Чем утеплить фасад дома из пеноблоков снаружи: Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи

Как правильно утеплить дом из пеноблоков снаружи

25 Октября 2019 25 Октября 2019 / Статьи

Оглавление

1. Утепление дома из пеноблоков под сайдинг
2. Варианты утепления фасада и стен снаружи

Вывод

Пеноблок — современный строительный материал. Его делают из ячеистого бетона с добавлением песка и пенообразователя. От бетона отличает небольшой вес, способность плавать в воде, низкий коэффициент теплопроводности и устойчивость к перепадам температур. Благодаря своим свойствам, пеноблок часто используют в строительстве.

Дома из пеноблоков относятся к быстровозводимым конструкциям. Не подвержены образованию грибка и плесени, удерживают тепло и не промерзают зимой. 

Зачем утеплять дом из пеноблоков, если его теплопроводность 0.032-0.036 Вт/мк? Такие низкие значения имеет только пенополиуретан, одного слоя которого хватит, чтобы утеплить здание. Пеноблок, несмотря на способность удерживать тепло, не обладает механической прочностью. При строительстве блоки неизбежно подвергаются самым разным нагрузкам, что приводит к образованию трещин, сколов и разрывов. Чаще всего речь идет о микротрещинах, которые покрывают блоки из бетона. Сквозь них зимой уходит тепло. Поэтому утепление дома из пеноблоков снаружи — необходимость. Из-за того что вес у пеноблока небольшой, утеплять дом нужно легкими материалами.

Утепление дома из пеноблоков под сайдинг

Перед тем как приступить к утеплению дома под сайдинг, нужно очистить фасад от грязи, пыли, ржавчины. Обязательно убрать провода, кронштейны, гвозди. Если на фасаде есть трещины и зазоры, заделать их полимерно-цементной смесью. После этого покрыть стены полиуретановой мастикой для лучшей адгезии. За подготовительным этапом следует утепление. В зависимости от типа теплоизоляции нужно выбрать крепление. Если это пенополиуретан, можно обойтись без реек и обрешеток. Материал крепится к любой поверхности без дополнительных средств. Если минеральная вата или пенопласт — обрешетка нужна. В ее отверстия укладывается утеплитель. Его крепить к поверхности нужно с помощью клея и дюбелей.

После этого взять тонкие рейки и создать воздушное пространство между утепленной стеной и следующим слоем гидроизоляции. От влаги стены защитит мембрана-ПВХ, которую нужно прикрепить поверх теплоизоляции. Затем монтировать ветрозащиту и только после этого сайдинг. Фасад дома напоминает пирог, в котором каждый слой призван поддерживать предыдущий.При последовательном соблюдении шагов конструкция из пеноблоков с утеплением прослужит долгие годы. 

Варианты утепления фасада и стен снаружи

Для утепления стен дома из пеноблоков подойдут легкие по весу материалы, с низким уровнем теплопроводности, негорючие. Утеплять фасад дома нужно снаружи. Это поможет сохранить полезную площадь строения, а также защитит его от образования грибка и избытка влаги. Когда теплоизоляция находится снаружи, весь конденсат не может проникнуть внутрь здания.

Утепление стен бывает следующих видов:

• теплоизоляция однослойной конструкции, например, ровной стены из пеноблоков или кирпича;
• теплоизоляция многослойной стены, здесь утеплитель находится между строительными блоками;
• теплоизоляция стены, которая покрыта штукатуркой или сайдингом.

Чтобы утеплитель служил дольше десяти лет, стоит теплоизолировать строение двумя типами материалов. Для утепления стен дома из пеноблоков можно использовать пеноплекс, минвату, пенопласт, пенополиуретан.

Пеноплекс

Пеноплекс или экструдированный пенополистирол применяют для утепления строительных конструкций. У пеноплекса низкий коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, что говорит о способности удерживать тепло и выводить влагу наружу. Среди недостатков пеноплекса — высокий класс горючести, то есть быстрое возгорание вблизи огня, которое сопровождается едким токсичным запахом. Также пеноплекс — тонкий и ломкий материал. При механическом воздействии может треснуть или сломаться. Имеет низкую химическую стойкость к ацетону, смолам, керосину, бензину, масляным краскам. Разрушается при соприкосновении с ними. Срок службы экструдированного пенополистирола — 10-20 лет.

Минвата

В зависимости от состава минеральная вата может иметь разную структуру, но, как правило, для утепления используют смесь из шлака, камня и стеклянных частиц. Гибкая и мягкая фактура материала позволяет использовать его для теплоизоляции труб и щелей. Минвата не горит, можно утеплять деревянные конструкции и бани. Имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, зато водопоглощение составляет 35% от объема. Значит, при повышенной влажности материал ее впитывает и теряет способность сохранять тепло. Среди недостатков минваты — наличие частиц стекла в составе. Они плохо влияют на здоровье человека, вызывают кашель и раздражение слизистых оболочек. Поэтому в некоторых странах использование минваты запрещено, например, в Германии.

При монтаже минваты нужно тщательно заклеивать стыки и швы, они образуются из-за мягкости материала, их можно не заметить. Срок службы минваты — около 15 лет. 

Пенопласт

У пенопласта низкий коэффициент теплопроводности, водопоглощение всего 4%. По своим свойствам он похож на пенополистирол, также легко воспламеняется и выделяет токсичные вещества. Разрушается из-за воздействия смол, бензина и ацетона, зато устойчив к растворам солей, битума и цемента. Главным недостатком пенопласта считается его чувствительность к лучам ультрафиолета. Поэтому его нужно закрывать сайдингом или штукатуркой. Срок службы пенопласта при утеплении дома из пеноблоков составляет от 10 до 20 лет.

Пенополиуретан

Для утепления дома из пеноблоков снаружи подойдет закрытоячеистый пенополиуретан (ППУ). Его низкий коэффициент теплопроводности и показатель водопоглощения 5% позволяют утеплять жилые и производственные здания, кровли, трубопроводы. Даже небольшого слоя вещества достаточно, чтобы обеспечить бесшовную теплоизоляцию. Благодаря хорошей адгезии, ППУ крепится к вертикальным и горизонтальным поверхностям. Класс горючести материала можно выбрать в соответствии с запросами: от Г1 до Г4.

Для монтажа ППУ не нужны дюбели и клей. Потребуется оборудование — установка безвоздушного напыления. Она позволит за несколько минут охватить большие площади. В зависимости от условий эксплуатации пенополиуретан сохраняет теплоизоляционные свойства дольше 30 лет. При утеплении дома из пеноблоков ППУ закрывают сайдингом, штукатуркой или навесным фасадом.

Подробнее о материалах для утепления читайте по ссылке.

Вывод

Утепление дома из пеноблоков состоит из нескольких этапов: очистки фасада, монтажа утеплителя, гидроизоляции, ветрозащиты и устройства наружной части здания. Лучше всего подобрать комбинированную теплоизоляцию из двух типов материалов. Например, минваты и ППУ, пенопласта и ППУ. Это позволит сделать конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Если не знаете, как утеплить дом из пеноблоков снаружи и ищете подходящую бригаду, воспользуйтесь сервисом poliol.ru. С нами сотрудничают более 640 проверенных команд исполнителей, готовых вам помочь. Оставьте заявку, и консультант по теплоизоляции свяжется с вами. Сервис бесплатный.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Как утеплить пеноблок снаружи минватой, пенопластом

На чтение 5 мин Просмотров 1.1к. Опубликовано 26.06.2020

Предисловие. В этой статье мы рассмотрим, как утеплить пеноблок снаружи своими руками. Для многих владельцев домов утепление пеноблочного дома пеноплексом, минватой и пенопластом встает на первый план при наступлении холодов. В конце статьи смотрите видео об утеплении фасада из пеноблока минватой.

Общим названием «пеноблоки» в народе наделили строительные блоки из пенобетона и газосиликата. Материал идет для строительства частных, малоэтажных зданий, или из блоков делают утеплительный слой снаружи, толщиной 300 — 400 мм. Ранее мы уже писали о том, как утеплить дом из газосиликата. В этой статье мы разберем утепление фасада дома из пеноблока снаружи своими руками.

Благодаря пористой структуре, пеноблоки обеспечивают отличное сцепление с любым декорирующим материалом. Но многие владельцы пеноблочных домов часто прибегаю к его самостоятельному утеплению. Нужно ли утеплять дом из пеноблока и как утеплить дом из пеноблоков? Какие при этом материалы можно использовать читайте далее в этой статье.

Стоит ли утеплять дом из пеноблока

Схема вентилируемого фасада

Насколько целесообразно, необходимо ли утеплять пеноблочный дом? Пенобетон были придуманы для строительства зданий с однослойными стенами без дополнительного утепления. Так как, они обладают низким коэффициентом теплопередачи. При этом исчезает проблема образования конденсата между стеной и утеплителем. Однако при суровых российских зимах на отопление дома будет уходить много средств.

