Какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция: какой стороной укладывать к утеплителю и какие виды существуют

В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства.

И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла.

Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата.

И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции.

В таком случае она прослужит долго и качественно.

Источник: //kaminguru.com/materialy/kakoj-storonoj-klast-paroizoljaciju.html

Как правильно укладывать и какой стороной размещать пароизоляцию к утеплителю?

При возведении подавляющего большинства строений проводится комплекс мероприятий по снижению уровня теплопотерь. Составной частью так называемого «пирога» является материал, выполняющий функцию пароизоляции. О ее значении для стен, потолков и кровли, разновидностях продукции, возможных схемах и технологиях укладки рассказывает предлагаемая статья. Особенно полезна она будет тем, кто утерял руководство по монтажу от производителя и не знает, какой стороной класть на утеплитель.

Оглавление:

1. Целесообразность использования
2. Виды пароизоляции
3. Технология монтажа
4. Полезные рекомендации

Для чего применяется?

Необходимо пояснить, зачем все-таки нужно укладывать пароизоляцию. Как показывает практика, не все понимают смысл такой работы, а многие индивидуальные застройщики считают данный этап несущественным и пренебрегают им. Любое помещение характеризуется уровнем влажности. Значение данного показателя не может быть неизменным по определению. Причина – резкие перепады температуры, хозяйственная (или иная) деятельность и ряд других факторов. Все испарения, конденсат контактируют со стенами, потолком. Применительно к крыше – с кровлей и утеплителем. К чему приводит отсутствие пароизоляции?

1. Во-первых, сырость резко снижает эксплуатационный срок всех конструктивных частей сооружения. И если замена облицовки не является слишком уж большой проблемой, то как быть с состоянием потолков и стен, межэтажных перекрытий и самой крыши? Ведь система стропил монтируется из деревянных образцов.

2. Во-вторых, намокает утеплитель. Это отрицательно сказывается на его теплоизоляционных свойствах, и постепенно материал перестает выполнять свою функцию. Чтобы поддерживать в доме приемлемый микроклимат, собственнику придется более интенсивно обогревать комнаты. То есть экономия в ближайшей перспективе влечет повышение расходов на обогрев.

3. В-третьих, снижение эффективности утепления приводит к ускоренной порче оборудования, мебели, личных вещей и так далее. Какой смысл в подобной экономии при строительстве?

Вывод напрашивается однозначный – без пароизоляции заниматься утеплением не стоит. Другой вопрос – чем руководствоваться при выборе соответствующих материалов и как их правильно укладывать.

Разновидности и описание

На рынке достаточный ассортимент подобной продукции, продающейся под разными названиями. Одни рекламируются больше (например, Изоспан, Пенофол), о других мы вообще мало что знаем. Но независимо от производителя и наименования, все пароизоляционные материалы подразделяются на несколько групп. С продукцией Технониколь можно ознакомиться тут.

1. Стандартные пленки. Они бывают одно- или двухслойными и являются самым дешевым вариантом (в среднем – 490 руб/рулон). Но о долговечности такой защиты утеплителя говорить не приходится. Существует несколько разновидностей пленочной продукции. Такие изделия отличаются:

• материалом – ПЭ, ПП;
• конструктивным исполнением – может быть с перфорированием или без него;
• усилением (или отсутствием) – со специальной тканью, сеткой.

При использовании этого вида не имеет значения, какой стороной укладывать пароизоляцию.

2. Фольгированные образцы. Наиболее известная продукция – Изоспан. Ее стоимость выше (порядка 1 600±150 руб/рулон), но применение дает преимущество в том, что дополнительное покрытие отражает лучи ИК-спектра, тем самым повышая уровень теплоизоляции строения. Кроме того, сам материал не подвергается воздействию высоких температур. Следовательно, увеличивается срок пригодности.

Правильная укладка образцов этой группы заключается в том, что в сторону утеплителя должна быть обращена поверхность без фольги. Металлизированное покрытие предназначено для отражения ИК-излучений с целью сохранения тепла внутри помещения. И неважно, по какой схеме и где именно придется класть этот защитный слой – на стенах, потолке или под кровлей. Технология остается неизменной.

3. Мембраны. Самая дорогостоящая изоляция (от 2 500 до 4 900 руб/рулон), но и наиболее эффективная, независимо от вида утеплителя.

• С «проводимостью» в 1 или 2 стороны.
• Диффузионные и дышащие.
• Одно- или многослойные.
• Универсальные варианты («интеллектуальные»), с помощью которых регулируется температура и влажность (Изоспан и аналогичные).

Для односторонней пароизоляционной мембраны чрезвычайно важно, какой именно стороной ее укладывать к утеплителю. Это обязательно указывается в инструкции. К примеру, если Изоспан В уложен гладкой стороной вниз, то все сделано правильно.

Изоспан выпускается в нескольких модификациях: A – D, FB, AM. Каждый вариант отличается как спецификой использования (например, учитывается крутизна скатов крыши), так и укладки (какой стороной крепить).

Способы укладки

При отсутствии инструкции производителя нужно руководствоваться следующими правилами:

1. пароизоляция не препятствует проникновению воды. Для этого обустраивается слой гидрозащиты;

2. правильно организованная изоляция резко ограничивает интенсивность испарений. За ней не образуется конденсат, который может попасть на утеплитель;

3. прежде чем класть материал, готовится основа. Это подразумевает удаление всего, что может повредить полотно, и тщательную просушку потолка, стен или иной поверхности;

4. нельзя монтировать изделие внатяжку. Небольшой провис, как и зазор между ним и основой, всегда должен быть. Без организации грамотной вентиляции не имеет смысла класть пароизоляцию. Эффект будет нулевой.

На потолок и стены:

• Пароизоляция кладется на утеплитель со стороны комнаты.
• Необходимо ориентироваться на то, какой вид продукции используется. Если это пленка пароконденсатная, то к утеплителю – гладкой стороной. Материалы с ворсом – «щетинками» наружу. Это же касается и диф/мембран. Образцы с фольгированием – отражающей стороной внутрь комнаты.

На крыше:

• Крепление производится на элементы стропильной системы, с их внутренней стороны. Этим обеспечивается зазор между пароизоляцией и утеплителем.
• Специфика зависит и от того, чем отделана крыша. Если кровля из металлопродукции (профлисты, к примеру), то желательно использовать и фольгированную изоляцию (в дополнение к основной), которая укладывается с наружной стороны утеплителя отражающим слоем вверх. Это предотвращает чрезмерный нагрев воздуха в мансарде.

Полезные советы

1. Если решено для защиты утеплителя класть ПП или ПЭ пленку, то лучше выбирать неперфорированный материал.

