Как утеплить деревянный: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома необходимо для комфортного проживания в нем. Важно сделать это правильно и надежно! Для этого необходимо дать дому так называемую «куртку», то есть обшить его плотным материалом. Плиты Изоплат утеплят деревянный дом надёжно и на века.

 

 

Зачем утеплять деревянный дом?

Деревянный дом утепляют и защищают с помощью Изоплата. Вы можете увидеть, как сильно отсырели доски из-за постоянной влажности.

Дома из дерева становятся всё более популярными с каждым годом. Деревянный дом – это близость к природе, тепло и уют. Он «дышит» всей свой поверхностью, то есть внутри создается особый микроклимат, который называют «эффектом деревянного дома». Однако у таких домов есть и свои недостатки. В первую очередь — это недостаточное теплосопротивление, во вторую — щели и трещины. Дерево подвержено деформации, в особенности, если климат влажный, холодный, с постоянными перепадами температур. В результате этого на стенах образуются трещины. Даже самая маленькая щель в поверхности — это мостик холода, который со временем будет только расширяться. Из-за этого в деревянном доме появятся сквозняки, а нагретый воздух будет быстрее выходить наружу. В результате дома будет холодно.

Утеплять можно как новые деревянные дома, так и старые строения. В первом случае вы изначально сделаете своё жилище лучше, и оно прослужит вам дольше. Гораздо эффективнее и дешевле построить правильный дом в самом начале! Однако даже по прошествии многих лет деревянный дом можно качественно улучшить и облагородить, чтобы он прослужил не только вам, но также вашим детям и внукам.

Утепление деревянного дома снаружи

Наиболее эффективное решение – утеплить деревянный дом снаружи. Это способ имеет массу достоинств:

— перекрытие всех мостиков холода

— сохранится метраж внутреннего помещения

— не нужно переезжать на время ремонта

— дополнительная защита строения от сырости и плохих погодных условий

— возможность преобразить фасад

Ветрозащитные плиты Изоплат устанавливают снаружи деревянного дома, сверху их закрывают вентилируемым фасадом

Существует множество видов утеплителей для деревянных домов, например, минеральная вата, пенопласт, пеноплекс или полистирол. Для использования минеральной ваты необходимо установить каркас, что сильно усложнит процесс утепления дома и потребует дополнительных затрат. Кроме того, для защиты утеплителя требуется установить пароизоляционную пленку. А это создаст в доме «парничный эффект» — тепло и сыро. Вот, что произошло с минеральной ватой через несколько лет после её установки на дом. Она просто сгнила.

Минеральная вата сгнила из-за постоянных перепадов температуры и сырости, так как в ветрозащитной пленке были разрывы

Иные утеплители, такие как пенополистирол, например, не дают деревянному дому «дышать», из-за чего пропадает тот уникальный микроклимат, ради которого люди и едут за город.

Для того, чтобы качественно и надолго утеплить и защитить свой деревянный дом следует использовать только 100% натуральные стройматериалы. К ним относятся ветрозащитные плиты Изоплат для утепления снаружи и теплозвукоизоляционные плиты для утепления внутри. Изоплат изготовлен из фибры хвойных пород деревьев без добавления каких-либо химических связующих, клеев или формальдегида. То есть сами плиты по своему составу аналогичны вашему деревянного дому, только лучше! Таким образом плиты сохранят «эффект деревянного дома», а также предотвратят появление грибка и плесени. Для защиты от влажности ветрозащитные плиты дополнительно парафинизированы.

Почему нужно утеплять деревянный дом именно Изоплатом?

Эластичность.

Исключены появления «мостиков холода» из-за деформации дерева.

Паропроницаемость.

Стены дома будут «дышать». Отсутствие грибка и плесени. Деревянная основа дома будет надежно защищена.

Экологичность.

Без клея и химии.

Простой и быстрый монтаж.

Прибить к стене, закрыть фасадом и забыть минимум на 100 лет.

Дополнительная звукоизоляция.

За счет своей плотности и пористости, плиты Изоплат качественно поглощают внешние шумы.

 

Как утеплить деревянный дом снаружи

Процесс утепления деревянного дома снаружи очень прост.

1. На деревянную основу прибивается плита Изоплат ветрозащитная или Изоплат универсальная. При этом никакой предварительной подготовки стен не требуется.

2. Сверху плиты Изоплат прибиваются рейки.

3. Затем устанавливается вентилируемый фасад.

Благодаря такой простой схеме утепления деревянного дома снаружи ваше жилище всегда будет теплым и сухим. Появление «мостиков холода» исключено.

<< Подробнее о монтаже ветрозащитных плит Изоплат >>

Утепление деревянного дома внутри

Внутреннее утепление деревянного дома необходимо в том случае, когда вы хотите оставить фасад в первозданном состоянии или, когда наружных работ недостаточно.

Для таких работ в линейке материалов Изоплат есть теплозвукоизоляционные плиты. С помощью них можно утеплить любую часть внутреннего помещения: стены, пол, потолок. По своим характеристикам они ни в чём не уступают ветрозащитным плитам. А использование обоих видов плит при утепление деревянного дома подарит вам ещё больший комфорт и уют!

Следует учесть, что плита для внутренних работ Изоплат не является финишной и требует дополнительной облицовки.

Вы можете значительно сэкономить и упростить весь процесс отделки, если выберете декоративные панели Изотекс, сделанные на основе теплозвукоизоляционной плиты. Верхний слой таких панелей – это моющиеся обои или ткань. Они также экологичны, как Изоплат и идеально подойдут для отделки деревянного дома. Благодаря множеству вариантов дизайна вы легко сможете подобрать панели для вашего интерьера. Все панели имеют соединения шип-паз, таким образом их установка будет простой и быстрой. Ваши стены станут тёплыми на ощупь!

Отделка загородного дома тепло-звукоизоляционными панелями Изотекс

Как утеплить деревянный дом внутри

Внутреннее утепление деревянного дома очень просто осуществить с помощью теплозвукоизоляционных плит Изоплат. Они просто прибиваются к стенам с помощью оцинкованных гвоздей. Гладкая сторона листа предназначена для финишной отделки.

Плита Изоплат просто прибивается гвоздями к деревянной стене Плиты не являются финишной отделкой. Их можно задекорировать любым способом.

<< Подробнее о монтаже теплозвукоизоляционных плит Изоплат >>

Утепление пола деревянного дома

Часто люди задумываются именно об утеплении пола в деревянном доме. Это понятно, ведь пол больше всего подвержен постоянному холоду от земли. Чтобы избежать этого можно воспользоваться теплозвукоизоляционными плитами Изоплат. Они универсальны и могут применяться для утепления любых внутренних частей дома. В линейке изоляционных материалов также представлена подложка под ламинат (паркет и пр.). Кроме дополнительной теплоизоляции подложка обеспечит шумо- и звукоизоляцию пола верхних этажей.

 

Товары из статьи

Как утеплить деревянный дом снаружи своими руками

На чтение 5 мин. Просмотров 1.6k.

Владельцы деревянных домов рано или поздно задумываются над вопросом утепления стен снаружи. При этом происходит экономия энергоносителей, продление службы самого сруба, улучшение температурного режима. Но важным является не только утепление, а и дальнейшая фасадная отделка.

 

Общие рекомендации

• Утепление деревянного дома желательно проводить в сухую, безветренную погоду.
• При выборе материала для утепления важно учитывать такие факторы, как экологичность, пожаробезопасность, гигроскопичность.
• Особое внимание следует уделить гидроизоляционным материалам.
• Необходимо позаботиться о вентиляции.
• Перед началом работ изучить советы специалистов, многообразное видео в сети.

Дизайнерские решения

Очень важным при выборе материала для утепления служит дальнейший дизайн фасада дома. Деревянный сруб может иметь несколько идей фасадной отделки, при этом каждый из них будет служить и еще одним слоем утепления:

1. Обкладывание декоративным кирпичом.
2. Цокольный сайдинг.
3. Блок хаус.
4. Виниловый сайдинг.
5. Оштукатуривание.

Подготовительные работы

Перед утеплением важно провести ряд работ, к которым в дальнейшем не будет возможности приступить:

• Проверить сруб на наличие щелей, больших дыр, при их наличии произвести конопатку или заделывание их, например, монтажной пеной.
• Произвести антисептическую обработку дерева.
• Все системы энергоснабжения переделать, чтобы в дальнейшем к ним был доступ.
• Частичное выравнивание сруба, путем выпиливания и срубания сильно выступающих бревен.

Технология утепления стен деревянного дома снаружи

При проведении утепления деревянных домов, важно знать, свойство древесины поглощать и отдавать влагу. В связи с этим каждый специалист даст совет, в первую очередь уделить внимание вентиляции, поэтому лучше в качестве материала для утепления использовать естественные утеплители: минеральную, базальтовую или стекловату.

Технология утеплительных работ почти всегда одинакова:

1. Первым этапом наносится слой пароизоляции или грунтование деревянной поверхности;
2. Затем выставляется обрешетка или маяки для крепления утеплителя и для монтажа некоторых фасадных материалов;
3. Следующим этапом будет монтаж ветрозащиты или армирующей сетки, чтобы утеплитель не выдувало;
4. В конце происходит окончательная отделка фасадным материалом.

Материал для утепления стен снаружи

Сейчас имеется достаточно большой выбор утеплительных материалов: это волокна на основе минеральных веществ, пластмассы и полистиролы.