За теплосберегающие преимущества пенобетона приходится платить прочностью стен дома. Кладка из пеноблоков может не выдержать нагрузку «мокрых» и «вентилируемых» фасадов. Пеноблок достаточно хрупкий материал, который боится влаги и промерзания. Не рекомендуется проводить отделку фасада из пеноблока декоративным и натуральным камнем. Для утепления пеноблочного дома снаружи часто применяют пенопласт, пеноплекс или минвату.

Специалисты не рекомендую проводить утепление дома из пеноблока изнутри. Однако если на отопление уходит много средств или толщины стен не достаточно, чтобы поддерживать тепло и приятный микроклимат в помещении, то процедуру по теплоизоляции проводить просто необходимо. Причем проводить теплоизоляционные мероприятия следует снаружи здания.

При утеплении снаружи есть ряд преимуществ:

Зависимость от утепления пеноблока снаружи и изнутри

1. экономия пространства комнат;

2. утеплитель со стороны отапливаемого помещения, препятствует прогреву стен. Пеноблок в холодное время года подвергается действию отрицательных температур и может проходить несколько циклов замерзания и оттаивания. В результате, нарушается целостность блоков;

3. утеплитель внутри здания, сдвигает точку росы ближе к отапливаемому помещению. Конденсат выпадает в глубине блока, что приводит к появлению плесени и постепенному разрушению стены;

4. теплоизоляция снаружи здания продлит срок эксплуатации блоков, утеплитель препятствует промерзанию стен, точка росы выводится на внешнюю поверхность, откуда конденсат удаляется потоками воздуха.

Чем утеплить пеноблочный дом снаружи

Какой материал выбрать для теплоизоляции? Идеальным вариантом для самостоятельного утепления пенобетона является плитный материал: пенопласт, пенополистирол или маты из минеральной ваты. При использовании паропроницаемого утеплителя (минваты), его следует защитить гидроизоляцией. Если дом утепляется паронепроницаемыми материалами, то обязательно обустраивается вентилируемый зазор, который будет с поверхности стены удалять возможный конденсат.

Утепление пеноблочного дома минватой

Минеральная вата – паропроницаемая, экологически чистая, не воспламеняется, препятствует распространению огня, при неправильной укладке может дать усадку. Работать с материалом следует при наличии средств индивидуальной защиты.

Пенополистирол, пенопласт – паронепроницаем, имеет низкий коэффициент теплопередачи и водоотталкивающие свойства, не дает усадки, не промерзает. При утеплении дома пенопластом снаружи, его следует защищать декоративным слоем от ультрафиолетовых лучей.

Еще один новый материал, для утепления фасадов загородных домов – это термопанели. Процесс утепления дома термопанелями очень прост и быстр, работа доступна любому непрофессиональному строителю.

Как утеплить пеноблок пенопластом снаружи

Схема утепления пеноблока пенопластом

Этапы утепления дома из пеноблоков пенопластом своими руками:

1. поверхность стены очищается от пыли, грязи, если на стене присутствуют неровности, то ее выравнивают;
2. пеноблочный фасад грунтуется, слой грунтовки будет препятствовать впитыванию клея в толщу стены;
3. на стене закрепляется стартовый металлический профиль, на него будет монтироваться первый ряд материала;
4. приготовление клея для пенополистирола, следуя инструкции, тщательно смешиваем раствор дрелью с насадкой;
5. монтаж плитного утеплителя, ластины укладываются в шахматном порядке относительно друг друга;
6. каждую плиту пенополистирола фиксируем тарельчатым дюбелем по углам и в центре плиты;
7. приклеивание армирующей сетки, чтобы придать утеплителю необходимую прочность;
8. штукатурка утеплителя и отделка фасадной шпатлевкой, также можно обшить дом выгонкой или сайдингом.

Как утеплить пеноблок пеноплексом снаружи

Схема утепления пеноблока пеноплексом

Этапы утепления пеноблочного дома пеноплексом своими руками:

1. поверхность стены дома очищаем от пыли, сбиваем наплывы раствора;
2. обрабатываем фасада грунтовкой, которая обеспечивает адгезию клея к поверхности стены;
3. крепим цокольный стартовый профиль к нижней части стены – опора для материалов, защищающая утеплитель от грызунов.
4. приготовление клея для пеноплекса, следуя рекомендациям инструкции, тщательно смешиваем раствор дрелью;
5. шпателем или теркой, наносим клей на плиты и клеим их на фасад снизу вверх и в шахматном порядке;
6. каждую плиту утеплителя по углам и в центре фиксируем зонтичным (тарельчатым) дюбелем;
7. на обшитый фасад, клеим армирующую сетку: вначале проклеиваем все углы, а затем все стены;
8. по сетке наносим штукатурный слой, после высыхания наносим штукатурку и окрашиваем фасад.

Как утеплить пеноблок минватой снаружи

Про утепление фасада минватой под сайдинг и штукатурку мы уже писали. А лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому покажем видео утепление дома из пеноблока минватой своими руками.

Утепление дома из пеноблоков снаружи: под сайдинг, выбор материалов

На чтение 5 мин Просмотров 73 Опубликовано 14.09.2019 Обновлено 12.09.2019

Пеноблок — это строительный материал, изготовленный из пенобетона и газосиликата. Используют для строительства частных и малоэтажных домов, для утепления сооружений. Утепление дома из пеноблоков снаружи имеет свои особенности, с которыми обязательно нужно ознакомиться, если домовладельцами принято решение выполнять все работы самостоятельно.

Особенности строений из пеноблоков

Пеноблоки имеют пористую структуру, что положительно сказывается на эксплуатационном сроке сооружения

Пенобетон и газосиликат используют для строительства небольших сооружений с однослойными стенками. По своим характеристическим особенностям пеноблоки относят к теплым материалам, поэтому дополнительное утепление домов не предусматривается. Материал эффективно удерживает в тепло. Но это далеко не единственная его особенность:

• стены, изготовленные из пеноблока, не подвержены нападкам грибка и развитию плесени;
• в сравнении с кирпичной кладкой, пеноблочная имеет более приемлемую стоимость;
• структура у строительного материала однородная, благодаря чему такие стены не промерзают, что благоприятно сказывается на эксплуатационном сроке.

Невзирая на отменные теплоизолирующие свойства материала, конструкция выходит достаточно хрупкая. Чтобы сооружение не начало разрушаться, его дополнительно укрепляют стальным каркасом. Благодаря такой опоре удается равномерно распределить нагрузку и сохранить целостность фасада.

Если принято решение утеплять пеноблок, важно учитывать, что запрещается использовать «мокрый» и навесной фасад – конструкция не способна выдержать такие нагрузки. Наиболее предпочтительный вариант в этом случае – декоративный и натуральный камень.

Монтаж утеплителя

Пенопласт для утепления

Утепление пеноблока своими руками рекомендуется проводить плитным материалом, например, матами из минеральной ваты, пенополистиролом или пенопластом. Если принято решение использовать паропроницаемую минвату,  дополнительно нужно позаботиться о гидроизоляции. Обязательно должен быть предусмотрен вентилируемый зазор, который с поверхности стен будет удалять образованный конденсат.

Широкое распространение начал получать новый материал – термопанели. Процесс монтажа термопанелей чрезвычайно прост, выполнять работы можно самостоятельно.

Утепление пеноблоков пенопластом

Утепление дома пенопластом

Технология утепления пеноблоков пенопластом под силу даже новичку, главное – предварительно изучить все особенности работ.

Алгоритм действий:

1. Подготавливается стена. Ее очищают от грязи и пыли, избавляются от неровностей, если таковые имеются.
2. Фасад из пеноблока грунтуют. Эта процедура необходима, чтобы клей не впитывался в толщи стены, грунтовка его задержит.
3. К стене крепится стартовый металлический профиль, на него устанавливают первый ряд строительных материалов.
4. Готовят клей. Приобретают специальную клеящую смесь для пенополистирола, четко следуя инструкции.
5. Пластины укладывают в шахматном порядке.
6. Поверх приклеивают армирующие сетки, чтобы придать конструкции необходимую прочность.

В завершение утеплитель и отделку штукатурят фасадной шпатлевкой, при желании поверхность можно обшить сайдингом или выгонкой.

Утепление пеноблока пеноплексом

Утепление дома из пеноблока пеноплексом

Технология утепления пеноблочного сооружения пеноплексом своими руками следующая:

1. Поверхность стены очищают от пыли и загрязнений, сбиваются наплывы раствора.
2. Фасад обрабатывают грунтовкой, благодаря чему будет обеспечена адгезия клея к поверхности стены.
3. Цокольный стартовый профиль фиксируют с нижней частью стены, таким образом будет возведена опора для материалов, которая защитит утеплитель от грызунов.
   
4. Готовят клеевую массу для пеноплекса, четко следуя прилагаемой инструкции по применению. В процессе приготовления важно размешивать раствор при помощи дрели.
5. Теркой или шпателем клей наносят на плиты и их крепят к фасаду дома по направлению снизу вверх в шахматном порядке.
6. Каждая плита дополнительно фиксируется в центре и по углам тарельчатым (зонтичным) дюбелем.
7. На обшитый фасад клеится армирующая сетка: вначале проклеиваются все углы, а далее и стены.