2. Окраска образца в разные цвета (тот же Изоспан) облегчает понимание, как его класть. Светлая сторона пароизоляции – к утеплителю.

3. Защита от испарений и конденсата устраивается всегда. Ошибочно считать, что если для утепления использовалась одна из модификаций пенопласта, который не намокает, то этим этапом можно пренебречь. Выше отмечено, что пароизоляция предохраняет от влаги не только утеплитель, но и все конструктивные элементы здания.

4. В строениях (помещениях), характеризующихся повышенными температурами (баня, прачечная и тому подобное), желательно использовать фольгированную продукцию. Во-первых, отражающее покрытие предохранит материал ПП или ПЭ от расплавления. Во-вторых, данный слой будет играть роль дополнительного утеплителя. Для парилки более чем важно.

Рекомендации на все случаи жизни дать невозможно. Перед приобретением необходимо не только убедиться, есть ли инструкция по монтажу, но и ознакомиться с ней. Все, что будет непонятно (а это вполне возможно), например, как правильно укладывать, следует сразу же уточнить у менеджера. При этом объяснив, какой именно утеплитель планируется защитить.

как класть, стелить и крепить

Обновлено:

Если вы решили утеплить жилье и при этом устанавливается пароизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы она выполняла свою функцию? Нередко после завершения недорогого ремонта хозяева обнаруживают, что при утеплении была допущена ошибка. При найме дешевой рабочей силы иной раз получается так, что пароизоляционный материал укладывается неверно, и утеплительная конструкция не выполняет своей задачи. Если ремонт выполняется своими силами, по незнанию тоже можно допустить ошибку. Потому перед началом обустройства утепления желательно ознакомиться с нюансами работ, в частности, выяснить, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Содержание статьи

Пароизоляционные материалы

Для защиты теплоизоляционного материала от намокания необходимо выполнять прокладку из специального материала. Для обустройства теплоизоляции чаще всего применяют специально разработанные мембраны. Они могут быть такими:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Если предполагается стелить пароизоляцию на потолок, пол, поинтересуйтесь заранее, как именно это делается. При утеплении кровли, чердачных помещений пленку располагают внизу, под слоем минваты или пеноплекса.

Нельзя с этой целью использовать материалы с перфорацией или пористые. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка, лучше армированная. Желательно, чтобы на ней было алюминиевое фольгированное покрытие. С использованием пароизоляции в утепленном помещении будет увеличиваться влажность. Поэтому должна быть обустроена хорошая вентиляция.

Если используется специальная пленка с антиконденсатным покрытием, ее надо укладывать таким образом, чтобы тканевый слой находился бы на расстоянии 2-6 см от слоя утепляющего материала. Такую пленку применяют для того, чтобы защитить от ржавчины кровельные материалы. Если используется такая пароизоляция, какой стороной она укладывается, не всегда может быть понятным. Ее надо устроить непосредственно под листы гладкой стороной вверх, тканевой — вниз.

Мембраны, способные пропускать испарения, применяют в наружной теплоизоляции стен, скатных кровлях, фасадах для того, чтобы создать утеплителю дополнительную защиту от проникающей внутрь влаги. Паропроницаемые материалы в этом случае должны быть с перфорацией или пористыми. Скапливания влаги в утеплителе должны свободно уходить через них в вентиляционную систему. При активном выходе водных испарений утеплитель быстрее высыхает, эффективность от его использования намного более высока.

Паропроницаемые пленки могут быть диффузионными, супердиффузионными и псевдодиффузионными. Последние неплохо защищают от излишков влаги и могут быть использованы под кровлей как первый слой утеплительной конструкции. Перед тем как крепить пароизоляцию, рассчитайте воздушный зазор между слоем утеплителя и пленкой. Для фасадной теплоизоляции такой материал не годится, поскольку способен собирать пыль — это лишает его возможности «дышать».

Другие два вида уложить немного проще — здесь не понадобится воздушная прослойка, не нужно устраивать обрешетку для нее.

С какой стороны к утеплителю надо устраивать пароизоляцию?

При выполнении теплоизоляции фасада пленку для отведения испарений устраивают с внешней стороны утеплительного пирога.

При теплоизоляции кровли используют материал с антиконденсатным покрытием — их укладывают на утеплитель сверху так же, как в случае с вентилируемым фасадом. Если при сооружении кровли не предусмотрено устройство утепления, слой пленки должен проходить внизу, под стропильной конструкцией.

При утеплении верхнего перекрытия помещения под чердаком паробарьер укладывается под теплоизолятором.

При внутреннем утеплении стен неперфорированный пароизолятор устраивают на слой утепляющего материала.

Какой стороной укладывать мембрану?

Даже рабочие-отделочники не всегда в точности знают, какой стороной укладывать пароизоляцию. Не стоит прибегать к услугам рабочих, если они кажутся вам подозрительно дешевыми.

Если пароизоляционная пленка одинакова с той и другой стороны, здесь не придется мучиться в раздумьях, какой стороной к утеплителю укладывать ее. Но существуют и односторонние материалы. Например, у антиконденсатных материалов, как было сказано выше, изнаночная тканевая сторона должна быть обращена внутрь помещения, так же надо поступать и с фольгированными мембранами — устраивать их фольгой внутрь.

При работе с диффузионными пленками необходимо ознакомиться с инструкцией, которую производитель обычно прикладывает к материалу. Там должно быть подробное описание того, как правильно уложить пароизолятор. Пленки могут быть и односторонними, и двусторонними. Можно определить это, поглядев на окраску — если одна из сторон более яркая, она чаще всего наружная.

Что делать после укладывания мембраны на место?

Если решен вопрос о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, можно выполнять укладку с нахлестами краев материала и проклеивать стыки.

При утеплении кровли монтируется контробрешетка из брусков для создания зазора. В некоторых случаях, например, при работе с кровлей, необходимо накладывать края материала друг на друга. Чаще нахлест устраивают по разметке, которая наносится на материал вдоль края.

Отдельные части на стыках необходимо хорошо проклеивать и укладывать пароизоляцию на потолок или пол. Для этого применяют односторонние или двусторонние самоклеящиеся ленты (за исключением скотча). При необходимости с их помощью можно осуществить мелкий ремонт пароизоляционного слоя. Применяя скотч двусторонний для пароизоляции технониколь, вы гарантируете необходимое качество укладки. Только убедитесь предварительно, что вы правильно определили, какой стороной крепить пароизоляцию.

Материалы-пароизоляторы необходимо применять для того, чтобы утеплительная конструкция хорошо выполняла свои функции и смогла бы дольше прослужить.

Обязательно следует ознакомиться с тем, при применении пароизоляции какой стороной укладывать. С ее помощью и для теплоизолятора будет обеспечена защита, и расход на энергоресурсы уменьшится. Если неправильно определить пароизоляцию какой стороной ее монтировать, последствия окажутся не самыми приятными. Всегда нужно ложить пароизоляцию на пол нужной ее частью и далее устанавливать последующие компоненты.

