обязательно учитывается вентиляционный зазор для нормальной циркуляции воздуха между материалами.

На стены

Для гидроизоляции стен внутри дома пленка монтируется логотипом вверх, немаркированной поверхностью к утеплителю.

Укладка гидроизоляционной пленки на стены снаружи дома осуществляется на утеплитель, маркировкой вверх. Пленка закрепляется строительным степлером с нахлестом в 15-20 см.

На потолок

Гидроизоляционные пленки укладывают немаркированной стороной к слою утеплителя или потолку.

Правильно настеленная гидроизоляция – это гарантия длительной службы утеплителя. Помните об этом, и учитывайте рекомендации производителя гидроизоляционных пленок во время ремонта и/или строительства.

Гидроизоляция на основе порошка

В данную группу попадают всевозможные сухие смеси, требующие разбавления водой перед применением. В их состав входят разнообразные клеи, цементы, пластификаторы. Обычно подобные препараты применяют не отдельным слоем, а добавляют в стяжку на этапе заливки.

В результате вы получаете прочный слой, который не пропускает влагу. Порошковые материалы часто используют для обработки поверхности и стен во влажных подвалах и в подполье, в бассейнах и саунах.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно проводить укладку наплавляемой кровли:

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Bolt41Участник FORUMHOUSE

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

alligator135Участник FORUMHOUSE

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.
 

MgolovanovПользователь FORUMHOUSE

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Bolt41

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Mgolovanov

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Sadovnik62Пользователь FORUMHOUSE

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

Bolt41

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

• пароизоляция;
• черновые доски;
• утеплитель;
• влаго- ветрозащитная мембрана.

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию под металлочерепицу

Металлическая кровля (из профнастила, металлочерепицы) из-за своих характеристик требует особой гидроизоляции — специальных антиконденсатных пленок. Это единственный вид гидроизоляции, который крепится ворсистой стороной наружу. Именно благодаря влагопоглощающему внешнему слою достигается защита металлической кровли от коррозии — вся впитавшаяся влага быстро стекает, не задерживаясь.

Какой стороной укладывать гидроизоляцию для защиты утеплителя?

8598 30 октрября 2015

При обустройстве пола важнейшей составляющей этого мероприятия является создание надежной парозащиты напольной конструкции, в целом, и используемого в ней теплоизолятора, в частности. Подобная необходимо продиктована следующим: в процессе эксплуатации напольной конструкции, в подпольное пространство проникает пар, причем, делать он это может как сверху, через материал отделки пола, так и снизу, через межэтажное перекрытие. С учетом разницы температур в помещении и межэтажном пролете, пар со временем превращается в капельки влаги, которые оседают на тыльной стороне напольного покрытия или теплоизоляционного материала, приводя к их разрушению и созданию условий для развития различных микроорганизмов. Так что обустройство качественной пароизоляции позволяет предотвратить подобное, но только в случае, если правильно решить, какой стороной укладывать гидроизоляцию, чтобы она пропускала пар, но не допускала контакта влаги с напольным покрытием.

Полипропиленовая пленка отличается большей прочностью, в сравнении с полиэтиленовой. В ряде случаев, такая пленка «комплектуется» антиконденсатным слоем, понижающим показатель паропроницаемости материала и исключающим возможность образования конденсата на внутренней поверхности пленки. Такую пленку можно класть на утеплитель любой стороной, а вот если антиконденсатный слой отсутствует, на стороне возле утеплителя может появиться конденсат.

Укладка пленки на черновой пол

Укладка пароизоляционной пленки на дощатый черновой пол производится следующим образом. Сначала очищаем пол от мусора и пыли, после чего разворачиваем рулон пленки так, что полоса ее шла внахлест на стену на высоту 15-20 см. Точно так разворачиваем и обрезаем вторую полосу и скрепляем ее с первой при помощи монтажной ленты или скотча. Далее фиксируем пленку на лагах при помощи оцинкованных гвоздей или степлера. После этого укладываем на пленку утеплитель, толщина слоя которого должна быть не менее 50 мм. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к гидроизолирующей пленке. После этого, накрываем утеплитель вторым слоем пленки, аналогично тому, как мы укладывали ее на черновой пол. Ну и последний шаг – настилаем чистовое напольное покрытие, не забывая создавать небольшой вентиляционный зазор между ним и парозащитной пленкой.

Гидропароизоляция какой стороной укладывать — Строй журнал lesa-sevastopol.ru

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

• бетон залит по грунту;
• снизу неотапливаемое помещение;
• внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

• с односторонней проводимостью;
• паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

• тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
• металлизированным лавсаном;
• металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

• Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
• Логотипом вверх.
• Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

• Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
• Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

• Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
• Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

Как правильно крепить пароизоляцию на стены

Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.

Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Как укладывается пароизоляционная пленка. С какой стороны устанавливать пароизоляцию? Установка пароизоляции. С какой стороны укладывать Изоспан на утеплитель

Утепление — очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное выполнение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.

Особенности

При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы. К сожалению, часто хозяева, берущиеся самостоятельно утеплить свой дом, забывают об одном очень важном аспекте — пароизоляции. Устанавливают только утеплитель и даже не думают, что он контактирует со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — он его увлажняет, а если пар еще не успевает испариться, появляется плесень, и конструкция утеплителя портится. Причем, учитывая наши климатические условия, подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год — когда времена года меняются и, соответственно, температура в помещении и за его пределами «конфликтует», и именно утеплитель становится полем боя.

Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непроницаемой преградой для пара, препятствует его превращению в воду, так как «закрывает» его внутри помещения и не допускает контакта с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.

Материалы (править)

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует выделить три основных типа.

• Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая через себя водяной пар. Одно из главных преимуществ — невысокая цена. Как правило, его производят из полиэтилена или бутилена, их производных. Двухслойные пленки пароконденсата с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью. Оставаясь снаружи, капли конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
• Диффузионная мембрана … Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только то оптимальное количество, которое не остается внутри и мгновенно испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно называют ограниченной. Диффузионная мембрана изготовлена ​​из полимерной пленки и полипропилена и имеет две стороны.
• Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры.Поэтому его чаще всего используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата. Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный утеплитель вы используете. Минеральная вата или минеральная вата в остальном — самый дешевый материал, но у них низкий уровень теплопроводности, что снижает вероятность потери тепла в помещении.Минвата не любят грызуны, плесень, грибок, он имеет высокую шумоизоляцию и прост в установке. Но все же требует для себя пароизоляции.

Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией. Его укладывают к стенам, после чего необходимо уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает и при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлые целлюлозные волокна, которые обладают способностью впитывать теплую влагу и в то же время оставаться сухими. На нем не заводятся грибок, плесень, воздух в нем просто не промокает (если перепады влажности не превышают 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизоляцию можно оставить неприкрытой.

Другой популярный утеплитель — пенополистирол, на самом деле имеет еще одну пену, которую проще назвать.Он ложится как на внешние, так и на внутренние поверхности, а в случае внешнего утепления лоджий, балконов или мансардных этажей не требует пароизоляции — он сам хорошо держит технологию утепления в актуальном состоянии. Но если утеплить интерьер пенопластом, потребуется пароизоляция и гидроизоляция во избежание образования грибка, плесени и намокания стен.

Устройство

Приобретение набора качественных материалов — лишь треть успеха.На самом деле эти материалы нужно правильно установить, расположить в правильной последовательности. Для этого следует узнать, с какой стороны укладывается пароизоляция, как она крепится, в каком порядке и что перед прибивкой прибивать — пароизоляцию или утеплитель.

Для начала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе определяется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.

Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить.При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом используются антисептические составы глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что перед утеплением необходимо удалить все следы предыдущей отделки, провести полную очистку.А если речь идет о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

Потолочная пароизоляция

В случае кровельных конструкций и межэтажных перекрытий установка пароизоляции должна производиться на подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Здесь лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а уже потом мембрана.Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между балками и стропилами. Если толщина утеплителя равна высоте лага, придется дополнительно выполнить решетчатую решетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.

Он должен слегка проседать на стенах по периметру, стыки зафиксировать на лагах — чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем.Особое внимание уделите углам — это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. Используйте в качестве фиксатора армированную ленту или строительный степлер.

В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно также использовать обычную пароизоляционную пленку. На самоклеющуюся ленту ее крепят также после утепления, а затем устанавливают обрешетку — металлическую или деревянную.

Пароизоляция пола

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол следует установить дополнительную гидроизоляцию. Пол также утеплен по лагам. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ укладывается пароизоляция.

Если речь идет о рулонной пароизоляции, но она укладывается с нахлестом 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, зазоров и трещин с двух сторон металлизированным скотчем.Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стенах должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешетка. В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой — пароизоляция.

Пароизоляция стен

Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение одинаковых работ на потолке или полу и подразумевает чуть большее количество этапов.Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стены.

В первую очередь монтируется рама из прутков мелкого сечения. Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора — расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Минеральная вата используется классически.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции.Прорези заклеиваются армированной лентой, а листы пленки приклеиваются по горизонтали с нахлестом 15 см.

Тонкости установки

При установке пароизоляции стоит уделить особое внимание важным вопросам.

С какой стороны устанавливать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и обратную стороны — и тогда не имеет значения, на какую сторону ее укладывать.Но в случае с односторонними фильмами ситуация немного сложнее.

Например, антиоксидантная пленка имеет изнаночную сторону ткани, и, согласно требованиям к установке, она должна заглядывать внутрь помещения. Пленки конденсата пара следует укладывать гладкой стороной к изоляции, а шероховатой — наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладывают фольгированной стороной, наоборот, наружу — ведь они должны отражать, а не поглощать тепло.То же самое и с металлическими покрытиями.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера. Однако, если все вышеперечисленное вам не подходит, придется научиться определять стороны пароизоляции самостоятельно.

Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда будет вписываться в утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как выкатывается рулон пароизоляции — сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует прижать к утеплителю. В случае пароизоляции с другой поверхностью гладкий слой всегда будет внутренним, а ворсистый или шероховатый слой всегда будет внешним.

Какие крепежи использовать?

Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент — категорически нельзя плотно соприкасаться стеной с мембраной, следует оставить вентиляционный зазор около пяти сантиметров.Таким образом не будет образовываться конденсат. В случае диффузионной пароизоляции воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.

В процессе теплоизоляции зданий необходимо не просто уложить утеплитель, а создать целый «пирог», состоящий из слоев, выполняющих различные функции. Для защиты изоляционных материалов и самой конструкции от проникновения пара и конденсации используется пленка или специальная мембрана.Чтобы он заработал, важно знать, с какой стороны правильно укладывать утеплитель к используемому утеплителю. Неправильный монтаж сводит на нет все усилия по утеплению, позволяя утеплителю намокнуть. Кроме того, влага негативно повлияет на материал элементов конструкции здания.

Пар и конденсат существенно влияют на состояние конструктивных элементов кровли, стен, пола. Избыточная влажность способствует росту плесени и грибка, разъедает металлические и гниющие деревянные детали.Влажный утеплитель, особенно минеральная вата, резко снижает его изоляционные свойства, позволяя проникать холоду. Лист пароизоляции служит защитным барьером, не позволяющим влажному пару попадать в «лепешку», но не препятствующим его выходу.

Появление конденсата провоцирует перепад температур в отапливаемом помещении и на холодной улице. Пар, выходящий из здания, остывает и превращается в капли воды. Пароизоляционная пленка, установленная с правой стороны, препятствует попаданию влаги на утеплитель.Конденсат стекает по поверхности полотна, не попадая на элементы конструкции, или высыхает на нем. Некоторые изделия, предназначенные для защиты от пара, не требуют выбора, какой стороной поворачивать их в сторону изоляции. Эти универсальные пленки особенно удобны для начинающих строителей.

Виды пароизоляционных материалов

Широкий ассортимент пароизоляционных материалов позволяет подобрать полотно для любой площади здания. В качестве специальной защиты используются:

1. Пластиковая пленка — стандартный, доступный, но недолговечный вариант.Малая прочность требует осторожного обращения при установке, важно не нарушить герметичность полотна. Чтобы его усилить, его армируют. Доступны модели с перфорацией и без, наличие микроотверстий позволяет лучше отводить влагу. Полиэтилен скреплен скобами. Места нахлеста полотен заклеиваются скотчем. Во время монтажа между утеплителем и пленкой оставляют воздушный зазор.
2. Пленка полипропиленовая — устойчива к низким и высоким температурам, прочность на разрыв.Материал двухслойный, внешний покрыт вискозой и целлюлозой. Он отличается шероховатостью и рыхлой структурой для удержания конденсата. Укладка пароизоляции из полипропилена предусматривает укладку гладкой стороной к утеплителю. Если есть слой, препятствующий образованию конденсата, необходимо оставить вентиляционный зазор для испарения собранной влаги. Полипропилен можно использовать для защиты кровли, потолка, стен.
3. Мембраны — современные, эффективные и дорогие защитные материалы.При установке с правой стороны они обеспечивают полную защиту от влаги, пара и ветра. Различают диффузные и супердиффузные типы полотен. Первый вариант характеризуется коэффициентом паропроницаемости в пределах 300-1000 г / кв.м, второй имеет показатель более 1000 г / кв.м. Огромное количество мельчайших отверстий в виде воронок позволяет пару беспрепятственно проходить и удерживать воду. Строительные многослойные мембраны используются для утепления крыш и фасадов снаружи.Основа материала — нетканый полимер.
   
4. Пароизоляция со слоем фольги — прочный материал с отражающим эффектом. Применяется в помещениях с повышенной влажностью — кухнях, балконах, саунах, банях. В эту группу входят различные материалы (вспененный полиэтилен, крафт-бумага), ламинированные алюминиевой фольгой. Определить, с какой стороны правильно устанавливать светоотражающий утеплитель, достаточно просто — алюминиевый слой должен быть направлен в комнату. Чтобы монтаж был выполнен правильно, не нужно наматывать части полотен друг на друга, как при укладке пленки.Необходимо соединить полоски и обклеить их металлизированной лентой.

Правила устройства пароизоляционной пленки

Чтобы определить, с какой стороны нужно повернуть полотно в сторону утеплителя, зачастую достаточно прочитать инструкцию производителя. Если в нем нет инструкции, то выбрать правильную сторону поможет текстура изделия. На утеплитель укладывается гладкая сторона пароизоляции, это обеспечивает плотное прилегание, а ворсистая служит для удержания пара.Производители диффузных мембран всегда дают подробную инструкцию по их применению, а внешняя часть окрашивается в более яркий цвет.

Выпуск пароизоляционной продукции в рулонах облегчает монтаж и позволяет завершить его в короткие сроки. Стандартная ширина полотен — 1,5 метра, а длина — 50 100 метров. Чтобы рассчитать необходимое количество материала, найдите общую площадь поверхности, которую необходимо изолировать, а затем добавьте 15% для перекрытий и подрезов. Способ крепления выбирается в зависимости от используемого материала; Пленку лучше закрепить деревянными планками, в которые забиты скобы.Это исключит возможность повреждения полиэтилена.

Для крепления пароизоляционного листа удобно использовать степлер

Монтаж полотен на стены всегда осуществляется снизу вверх. В сложных местах — углах, выступах, откосах герметичность прилегания материала обеспечивается приклеиванием скотчем. Для работы понадобится набор простых инструментов:

• нож строительный;
• рулетка и карандаш;
• ножницы;
• степлер со скобами или молотком и оцинкованными гвоздями.