В завершение работ вдоль сетки наносится слой штукатурки, после высыхания наносится еще один слой, далее поверхность фасада можно окрашивать.

Защита термоизолятора

Наиболее оптимальным вариантом является каменная кладка

Каждый утеплитель нуждается в определенной защите от механического, химического и термического воздействия. Минеральная вата боится влаги и ветра, а пенополистирол и пенополиуретан — огня и солнечных лучей. Важно обеспечить их укрытие.

Наиболее практичной считают каменную кладку, но это дорогостоящий способ. Для экономии финансов на приклеивании утеплителя можно одновременно проводить две процедуры – крепить изолятор и укладывать кирпич. При использовании блоков важно применять штукатурку.

Наиболее трудоемкий вариант – сооружение вентилируемого фасада. В этом случае нужно использовать панели и ламели. Сверху применяют пароизоляционную мембрану, набивают лаги и в интервалах укладывают термоизолятор. Как только вентзазор будет готов, к нему вертикально крепят контррейки для последующего крепления облицовочного материала.

Преимущества утепления

Преимущества при утеплении снаружи

Утепление дома из пеноблоков снаружи имеет большое количество достоинств, чем обусловлена широкая распространенность такого строительного подхода. Основные достоинства:

• Экономия пространства помещения.
• Утепление наружной стороны позволяет сместить точку росы дальше от отапливаемого помещения. Если утеплять помещение изнутри, конденсат будет скапливаться между стеной и утеплителем, что неизбежно приведет к появлению плесени и постепенному разрушению строительного материала.
• Наружное утепление позволяет предотвратить повреждения блоков. Если утеплить помещение изнутри, пеноблоки с приходом холодов будут подвергаться воздействию низких температур, что отрицательно скажется на их эксплуатационном сроке.

Монтаж теплоизоляции снаружи дома существенно продлевает эксплуатационный срок блоков.

Утепление домов из пеноблоков снаружи – как сэкономить

В этой статье мы рассмотрим щекотливые вопросы на тему — утепление домов из пеноблоков снаружи и внутри. Расскажем, как можно сэкономить на материале и работах и как сделать Ваш дом объектом зависти всех соседей.

Да, пока вы мерзнете зимой в своем просторном, но холодном доме, Ваши соседи наслаждаются жизнью в утепленном доме по системе мокрый фасад. Они не выдают подробности как утеплить домов из пеноблоков и как не остаться без штанов? Не переживайте, мы подробно расскажем про плюсы и минусы утепления домов из пеноблоков, возможные варианты утепления и подскажем где можно сэкономить.

Чтобы не потеряться в море информации, предложенной в интернете, дочитайте статью до конца и сохраните себе в закладки. Она Вам еще не раз пригодится.

Утепление домов из пеноблоков – кому это выгодно?

Вы наконец-то построили большой, просторный дом для всей семьи. Для строительства конечно же использовали самый доступный материал – пеноблоки. Коробка дома поднимается быстро, стены толстые, цены доступные. Что дальше? А дальше перед Вами встают вопросы – какова цена утелпения домов из пеноблоков? Утеплять изнутри или снаружи? Какие есть варианты утелпения?

Цена на утепление домов из пеноблоков зависит от вида утепления. Самый дорогой способ утепления — вентилируемый фасад. Самый дешевый — сайдинг. И золотую середину занимает утелпение домов из пеноблоков по системе мокрый фасад. Причем, дом, утепленный этим способом выглядит престижно и красиво.

Теперь обратимся ко второму вопросу — утелпние изнутри или снаружи?

Рассмотрим первый вариант – утепление изнутри. Множество фирм предлагает услуги по утеплению домов из пеноблоков такими способами как жидкий утеплитель, эковата. Кто-то может даже посоветовать монтировать к стенам изнутри пеноплэкс. Какая от этого выгода хозяину? – Никакая, одни пустые хлопоты. Лучше вообще не утеплять дом, чем делать это только изнутри. Объясним почему.

При перепадах температур в доме, утепленном только изнутри, скапливается конденсат, который должен выводиться наружу. Если между стеной и утеплителем есть воздушное пространство, конденсат скапливается непосредственно на стене, образуя при постоянной влажности очаги грибковых налетов. Снаружи такие места могут зарастать мхом.

Если внутренний утеплитель плотно прилегает к стене, то конденсат скапливается в самом слабом месте, также образуя плесневые отложения. В таких домах часто рассыхаются деревянные двери и мебель, скрипит пол. Кому же выгодно утепление изнутри? Правильно, тому, кто эти услуги предлагает.

Утепление домов из пеноблоков снаружи снижает теплопотери минимум на 40%, обеспечивает вывод конденсата улицу. Летом, наоборот, Ваш дом будет сохранять прохладу внутри, в нем не будет душно. В общем, одни плюсы. Из минусов – только высокая стоимость фасадных работ и самих материалов. Но строительство дома всегда затратно.

Как из неприметного пеноблочного дома сделать образец для подражания

Действительно, вид у дома из пеноблоков не слишком презентабельный. Необходимо придать зданию окончательный образ. Для этого нужно произвести фасадные работы. Фасад – это лицо дома и визитная карточка его хозяина. По фасаду можно определить достаток хозяина, его предпочтения и вкус.

Для начала определитесь со стилем. Какой фасад Вы хотели бы – штукатурный, каменный или в стиле прованс. Штукатурный фасад в классическом стиле смотрится всегда красиво и благородно. Такие дома неизменно вызывают уважение. Штукатурный (мокрый) фасад можно выполнить и в других стилях – немецком, современном, лофт и даже в стиле фэнтези.

Прекрасно смотрится дом, отделанный клинкерной плиткой в английском стиле. Вентфасад с плиткой под натуральный камень смотрится очень богато. Правда и стоит такое удовольствие тоже недешево.

Дом из пеноблоков можно отделать снаружи и сайдингом. В стиле прованс или стандартном американском стиле. Если хочется более благородного вида, то отдайте предпочтение цокольному сайдингу под камень или старый кирпич. Цокольный сайдинг немного дороже, но и имеет повышенную прочность и более презентабельный вид.

Рассмотрим каждый способ утепления в отдельности.

Мокрый фасад — воплощение мечты

Мокрый фасад или штукатурный применяется для утепления и облицовки домов из пеноблоков чаще всего, примерно в 70% случаев. Такая популярность мокрого фасада вызвана его благородным внешним видом и разнообразием оттенков и форм.

Декоративная штукатурка имеет несколько фактур. Самая популярная – это камешковая фактура. Диаметр камешков может быть от 1 до 5 мм. Штукатурка может быть под покраску, а может быть уже колерованная.

Реже выбирают фактуру короед и шуба. В Московском регионе короед не слишком популярен. В основном его используют для оформления хозблоков и оштукатуренных заборов. Однако в южных регионах короед до сих пор пользуется непревзойденной популярностью.

Фактура «шуба» чаще применяется на административных зданиях или многоэтажных домах. На небольших зданиях коттеджного типа шуба смотрится неаккуратно.

Краски для фасада лучше выбирать на основе смол. Не советуем приобретать водомульсионные краски — они могут Вас подвести. Такие краски быстро облупляются на фасаде и выцветают.

По практике последних лет самыми популярными цветами штукатурного фасада являются бежевые, светло-желтые и светло-зеленые оттенки. На самом деле палитра красок насчитывает более 1000 оттенков, а значит Вы можете дать волю своей фантазии.

Вентфасад – стильно и дорого

Вентилируемый фасад используется для утепления домов из пеноблоков снаружи гораздо реже, чем мокрый. Во-первых, просто металлокассеты не подойдут. Вы же не хотите, чтобы Ваш дом напоминал банк или магазин? Керамогранит имеет много оттенков и выглядит более благородно, однако все равно не будет смотреться в сочетании с двускатной или четырехскатной крышей.

А если Ваш дом имеет плоскую крышу, то вентфасад придаст стильную изюминку. Например, можно отделать дом в стиле лофт, используя в комбинации к вентфасаду штукатурные элементы.

И совершенно роскошный вариант – облицовка плитами из натурального гранита или мрамора. Такие дома выглядят настоящими старинными замками! Утепление домов из пеноблоков это большое многообразие вариантов и полет фантазий.

Сайдинг – добротно и мило

И, наконец, сайдинг – самый бюджетный и быстрый способ утепления домов из пеноблоков. Сам монтаж занимает всего несколько дней. Уход за виниловыми панелями не сложен. Смотрится сайдинг просто, но добротно и аккуратно. А если высадить кусты роз рядом с домом и сделать дорожки из булыжника, то можно добиться эффекта «домик в стиле прованс».

Большинство американских загородных домов отделаны именно сайдингом светлых оттенков. И при этом американцы гордятся своим жилищем, называя его настоящей американской мечтой.

Способы утепления для ленивых

Да, бывают случаи, когда хозяева, планируя утелпение домов из пеноблоков, хотят и сэкономить, и затратить как можно меньше усилий и времени на фасадные работы. Тут на помощь придут жидкий пенопласт и эковата.