Как правильно укладывать пароизоляцию

Существенную долю экономики Российской Федерации занимает гражданское строительство. Держава прирастает населением, а новым гражданам требуются новые квадратные метры. Современные требования к жилью не только в низкой стоимости, но и в недорогой эксплуатации. Основную долю затрат на содержание жилья берёт на себя обогрев, причём вес в платёжке постоянно растёт из-за роста стоимости энергоносителей — газа и электричества.

Поэтому сегодня в России принято повсеместно выполнять утепление зданий. Утеплению подлежит всё:

• стены,
• потолок,
• кровля,
• фундамент.

Термоизоляционные материалы представлены на рынке широко и многообразно, однако подавляющее их большинство имеет один существенный недостаток — при насыщении влагой теряют свои теплоизоляционные свойства и в течение короткого времени разрушаются. Ремонт системы утепления дома влетит в копейку, поэтому лучше исключить контакты с влагой на этапе строительства. Для защиты утеплителей пытливый ум человека придумал гидро- и пароизоляцию.

Принципиальные различия пароизоляции и гидроизоляции

В науке под пароизоляцией понимают комплекс мероприятий, направленных на защиту теплоизоляционных материалов от контакта с газообразным состоянием воды (пара) и дальнейшего поглощения выпавшего конденсата. В случае гидроизоляции, защита направлена на контакт материалов с жидкой водой. Этот метод чаще применяют при устройстве фундамента и металлических кровель.

Назначение и сферы применения

В любом жилом помещении, несмотря на достаточно выполненную вентиляцию, влажность всегда повышена. Кипящие чайник и кастрюля, душ, новомодные увлажнители воздуха и другие бытовые приборы постоянно её подпитывают. Утеплитель необходимо защитить со стороны пара, следовательно, пароизоляцию укладывают изнутри помещения. В комнатах её прячут под декоративными обшивками. Кровля изолируется со стороны чердака, и если это мансардное помещение, также накрывается облицовкой.

Материалы для выполнения пароизоляции

Сама технология пароизоляции не является новшеством научно-технического прогресса и досталась нам от предков. В старину её выполняли, обмазывая (штукатуря) стены и потолок раствором глины и песка с добавлением соломы, нанося на деревянные поверхности, оббитые дранкой изнутри и снаружи. Называлась эта смесь «саман» и служила не только гидро- и паробарьером (глина не пропускает воду ни в каком виде), но и выполняла функции утеплителя за счёт воздуха внутри соломы. На Юге России из такого материала изготавливали блоки и даже строили дома целиком. В Европе саманные дома снова входят в моду — хозяева отдают предпочтение экологичности и стоимости.

Сегодня рынок пестрит предложениями различных материалов по составу, свойствам, стоимости и назначению:

• Полиэтиленовая плёнка

Требует осторожного обращения при монтаже, со временем становится хрупким и ломается под воздействием ультрафиолета. Армированная плёнка несколько прочнее и долговечнее, однако, риск её повреждения сохраняется. При использовании неперфорированного полиэтилена на нём появляется конденсат, и в помещении будет сохраняться повышенная влажность воздуха. Капли влаги при этом будут стекать по наклонным плоскостям и собираться в лужи. Достоинства материала — цена и доступность.

• Полипропиленовая плёнка

Несравнимо прочнее полиэтилена, причём незначительно проигрывает в цене. Дополнительно выполняют функцию ветрозащиты, хорошо справляясь с перепадами температур и ультрафиолетом. В ассортиментном ряду представлены образцы с вискозой и целлюлозой с одной из сторон.

Так называемый «конденсационный» слой удерживает влагу до тех пор, пока она не испарится. «Ворсистость слоя» увеличивает площадь поверхности пароизолятора и размещает на себе гораздо большее количество молекул воды, чем их вместит гладкий материал. Укладывается такая плёнка гладкой стороной к утеплителю. Со стороны конденсационного слоя обязателен вентиляционный зазор.

• Диффузная мембрана

Это паропроницаемый утеплитель. Современный материал в самом высоком ценовом сегменте. Бывают односторонние мембраны, двусторонние и » интеллектуальные». Первые пропускают пар только в одну сторону, из теплоизолятора наружу, чем способствуют его просушке. Укладываются согласно инструкции к материалу. Двусторонние пропускают пар в обе стороны и их без разницы как укладывать. Последние относятся к многослойным мембранам, способны накапливать в себе пар при пиковых выбросах, а после постепенно его выводить, чем регулируют влажность и температуру.

• Фольгированные пароизоляторы

Это группа материалов, у которых с одной стороны приклеена фольга. Применяются в помещениях с высокими температурами (до 120⁰С), например, в саунах. Крепятся фольгой внутрь помещения, внахлёст в 15 см. Металлическая поверхность такой мембраны отражает тепловые лучи инфракрасного диапазона обратно в помещение. Полотнища склеиваются алюминиевым скотчем.

Какой стороной укладывать пароизоляцию относительно утеплителя?

Обустройство мансардного этажа в наше время стало нормой. Тем более, что современные технологии позволяют сделать это качественно и надолго. Однако такая мелочь, как укладка изоляции не той стороной, может свести «на нет» все технические достижения и человеческие старания. Поэтому перед выполнением работ надо учитывать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю.

Виды пленок

1. Полиэтиленовые барьеры – это самый бюджетный вариант. Вопрос о том, важна ли при укладке пароизоляции ее сторона, в данном случае не имеет смысла, так как эта пленка однослойная, имеющая микроперфорацию, со временем забивающаяся капельками. Вследствие этого пропускаемость становится еще меньше, из-за чего на внутренней поверхности может выпадать конденсат, ведущий к порче чернового потолка. Во избежание этого необходимо предусмотреть воздушный зазор в 2-3 см.

2. Пароконденсатная пленка. Отличие от предыдущего типа в том, что здесь уже есть разница, какой стороной прикреплять ее по отношению к утеплителю. Имеет с одного бока ворсистую, со второго – гладкую поверхность (укладывается к утеплителю).

3. Рефлексные паробарьеры обычно применяются в помещениях с повышенной влажностью – бани, сауны, а также для улучшения теплосбережения на мансардных этажах. Как и предыдущий вид пленки – двухслойна. Ее особенность: часть пароизоляции, обращенная к самому помещению, имеет поверхность из алюминиевой фольги, которая обеспечивает отражение тепла. Важное учесть, что без зазора в 4-6 см между барьером и черновым потолком эта функция работать не будет. Здесь понятно, какой стороной класть изоляцию, так как фольга может быть обращена только внутрь.