У всех имеются как плюсы, так и минусы:

Минеральная вата. Обладает хорошей теплоизоляцией, экологичностью, негорючестью, легко крепится на стены, но хорошо впитывает влагу, при этом теряя свои теплоизоляционные свойства. Поэтому с ней важно использовать пароизоляцию. Её укладывают между маяками обрешетки.

Пенопласт. Почти не проводит тепло, не впитывает влагу, легок при монтаже, благодаря химическим добавкам становится почти негорючим. Его крепление происходит или на клей, или при помощи зонтичных дюбелей.

Жидкий пенополиуретан. Это пластмасса, наполненная газом, высокая звукоизоляция, низкое пропускание тепла, не поглощает влагу, не горит, большой срок службы, хорошо сцепляется с поверхностью, на которую наносится. Для утепления требуется специальное оборудование. Среди недостатков высокая цена и разрушение под действием солнечных лучей

Навесной (вентилируемый) фасад

При монтаже вентилируемого фасада, утеплитель напоминает многослойный пирог:

1. К срубу приделывается пароизоляция, которая будет защищать древесину от конденсата.
2. Далее накладывается обрешетка из брусков 50Х50 или штакетника 25Х50. Чтобы обрешетка была ровной, сначала прибивают по уровню крайние маяки, а затем между ними натягивают три веревки, по которым и выполняется вся дальнейшая работа.
3. Шаг обрешетки желательно сделать на 2 см меньше ширины утеплительного материала.
4. Далее накладывается еще один слой пароизоляции, который также будет сдерживать утеплитель от выдувания.
5. Дополнительно крепится поверх обрешетки штакетник 25Х50, на который уже и крепится фасадный материал: виниловый сайдинг, блок хаус, цокольный сайдинг.
6. На углах зданий, в пазах желательно произвести монтаж армирующей стеклосетки.

«Мокрый» фасад

Данная технология утепления применяется для ровных поверхностей, поэтому её использование возможно только для брусовых домов или при полном выравнивание сруба, например, обшивкой фанерой, ОСП панелями, гипсокартоном.

1. При подготовке поверхности необходимо провести грунтовку поверхности.
2. На клеевый состав крепится утеплительный слой, чаще всего пенопласт.
3. Далее приклеивается или пришивается армирующая сетка.
4. На армирующий слой наносится фактурная штукатурка.

Данный метод возможен почти для всех людей, но необходимо получить консультацию специалиста по подбору расходных материалов.

Каменная кладка

Самый дорогой метод утепления деревянного дома.  Декоративный кирпич легче обычного силикатного, поэтому более приспособлен к проведению отделочных и утеплительных работ.

Дом, облицованный декоративным кирпичом, становится более аккуратным и строгим. Но данный способ очень сложен для выполнения самостоятельно, лучше обратится к помощи профессионалов.

• Для кладки необходимо подготовить фундамент, причем, чем массивнее и глубже, тем лучше.
• Важно обработать фундамент мастикой, защищающей его от влаги.
• Расстояние от фундамента основного дома и утеплительной рубашки может быть заполнено керамзитом или другими утеплительными материалами. Причем если вы заполнили его минеральной ватой, то лучше утрамбуйте утеплитель.
• Далее процесс работы схож с «мокрым» фасадом: поверхность грунтуется, приклеивается утеплитель и приделывается армирующая сетка.
• Нижние слои кладки лучше делать из обожженного кирпича, далее работу проводить облицовочным декоративным.

Гидро и шумоизоляция

В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.

Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.

Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.

Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная.

 

 

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.

---

При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)

---

В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.

---

Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя

---

Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.

---

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться

---

В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

---

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому

---

Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).

---

Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания

---

И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

---

Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink

На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание

---

Герметик для дерева Conceal

От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Утепление деревянного дома, советы эксперта

Все больше людей строят и приобретают деревянные дома, в связи с этим растет и интерес к вопросу утепления этих строений. Наряду с приличными теплосберегающими свойствами, деревянным конструкциям присущи также повышенная воздухопроницаемость (щели), низкая теплоемкость, подверженность биологическому разрушению, а также не стабильность размеров.

И все это нужно учитывать создавая утепление деревянного дома. Поэтому процессы теплоизоляции несколько особенные…, о чем и пойдет речь далее….

Также далее можно ознакомиться с рекомендациями эксперта в области строительства Сергея Курышева, который, как всегда, дает ответы на вопросы, которые больше всего волнуют пользователей, и определяет ключевые правила ведения работ.

Основное правило для утепления конструкций, в том числе и деревянного дома

Малопригодными являются идеи обкладывать деревянный дом кирпичем, или накладывать на его стены пароизоляционный утеплитель.

В холодное время года пар стремится из дома наружу, т.е. в область более низкого парциального давления. На своем пути через паропрозрачные деревянные стены, он не должен встретить на выходе из них барьер для своего движения. Иначе вся конструкция будет больше увлажняться, а при определенных условиях и намокать. Дерево может спревать, разрушаться с разведением микрофлоры…

Паропрозрачность слоев в ограждающих конструкциях по направлению изнутри дома наружу должна уменьшаться. Любое утепление стен основывается на этом правиле…

Минеральная вата со щелями не совместима

Не рекомендуется использовать минеральную вату на деревянной стене из бревен проложенных мохом.
В будущем в ней появятся щели и волокна минеральной ваты смогут попасть в жилое помещение. А большая опасность не будет вовремя замечена жильцами…

Если возможно появление щелей в стене (не используется брус) то действительно минеральную вату к такой стене лучше не прикладывать.

Рекомендуется целлюлозная вата

Но можно использовать целлюлозную вату, которая напыляется машинным способом и наклеивается слоем достаточным для утепления деревянной несущей стены в самых холодных регионах…

Целлюлозная вата хорошо сочетается с бревенчатыми стенами. Она уменьшает воздухопроницаемость всей конструкции, заделывает щели, так как наносится сплошным слоем.

Но эту вату рекомендуется сверху накрыть ветрозащитной супердиффузионной мембраной, а также над ней должен быть зазор до наружной отделки не менее 40 мм толщиной, отрытый снизу и сверху.

Целесообразно ли делать утепление

Этот вопрос возникает всегда имеет место быть потому, что деревянная стена имеет значительное собственное сопротивление теплопередаче.

20-ти сантиметровая стена из сухого дерева, практически наполовину соответствует рекомендациям нормативов по теплоизоляции конструкций, исходя из экономической целесообразности для не холодного климата.

Расчет показывает, что в умеренно холодном климате юго-запада Сибири для подутепления такой стены до нормативных требований необходим ватный утеплитель лишь 8 — 10 см толщиной.
За сколько времени окупится такое утепления?

Окупаемость

Утепление деревянных стен в умеренном и умеренно холодном климате с помощью ватных утеплителей окупится примерно лет за 10 — 15. Так что утеплять смысл есть. Но в южных регионах он сходит на нет.

А если в холодном климате в доме живут в зимнее время только периодически, т.е. домик в основном используется как летняя дача, то , для того чтобы окупились затраты на работы по утеплению нужно лет 30, не меньше…. Т.е. для периодических зимних приездов на уикенд утеплять деревянный домик экономического смысла нет.

Но стены для деревянного дома вовсе не главные в плане теплоизоляции. А на что же нужно обратить внимание?

Внимание на углы сруба

Теплопроводность древесины вдоль волокон может быть и в 6 раз больше чем поперек.
Поэтому углы деревянного дома срубленного «в лапу» а не «в чашку» – по сути являются мостиками холода.
В старину их просто закрывали толстыми досками, имитирующими колонны. Рекомендуется то же самое делать и сейчас….

Такие углы, как проблемное место деревянного дома, нужно утеплить обязательно.

Но важность утепления других конструкций по сравнению со стенами несколько больше для любого дома. Тем более для деревянного, где стены как указывалось, и так весьма теплые. В порядке важности следует утеплять:

Что нужно теплоизолировать в первую очередь?

• Окна и двери.
  Недопустимы щели и сквозняки, в том числе по периметру стекол в рамах. Рекомендуется заменить старые окна и двери на современные системы.
• Потолочное перекрытие.
  Если чердак не жилой, то не утепленный потолок — главная причина холода в доме. А если чердак (мансарда) отапливается, то нужно утеплять крышу. Причем на чердачном (потолочном) перекрытии толщина утепления должна быть весьма значительной, — не менее 22 см для умеренно-холодного климата. Но паропрозрачный утеплитель кладется только на пароизолятор, а сверху оставляется вент. зазор.
• Полы.
  Обязательно теплоизоляция для того же климата толщиной ватного утеплителя от 15 см, если подпол плохо вентилируется (положительная температура). Или от 20 см, если вентиляция хорошая или дом на сваях, и под полом отрицательная температура.

  Кстати, именно последний вариант привлекательнее, так как дает более сухой слой утепления, под полом будет минимальная влажность, все конструкции лучше сохраняются.

Экспертное мнение

Только после выполнения этих работ стоит задумываться, нужно ли утеплять стены дома из дерева и как это сделать? Кстати, эксперт рекомендует для дома, где зимой живут лишь изредка, деревянные стены просто покрасить красками с определенными свойствами снаружи и изнутри, чего достаточно для их лучшего сохранения.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Пошаговая инструкция, как утеплить деревянный дом изнутри

Многие считают, что строительство домов из профилированного бруса не было бы столь популярно в России, если бы не возможность их утеплить. И это правда, ведь конструкция такого дома отлично дышит, следовательно, и тепло в ней надолго не задерживается. Но не стоит забывать, что любой деревянный дом, не только из бруса, надо утеплять.