Жидкий пенопласт наносится из баллонов на стены и по сути является жидкой пеной, твердеющей при высыхании.

Эковата это смесь частиц целлюлозы и минеральных элементов. Может наноситься сухим или влажным способом. Сухой способ дешевле, но пыли и мусора будет очень много. При влажном способе эковата застывает в течение 3 суток.

Главным минусом этих видов утеплителей является то, что они не подходят ни для мокрого, ни для вентилируемого фасада.

Лучший утеплитель для домов из пеноблоков

Какой же утеплитель для пеноблочных домов лучше. Здесь 2 варианта – минераловатные плиты и пенополистирол.

Самый экологически чистый и пожаробезопасный утеплитель – минплита. Грамотный фасадчик сразу посоветует именно ее.

Приобретайте базальтовую теплоизоляцию высокой жесткости. Базальтовые минеральные плиты производятся из расплава горных пород, как правило, вулканических. Такая плита прекрасно пропускает через себя влагу и пар, не допуская скопления конденсата.

Кроме того, минплита дышит, а это означает, что в Вашем доме будет оптимальный микроклимат, без опасения образования грибка. Еще одним важным свойством минплит является их полная пожарная безопасность. Огонь просто гаснет, при этом не дымит и не чадит. Вредные вещества не выделяются. Поэтому Базальтовые минплиты являются еще экологически чистыми.

Часто задают вопрос, а не будут ли в минвате устраивать гнезда мыши? Нет, грызуны абсолютно равнодушны к минераловатной плите. Материал прослужит Вам 30 и более лет. Не отсыреет и не развалится.

Утепление домов из пеноблоков снаружи – дело сложное и ответственное. Доверьтесь профессионам, и мы сделаем всю самую тяжелую работу за Вас. Организуем поставку материалов, быстро и качественно превратим Ваш новострой в дом Вашей мечты!

Если у Вас остались вопросы или нужна консультация, звоните нашим специалистам по телефону 8(915)342-72-50 или пищите запрос на электронную почту [email protected] с пометкой «утепление домов из пеноблоков». Наши специалисты поробно и грамотно ответят на все интересующие вопросы.

Утепление дома из пеноблоков снаружи

Блоки из пенобетона считаются вполне энергоэффективным материалом, а потому считают утепление стеновых конструкций из пенобетона излишним. Однако в зимнее время года дополнительный теплоизоляционный слой не помешает: благодаря ему удастся существенно снизить расходы на поддержание необходимой температуры внутри дома. Вот почему на утепление дома из пеноблоков снаружи стоит потратить свое время и финансовые средства.

Выбор теплоизоляционного материала

Первый вопрос, возникающий при решении задачи об утеплении дома из пеноблоков — это вопрос о том, каким материалом стоит воспользоваться для этих целей. Рассмотрим основные материалы, используемые для этих целей.

Пенопласт

Пенопласт (пенополистирол). Данный материал отлично подходит для отделки дома снаружи. Непосредственно на него наносится слой отделочной штукатурки. Пенопласт практически не пропускает влажные пары и не позволяет дому «дышать», а потому при его использовании в доме потребуется оборудовать систему вентиляции.

Минеральная вата

Минеральная вата. Выгодно отличается от предыдущего материала хорошей паропроницаемостью, а кроме того, это прекрасный теплоизоляционный материал. Однако при ее использовании потребуется дополнительная декоративная отделка дома стекломагниевыми листами, сайдинг-панелями, керамогранитными плитками либо другими наружными отделочными материалами.

Пеноблоки

Пеноблоки низкой плотности. Такой материал используют сразу после того, как возведены стены дома. Между утеплительным слоем пенобетона и основным требуется разместить дополнительный теплоизоляционный слой из минеральной ваты или целлюлозной ваты.

Данный способ утепления сопряжен с большими трудозатратами, так как по сути, требуется возведение еще одной пеноблочной стены, полностью повторяющей контур основной.

Особенности монтажа теплоизоляционного материала

Если выбор в пользу определенного теплоизолирующего материала сделан, можно приступать к его монтажу. Утепление дома из пеноблоков снаружи производится согласно нижеследующей технологии.

Монтаж пенопласта (полистирола)

1. Перед тем, как приступить к размещению пенопласта, нужно хорошенько очистить стены дома от пыли, наплывы строительной смеси и выступающие края пеноблоков нужно сбить с помощью долота или перфоратора.
2. Затем на поверхность пеноблоков наносится грунтовка, обеспечивающая максимальную адгезию клея с поверхностью стены.
3. Снизу стены требуется закрепить цокольный профиль, представляющий из себя перфопластину из нержавеющей стали. Этот профиль будет являться опорой для теплоизоляционного материала, а также защитит утеплитель от грызунов.
4. На следующем этапе нужно будет приготовить клей для пенопласта согласно прилагающейся к нему инструкции. Для предотвращения образования комков перемешивание лучше всего осуществлять с помощью специальной миксерной насадки для дрели.
5. Изнаночную поверхность пенопласта нужно сделать шероховатой — для лучшей сцепляемости с поверхностью пеноблоков. Для этого изнанку пенопласта нужно проколоть игольчатым валиком либо сделать насечки на нем ножиком.
6. С помощью малярного шпателя на пенопластовые плиты следует нанести клей.
7. Наклеивание пенопластовых плит осуществляется по направлению снизу вверх.
8. По углам и по центру каждая плита фиксируется с помощью зонтичного дюбеля.
9. На следующем этапе можно приступать к отделке поверхности пенопластовых плит.

Монтаж минеральной ваты

Монтаж минваты является процессом непростым и требующим определенных навыков в работе с ней. Утепление дома из пеноблоков снаружи производится согласно нижеследующей технологии.

1. Первым делом требуется произвести очищение стен способом, обозначенным в предыдущем пункте.
2. После очистки поверхность стен обрабатывается специальным антисептиком.
3. После высыхания антисептика на стенах требуется разместить кронштейны для установки обрешетки.
4. Между кронштейнами и стеной из пенобетона требуется разместить теплоизоляционные прокладки.
5. Внизу стены размещается цокольный профиль.
6. В цокольный профиль вставляется теплоизоляционный материал.
7. Сверху кронштейнов устанавливаются плиты с минватой. Для лучшей фиксации имеет смысл заглубить дюбели в стену не менее чем на 40 мм.
8. Сверху на минвату укладывается ветрозащитная мембрана. Важно иметь в виду, что при выборе мембраны нужно выбирать ту, которая не препятствует нормальной циркуляции воздуха.
9. На заключительном этапе обустройства фасада проводят обшивку фасада отделочными материалами.

Монтаж пеноблоков

Монтаж блоков из пенобетона полностью повторяет технологию кладки основной стены.

1. Перед началом работ следует выровнять стену, избавив ее от грубых неровностей в виде выступающего раствора или выпирающих углов блоков пенобетона.
2. Следом за очисткой необходимо провести грунтовку стен с помощью цементно-песчаного раствора. После этого нужно подождать около двух недель, чтобы поверхность дома хорошо просохла.
3. После высыхания на поверхность стен наносится клей. Также клей наносится на пенобетон по центру и по бокам.
4. После чего плита прикладывается к стене и как следует прижимается к ее поверхности в нескольких местах.
5. Для большей надежности материал дополнительно закрепляют с помощью дюбелей. С этой целью используют 5 дюбелей: 4 по углам и 1 по центру.
6. После построения стены теплозащиты можно приступать к отделочным работам.

---

Как утеплить дом из пеноблоков снаружи технологией церезит+ видео

Пеноблоки – сравнительно новый строительный материал, который повсеместно в нашей стране стали использовать около 15 лет назад. При условии соблюдения технологии изготовления он не уступает по своим техническим качествам кирпичу. При этом работать с ним значительно проще. Также он имеет и сходные минусы, поэтому внешним стенам требуется дополнительное утепление. Сделать его можно с использованием различных методов. Однако для утепления дома, построенного из пеноблоков, снаружи, специалисты советуют применять технологию «Церезит».

Ее преимущества состоят в следующем:

• доступность материала как в физическом, так и в финансовом плане. Его стоимость вполне доступна и не требует значительных вложений;
• относительная простота выполнения работ. Они могут производиться как вручную, так и с использованием специализированного оборудования;
• скорость выполнения. Весь цикл работ занимает менее недели времени;
• существенное снижение такого показателя, как теплопроводность.

Есть и другие положительные качества, однако именно эти имеют существенное влияние при выборе метода утепления фасада здания, коробка которого выгнана из пеноблоков.

Технология «Церезит»

Торговая марка «Церезит» – это большое количество различных строительных материалов, которые разрабатывались для удовлетворения нужд полного цикла частного строительства. В частности, с их помощью можно в короткие сроки произвести утепление коттеджа или части фасада многоэтажного здания. Непосредственно сами работы не представляют значительной сложности и могут осуществляться без использования специального оборудования. Строительного инструмента будет вполне достаточно.