Крепление к потолку

Из-за подъема нагретого воздуха, в том числе пара, потолок является одним из самых уязвимых мест в помещении. Эффективный вариант его защиты — специальная мембрана. Предлагаются полотна двух типов:

.

• односторонний — для эксплуатации не нужно выбирать, как правильно установить утеплитель по отношению к утеплителю;
• двусторонний — мембрану необходимо монтировать со стороны, указанной в инструкции.

Такой материал не требует оставлять зазор для вентиляции, что исключает необходимость создания контррешетки. Затраты на установку уменьшатся, а высота потолков немного изменится. Мембраны достаточно прочные, для их фиксации нужно использовать гвоздики или скобы строительного степлера.

Пароизоляция должна быть установлена ​​после установки утеплителя. Не стоит слишком сильно растягивать полотно, так как в процессе эксплуатации оно сжимается и растягивается при изменении температуры.Чрезмерное натяжение может привести к разрыву, особенно это актуально для изделий, установленных в неотапливаемом помещении. Большие провисания тоже не нужны, достаточно 1-2 см. Распространяя материал, часть его выносится на стены, чтобы состыковаться с их пароизоляцией.

Изолируем крышу от пара

При установке пароизоляции для утепления кровли можно использовать пленочный материал из двух слоев полиэтилена, армированный посередине металлической сеткой. Также это будет хорошая гидроизоляция.Для монтажа пленки необходимо оставить воздушный зазор не менее 5 см, поэтому между утеплителем и краем стропил должно быть свободное пространство. Если угол наклона откоса меньше нормы, стоит использовать пленку на клеевой основе. Это значительно облегчит монтаж, повысит герметичность сложных стыков. Для железобетонных плит кровли в качестве пароизоляции применяется жидкая битумная мастика.

Для защиты деревянных конструкций используются специальные пароизоляционные пленки или мембраны.

Работа с утепленными фасадами

Размещение пароизоляционного изделия снаружи стен имеет свои нюансы. Они связаны с изменением температурных режимов, наличием осадков и ветровой нагрузкой. Разберемся, как уложить пароизоляцию для фасадов. Ткань плотно прилегает к утеплителю (при необходимости с двух сторон), между ним и облицовкой оставляют зазор для вентиляции. Материал необходимо тщательно закрепить, чтобы его не сдуло ветром.Обычно используется мембрана, у которой неважно, с какой стороны она уложена на утеплитель. Горизонтальные и вертикальные полосы перекрывают друг друга не менее чем на 10 см, это обеспечит герметичность стыков. Склеивание деталей бутиловой лентой обеспечивает высокую прочность соединения. Отвод конденсата, стекающего по пароизоляционной пленке, осуществляется через сливные отверстия в нижней части стены.

Установка пленки на утепленный пол

При размещении пароизоляции утеплителя пола между бревнами, полосы материала натягиваются на бревна.Крепление скобами. Места примыкания к стене и перекрытия соседних панелей заклеиваются двусторонним скотчем. Сверху поступает пар из помещения, поэтому пленку укладывают шероховатой стороной вверх.

Особенности установки световозвращающей пароизоляции

Салфетки со слоем алюминиевой фольги необходимы в помещениях, требующих максимального удержания тепла. При их установке светоотражающий слой всегда направлен в комнату. Между утеплителем и отделкой оставляют зазор, он усилит действие фольги и предотвратит повреждение футеровки образовавшимся конденсатом.Смежные полотна устанавливаются встык и склеиваются специальной металлизированной лентой. Если при застегивании нарушается герметичность поверхности изделия, то отверстие заклеивается изолентой.

В контакте с

Каждый хозяин стремится обустроить свой дом таким образом, чтобы в нем было комфортно жить. Для этого необходимо не только правильно спроектировать и возвести здание, но и учесть множество различных нюансов, например, установить пароизоляцию кровельной системы дома.Чтобы все работы этого вида выполнялись правильно, необходимо знать не только, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель, но и массу других нюансов монтажа. Именно о них и пойдет речь в статье.

Применение пароизоляционных материалов при устройстве кровельного пирога

Прежде чем разобраться, как правильно уложить пароизоляцию, нужно понять целесообразность ее использования при установке кровли, а именно понять, зачем она вообще нужна.Пароизоляция необходима для удаления пара, образующегося внутри здания. В противном случае он будет накапливаться в утеплителе крыши. Особенно это опасно в холодное время года. Скопившийся в теплоизоляции пар замерзнет и не растает до наступления тепла; следовательно, теплоизоляция не сможет правильно выполнять свои функции.

С наступлением весны лед растает, но теплоизоляционные материалы не восстановят свои прежние свойства.Например, минеральная вата, используемая в качестве изоляции крыши, выйдет из строя после одного цикла замораживания-оттаивания. Его придется менять, что повлечет за собой значительные затраты на ремонт кровли.

Именно поэтому пароизоляция — важнейшая часть кровельного пирога. Он способен защитить слой теплоизоляции от проникновения влаги и всех связанных с этим негативных последствий. Стоит отметить, что вопрос, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, является, пожалуй, одним из основных для людей, не имеющих опыта проведения соответствующих работ.От правильности сделанного выбора напрямую зависит правильность функционирования пароизоляционного слоя кровельного пирога.

Устройство пароизоляции кровли — необходимое мероприятие для конструкций любого типа: прямых, односкатных и двускатных.

Материалы для устройства пароизоляционного слоя кровельного пирога

Отвечая на вопрос, как укладывается пароизоляция (с какой стороны), следует обратить внимание на то, что это напрямую зависит от выбранного материала пароизоляции.На сегодняшний день на рынке стройматериалов достаточно много подобных товаров.

До недавнего времени пергамин был наиболее распространенным теплоизоляционным материалом. Он все еще используется сегодня, но не так часто. Дело в том, что он не соответствует современным нормам пароизоляции, поскольку имеет относительно небольшой запас прочности.

В настоящее время наиболее популярным материалом для устройства кровельной пароизоляции является полиэтиленовая пленка, имеющая несколько слоев и особую структуру.Он очень устойчив к перепадам температур и не пропускает влагу. Именно о том, с какой стороны ставить пленку на утеплитель, чаще всего интересуются неопытные мастера, решившие самостоятельно оборудовать пароизоляцию.

Этот пароизоляционный материал имеет эластичную структуру и поэтому устойчив к механическим воздействиям. С ним очень удобно работать, монтаж пароизоляционного слоя из пленки не вызовет затруднений даже у неопытных мастеров.

Пленку можно прикрепить к другим элементам кровельного пирога с помощью саморезов, скоб или гвоздей. От этого она не только не порвется, но и ляжет герметично. Помимо прочего, полиэтилен не повреждается при взаимодействии с другими составными частями кровли. Это связано с его высокой эластичностью. Таким образом, пленка способна выдержать массу, даже массивный теплоизоляционный слой.

Если есть необходимость в укладке пароизоляции, представляющей собой пленку, то важно помнить, что она бывает двух видов:

• полиэтилен, имеющий относительно небольшой запас прочности, а потому снабженный армирующим слоем;
• полипропилен из тканого полотна, покрытого полипропиленом.Такая пароизоляция считается более надежной и долговечной, поэтому строители используют ее гораздо чаще.

Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые, предназначенные для устройства пароизоляции, выпускаются в рулонах, поэтому их достаточно удобно использовать при выполнении работ. Все, что нужно для правильной установки пароизоляции, — это равномерно размотать рулон так, чтобы шпулька оказалась внизу.

Материалы и инструменты, необходимые для устройства пароизоляции

Перед тем, как укладывать пароизоляционную часть кровельного пирога, необходимо проверить, все ли подготовлено для таких работ.Для обустройства кровельной пароизоляции потребуются следующие материалы и строительные инструменты:

• пароизоляционный материал, как было сказано выше, лучше всего использовать пароизоляционную пленку;
• строительная лента или липкая лента, необходимая для соединения листов пароизоляции;
• крепежные детали, которые могут быть гибкими дюбелями или металлическими скобами для строительного степлера;
• деревянных брусков малого сечения. Их необходимо предварительно обработать антисептиком. Это увеличит срок их службы;
  строительных инструментов: молоток, степлер, плоскогубцы и ножницы.

После того, как все необходимые стройматериалы и инструменты будут готовы, можно поговорить о том, как правильно уложить пароизоляционный материал.

Укладка пароизоляции своими руками

Перед тем, как ознакомиться с тем, как укладывать пароизоляцию на крышу, необходимо понимать, что ее установка осуществляется изнутри чердака. Ознакомиться с правильным монтажом пароизоляционного слоя вы можете на видео ниже:

Монтаж пароизоляционной пленки можно проводить как по горизонтали, так и по вертикали, но начинать такие работы следует только после устройства теплоизоляции.При горизонтальной установке необходимо начинать укладку материала с самой высокой точки кровли. Все полосы пароизоляционного материала укладываются с нахлестом не менее 80 миллиметров. На пароизоляции экономить не стоит; по возможности перекрытие следует увеличить до 100-150 миллиметров. Стыки полос пароизоляционного материала надежно скрепляются между собой с помощью строительного скотча. Он может быть как односторонним, так и двусторонним, все зависит от выбранного типа склейки, внутри или снаружи.

Если монтаж пароизоляционного материала осуществляется вертикально, то нахлест листов пленки должен совпадать с расположением деревянных балок. Таким образом, гораздо удобнее разместить пароизоляцию перпендикулярно опорным рейкам, на которых держится крыша.

Как было сказано ранее, укладываемый пароизоляционный материал необходимо прикрепить к деревянным элементам крыши с помощью скоб или дюбелей. Расстояние между креплениями диктуется расстоянием друг от друга стропильных ног.

После установки пароизоляции убедитесь, что швы надежно соединены и закреплены. Склеиваемые детали можно дополнительно закрепить прижимными планками. Их использование особенно актуально, если угол ската кровли более 30 градусов или слой теплоизоляции достаточно тонкий.

Сложнее всего установить пароизоляционный материал в местах, где есть проемы в крыше, например, для окон или дымоходов. В этих местах необходимо оборудовать пароудерживающий фартук.

Как правило, пароизоляционные факторы имеются во всех стандартных наборах материалов для устройства пароизоляции. Если их нет, то проемы в крыше нужно аккуратно заклеить двусторонним бутиловым скотчем.

После укладки пароизоляционного материала необходимо закрепить его заранее подготовленными деревянными брусками. Они должны лежать на расстоянии 50-60 сантиметров друг от друга. Необходимость использования таких дополнительных креплений обусловлена ​​тем, что они предотвращают контакт обшивки потолка с пленкой.Кроме того, использование брусков гарантирует образование воздушного пространства между внешней частью потолка и пароизоляцией, они способствуют укреплению слоя теплоизоляции.

На этом установка пароизоляционного слоя завершена. Если все сделать правильно, то прослужит долгие годы. Из всего вышесказанного становится понятно, что при устройстве кровельного пирога нужно ответственно подходить не только к утеплению и гидроизоляции, но и ко всем другим работам.

Основные нюансы установки пароизоляции

Если пароизоляционная пленка укладывается непрофессиональным строителем, то ему стоит обратить внимание на ряд особенностей такой работы. Неопытные строители довольно часто допускают, казалось бы, незначительные ошибки, в результате чего уложенный пароизоляционный материал работает некорректно. К основным особенностям и нюансам устройства пароизоляционного слоя кровельного пирога можно отнести:

• плотность крепления пароизоляционной пленки.Не стоит экономить на крепеже. Материал должен плотно прилегать к деревянным слоям кровли. В противном случае установка пароизоляции не удастся;
№
• , если вокруг кровельных переходов устанавливается гидропароизоляция, то используемый материал должен иметь запас равный 2-3 сантиметрам. Это необходимо в случае оседания пленки;
№
• пароизоляционный материал нельзя навинчивать на стропила. В противном случае в таких местах будет скапливаться влага;
• и напоследок самый главный нюанс.У пароизоляционной пленки одна сторона шероховатая, а другая — гладкая. Именно гладкой стороной мембраны следует располагать пароизоляцию против теплоизоляционного материала.

Соблюдая все вышеперечисленные правила и учитывая нюансы и особенности монтажа, можно добиться отличных результатов, не нанимая сотрудников для устройства пароизоляционного слоя кровельного пирога.

Пароизоляция — это слой, защищающий изоляцию или строительные конструкции от проникновения влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере полезных свойств и гниению под воздействием влаги.Для создания пароизоляции можно использовать полностью непроницаемую двустороннюю или имеющую одну правильную рабочую поверхность пленку и полотно. Крайне важно точно определить, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе провоцирует ускоренное разрушение стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основным ориентиром является инструкция производителя, но часто этот документ при покупке отсутствует, выбор производится с учетом типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

Для обычного или двустороннего армированного полиэтилена эта проблема не актуальна, в остальных случаях рабочая поверхность представляет собой паронепроницаемую поверхность. Чаще всего пароизоляция укладывается гладкой стороной к утеплителю, а защищенная сторона обращена к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материалов это:

• Ламинат с картоном (не рекомендуется ставить на ответственные предметы).
• Отражающая сторона для покрытий фольги и алюминиевых рулонов.
• Ворсистая или шероховатая поверхность в антиоксидантных пленках, покрытых вискозой или целлюлозой.
• Паронепроницаемая сторона мембран обычно светлее.

Монтаж на разные поверхности

1. Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги требуется при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, сборке конструкций из бруса. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом.При возведении или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху — рулонными пароизоляционными материалами, уложенными внахлест (от 10 см и выше) с приклеиванием металлизированной лентой. Несколько иная ситуация при устройстве чердачных и межэтажных перекрытий: пленки переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в банях, саунах, кухнях, душевых и других конструкциях с повышенной влажностью.Чем больше объем выделяемых паров и чем выше их температура, тем от них требуется более надежная пароизоляция. Для защиты потолка парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат — то же плюс обычный пенофол. Обязательное условие — нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков; для надежности пароизоляция крепится к потолку с помощью сетки или скоб. В этом случае светоотражающая или паронепроницаемая сторона направлена ​​исключительно внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка пароизоляции стен необходима при: использовании волокнисто-ватного утеплителя, возведении каркасных стеновых панелей, устройстве вентилируемых фасадов, в последнем случае, кроме того, он выполняет функции ветрозащиты. Во всех перечисленных пунктах не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, лучшим вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар.При наружных работах пароизоляция укладывается гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стенах, шероховатой стороной к улице. Пленка или полотно не должны провисать, но недопустимо и чрезмерное натяжение. На внутренних вертикальных стенах они удерживаются скобами или обивкой с тонкими лентами, паронепроницаемой стороной к комнате.

4. Пароизоляция крыши.

Пароизоляция — обязательный слой при укладке кровельного пирога. Он предотвращает скопление конденсата во внутреннем изоляционном слое и защищает стропила от грибка.От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтение отдается антиоксидантному и светоотражающему типам, паронепроницаемая сторона направлена ​​внутрь чердака. Перекрытие — от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации пароизоляционных материалов, примыкающих к вертикальным конструкциям.

5. Другие приложения.