Утепление деревянного дома изнутри встречается реже, чем снаружи. Одни отказываются от него, не желая уменьшать жилплощадь. Другие боятся, что утеплитель будет мешать древесине дышать. Да, внутреннее утепление делает жилую площадь немного меньше. И да, неправильная установка утеплителя может повысить влажность в доме.

Поэтому все работы по утеплению деревянного дома изнутри должны проводиться грамотно и последовательно.

ШАГ ПЕРВЫЙ – ГОТОВИМ ПОВЕРХНОСТЬ

Чистим стены от пыли и грязи. Затем обрабатываем эмульсией против древесных насекомых и жидкостью, которая препятствует появлению гнили и делает стены устойчивыми к возгоранию. Обязательно отделите от стен внутреннюю электропроводку, даже если она спрятанная в специальные декоративные кожухи.

ШАГ ВТОРОЙ – КОНОПАТИМ ЩЕЛИ

Если в новом доме из бруса никто не жил на протяжении года, стены могут немного ссохнуться, и потребуется конопатка. В жилом доме стены ссыхаются медленнее, за два-три года. Проводить конопатку раньше этого срока не стоит.

Для конопатки используем джутовое волокно, которым заполняем мелкие щели с помощью широкой тонкой стамески. Чтобы заделать щели покрупнее, возьмите ленточную паклю.

Шаг третий – создаем гидроизоляционный барьер

Если дом уже утеплен снаружи или вы планируете его утеплять, деревянные стены окажутся отрезанными от воздуха и перестанут дышать. Это сулит повышением уровня влажности в доме. Чтобы древесина не сырела, необходимо установить принудительную вентиляцию, иначе стены могут начать загнивать.

Чтобы этого не допустить, на предварительно обработанную стену натягиваем гидро- и пароизоляционную пленку шершавой стороной к стене. Так стена будет защищена от влажного воздуха и сможет частично дышать, выводя излишки влаги.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – ДЕЛАЕМ ОБРЕШЕТКУ

В качестве материала для удержания теплоизолятора используем деревянный брусок или металлический профиль. Профиль применяют, если стены планируют обшивать влагостойким гипсокартоном. Но многие считают, что внутренняя отделка деревянного дома должна выполняться из естественного отделочного материала, чтобы сохранить уникальную атмосферу деревянного жилья. А поскольку внутренние (как, впрочем, и внешние) стены дома из дерева все чаще обшивают вагонкой или планкеном, мы рассмотрим вариант с брусковой обрешеткой.

Чтобы углы получились правильными и ровными, стойки нужно изготовить заранее. Для этого замеряем помещение, и отрезаем два бруса такой же длины: один сечением 50х100мм, другой сечением 50х50мм. Второй брусок располагаем по кромке первого и закрепляем саморезами, чтобы получилась Г-образная угловая стойка, только с равными сторонами. Изготавливаем такие стойки для каждого угла и привинчиваем саморезами в углах между стенами, контролируя их вертикальное положение посредством уровня.

Когда стойки установлены, на стену монтируем бруски сечением 50х50мм на расстоянии 500-600мм между ними. Расстояние между брусками зависит от ширины утеплителя.

ШАГ ПЯТЫЙ – УКЛАДЫВАЕМ И ГЕРМЕТИЗИРУЕМ УТЕПЛИТЕЛЬ

Лучший утеплитель для деревянного дома – скрученная в рулон минеральная вата. Полосы минваты отрезаем по высоте стены. Промежутки между вертикальными брусками обрешетки должны быть на 10-20мм меньше ширины рулона. Между брусками размещаем утеплитель и фиксируем его к стене анкерами с большими шляпками.

После укладки минваты, стелим второй слой гидроизоляционной пленки шершавой стороной к утеплителю. Она не только улучшит паро-, гидро- и теплоизоляцию, но и не допустит попадание мелких частиц минваты в воздух.

Шаг шестой – грамотно устанавливаем вентиляцию

Чтобы не допустить чрезмерного повышения влажности в доме, делаем принудительную вентиляцию всех комнат. Прямая наружная вытяжка здесь не подойдет. Вентиляционные воздуховоды следует связать в единую цепь за счет чердака. А осевой вентилятор небольшой мощности может отлично нагнетать воздух. Таким образом, ежедневное вентилирование на протяжении получаса сможет поддерживать нормальную влажность воздуха.

Когда дом изнутри утеплен, а вентиляция работает хорошо, приступаем к отделке. На скобы степлера, которыми был прикреплен второй слой гидроизоляционной пленки, монтируем вторую обрешетку из брусков 30х40мм. Для обшивки стен рекомендуем использовать деревянную вагонку или планкен. Данные материалы отлично подчеркнут интерьер деревянного дома.

По завершению всех работ можно смело приглашать гостей на новоселье. Ведь начало жизни в собственном деревянном доме – это радость, которую нужно разделить с друзьями.

Опубликовано: 2014-11-23 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

как правильно и чем лучше утеплить

Популярность домов, выполненных из дерева, с каждым годом только повышается. И неспроста. Связано это с легкостью и быстротой проведения строительных работ, а также с отличными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт вовсе не исключает целесообразность утепления, особенно в местностях с суровым климатом. Как правильно утеплить деревянный дом снаружи и чем? Достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения подобного рода работ своими руками будут раскрыты дальше.

Варианты утеплителей

Утепление деревянного дома снаружи обладает массой достоинств:

• размеры внутренних комнат остаются неизменными;
• отсутствие мусора и пыли внутри помещения;
• нет необходимости в перестановке мебели или выполнения каких-либо внутренних работ;
• дополнительная защита конструкции от воздействия окружающей среды;
• для старых, утративших привлекательность домов утепление – это возможность облагородить, преобразить внешний вид строения.

Обратите внимание! Неправильное выполнение работ по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и гниению деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, всесторонний подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в сфере строительства и технологий стройматериалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта материалов-утеплителей:

1. Минеральная вата.
2. Пенопласт.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают отличными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учесть. Подробное рассмотрение каждого материала позволит решить, чем лучше утеплить деревянный дом.

Минеральная вата, особенности утепления

Минвата представляет собой спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Она не поддерживает горение, что похвально для сруба, и не подвергается деформации. Этот материал очень зарекомендовал себя в строительстве и широко используется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• легкость монтажа;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичность, доступность в ценовом отношении;
• долговечность;
• структура не портится, не изменяется под действием перепадов температуры;
• материал обладает высокой температурой плавления, поэтому в отношении пожаробезопасности лучше многих.

Недостатки у минваты тоже есть, правда их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) для выполнения строительных работ;
• не защищает поверхность сруба от развития грибка и плесени;
• гигроскопична, легко впитывает влагу, поэтому качественная гидро- и пароизоляция обязательны.

При выборе минеральной ваты, как утеплителя, примите во внимание следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключите возможность проникновения влаги к минвате. Для этого укладывается слой пароизоляции, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Монтировать материал нужно с заходом на половину предыдущего листа материала, пространства между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничить сдвиг минваты можно с помощью анкеров.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, стекловату).

Пенопласт в качестве утеплителя

При невозможности или нежелания использовать минеральную вату, утеплить деревянный дом своими руками можно при помощи пенопласта. Внешне он представляет собой скопление большого количества воздушных, вспененных шариков из пластической массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) нисколько не уступает минеральной вате.

К достоинствам данного материала относятся:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, которая не подвергается воздействию влаги и грибков;
• повышенные звукоизолирующие качества;
• стойкость к перепадам температуры и к атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериала – ненатуральность и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пенопластом нисколько не сложнее, чем минеральной ватой. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, подгоняется до требуемых размеров методом обрезки. К нюансам работы с подобным изолятором относятся:

1. Укладывать материал необходимо встык.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола используют диффузионную мембрану. Крепится она к поверхности с помощью степлера непосредственно на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину минимум 10 см, чтобы гарантировать полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусков мембраны воспользуйтесь скотчем.
5. Несмотря на стойкое отношение пенопласта к влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Обратите внимание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве теплоизолятора. Потому как при не правильной организации работ, он ускорит развитие грибка на стенах дома. Чтобы этого избежать, обязательно предусмотрите хороший зазор между стеной конструкции и пароизоляцией для обеспечения достаточной вентиляции воздуха.

Утепление пеноплексом (полистиролом)

Пеноплекс – собрат пенопласта. Он также представляет собой ячеистую, сотовую поверхность, заполненную шариками из полистирола, но по техническим характеристикам превышает своего предшественника.

