Как утеплить стену в доме: Утепление стен дома снаружи своими руками

как правильно выбрать утеплитель и обшить стены в панельном и в частном доме

От автора: приветствуем вас, читатель, на нашем строительном портале. Сегодня нам предстоит разобрать одну из самых серьезных тем в плане строительства и возведения частных жилых домов. А именно — как утеплить стены дома, потому как это одна из самых дорогих статей расходов при строительстве. Мы сегодня хотим рассказать вам, как добиться максимального теплоизоляционного результата за минимально возможную денежную сумму.

 

Конечно, для того чтобы понять вам всю структуру: что от чего зависит, как выбрать и тому подобное —придется целиком прочесть нашу статью. Но, уверяю, после этого вы будете знать, на чем конкретно остановить свой выбор и как правильно сделать эту работу своими руками.

И очень хочется вас изначально направить на верную дорогу. Поймите, если вы думаете, что утепление — это ерунда, налепил что-то на стену и забыл, выбрасывайте это из головы. Я бы еще промолчал, если бы вы получали просто неэффективный результат, но тут все гораздо страшнее.

Если проводить такую работу, опираясь на мнение дилетантов или просто неквалифицированных людей, все заканчивается очень и очень печально. Последствия начинаются с духоты, плесени, запаха прелости, а заканчиваются пневмонией и разрушением стен. Почему так получается, мы опишем ниже. А говорим это сейчас для того, чтобы вы и не думали пропускать, как на ваш взгляд покажется, ненужные пункты.

Тепловые процессы и что об этом нужно знать

Содержание статьи:

Для того чтобы достойно разобраться в том, как сделать утепление какой-либо поверхности, нам как воздух необходимо понимание физики тепловых процессов. Без этого знания вы просто не поймете, для чего делаются все эти «пироги», почему правильно будет потратить немного больше, и почему экономить на некоторых моментах просто-напросто запрещено.

И начнем, пожалуй, с того, что же представляет собой тепло.

Это крайне сложная в постижении вещь. Но если говорить в двух словах, то это термодинамическая энергия, выражающаяся в степени излучения или нагретости тела до какой-либо температуры, которая также является термодинамической величиной и участвует в базовых законах термодинамики. Температура и является главным показателем нагретости, хоть и не является единственным. Все окружающее, что мы только можем себе представить, в какой-то степени нагрето и имеет свою температуру.

Тепловые процессы, которые проходят между телами, могут быть контролируемыми и неконтролируемыми, но вот законы, по которым они работают, нам неподвластны. От чего и возникает множество проблем, такие как точка росы, конденсация, потери энергии и им подобные.

Грамотное утепление — это не только обшивка поверхностей зданий или квартир материалом и препятствование теплу покинуть помещение или проникнуть в него. Нет, утепление — это совокупность действий и применение материалов, свойства которых направлены на предотвращение процессов, протекающих в помещении и за его пределами.

Звучит сложно, но ничего, сейчас все поймете.

Кстати, когда я делал утепление своего дома, то мне понадобился теплотехнический расчёт. Нашёл его на этом сайте. Переходите! 👷📐

Вот о чем мы. Если вы утеплите самым эффективным и современным материалом вашу квартиру, но не позаботитесь о циркуляции воздуха в ней, у вас может просто начать все гнить. Если же вы неграмотно сделаете вентиляцию, то эффективность теплоизолятора будет минимальной, так как огромные теплопотери у вас будут уже через систему вентиляции. Для грамотного проведения действий по утеплению требуется не только рассчитать эффективность коэффициентов утепляющих свойств материалов, а также учесть и другие важнейшие факторы.

Все материалы, из которых строятся здания, в той или иной степени могут впитывать в себя влагу. Это обуславливает то, что камень или дерево, из которого построен дом, должен в той или иной степени иметь возможность «дышать». Если этого не сделать, а просто наглухо его покрыть гидроизоляцией, то у него внутри, как бы вы ни старались, образуется конденсат.

При наличии влаги в толще камня начинает развиваться плесневый гриб. Поры его есть везде, и от них никак не избавиться. Пусть хоть вы насквозь ядом пропитаете плиту — если она будет сырой, то рано или поздно гриб возникнет и начнет ее разрушать. В общем, вам необходимо сейчас для себя уяснить тот факт, что нельзя глухо изолировать стены, потому как в закрытом состоянии они не смогут «дышать» и запреют.

Под словом «дышать» имеется в виду вот что. В воздухе, в любом случае, есть влага в большом или не очень количестве. Мы вдыхаем влажный воздух и выдыхаем его тоже влажным, вода испаряется из цветов, которые мы поливаем, из готовящейся еды. Она проникает из улицы и из многих других источников. В общем, нам этот процесс не проконтролировать. А стены и материалы, как ни крути, изготовлены из минеральных веществ и имеют способность эту влагу впитывать.

Ну так вот, например, мы сегодня готовили суп и подняли в кухне влажность на уровень 80%, при этом около 3 мл испарившейся воды впитается в стены за время готовки. Бывает, конечно, больше и меньше, не суть важно. Стены насытились влагой и, пока в помещении будет 80% влажности, они будут ее впитывать, если до этого были сухие.