Пароизоляция нужна также при утеплении подвалов и балконов (участков, контактирующих с холодными внешними поверхностями.Для цокольных и подземных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолок подвала должны дышать, полы утеплены со стороны земли. Для устройства пароизоляции при утеплении балконов и лоджий предпочтение отдается пенополиэтилену со светоотражающей стороной, направленной в квартиру. Это чуть ли не единственный случай, когда материалы укладываются встык, а не внахлест, а герметизация прилегающих участков по-прежнему требуется.

Возможные ошибки

Помимо выбора изнаночной стороны, к нарушениям технологии относятся:

1.Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на структурах, подверженных температурным изменениям, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны пленки (ярким примером ошибки является установка внутренней облицовки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции следует рассчитать необходимое количество.Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в данном случае нет. Распространенная ошибка — покупать валки строго по площади рабочих поверхностей без 15% запаса нахлестов и тривиальных повреждений.

Есть только один вариант, когда не нужно ставить пароизоляцию — при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих изоляционных материалов и полов, они всегда нуждаются в защите. Работа ведется в теплое и, по возможности, засушливое время года, пленки всячески защищены от намокания.Важным условием является плотное прилегание пароизоляции к утеплителю (остаются вентиляционные зазоры с внешней, отражающей и непроницаемой стороны), пустоты и провисания недопустимы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

В случае сомнений в правильности решения, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, следует еще раз прочитать инструкцию. Отражающие и шероховатые плоскости легко идентифицируются, с мембранами труднее. Обычно при разворачивании рулона сторона, обращенная вниз, считается внутренней стороной.Специалисты советуют обратить внимание на расцветку: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю. Но есть разновидности, у которых именно матовая (чаще всего тканевая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для проявления желаемых свойств, то полотно или пленка немного катится по полу, плотно прилегающей стороной материала будет внутренняя.

При строительстве дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов.Небольшая оплошность может привести к множеству проблем, из-за которых используемые материалы станут непригодными для использования. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов строительства дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении, как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе играет не только сам утеплитель, но и то, насколько надежно он будет защищен от попадания влаги, а если и будет, то как оттуда испарится.А это зависит от правильной установки пароизоляции.

Для чего нужна установка?

Самый распространенный утеплитель — минеральная вата. Он имеет ряд преимуществ перед аналогами, но вата очень хорошо впитывает влагу. А конденсат будет всегда, особенно в холодную погоду … Из-за разницы температур (снаружи — холод, из внутреннего пространства — тепло) образование конденсата неизбежно. Это повлечет за собой скопление воды в утеплителе, что приведет к потере теплоизоляции, сокращению срока службы, образованию плесени и грибка.Эти факторы также применимы к другим типам изоляции.

Именно поэтому устанавливается пароизоляция, которая должна защищать изоляцию от нежелательной конденсации, а если таковая образуется, то она должна быстро и во всем своем объеме пройти и отвести образовавшуюся влагу.

Необходимо внимательно отнестись к выбору варианта, ведь неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собрать всю влагу в утеплителе, а не защитить его от лишней влаги. Есть четыре типа пароизоляции.

Пароизоляция типа А

Этот тип изоляционного материала используется только для удаления пара и влаги снаружи. Применяется для пароизоляции крыш с уклоном более 35 градусов.

Пароизоляция типа B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надежную защиту от конденсата. … Именно благодаря его двухслойной структуре вся влага задерживается, а в течение дня она исчезает.А потому очень важно внимательно посмотреть, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель. Как правило, это киноверсия.

Пароизоляция типа С

Этот вид отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используйте его в местах, где есть вероятность повышенной конденсации. Естественно, этот вид пароизоляции более прочный, так как слой у него толще.

Пароизоляция типа D

Этот тип изоляции обеспечивает очень прочную пароизоляцию, которая обеспечивается ее фундаментом.Основа изготовлена ​​из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинатом. Именно он обеспечивает такую ​​высокую прочность. Этот вид выдерживает очень высокие нагрузки, поэтому его используют для утепления кровли. Помимо высоких нагрузок, он дополнительно защищает от протечек.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала стен, покрытия или напольного покрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подходит пароизоляционная пленка типа С, а для внутренних стен будет достаточно барьера типа В.Но это только рекомендации. Для пароизоляции кровли вполне может подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен смело можно использовать марку С или даже D.

После выбора пароизоляции также очень важно правильно ее установить. Это несложно, но требует осторожности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей существует два мнения, с какой стороны укладывать пароизоляцию утеплителя.Одни считают, что пароизоляцию нужно крепить только одной «правильной» стороной, другие — неважно, с какой стороны крепится пароизоляция … Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

№

• для одностороннего монтажа этот тип пароизоляции крепится только с одной стороны;
• двусторонний, с которым можно работать независимо от его стороны.

Перед установкой пароизоляции следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу.Если его нет, запомните несколько простых правил:

1. На внешней стороне пароизоляции имеется ворс, в котором влага задерживается, а затем испаряется. Внутренний более гладкий. Это гладкая сторона, которая должна соприкасаться с изоляцией.
2. Если пароизоляционный материал другого цвета, то светлая сторона будет внутренней и должна лежать на изоляции.
3. Обычно пароизоляция продается в рулонах. При раскатывании такого материала сторона, которая будет обращена к полу, будет внутренней.

Если у вас все еще есть сомнения, вы можете провести небольшой эксперимент. Возьмите небольшой кусок пароизоляции и накройте им кружку с горячей водой. Конденсат появится на водонепроницаемой стороне пленки, а значит, и на внутренней стороне.

Монтаж пароизоляционной пленки на потолок

После определения внутренней и внешней сторон пароизоляции, дальше как правильно уложить пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же нужно учесть несколько нюансов:

Укладка пароизоляции стен и потолка

После установки утеплителя на стены укладывается пароизоляционная пленка.С какой стороны укладывать утеплитель обсуждалось выше. Вам просто нужно учесть следующее:

При укладке пароизоляционной пленки ничего сложного и особых навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, — соблюдать осторожность, не торопиться и читать инструкции производителей материала, с которым вы работаете. Тогда ошибок будет меньше, в доме будет теплее, настроение отличное и гордость за свое творение.

Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? Чем отличается пленочная пароизоляция от гидроизоляции: структура и свойства.

Поиск ответа на вопрос, чем пароизоляция отличается от гидроизоляции, часто проводится при выборе типа защиты конструкции. Разные материалы помогают решать разные задачи : улавливают влагу, теплый пар, тем самым сохраняя структуру изоляционного «пирога». На рынке представлен широкий ассортимент защитных покрытий. Им свойственны разные свойства.

По этой причине перед покупкой следует учесть условия эксплуатации.

Оба материала водонепроницаемы … По этой причине с их помощью теплоизоляционный «пирог» закрывается со всех сторон, т.к. при контакте с жидкостями утеплитель теряет свои свойства, меньше служит … Следовательно, основная задача рассматриваемых покрытий — предотвращение проникновения влаги в структуру минеральной ваты, пенопласта или других материалов, которые помогают удерживать помещение тепло.

Основная функция гидроизоляционных пленок — защита от атмосферных осадков, которая реализуется при покрытии кровли.В этом случае их укладывают поверх теплоизоляции. Желательно использовать ветрозащитные пленки. Это многослойный материал с пористой структурой с одной стороны и гладкой поверхностью с другой. Если влагозащита устанавливается в помещении, ее основная задача — снизить риск контакта утеплителя с водой, которая может попасть на пленку, например, в бассейне, на кухне, в ванной.

Пароизоляция выполняет другие функции. Основная задача, которую помогают решить материалы этой группы — создать непреодолимую преграду для подъема воздуха при нагревании … Если пароизоляция не использовалась, то после непродолжительного использования утеплитель будет накапливать влагу, что будет способствовать увеличению теплопроводности и ухудшению ее качеств.

Однако такое покрытие задерживает не только теплый пар, но и жидкости , поэтому и получило другое название — пароизоляция. В этом разница между такими материалами: действие каждого из них направлено на удержание влаги, отличающейся разной структурой (жидкость или вода).

Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?

Отмечено, что такие покрытия решают несколько проблем. Однако разница между гидроизоляцией и пароизоляцией заключается прежде всего в конструкции. Пленки различаются по структуре , производятся по разным технологиям, что определило назначение каждой из них, а также свойства и уровень эффективности при выполнении функций.

Внешне гидроизоляция и пароизоляция аналогичны.На самом деле мелкие поры на поверхности пленки сложно увидеть. Учитывая, что такие покрытия отличаются малой толщиной, часто даже при более внимательном рассмотрении невозможно изучить структуру. По этой причине паро- и гидроизоляция на первый взгляд выглядят одинаково. Однако это не так, и в процессе крепления не всегда можно заметить разницу. Ошибки установки дают о себе знать через некоторое время после начала эксплуатации.

Состав гидроизоляционной пленки

Такие материалы делятся на 2 группы:

• однослойный, с гладкой поверхностью;
• многослойный: с одной стороны пористый слой, с другой — гладкая поверхность.

Первый вариант — герметичный. Соответственно, пар не может проходить и через такую ​​изоляцию. Пленка изготовлена ​​из полиэтилена, позволяет создать полностью герметичное покрытие. Чтобы теплый воздух беспрепятственно покидал пространство под скатом крыши, используются диффузионные мембраны.

С одной стороны, они содержат расширяющиеся поры. Эта структура позволяет теплому воздуху проходить через изоляцию наружу. … Однако атмосферные осадки с улицы больше не могут проникать под крышу.Это связано с расположением пор: их узкая часть находится на стороне, противоположной комнате. Молекулы воды через такие «окна» не пройдут. Следовательно, у направление движения влаги в диффузных мембранах только одно — от внутренней части объекта к внешней .

Также существует супердиффузионная гидроизоляция. Его структура такая же, как и у рассматриваемого покрытия. Однако в мембранном слое больше пор. Это обеспечивает более высокий уровень эффективности удаления влаги.

Если вас интересует вопрос, чем гидроизоляция отличается от пароизоляции, проводится параллель между пленочными и мембранными покрытиями. Например, мембраны в большинстве своем паропроницаемы, но влага в конструкции теплоизоляционного «пирога» не задерживается, а выводится наружу за счет вентиляционного зазора, специально оставленного у кровли крыш.

Мембранная гидроизоляция часто содержит армирующий слой из полипропилена. Если использовать обычную полиэтиленовую пленку, со временем она деформируется под действием высоких температур и растягивающих нагрузок… Этого не происходит с мембранными материалами. В результате срок службы гидроизоляции такого типа значительно увеличивается.

Необходимость гидроизоляции

Большинство предлагаемых на рынке теплоизоляционных покрытий обладают полной или частичной гигроскопичностью. А это значит, что самостоятельно их использовать нежелательно. Непосредственный контакт с влагой в любой форме, будь то пар или жидкость, спровоцирует изменение структуры утеплителя. При использовании минеральной, базальтовой или стекловаты может произойти уплотнение волокон.По этой причине слой теплоизоляции хуже сохраняет тепло.

Некоторые твердые изоляционные материалы при длительном контакте с водой также имеют свойство абсорбировать жидкость, хотя значение такого параметра, как водопоглощение, колеблется в пределах 1-3% от общего объема покрытия. Соответственно, подавляющее большинство теплоизоляционных материалов требует защиты в виде гидроизоляции … Пленки не пропускают влагу к утеплителю.

Если устанавливается внешний утеплитель, то он требуется от гидроизоляции для защиты утеплителя в условиях, когда материал постоянно подвергается воздействию атмосферных осадков (снег, дождь).При этом теплоизоляция должна соответствовать условиям эксплуатации. Так что не рекомендуется укладывать простую пленку при устройстве кровли … Гидроизоляция также важна при устройстве фундаментов. В этом случае материал защищает основание объекта от воздействия влаги, содержащейся в почве.

Если пренебречь этой рекомендацией, фундамент прослужит недолго. Дело в том, что бетон в процессе твердения имеет свойство впитывать влагу.Когда раствор затвердеет и полностью высохнет, его качество будет низким. В результате основание быстро деформируется под действием внешних сжимающих и растягивающих нагрузок.

При рассмотрении варианта устройства гидроизоляции в помещении учитывается риск попадания воды в утеплитель. Вероятность этого значительно возрастает в таких помещениях, как ванная, кухня. Здесь гидроизоляция защищает стены и пол от капель воды. Причины, объясняющие эту необходимость, те же — требуется сохранить целостность изоляции как можно дольше.

В помещениях гидроизоляция помогает сохранить другие свойства теплоизоляции. Таким образом, эффективная изоляция не будет улавливать звуки, если она впитывает влагу … Кроме того, изоляция будет деформироваться, что ухудшит внешний вид отделки, покрывающей изоляционный пирог. От этих неприятностей вас убережет гидроизоляция: без нее не обойтись, если планируется установка гигроскопического утеплителя.

Свойства и типы паропроницаемых мембран

Основные характеристики таких покрытий:

• устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
• сохранение свойств в условиях постоянных перепадов температур;
• низкий предел паропроницаемости;
• силы.

Основные виды пароизоляции: пористая, перфорированная (диффузная). Первый вариант отличается волокнистой структурой, по принципу действия напоминает фильтр, но отличается небольшим размером пор. По уровню сложности различают покрытия: однослойные, многослойные, армированные слоем фольги.

Отличия в установке гидро- и пароизоляции

Учитывая разницу в структуре и свойствах этих материалов, их следует фиксировать по-разному.Во избежание ошибок рекомендуется посмотреть видео: утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция — это 3 слоя правильно оборудованного «пирога» теплоизоляции. Следует учитывать все варианты монтажа:

1. Крыша. В первую очередь на стропила крепится влагозащита. Полосы гидроизоляции накладываются внахлест. Это увеличивает надежность покрытия. Кроме того, гидроизоляция фиксируется строительным скотчем. Пароизоляция устанавливается в последнюю очередь. Принцип ее крепления аналогичен гидроизоляции: полосы укладываются внахлест, фиксируются изолентой.
2. Наружная изоляция. Гидроизоляция устанавливается со стороны улицы после установки теплоизоляции. При этом не всегда укладывается пароизоляция.
3. Внутренняя изоляция. Гидроизоляция кладется на теплоизоляцию в таких помещениях, как ванная, кухня. Например, если на бетонный пол устанавливается утеплитель, сначала к потолку крепится влагозащита, затем закрепляется теплоизоляция, со стороны помещения закрывается пароизоляцией.

При установке фундамента нет необходимости использовать оба материала. Достаточно влагозащиты. Необходимо помнить, что в первую очередь пострадает «пирог» теплоизоляции, если паро- или гидроизоляционная мембрана уложена с изнанки. В помещениях, где крыша или потолок защищены пароизоляцией, рекомендуется оборудовать вентиляционную систему, так как значительная часть пара останется в помещении в виде влаги.

Нюансы укладки кровельных пленок

Между покрытием и теплоизоляцией оставлен вентиляционный зазор.Это исключает вероятность удержания влаги, которая удаляется из помещения. Это правило обязательно, если установлена ​​диффузная мембрана. Супердиффузный аналог не требует этой рекомендации из-за большого количества пор в структуре. Покрытие предназначено для защиты кровельного утеплителя от атмосферных осадков и пара.

Очень часто на рынке стройматериалов путают разные понятия, даже продавцы-консультанты могут дать неверную информацию. Используемые названия: гидроизоляция, пароизоляция, пароизоляция, диффузионные мембраны, воздухопроницаемые мембраны, защита от ветра и т. Д.