Пеноплекс позволяет без проблем утеплять деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая прочность поверхности;
• не гниет и не поглощает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простота установки;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки пеноплекса заключаются в следующем:

1. Стоимость материала превышает затраты на минвату или пенопласт.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко подвергается порче грызунами.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Обратите внимание! Обязательное условие утепления пеноплексом – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Технология утепления сруба снаружи

Теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, поэтапно:

1. Подготовьте поверхность стен дома. Для этого очистите их от загрязнений, и хорошо обработайте специальным раствором антисептического действия или грунтовкой.
2. Просветы, дыры и щели в стене заделайте монтажной пеной. По высыханию пены, остатки срежьте острым ножом.
3. Влажные стены к утеплению не годятся. Дождитесь, пока поверхность будет абсолютно сухой.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполните обрешетку из деревянных реек. Шаг между рейками должен равняться 1 м. Обрешетка должна гарантировать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предупреждения скопления капель влаги на дереве с последующим гниением, порчей стеновой поверхности.
5. Произведите укладку пароизоляционного материала. Это может быть изоспан, полиэтилен или рубероид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления заделайте скотчем для герметичности покрытия.
6. Выполните каркас для теплоизолятора, тоже с помощью деревянных планок 40×100 мм. В его пазы будет монтироваться утеплитель. Поэтому для достижения максимальной плотности стыков, расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины листа используемого материала. Деревянные планки устанавливаются только на ребро.
7. При помощи строительного уровня следите за ровностью обрешетки, чтобы избежать появления бугров, зазоров и прочих недочетов.
8. Уложите в получившиеся пазы утеплитель с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап «пирога» – укладка слоя гидроветрозащитной мембраны. Крепить его необходимо гвоздями или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков опять-таки обработать скотчем для герметичности.
10. Завершающий этап – монтаж декоративной отделки на фасад дома. Используйте в этих целях сайдинг, вагонку, кирпич или другие стройматериалы.

Указанные советы и рекомендации специалистов, как утеплить деревянный дом снаружи, позволят выполнить работы качественно и быстро. Особой сложности, как вы видите, нет, поэтому самостоятельное утепление вполне реально.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция в 3 частях

На видео подробно показано, как проходит процесс утепления деревянного дома, последовательный ход работ с пометкой важных моментов.

Как построить фундамент сарая

Основание сарая, безусловно, является неотъемлемой частью любого сарая. Знание того, как построить сарай на базе, — это не то, что кому-то дается автоматически. Фактически, большинству из нас понадобится руководство о том, как построить основание сарая, поскольку это, пожалуй, самый важный шаг в обеспечении структуры и устойчивости вашего сарая. Его нужно сделать правильно, чтобы дать своему сараю прочный фундамент.

В этом руководстве мы рассмотрим установку трех различных типов основания сарая.Что лучше для вас, убедитесь, что он идеально подходит для Garden Buildings Direct, и ваш сарай прослужит долго.

Шаг 1. Спланируйте, где будет располагаться ваш сарай BillyOh Expert Tongue and Groove Apex Workshop с двойным входом

• Убедитесь, что есть доступ для доставки и доступ со всех сторон для обслуживания, обработки дерева и т. Д.
• Учитывайте условия окружающей среды, например листву и молодые деревья, которые могут вырасти в будущем.
• Лучше всего хорошо освещенное место, если здание будет использоваться как мастерская.
• Вид на ваш сад с запланированной площадки для дачи.
• Подумайте, собираетесь ли вы подвести электричество к зданию.

Выберите тип основания

Очень важно обеспечить ровное и сухое основание для садовых сараев. Никогда не собирайте сарай на ненадежном основании, иначе вы рискуете, что отверстия для шурупов, соединяющие стеновые панели, не совпадут. Для больших зданий, особенно если вы собираетесь использовать сарай как мастерскую, лучше всего подойдет цельное бетонное основание.Но если не хотите раскошелиться на бетон, у вас есть два других варианта:

• База Eze
• Основание для тротуарной плитки

Примечание: Какой бы метод вы ни выбрали, мы рекомендуем иметь выступ 2 дюйма (5 см) вокруг основания вашего навеса. Чтобы рассчитать размер основания, необходимого для конкретного здания, которое вы хотите построить, добавьте 4 дюйма к общим размерам основания, чтобы обеспечить соответствующий размер основания для вашего сарая.

Как построить базу Eze Shed

В большинстве наших садовых навесов есть возможность приобрести подставку Eze.Это наша рекомендуемая основа для большинства навесов из-за простоты установки.

База Eze состоит из деревянного пола, поддерживаемого деревянными опорами, которые перекрывают всю глубину сарая. Его можно закрепить в почве или мягком грунте с помощью деревянных цоколей с острым концом, которые поставляются вместе с основанием. Убедитесь, что там, где вы планируете его установить, земля должна быть ровной.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как именно установить базу Eze.

Как построить фундамент бетонного навеса

Вам понадобится:

• Колышки и шнурки
• Песок строительный
• Стандартный цемент (полный балласт, цемент и вода)
• Пиломатериал для опалубки
• Рулетка
• Лопата
• Щетка для подметания

1.Разметьте свою базу

Сначала решите, где вы будете размещать садовый сарай. Обязательно запланируйте зазор 2 м между навесом и любыми границами. Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны.

Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2. Выровняйте территорию

Бетон требует 3 дюйма (7,5 см) утрамбованного твердого материала (сплошной балласт или другой щебень / гравий) под слоем бетона 3 дюйма.Основание может быть на уровне земли или приподнято над ней.

Если вы хотите, чтобы он был ровным, выкопайте верхний слой земли до 6 дюймов (15 см), чтобы учесть твердый слой и 3 дюйма (7,5 см) бетона. Выровняйте поверхность граблями и лопатой и снимите колышки.

3. Создайте выровненный хардкор

Установить ровную опалубку. Это включает в себя измерение, резку и подгонку древесины по форме основания, чтобы удерживать бетон.

Проверьте диагональные размеры, чтобы убедиться, что опалубка квадратная и ровная, так как это определит, будет ли основание вашего сарая на 100% прочным.Затем нанесите слой хорошо утрамбованной твердой сердцевины (полный балласт или измельченный гравий) и засыпьте обильным количеством песка.

Его необходимо хорошо уплотнить и сплющить, желательно с помощью уплотнительного инструмента или валика.

4. Добавьте бетон

Смешайте бетон, используя одну часть цемента с пятью частями цельного балласта, или используйте мешки с сухим бетоном и просто добавьте воды.

Небольшие количества воды следует добавлять за один раз и смешивать с бетоном.Будьте осторожны, так как чрезмерное количество может сделать цемент слишком неряшливым, и он должен оставаться достаточно сухим.

Разложите бетон немного выше опалубки. Затем его можно выровнять с помощью длинной прямой кромки бруса, опирающейся на опалубку. Медленно распиливайте всю поверхность свежеуложенного бетона.

Если прогнозируется влажная погода, накройте бетон полиэтиленом на 24 часа. В теплую погоду накройте основание влажными мешками и сбрызните их водой в течение 24 часов, это предотвратит усадку и растрескивание высыхающего бетона.

В результате получится ровное, прочное и ровное основание — идеальный фундамент для строительства садового сарая.

Как построить фундамент перекрытия

Вам понадобится:

• Колышки и шнурки
• Плитка тротуарная плоская
• Песок строительный
• Стандартный цемент (все в балласте, цементе и воде)
• Грабли
• Рулетка
• Лопата
• Резиновый молоток
• Щетка для подметания

1.Разметьте свою базу

Сначала решите, где вы будете размещать садовый сарай. Обязательно запланируйте зазор 2 м между навесом и любыми границами. Используя колышки и веревку, отметьте основание на 2 дюйма (5 см) больше, чем площадь здания с каждой стороны.

Наконец, проверьте размер, измерив две диагонали, чтобы убедиться, что площадь квадратная.

2. Копать, выравнивать и грабить участок

Очистите верхний слой почвы и выкопайте на глубину ок.2,5 дюйма (7 см) для размещения основания. Выровняйте поверхность граблями и снимите колышки и веревку.

3. Смешайте цемент

Смешайте одну часть цемента с восемью частями строительного песка для получения сухой смеси песка и цемента. Распределите это равномерно, убедившись, что смесь держится прибл. Глубиной 4 см. Убедитесь, что он ровный.

4. Укладка тротуарной плитки

Начиная с одного угла и двигаясь наружу, положите плиты, постукивая по центру каждой плиты резиновым молотком.Используя спиртовой уровень, убедитесь, что все плиты квадратные, ровные и плотно прилегают друг к другу для получения прочного основания.

5. Дважды проверьте, ровно и ровно ли основание

Завершенная база теперь должна быть ровной и квадратной. Проведите окончательную проверку с помощью длинного бруса с прямыми краями, чтобы проверить, ровно ли основание с каждого угла.

Также измерьте диагонали, чтобы окончательно убедиться, что основание квадратное. Счистите щеткой излишки сухой песчано-цементной смеси, которые могут помешать выравниванию навеса.В результате получается гладкое, прочное и ровное основание.

Нужна ли мне помощь в создании базы?

Строительство фундамента для садового сарая — довольно простая задача для одного человека. Когда дело доходит до фактической сборки сарая, мы рекомендуем иметь под рукой дополнительного человека для подъема и установки кровельных и стеновых панелей на место.

Заявление об ограничении ответственности: Обратите внимание, что это руководство предназначено для предоставления общей информации по этому вопросу.Вся указанная информация является репрезентативной и не является исчерпывающей, что означает, что результаты могут отличаться в зависимости от вашего товара, его размера, сложности и других обстоятельств. Это всего лишь совет, и мы не несем ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у вас при следовании этому руководству, это всего лишь представление, а не исчерпывающее руководство. В случае сомнений обратитесь к производителю, прежде чем продолжить.

Консультации, контроль и устранение 2017

Крысы в ​​саду — серьезная проблема.Эти болезнетворные паразиты могут распространять серьезное заболевание, такое как лептоспироз , которое может привести к болезни Вейля — тяжелой форме лептоспироза.