Смотрите, стены влагой насытились, влажность в помещении упала, и стены начинают отдавать ее в воздух, то есть начинают высыхать. Словно всем известный процесс сообщающихся сосудов. Да и, в принципе, в природе все стремится к балансу, вот и тут то же самое. Этот процесс мы и называем способностью стен к «дыханию». Понимаете, стены это не просто опоры, которые вас защищают и образуют помещение. Это своеобразный демпфер, который регулирует микроклимат в помещении, и нарушать его нельзя.

Как только мы начинаем нарушать эти неписаные законы, начинаются проблемы, и закончиться они могут печально. Кто-то сейчас подумает: да ладно, ерунда, обошью плиткой, или пленкой, или еще чем, и влага в стены не попадет, и все будет хорошо. Нет, не будет.

Давайте предположим самый идеальный случай, как будто мы смогли сделать нашу комнату стеклянной. Да, вот так круто утеплили, а потом оклеили стены стеклом, что вода теперь в них не проходит. Все здорово, вы молодцы, а теперь скажите, что будет являться демпфером?

Нет таких предметов в квартире — огромных, да еще и с хорошими впитывающими свойствами. И в итоге, как только мы приготовим суп, а в комнате будет комфортно и прохладно, у нас стены покроются каплями, которые начнут стекать. Начнется парниковый эффект, влажность зашкалит, мы не сможем нормально дышать.

Думаете решить эту проблему при помощи вытяжки? Да, сможете решить, только вам придется выкинуть весь влажный воздух, при этом его забор тоже придется осуществить с улицы. И как же быть с теплом, о котором мы и говорим? Ну конечно, его уже не останется. Так что все это ерунда, и не стоит идти наперекор природе и ее законам.

В заключение ко всему вышесказанному: надеюсь, вы поняли, что утепление — это непросто, и его ни в коем случае нельзя делать неграмотно, иначе будут проблемы. Так что читайте ниже, тогда поймете, чем отделать ваши стены так, чтобы все было хорошо и тепло.

Виды утеплителей

Любой утеплитель — это, по сути, такой материал, который может заблокировать воздух, обездвижить его и тому подобное. Поймите, утепляет не сам материал, а воздух, который в нем обездвижен, так как создается воздушная прослойка, являющаяся барьером для тепловой энергии. Утеплитель может быть как отражающего, так и препятствующего действия. То есть такие, которые могут отражать инфракрасное излучение, и те, что могут воспрепятствовать потере температуры или ее нежелательному проникновению.

Еще раз повторюсь, утепляет не материал, а воздух, который в нем содержится. Само свойство изолировать тепло — это и есть такой момент, при котором тепло хочет передаться дальше. Вот смотрите, вы подумаете: можно надуть пакет, вот тебе и утеплитель? Нет, конечно, тепло по воздуху передается плохо, но еще хуже, когда ему необходимо перейти через перегородку!

Один большой пузырек — это хорошо, а вот миллион маленьких такого же объема, как и этот большой — намного лучше.

Вот все утеплители — это и есть совокупность пузырьков и перегородок. Видите, все очень просто. А теперь, когда будете решать, какой утеплитель применять, знайте это и делайте выводы.

Теперь пришло время поговорить о материалах, которыми мы и будем производить само утепление. Вообще, их существует крайне много, но мы перечислим основные и опишем, какими свойствами обладают. Вы получите полную информацию по ним и сможете определиться с выбором в нужной ценовой категории. Итак, список следующий:

• керамическая вата — современный дорогой материал, изготавливающийся из оксидов алюминия, циркония и кремния. Поставляется в рулонах разнообразной ширины, имеет белый цвет и, по сути, свойства стекловаты, так что переплачивать смысла не вижу;
• стекловата — отличнейший изоляционный материал с превосходными свойствами. Изготавливается из тончайших стеклянных «иголочек», то есть волокон, которые имеют все характеристики стекла. Она не боится влаги, выдерживает огромные температуры.
  Ну а главное ее преимущество перед минеральной ватой — это то, что она не боится воды. Если ее намочить, она может легко высохнуть и не потерять своих тепловых характеристик. Минус ее в том, что это в любом случае мелкофракционное стекло. Если вы утеплите и недостаточно герметизируете пространство, в котором оно находится, то будете дышать и убивать свои легкие, практически не замечая этого, несколько лет;
• минеральная вата — многие заблуждаются, считая ее стекловатой. Конечно, это не так, она и в подметки не годится той. По сути, это классный утеплитель, вот только есть один минус. Она бывает двух видов: шлаковая и каменная. Шлаковая — это та, которую вы видите в магазинах, она занимает 99% рынка. И каменная — дорогая базальтовая и доломитовая, которая дороже, чем стекловата. Да, есть еще и каолиновая, но это то же самое, что и шлаковая, делается она из глинозема. Ну так вот, минеральная при попадании на нее пара, воды или конденсата впитывает его, и на этом все. Она сбивается в кашу и теряет 90% утеплительных свойств. Дешевая, но совсем не годится для практичного утепления, ну или требует к себе крайне сложного подхода. А вот каменная воды не боится, так же как и стекловата, но и стоит очень дорого, да и на рынке встречается редко.