Путаница возникает еще и потому, что существуют традиционные материалы (толь, полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга), которые называют гидроизоляционными. Но они не полностью соответствуют современным мембранным гидроизоляционным материалам. Рубероид, полиэтиленовая пленка и алюминиевая фольга не пропускают пар и воду, с точки зрения современных покрытий их следует называть пароизоляцией или гидропароизоляцией, что фактически одно и то же.А мембранная гидроизоляция паром позволяет теплоизоляции кровельного пирога проходить и высыхать. Эта путаница возникла из-за желания производителей всеми доступными способами рекламировать свою продукцию. Разработчиков привлекают незнакомые «научные» названия, они покупают самые дорогие материалы, хотя на рынке есть во много раз более дешевые материалы с такими же физическими характеристиками.

Виды гидроизоляции

Название	Описание	примерная стоимость
	Умеренно горючий и трудновоспламеняющийся материал, может работать при температурах от -60 ° C до + 80 ° C, ширина рулона 1.6 м, длина 43,75 м.	4600 руб. / Рулон
	Эквивалентное сопротивление диффузии 0,03 Sd / м, паропроницаемость 1300 г / м2 / 24 ч. Ширина рулона 1,5 м, длина 50 м.	7700 руб. / Рулон
	Длина рулона 50 м, ширина 1,5 м. Температурный диапазон -40 ° C + 80 ° C, эквивалентная толщина диффузионного сопротивления 0,037 Sd / м. Умеренно горючий.	4000 руб / рулон
	В рулоне 75 м2 мембраны плотностью 140 г / м2.Легковоспламеняющийся материал, может работать при температуре от -40 ° С до + 80 ° С.	8400 руб. / Рулон

Типы пароизоляции

Название	Описание	примерная стоимость
	Паропроницаемость 0 кв.м. ч. Па / мг, допускается использование при температуре от -60 ° С до + 80 ° С. Ширина рулона 1,2 м, длина 58 м. Умеренно горючий и умеренно воспламеняющийся.-6 мг / (м × ч × Па).	9500 руб. / Уп.
	Паропроницаемость 19 г / м2 / 24 ч, может эксплуатироваться при температурах от -55 ° C до + 80 ° C. Плотность 60 г / м2.	1000 руб / рулон
	Длина рулона 50 м, ширина 1,5 м. Имеет световозвращающий слой, толщина диффузионного сопротивления 2000 Sd / m. Может работать при температуре от -40 ° С до + 80 ° С.	13 400 руб. / Рулон

Зачем нужна гидро- и пароизоляция кровли

К сожалению, даже многие профессиональные строители сознательно завышают сметную стоимость работ или по незнанию неправильно используют различные изоляционные мембраны при строительстве кровли.Когда, для чего и для каких целей следует применять паро- и гидроизоляционную защиту?

Неизолированные крыши

Такие кровли могут иметь разные покрытия, в зависимости от их характеристик принимается решение о необходимости дополнительных изоляционных материалов.

С неизолированной кровлей все понятно, теперь следует рассматривать более сложные виды кровельных пирогов.

Теплые кровли

Это очень популярные виды крыш, позволяющие использовать чердачные помещения под жилую мансарду.В качестве утеплителей используются современные материалы, в зависимости от их типа рекомендуется та или иная защитная мембрана. Как технические параметры теплоизоляции влияют на выбор гидро- и парозащиты?

Пенополистирол

Имеется в виду не только пенополистирол, но и все его производные: пенополистирол, пенопласт и др. Разновидностей полимерного утеплителя довольно много, по своим характеристикам они полностью соответствуют требованиям большинства застройщиков. Считается, что у этих утеплителей есть два существенных недостатка: горючесть и выделение в воздух вредных химических соединений.Это правда? Современные пены не поддерживают открытое горение, плавятся при повышении температуры и начинают гореть при нагревании до более + 800 ° С. Для справки древесина воспламеняется при температуре около + 400 ° С. Значит, этот показатель не горит. заметно сказываются на пожарной безопасности дома.

Теперь немного о выбросе вредных веществ. Необходимо знать, что абсолютно все химические стройматериалы в том или ином количестве выделяют вредные соединения.В том числе лаки, используемые для мебели или полов, пластиковые элементы декора и отделки стен и т. Д. Но по этим параметрам они разрешены к применению государственными контролирующими организациями, пенопласт также имеет такое разрешение.

Вывод — не опасаясь использовать пену для утепления кровли. По сравнению с минеральной ватой имеет очень важное преимущество — она ​​не полностью впитывает влагу. Для теплой кровли пенопластом нет необходимости использовать паро- и гидроизоляцию, а это значительно снижает стоимость кровли.

Минеральная вата

Теплоизоляционный материал для кровельного пирога сейчас в моде. Не будем останавливаться на достоинствах, укажем на главный эксплуатационный недостаток: минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение относительной влажности. Резко увеличивает теплопроводность, показатели теплосбережения стремятся к нулю. Кроме того, влажная минеральная вата на порядок ускоряет процессы гниения деревянных конструкций стропильной системы.

Для такого кровельного пирога обязательно использовать гидро- и пароизоляцию.Но делать это нужно со знанием дела, технологические ошибки приводят не только к ухудшению параметров микроклимата в чердачных помещениях, но и вызывают разрушение стропильной системы, элементы конструкции гниют и теряют несущие характеристики. Крышу нужно не только отремонтировать, но и полностью покрыть. Стоимость таких работ намного превышает стоимость устройства нового кровельного покрытия.

Каменная вата «Технониколь»: характеристики утеплителя

.

Отрицательные последствия неправильной установки гидропароизоляции

Гидроизоляция монтируется с внутренней стороны чердачного помещения.Его функция — минимизировать количество пара, попадающего в слой минеральной ваты. Сделать защиту полностью герметичной даже теоретически невозможно.

Каковы последствия неправильной установки гидропароизоляции?

1. Резкое повышение теплопроводности конструкций, в помещении сложно поддерживать комфортную температуру. Из-за того, что воздух меньше всего циркулирует в углах, эти зоны считаются мертвыми зонами.В углах температура настенного покрытия часто опускается ниже точки росы, и на поверхностях конденсируется пар. Длительная высокая влажность создает идеальные условия для роста плесени.
2. На потолках и стенах чердаков могут быть полосы, пятна и т. Д. Это указывает на более сложные проблемы с изоляционным слоем крыши. Причина появления неприятных ситуаций — неправильный выбор гидропароизоляции или грубые нарушения технологии монтажа.

   В лучшем случае они не пропускают воду, а пар беспрепятственно проникает в минеральную вату. Зимой периодически замерзает / замерзает конденсат в верхней части утеплителя, вода уходит вниз и со временем вся минеральная вата намокает. Вода хорошо проводит тепло (увеличивается теплопроводность) и постепенно проникает в поверхность верхней отделки стен помещения. Их нужно отремонтировать или полностью поменять. Но делать ремонт без устранения причины нецелесообразно, через непродолжительное время проблема снова появится.Единственно верный выход — полностью переделать гидропароизоляцию и утеплитель, а это долго и дорого.

3. Недостаточная толщина изоляционного слоя. К сожалению, часто толщина слоя теплоизоляции не превышает десяти сантиметров. Строительные нормы и правила рекомендуют для Подмосковья толщину минеральной ваты более 15 см, если меньше, то вата неизбежно промерзнет, ​​вне зависимости от качества укладки гидропароизоляции.В результате появляются такие же негативные последствия, как описано выше.

   Практические советы. Теплая кровля — это именно та конструкция дома, при строительстве которой лучше перестраховаться, чем пытаться упростить существующие технологии.

   В настоящее время существует большой выбор различных современных гидропароизоляционных материалов, их характеристики мало отличаются, но цена колеблется в широких пределах. Можно использовать современные флизелиновые материалы, изготовленные по самым инновационным технологиям.Но практики советуют действовать умнее — использовать традиционные дешевые и очень эффективные материалы в качестве гидропароизоляции.

   
   

   Важно. Перспективу постройки теплой кровли следует учитывать еще на этапе проектирования дома. Это поможет выбрать оптимальные размеры стропильных ног и шаг между ними, определить необходимость установки и параметры реек для внутренней отделки стен мансардных помещений. Еще один плюс такого подхода в том, что стропильная система выполняется с минимальным количеством различных упоров и опор, за счет чего сокращается количество точек возможной разгерметизации защитного слоя.

   Как правильно уложить гидропароизоляцию

   Очень важный момент при постройке тёплого кровельного пирога. Гидропароизоляция предназначена для ограничения проникновения водяного пара из жилых помещений чердака в минеральную вату. Выше мы уже упоминали, что лучше вообще не утеплять крышу, чем сделать это неправильно. Практика показывает, что если технологические нарушения критичны, кровельную систему придется ремонтировать через 7-10 лет. Что такое теплый ремонт кровли? Это демонтаж кровли, гидроизоляции (паропроницаемая ветрозащита), снятие теплоизоляции.Далее необходимо пройти внутрь помещения, снять внешнюю отделку стен и гидропароизоляцию. Последний этап — ревизия стропильной системы и замена вышедших из строя несущих элементов.

   Как сделать кровельный пирог, чтобы не столкнуться с подобными проблемами?

   Шаг 1. Тщательно осмотрите материал, правильно разместите. Все надписи должны быть направлены в сторону комнаты, а не наоборот. Начать укладку гидроизоляционного слоя торта нужно с коньковой части.Раскатайте рулет так, чтобы он оказался посередине конструкции. Вам нужно работать на лестнице и с помощником. Раскатываем рулон по частям, производя предварительную фиксацию через каждые 1,5–2,0 м. Заключительную следует проводить только после того, как материал полностью выровняется, не останется складок и складок.

   Шаг 2. Закрепите пароизоляцию строительным степлером, расстояние между скобами примерно 25-30 см.

   Важно.Не нужно слишком часто прибивать скобы, это только увеличивает количество отверстий. Материал легкий, фиксируется без проблем.

   Теплоизоляцию рекомендуется устанавливать после покрытия кровли. Во время кровельных работ обязательно расстелить пароизоляцию (лобовое стекло) и закрепить рейками. Затем заполните планки контррешеткой, она обеспечит вентиляцию подкровельного пространства, конденсат естественно удалится. Кровельные материалы укладываются после подготовки пароизоляционного слоя.

   Некоторые строители поступают наоборот, сначала устанавливают внутри помещения гидропароизоляцию, а затем укладывают утеплитель и покрывают крышу. Такой порядок работы нельзя считать оптимальным. Дело в том, что если минеральная вата намокнет из-за атмосферных осадков, ее придется снять и просушить. Это сильно усложняет возведение теплой кровли и ухудшает ее качество.

   Шаг 3. Второй слой раскатывается параллельно первому, постепенно спускаться к карнизу.После совмещения закрепите мембрану скобами.

   Шаг 4. Очень тщательно заделать стыки гидропароизоляции дымоходов.

   Используйте для этого специальный герметизирующий скотч, никогда не покупайте некачественные дополнительные материалы. Если скотч имеет недостаточные показатели адгезии, то через короткое время он оторвется, между поверхностью дымохода и гидропароизоляцией образуется большой зазор. Заметить вовремя его невозможно из-за отделки внутренних стен, а появление видимых протечек конденсата уже потребует сложного ремонта.

   Шаг 5. Нахлест между рядами должен быть в пределах 10 см, приклеиваем аккуратно.

   Опытные строители советуют в этих местах сначала прибивать к стропилам небольшие рейки. Зачем? Во-первых, они создадут зазор между минеральной ватой и пароизоляцией, что улучшит условия удаления захваченной влаги. Во-вторых, если под перекрытиями есть рейки, то можно сильно прижать скотч, герметизация будет надежнее.

   Практические советы. Во время монтажа утеплителя примите меры, чтобы он не упирался в пароизоляцию. Минеральную вату необходимо закрепить в пространстве между стропилами. Это можно сделать с помощью веревки из синтетических материалов, металлических профилей или деревянных реек. Дело в том, что минеральная вата со временем под действием силы тяжести немного гнется и проседает. На пароизоляцию начинают действовать непредвиденные силы, она прогибается, происходит разгерметизация клеевых соединений.

   Перекрытие листов пародиффузионной мембраны 10-15 см

   Склеивание стыков пародиффузионной мембраны самоклеющейся лентой

   После завершения работ нужно еще раз внимательно осмотреть поверхность крыши, исправить все найденные проблемные места. Особенно внимательно следите за примыканием гидропароизоляции к различным трубам и другим инженерным сооружениям.Опытные строители рекомендуют перед креплением мембраны отделать их любыми силиконовыми герметиками. Они полностью заполнят швы в кладке строительных материалов и улучшат качество пароизоляции. И это, как уже было сказано, играет решающую роль в показателях долговечности эксплуатации и эффективности теплосбережения зданий.

   Видео — Гидроизоляция, утепление, гидроизоляция кровли

Вопрос: При устройстве и утеплении кровли из металла используются пароизоляционные и гидроизоляционные материалы.В чем разница между ними? И какие материалы из серии Изоспан лучше всего использовать для этого?

Ответ : Основная задача пароизоляционных пленок — не пропускать теплый влажный воздух из помещения в утеплитель. Гидроизоляция не должна пропускать влагу через (конденсат) в утеплитель из-под кровельного пространства, а также пропускать влажный теплый воздух, выходящий из утеплителя снаружи, который тем не менее попадал в утеплитель с чердака.

Таким образом: пароизоляция не должна пропускать воду или воздух, гидроизоляция должна пропускать воздух и не пропускать воду.

Пароизоляционные пленки очень похожи на гидроизоляционные, но при ближайшем рассмотрении вы все равно можете обнаружить разницу, на гидроизоляционных пленках есть большое количество мелких отверстий, через которые проходит воздух, а вода — нет. На пароизоляционных пленках таких отверстий нет.

По материалам кровли из серии Изоспан.В продаже имеются паропроницаемые мембраны следующих типов:

ИЗОСПАН АС — состоит из трех слоев паропроницаемого материала, хорошо защищает кровлю от ветра, атмосферных осадков, не допускает образования конденсата, обладает повышенными гидроизоляционными свойствами;

ИЗОСПАН А-очень хорошо зарекомендовал себя в строительстве как гидроизоляционный материал, паропроницаемый. На ее поверхности не образуется конденсат, одна сторона пленки имеет гладкую поверхность, а обратная — шероховатую, на ней собирается влага и затем испаряется в атмосферу.

ИЗОСПАН АМ-двухслойный защитный, имеет повышенную водоотталкивающую способность.

Гидроизоляция из серии ISOSPAN:

ИЗОСПАН Б — двухслойный материал служит надежным барьером для пара, очень хорошо защищает изоляцию и элементы кровельных конструкций в среде с повышенной влажностью. Имеет внешнюю гладкую и внутреннюю шероховатую сторону пленки.

ИЗОСПАН С — изготовлен из полипропилена высокой плотности, применяется для гидро- и пароизоляционных крыш. Предотвращает образование конденсата в кровельном пространстве и влаги из окружающей атмосферы.

ИЗОСПАНД — это универсальная пароизоляция из полипропилена, предназначенная для защиты материала от конденсата и влаги. Обладает повышенной прочностью, выдерживает значительные нагрузки.

При строительстве утепленных кровель в качестве гидроизоляционного слоя обычно используются паропроницаемые мембраны ИЗОСПАН А или ИЗОСПАН АС. ИЗОСПАН В применяется для устройства пароизоляции. Также не забывайте, что в последнее время для кровли широко применяется саморегулирующийся нагревательный кабель, который имеет множество преимуществ и спасает крышу от обледенения.