Подготовка поверхности

В отличии от вентилируемых фасадов, при применении технологии церезит необходимо тщательно подготовить поверхность. Наружная часть стен из пеноблока очищается от ранее нанесенного декоративного отделочного слоя. Если поверхность была оштукатурена, то удаляется только та часть, которая имеет трещины, плохо держится. Ее сбивают в обязательном порядке. После этого необходимо стену обработать грунтовкой «Церезит СТ-17». В ситуациях, когда присутствуют сильные загрязнения, они удаляются при помощи пескоструйного аппарата или с использованием смывок. Наличие плесневого грибка требует применения таких средств, которые устраняют этот недостаток, например, «Биозащита ТРИОРА».

Следующий этап – проверка ровности стен дома. Необходимо убрать вогнутые или выгнутые участки, места, из которых была отбита штукатурка. Их выравнивают при помощи цементно-известкового раствора или стартовой штукатурки, предназначенной для наружных работ. Если предполагается толщина слоя более 2,5 см, необходимо дополнительно прикрепить к стене сетку просечно-вытяжную, предназначенную для штукатурных работ. Для ее закрепления можно применять смесь клеевую для пенополистирола «Церезит СТ-85». Сетка ставится лишь на те места, где предполагается нанесение толстого слоя штукатурки. Ее слоев может быть несколько, если присутствует внешняя деформация кладки.

Монтаж пенополистирола

Непосредственно само утепление дома из пеноблоков снаружи производится с использованием пенополистирольных плит. Присутствующие в продаже изделия имеют толщину от 40 мм до 140 мм. Лучше для утепления дома снаружи применять плиты 100 мм, а для отделки откосов – 50 мм. Крепление плит к стене осуществляется при помощи клеевой смеси «Церезит СТ-85». Можно применять материалы других производителей.

Прежде чем начинать монтаж плит, стену требуется хорошо огрунтовать. Плиты кладут стык в стык. При наличии зазоров между ними правильно их заполнять клей-пеной для полистирола. Если для этого использовать «Церезит СТ-85», то в местах стыков стены будут пропускать тепло в зимний период. Лучше не экономить в этом случае на материалах, а точно придерживаться технологии утепления дома из пеноблоков снаружи.

Декоративная отделка

После монтажа пенополистирольных плит они грунтуются, а затем шпаклюются смесью, предназначенной для наружных работ. Внешняя декоративная отделка может производиться с использованием смеси «Церезит СТ-137». Ее особенность – наличие камешков, которые придают слою структурность. Согласно инструкции она может наноситься механизированным способом и вручную, с использованием шпателя.

При применении первого варианта необходимо правильно отрегулировать размер отверстия сопла у краскопульта. Если он будет меньше, чем требует инструкция, это значительно повлияет на плотность камешков в худшую сторону, что снизит привлекательность декоративного слоя. Поэтому, если присутствует возможность, лучше производить нанесение смеси вручную. Для этого используется специальный шпатель.

Завершающая стадия утепления дома из пеноблоков снаружи – нанесение краски. Окрашивание осуществляется краскопультом и может состоять из нескольких оттенков. Для придания зданию привлекательности обычно применяют контрастные колера или те, что отличаются между собой на несколько тонов.

Заключение

Если все этапы были выполнены с полным соблюдением технологического процесса, то эффект будет заметен практически сразу же. Утепление дома из пеноблоков снаружи по технологии «Церезит» – это одна из наиболее простых и доступных возможностей, которая не требует значительного вложения средств и времени. При тщательной подготовке такую работу можно сделать самостоятельно. Однако, если присутствует финансовая возможность, лучше доверить ее специалистам даже в том случае, если речь идет про первый этаж здания.

Утепление дома из пеноблоков — выбор материалов и технологии утепления

Одним из достоинств пеноблоков являются их хорошие теплосберегающие характеристики. Теплопроводность пенобетона в три раза ниже, чем такой же показатель у кирпича, поэтому дома получаются теплыми и при соблюдении технологии строительства в дополнительном утеплении не нуждаются.

В этой статье мы расскажем вам о том, как утеплить дом из пеноблоков.

Если в доме холодно

Если в доме из пеноблоков все же холодно это может быть вызвано несколькими причинами.

• Пенобетон впитывает влагу и при этом его теплоизоляционные характеристики ухудшаются. Чтобы избежать сырости в стенах, нужно выполнить их гидроизоляцию и защитить наружные поверхности стен от попадания дождевой воды. Гидроизоляцию выполняют перед возведением стен путем настилки на фундаменты двух слоев рубероида. Наружную поверхность защищают слоем штукатурки или другими отделочными материалами. Вокруг дома должна быть устроена отмостка

• Наибольшие утечки тепла происходят через оконные и дверные проемы. Нужно убедиться в отсутствии щелей, проверить герметичность уплотнителя, при необходимости — заменить окна на современные, с тремя стеклами. Входная дверь должна быть утеплена. Хорошие результаты дает устройство тамбура с двумя дверями

• Далее следует утеплить полы. Для этого используют экструдированный или обычный пенополистирол плотностью 35 кг/куб. м. Технология утепления зависит от вида основания и напольного покрытия. Один из распространенных способов заключается в следующем: на основание настилают гидроизолирующую пленку, сверху в 2 — 3 слоя укладывают плиты пенопласта и заливают цементной стяжкой

• Следующим источником утечек тепла может быть кровля. Ее можно утеплить плитами каменной ваты плотностью 120 кг/куб. м. Между стропилами навешивают ветрозащитную пленку и враспор вставляют плиты минеральной ваты. Утеплитель закрывают пароизоляционной пленкой. Если расстояние между стропилами не соответствует размерам плит, придется сделать обрешетку из реек и устанавливать утеплитель между ними

• Возможной причиной низкой температуры может быть недостаточная мощность котла или отопительных приборов. Для нормального отопления необходима мощность 40 Вт на кубометр объема дома. Объем можно посчитать умножив площадь здания на высоту стен

Утепление стен из пеноблоков

Внутреннее и наружное утепление утепление дома из пеноблоков

Если мероприятия по устранению теплопотерь выполнены, а эффект недостаточен, следует приступить к утеплению стен. Как производится утепление дома из пеноблоков? Стены можно утеплять снаружи и изнутри, но следует отдавать предпочтение наружному утеплению.

Это вызвано тем, что при наружном утеплении точка росы сдвигается к наружной, а при внутреннем — к внутренней поверхности стен.

Точка росы — точки в которой стена имеет нулевую температуру. Если точка росы расположена на внутренней поверхности стены, на ней осаждается влага и стены сыреют.

Виды утеплителей и технологии утепления

Для утепления фасадов можно использовать каменную вату плотностью от 120 кг/куб. м и пенопласт плотностью от 25 кг/куб. м. Для каменных зданий больше подходит пенопласт, поскольку он дешевле, а его установка проще.

Наружные стены утепляют по технологии вентилируемого фасада или «мокрой» технологии. Технология вентилируемого фасада обеспечивает проветривание утеплителя, для этого между ним и наружной обшивкой стен выполняют вентиляционный зазор. При «мокром» способе утеплитель защищают слоем штукатурки.

Мокрый фасад

Рассмотрим технологию утепления дома из пеноблоков снаружи — «мокрый фасад», с использованием пенопласта. Работы выполняют в следующей последовательности:

• В стенах заделывают трещины, отбивают отслоившиеся куски кладки, очищают поверхность от пыли, при необходимости выравнивают
• Наносят слой грунтовки
• В нижней части стен по периметру прибивают цокольный профиль, служащий опорой нижнему ряду плит и защищающий пенопласт от грызунов
• Монтаж ведут от угла здания рядами сверху вниз, плиты пенопласта приклеивают к стене специальным клеем на основе цемента, состав наносят штапелем по периметру плиты и точками посредине
• После схватывания клея в течение 48 часов плиты дополнительно крепят дюбель-зонтиками по углам и в центре (5 дюбелей на плиту)
• Поверхность утеплителя шпаклюют, утапливая в слой шпаклевки с нахлестом по краям пластиковую армированную сетку
• Стены штукатурят

Важно: согласно правилам пожарной безопасности при применении пенопласта вокруг оконных и дверных проемов утепление должно выполняться из каменной ваты. Ширина защитной полосы должна быть не менее 10 см.

Внутреннее утепление

Когда по каким-то причинам утепление фасада выполнить невозможно или нежелательно, стены утепляют изнутри помещения. Для этого применяют материалы, удовлетворяющие требованиям экологической и пожарной безопасности.

• Теплая штукатурка выполняется раствором на основе цемента, гипса, перлита, дробленого волокна. Лучше использовать готовые сухие смеси, имеющиеся в продаже

• Гипсокартон монтируется непосредственно на стену или на каркас. В последнем случае слой воздуха между стеной и гипсокартоном служит дополнительным утеплителем

• Минеральная вата крепится враспор между рейками обрешетки. Между стеной и утеплителем навешивают мембрану, со стороны комнаты — пароизоляционную пленку. Утеплитель скрывается гипсокартоном или другими отделочными материалами. Нужно создавать условия для проветривания минеральной ваты

• Напыляемая теплоизоляция наносится специальными аппаратами, хороша тем, что сцепление со стеной происходит без крепежных элементов и есть возможность утеплить поверхности сложной формы. При использовании напыляемой изоляции отсутствуют мостики холода

• Рулонные материалы с алюминиевым покрытием отражают инфракрасные лучи. Особый эффект имеет место при утеплении фольгой стен вблизи отопительных приборов

Опасность намокания стен не единственный недостаток внутреннего утепления.