Теплицы, навесы, включая настил, предлагают идеальное убежище для грызунов. Мало того, они также могут разрушить панели забора, вторгаясь в ваш сад. Время, проведенное в саду, должно дать вам расслабляющий опыт, который полезен для вашего здоровья, поэтому вы определенно не хотите, чтобы его испортили грызуны.

Если вы хотите узнать, как от них избавиться, прочтите, чтобы узнать, какие признаки следует искать, включая профилактические меры и лучшие способы их уничтожения. Давайте начнем!

Внешний вид

Крыс можно легко увидеть в саду, особенно в дневное время, поскольку мы уже знакомы с тем, как они выглядят. Несмотря на это, было бы более полезно, если бы вы также знали о двух распространенных в Великобритании крысах, которые имеют совершенно разный внешний вид.

1. Коричневая крыса

Коричневая крыса весом более полкилограмма и размером около 23 см, не считая хвоста, является самой крупной из крыс в Великобритании. Они также считаются всеядными и едят практически все, от фруктов и семян до пищевых отходов человека.

Коричневые крысы особенно распространены в больших и малых городах. Обратите внимание на его тупую морду, хвост, который короче его тела, и маленькие пушистые ушки.

2. Черная крыса

Еще одна крыса, распространенная в Великобритании, — черная крыса.Вес в два раза меньше и короче коричневых, у них морда, большие безволосые уши и хвост, который длиннее тела.

Несмотря на название, их шерсть варьируется от черного до серо-коричневого. Черные крысы — опытные и ловкие альпинисты; они могут бегать по телефонным проводам и устраивать свои гнезда высоко в крышах, дав им другое название крыс-крыс .

Примечание: Крысы едят большую часть корнеплодов, включая морковь, пастернак, свеклу и картофель.Они также потребляют семена и фрукты. При этом, вероятно, будет нанесен ущерб посевам. Их помет также может быть виден там, где произошло повреждение, поэтому обязательно следите за ними.

Характеристики

У крыс хорошо развито обоняние, вкус и осязание; у них также есть острый слух — они часто используют ультразвук для общения и особенно чувствительны к любому внезапному шуму.

Более того, оба вида быстро размножаются и становятся половозрелыми примерно за три месяца.Каждая самка может производить от трех до двенадцати литров от шести до восьми детенышей в год.

Им также необходимо грызть, чтобы их постоянно растущие резцы изнашивались, поскольку они часто охотятся на изделия из дерева, пластмассы, кирпичи и свинцовые трубы, в том числе снимая изоляцию с электрических кабелей.

Коричневые крысы живут в любом месте, где есть еда, вода и укрытие. В домах они обитают на крышах, в полостях стен или под половицами. В садах они зарываются в травянистые берега или под навесы.Их также часто можно найти в канализационных системах. В то время как черные крысы живут только в зданиях, таких как док-склады, в то время как они занимают скалы и утесы на островах.

Вы можете поискать места гнездовий под мусором, древесиной и в водосточных трубах, чтобы обнаружить их. Не забудьте также проверить под настилом и внутри вашего садового сарая, теплиц, бревенчатых домиков и даже игрового домика вашего ребенка.

Кроме того, они обычно выходят ночью в поисках пищи, поэтому днем ​​их не обязательно заметить.

Ущерб

Как только крысы начинают вторгаться в ваш дом и сад, они могут быть очень разрушительными. Помимо болезней, которые они несут, и риска для здоровья, который они представляют, они также могут нанести ущерб области, в которой они обитают, например настил или внутри вашей мастерской.

По мере того, как грызуны грызут, они прокусывают провода и трубы, что приводит к дорогостоящим повреждениям. Вы можете сначала заметить их присутствие по шуму, который они производят ночью, но вы не можете различить разрушения, которые они вызывают.

Контроль

Остановить крыс без яда легко, но только если вы примете правильные методы профилактики. Но если вы уже прошли этот этап и нуждаетесь в эффективных действиях сейчас, яд и ловушки — лучшие решения, чтобы навсегда избавиться от них как в вашем доме, так и в саду.

Ниже перечислены профилактические меры, которые вы можете начать применять.

1. Поддерживайте чистоту на открытом воздухе

Если в вашем саду ухоженный сад, крысы с меньшей вероятностью вернутся домой и останутся там.Коротко стригите траву, расчищайте загроможденные складские помещения и убирайте мусор, особенно возле заборов и садовых построек, — вот несколько способов сохранить чистоту на открытом воздухе, не давая грызунам захватить ваше место.

Сведение к минимуму заросших участков вашего сада также поможет им не найти место для гнезд и укрытий. Кроме того, если ваше открытое пространство чистое и аккуратное, вы также с большей вероятностью заметите их сразу, если они решат нанести визит.

3.Берегитесь кормушки для птиц

Хотя кормушки для птиц отлично подходят для привлечения диких животных в ваш сад, многие крысы и мыши будут взбираться на кормушку, чтобы добыть корм для птиц. Прекрасной альтернативой, которую вы можете сделать, является использование кормушки, защищенной от белок, поскольку она имеет защитную металлическую клетку, которая не дает другим животным, включая грызунов, пережевывать пищу.

Примечание: Если вы подозреваете, что в вашем саду есть крысиное гнездо, лучше отказаться от кормушки для птиц и хранить корм для птиц и животных в надежных контейнерах.

4. Заблокировать доступ к настилу

В промежутках под садовым настилом крысы могут легко найти дом, поскольку по этим основным причинам: он защищен, в него трудно пройти, а остатки пищи легко доступны через щель в настиле.

Чтобы ваш настил не был их штаб-квартирой, вы должны всегда подметать любую упавшую еду после барбекю или еды на открытом воздухе. Если проблема не исчезнет, ​​заблокируйте доступ под настилом или подумайте об установке патио.

5. Перемещайте вещи вокруг

Чтобы грызуны не чувствовали себя слишком комфортно в вашем саду, старайтесь как можно чаще перемещать предметы. Также имейте в виду, что они неофобов, , что означает, что они боятся нового.

Они не любят беспорядков на своей территории, поэтому расставляйте препятствия на их пути и перемещайте садовую мебель как можно чаще.

6. Блокировать доступ к садовым постройкам

Обязательно заблокируйте все дыры в стенах, полу и дверях садовых построек.Вы можете прикрепить металлическую пластину к двери сарая, чтобы заблокировать вход. Вы также можете защитить свои деревянные навесы и теплицы, чтобы они не могли легко попасть в здание.

7. Следите за посевами

Если у вас есть огород, крысы, скорее всего, будут нацеливаться и есть большую часть ваших культур, включая сладкие кукурузы, тыкву, тыкву и корнеплоды. Чтобы этого не произошло, храните только что собранные овощи в безопасном месте.

Примечание: Если вы подозреваете, что хранящийся или растущий урожай был съеден грызунами, не ешьте его.Кроме того, убедитесь, что семена хранятся в закрытом контейнере.

8. Защитите контейнер для компоста

Ваш компостный ящик также может стать мишенью для крыс. При этом убедитесь, что ваша корзина или куча приглашают. Что вы можете сделать, так это не добавлять пищевые отходы, содержащие зеленые и коричневые вещества, чтобы отходы оставались влажными.

Совет: Подложите проволочную сетку для предотвращения доступа. Но если они устроили себе дом в вашем мусорном ведре, не используйте компост на съедобных культурах.

9. Домашние животные как сдерживающее средство

Хотя не рекомендуется заводить домашнее животное исключительно для ловли крыс, особенно если грызуны переносят болезни, домашние животные могут быть хорошим сдерживающим фактором.

Наличие собаки или кошки может снизить риск появления крыс у вас дома или в саду, поскольку они являются разрушительной силой, снижая вероятность того, что крысы останутся.

10. Удаление источников воды

В отличие от мышей, крысы не могут выжить без воды. Если возможно, удалите из своего сада все источники воды, включая капающие краны.Таким образом, они потеряют доступ к воде и с большей вероятностью переедут в другое место.

Наконечник: Закрепите слив и добавьте перегородки к водосточным трубам.

Ликвидация

1. Пружинные / защелкивающиеся ловушки

Предназначен для мгновенного уничтожения грызунов с помощью пружинного спускового механизма, пружинные ловушки срабатывают, когда грызун входит в ловушку или берет какую-то пищевую приманку.

Примечание: Они могут быть опасны, если у вас есть домашние животные и дети, особенно при использовании на открытом воздухе.Поэтому не забудьте разместить их на участках с высокой активностью колонии крыс, например, в затемненных углах вашего сада или вдоль стен, за приборами и во всех местах, где виден помет.

Совет: Поскольку им нужно касаться поверхностей во время движения, разместите ловушки соответственно на расстоянии 15–20 футов друг от друга.

2. Ловушки для поражения электрическим током

Этот вид ловушки вызывает разряд высокого напряжения, когда крыса ходит по металлическим пластинам внутри камеры содержания. Это дорогостоящий метод, и не все из них можно использовать на открытом воздухе.

Примечание: Ловушки для поражения электрическим током следует часто проверять на наличие мертвых животных.

3. Ловушки живого захвата

Обычно это небольшая клетка с спусковым механизмом, закрывающая грызуна, когда он тянет наживку. Ловушку для отлова живых животных также необходимо часто проверять, чтобы выпустить всех пойманных нецелевых животных.

4. Аппараты ультразвуковые

Альтернативный метод разгона крыс. Ультразвуковые устройства излучают звук на частотах, выходящих за пределы диапазона человеческого слуха.

Крысы и мыши подвергаются ультразвуку большой мощности, который может отражать их, не затрагивая людей. Однако ультразвук быстро рассеивается с расстоянием и блокируется объектами, создающими тени.