Монтаж

Сначала продольной полосой закрывается сторона вдоль конька или верхнего края поверхности, изоляцию крепят степлером. Следующий слой укладывается ниже с нахлестом 10 см, стык полос изолируется скотчем или клеем. Хорошим решением будет прикрепить пленку на стропилах крыши планками толщиной 2-3 см. Они обеспечат дополнительную вентиляцию, герметичность паробарьера в местах крепления, а также добавят пространство.

Советы и рекомендации:

• все места соединения с окнами, трубами, балками и др. обязательно дополнительно изолировать;
• скотч и клей использовать только на каучуковой или бутилкаучуковой основе. Другие вещества со временем теряют свои свойства;
• если монтаж осуществляется в тот же год, что и возведение крыши, пленку стоит крепить с небольшим провисанием (1-2 см), чтобы избежать ее возможного повреждения во время усыхания стропил;
• обязательно ознакомиться с рекомендациями производителя изоляции.

Пароизоляция 101 | Блог мастера

Когда строили старые дома, не существовало пароизоляции. Конечно, под паркетом или за сайдингом могла быть установлена ​​войлочная или канифольная бумага, но эти кусочки были не столько для защиты от паров, сколько для защиты от дождя.

Неправильное использование пароизоляции — одна из основных причин возникновения проблем, связанных с влажностью, таких как гниль и плесень в современных зданиях.

Пароизоляция предназначена для предотвращения намокания стеновых конструкций.Но когда они не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание сборок, что приводит к большим проблемам.

Что делают пароизоляции?

Пароизоляция полностью соответствует своему названию. Они препятствуют прохождению водяного пара (и объемной воды) через них. Это хорошо помогает предотвратить попадание влаги в стенную конструкцию, но что произойдет, если вода неизбежно попадет за пароизоляцию?

Что ж, предполагается, что лучше всего спроектированные пароизоляционные барьеры лучше пропускают водяной пар изнутри наружу.Без этой проницаемости дом не смог бы дышать, и влага была бы задержана в стенах, вызывая проблемы.

Такие вещи, как войлочная бумага и домашняя обертка, по сути, лучше всего предотвращают попадание воды в стены и в то же время позволяют водяному пару в некоторой степени проходить сквозь них. Степень прохождения пара через эти материалы называется проницаемостью и является большой областью споров в строительстве.

Проницаемость: сколько достаточно?

Фетровая бумага

Фетровая бумага весом 15 фунтов на протяжении десятилетий была стандартной домашней оберткой.Первоначально он получил свое название от того факта, что 100 SF из них весили 15 фунтов. К сожалению, это немного больше, чем 7-10 фунтов. сегодня, потому что, как и все остальное, производители стали дешевле.

Войлочная бумага имеет приличную проницаемость, составляющую около 8 перм в сухом состоянии, но когда она намокнет, ее проницаемость подскакивает до 50 единиц (Источник: GreenBuilding Advisor). Это делает войлок отличным исполнителем для стен, где есть большая вероятность проникновения воды. Когда он намокнет, он может легко высохнуть и пропустить пар.В высыхании его проницаемость оставляет желать лучшего.

Tyvek

Товары для домашнего обертывания, такие как Tyvek, производятся с одним из наивысших показателей — 58 химической завивки, поэтому они могут легко пропускать водяной пар. Эти домашние обертки терпят неудачу, если за ними попадает большая часть воды. Когда это произойдет, обертка будет пропускать пар, но не воду.

В отличие от войлока, обертка не впитывает воду и не рассеивает ее наружу, что может привести к скоплению воды и появлению гнили или плесени.

Пластиковая пленка

Пластиковая пленка, часто называемая Visqueen, является наименее проницаемой из всех пароизоляционных материалов и имеет рейтинг менее 0,1. Эта пластиковая пленка предназначена для серьезной пароизоляции, и где бы она ни применялась, она обеспечит почти полную блокировку.

Итак, что подойдет вашему дому? Что ж, большой вопрос в том, где ты живешь? Требования в холодном северном климате совершенно другие, чем на жарком и влажном юге.На веб-сайте NAIMA есть несколько очень хороших рекомендаций для различных климатических зон и рекомендуемых типов пароизоляции.

Где установить пароизоляцию

Подробное описание того, что подходит для вашего дома в вашем климате, может предписать только местная строительная наука или специалист по изоляции, но я могу дать вам несколько приблизительных рекомендаций по модернизации старых дома.

Во-первых, пароизоляцию всегда следует устанавливать с теплой стороны стены.Это означает, что если вы живете в холодном северном климате, где у вас больше дней нагрева, чем дней кондиционирования воздуха, ваш пароизоляционный слой должен находиться внутри стеновой конструкции (сразу под гипсокартоном).

И наоборот, если вы живете в жарком климате, как я живу здесь, во Флориде, пароизоляция должна быть снаружи стены в сборе (сразу под сайдингом).

Одно интересное замечание заключается в том, что в холодном климате пароизоляция обычно требуется строительными нормами, тогда как в теплом климате пароизоляция часто является дополнительной частью стеновой сборки, как предписано местными строительными нормами.

Модернизация старого дома

Итак, что, если вы выполняете работы в своем старом доме, и некоторые стены открыты? Стоит ли устанавливать пленку для дома или войлочную бумагу или что-то еще? Я не хочу отказываться от этого, но лучший совет, который я могу вам дать, — это спросить местного специализированного подрядчика.

В большинстве проектов, над которыми я работал здесь, во Флориде, мы следовали примеру первоначальных строителей и устанавливали войлок весом 15 или 30 фунтов. Мы также держались подальше от каких-либо посторонних предметов интерьера, потому что мы в первую очередь являемся прохладным климатом.

Еще одна вещь, которую я помню в связи с нашим теплым, влажным и солнечным климатом, — это то, что солнце, падающее на пропитанный дождем сайдинг, имеет тенденцию загонять пар внутрь стены; даже если изначально не было никакой фетровой бумаги, добавление ее теперь создает необходимый барьер, чтобы как можно больше воды не попадало в стену.

Я простой строитель, а это простые здания, поэтому простое решение, как правило, работает хорошо. Если бы мне пришлось работать над более сложным зданием, то мои методы пришлось бы привести в соответствие с тем, как здание было спроектировано изначально.

Помните об этом всегда, работая с историческими зданиями. Убедитесь, что все, что вы добавляете в структуру, гармонирует с оригинальными элементами здания. Установка двигателя Corvette на Ford Model T может показаться обновлением, но, скорее всего, это верный путь к катастрофе.

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работать своими руками и учить других тому, как делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы только дадите этому шанс.

Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

Обязательно используйте влагозащитный барьер при строительстве подвала — Изоляция 4US

В эпоху постоянно растущих счетов за коммунальные услуги необходимость изолировать ваш дом жизненно важна для достижения максимальной энергоэффективности и значительного сокращения ваших счетов. Изоляция дома, с которой мы все знакомы, обеспечивает тепло и сохраняет уют в зимние месяцы без необходимости использования обогревателей. Они значительно сокращают продолжительность использования обогревателя и количество его использования.Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это идти рука об руку с изоляцией, установка гидроизоляции помогает сохранить ваши стены сухими. Этот влагобарьер представляет собой барьер, который устанавливается напротив стен подвала за изоляцией. Он играет жизненно важную роль в защите ваших стен от влаги и предотвращении отсыревания вашей комнаты. Он действует в основном, создавая барьер в вашей стене и отталкивая любую жидкость и предотвращая ее испарение, что может привести к появлению сырых и влажных стен.

Влагозащитные барьеры относительно дешевы в установке, а преимущества огромны.Он играет важную роль в поддержании сухости вашего дома. Это особенно актуально для подвалов и почему защита подвала от влаги так важна. Подвалы, как известно, являются прохладными и влажными помещениями в доме из-за отсутствия циркуляции воздуха и воздействия солнечного света. Влага в стенах приводит к самой распространенной проблеме — плесени и росту плесени, а также неприятным запахам в комнате.

Не говоря уже о том, что влажные комнаты связаны с плохим здоровьем и такими проблемами, как простуда, которая может быть очень неприятной, особенно если в доме есть дети или пожилые люди.Влагозащитные барьеры играют огромную роль в поддержании сухости вашего подвала и наряду с регулированием температуры. Короче говоря, изоляция — это недорогое решение с множеством преимуществ.

В качестве барьеров от влаги используются различные материалы, такие как изоляция из распыляемой пены, которая является лучшим вариантом для изоляционных войлоков из стекловолокна. Однако лучший барьер для влаги — это жесткий пенопласт, который покрывается распыляемой пеной вокруг дна и угловых зазоров стен. Другие варианты включают 6-миллиметровые полиэтиленовые листы и внешние покрытия, такие как Tyvek.Конечно, это не следует путать с пароизоляцией. В то время как барьеры от влаги, такие как Тайвек, устанавливаются снаружи каркасной стены поверх обшивки. Внутри каркасной стены между стойками и гипсокартоном устанавливаются пароизоляция типа полиэтиленовой пластиковой оболочки. Влагозащитные барьеры помогают предотвратить попадание воды внутрь полости стены. С другой стороны, пароизоляция в основном предотвращает проникновение водяного пара из внутренней части дома через стену и конденсацию на теплой стороне изоляции.Для максимальной пользы в стены подвала следует правильно установить как влагозащитные, так и пароизоляционные покрытия. Это является преимуществом, потому что, имея влагобарьер на внешней стороне оболочки и пароизоляцию внутри изоляции, в случае проникновения пара в стены барьер позволит влаге уходить наружу, а также уменьшит проникновение воды и пара внутрь стеновой системы снаружи. Это значительно минимизирует возможность конденсации воды на уровне пароизоляции.

Понимание пароизоляции | Зеленый кокон

В своей работе мы сталкиваемся с множеством «интересных» изоляционных работ. Но, прежде чем начинать какой-либо проект, необходимо понять пароизоляцию. Тогда утеплитель будет установлен правильно.

Мы видим работу, выполненную домовладельцем, который хочет сэкономить. Кроме того, мы сталкиваемся с тем, что некоторые из них были выполнены лицензированными профессионалами, не прошедшими обучение правильной установке. Точно так же самая большая ошибка, которую мы видим, — это установка двойной пароизоляции — установка покрытия (обычно пластикового) поверх уже существующей пароизоляции.

Во-первых, «функция пароизоляции заключается в замедлении миграции водяного пара. Кроме того, пароизоляция обычно не предназначена для замедления миграции воздуха. Это функция воздушных преград »[1]

Кроме того, пароизоляция — это любой материал, используемый для защиты от влаги, обычно пластик или лист фольги. Кроме того, эти листы сопротивляются диффузии влаги через стены, пол, потолок или кровельные конструкции зданий.[2]

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов. Конечно, это сделано для предотвращения распространения влаги и потенциального повреждения водой. Кроме того, настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает прохождение влаги через его материал, что измеряется «скоростью прохождения водяного пара». Если материал имеет пористость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, его называют замедлителем диффузии пара.[3] Кроме того, замедлители образования пара обычно называют просто барьерами для пара. Терминология барьеров менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия
• Алюминиевая фольга
• Алюминий на бумажной основе
• Полиэтилен-пластиковый лист
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием
• Металлизированная пленка
• Пароизоляционные краски
облицованные
• Экструдированная пенополистирольная плита
• или изоляционная пленка
• фанера
• Листовая кровельная мембрана
• Стекло и металлические листы [4]

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон.Это делается для того, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция. Кроме того, IRC рекомендует строителям устанавливать пароизоляцию класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 и выше, а также в зоне Marine 4. Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, вы можете задерживать конденсат на крыше или стенах в течение части года. В этом случае обязательно используйте пароизоляцию класса II на внутренней стороне стены. Кроме того, в интерьере можно использовать пароизоляцию класса III.Соедините это с изоляцией из аэрозольной пены на внутренней стороне стены или крыши. Кроме того, при строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизоляции на внутренней стороне стены. [5]

Неправильное использование пароизоляции приводит к увеличению проблем, связанных с влажностью. Первоначально пароизоляция предназначалась для предотвращения намокания узлов. Однако они часто препятствуют высыханию сборок. Подобно усадьбе, пароизоляция, установленная внутри сборок, предотвращает засыхание сборок внутрь.Это может быть проблемой в любом помещении с кондиционером, в помещении под уровнем земли или в пароизоляции снаружи. Кроме того, проблема может возникнуть при укладке кирпича поверх строительной бумаги и паропроницаемой оболочки. [6]

Требуется ли пароизоляция в Новой Англии? Да! Не говоря уже о том, что ваш первый шаг в качестве застройщика — это проконсультироваться со своими местными и государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или на неправильной стороне строительных материалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Точно так же это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. [7]

Если вы не знаете, какие здания подходят для вашего района, спросите эксперта!

Что такое двойная пароизоляция? Изоляция на фото А была установлена ​​неопытным установщиком изоляции.Кроме того, коричневая бумага на стекловолокне является пароизоляцией. Покрыв все полиэтиленом, установщики создали двойную пароизоляцию. Не говоря уже о том, что такой тип установки создает в будущем проблемы с влажностью, плесенью и гнилью. Более того, на фото B целлюлозная сетка не обвязана и начинает провисать. Кроме того, скобы рвутся, и потолок может упасть в любой момент!