Видел я людей, которым так утеплили дома, что радовались они буквально год теплу, а потом недоумевали: что же такое, почему опять холодно и плесенью все пропахло. А вот как раз это и произошло. Из-за точки росы она насытилась водой, потеряла свои утеплительные свойства и стала преть. В общем, полная катастрофа;

• эковата — еще одно «чудо» маркетинговой мысли, пример того, как из воздуха сделать деньги. Если в двух словах, то да — это утеплитель, и да, у него хорошие теплоизоляционные свойства, потому как много воздуха заключено во множестве перегородок, вот только перегородки эти из бумаги! А при первой возможности она намокнет и начнет гнить, как ее ни пропитывай. Наносится методом напыления;

• сотопластовый утеплитель — запаянная пластиковая панель, внутри которой бумажные соты. Соты намокнуть не могут, и это плюс. Но вот их там не так много, как хотелось бы, и тепло, хоть и непросто, но проникает сквозь них. В общем, сомнительная вещь;
• фибролит — древесная стружка, спрессованная в плиту и пропитанная портландцементом для придания ей более-менее приемлемых свойств. То есть негорючести и наименьших характеристик по впитыванию влаги. Стоит недорого, влаги не боится, а вот коэффициент утепления в 5 раз меньше, чем у стекловаты;
• пенополистирол — по моему мнению, оптимальный вариант, который только есть на рынке. Представляет собой плиту, состоящую из вспененного и экструдированного пенопласта. Коэффициент у него на 3 месте среди всех утеплителей (на втором, кстати, стекловата). Но разница эта незаметна на фоне того, что монтируется он без каркаса. Итак, плюсы у него вообще феноменальные: абсолютная невосприимчивость к воде, хоть аквариумы из него делай, очень малый вес и просто огромное количество наших «переборок». Состоит на 95% из воздуха и всего из 5% пенопласта. Есть один минус, конечно. Горит, причем выделяя очень едкий удушающий дым, так что с этим аккуратнее, в пожароопасных помещениях его лучше не устанавливать;

• пеноизол, или, иначе, мипора, взбитый формальдегид, смола и еще куча разной химии. Может быть как в панелях, так и наноситься напылением. По свойствам почти то же самое что и пенопласт;
• пенополиуритан — лучший из лучших, коэффициент теплопроводности у него составляет фантастические 0,02. Единицы измерения лучше говорить не буду, а то совсем вас запутаю. Это самый крутой из существующих утеплителей. Наносится методом промышленного напыления пульверизатором. Это та же самая монтажная пена, только промышленная. И как вы понимаете, у самого лучшего утеплителя — самая высокая цена. Кстати, некоторый горит, а некоторый просто тлеет, так что в плане пожаробезопасности так себе;
• ДВИП — плита из древесного волокна и другого мусора. Делается из опилок, бумаги и еще кучи всяких отходов.  Как понимаете, у бумажного утеплителя и свойства не очень хорошие. Попала влага — выкинул, случился перепад температуры с образованием конденсата — выкинул;
• пенополивинилхлорид — вещь хорошая, как и пенопласт, стоит не так мало, как хотелось бы, но и свойствами обладает неплохими;
• арболит — очень распространен на рынках, из всех достоинств обладающий только крутым названием. Состоит из соломы, опилок, стружки, глинозема.

На этом все, друзья. Есть, конечно, еще и такие материалы как вспененное стекло, шамот, камышовые плиты, вспененный перлит, цементно-базальтовые плиты и много чего другого. Но если вышеописанные есть хоть какой-то смысл применять, то эти совсем не достойны того, чтобы быть тут описанными.

Каркасный метод утепления

А теперь по делу. Такой метод можно применять как в частном доме, так и в квартире, он подходит и для внутренней установки, и для наружной. В общем, применять можно везде. Изготавливать каркас приходится потому, что некоторые материалы аморфные, то есть форму держать не могут, а некоторые требуют защиты от внешнего воздействия, в противном случае на них нельзя будет ничего прикрепить или их оштукатурить.

Каркас применяется для утепления со следующими материалами:

• все виды ваты, включая эковату;
• пеноизол рассыпчатый;
• пенополиуритан.

Давайте рассмотрим минусы этого метода:

• требуется возведение дорогостоящего каркаса;
• необходимы облицовочные работы и, соответственно, дополнительные расходы на облицовку;
• и самое плохое — это то, что в полости остается среда, в которой будет возникать конденсат. Есть способ, конечно, укладывать пароизоляцию, но он очень часто не работает и не полностью исключает возникновение конденсата.

Сейчас объясню. Если говорить, допустим, про пенопласт, то вода в его пористую структуру не попадет, она не сможет туда проникнуть. А в воздухе, который в нем заключен, исключается возникновение точки росы. Это происходит по многим причинам. Участвует и размер пор, и то, что даже если с одной стороны воздух в порах остынет, то там нет второй холодной переборки, на которой он может сконденсироваться. В общем, долго объяснять не буду, просто знайте, что не может его влага повредить.

А вот в противоположной от ниши стене, которую мы возведем, то есть на основной стене помещения или здания, как раз конденсат и образовывается. Чтобы это исключить, делают вентиляционные поры и еще много чего. Но это, опять же, мучения и борьба со следствием, а не с причиной возникновения.