При его монтаже уменьшается внутренний объем помещения. Изнутри невозможно утеплить железобетонные плиты перекрытий, являющиеся причиной потерь тепла.

Поэтому при малейшей возможности следует отдать предпочтение теплоизоляции фасадов.

ICF Home Design — Изоляционные бетонные формы BuildBlock

Дверные и оконные проемы

Мы рекомендуем, чтобы расстояние между отверстиями составляло 12 дюймов или больше. Это обеспечивает правильное растекание и уплотнение бетона, а также создание структурной колонны.

Если требуются более близко расположенные отверстия, их следует обработать как единое отверстие. Вы можете использовать пиломатериалы в этих проемах, чтобы уменьшить расстояние между ними.

Узнайте больше о проектировании дверных и оконных проемов ICF, а также о вариантах раскряжевки здесь.

Заголовки и перемычки

Толщина заголовка обычно составляет 12 дюймов или больше, а часто — 16 или 24 дюйма. Работа с шагом 8 дюймов сокращает отходы, а использование 16 дюймов соответствует полной высоте блока BuildBlock ICF, сохраняя простоту процесса.

Кроме того, проектирование перемычек должно основываться на проектировании продукта, предписывающем проектировании или проектировании для конкретного проекта.

Высота плиты

Стены

ICF обычно имеют одинарное покрытие. Если необходимо увеличить высоту стены, можно использовать двойные пластины.Это лучше сделать с помощью самой ICF.

Длина стены

При использовании BuildBlock ICF по возможности выбирайте ровные дюймовые приращения для длины стены. Схема соединения повторяется через каждый дюйм, и с таким интервалом укладка будет намного проще.

Рисунки следует выполнять с шагом 6 дюймов, чтобы все встроенные точки прикрепления в формах BuildBlock были выровнены по вертикали. Это обеспечит плавное и простое добавление отделки.

Если потребуется вертикальный стык или стык штабеля, поместите его над проемом, например, дверью или окном, чтобы минимизировать длину стыка штабеля.В этих точках критически важны правильные крепления и ремни.

Хотя можно спроектировать структуру с нулевыми разрезами в блоке ICF, в этом нет необходимости. Фактически, использование общего шва часто устраняет проблемы с компоновкой и ускоряет сборку.

Высота стен и размеры, подходящие для ICF

Высота стен должна определяться с шагом 8 или 16 дюймов и корректироваться в зависимости от толщины системы пола.

Высоту этажа также можно отрегулировать по естественным точкам вдоль стены ICF с переходами по размеру блоков.Обычно они возникают в системе пола и остаются незамеченными от этажа к этажу. Цель состоит в том, чтобы избежать резки блоков, что увеличивает затраты на рабочую силу и отходы.

Опоры и фундаменты

Размер опоры, арматура арматуры и другие спецификации должны быть основаны на предписывающем проектировании или проектировании конкретного проекта.

Что такое EIFS / ETICS?

Что такое EIFS / ETICS?

Система отделки внешней теплоизоляции (EIFS), также известная как EWI (системы изоляции наружных стен) или композитные системы внешней теплоизоляции (ETICS), представляет собой тип системы облицовки, который обеспечивает наружные стены с изолированной готовой поверхностью и гидроизоляцией в интегрированном композит материальная система.Другими словами, система отделки внешней теплоизоляции / композитная система внешней теплоизоляции может быть определена как идеальная энергоэффективная термоизоляция или изоляция фасада, наносимая на внешние поверхности здания, на которые затем наносится долговечная декоративная и защитная стена. покрытие, которое можно установить на любой тип строительства.

В строительной отрасли существует несколько версий EIFS / ETICS. Самый простой и распространенный EIFS / ETICS называется барьер EIFS, также известный как традиционный или обычный EIFS / ETICS, который применяется к сплошной стене (кирпичная кладка, блочная кладка, сборные панели и т.п.).Другой тип называется EIFS / ETICS с дренажем, который представляет собой барьер EIFS / ETICS, к которому была добавлена ​​возможность отвода воды. Делается это в основном для деревянных конструкций.

Вид в разрезе типовой фасадной изоляции EIFS / ETICS на сплошной стене

Вид в разрезе типичного EIFS / ETICS на деревянной основе

В чем разница между Stucco и EIFS / ETICS?

Внешне похожая на штукатурку (или обычную штукатурку), EIFS / ETICS — это система облицовки наружных стен, состоящая из компонентов и требований к установке, которые сильно отличаются от традиционной штукатурки.EIFS / ETICS также требует совсем другого ухода и ухода, чем его «похожий» кузен, традиционная штукатурка.

Для правильной работы EIFS / ETICS необходимо архитектурно спроектировать и установить как систему обученными специалистами по нанесению покрытий.

Компоненты EIFS / ETICS
Создавая вид штукатурки (или обычной штукатурки), EIFS / ETICS на самом деле представляет собой многослойную стеновую систему, которая состоит из следующих компонентов:

• Клей — Используется для «приклеивания» изоляционной плиты к поверхности внешней стены.
Изоляционная плита
• — Изготовлена ​​из полистирола или минеральной ваты, которая крепится к внешней поверхности стены.
• Механические крепления — Используются для крепления изоляционной плиты к поверхности внешней стены.
Базовое покрытие
• — наносится поверх изоляции и укрепляется стекловолоконной сеткой EIFS.
• Finish Coat — наносится поверх загрунтованного базового слоя, обеспечивая декоративную, прочную, стойкую к растрескиванию поверхность.

История Terraco EIFS / ETICS
Terraco впервые представила свои системы EIFS / ETICS в Турции и Корее в 1980-х годах, а затем в 1990-х годах расширилась до России, Китая и Ближнего Востока.Сегодня Terraco предлагает 3 различных системы EIFS / ETICS — EIFS Alpha, EIFS Polar и EIFS Perma — разница заключается в типе изоляционных материалов, используемых в каждой системе. Terraco также предлагает систему для изолированной бетонной опалубки — ICF Zenith.

История EIFS / ETICS
1950-е годы

• В 1952 г. произошли два важных события, которые привели к развитию EIFS / ETICS в Европе. Первый патент был выдан на изоляционную плиту из пенополистирола (EPS), и была разработана первая синтетическая штукатурка, органическая штукатурка с использованием связующих на водной основе.Совместное использование пенополистирола и синтетических смол началось в конце 1950-х годов.

1960-е

• EIFS / ETICS продавался в Европе, поскольку отвечал потребностям европейского строительного рынка в материале, который мог бы изолировать старые каменные конструкции и улучшить их внешний вид. Европейский EIFS (ETICS) имел тенденцию иметь более толстую и грубую отделку, чтобы обеспечить лучшую гидроизоляцию. Системы, используемые в Европе, также отличались использованием меньшего количества портландцемента и более высокого содержания смолы в базовом покрытии, что придает системе большую гибкость и водостойкость.
• Технология EIFS / ETICS была передана в Соединенные Штаты в конце 1960-х годов, где было разработано использование EIFS / ETICS для каркаса с шипами и обшивкой (вместо сплошных стен).

1970-е годы

• Во время нефтяного кризиса начала и середины 1970-х годов EIFS в Соединенных Штатах приобрела популярность среди экономных строителей и покупателей, которые иногда сокращали счета за электроэнергию вдвое. В Соединенных Штатах EIFS начинался с того, что использовался почти исключительно на рынке коммерческого строительства, и лишь постепенно стал применяться в домах.

1980-е годы

• К 1980 году облицовка EIFS составляла 0,5% рынка жилого жилья в США.
• К 1995 году около 18 миллионов м² EIFS ежегодно устанавливались на наружных стенах в Северной Америке, преимущественно на деревянных конструкциях.

1990-е годы

• К середине 1990-х годов отрасль в Соединенных Штатах потерпела неудачу, когда было обнаружено, что ряд домов, облицованных EIFS, с повреждениями от влаги, вызванными утечкой воды, что было общенациональной проблемой.Попадание воды было связано с плохой детализацией конструкции и методами монтажа. Групповые иски были поданы и урегулированы производителями в Соединенных Штатах.
• К концу 1999 года Исследовательский центр Национальной ассоциации домостроителей США (NAHB) определил, что наиболее распространенными проблемами, связанными с проникновением воды в EIFS, являются окна, двери, электрические розетки, кровельные покрытия, выступы, вентиляционные отверстия и установка ниже уровня земли. Были введены строительные нормы и правила, которые предписывали EIFS использовать дренаж в деревянных каркасных зданиях и проводить дополнительные проверки на месте.