В заключение, если вам нужна изоляция, не задавайтесь вопросом, какой тип вам нужен.Позвольте нам думать за вас. Звоните нам сегодня!

[1] Строительная наука (2011). BSD-106: Понимание пароизоляции. Получено с сайта buildingscience.com.
[2] Википедия (2019). Пароизоляция. Получено с en.wikipedia.org.
[3] Energy.gov (2019). Пароизоляция или замедлители диффузии пара . Получено с energy.gov.
[4] Energy.gov. Пароизоляция
[5] Fine Home Building (2009). Как это работает: Vapor Drive .Получено с сайта finehomebuilding.com.
[6] Строительная наука, BSD-106.
[7] IKO Commercial, (2019). Введение в пароизоляцию и пароизоляцию . Получено с iko.com.

Конденсация на пароизоляции — Forum

Но после того, как Домино отлично справился с проблемами пара в подвале (с некоторым несогласием), я подумал, что отдал свои 2 цента на его последний ответ еще раз:

Во-первых, пар поступает в подвал из 2 источников:

Один от влажной земли в подвал через фундамент …

Другой от жилого помещения через каркасную стену к фундаменту.

Не касаясь ОБОИХ направлений парового потока, мы все говорим, проходили одно через другое.

ПОТОК ПАРА В ФУНДАМЕНТЕ:

______________________________

Поток пара из почвы через фундамент происходит, несмотря на любые перепады температур, потому что почва за пределами фундамента всегда более «влажная» с большим количеством водяного пара, чем внутренняя часть подвала практически при любых условиях, даже при более низкой температуре паров почвы.

Это означает, что даже несмотря на более высокую «гидроизоляцию» фундамента и более высокую температуру подвала, миграция водяного пара будет происходить из областей с высокой концентрацией в области с меньшей концентрацией.

Итак, первая важная проблема паропроницаемости — это сам фундамент.

Само собой разумеется, что самый лучший способ (-ы) предотвратить попадание жидкой и газообразной воды в подвал — это извне.

Учитывая, что в большинстве случаев это невозможно, следующим лучшим методом является устранение паров и жидкой воды непосредственно у фундаментной стены, как только она попадает в подвал.

Один из приемлемых методов — дать водяному пару проникнуть в фундамент без ослабления, а затем удалить его оттуда.

Это может быть достигнуто с помощью полностью приемлемой техники: наложения полиэтиленового листа толщиной 6 мил. подвал.

Обрезка полиэтиленового листа над плитой бесполезна, поскольку любой пар извне будет только конденсироваться на поли-листе и стекать в лужи наверху плиты.

Это также недостаток использования панелей из жесткого пенопласта непосредственно над фундаментом.

Хотя панели из жесткого пенопласта могут снизить вероятность миграции теплого влажного воздуха изнутри наружу из-за достижения более холодных поверхностей кладки и затем конденсации (и давайте не забывать, что основными сторонниками этих продуктов являются сами производители жесткого пенопласта) … использование одних только каменных панелей из жесткого пенопласта не препятствует проникновению газообразной воды внутрь и не предотвращает конденсацию этого пара между фундаментом на жестком пенопласте и, таким образом, также стекание вниз и скопление.

ПОЭТОМУ, ПЕРВОЕ И НАИЛУЧШЕЕ ПРИКАЗАНИЕ ДЛЯ БИЗНЕСА — В ПЕРВОМ МЕСТЕ УДАЛИТЬ ГАЗОЗНЫЕ ВОДЫ / ВОДНЫЕ ПАРЫ, ПОПАДАЮЩИЕ В ПОДВАЛ СНАРУЖИ.

Жесткая пена не может этого сделать, но водо- и пароизоляционные покрытия на внутренней стороне фундамента могут.

Покрывая внутреннюю поверхность фундамента паро- и гидроизоляционной краской, вы добиваетесь НАИЛУЧШЕЙ из всех возможных мер по предотвращению конденсации фундамента, никогда не позволяя внешнему пару скапливаться в подвале.НАМНОГО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Вы ВСЕГДА можете использовать пенопластовые панели в сочетании с пароизоляционным покрытием, но пенопластовые панели не должны использоваться отдельно.

ДВИЖЕНИЕ ПАРА В РАМКАХ СТЕНЫ:

_______________________________

Domino очень хорошо объяснил, как более теплый (обычно) влажный внутренний воздух из жилого помещения будет мигрировать через любые стены с каркасом и почему пластиковый лист НИКОГДА не следует вешать в каркасной стене в подвале, чтобы предотвратить эту миграцию.

Дело в том, что теплый внутренний воздух в одних ситуациях будет стремиться выйти к фундаментным стенам, а в других — проникнуть внутрь извне.

Размещение пластикового листа в каркасной стене никогда не имеет смысла в подвале именно по этим причинам.

И хотя размещение панелей из жесткого пенопласта непосредственно над стенами фундамента предотвратит конденсацию воды, вытекающей наружу, «нагревая» поверхность фундамента, использование пенопластов без пароизоляции поверхности под ними решает лишь половину проблемы.

Я понятия не имею, откуда Лстирбрек черпает свои идеи, поскольку они нарушают все известные общепринятые строительные практики и требования кодекса для подвалов.

Если его исследование не затрагивает определенные места, оно не имеет смысла для большей части США.

(и я с радостью докажу, что ошибаюсь)

Но вернемся к первоначальному вопросу Domino о том, как разместить «фальцовку» на фундаменте и затем обрамить его … жесткую пену заранее….

И если вы также не установите облицовку из крафт-бумаги в стойки стены подвала перед стенами фундамента …

И если вы не держите каркас на расстоянии не менее одного-двух дюймов от стены фундамента, включая жесткую пена …

Этого делать нельзя, это может нарушить строительные нормы и правила вашего штата.

_________________

Что касается Пиффина, если вы думаете, что я обошелся с вами или вашими аргументами дешево или изматывающе и не предложил вам честно встряхнуть … Я заранее извинюсь и все равно прошу дальнейших исправлений.

Я не считаю этот форум ареной, на которой любой из нас должен выпотрошить другого ради удовольствия публики.

Я участвую, чтобы получить образование, так же, как я стараюсь обучать, и если мы все будем проливать кровь на этом пути, пусть будет так.

Однако, пожалуйста, не принимайте мои личные причуды или разногласия как нечто личное.

Я эмоциональный, рьяный парень и не люблю доказывать свою неправоту … но столь же ревностный и эмоциональный в отношении правды, когда я ошибаюсь…

С уважением подчиняется Пиффину, Домино и всем, кто забредает сюда …

И если вы можете просветить меня о Лстурбреке, я буду рад.