Для гидроизоляции холодных кровель используйте ИЗОСПАН С.

.

С ростом затрат на энергию становится необходимым минимизировать потери тепла через стены / пол / потолок. Для решения этой проблемы укладывается слой (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но при этом возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур внешней и внутренней поверхностей образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик.Выяснилось, что при увеличении влажности теплоизоляции на 5% теплоизоляционные свойства снижаются на 50%. После высыхания свойства частично восстанавливаются, теплоизоляция постепенно ухудшается, теплопотери более значительны. Поскольку влажность в помещении почти всегда выше (а в бане тем более), пар имеет свойство выходить наружу, попутно «застревая» в утеплителе. Для предотвращения проникновения пара сбоку от помещения укладывается пароизоляция.

Обычно пароизоляцию кладут сбоку от помещения. Это связано с тем, что в помещении обычно выше влажность. Особенно это актуально для кухонь, ванных комнат, а также бань и саун. Для бани или саун, построенных из дерева, проникновение влаги в древесину также чревато образованием плесени и постепенным разрушением древесины. Особенно актуальна эта проблема для русских бань с их повышенным уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованного бревна без дополнительной теплоизоляции удаление паров, регулирование влажности и осушение помещения происходит за счет естественных процессов.Даже при идеально подогнанных бревнах и заделанных стыках между швами удаление паров и подача свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших трещин в бревнах. Именно так и парились наши предки: долго топили баню — шесть-восемь часов, никуда не торопились и дрова не копили.

Нам нужно, чтобы ванна была готова максимум за час, а затраты на электроэнергию должны быть минимальными. Это достигается за счет многослойного «пирога» из различных материалов, удерживающих тепло и пар.Слой пароизоляции в таком «сэндвиче» обязателен, иначе через год-два придется менять все «слои», а древесину нужно долго и настойчиво обрабатывать от плесени и грибка.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции — паропроницаемость материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Поэтому этот вид материала укладывают в тех местах, куда попадает влага в виде капель, например, под профнастилом на крыше.Конденсат из профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и выводится за пределы кровли (поэтому края гидроизоляции заворачиваются конвертом).

Задача пароизоляции иная: она должна препятствовать проникновению водяного пара в изоляцию. Поскольку пары в основном расположены на более теплой стороне, мембраны или пленки часто кладут на «теплую» сторону. Если говорить о кровле, то пароизоляционные материалы размещают со стороны мансарды, если говорить о пароизоляции стен парилки или других банных комнат, то мембраны / пленки кладут за декоративными обшивка.

Подводя итог: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции подробно описано в видео.

Для минимизации повреждений рекомендуется использовать деревянные планки, которые прижимают пленку к направляющим и вбивают в полосу скобы / гвозди. Таким же образом можно закрепить и мембраны.Они не рвутся так сильно, как полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, и с ними легче работать.

Крепление пароизоляции

Полосы рулонных материалов укладываются друг на друга. из с нахлестом не менее 10-15 см, стыки склеивая скотчем. Можно использовать специализированный, фольгированный или обычный скотч.

Ленту из фольги необходимо использовать на стыках фольгированных материалов, иначе большая часть их эффективности будет потеряна.При склеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные клейкие ленты, но не объясняют их отличия и преимущества.

Обратите внимание, что при установке пароизоляция не должна растягиваться: она имеет тенденцию к растяжению / сжатию при изменении температуры. Следует оставить небольшой запас, чтобы избежать разрывов натяжения. Нормальным считается «провисание» полотна при установке на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крыше или в неотапливаемом помещении.

При установке пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы и т. Д.) Прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: добиться идеальной герметичности в таких местах сложно, а это главное условие эффективность защиты. Поэтому любые вспомогательные средства будут полезны. Также необходимо обклеить кромки пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов скотчем для обеспечения герметичности. В целом герметичность — основа качественной пароизоляции для бани, крыши или любого другого помещения.Поэтому при проведении работ уделите этому аспекту максимум внимания.

При строительстве зданий и сооружений одним из важнейших элементов является ограждающая конструкция. Проще говоря, это устройство стен, потолка, устройство кровельного пирога, фундамента и других узлов дома. Ограждающая конструкция выполняет множество функций с точки зрения несущей способности, эстетической составляющей, теплоизоляции, устойчивости к ветру, воде и пару.В этой статье мы рассмотрим пароизоляцию и гидроизоляцию конструкций дома. А поскольку эти функции в чем-то схожи, а иногда и взаимозаменяемы, мы подробно разберемся с , в чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией.

Назначение гидроизоляции

Основная задача гидроизоляционного слоя — не пропускать воду внутрь ограждающей конструкции (с улицы, грунтовые воды, протечки воды в помещении). Рассмотрим примеры применения:

• Ограждающая конструкция — кровельный пирог.В этом случае основным гидроизоляционным слоем, обеспечивающим защиту от прямых осадков, является рубероид (шифер, металл и другие). Далее следует дополнительная защита от влаги. Например, слой из.
• Подвал, цокольный этаж. Для поддержания оптимального микроклимата и защиты от попадания влаги необходимо создать барьер между конструкцией и контактирующим с ней грунтом. Обработав внешнюю поверхность специальными гидроизоляционными составами или плавлеными материалами, можно обезопасить себя от воздействия грунтовых вод.
• Внутренние помещения, контактирующие с водой. К ним относятся кухня, ванная, туалет. В отличие от подвалов, где с влагой борются извне, в данном случае с помощью гидроизоляционных материалов стараются не допустить попадания нежелательной воды в другие помещения.

Назначение пароизоляции

Основная задача пароизоляционного слоя — не допускать попадания пара в ограждающую конструкцию. Рассмотрим примеры применения:

• Ограждающая конструкция — кровельный пирог.Если мы разобрались с гидроизоляцией и выполнили ее для защиты от атмосферных осадков, то нужна пароизоляция для защиты от испарений из помещения. Поскольку кровельный пирог может состоять из утеплителя, функция пароизоляции заключается в защите утеплителя от испарений изнутри. Это очень важно. Если внутри утеплителя конденсируется пар, это приведет к потере его основных свойств.
• Подвал, цокольный этаж. Защищая пот от попадания внутрь влаги в виде жидкости, мы не защитим себя от пара.Поскольку гидроизоляция не всегда гарантирует паронепроницаемость. В этом случае также необходима дополнительная пароизоляция. Ведь сырость и грибок, согласитесь, никуда не годятся.
• Стена дома. Здесь можно провести аналогию с кровельным пирогом. Основная задача — не допустить попадания водяного пара внутрь ограждающей конструкции.

Принципиальное отличие гидроизоляции от пароизоляции

Пароизоляция отличается от гидроизоляции в основном тем, что обе стороны покрытия полностью водонепроницаемы.Пленка пароизоляции не должна пропускать пар или воду как наружу (в дом), так и внутрь ограждающей конструкции. С другой стороны, гидроизоляция должна защищать от внешней влаги и способствовать удалению случайно захваченного водяного пара. В этом случае необходимо четко понимать функциональное назначение каждого защитного материала и в определенных случаях использовать желаемую комбинацию. Замена гидроизоляционной пленки на пароизоляцию может привести к плачевным результатам.

Назначение, виды, технология монтажа Паро- и гидроизоляция кровли

Современные технологии устройства кровли сильно отличаются от способов перекрытия жилых и хозяйственных построек столетней давности. Более качественные и прочные кровельные материалы лучше сохраняют тепло, более надежно защищают от проникновения влаги и делают жилье более комфортным для проживания. Однако у полной герметичности есть обратная сторона — «парниковый эффект» и образующийся в результате конденсат, который оседает внутри конструкции крыши. .Для защиты каркаса и утеплителя от разрушения в результате намокания на крыше выполняется пароизоляция. В этой статье мы расскажем, какие существуют пароизоляционные материалы, чем они отличаются и как их используют в кровельном пироге.

Пароизоляция кровли — незаменимый компонент кровельного пирога кровли, от которого зависит срок службы и безопасность финишного покрытия. Это тонкая ткань или пленка, структура которой пропускает воздух, но блокирует более крупные молекулы воды.Пароизоляционные материалы используются в составе «теплой» кровли, так как она более склонна к образованию конденсата из-за нагрева подкровельного пространства. Пароизоляция выполняет следующие задачи:

1. Предотвращает намокание изоляционного материала. Поднимающийся вверх теплый влажный воздух проникает в утеплитель, увеличивая теплопроводность материала, что приводит к снижению его эффективности. А при замерзании вода, поглощенная волокнами теплоизоляции, кристаллизуется, что приводит к разрушению изоляционного слоя после нескольких циклов замораживания-оттаивания.
2. Защищает каркас крыши от гниения. Гидроизоляция защищает стропильную систему крыши от проникновения влаги извне, а пароизоляционные материалы уменьшают образование конденсата, из-за чего микроорганизмы активно размножаются, что приводит к гниению древесины.
3. Продлевает срок службы кровельного покрытия. Большинство финишных покрытий хорошо защищены от влаги только снаружи, тогда как нижняя сторона часто страдает от конденсационной коррозии. Пароизоляция предотвращает ржавление рубероида, продлевая срок его службы.

Примечание! Большинство современных кровельных систем требуют установки пароизоляции для защиты от конденсата и влаги. Только при соблюдении этого условия гидроизоляционный материал сможет прослужить заявленный производителем срок службы.

Требования к качеству

Пароизоляционные материалы — незаменимый компонент «теплого» кровельного пирога; их крепят к внутренней поверхности стропил с помощью строительного степлера или клея.Материал разрезают на полоски, которые накладываются друг на друга, чтобы конденсат не проникал сквозь стыки. Для эффективной работы пароизоляции требуется:

• Выраженная водонепроницаемость. Гидроизоляция должна удерживать не только пар, но и воду, чтобы надежно защитить «внутренности» кровли от контакта с водой.
• Прочность. Высокие прочностные свойства обеспечивают устойчивость к механическим повреждениям при монтаже и эксплуатации.
• Длительный срок службы.Кровельные покрытия служат не менее 15 лет, так как пароизоляцию нельзя заменить без демонтажа конструкции, то срок службы у нее должен быть не меньше.
• Невоспламеняемость. Для повышения безопасности проживания в зданиях с повышенным риском возгорания рекомендуется использовать негорючий пароизоляционный материал.

Важно! Гидроизоляция — это материал, который сочетает в себе свойства гидроизоляционного и пароизоляционного покрытия, то есть не пропускает воду или пар, оставаясь при этом воздухопроницаемым.

Критерии выбора

При строительстве собственного дома непрофессионалы часто задаются вопросом, какая гидроизоляция лучше, и как выбрать материал, подходящий для той или иной конструкции. Опытные мастера рекомендуют следовать рекомендациям производителя кровли, а также учитывать следующие критерии:

1. Климатические условия региона, в котором ведется строительство. Для правильного выбора пароизоляционного материала необходимо знать среднегодовые температуры зимой и летом, чтобы определить разницу между температурами в помещении и на улице.
2. Характер использования кровельного пространства. Под крышей дома можно разместить отапливаемый чердак, откуда поступает большое количество нагретого влажного воздуха, или нежилой чердак, являющийся естественной воздушной изоляцией поверхности крыши.
3. Свойства кровельного материала. Покрытия кровли имеют разный состав, форму и способ монтажа, поэтому требуют установки подходящего по свойствам типа пароизоляции.

Обращаем ваше внимание, что использование рубероида, рубероида или гидроизоляции в сочетании с современными кровельными материалами в качестве пароизоляции не допускается, так как они не пропускают воздух.Несмотря на доступную цену и высокую прочность, они не защищают каркасную конструкцию от конденсата, а, наоборот, стимулируют ее активное формирование.

Просмотры

Современная пароизоляция для кровли — это высокотехнологичная полимерная мембрана, многослойная структура которой эффективно защищает от проникновения воды и пара, но при этом пропускает воздух, что необходимо для вентиляции стропильного каркаса. . В кровельных работах используются следующие пароизоляционные материалы:

Важно! Пароизоляционные материалы имеют 2 стороны, одна из которых пропускает пар или воду, а другая — нет.Поэтому при установке важно правильно закрепить полотно, иначе работа кровельного пирога будет нарушена.

Видеоинструкция

Гидропароизоляционная пленка — это пленка комбинированного действия, обеспечивающая влаго-, ветро- и пароизоляцию. В статье вы узнаете, зачем нужна гидропароизоляционная пленка и где ее применяют, каков принцип ее действия и какие типы пленок существуют.

Зачем нужна гидропароизоляционная пленка

Задача гидропароизоляционной пленки — препятствовать проникновению пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома.При отсутствии гидропароизоляционных пленок срок эксплуатации жилища сокращается и возникает необходимость в ремонте.

Воздух в помещении содержит большое количество влаги, так как люди в комнатах готовят пищу, принимают душ и т. Д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет выходить наружу.

Если в конструкциях не установлена ​​пароизоляция, в утеплителе оседает влага. Избыточная влажность приводит к снижению свойств утеплителя.Также начинаются процессы коррозии, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — ржавчиной.

Где используются гидропароизоляционные пленки?

Пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы — от гниения, а металлические — от коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

• стены каркасные, стены деревянные;
• вентилируемых фасадов;
• утепленных крыш;
• нерегулярно отапливаемых помещений, дач;
• «Теплые» чердаки;
• потолки межэтажные многослойные, потолки;
• помещений с повышенной влажностью и температурой (бани, сауны).

Виды гидропароизоляционных пленок

Пленки полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или сеткой. Это сделано для придания сил. Пленки бывают двух типов:

• Перфорированные — в них есть микроотверстия для паропроницаемости. Однако этот показатель не соответствует норме, поэтому при устройстве изолирующего пирога необходимо сделать вентиляционный зазор;
• Неперфорированный — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции.При их установке используются ленты для соединения отдельных полотен.

Следует подчеркнуть, что существует еще один вид пластиковых пленок. Это относится к материалам, ламинированным алюминиевой фольгой. Их главное преимущество — хорошие пароизоляционные свойства. Пленки не подходят для помещений с нормальным микроклиматом. Но при обустройстве саун, бассейнов они широко используются.

Пленки полипропиленовые

Полипропиленовые пленки используются уже много лет.Сначала их привозили из Финляндии, потом стали производить в России. Главное достоинство таких пленок — отличные прочностные характеристики и устойчивость к солнечным лучам. У рассматриваемых материалов есть еще одно существенное преимущество: наличие антиконденсационного слоя, который впитывает и удерживает влагу. Такой слой обладает отличными эксплуатационными характеристиками, поскольку даже в критических условиях впитывает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые пленки сохнут естественным образом.

Гидропароизоляционная пленка Ondutis

• Ондутис RS. Применяется для пароизоляции скатных и плоских крыш (в том числе с металлическим покрытием), зданий с металлическим каркасом. Пленка армированная массой 100 г / кв.м, которая характеризуется водонепроницаемостью более 1000 мм водяного столба, паропроницаемостью менее 10 г / кв.м, прочностью на разрыв: более 250 Н по длине и более 200 Н. по полосе 50 мм.
• Ондутис Д (RV).Применяется для гидроизоляции полов во влажных помещениях, пароизоляции плоских крыш и крыш с металлическим настилом (утепленным и неизолированным). Пленка массой 85 г / кв.м, которая характеризуется водонепроницаемостью более 1000 мм водяного столба, паропроницаемостью менее 10 г / кв.м, сверхвысокой прочностью на разрыв: более 650 Н по длине и более 500 Н по полосе 50 мм.