На рубеже веков в Европе решения многих правительств ввести систему рейтинга энергопотребления для зданий, поддерживаемых государственным финансированием / скидками, расценили как быстрый рост EIFS. Хотя использование EIFS поверх каркаса с гвоздиками и обшивкой (вместо массивных стен) — это метод, который все еще используется во всей Северной Америке, некоторых частях Европы и Тихоокеанского региона.

В настоящее время перед отраслью EIFS / ETICS стоит задача разработки огнестойких систем отделки наружной изоляции за счет использования огнезащитных материалов и / или противопожарных разрывов в системе, на чем Terraco уделяет особое внимание в течение некоторого времени.

Как построить с помощью ICF — Руководство для начинающих

Товарный бетон доставляется на грузовике и заливается лифтами, при этом бригада постепенно перемещается по зданию. Это сводит к минимуму давление на завязки и распорки, тем самым уменьшая вероятность раздутий в стиле Grand Designs.

Бетон необходимо тщательно направлять и подвергать вибрации, чтобы предотвратить образование пустот. Особое внимание необходимо уделять деталям вокруг структурных проемов и таких областей, как фронтоны, чтобы обеспечить полное заполнение, максимальную прочность и воздухонепроницаемость.

Является ли ICF энергоэффективным?

После завершения заливки ICF остается на месте, обеспечивая прочный слой теплоизоляции — такой, который прослужит в течение всего срока службы здания.

Опалубка обеспечивает фантастический коэффициент теплопотери (показатель теплопотери) от 0,30 Вт / м2К до 0,11 Вт / м2К. Таким образом, вы можете наслаждаться высокоэффективным домом, который легко превосходит стандарты строительных норм, что означает меньшие счета и меньшее потребление энергии.

Конструкции

ICF также в стандартной комплектации предлагают очень хорошую воздухонепроницаемость, поскольку бетонная заливка и изоляционная опалубка вместе создают прочную герметичную оболочку дома.Это помогает еще больше снизить потери тепла.

Доступны блоки ICF различной толщины с различной глубиной изоляции, чтобы помочь вам достичь желаемых тепловых характеристик (включая стандарты Passivhaus).

Еще одним преимуществом и большим плюсом в наш век экологической осведомленности является то, что система производит лишь небольшое количество отходов при строительстве. Любые обрезки полистирола можно повторно использовать в другом месте, на строительной площадке или вне ее, и вы можете заказать товарный бетон в точном соответствии с требованиями к объему.

10 причин строить с использованием icf

Поскольку ICF является такой тяжелой опалубкой, она также обеспечивает фантастические акустические свойства. «Дома ICF невероятно тихие», — говорит Крис Страйд, председатель Ассоциации изоляционной бетонной опалубки (ICFA)

.

«Счета за отопление и охлаждение будут минимальными, а поскольку у вас есть система контроля качества воздуха, они никогда не будут устаревшими. Как будто они тебя обнимают! »

Сколько времени нужно на сборку с использованием ICF?

ICF быстро строится и требует меньше традиционных строительных навыков по сравнению с проектами из кирпича и блоков и даже с деревянными каркасами.

Вдохновляющая самостоятельная сборка ICF Терри Браун-Уэйт и его жена Олвен хотели применить практический подход к проектированию и строительству своего энергоэффективного и надежного дома. Ультрасовременный дом находится в конце дороги, снятого в Grand Designs: The Street, и был одним из первых домов, построенных в рамках новаторского проекта самостоятельной и индивидуальной постройки Graven Hill. Все руки на колоду После взвешивания различных систем Терри и Олвен поняли, что только одна из них удовлетворит все их требования.Выбор ICF позволил им застрять в процессе. Blue House — это идеальный вариант для самостоятельного строительства, в котором Терри берет на себя основную часть строительных работ благодаря простоте использования блоков Durisol. Ознакомиться с проектом Это доставило ему удовольствие, построив дом с нуля, а также означало, что пара значительно сэкономила на затратах на рабочую силу. Терри мог манипулировать приборами на месте, чтобы они соответствовали неправильной форме их дома. «Строительство с Durisol было действительно простым», — говорит Терри.«У меня не было проблем с укладкой блоков, и это был быстрый способ строительства.

В большинстве случаев опалубку для четырехкомнатного первого этажа можно установить буквально за пару дней. Затем ваш подрядчик потратит несколько дней на укрепление стен и любых проемов в конструкции.

Заливку бетона для всего этажа обычно можно завершить менее чем за сутки.

Для создания базовой структуры требуется лишь небольшая команда полуквалифицированных (примерно 2-го уровня NVQ) оперативников, что позволит сэкономить деньги и время.

Большинство фирм ICF в Великобритании проводят учебные курсы, чтобы довести вас до нужного уровня знаний, чтобы помочь построить дом самостоятельно.

И поскольку изоляция и конструкция выполняются в рамках единого процесса, домовладелец неизбежно экономит на этом время и деньги.

Дизайн и отделка

Хотя конструктивную систему, используемую во многих домах, легко определить, отличить дом ICF от кирпичного или деревянного каркаса практически невозможно.Это потому, что система очень гибкая с точки зрения дизайна.

Блоки можно использовать для создания изогнутых стен, арок и неправильных углов — вы можете строить в любом стиле и практически любых размерах.

Легко конструировать эркеры, большие проемы для раздвижных дверей и такие элементы, как консоли, поскольку они могут быть интегрированы в ограждающую конструкцию здания и внутренние стены, что устраняет необходимость указывать специальные продукты.

Пример использования: Самостоятельная энергоэффективная сборка , удостоенная награды В драматическом дизайне этого отмеченного наградой ICF дома Build It Award использованы местные и традиционные материалы, отражающие старые заброшенные фермерские постройки на этом участке и гармонирующие с сельским ландшафтом. Местному архитектору Питеру Бамберу было поручено спроектировать современный, энергоэффективный семейный дом, отражающий существовавшие ранее постройки фермерского коттеджа, а также каменные и открытые сараи. В созданном драматическом дизайне очевидны три элемента: коттедж и сарай соединены застекленной перемычкой, обшитой деревом, напоминающей старый открытый сарай. Сочетание уникального дизайна трех различных элементов вместе с инструкцией клиента по устойчивости было потенциально проблематичным. Решением, однако, был подход, основанный на тканях, с указанием прочной конструкции с Wallform ICF для внешних стен и бетонных полов.

Блоки или листы полистирола дают однородную и гладкую поверхность, готовую принять большинство форм внутренней и внешней отделки.

Внешне ICF можно покрыть множеством материалов. Многие домовладельцы ICF выбирают какую-либо цветную гибкую штукатурку, так как она отлично работает и может наноситься непосредственно на полистирол.

Вы также можете выбрать более традиционную отделку, такую ​​как кирпичная кладка, каменный фасад или обшивка в зависимости от вашего дизайна.

Прочная и легко водонепроницаемая, ICF также очень популярна для подвалов в новостройках. На самом деле, во многих случаях это дешевле для подвальных помещений, чем для других решений.

Подробнее: Руководство по проектированию строительства с использованием ICF

На что обратить внимание

Хотя ICF сама по себе кажется простотой, при выборе системы следует учитывать несколько моментов.

Этап заливки имеет решающее значение — товарный бетон должен иметь правильную консистенцию, чтобы течь по всем частям опалубки.

Система ICF также должна быть привязана к точным размерам, иначе стены могут деформироваться. Бетон следует заливать медленно и равномерно, чтобы избежать риска разрыва формы.

Часто задаваемые вопросы: Изолированная бетонная опалубка Как формируются оконные проемы? Это будет зависеть от конкретной системы, которую вы выберете.В методе Nudura используются предварительно сформированные заглушки из пенополистирола, которые вставляются на место сверху, снизу и по бокам, чтобы удерживать заливку (с деревянными распорками) и поддерживать тепловую оболочку. Альтернатива — установка временных металлических рам. Какой бы вариант вы ни выбрали, главное — трижды проверить, все ли так, как должно быть, перед заливкой, так как резать бетон постфактум не так уж и весело. Из чего сделана крыша? ICF — это система, предназначенная только для ограждения. Большинство строителей самостоятельно выберут для крыши обычные финки или чердачные фермы.Вы можете переключиться на такие варианты, как SIP (структурные изолированные панели) вверху, если хотите, но, перепроверив, ваш инженер может сначала разобраться с обоими элементами; в противном случае вы можете усложнить ситуацию. В качестве альтернативы, пакет оболочки всего дома Net-Zero может включать использование собственных балок iFoam для создания гибридного, предварительно изолированного кровельного решения. А как насчет внутренних стен? Вы можете использовать ICF, и это может иметь смысл для несущих внутренних стен или там, где вам нужны отличные звуковые характеристики.Но обратная сторона заключается в том, что они будут довольно толстыми — поэтому, чтобы максимально увеличить площадь пола, многие люди переходят на стандартные блоки для несущих внутренних конструкций и деревянные стойки для перегородок.

Очевидно, ошибки случаются, но опытный подрядчик ICF сможет решить любые проблемы.

Адаптация дома в будущем — добавление дверей и окон или изменение их положения — может быть довольно трудным, хотя и не невозможным с использованием специальных инструментов.

Сколько стоит строительство с ICF?