Существует несколько способов борьбы с крысами, но мы надеемся, что наше руководство Крысы в ​​саду: советы, контроль и уничтожение поможет вам решить ваши проблемы с грызунами.

Что касается ловушек и ядов, вы можете купить их в любом садовом центре рядом с вами, но обязательно используйте их правильно! С другой стороны, вы можете связаться с местным советом или профессиональным специалистом по борьбе с вредителями, чтобы быстро и эффективно бороться с крысами.

Shed Insulation — Руководство по теплоизоляции сарая | Блог

Как место, где вы, вероятно, будете проводить много времени в течение года, утепление сарая может быть очень полезным, поскольку оно продлит этот период времени, одновременно защищая вещи внутри сарая от резких перепадов температуры, особенно электронику и ценные вещи. Если у вас есть какие-либо растения, которые не являются особенно выносливыми, их также можно хранить в сарае, чтобы защитить их от внешних условий.

Вам следует подумать об утеплении сарая, если вы хотите, чтобы он лучше сохранял тепло. Как только это будет достигнуто, изоляция сарая дает преимущество конструкции, которая теперь требует меньших затрат на обогрев и более энергоэффективна.

Все чаще навесы рассматриваются как второй дом — место, где можно расслабиться, потренироваться или заняться своими хобби. Имея это в виду, изоляция сарая предлагает идеальное решение, позволяющее в полной мере наслаждаться и ценить свой сарай круглый год, независимо от погоды.

Если ваш сарай представляет собой шпунт и паз — тогда молодец! У вас уже есть то, что, несомненно, является лучшей внешней облицовкой, чтобы противостоять худшей погоде, которую Великобритания может бросить в ваш сарай. Однако это не означает, что владение навесом с пазом и пазом должно оттолкнуть вас от использования теплоизоляции. Это просто означает, что вы лучше приспособлены к тому, чтобы выжить без него.

BillyOh Master Tongue & Groove Apex Shed

Какие преимущества утеплителя?

• Во многих случаях он недорогой, но при этом обеспечивает высокий уровень эффективности.Это не то, что требует от вас разорения и в конечном итоге может сэкономить сотни фунтов на дополнительных счетах за отопление.
• Это более экологически чистый вариант, особенно если у вас на крыше сочетается изоляция с солнечными батареями.
• Изолированные навесы имеют более длительный срок службы, чем их неизолированные аналоги. Это связано с тем, что влажность и резкие перепады температуры могут со временем повредить структурную целостность сарая и привести к гниению древесины и развитию плесени.

Пять вещей, которые следует учесть перед изоляцией сарая

1. Не все навесы предназначены для теплоизоляции. Хотя металлические и пластиковые навесы не предназначены для теплоизоляции, большинство деревянных садовых навесов можно утеплить.
2. Ваш сарай необходимо тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что он сухой и водонепроницаемый. Если какая-либо часть вашего сарая протекает, то неизбежно возникнут плесень и гниение, что нарушит изоляцию сарая. Вы должны внимательно изучить зазоры в облицовке, углы сарая и перекрытия кровли и пола.Если в облицовке есть щели, сначала закройте их герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям и влаге.
3. Убедитесь, что оконные и дверные рамы полностью закреплены. Опять же, если холодный воздух проникает через ваши окна или двери, никакая изоляция не будет работать должным образом.
4. Если вы планируете отдельно добавить электрическую или водопроводную сеть, это следует сделать в первую очередь.
5. Утеплить сарай — задача не из легких. Это зависит от вашего опыта в этом и подобных проектах, но вы можете ожидать, что изоляция сарая займет большую часть выходных.В зависимости от размера вашего сарая профессионалу может потребоваться полдня или целый день.

BillyOh Storer Overlap Apex Shed

Типы базовой изоляции навеса

Пузырьковая пленка или полиэтилен

Это быстрый и простой вариант, если у вас мало времени. Просто прикрепите рулоны пузырчатой ​​пленки или полиэтилена к внутреннему каркасу сарая. Хотя вы заметите разницу температур в своем сарае, она, безусловно, не так хороша, как некоторые другие типы изоляции.

Эти два варианта также представляют собой проблему безопасности, поскольку они могут быть опасны при использовании в сарае с электричеством из-за возможности возгорания.

Типы усовершенствованной теплоизоляции сарая

Минеральная вата (например, минеральная вата)

Изоляция полости Rockwool с высокой эффективностью регулирует температуру и влажность. Дополнительным преимуществом является то, что он также обеспечивает звукоизоляцию. Это вариант, который очень доступен по цене, но может быть беспорядочным, поэтому обязательно надевайте защитные перчатки и очки при его использовании и установке.

Стекловолокно

Это похоже на минеральную вату, но также обеспечивает дополнительное звукоизоляционное преимущество. Как и минеральная вата, он также может представлять некоторые проблемы при обращении с ним и его установке, поэтому обязательно примите меры предосторожности и наденьте защитную одежду при его использовании.

Изоляционные плиты

Изоляционные плиты предлагают универсальное решение для ваших потребностей в изоляции. Поскольку они бывают разной толщины, вы можете адаптировать свою изоляцию к погодным условиям, в которых вы живете.Вы также можете обрезать эти доски по размеру, чтобы ваши доски не подошли правильно.

Изоляция на основе фольги

Они обладают рядом преимуществ, в том числе тем, что они легкие, что упрощает процесс установки, и обладают высокими тепловыми характеристиками благодаря комбинации жестких панелей и прочности фольги, что обеспечивает высокую изоляционную способность.

Компрессионная изоляция из фольги Ecotherm с обратной стороны предлагает лучшее соотношение цены и качества, при этом она очень эффективна и безопасна с электрооборудованием.

Как утеплить сарай?

Теперь, когда вы выбрали изоляционный материал, можно приступить к процессу утепления сарая.

1. Дважды проверьте, является ли ваш сарай сухим и водонепроницаемым. Осмотрите дверь, окна, крышу, пол, стены и каждый угол. Лучше быть внимательным, чем ничего не делать, и в результате можно пропустить какое-то место.
2. Вы также можете использовать герметик, чтобы заполнить любые потенциальные зазоры вокруг окон и дверей, чтобы сделать вашу изоляцию максимально эффективной.Если кажется, что холодный воздух все еще проникает в ваш сарай через двери, то устройство для защиты от сквозняков должно решить эту проблему.
3. Теперь, используя выбранные вами материалы, вы можете установить изоляцию между несущими каркасами вашего сарая. Для наилучшей теплоизоляции вы должны прикрепить эти материалы к полу, крыше и стенам. В зависимости от того, какой изоляционный материал вы выбрали, обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя, прежде чем приступить к его установке.

Как закрыть изоляцию?

Возможно, вы захотите, чтобы изоляция сарая была скрыта от глаз после ее установки.Для этого вам нужно прикрепить вагонку / стеновые доски к внутренней части сарая. Как только изоляция исчезнет из виду, ваш сарай можно украсить, чтобы создать идеальную атмосферу вдали от дома прямо в вашем саду!

Как и в случае с изоляцией сарая, существует ряд вариантов внутренней обшивки сарая, таких как гипсокартон, ДВП, фанера и восстановленные доски для поддонов.

Каждый из них предлагает уникальный набор плюсов и минусов:

• Гипсокартон — ваш основной вариант — предлагает дешевое, но удивительно эффективное настенное покрытие, но не обладает необходимой прочностью.ДВП похож на гипсокартон, но обладает немного большей прочностью и устойчивостью.
• Учитывая, что фанера доступна в широком диапазоне толщин, она обладает уровнем прочности, который должен соответствовать вашим потребностям при укладке на изоляционный материал.
• Для более творческого варианта вы можете использовать поддоны. Просто не забудьте удалить все гвозди и сначала хорошо отшлифовать каждую доску и покрасить.

Завершить

Это руководство должно было помочь вам в решении сложной задачи изоляции сарая.Когда дело доходит до утепления сарая, главное, что нужно заранее продумать, — это то, для чего вы используете сарай и в какое время года, так как это в конечном итоге поможет вам определить необходимость утепления и какой материал лучше всего подойдет вам. использовать.

Как утеплить сарай

Важно изолировать навес, чтобы защитить хранимое оборудование от влаги, холода или тепла. Точно так же, если ваше деревянное убежище служит ремесленной мастерской или комнатой отдыха, вам понравится работать или хорошо проводить время в здоровой окружающей среде.

Вы предотвратите холод или жару, пригласив себя в свой жилой коттедж. В вашем распоряжении множество материалов, требуется подбор по типу вашего коттеджа для утепления сарая.

Пол, крышу и стены необходимо утеплить, чтобы можно было использовать жилое пространство в любое время года с максимальным комфортом. Вот как утеплить деревянный садовый сарай.

Утеплить сарай: пол в садовом сарае

Таким же образом, как и при утеплении крыши, вы можете изолировать пол деревянного садового сарая во время и после строительства.

Случай 1. Изоляция почвы во время строительства

• При строительстве укрытия изолируйте пол укрытия, приподняв его с помощью балок или ветрозащитных блоков, уложенных на бетон.
• Изолируйте плиту бетонной плиты, если она больше вашего укрытия (настоятельно рекомендуется).
• Если ваше укрытие стоит прямо на бетонной плите, утеплите пол полистироловыми плитами. Изоляция из пенополистирола (PSE) или изоляция из экструдированного полистирола (XPS).