Все модификации влаго- и пароизоляционных мембран Ondutis надежно защищают стеновые, кровельные, межэтажные и фундаментные конструкции дома от влаги, ветра, конденсата.

В то же время пленки отличаются малым весом и удобными для монтажа стандартными размерами. Это механически прочный, долговечный, экологически чистый негорючий материал, способствующий сохранению тепла в доме.

Благодаря устойчивости к ультрафиолетовому излучению и широкому диапазону рабочих температур (-40 … + 80 градусов Цельсия) гидропароизоляционные пленки Ondutis могут использоваться в качестве временного покрытия в течение 1,5-3 месяцев. Пленки серии Smart в виде панелей с наклеенной липкой лентой значительно упрощают и ускоряют процесс установки гидропароизоляции.

Как выбрать гидропароизоляционную пленку

При выборе изоляционных пленок учитываются конструктивные особенности дома и используемые строительные материалы: тип и толщина утеплителя, тип кровли или наружной облицовки стен. Подробнее о нюансах выбора пароизоляционной пленки вы можете прочитать в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Монтаж гидропароизоляционной пленки

Пароизоляция — один из важнейших элементов кровельного пирога.Необходимо защитить слой теплоизоляции и стропильную систему от избытка водяного пара. Пар из интерьера дома всегда поднимается, проходя через утеплитель, он остынет и осядет там с конденсатом, а это, в свою очередь, приведет к снижению свойств теплоизоляционного слоя и набуханию / гниению балки и потолки. Но это произойдет только при отсутствии пароизоляционной пленки.

Выбор лучшей пароизоляции для кровли

• однослойная пленка — чаще всего это простая полиэтиленовая пленка, самый дешевый и самый ненадежный материал.Это не самый прочный материал на рынке.
• армированный — более прочный материал за счет армирующего среднего слоя — армированной сетки. Сверху эта сетка была покрыта полиэтиленом. Двухстороннее ламинирование обеспечивает паропроницаемость.
• универсальный — он уникален тем, что подходит для всех конструкций и работает со всеми видами утеплителя.
• неармированная мембрана. Это многослойный материал с высокими изоляционными свойствами, благодаря слою фольги, который отлично справляется со своими функциями.

Пароочистители на рынке

Гидро- и пароизоляционные пленки Grand Line®

В линейку входят гидро- и пароизоляционные пленки и супердиффузионные мембраны. Пленка Grand Line H98 имеет ряд преимуществ — на рулоне указаны схема укладки, сторона монтажа, границы нахлеста. Изготовлено из первичного сырья.

Пароизоляция крыши Папка

Папка продуктов содержит несколько видов материала:

• Folder Steam Regulator — этот материал может обеспечить контролируемую паропроницаемость, поддерживать уровень пароизоляции и максимально пропускать избыточную влагу.
• Квасцы Н90 — это армированная пленка со слоем фольги, позволяющая сохранять тепло в помещении и одновременно выводить излишки влаги.
• H98 — имеет ламинированный слой, может использоваться с любым теплоизоляционным материалом.

Гидро- и пароизоляция Tyvek®

Линия Tyvek включает две пароизоляционные мембраны:

• Tyvek® AirGuard® Reflective полностью герметичен. Эта мембрана была разработана для более эффективной теплоизоляции.Конденсация минимальна.
• — это материал с ограниченной паропроницаемостью, что снижает риск образования и проникновения конденсата.

Изоляционные материалы Delta

• DELTA-DAWI GP — простая однослойная полиэтиленовая пленка.
• DELTA-NEOVAP 20 — это пленка с армирующим слоем, благодаря которому риск повреждения пароизоляции становится намного ниже.
• DELTA®-REFLEX PLUS / DELTA®-REFLEX — пленка с практически нулевой паропроницаемостью.Это гарантирует, что конденсат не попадет на теплоизоляцию. Этот материал также отражает тепло обратно в комнату.

Изоляция из Icopal Fel «X

»

Утеплитель из Icopal Fel «X» представляет собой материал, состоящий из трех слоев — полипропилена, модифицированного sbs битума и нетканой основы. Эти слои обеспечивают прочность, водонепроницаемость и защиту кровельного пирога.

Гидроизоляция и пароизоляция для кровли Изоспан

В ассортименте несколько товаров:

• Изоспан ФС — состоит из плотной флизелиновой и металлизированной полипропиленовой пленки.Защищает конструкцию от пара, а также отражает тепло в здание.
• Изоспан Б имеет два слоя, первый слой — гладкий, второй — шероховатый, способный удерживать конденсат.
• Изоспан Д — двухслойная мембрана. Служит гидро- и пароизоляцией. Материал очень прочный и обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.
• Изоспан DM — этот материал сочетает в себе функции ветрозащиты, гидроизоляции и пароизоляции. Состоит из трех слоев.

Оптима гидроизоляция и пароизоляция

Один из экономичных материалов.В линейку входят Optima B — пароизоляция, Optima C — паро- и гидроизоляция и Optima D — универсальный гидроизоляционный и пароизоляционный материал повышенной прочности.

Гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ

Трехслойная мембрана, обладает высокой паропроницаемостью, быстро отводит влагу и защищает изоляцию.

Гидро и пароизоляция Ондутис

Это ткань с добавлением УФ-стабилизатора и защитного слоя.

• Ondutis B (R70) Smart — пленка классика. Он выполняет все необходимые функции, защищает утеплитель и отводит влагу.
• Ondutis D (RV) Smart — эту пленку можно использовать как пароизоляцию на теплой кровле и как гидроизоляцию на холодной.

Как правильно уложить пароизоляцию — основные действия

• Листы пароизоляции укладываются сверху вниз перпендикулярно стропилам.
• Материал раскатывать по заводской намотке.Обычно отмечается сторона штабелирования.
• Каждая следующая полоса должна находить предыдущую.
• Все стыки необходимо проклеить односторонним или двусторонним скотчем.
• В местах обхода труб, стояков и прочего можно установить дополнительные рейки. Нахлест материала должен составлять 10-20 см.
• Материал крепится к стропилам с помощью контррешетки. Допустимо использование гвоздей.
• По коньку нахлест листов должен составлять 200 мм.В ендове лучше укладывать побольше — 300 мм, а поверх материала необходимо добавить накладку по всей ширине ендовы.
• Вентиляционный зазор над пароизоляцией должен составлять от 50 до 100 мм. В области карниза должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.
• Рекомендуется минимизировать количество отверстий. Все отверстия необходимо заклеить скотчем, чтобы обеспечить герметичность всего слоя.
• При приклеивании к металлу или другим поверхностям крепление осуществляется двусторонним скотчем.

Установка пароизоляции на разные поверхности

Пароизоляция может устанавливаться на разные поверхности.

Например, для пола. В этом случае материал укладывается наизнанку к балкам перекрытия.
наоборот для потолка. Пленка разворачивается и устанавливается шероховатой стороной внутрь.

Можно установить на стены. В этом случае действуют следующие правила:

• необходимо размотать пленку по стене и закрепить скобами,
Листы пароизоляции
• должны обязательно внахлест 100-200 мм,
• следует избегать чрезмерного натяжения,
• обязательно предусмотреть место для вентиляции,
№
• , как и в случае с кровельной версией, все стыки необходимо проклеить односторонней / двусторонней лентой для обеспечения полной герметизации.

При установке пароизоляции на деревянные конструкции древесину необходимо предварительно обработать антисептиком.

Важно! Не устанавливайте в сырую или дождливую погоду. Пароизоляционный материал должен быть сухим.

Чаще всего производитель дает инструкции по правильной установке вместе с материалом, и эти инструкции следует соблюдать. Рулоны следует хранить на поддонах вдали от отопительных приборов, в помещении или под навесом. На одном поддоне можно хранить не более 25 рулонов.Рулоны также перевозятся на поддонах в закрытых транспортных средствах.

Видео монтажа пароизоляционных материалов

Более подробно об устройстве пароизоляционных материалов вы можете увидеть в следующем видео.

В заключение нужно сказать, что пароизоляция — один из важнейших элементов для создания кровельного пирога. Срок службы утеплителя, да и всей кровли в целом, зависит от качества и правильности монтажа.

На эту статью меня привела полная безграмотность как строителей, так и покупателей, а также фраза «парогидроизоляция» или «парогидроизоляция», которая все чаще мелькает в коммерческих предложения — с которых потом начинается весь свист, потерянные деньги, проблемные конструкции и т. д.

Итак, вы наверняка слышали о гидроизоляции, ветрозащите и пароизоляции — то есть о пленках, которые для их защиты кладут в утепленные крыши и каркасные стены. Но затем часто начинается полное «пароводяное обезображивание».

Постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное понять принципы.

Пар или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка — смешать пар и влагу в одном понятии.Пар и влага — это разные вещи!

Формально пар и влага представляют собой воду, но в разных агрегатных состояниях, соответственно, имеют разный набор свойств.

Вода, это влага, она же «гидра» (гидра от древнегреческого ὕδωρ «вода») — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать. Водопроводная вода, дождь, река, роса, конденсат. Другими словами, это жидкость. Именно в этом состоянии обычно используется термин «вода».

Пар — это газообразное состояние воды, растворенной в воздухе .

Когда обычный человек говорит о парах, ему почему-то кажется, что это обязательно что-то видимое и осязаемое. Пар из носика чайника, в сауне, в ванной и т. Д. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже когда вы читаете эту статью, вокруг вас витает пар. Он лежит в основе самой влажности воздуха, о которой вы, вероятно, слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая.Хотя эту влагу глазами никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе нет пары, человек долго не проживет.

Используя преимущества различных физических свойств воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получили возможность создавать материалы, которые пропускают пар, но не пропускают воду.

То есть это своего рода сито, которое способно пропускать пар, но не пропускает воду в жидком состоянии.

В то же время особенно умные ученые, а затем и производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одном направлении. Как именно это делается, нам не важно. Таких мембран на рынке немного.

Паропроницаемая мембрана — пропускает пар в обоих направлениях, но не пропускает влагу через

Итак, строительная пленка, непроницаемая для воды, но пропускающая пар одинаково в обоих направлениях, называется гидроизоляция пар проницаемый Мембрана .То есть он свободно пропускает пар в обоих направлениях, а воду (гидру) не пропускает совсем или только в одном направлении.

Paro изоляция Материал, не пропускающий ничего, ни пар, ни воду. Более того, на данный момент еще не изобретены пароизоляционные мембраны , мембраны — то есть материалы, обладающие односторонней паропроницаемостью.

Запомните как «Отче наш» — универсальной «парогидромембраны» не существует.Есть пароизоляция и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — разного назначения. Использование этих пленок не в том месте и не в том месте — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально пароизоляцию можно назвать пароизоляцией, так как она не пропускает воду или пар. Но использование этого термина — способ совершить опасные ошибки.

Поэтому, опять же, в каркасном строительстве, а также в утепленных крышах используются два типа пленок

1. Paro изолирующие — которые не пропускают воду и пар и не являются мембранами
2. Гидроизоляция паропроницаемость мембраны (также называемые ветрозащитными из-за чрезвычайно низкой воздухопроницаемости или супердиффузии)

Эти материалы обладают разными свойствами, и неправильное использование почти гарантированно приведет к проблемам в вашем доме.

Зачем нужны пленки для кровли или каркасной стены?

Чтобы разобраться в этом, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах» происходящее, не вдаваясь в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т. Д. Так что заранее прошу прощения у тех, кто имел пятерку по физике 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что на самом деле все описанные ниже процессы намного сложнее и имеют массу нюансов.Но для нас главное понять суть.

Так природа распорядилась, что в доме пар всегда идет от теплого к холодному. Россия, страна с холодным климатом, у нас средний отопительный период 210-220 дней из 365 в году. Если добавить к нему дни и ночи, когда на улице холоднее, чем в доме, то даже больше.

Таким образом, можно сказать, что большую часть времени вектор движения пара направлен изнутри дома наружу. Неважно, о чем мы говорим — стены, крыша или нижний этаж.Назовем все это одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях проблемы обычно не возникает. Потому что паропроницаемость однородной стены одинакова. Пар спокойно проходит сквозь стену и выходит в атмосферу. Но как только у нас появляется многослойная структура, состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится не так просто.

Причем, если мы говорим о стенах, то мы не обязательно говорим о каркасной стене.Любая многослойная стена, даже кирпичная или газобетон с внешним утеплением, уже заставит задуматься.

Вы, наверное, слышали, что в многослойной структуре паропроницаемость слоев должна увеличиваться по мере движения пара.

Что происходит потом? Пар попадает в конструкцию и перемещается в ней от слоя к слою. При этом паропроницаемость каждого последующего слоя все выше и выше. То есть из каждого слоя , следующего за , пар будет уходить быстрее, чем из предыдущего слоя .

Таким образом, у нас нет области, где паронасыщенность достигает значения, когда при определенной температуре он может конденсироваться в настоящую влагу (точку росы).

В этом случае у нас не будет никаких проблем. Сложность в том, что добиться этого в реальной ситуации непросто.

Пароизоляция кровли и стен. Где он установлен и зачем нужен?

Рассмотрим другую ситуацию. Пар вошел в структуру и движется наружу через слои.Пропустили первый слой, второй … и тут оказалось, что третий слой уже не такой паропроницаемый, как предыдущий.

В результате пар, застрявший в стене или крыше, не успевает покинуть ее, а за ним уже подпирается новая «порция». В результате перед третьим слоем концентрация пара (точнее, насыщение) начинает расти.

Помните, что я сказал ранее? Пар переходит из теплого в холодный. Следовательно, в области третьего слоя, когда паронасыщенность достигает критического значения, то при определенной температуре в этот момент пар начнет конденсироваться в настоящую воду.То есть мы получили «точку росы» внутри стены. Например, на границе второго и третьего слоев.

Это то, что часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем-то с плохой паропроницаемостью, например фанерой или OSB или DSP, но внутри нет пароизоляции или он сделан некачественно. По внутренней стороне внешней обшивки текут реки конденсата, а прилегающая к нему вата вся мокрая.

Пар легко проникает в стену или крышу и «проскальзывает» через утеплитель, который, как правило, обладает отличной паропроницаемостью.Но затем он «упирается» в внешний материал с плохой проницаемостью, и в результате внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара, образуется точка росы.

Есть два выхода из этой ситуации.

1. Подбирать материалы «пирога» так, чтобы точка росы не попала внутрь стены ни при каких обстоятельствах, — это долго и мучительно. Задача возможна, но сложна, учитывая, что на самом деле процессы не так просты, как я сейчас описываю.
2. Установить пароизоляцию изнутри и сделать ее максимально герметичной.

Это второй путь, который они идут на запад, создавая непроницаемое препятствие на пути пара. Ведь если совсем не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет насыщения, которое приведет к конденсации. И тут можно не ломать голову, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Иными словами установка пароизоляции — это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены.При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или крыши и делается максимально герметичной.

Причем самым популярным материалом для этих «у них» является обычный полиэтилен 200 мкм. Которая недорогая и имеет самую высокую стойкость к паропроницаемости после алюминиевой фольги. Фольга была бы еще лучше, но с ней сложно работать.