Наконечники пароизоляции для стен, полов

Помните, что теплый воздух в вашем доме пытается выйти через наружные стены, унося с собой пары влаги. Если он попадет в наружные стены, часть его останется в стенах и снова превратится в жидкость, создавая всевозможные проблемы.Таким образом, один из самых распространенных пароизоляционных материалов в вашем доме — и один из самых важных — используется поверх изоляции внешних стен. Он предназначен для предотвращения попадания влаги в полости стены.

Для утепления наружных стен используются два основных типа пароизоляции. Наиболее распространен бумажный утеплитель. Этот тип имеет лицевую сторону из крафт-бумаги с двумя фланцами. Утеплитель устанавливается в полость стены бумагой, обращенной внутрь дома. Это важно — бумага, являющаяся пароизоляцией, всегда обращена к теплой стороне дома.Это потому, что оттуда исходит влага. После того, как изоляция вдвигается в полости стены, бумажные фланцы разворачиваются, затем их прикрепляют скобами к лицевой стороне стоек. При правильном выполнении он создает сплошную пароизоляцию по всей поверхности стены.

Второй метод — заполнить пустоты неизолированной изоляцией, а затем покрыть поверхность стены 4-миллиметровым прозрачным пластиковым покрытием. Пластиковая оболочка является пароизоляцией и имеет то преимущество, что в ней меньше зазоров и отверстий, чем при использовании метода бумажной облицовки, а также установщикам гипсокартона легче увидеть шпильки во время установки.

Для потолка, если вы используете изоляцию из войлока, важно, чтобы изоляция была установлена ​​так, чтобы пароизоляция была обращена вниз — в сторону отапливаемого помещения. Если вы обновляете старую изоляцию, добавляя второй слой войлока поверх первого, никогда не используйте ламинат для второго слоя. Если вы это сделаете, вы рискуете создать двойную пароизоляцию; любая влага, проходящая через первый слой изоляции, может задерживаться пароизоляцией на втором слое.

(Продолжение рассказа ниже…)

Чаще всего чердаки утеплены вдувной изоляцией. Так что вам может быть интересно, где находится пароизоляция. Собственно, там ничего нет, кроме гипсокартона и краски на потолке. Отличие чердака от внешних стен в том, что чердак не является закрытой полостью. Он открыт снаружи и имеет вентиляцию, чтобы влага могла уйти. Вот почему так важно, чтобы чердаки хорошо проветривались и чтобы вытяжные вентиляторы не выходили на чердаки.

Последней областью, которую следует учитывать, является пространство для ползания, которое на самом деле имеет два пароизоляционных барьера. В типичном подвальном помещении с грунтовым полом используется 6-миллиметровый пластиковый пароизоляционный слой для предотвращения попадания влаги из почвы в зону подползания. Эта пароизоляция укладывается прямо на грязь, а швы перекрываются не менее чем на 12 дюймов.

Другой пароизоляционный слой создается за счет утепления пола. Одна из распространенных ошибок, которые допускают люди при утеплении пола, — это установить лицевые войлоки между балками пола крафт-бумагой вниз, чтобы они могли прикрепить бумагу скобами к балкам, чтобы удерживать войлок на месте.

Помните, бумага является пароизоляцией, и она должна быть обращена к обогреваемой части дома, а это значит, что она должна быть обращена вверх. Всегда устанавливайте войлочную изоляцию между балками так, чтобы бумага была обращена вверх к нижней стороне чернового пола, затем удерживайте изоляцию на месте с помощью планки, проволоки или других средств.

Воздушный барьер против пароизоляции

Думайте об этом так…

Холодный, влажный, ветреный день

Вы можете взять зонт, чтобы защитить себя от воды в одиночку… но это не справится холод (температура) или ветер (конвекция воздуха)

Вы можете добавить легкую ветровку, которая также поможет защитить от ветра (конвекции).Но если вы также носите толстый свитер … это поможет защитить вас от перепада температур (теплопроводности).

В здании нам необходимо не допускать попадания наружного воздуха в дом, если он не кондиционирован должным образом, нам необходимо не допускать попадания влаги и изолировать его от перепада температур снаружи.

Вы можете спросить, почему вам как подрядчику HVAC / R это не все равно? Это просто: ваш клиент смотрит на вас как на эксперта во всем, что касается комфорта и здоровья в их домах и зданиях, потому что вы работаете над системой, которая обеспечивает им комфорт и перемещает воздух.Много раз мы пытаемся исправить проблемы с постройкой с помощью оборудования, которое может стать причиной катастрофы.

Вот некоторые основы, которые помогут вам диагностировать и решать проблемы со зданием.

Воздушный барьер / уплотнение

Воздушный барьер — это материалы и герметик, которые не позволяют воздуху входить или выходить из здания из-за простого перепада давления воздуха. Мы хотим использовать дверные очистители и уплотнители, использовать герметичные светильники для консервных банок, заделывать отверстия в верхних частях стенок, закрывать дымоходные заслонки, когда они не используются, и герметизировать башмаки воздуховодов, где они проникают в кондиционируемое пространство.

Некоторые люди могут сказать, что вы не хотите, чтобы здание было «слишком тесным», иначе у вас не будет должного количества внешних обменников. Это правда, но вы также не можете проникнуть наружный воздух из затхлых чердаков и подползников и через грязные полы. Это гораздо лучшая стратегия — подавать соответствующее количество наружного воздуха из чистого и спроектированного места и смягчать его с помощью фильтрации, ERV / HRV или осушителя, в зависимости от климата. Это требует тестирования и планирования, но это лучший способ сделать дом «герметичным».

На неплотность воздуха в доме влияет

# 1 — Насколько проницаемым является дом
# 2 — Насколько велики перепады давления внутри и снаружи

Некоторые перепады давления являются естественными из-за эффектов дымовой трубы, ветра и т. Д. вызваны утечкой в ​​воздуховоде, несбалансированным возвратом / подачей в пространство внутри здания и из-за вентиляции как в целом, так и локализованной, такие как кухонные вытяжки и вентиляторы для ванн.

Уровень утечки можно проверить с помощью дверцы вентилятора, а точный манометр можно использовать для определения перепада давления, воздействующего на пространство и области внутри помещения.

Пароизоляция

Водяной пар может проходить через многие поверхности в результате процесса, называемого проницаемостью. Это когда молекулы пара, в данном случае водяного пара, могут перемещаться через пористый материал в направлении от высокой относительной влажности к низкой относительной влажности.

Во Флориде у нас много блочных домов, у которых вообще нет пароизоляции, кроме краски. Со временем влага в парообразном состоянии может проникнуть через блоки, фанеру или что-то еще, что используется для обшивки стен и крыши, если не установлен соответствующий пароизоляционный слой.