Так вот, в этом воздухе, как ни крути, возникает конденсат. Если не верите мне, попробуйте найти здание, утепленное таким методом, с которого сняли обшивку. Вы увидите, что все металлоконструкции проржавели. Во многих местах плесень, паутина и другие «радости».

Хоть этот метод мне и не нравится, все же опишу в двух словах, как производятся такие работы.

1. Все начинается с подготовки основания, независимо от того, где производим работы: снаружи или внутри помещения. Подготовка эта заключается в обработке стены антисептическими и антигрибковыми составами, прокладке требуемых коммуникаций и других подобных работах.
2. Теперь необходимо сделать металлическую конструкцию, скелет поддержки. Если у вас есть желание не просто сделать утепление, а чтобы конструкция обладала еще и шумоизолирующими свойствами, то необходимо поместить резиновые прокладки под места, которые на схеме отмечены красным цветом. Мы покажем, как эта конструкция должна выглядеть сверху и сбоку.
3. Прочертите линии на стене при помощи отвеса через каждые 50 см, прибейте к ним крепления «пэшки», распределив их по одной линии так, чтобы их было минимум 3 на всем профиле, стандартная длина которого будет колебаться в диапазоне от 2,5 до 2,7 метра. Принимать расстояние между профилем нужно именно в 50 см, причем это расстояние от центра, а не от края профиля. Потому как стандартная ширина рулонов минваты составляет 120 см. И чтобы она ложилась плотно, нужно именно так распределить профили.
4. Прикручиваем CD-60 к нашим креплениям.
5. Разрезаем рулон пополам и помещаем его в промежуток между профилями, при этом прижимая излишками креплений.
6. Укладываем пароизоляцию, приклеивая ее к профилям, можно и прикрутить на шурупы.
7. Обшиваем отделочным материалом.

Работа совсем не сложная, вот только эффект от такого утепления может оказаться недолговечным, поэтому я его и недолюбливаю. Очень уж трудно объяснить человеку, которому ты проделал такую работу, почему у него через 3 года в доме стало холодно.

А теперь крайне важная информация. Если есть возможность, выжгите ее в своем сознании и запомните. Делать утепление дома, именно частного дома, нужно строго снаружи, то есть с улицы, и ни в коем случае не изнутри.

Это касается и всех квартир, независимо от того, где она: в панельном доме или в котельцовом. Поймите, как бы вы внутри ни утепляли, каким бы крутым материалом вы это бы ни делали, вы теряете демпферный эффект стен, а это уже само по себе катастрофа.

Да, многие так делают, но это абсолютно неправильно и вообще просто ужасно. Допускать утепление квартиры изнутри нужно в самом крайнем случае, а таких встречается один на миллион.

Смотрите, если у вас в квартире холодно, то это только потому, что у вас поступает холод снаружи, то есть с улицы промерзают ваши несущие стены. Вот если вы их утеплите грамотно, тогда в доме будет тепло, и никогда не будет проблем с грибком и всякими там точками росы. А утеплять межквартирные стены смысла совсем нет. Строго запомните этот момент.

С утеплением частного дома и так все ясно, делается это только снаружи, а про материал мы все выяснили. А теперь несколько слов о квартире. Смотрите, если здание постройки времен СССР, то строилось оно по типовым проектам, разработанным еще в 50-е года.

Там строго соблюдены все нормы по теплоизоляции и подобных ей вещам, так что в квартире холодно не должно быть. Если так происходит, то, скорее всего, причина кроется в неправильно выполненном отоплении.

В общем, знайте: здания, построенные по нормам, просто так в холодильники не превращаются. Если такое произошло, тогда что-то не в порядке: или стены, или стояки отопления забиты, или теплоэнергия до вас доходит с меньшими параметрами, или еще что-то подобное.

Бескаркасный метод утепления

А теперь поговорим про реально эффективное утепление, которое рассчитано на много лет и точно не выйдет у вас из строя. Скажу так: делать это при помощи пенополиуретана очень и очень дорого. Да, сэкономить можно, купив сотню баллонов с ним. Каждый такой баллон перекрывает пятисантиметровым слоем материала площадь в 1м².

Если утеплять самому, купив такие баллончики, то выходит на треть дешевле, чем нанимать мастеров с промышленной установкой. Но поймите, все равно это будет очень дорого, потому как, помимо утепления, вам придется изначально построить каркас, на который потом ляжет отделочный материал.

Конечно, речь идет о моем любимчике, пенополистироле. Отступлю от темы, но скажу следующее. Есть у меня домик в деревне, зимой я там часто нахожусь и остаюсь жить на несколько недель. На строительство я сильно тратиться не хотел, поэтому купил для стен газобетон 20-ку. И построил стены, как говорится, в полкотельца, то есть их толщина всего 20 см.

Снаружи я утеплил пенополистиролом толщиной 20 мм и отштукатурил церезитом под короеда. Отопления как такового у меня в доме нет, там есть только камин. Так вот, к чему я веду: хоть у камина и очень маленькое КПД, но 3 часа горения прогревают стены и дом так, что благодаря таким скромным стенам и такому тонкому утеплителю в помещении держится температура реально как в термосе, и зажигаю я его снова только через 1,5 суток!