Кроме того, особое внимание уделяю слову запечатанный. На западе при установке пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются.Все отверстия от разводки коммуникаций — трубы, провода через пароизоляцию, также тщательно заделываются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест без проклейки стыков может дать недостаточную герметичность и, как следствие, вы получите такой же конденсат.

Неклееные стыки и другие потенциальные отверстия в пароизоляции могут стать причиной намокания стены или крыши, даже если сам пароизоляция присутствует.

Еще хочу отметить, что здесь важен режим работы дома.Дача, в которой вы более-менее регулярно бываете только с мая по сентябрь, а может и несколько раз в межсезонье, а в остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам некоторые недостатки пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает. Чем больше разница между внешним «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара попадет во внешние конструкции. И тем выше вероятность образования конденсата внутри этих конструкций.Причем количество конденсата в итоге может достигать десятков литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь, вы понимаете, зачем делать пароизоляцию из внутренней стены — чтобы вообще не пропускать пар внутрь конструкций и не допускать условий для его конденсации во влагу. Но возникает вопрос, куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя ставить вместо нее пароизоляцию таким же образом.

Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана для стен

В американских стенах паропроницаемая мембрана всегда размещается снаружи, поверх OSB. Его основная задача, как ни странно, не защита утеплителя, а защита самой OSB. Дело в том, что виниловый сайдинг и другие фасадные материалы американцы делают прямо поверх плит, без каких-либо вентиляционных щелей и обрешетки.

Естественно, что при таком подходе существует вероятность попадания внешней атмосферной влаги между сайдингом и плитой.Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, недостатки конструкции в районе оконных проемов, примыкающих крыш и т. Д.

Если между сайдингом и OSB попадет вода, то она может там долго высохнуть. и тарелка может начать гнить. А OSB в этом плане грязный материал. Если она начинает гнить, то этот процесс очень быстро развивается и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь, устанавливается мембрана с односторонней проницаемостью для воды.Мембрана не допустит попадания воды в случае возможной протечки к стене. Но если каким-то образом под пленку попадет вода, из-за одностороннего проникновения она может вылезти наружу.

Супердиффузионная кровельная гидроизоляционная мембрана

Слово супердиффузия вас не смущает. По сути, это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузия означает только то, что пленка очень паропроницаема (пародиффузия)

В скатной крыше, например, под металлочерепицей, обычно нет никаких плит, поэтому паропроницаемая мембрана защищает изоляцию как от возможных утечек снаружи, так и от ветра.Кстати, именно поэтому такие мембраны еще называют ветрозащитными . То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — это вообще одно и то же.

В крыше мембрана также размещается снаружи перед вентиляционным зазором.

Кроме того, обратите внимание на инструкцию к мембране. Так как одни мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые — с зазором.

Почему снаружи нужно ставить мембрану, а не пароизоляцию

А почему бы не поставить пароизоляцию? И сделать с двух сторон абсолютно паронепроницаемую стену? Теоретически это возможно.Но на практике добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так-то просто — все равно где-то будут повреждения от крепежа, недостатки конструкции.

То есть в стены все равно будет попадать скудное количество пара. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана, то у этой мельчайшей детали есть шанс вылезти из стены. Но если пароизоляция, то она сохранится надолго и рано или поздно достигнет насыщенного состояния и снова внутри стены появится точка росы.

Итак — снаружи всегда размещается ветрозащитная или водонепроницаемая паропроницаемая мембрана. То есть с «холодной» стороны стены или крыши. Если снаружи нет плит или других конструкционных материалов, поверх утеплителя кладут мембрану. В противном случае в стенах его ставят поверх ограждающих материалов, но под отделку фасада.

Кстати, стоит упомянуть еще одну деталь, для которой используются пленки, а стена или крыша делают максимально плотно.Потому что лучшая изоляция — это воздух. Но только если он абсолютно неподвижен. Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минеральная вата, — обеспечить неподвижность воздуха внутри себя. Следовательно, чем меньше плотность утеплителя, тем выше его термическое сопротивление, как правило — в материале больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обеих сторон стены снижает вероятность дуновения ветра через изоляцию или конвекционных движений воздуха внутри изоляции.Таким образом, заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

Чем опасен термин пароизоляция?

Опасность заключается как раз в том, что под этим термином, как правило, смешиваются два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В конце концов, начинается путаница. Пароизоляция может поставляться с двух сторон. Но самая частая ошибка, особенно в крышах, и самая ужасная по последствиям, когда результат обратный — снаружи устанавливается пароизоляция, а изнутри — паропроницаемая мембрана.То есть мы спокойно впускаем пар в конструкцию, в неограниченном количестве, но не выпускаем его наружу. Тут и возникает ситуация, показанная в популярном ролике.

Причем, это может происходить как с перекрытием, так и со стеной или с крышей.

Вывод: никогда не смешивайте понятия паропроницаемой гидроизоляционной мембраны и пароизоляции — это верный путь к строительным ошибкам, которые имеют очень серьезные последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или крыше?

У Страха глаза большие, на самом деле с пленками в стене или крыше все довольно просто.Главное помнить, соблюдать следующие правила:

1. В холодном климате (большая часть России) пароизоляция всегда устанавливается только с внутренней, «теплой» стороны — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально плотно — стыки, проемы проходов коммуникаций заклеиваются скотчем. В этом случае часто требуется специальная лента (обычно с бутилкаучуковой адгезивной основой), так как простая со временем может оторваться.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — это полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм.Желательно «первичный» — прозрачный, стыки на нем проще всего проклеить обычным двусторонним скотчем. Покупка «брендовой» пароизоляции обычно неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда устанавливаются с внешней, холодной стороны конструкции.
5. Перед установкой мембраны обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые виды мембран рекомендуется устанавливать с зазором от материала, к которому она примыкает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки.
7. Обычно, чтобы не ошибиться с тем, «на какую сторону» монтировать пленку, производители скручивают рулон так, чтобы, «свернув» его за пределы по дизайну, вы автоматически установили правильную сторону. Для других целей, прежде чем приступить к установке, подумайте, с какой стороны разместить материал.
8. При выборе паропроницаемой мембраны следует отдавать предпочтение качественным производителям первого и второго уровня — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и др.Как правило, это европейские и американские бренды. Мембраны от производителей третьего эшелона — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и другие «изоляты», «мозги» и т. Д. Как правило, они очень худшие по качеству, и большинство из них вообще неизвестного китайского происхождения с тиснением бренда. торговой компании по фильму.

об авторе

привет. Меня зовут Алексей, возможно, вы встречали меня как Дикобраз или Грибник в Интернете. Я основатель Finnish House — проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой — построить качественный и комфортный дом для вас и ваших детей.

Возведение конструкции кровли осуществляется с учетом создания необходимых условий, которые позволили бы максимально продлить срок ее службы, надежно защитить от атмосферных осадков, поддержать оптимальный температурный режим и многое другое.

Давайте подробнее разберемся, что такое кровля и гидроизоляция кровли, и какие материалы для нее могут понадобиться.

Материалы, используемые в качестве гидроизоляционного слоя, препятствуют проникновению влаги в утеплитель, что отрицательно сказывается на уровне его функциональности.Источником попадания влаги в теплоизоляцию является не только внешняя среда, но и внутренние помещения, где из-за большого перепада температур образуется конденсат.

В настоящее время устройство гидроизоляции кровли изготавливают из разных материалов:

На рынке представлены двух- и трехслойные материалы, в которых сочетаются диффузные и антиконденсационные свойства (подробнее: «»).Кроме того, есть материалы с адсорбционным слоем, где конденсат задерживается, а оттуда постепенно испаряется.

Что такое гидроизоляция кровли?

При правильном расположении обрешетки и подборе соответствующего утеплителя, даже вне зависимости от того, какие виды гидроизоляции кровли будут использоваться при строительстве, вы получите надежную и теплую крышу, в которую не будет проникать влага, а при При этом с него легко удаляется конденсат.

Кровельная система оснащена достаточным количеством вентиляционных зазоров и слоем гидроизоляции, за счет чего внешняя и внутренняя влага будет беспрепятственно выводиться из-под покрытия.

С помощью правильно установленной вентиляции кровельные и гидроизоляционные мастики надежно защищены от перегрева, поэтому зимой под воздействием солнечных лучей снежный покров будет равномерно таять и спускаться в оборудованную водосточную систему без образования льда на поверхности. крыша.

Согласно приведенной классификации устройство гидроизоляции и подкровельной гидроизоляции осуществляется диффузионными мембранами и гидроизоляционными антиконденсатными пленками, установленными под кровлей.

Из диффузионных мембран гидроизоляция кровли намного лучше — материалы для нее хоть и дорогие, но имеют большое количество преимуществ:

• Их можно уложить поверх слоя утеплителя, как на фото, что значительно уменьшит размер торта и позволит максимально дополнить слой утеплителя;
• Благодаря высокому уровню ветрозащиты процент выдуваемого тепла из утеплителя снижен до минимума;
• Кровля «дышит», что достигается за счет повышенной внутренней паропроницаемости и внешней водонепроницаемости материала.

При строительстве кровельная гидроизоляция оснащается пароизоляционной пленкой, которую можно располагать в любом направлении, в зависимости от характеристик кровли и удобства застройщика — как по горизонтали, так и по вертикали (подробнее: «»).

Важно знать, что:

• При горизонтальном креплении поверх стропил кладут пленку, зазор между которыми не должен превышать 1.2 мес. Необходимо позаботиться о достаточном натяжении материала, то есть он не должен касаться слоя утеплителя, но не должен свисать более чем на 2 см. Как только он будет уложен надлежащим образом, переходите к следующему этапу: креплению контррельсов и возведению обрешетки.
• В случае вертикального положения пленка крепится механическим степлером или оцинкованными гвоздями изнутри теплоизоляционного материала к деревянным рейкам, выступающим на опорных элементах.

После того, как пленка надежно закреплена, прикрепляют деревянные рейки, чтобы создать небольшой зазор между поверхностью потолка и пароизоляцией.

Характеристики гидроизоляционных и пароизоляционных материалов

Перед тем, как приступить к ремонту гидроизоляции кровли, следует выбрать необходимые материалы, например, это может быть:

Преимущество противоконденсатных материалов в том, что при образовании или проникновении влаги она не стекает на деревянные элементы конструкции, а удерживается и постепенно высыхает.

Устройство гидроизоляции металлочерепицы, подробно на видео:

Дышащие мембраны делятся на 2 типа:

Качественное устройство жидкой гидроизоляции кровли возможно только при наличии материалов, имеющих:

• огнестойкость;
• максимальная прочность;
• устойчивость к УФ-излучению;
• Звукоизоляция крыши, достаточная для комфортного проживания в доме.

Благодаря качественной паро- и гидроизоляции кровля и подкровельное пространство будут защищены, а значит, прослужат многие десятилетия.

Быстрый ответ: что делать за душем

Жесткие воздухонепроницаемые материалы для использования за душевыми кабинами и ваннами включают фиброцемент, армированный волокном гипс, гипсовый стекломат или армированные волокнистым матом цементные задние панели. См. Руководство [WM. 4.2] Влагостойкий материал основы для стен за ваннами и душевыми кабинами для получения дополнительной информации.

Что вы кладете за душевой кабиной?

Используйте соответствующий водостойкий или влагостойкий материал основы для облицованной плитки или камня, или сегментированных пластиковых или стекловолоконных ванн и душевых кабин. Подходящие материалы включают цементную плиту с цементным сердечником и стеклянными матами с обеих сторон для усиления плиты.

Нужно ли ставить гипсокартон за душевой кабиной?

Стекловолоконные и акриловые кабины для ванн и душевых кабин имеют фланцевую кромку, которая крепится непосредственно к стеновым стойкам, и правильный способ скрыть этот фланец — это установить поверх него гипсокартон.Следовательно, корпуса обычно устанавливаются на голые стойки.

Как утеплить душ?

Изоляция позади ванны или душа должна быть эквивалентной изоляции остальных внешних стен и должна быть покрыта воздушным барьером из цементной подкладки, жесткого пенопласта или гипсокартона без бумажной облицовки, который герметизируется на края и швы, чтобы обеспечить непрерывное воздушное уплотнение.

Какой гипсокартон идет за душевой кабиной?

Greenboard Drywall Definition Цементная подложка, такая как Durock, лучше всего подходит для плитки в сильно влажных помещениях, таких как душевые кабины, с зеленой доской и другими водостойкими панелями из гипсокартона, хранящимися только в зонах с высокой влажностью.

Нужна ли пароизоляция в душе?

Но для этого нужна влагостойкая мембрана. Когда вам нужен замедлитель парообразования? В мире плитки вам нужен замедлитель парообразования, когда у вас есть чрезмерное количество водяного пара, которое необходимо контролировать. Если у вас есть паровой душ с парогенератором, то вам понадобится замедлитель парообразования.

Какую фанеру вы используете для стен душевых?

Фанера как материал чернового пола Традиционно фанера наружного качества использовалась в качестве материала чернового пола для многих проектов полов в ванных комнатах.Фанера изготавливается путем склеивания чередующихся слоев шпона дерева. В частности, часто используется фанера CDX (¾ ”), поскольку она обладает высокой устойчивостью к влаге и влажности.

Как отделать стену над душевой кабиной?

Так же, как вы можете использовать плитку внутри самого душа, вы можете отделать стену над ней керамической плиткой. Сначала покройте гипсокартон слоем гидроизоляции, которую можно нанести кистью. Как только он высохнет, вы можете использовать зубчатый шпатель и мастичный клей для крепления плитки.

Какая доска для душа лучше всего?

Цементная плита — это хорошая и надежная подкладочная плита, которая хорошо укладывается как на пол, так и на стены. Имейте в виду, что большинство установщиков плитки проявляют осторожность и наносят гидроизоляционную мембрану поверх цементной плиты, когда она находится во влажных местах, таких как душ или ванна.

Нужно ли гидроизолировать цементную плиту в душе?

Вся суть этого поста состоит в том, чтобы добраться до этой нижней строки: сдерживание воды на стенах душевых является важным и обязательным требованием.Гидроизоляция горизонтальных поверхностей абсолютно необходима. Если в вашем душе нет влагозащитного барьера, это не обязательно неизбежно.

Какая гидроизоляционная мембрана лучше всего подходит для душа?

Лучшая гидроизоляционная мембрана для душа:

• Laticrete Hydro Barrier.
• ПРОДУКТЫ НА ЗАКАЗ BLDG LQWAF1-2 Редгард Гидроизоляция.
• Жидкая гидроизоляционная мембрана марки USG DUROCK.
• Mapei Mapelastic AquaDefense.
• Laticrete 9235 Рулон гидроизоляционной мембраны.
• Schluter Kerdi, 108 кв. Футов, гидроизоляционная мембрана.
• RedGard Гидроизоляционная и предотвращающая образование трещин мембрана.

Стоит ли утеплять душевые стены?

Изоляция за стенками душа улучшает контроль влажности, что, в свою очередь, снижает вероятность роста плесени. Помимо сохранения тепла и минимизации конденсации, изоляция за стенками душа также обеспечивает лучшую акустику за счет уменьшения раздражающих звуков снаружи или между комнатами.

Устанавливает ли Home Depot душевые кабины?