Проблема в том, что нужно также учитывать конденсацию. Если водяной пар соприкасается с поверхностью ниже точки росы, он может конденсироваться в жидкую воду, что может привести к опасному биологическому росту. Вот почему правильно установленная пароизоляция находится в месте, позволяющем отводить воду с теплой стороны, которая будет подвержена образованию конденсата.

Если у вас нет пароизоляции, меньше вероятность проблем с влажностью внутри конструкции стены, но больше вероятность проблем с влажностью внутри из-за диффузии влаги в пространство через стены.

Изоляция

Изоляция обычно не является воздушным барьером или пароизоляцией, и воздух и пар могут свободно и легко проходить через нее. Есть некоторые исключения, такие как пена с закрытыми ячейками, которая состоит из трех частей, и пена с открытыми ячейками, которая является воздушным барьером и изоляцией (но не пароизоляцией).

Изоляция предотвращает прохождение тепла через поверхности от горячего к холодному. Изоляция оценивается по R-значению, причем чем выше R-значение, тем больше сопротивление движению тепла.Это важная часть удержания тепла внутри и / или вне помещения в стенах, чердаках, подпольях и т. Д.… Но не заменяет размышления о воздухо- и пароизоляции.

Еще несколько факторов…

Лучистое тепло — это передача энергии посредством «излучения», которая не требует прямой передачи тепла от одной молекулы к другой. Лучистое тепло может преодолевать расстояния через воздух или даже через почти вакуум (например, Солнце), и мы видим это так, как комната может нагреваться через солнце, сияющее через окно, или на незатененной стороне дома, когда солнце светит. вниз на это.

Мы часто видим это в офисах, где работник любит сидеть перед незатененным окном (сияющим), сидя перед теплым экраном компьютера (сияющим), а затем все еще чувствовать тепло, даже если в комнате 72 градуса.

Проникновение жидкой воды может произойти в доме из-за протекания крыши, протечки оборудования и водопровода, неправильной прокладки, капиллярного воздействия снизу вверх сквозь стены и т. Д. Это все проблемы здания, которые могут повлиять на здоровье и комфорт внутри дома, которые могут повлиять на здоровье и комфорт в доме. оставленные нерешенными могут вызвать серьезные проблемы.

Внутренняя влажность возникает каждый раз, когда мы готовим и кипятим воду, когда мы принимаем душ и ванну, мыть посуду и даже когда мы выдыхаем. Чем больше людей будет делать эти вещи в помещении, тем больше в нем будет влаги. У меня 9 детей, мы готовим дома три обеда в день и стираем весь день … мой дом довольно тесный (3,5 ACH), но в нем все еще МАССОВАЯ внутренняя влажность, которая может привести к проблемам, если не будет много осушение.

Кстати… Я только что установил у себя дома осушитель воздуха Clean Comfort.

Итак, помните…

Высокая температура переходит к низкой температуре

Высокая влажность переходит к низкой влажности

Высокое давление переходит к низкому давлению

— по Bryan 99060003

Центр CE — Управление влагой в стеновых конструкциях: воздух, вода и пароизоляция

Пароизоляция

Диффузия пара является еще одним источником влаги для ограждения здания, а пароизоляция (или замедлитель образования пара) иногда используется для контроля диффузии и потенциальной конденсации.Однако количество водяного пара, переносимого посредством диффузии пара, значительно ниже, чем количество, переносимое воздушными потоками. Подсчитано, что менее 2% всего движения водяного пара через ограждение здания происходит за счет диффузии, а более 98% — за счет влаги, переносимой воздухом. Следовательно, во избежание условий, которые могут привести к внутриклеточной конденсации, критически важно в первую очередь защитить от утечки воздуха (используя воздушные барьеры) и, при необходимости, защитить от диффузии пара.Требования к установке воздушных и пароизоляционных барьеров совершенно разные, и использование одной мембраны для выполнения обеих функций (например, воздушная и пароизоляция) может привести к проблемам конденсации, если не будет должным образом понятым. Например, хотя расположение воздушных барьеров внутри ограждающей конструкции здания не имеет значения с точки зрения контроля утечки воздуха, и воздушный барьер может располагаться в любом месте конструкции стены, расположение пароизоляции имеет решающее значение для контроля конденсации, и это необходимо. специфический для климата.

Пароизоляция должна быть расположена на стороне ограждающей конструкции здания с более высоким давлением пара, чтобы предотвратить диффузию в оболочку, известную как диффузионное смачивание, и не препятствовать диффузии случайной влаги из оболочки или диффузионной сушке.Как правило, для стен с изоляцией внутри полости стойки пароизоляция должна располагаться внутри в климате с преобладанием нагрева и снаружи в климате с преобладанием охлаждения.

Хотя эти общие правила являются полезными руководящими принципами, все же целесообразно проводить анализ конденсации для конкретных климатических условий, систем ограждающих конструкций и предполагаемого использования здания. Во многих климатических условиях США есть циклы нагрева и охлаждения, поэтому простые правила могут не применяться. В таких случаях пароизоляция может оказаться не той стороной во время одного из двух циклов.

Нормы пароизоляции были впервые введены в Канаде, где преобладает жаркий климат, где пароизоляция была установлена ​​на внутренней (теплой) стороне стены. Затем IBC принял аналогичные требования во всех климатических зонах США без должного понимания влияния пароизоляции в различных климатических условиях. По мере того, как было достигнуто лучшее понимание различных климатических потребностей и последствий воздействия пароизоляции на диффузионную сушку, кодекс был изменен.IBC 2006 больше не имеет предписывающих требований для использования пароизоляции в смешанных климатических зонах 1, 2, 3 и 4, которые охватывают южные и прибрежные зоны США

Проблемы климата
Причина, по которой климат важен при рассмотрении диффузионной сушки, заключается в том, что климат определяет внешнюю температуру и относительную влажность.Это определяет внешнее давление пара, следовательно, разницу давлений пара между внешним и внутренним кондиционированным пространством, следовательно, направление диффузии. Климат определяет степень высыхания зданий, будь то внутри или снаружи, в зависимости от знака разницы давления пара, положительного или отрицательного.

Выбор материалов
Выбор материалов имеет решающее значение для обеспечения открытого пути диффузии, чтобы способствовать диффузионной сушке.Как правило, контроль конденсации требует увеличения проницаемости материалов оболочки здания в направлении диффузии пара. Это означает, что в преимущественно жарком климате, где диффузия обычно происходит изнутри наружу, стеновая сборка должна иметь паропроницаемые материалы по направлению к внешней стороне. В холодных климатических условиях, где диффузия обычно происходит снаружи внутрь, стеновая сборка должна иметь паропроницаемые материалы по направлению к внутренней части. В смешанном климате для правильного управления влажностью необходимы открытые пути распространения в обоих направлениях: внутрь летом и наружу зимой.