У меня до этого была дача с хорошей печкой и толщиной стен в 1,5 котельца. Так вот, весь вечер там работала грамотно построенная печь с КПД намного выше чем у камина, а холодно становилось уже через 5 часов простоя печки! Понимаете, к чему я? Этот утеплитель — шедевр. Кстати, 20 мм пенополистирола заменяют 120 мм обычного пенопласта. Вот вам и вся математика.

А теперь вернемся к делу и расскажем по пунктам, как работать с таким материалом.

1. Первым делом подготавливаем стены: грунтуем, обрабатываем антигрибковым составом.
2. И тут самое интересное. Я видел много людей, которые брали монтажную пену, ляпали несколько полосок и клеили листы к стене. Или, что еще хуже, просто прибивали их. Так вот, это критическая ошибка! Этим вы создаете воздушную прослойку между стеной и утеплителем, в которой будет появляться конденсат из воздуха. И вашим стенам в результате будет очень плохо. Запомните, этот утеплитель только клеят, да так, чтобы между ним и стеной не оказалось воздуха. Запомните это на всю жизнь и давайте по рукам, когда видите, что кто-то делает иначе. Ну так вот, берем лист (они идут с перекрещивающимся замком), хорошенько обрабатываем его грунтом.
3. Как только грунтовка на нем высохла, обильно наносим на него плиточный клей, причем не с помощью шпателя-расчески для укладки плитки, а просто ровным шпателем. И наклеиваем лист на стену.
4. По контуру наносим монтажную пену и снова приклеиваем лист.
5. Как только первый ряд уложен, начинаем пристреливать шурупами «грибками» каждый лист. На 1 м² достаточно трех штук.
6. Как только все сделано и высохло, грунтуем, армируем стеклотканью или штукатурной сеткой и штукатурим тем же самым клеем. Ни в коем случае не шпаклевкой и не раствором, а только специальным клеем для штукатурки фасадов. Он не пропускает воду и много еще чего. И смотрите, чтобы у вас не осталось непроклеенных, необработанных или негерметизированных участков. Все должно быть герметично, только тогда вы получите реальный эффект термоса.

Скажу еще пару слов о завершающей отделке. Итак, если вы выбрали каркасный метод, тогда у вас вариантов немного: это или вагонка, или современный сайдинг.

Что касается отделки пенополистирола, то у вас, конечно, есть куча вариантов фасадных растворов и декоративных фасадных шпаклевок. Но по мне, нет ничего лучше фасадного церезита. А если вы и вовсе готовы раскошелиться, можете отделать сайдингом, хотя эффекта он никакого не даст, а только слегка улучшит визуальные характеристики дома.

На этом все, уважаемые читатели. Надеюсь, вы внимательно изучили информацию и сделали правильный выбор. Ну и напоследок скажу. Нашей целью было не написание технической литературы, а лишь ознакомление вас с темой, так что мы не несем ответственности за ваши действия. За это отвечаете только вы. Если подойдете к вопросу с умом, да еще и примените наши советы, то у вас точно все получится. Удачи!

https://youtu.be/35-tvN6A0dk

Как утеплить стены дома

Утепление стен дома позволяет сохранить значительную часть тепла, вырабатываемого на протяжении отопительного сезона. Это даст возможность максимально эффективно использовать обогревательное оборудование и экономить значительные средства. Существует множество различных материалов и методик по утеплению дома. В этой статье мы рассмотрим самые популярные технологии, их особенности, достоинства и недостатки по сравнению с другими вариантами.

Содержание статьи

• Утепление дома снаружи
• Утепление дома изнутри

Утепление дома снаружи

Наружное утепление способно значительно повысить эффективность отопительной системы, минимизировать потерю тепла, избавить строение от сырости и грибка. В отличие от технологии внутреннего утепления, наружная теплоизоляция переносит точку конденсации на улицу, что оказывает положительное влияние на материалы и срок их службы. Разберемся, как утеплить стены дома снаружи и какие материалы можно использовать для этого.

Материалы для утепления стен дома снаружи

Существует несколько видов изоляционных материалов, рекомендованных для утепления стен снаружи. Основные различия между ними заключаются в теплопроводности, влагостойкости и паронепроницаемости. Теплопроводность отвечает за сохранение тепла, два других параметра подбираются с учетом климатических особенностей местности и метода монтажа. Они обеспечивают надежную защиту стен от сырости. Популярны следующие материалы:

• пенополистирол,
• минеральная вата,
• пенополиуретан,
• базальтовые плиты,
• целлюлозные утеплители.

Рассчитать самостоятельно необходимую толщину и дополнительные свойства изоляционного материала достаточно сложно. Рекомендуется сначала проконсультироваться у специалистов или хотя бы у продавцов-консультантов. Для получения правильных расчетов следует учитывать все возможные теплопотери (окна, дверные проемы, крыша, потолочные перекрытия, фундамент, материал стен и др.) и мощность отопительной системы.

Этапы утепления стен снаружи

Независимо от используемого материала в первую очередь необходимо подготовить стены. Нужно снять все отделочные верхние слои и очистить поверхность от штукатурки до самого основания. Затем стена выравнивается, устраняются углубления или выступы свыше 1–2 см. Для этого рекомендуется использовать грунтовку с глубоким проникновением. После очистки и выравнивания стен монтируется система маяков и отвесов. В результате образуется сетка, которая выступает в качестве ориентира. Вместо этой маячной системы можно использовать уровень.