Случай 2: Изоляция почвы после строительства

• Прикрепите к бетонной плите балки с равным шагом.
• Вырежьте полистирольные плиты и поместите их между балками.
• Затем постелите пол вашего деревянного укрытия, прикрутив его к балкам.

Изолируйте стены вашего деревянного укрытия

25% теплопотерь происходит через стены неизолированного дома. Чтобы утеплить стены вашего деревянного укрытия, выберите утеплитель Rockwool.

Совет : Предпочитайте изоляцию в рулонах или панелях.

• Измерьте расстояние между стойками стены.
• Отрежьте изоляционные детали и поместите их между стойками стены.
• После того, как вы уложили теплоизоляцию на стены, установите облицовку стен.

Утеплите крышу деревянного садового сарая

Самый простой способ утеплить крышу деревянного садового сарая — это сделать это во время строительства. Однако, если ваше убежище уже построено, и вы хотите утеплить его для комфорта, это возможно.

Случай 1: Изолировать крышу во время строительства

Выберите тип изоляции, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• При установке пароизоляции кровли:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами.
  • Если вы выбрали тонкий утеплитель, разверните его на крыше, а затем закрепите скобами.
• Затем установите подкровельный экран.
• Покройте крышу плитами OSB, которые будут покрывать кровельное покрытие.

Случай 2: Изолированная крыша после строительства

Изоляция выполняется внутри укрытия. Выберите утеплитель, минеральную вату или тонкий утеплитель, затем:

• Если вы выбрали каменную вату:
  • Вставьте минеральную вату между стропилами, начиная с нижней части крыши.
  • Всегда оставляйте воздушный зазор 2 см между изоляцией и кровлей или подложкой, если таковая имеется.
  • Затем включите паровой тормоз, прикрепив его скобами к стропилам.
• В случае тонкой изоляции разверните и закрепите изоляцию скобами на стропилах или обрешетках.

Утеплить сарай: советы

• Заменить разбитые окна . Утеплять стены бесполезно, если воздух может проходить через разбитое стекло.
• При необходимости установить стеклопакет . Если вы хотите использовать свой садовый сарай в качестве комнаты для гостей или офиса, очень важно установить окна с двойным остеклением, потому что одинарные окна пропускают слишком много тепла зимой и могут пропускать слишком много тепла летом.
• Заглушить отверстия . Если в крыше, стенах или между стенами и полом есть щели или отверстия, важно их закрыть. Маленькие щели можно заполнить силиконом или шпатлевкой. Для отверстий большего размера используйте расширяющуюся пену.
• Осмотрите свой садовый сарай во время дождя . Когда идет дождь, проверьте свой садовый сарай на проникновение воды. Установите водонепроницаемое покрытие крыши из шифера, металла или стекловолокна.
  Если не идет дождь, вы все равно можете попытаться обнаружить проникновение воды, опрыскав крышу из садового шланга, прежде чем осматривать внутреннюю часть укрытия на наличие следов влаги.
• При необходимости нанести внешнее покрытие . Если у вас есть много щелей для заглушки, хорошим решением может стать укладка внешней облицовки. Чтобы защитить садовый сарай от слишком низких или слишком высоких температур, необходимо заткнуть все отверстия и должным образом утеплить стены и крышу. Осмотрите стены: если вы обнаружите темные следы, это может указывать на проникновение воды.
• Установить водонепроницаемую дверь . Большинство садовых навесов продаются с дверьми, не устойчивыми к атмосферным воздействиям.Если дверная коробка вашего садового сарая нестандартная, возможно, вам придется приобрести дверь на заказ.

Необходимые инструменты:

• Настенный степлер
• Нож для шерсти
• Резак
• Рулонная изоляция
• балка
• Измерительная лента
• Сверло
• Пластины из полистирола или пробки

Обновлено 15.04.2021 — Изображения из Amazon API. Логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или ее дочерних компаний.

пожаловаться на это объявление

Как утеплить сарай для круглогодичного использования

8 октября 2019

Если вы хотите использовать свой сарай круглый год, вам необходимо полностью утеплить его, чтобы иметь теплое и комфортное рабочее место.Обычный садовый сарай будет сделан исключительно из дерева и фетровой крыши, что означает, что у вас не будет никакой защиты от холода, сырости или сквозняков, но утеплить его самостоятельно не так сложно, как вы думаете. Вот наши главные советы, как утеплить сарай.

Дешевые варианты изоляции

Начнем с того, что изоляция не должна стоить земли. Если у вас ограниченный бюджет, есть способы обойти изоляцию сарая. Просто приклеив к внутренней стороне стен сарая такие материалы, как полиэтилен или пузырчатую пленку, вы сразу заметите разницу в комнате.Нет, это не лучшая изоляция, и да, со временем может потребоваться небольшой уход, но для быстрой и эффективной работы это предотвратит сквозняки и удержит часть теплого воздуха внутри сарая. Если вы хотите сохранить материал немного дольше, просто поместите лист МДФ поверх панели сарая и прибейте его на место. Это отличный вариант, если вы выполняете больше ручной работы в своем сарае, так как в любом случае вы согреетесь, перемещаясь.

Варианты изоляции среднего заземления

Ваш средний вариант ценообразования — минеральная вата или стекловолокно, которые обычно используются в чердаках для предотвращения потери горячего воздуха через дом и сквозняков, проникающих с крыши.Сложите шерсть поверх деревянных панелей, чтобы покрыть все открытые участки. Затем, как указано выше, накройте шерсть панелями МДФ и прибейте их на место. Если для вас важна экологичность, вы можете использовать овечью шерсть в качестве альтернативы искусственным материалам. Это будет работать так же хорошо, и шерсть также впитывает влагу, что также пойдет на пользу вашему сараю.

Полностью утеплить сарай

Более дорогостоящий, но, конечно, самый эффективный вариант — полностью утеплить сарай, и для этого вам сначала нужно будет определить все участки, которые потребуют некоторой работы.Сюда входят зазоры в панелях, качество окон и дверей, качество древесины, протечки в крыше, сырость с пола. Все это потребует внимания, но вполне выполнимо.

Самый эффективный способ утепления стен — сначала нанести дышащую мембрану. Обратите внимание, что перед нанесением этого важно, чтобы вы проверили, нужно ли заменять какие-либо панели вашего сарая, есть ли какие-либо отверстия в ремонте или есть ли какие-либо повреждения.Вы не хотите платить за утепление своего сарая только для того, чтобы это стало неэффективным из-за щелей и протечек. Дышащую мембрану можно легко купить в большинстве магазинов DIY, и это работа, которую вы определенно можете выполнить самостоятельно, поскольку она продается в рулоне, который можно обрезать по размеру и легко прикрепить к открытым панелям сарая, прежде чем затем накрыть Утеплитель хорошего качества. На плиту может установить средний начинающий домашний мастер, и это работа одного человека, так что это не должно быть сложно. После того, как все области будут покрыты, вам нужно будет зафиксировать это, накрыв фанерой, как указано выше.Заделайте зазоры силиконовым герметиком.

Крышу можно утеплить изнутри точно так же, как и стены, но вы также захотите проверить качество материалов снаружи. Любые утечки должны быть сначала устранены, и если войлок изношен или поврежден, вы, вероятно, захотите заменить все это до начала каких-либо работ. Забавный способ решить любые проблемы с водой — это добавить растения на крышу. Они не только будут хорошо себя чувствовать в этом положении, они будут поглощать лишнюю влагу, предотвращать стекание воды по стенке вашего сарая, что может привести к сырости, а также будут очень экологичными.

Изоляция пола сарая естественным образом уменьшит внутреннюю высоту сарая, поэтому вы должны принять это во внимание перед началом работы. Если у вас очень маленький сарай, это может не стоить вашего времени. Если вы с радостью можете сказать, что по-прежнему сможете эффективно перемещаться по сараю, то это, безусловно, стоит сделать, хотя через пол уходит много тепла, так как большинство сараев находится прямо на траве или бетонном основании. Чтобы изолировать пол сарая, вы можете положить тонкий слой изоляционной плиты поверх существующего пола и покрыть его фанерой, чтобы стабилизировать поверхность пола и защитить ее.Опять же, убедитесь, что вы заделываете все щели хорошим герметиком.

Окна, которые уже есть в вашем сарае, скорее всего, будут одинарными. В зимние месяцы в них может быть очень сквозняк, поэтому вы можете подумать о замене их или накрыть стекла пластиковым листом, чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха.

Дверь сарая может быть изолирована так же, как и ваши стены выше, или вы также можете подумать о замене ее на входную дверь для дома. Он уже будет утеплен, скорее всего, пожаробезопасен, а любые окна будут стеклопакетами.

Потратив немного больше денег и дополнительное время на изоляцию сарая, вы получите более удовлетворительный результат и здание, которое можно использовать круглый год.

Изоляция стен из массивной доски? : HomeImprovement

Хорошо, я провел небольшое исследование, но это все еще немного сбивает меня с толку.
Если у кого-нибудь из вас есть какие-нибудь идеи по этому поводу, было бы здорово.