Установка для переоборудования ванны в душ Установка для ванны или душа от Home Depot предлагает: Экономичное и долговечное обновление для вашей ванны или душа.Гарантия на монтажные работы сроком на 1 год. Ряд гибких вариантов финансирования.

Насколько большой зазор может заполнить герметик?

Один валик герметика может заполнить зазоры до 1/4 дюйма. Если зазор немного больше, заполните его герметиком глубже, но не заподлицо с поверхностью. Подождите, пока герметик полностью затвердеет, прежде чем возвращаться, чтобы нанести валик на поверхность.

Сколько стоит установка душевой кабины?

Установка душевой кабины: средняя стоимость по стране Средняя стоимость материалов для установки душевой кабины по стране составляет 226 долларов.39 за объемный звук в диапазоне от 203,11 до 249,67 долларов. Общая цена на рабочую силу и материалы на окантовку составляет 594,63 доллара, что составляет от 531,47 до 657,79 доллара.

Вам нужно заделать трехкомпонентный душевой поддон?

Хотя он не просачивается в стену, я видел, как вода «перемещается» по шву и вызывает повреждения в месте стыка гипсокартона с ванной. Добавление герметика должно помочь предотвратить «растекание» воды по шву по горизонтали. Капиллярное действие между перекрывающимися частями может фактически «втягивать» воду в перекрывающееся соединение.

Можно плитку прямо на фанеру?

Плитку можно укладывать на фанеру, но не кладите плитку непосредственно на фанерный пол. Используйте промежуточные слои из двух листов фанеры.

Нужно ли гидроизолировать стены душевых перед облицовкой плиткой?

Вопреки распространенному мнению, керамическая плитка и затирка сами по себе не являются водонепроницаемыми. Вода может проникать сквозь раствор на цементной основе и проходить через основание. Чтобы предотвратить повреждение водой, необходимо установить водонепроницаемую мембрану сразу под клеевым раствором как можно ближе к плитке.

Какая доска лучше всего подходит для стен в ванной?

Один из лучших вариантов отделки стен и потолка ванных комнат — это цементная плита. Цемент не содержит органических веществ, которые могли бы использовать плесень в качестве источника пищи. Цементные плиты обычно помещаются между двумя слоями стекловолоконной сетки, поэтому в продукте нет бумаги. Лично я предпочитаю использовать DuRock NextGen производства USG.

Можно ли использовать полиэтиленовую пленку в качестве пароизоляции?

Таким образом вы получите более плотную стену, не задерживая влагу внутри внешних стен.Однако, если вы обрамляете цокольный этаж ниже уровня земли, не используйте пластик в качестве пароизоляции. Бетон имеет свойство впитывать влагу, и если вы закроете изолированные полости пластиком, они станут влажными и станут оптимальными для роста плесени.

Покрытия | Бесплатный полнотекстовый | Моделирование спекания термобарьерных покрытий при повышенных температурах: обзор последних достижений

Несмотря на то, что численные модели могут надежно моделировать эволюцию микроструктуры спекания, модель периодической геометрии не отражает эволюцию покрытий на реальном уровне, т.е.е., макроскопические трещины сложной формы, температурный градиент и проблемы смятия основы. Методы конечных элементов (МКЭ) — более универсальный инструмент для моделирования таких случаев. В начале 2000-х годов в нескольких анализах КЭ использовались зависящие от температуры механические и термические свойства для изучения роста TGO и проблем отказов, вызванных смятием. Но это моделирование не учитывает изменения свойств, вызванные спеканием [12,31,56,57,58,59,60,61]. Позже Kyaw et al. [30] смоделировали процесс спекания, включив набор модулей упругости, зависящих от температуры и времени.Однако нелинейность спекания может сделать метод интерполяции неточным. Lv et al. также использовали набор зависящего от времени спекания для изучения растрескивания на границе раздела [62]. Таким образом, если ранее использовавшаяся модель спекания может быть реализована в КЭ-анализе, ожидается, что точность моделирования повысится. Коммерческое программное обеспечение FEM ABAQUS имеет функцию, называемую определяемым пользователем материалом (UMAT), которая может использовать метод вариационных принципов в конститутивной модели для моделирования эволюции геометрии и соответствующих изменений механических и тепловых свойств во время моделирования FEA.При правильном вводе UMAT может обновлять деформацию спекания, термическую и вязкопластическую деформацию на каждом временном шаге и напрямую возвращать ее в основную программу или возвращать модуль, измененный при спекании [62]. Эта функция показала два возможных применения: (1) анализ спекания более подробной микроструктуры; (2) обеспечить эволюцию свойств материала для анализа поля напряжений или анализа отказов. LV et al. применили конститутивную модель, содержащую модуль спекания, для моделирования эволюции модуля Юнга модельной суспензии плазменного напыления (SPS) TBC и использовали UMAT для моделирования модуля Юнга реалистичного SPS-покрытия с большими вертикальными трещинами [63].Они также изучали микроструктуру и эволюцию напряжений покрытий с градиентной пористостью [64]. Кумар и Кокс применили модель спекания EB-PVD Хатчинсона и др. для моделирования роста вертикальной трещины с различными типами дефектов в кластере покрытия [55,65]. Zhang et al. использовали изображения SEM в качестве эталона для построения модели FE и применили UMAT для моделирования локального спекания с переменной формой трещин. Модель Чжана дала другой уровень детализации процесса спекания в сложной структуре трещин, который будет расширен ниже [20,66].

7.2. Геометрия модели и принцип спекания

Чтобы смоделировать реалистичное спекание ТВП, Zhang et al. извлеченные микрофотографии поперечного сечения осажденного APS-TBC и сгенерированная сетка с помощью самодельного кода MATLAB. На рисунке 11 представлено сравнение микрофотографии поперечного сечения и сетки FE. Рисунок созданной сетки соответствует микрофотографии. На рисунке 11b синие элементы представляют собой объемные YSZ, а фиолетовые элементы представляют собой трещины между выступами. Соответствует разделу 4.1, пятна формы кирпича перекрываются неровностями, а фиолетовые элементы определены как подпрограмма пользовательских элементов (UEL) в коммерческом программном обеспечении конечных элементов ABAQUS, чтобы использовать функцию перемычки неровностей вдоль трещины между выступами. Начальная высота выступов задана заранее, но раскрытие трещины не является равномерным по пути трещины. Чтобы точно описать перекрытие выступов, выступы в среднем сегменте с большим отверстием свободны и не соединяются со следующим выступом, когда отверстие больше начальной высоты выступов.Когда отверстие меньше начальной высоты, неровности соединятся со следующим шагом и активируют функцию спекания. На рисунке 11c подробно показана геометрия трещины между выступами. Помимо реакции спекания, основная модель также включает упругую реакцию и реакцию ползучести на неровностях. Помимо образца на рисунке 11, авторы выбрали еще два образца для проведения исследования чувствительности в отношении размера трещины. Все эти образцы имеют горизонтальные трещины, вертикальные трещины и шаровидные пустоты [20].

7.3. Прогнозы модели

В этом подходе КЭ на основе изображений модель позволяет нам не только моделировать эволюцию модуля и трещины, но также отслеживать снижение концентрации напряжений. Измерение модуля упругости в плоскости выполняется путем приложения горизонтального напряжения к вертикальной границе, а затем измерения деформации в плоскости. Результаты для трех образцов идентичны экспериментальным результатам, в которых макроскопический модуль упругости изменился от 20 до 65 ГПа после 100 ч спекания.Было обнаружено, что различия микроструктуры влияют на эволюцию модуля. Например, в Образце 2 с более мелкими трещинами модуль упругости увеличивается намного быстрее в первые часы спекания из-за более быстрого заживления мелких трещин.

Больше исследований было сосредоточено на эволюции трещин в этой модели КЭ на основе изображений. Авторы определили, что в общем случае при свободном стоянии спекание легко начинается с вершин трещины, в то время как неровности в середине трещины будут контактировать с другими пятнами и вызвать спекание.Когда две горизонтальные трещины расположены близко и параллельно, более узкая трещина спекается первой, а более широкая может расслаиваться и расширяться для размещения параллельной более узкой трещины. Большие вертикальные трещины всегда остаются открытыми, а некоторые более мелкие вертикальные трещины заживут после спекания. Наблюдая за развитием локальных напряжений в плоскости, залеченные трещины могут нести нагрузки, которые сосредоточены в вершинах трещин. С дополнительным веществом TBC, которое может нести нагрузки, деформация в плоскости ограничивается, и кажущийся модуль упругости будет увеличиваться, как это наблюдается.

Были проведены исследования чувствительности эволюции микроструктуры, чтобы лучше изучить процесс спекания. При меньшем расстоянии между выступами начальный модуль выше и крутизна скорости спекания. Однако плато модуля упругости в плоскости в конце спекания ниже. В реальном APS-TBC расстояние между выступами должно быть определено экспериментально, поэтому чувствительность расстояния между выступами доступна только на основе прогнозов. Толщина пятна является еще одним важным фактором, влияющим на спекание, поскольку тензор ползучести по Коблу определяется с помощью толщины пятна YSZ.Более тонкий слой YSZ будет иметь меньшее соотношение сторон столбчатого зерна (χ = d / 2h) и меньшую вязкость. Характерное время ползучести по Coble для адаптации к реакции спекания затем увеличивается с увеличением толщины пятна [4]. Кривая модуля упругости в плоскости модели FE для разной высоты зерна подтвердила предположения модели Кокса и др. [4]. Автор также обсудил влияние роста зерна на эволюцию модуля. Модель показала, что рост зерна может замедлить скорость спекания во время стадии 2 спекания (залечивание более крупных трещин), но в практических приложениях рост зерна имеет ограниченное влияние на реакцию спекания [20].Вышеупомянутые исследования чувствительности проводятся в отдельно стоящем TBC, в то время как в реальном мире покрытие ограничено подложкой. Затем авторы перешли к сравнению спекания с ограничением и свободным спеканием в модели FE. Стесненное спекание моделировали путем фиксации вертикальной границы в горизонтальном направлении. Сравнение изменения модуля упругости в плоскости показано на рисунке 12c, который показывает, что в случае спекания с ограничениями скорость спекания на стадии 2 спекания была намного ниже.Отношение времени для ограниченного и свободного спекания для достижения необходимого модуля упругости в плоскости составляет от 1,5 до 2,0, что соответствует аналитической модели, построенной Fleck et al. [67]. Наблюдая за микроструктурой на стадии 3 спекания на фиг. 12a, b, очевидно, что горизонтальное ограничение сильно препятствует залечиванию вертикальных трещин (выделенных красными кружками), а остаточные вертикальные трещины уменьшают спекание на стадии 3 модуля упругости в плоскости. Наличие вертикальных трещин способствует продлению срока службы покрытий, но положение, масштаб длины и взаимодействие с горизонтальными трещинами могут превратиться из прибыли в убыток.Приведен пример, когда трещины распространяются на поверхность раздела связующее покрытие / верхнее покрытие, что может вызвать растрескивание. Zhang et al. [66] недавно расширили свои исследования по влиянию ограниченного спекания на вертикальные трещины. Модель FE на основе изображений была снова развернута для моделирования вертикальных трещин на разных стадиях и различной толщины трещин. Сетка получена из SEM-изображения поперечного сечения TBC вблизи поверхности. Наблюдаются некоторые параллельные вертикальные трещины, построенные в виде микротрещин, перекрытых неровностями. Чтобы изучить влияние спекания на распространение вертикальных трещин на ранней стадии, были проведены исследования по трем конкретным случаям.В первом случае дефект имеет начальный контактный радиус неровностей b = 0,77 мкм, а трещина-предшественник имеет немного больший радиус b = 0,87 мкм, что означает, что это более узкая микротрещина. При толщине пятна h = 2 мкм и дефект, и предшественник имеют увеличивающийся радиус контакта перемычки, что означает, что микротрещины залечиваются и демонстрируют хорошую податливость к ползучести. При увеличении толщины пятна до h = 10 мкм контактный радиус неровностей уменьшается, а спекание и дефект раскрываются в виде трещины.Когда дефект открывается, снятие ограничений ускоряет спекание прекурсора. Сравнение проводилось в случае, когда линия пунктирная, без каких-либо дефектов. Как только трещина накапливается, напряжение будет накапливаться около вершины трещины. Во втором случае дефект заменяется зоной предвестника в вершине трещины. Открытая область свободна от контакта с неровностями, а зона предвестника вершины трещины имеет постепенное увеличение начального радиуса контакта с неровностями. Результаты демонстрируют, когда h = 2 мкм, и вершина трещины и ее предшественник залечиваются спеканием.Когда h = 10 мкм, область предшественника в вершине трещины будет расслаиваться и раскрываться в виде трещины, а более узкая трещина предшественника все еще спекается с такой же скоростью, как и более тонкая трещина. В третьем случае добавлено пересечение с горизонтальной трещиной между открытой зоной и зоной-предшественником, что является обычным случаем при ее распространении, и результаты показывают, что она имеет аналогичный отклик в случае отсутствия пересечений. Детали конструкции сетки можно найти на Рисунке 4 в [66].

Эти характеристики спекания говорят о: (1) рост существующих вертикальных трещин ускоряет спекание микротрещин; (2) когда вязкость сплэта мала, ползучесть лучше, и все вертикальные трещины имеют тенденцию к закрытию; (3) когда вязкость сплэта высока, при спекании преобладают микротрещины, и соответствующая тяга откроет более крупные трещины, чтобы компенсировать закрытие микротрещин.

7.4. Краткое изложение модели

Модель FE на основе изображений, в частности, моделирует различные практические случаи для изучения эволюции модуля на случайно выбранных микроструктурах поперечного сечения TBC и эволюции микроструктуры, которая показала хорошую сходимость с экспериментальными данными и подтвердила предложенные численные модели. Исследования чувствительности при различных масштабах длины и ограничениях показали, что большая вязкость, толщина, расстояние между контактами неровностей, скорость роста зерен и ограничения могут ограничивать скорость спекания или улучшать сопротивление спеканию, что продлевает срок службы покрытия.

Исследования продемонстрировали влияние спекания на развитие микроструктуры верхнего покрытия, когда в покрытиях существуют соседние трещины. Как правило, более мелкие трещины спекаются быстрее, что компенсирует раскрытие соседних параллельных трещин. Более крупные трещины спекаются позже, после того как более мелкие трещины спекаются полностью. Спекание вертикальных трещин происходит по аналогичному правилу, но большие вертикальные трещины труднее залечить из-за ограничений со стороны сверхсплава подложки и тяги от спекания вертикальных микротрещин.Тем не менее, КЭ-модель на основе изображений может моделировать только двумерную микроструктуру, а трещины, распространяющиеся в трехмерной геометрии, не могут быть оценены. В будущем такие технологии, как Xe Plasma-FIB [68], могут собирать трехмерную информацию о микроструктуре, с помощью которой эта модель КЭ на основе трехмерного изображения может быть создана и использована для более реалистичного и детального моделирования спекания и, таким образом, может обеспечить точный прогноз срока службы для Эти модели в основном представляют собой последние применения модели спекания в реализациях МКЭ и в первую очередь демонстрируют обоснованность разработанного рабочего процесса.На данный момент было сделано много попыток сосредоточиться на обычных материалах YSZ; однако влияние спекания на другие материалы TBC может развиваться по-другому, что требует продолжения усилий по моделированию и проверке экспериментами в будущем.