Утепление с помощью минеральной ваты. Способ монтажа минеральной ваты идентичен с методом установки базальтовых плит и целлюлозных утеплителей. Он не требует применения различных смесей, поэтому называется сухим методом утепления. Для крепления изоляции и облицовочного материала монтируется специальная каркасная система.

С помощью кронштейнов устанавливаются направляющие. Ширина между ними должна быть меньше ширины листа ваты на 2–3 см. Снаружи на обрешетке фиксируются анкеры для крепежа облицовочного материала. Для неровных стен рекомендуется использовать двухслойную вату. Второй слой менее плотен и хорошо заполняет мелкие неровности.

Утепление с помощью пенополистирола. Внизу стены монтируется специальный уголок, который служит ориентиром для первого слоя. Крепление плиты осуществляется на специальный клеящий раствор. Каждый лист намазывается клеем и плотно прижимается к стене. Второй ряд нужно сместить на ½ ширины панели относительно первого. Таким образом, верхний ряд будет начинаться с половины листа нижнего ряда. Следующий ряд можно монтировать только после высыхания предыдущего.

Стыки проклеиваются армирующей штукатурной лентой. Листы закрепляются специальными дюбелями, в центре и по всем углам. На углах, вокруг окон и проемов плиты фиксируются металлическими уголками. После монтажа всех плит изоляция покрывается полимерным клеем. Затем сверху монтируется армирующая сетка. После высыхания клея наносятся полимерный грунт и декоративная штукатурка.

Следите, чтобы не было никаких зазоров, открывающих доступ к теплоизоляции.

Утепление с помощью пенополиуретана. Технология утепления с помощью этого материала похожа на методику монтажа минеральной ваты. Сначала возводится каркасное сооружение с внешней ветрозащитой. Перед последним декоративным слоем монтируется специальная защитная пленка. Затем устанавливаются плиты декоративного слоя. Между стеной и пленкой заливается вспененная смесь, которая обеспечивает максимальную адгезию со стеной. Плита в этом случае является опалубкой.

к содержанию ↑

Утепление дома изнутри

Внутренняя теплоизоляция, по сравнению с внешним утеплением, проигрывает в эффективности. В некоторых случаях такая процедура может и вовсе быть пустой тратой времени и финансов. Основная проблема заключается в том, что точка промерзания при этом переносится ближе к внутреннему краю стены, что приводит к появлению конденсата в помещении. Утепление изнутри выполняется в следующих случаях:

• когда с наружной стороны стены находятся пристройки, шахты лифта или другие помещения, в которых запрещено выполнять работу по наружному утеплению;
• если конструктивные особенности здания не позволяют выполнять наружные работы;
• когда нормативными документами запрещено изменять фасад здания; как правило, это лицевая сторона строения, выходящая на центральные улицы, культурная ценность и прочее;
• если это предусмотрено проектом.

В других случаях утеплять стены дома изнутри не рекомендуется.

Наружное утепление будет гораздо эффективнее, даже в том случае, если придется полностью переносить или изменять дизайн дома.

Выбор материалов для внутреннего утепления

Сама стена после утепления внутри помещения не становится теплее. Она, наоборот, начинает еще больше промерзать. Это приводит к возникновению сырости, разрушению стены и отделочного слоя. Чтобы избежать такого, необходимо выбирать материалы с минимальной паропроницаемостью, влагопоглощением и с возможностью максимально герметичной заделки швов.

Пенополиуретан. С помощью этого материала можно создать отличный влагостойкий и теплоизоляционный барьер. Единственный недостаток заключается в том, что вспененный полиуретан представляет собой жидкую смесь, которая быстро затвердевает. Для формирования ровной поверхности необходимой толщины нужно использовать опалубку. Из-за малой плотности и прочности для выполнения облицовочных работ потребуется возводить дополнительную стену из гипсокартона.

Пенополистирол. Его можно назвать обычным пенопластом, так как они фактически ничем не отличаются. Главным условием эффективного внутреннего утепления является отсутствие стыков и свободного пространства между изолятором и стеной. Материал поставляется ровными прямоугольными листами стандартных размеров. Из-за этого избавиться полностью от стыков будет достаточно сложно. Листы необходимо размещать максимально плотно друг к другу, а торцы хорошо обрабатывать герметиком. Клеящий состав следует наносить равномерно по всей поверхности листа, чтобы не образовывались воздушные камеры.

Этапы утепления стен изнутри

Утеплять стены рекомендуется только в теплое время года, при отсутствии осадков и повышенной влажности. Ускорить процесс высыхания можно с помощью специальных тепловых пушек, их применение снизит уровень влажности до минимума.

• Подготовка поверхности. Необходимо полностью снять покрытие стен, вплоть до основания (бетона или кирпичей). Затем поверхность очистить от загрязнений и пыли.
• Обработка стен. Наносятся специальные антисептики и противогрибковые грунтовки. Если на поверхность будет монтироваться листовой материал, необходимо сделать ее абсолютно ровной.
• Монтаж утеплителя. Перед тем как утеплять стены изнутри пенополиуретаном, следует обустроить опалубку. Листы пенополистирола монтируются на ровный тонкий слой раствора, стыки между ними обрабатываться герметиком. Не нужно делать опалубку сразу всей стены и пытаться обработать ее за один раз. Стену рекомендуется обрабатывать частями.
• Облицовочные работы. Облицовка, как правило, выполняется гипсокартоном, монтировать его на утеплитель нельзя. Листы нужно устанавливать на специальный каркас. Его крепить можно только к потолку и полу так, чтобы не повредить утеплитель. Между гипсокартоном и утеплителем должен быть зазор в 2–5 см.