Итак, наш дом был построен в 60-х годах, и, судя по тому, что я видел недавно, в стене нет полости, где можно было бы поставить изоляцию, и я хочу исправить это как можно более разумно.
Под «исправлением» я имею в виду … мы на востоке Канады, поэтому … зима значительно ниже нуля (некоторые приступы -35C или -31F), а летом может быть слишком жарко (+ 30C или + 86F), различные уровни влажности в течение года тоже. Но в основном это зима, которая мотивирует это стремление, потому что стены становятся очень холодными на ощупь (+ 9C или 48F). Чердак изолирован примерно 16-18-дюймовым слоем выдувной целлюлозы, поэтому я думаю, что эта часть в порядке или, по крайней мере, лучше. чем стены (хотя, скорее всего, не герметичны, не уверен). В стенах подвала есть полости, заполненные зеленой пеной, и там действительно можно жить.

Нам только что заменили дверь, и нам нужно было осмотреться, хотя мне не удалось сфотографировать реальную внутреннюю стену, но вот она, снаружи:

• Внешний вид ненагруженный несущая кирпичная стена

• Воздушный зазор

• Черная / смоляная бумага

• Какая-то волокнистая обшивка (по крайней мере, в одном месте, которое я должен был посмотреть)

• Горизонтальные деревянные доски, как и все, если это деревянные доски поверх других.концептуальное изображение

• Гипсокартон

То, что я собрал до сих пор:
— Изоляция снаружи в основном не подходит из-за кирпича (если я не перекраиваю сайдинг, а я нет) .
— Воздушный зазор кирпича абсолютно не должен быть изолирован, потому что он там, чтобы кирпич мог «дышать» (также просачивающиеся отверстия внизу), то есть: в противном случае это может привести к растрескиванию кирпича при замерзании ..

Это означает Я остаюсь с изоляцией изнутри, но тогда важно, как это сделать..
Ставить пароизоляцию? Если да, то какие меры предосторожности следует предпринять, чтобы влажность не просто «оставалась в стене» и не влияла на деревянные доски внутри стены? (Гниль? Плесень?)
Потому что я имею в виду, я не могу реалистично поместить его туда, где гудрон.
Очевидно, разорвать гипсокартон — это больше работы, но сэкономить полдюйма полезного пространства, хотя … старый гипсокартон упрощает дело, если я должен просто приклеить на него пенопласт.

Материалы ..?
2 «пена с лентой + новый гипсокартон?
Думаю, шурупы не справятся с этой задачей… приклеить пену к стене, а затем приклеить гипсокартон к пенопласту?
Удлинители электрического шкафа так, чтобы он доходил до новой поверхности стены?

В основном я беспокоюсь о том, чтобы не создавать других проблем, герметизируя пар между новым внутренним пароизоляционным материалом и существующим материалом ..?
Будет ли это означать получение воздухообменника? (У нас есть комбинированная масляная / электрическая печь с принудительной подачей воздуха, которая имеет воздухозаборник / выход изнутри, а не свежий воздух снаружи)

Я бы хорошо сделал только спальни, так как они находятся в углах дома с двумя внешняя стена каждая, или хотя бы начало там.Кухня, гостиная, ванная … Честно говоря, я не особо возражаю против температуры.

Извините за стену текста, любое понимание или комментарий приветствуются. Спасибо,

Редактировать:
Хорошо, мое описание не слишком хорошее, но вот концептуальное изображение.

Как .. стандартная стена из карнизов, потому что она должна удерживать крышу .. но там, где в стандартной стене были бы полости … там были куски дерева.

Я могу найти для этого только французский термин «pièce sur pièce».

7 вещей, которые следует учитывать при выборе утепленных навесов

Добавить в избранное

Время чтения: 5 минут

Навесы сейчас используются для самых разных вещей.Многие из этих применений сделают изоляционные навесы необходимостью. Некоторые вещи, такие как электроника и специальные инструменты, лучше хранятся, когда они защищены от резких перепадов температуры. Некоторые люди превращают их в сараи и даже дома. Да, некоторые люди превращают эти милые маленькие садовые сараи в миниатюрные дома.

Сразу скажу, не рекомендуется превращать дешевые металлические или пластиковые навесы в утепленные. Они просто не предназначены для этого. Для этого типа проекта вам следует использовать прочный самодельный или сборный сарай.

Что следует учитывать для утепленных навесов:

1. Ваши цели

2. Ваши требования к климату

3. Изоляция стен

4. Изоляция крыши

5. Утепление пола

6. Оцените двери и окна

7. Проверка герметичности

Перед тем, как погрузиться в проект, вы должны рассмотреть 7 приведенных выше вещей, чтобы определить, что вам понадобится, стоит ли оно того и сколько вам нужно будет сделать.Если вы собираетесь хранить только общие вещи, вам не нужно будет делать столько же, сколько если бы вы собирались укрывать скот или людей. В Аризоне не нужно так беспокоиться о количестве теплоизоляции на зиму, как в Аляске.

Стены утепленных навесов

Если вы собираетесь добавить в сарай электричество или водопровод, спланируйте и сделайте это, прежде чем утеплять.

Воздушные барьеры

Распространенным типом утепления стен для изоляционных навесов является воздушный барьер.Воздушный барьер не дает воздуху снаружи попасть внутрь, а воздух изнутри не выходит наружу. Вы оборачиваете сарай воздушным барьером, а затем кладете поверх него сайдинг по вашему выбору. Эти два слоя не пропускают воздух и помогают поддерживать желаемый микроклимат в сарае.

Это базовый вариант, он не подойдет для хрупкого оборудования или жилья, если у вас нет источника тепла или холода, и это совсем другое обсуждение.

Стекловолокно

Когда вы говорите об утепленных навесах, первое, что приходит в голову людям, — это рулоны изоляционного стекловолокна розового или желтого цвета.Это, безусловно, наиболее часто используемый вид изоляции.

Если у вашего сарая стены с гвоздями, это будет быстрый и простой способ получить утепленные навесы. После установки между стойками вы захотите покрыть изоляцию фанерой, гипсокартоном или каким-либо другим материалом. Рулонная изоляция из стекловолокна также служит пароизоляцией, которая снижает влажность. Это важно для того, чтобы деревянный сарай оставался прочным и не деформированным, а также для защиты более хрупких хранимых предметов.

Если вы планируете держать домашний скот в утепленных сараях, обязательно накройте утеплителем.Помните, любопытство убило кошку.

Изоляция из пенопласта

Изоляция из пенопласта

может быть более дешевой формой изоляции, если вашей целью является защита предметов общего назначения. В некоторых климатических условиях он подойдет для домашнего скота, но он блестящий, поэтому обязательно накройте его, чтобы животные не могли попасть в него.

Крыша утепленных сараев

Если вы утепляете односкатную крышу, не забудьте оставить вентиляционное пространство, особенно в утепленных навесах.При повышении температуры без надлежащей вентиляции конденсат будет образовываться. Это может привести к росту плесени и гниению древесины.

Оставить зазор 2 дюйма над изоляцией должно быть достаточно. Конечно, карниз должен иметь вентиляцию, чтобы обеспечить хороший воздухо и влагообмен.

Какой-то кровельный материал также может быть полезен для изоляции крыши. Многие люди забывают о крыше, когда думают об утепленных навесах, но плохая крыша может испортить всю цель проекта, если ее не предусмотреть должным образом.

Этажи утепленных навесов

Изоляция пола сарая зависит от самого сарая. Он сидит прямо на земле? Есть ли под навесом достаточно места для ползания? Можно ли утеплить пол изнутри?

Крыша и стены — это первое, что нужно учитывать в утепленных навесах, и это справедливо. Однако изоляция пола вашего сарая, особенно паро- или воздухоизоляция, может существенно повлиять на эффективность защиты, которую обеспечивает сарай.

Оценка дверей и окон утепленных навесов

Обычно двери вашего сарая непрочны. Мне всегда было это любопытно. Деталь, которую вы будете использовать чаще всего, сделана наименее качественно.

Если в вашем сарае есть такая дверь, вы захотите заменить ее перед изоляцией. Возможно, вам придется добавить раму и укрепить стену, чтобы поддержать дверь, но оно того стоит. Хорошая дверь будет защищать от сквозняков, влаги и животных.

Стандартные окна в сараях не имеют двойной окраски и часто имеют металлическую раму.Вы можете работать с этим в зависимости от вашей цели для сарая. Вы можете оставить их и накрыть пластиком. Помните, что на металлических каркасах, скорее всего, будет конденсат, который со временем вызовет ржавчину и другие проблемы.

Если вы собираетесь использовать его в качестве жилого помещения, возможно, вы захотите заменить их окнами с двойной окраской. Это, безусловно, означало бы поддержку оконных рам или вообще добавление новых рам.

Проверка герметичности утепленных навесов

Внимательно осмотрите любое соединение стены и крыши, электрического или водопровода с полом или стеной, везде, где могут проникнуть животные, воздух или влага.Пена для распыления (мне нравится, как она работает) — это вариант для герметизации любой области, не покрытой другим изоляционным материалом. Некоторые люди используют в этих местах стальную вату, но если возникнет проблема с влажностью, ее придется заменить, а после установки покрытия стен может потребоваться время, энергия и, возможно, деньги.

Утепленные навесы пригодятся не только зимой. Утеплитель также не пропускает тепло в утепленные навесы весной и летом. Вся работа, которую вы вложили в изоляцию своего навеса, будет вознаграждена годами жизни и защитой ваших вещей, ваших животных или ваших взглядов.

У вас есть утепленные навесы? Для чего вы их используете?

Вы превратили амбар из столбов своими руками в сарай? Вы поделитесь с нами своими советами и уроками в комментариях ниже?

Безопасное и счастливое путешествие,

Ронда и пакет

.

No related posts.