 

Утепление стен с северной стороны поможет уменьшить счета за отопление и повысить уровень комфорта в моем доме?

Вопрос

Утепление стен с северной стороны поможет уменьшить счета за отопление и повысить уровень комфорта в моем доме?

Вопрос от Джоан Харлесс

Мой дом построен в 1916 году. Внутренние стены токарные и оштукатурены, наружные стены обшиты кедровой доской. Из-за возраста сайдинга мне сказали, что единственный способ утеплить наружные стены — это просверлить отверстия в сайдинге. Я никогда не видел, чтобы эта техника использовалась, когда вы не могли видеть несколько заглушек, даже после покраски. Я мог бы жить с уродливыми розетками в задней части дома, если бы это сделало комнаты, выходящие на север, более удобными, но мне сказали, что это не сработает. есть идеи?

Ответить на этот вопрос

Ответы

Прислал Майкл Холкомб, понедельник, 07.01.2013 — 04:46

Джоан,

Любое улучшение изоляции будет иметь значение в комфорте и затратах энергии, если будут учтены необходимые области.

Большинство проблем с комфортом в условиях холодной погоды являются результатом конвективного движения тепла, а не теплопроводности .Утечки воздуха и/или конвективные петли приводят к нежелательным сквознякам и снижению внутренней температуры.

• Когда воздух в доме нагревается, он поднимается вверх и создает давление на верхних этажах дома.
• Когда воздух попадает на чердак, такое же количество воздуха всасывается в дом из областей ниже линии высокого давления.
• Выходящий воздух теплый, а поступающий холодный, такой же холодный, как наружный воздух.

Ваша неизолированная северная стена

Северная стена здания не получает прямых солнечных лучей, поэтому она не получает выгоду от солнечного излучения, поэтому она холоднее, чем южные, восточные или западные стены. Самостоятельное утепление северной стены , вероятно, не окажет большого влияния на уровень комфорта в вашем доме. Это может незначительно снизить затраты на энергию, но влияние может быть незначительным.

Если вы хотите улучшить изоляцию стенных полостей, вы можете просверлить наружные стены и заполнить полости, как вы описали в своем запросе. К сожалению, этот процесс не так эффективен, как кажется .

• Дефекты каркаса, старая изоляция, провода и т. д. могут помешать полному заполнению полости при надлежащей плотности.
• В старых домах это также может привести к повреждению штукатурки, если за ним не следить тщательно.

Хотя сверление отверстий снаружи является наиболее распространенной практикой в ​​существующих зданиях, нередки случаи установки сквозных отверстий , просверленных изнутри дома. Это особенно интересно в исторических домах, поскольку позволяет подрядчику контролировать реакцию внутренних стен на повышенное давление на стену. Поскольку вам нужно будет снять оконную и дверную обшивку, чтобы герметизировать общие места утечек, может иметь смысл снять обшивку плинтуса и просверлить ряд отверстий в середине стены, чтобы завершить всю работу внутри помещения. В любом случае было бы целесообразно проверить установку изоляции с помощью инфракрасного изображения, чтобы проверить полное заполнение полости.

Уменьшение сквозняков для повышения комфорта

Вы можете улучшить комфорт в своем доме, уменьшив нежелательные сквозняки в вашем доме.

• Наймите профессионального подрядчика по утеплению (не обязательно подрядчика по утеплению), чтобы проникнуть на ваш чердак и загерметизировать все проходы, которые могут позволить нагретому воздуху выходить через потолок.
• Это немедленно уменьшит инфильтрацию воздуха по объему и интенсивности.
• Дополнительное улучшение может быть сделано путем герметизации грубых проемов дверей и окон (путем удаления внутренней деревянной отделки) и области краев/полос балок (если они доступны).

Нанять независимого энергоаудитора

Утепление обычно представляет собой серию процедур , а не отдельное событие.

Привлечение независимого энергоаудитора для помощи в выявлении проблемных областей и возможных решений позволит вам составить план проекта, который может быть реализован с минимальными затратами и высокой окупаемостью инвестиций.

Борьба с проблемами комфорта без понимания всех причин и следствий может привести к большим расходам и минимальным улучшениям. Независимый энергетический аудит может быть лучшими деньгами, которые вы тратите.

Для получения дополнительной информации :

Читать «Я хочу утеплить стены своего дома 1920 года. У меня есть два местных варианта — Icynene и триполимерная пена. Не могли бы вы мне посоветовать?» вопросы и ответы, на которые ответил Алекс Джорджиу.

Комментарии

Fergal McGirl Conservation Architects Дублин

---

« Посмотреть больше исследований по сохранению « Посмотреть больше статей

Вверху: (слева направо) Силикатная плита Calcitherm Caclium, древесноволокнистая плита Gutex, плита Remmers iQtherm, диатонит Diasen Стандарты и уровни теплового комфорта в современных зданиях в последние годы создали новый эталон, по которому оценивается наше архитектурное наследие. Все было проще сорок лет назад, когда новые здания часто (непростительно) были столь же неэффективны, как и исторические здания!

Традиционно построенные стены (т.е. сплошные кирпичные или каменные конструкции в ирландском контексте) поглощают влагу извне и должны были иметь возможность высыхать с обеих сторон стены при улучшении условий, в отличие, например, от современных полых стен или Сухая конструкция с пароизоляционным слоем. В этой области проведено большое количество научно-технических исследований — этот исследовательский документ Совета по наследию может стать ключевым справочным материалом для дальнейшего чтения. В этой статье используется вводный подход к некоторым из основных вопросов, о которых следует знать.

Нанесение изоляционных слоев на традиционные стены связано с несколькими проблемами: может быть трудно обойти внутренние исторические элементы, такие как коробки для жалюзи и карнизы, а визуальное воздействие изоляции может быть неприемлемым. Изоляция стен может принести меньше пользы, если не будут решены такие проблемы, как чрезмерная инфильтрация воздуха (например, через подвесной деревянный пол). Тем не менее, необходимо поддерживать долгосрочное жизнеспособное использование нашего традиционного фонда зданий, чтобы они не воспринимались как устаревшие или чрезмерно дорогие для проживания с разумным уровнем комфорта.

Вверху: плита из силиката кальция, используемая вокруг жалюзийного откоса. Короб жалюзи был демонтирован и перенесен в помещение

Применение изоляционных слоев внутри сделает первоначальную стену более холодной, чем она была раньше, а также снизит способность стены высыхать внутрь. Плиты из полиизоцианурата (PIR), обычно используемые в современном строительстве, например, не подходят для традиционного строительства, поскольку облицовка фольгой, в частности, снижает способность стен «дышать» и высыхать изнутри. Ряд изоляционных материалов, которые стали обычным явлением для изоляции одностворчатых стен, стали более доступными и широко используются за последние 10-12 лет, которые приведены в таблице ниже и которые мы недавно использовали в различных проектах.

Исходя из нашего опыта, мы видим преимущества и недостатки каждой системы с точки зрения характеристик и практического применения, как показано в таблице ниже. Теплопроводность материала (чем ниже значение, тем лучше теплоизоляция) сильно различается между материалами, и это значение, по-видимому, находится в компромиссе со значением μ (произносится как «мю»), которое представляет собой коэффициент сопротивления диффузии водяного пара — способность стены, чтобы высохнуть, причем более низкие значения более благоприятны для того, чтобы позволить стене «дышать» и высыхать без риска внутритканевой конденсации и влаги/сырости внутри стены.

Например, несмотря на то, что плита Remmers iQtherm имеет самое низкое значение проводимости/лучшую изоляцию среди выбранных продуктов, ее значение μ кратно другим продуктам (помните, однако, что значение μ фольги облицовка типичными панелями PIR имеет значение 100 000+). Важно понимать эти основные характеристики продуктов.

Вверху: плита iQtherm, прикрепленная к стене (обратите внимание на поры в плите). Между лагами проложен более тонкий отрезок доски, чтобы избежать мостика холода в зоне пола 9.0103

Многие поставщики предоставляют программную оценку рисков конструкции стены и воздействия предлагаемого изоляционного материала с точки зрения поглощения влаги, риска образования конденсата, улучшения коэффициента теплопередачи и т. д. Эту оценку рисков следует выполняется с помощью программного обеспечения динамического моделирования, такого как Wufi или аналогичного — простой анализ точки росы сегодня не будет считаться адекватным. Если проект большой и сложный, различные варианты и системы могут быть смоделированы консультантом, который может дать независимый совет по наилучшему подходу.

Кальций-силикат – твердая, жесткая плита. Он основан на извести и песке, который хорошо совместим со старыми стенами. С точки зрения практического применения, более тонкие доски очень удобны для работы в местах с ограниченной глубиной, например, вокруг жалюзи и оконных откосов. Материал, однако, не имеет «податливости», и стены должны быть идеально ровными, чтобы на них можно было наклеить плиты — обычно это достигается с помощью основного слоя известковой штукатурки. Этот материал имеет наилучшее значение μ, но самую высокую проводимость из всех перечисленных материалов — другими словами, он лучше пропускает воздух, но обладает наименьшей изоляцией. 9№ 0007

Remmers iQtherm по существу представляет собой плиту PIR (без облицовки фольгой), что объясняет ее превосходные изоляционные свойства, являющиеся лучшими из рассматриваемых материалов. Воздухопроницаемость материала зависит от пор магния, встроенных в доску, которые связаны с облицовкой из магниевой доски с внутренней стороны. Более высокое значение μ/сопротивление паропроницанию может быть проблемой в открытых местах, где стены имеют высокую скорость поглощения (например, однослойные сплошные кирпичные стены в открытых местах). 9№ 0007

Diasen в интересном новом варианте изоляционной известковой штукатурки из пробкового заполнителя, которую можно накладывать слоями штукатурки на неровные или даже криволинейные стены, а также можно отделывать тонкой или шероховатой/шероховатой отделкой, что часто подходит для хозяйственных построек.

No related posts.