Как правило, проект жилищного строительства ICF, вероятно, будет стоить примерно на 5% больше, чем типичный дом с деревянным каркасом.

Однако, как мы видели, в умелых руках изолированная бетонная опалубка может быть чрезвычайно быстрой и эффективной системой. Это может дать вам значительную экономию на трудозатратах.

Вы можете еще больше сэкономить на затратах на сборку, если решите сделать часть работы над своим проектом ICF своими руками. Но помните, что если что-то пойдет не так, вы должны будете потратить время и деньги, чтобы исправить это.

Чтобы получить представление о том, сколько может стоить ваш проект строительства дома, ознакомьтесь с интерактивным калькулятором стоимости строительства от Build It.

Обзор проблем, связанных с использованием вакуумных панелей в системах внешней отделки изоляции

Основные моменты

•

Использование вакуумных технологий может улучшить энергетические характеристики зданий.

•

Обсуждаются продукты VIP для внешней изоляции и тематические исследования.

•

Дизайн и установка, надежность и экономическая целесообразность являются основными проблемами.

•

Высокая стоимость и срок службы являются ключевыми факторами для широкомасштабного использования вакуумных панелей.

•

Предлагается руководство по адекватной оценке этого решения.

Реферат

Мировой спрос на энергоэффективность требует улучшения тепловых характеристик зданий.В результате растет интерес к использованию высокоэффективных изоляционных материалов, таких как вакуумные изоляционные панели (VIP). Из-за их низкой теплопроводности можно достичь более высокого уровня изоляции при использовании более тонких стен, чем это возможно при использовании обычных теплоизоляционных материалов. Интересным решением могло бы стать сочетание вакуумной теплоизоляционной панели с хорошо известной композитной системой внешней теплоизоляции (ETICS). Однако с точки зрения практического применения и долгосрочной производительности это решение требует дальнейшего изучения.

Цель данной статьи — рассмотреть проблемы, возникающие при использовании VIP для внешней изоляции зданий. Сначала выявляются основные преимущества и аномалии ETICS, после чего исследуются доступные VIP-решения, предназначенные для внешней изоляции. Представлены некоторые тематические исследования и выделены основные выводы, которые можно сделать из них. Рассмотрены трудности включения VIP-продуктов в ETICS. К ним относятся адаптация / введение покровных слоев для обеспечения ровности и облегчения работы с изделиями, определение и оценка подходящей системы фиксации и обеспечение соединения между элементами конструкции.Обсуждаются также основные проблемы, связанные с ETICS с решением VIP, такие как тепловые мосты по краям, срок службы и установка, а также экономическая жизнеспособность решения. Наконец, мы предлагаем рекомендации по проведению хорошей оценки решений ETICS, использующих VIP.

Ключевые слова

Вакуумные изоляционные панели

ETICS

Технические проблемы

Аномалии

Методы оценки

Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотацию

© 2019 Авторы.Опубликовано Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Общие сведения о подвалах | Building Science Corporation

Защита грунтовых вод и загрязняющих веществ

Основы контроля над грунтовыми водами восходят к временам римлян: осушать территорию и осушать землю. Сегодня это означает сбор сточных вод с крыш и поверхностей зданий с помощью водостоков и отвод воды по периметру фундамента.Вода для кровли и фасада не должна пропитывать землю около фундамента. Уклон должен иметь уклон в сторону от периметра здания, а непроницаемый слой должен покрывать землю, прилегающую к зданиям (, рис. 2, ).

Рисунок 1 : Расширение кондиционированного пространства

Рисунок 2: Традиционный подход к контролю воды в подвале

Должен быть свободный дренажный слой материала обратной засыпки или какое-либо другое приспособление для дренажа, такое как дренажная плита или дренажный мат используется для направления проникающих грунтовых вод вниз к дренажу по периметру.Слив по периметру должен располагаться снаружи от фундамента и полностью обернут геотекстилем («фильтровальной тканью»). Дренажный слой из щебня под плитой фундамента должен быть соединен через фундаменты с дренажем по периметру, чтобы обеспечить избыточность дренажа и обеспечить временный резервуар для высокой нагрузки грунтовых вод во время ливней, если насосы дренажа выходят из строя во время отключения электроэнергии (если самотечный дренаж на дневной свет не работает возможный).

Подземные воды существуют не только в свободнотекучем жидком состоянии.Вода из влажной почвы также может стекать (капиллярный поток) и распространяться путем диффузии через почву и материалы, из которых сделаны подвалы. Поэтому стена подвала должна быть гидроизолирована и паронепроницаема снаружи, а капиллярный разрыв должен быть установлен поверх фундамента для контроля «поднимающейся влаги». Гидроизоляция и пароизоляция в этих местах часто обеспечивается жидким битумным покрытием. В прошлом разрывы капилляров на опорах были редкостью. В них не было необходимости, когда стены по периметру подвала были неизолированными и незавершенными изнутри, потому что эти условия допускали внутреннее высыхание мигрирующей влаги.Для готовых подвалов они являются важным механизмом контроля. Без них влага постоянно мигрирует через фундамент, а затем во внутренний слой утеплителя и внутреннюю обшивку из гипсокартона.

Под бетонными плитами перекрытия подвала следует располагать капиллярный разрыв и пароизоляцию. Щебень или крупный гравий действуют как эффективный разрыв капилляров, а листовой полиэтилен в прямом контакте с бетонной плитой перекрытия действует как эффективный пароизоляционный слой. Бетонную плиту следует заделать герметиком к стене подвала по периметру (бетонная плита становится «воздушной преградой», контролирующей поступление почвенного газа в подвал).

Дренажный слой из щебня под бетонной плитой подвала должен быть удален в атмосферу для контроля почвенного газа ( Рисунок 3 ). Изменения атмосферного давления воздуха составляют порядка нескольких сотен паскалей (дюйм водяного столба), так что вентиляционная труба почвенного газа, по сути, является «вентиляционным отверстием для сброса давления» или «байпасом почвенного газа» в атмосферу. К вентиляционной трубе следует прикрепить перфорированную трубу, чтобы расширить поле давления под плитой до периметра фундамента и до дренажного слоя за пределами стен.Соединения труб через фундамент расширяют поле давления дальше к дренажу по внешнему периметру (а также обеспечивают избыточность дренажа, как отмечалось ранее).

Рисунок 3 : Контроль грунтовых газов в подвале

• Поле давления под плитой, соединенное с атмосферой для уменьшения разницы давлений.
• Избегайте смещений или изгибов в вентиляционной трубе для максимального потока воздуха.

Традиционный подход к контролю воды в подвале заключался в размещении барьерного и контрольного слоев снаружи, а затем для высыхания внутри.Слои дренажа, гидроизоляции или гидроизоляции и пароизоляции исторически располагались снаружи стен периметра подвала, а слои щебня и пластиковые пароизоляции располагались под бетонными плитами. Принцип работы заключался в том, чтобы не допускать попадания жидкости, пара и капиллярной воды в конструкцию и размещать пароизоляцию снаружи, а также позволять внутреннюю сушку в подвальное пространство, где влагу можно удалить с помощью вентиляции или осушения.

Подход к контролю над грунтовым газом подвала должен заключаться в том, чтобы позволить сброс давления путем создания полей давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, — задерживая почвенный газ до того, как он может войти в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или путь вдали от кондиционированное пространство.

Изоляция подвалов

Комфортные и энергетические затраты привели к необходимости изолировать подвалы. На потери тепла из подвалов приходится значительная часть общей нагрузки на кондиционирование помещения — более 20 процентов (Тимуск, 1981). Во многих юрисдикциях изоляция подвала является требованием строительных норм и правил, и ожидается, что тенденция к усилению изоляции подвала будет усиливаться. Кроме того, многие домовладельцы, у которых есть дома с подвалами, заканчивают подвал для дополнительной жилой площади.Когда они это делают, они обычно изолируют стены по периметру. Дома с подвалами часто заканчиваются отделкой и утеплением стен подвала.

Возможны четыре общих подхода к изоляции: изоляция изнутри, снаружи, с середины или с обеих сторон ( Рисунок 4 ). Наиболее логичным с точки зрения строительной физики является размещение изоляции снаружи, как при сборке стены коммерческого учреждения. Располагая изоляционный слой снаружи конструкции и снаружи от водоизоляционных слоев, фундамент поддерживает постоянную температуру, а система изоляции не мешает внутреннему высыханию сборки.Наружная изоляция подвала ( Фотография 1 ) полностью совместима с традиционным подходом к контролю воды в фундаменте (описанным выше).

Рис. 4 : Типовые подходы к изоляции

• Самая распространенная, наименее дорогая внутренняя изоляция вызывает наибольшие проблемы с влажностью.
• Наружная изоляция — лучшее место с точки зрения физики, имеет практические проблемы с защитой, тепловыми мостиками и насекомыми.
• Изоляция посередине является наиболее дорогостоящим подходом, в ней меньше всего проблем с влажностью и насекомыми, но ее сложнее всего построить.
• Изоляция с обеих сторон имеет те же проблемы, что и внешняя изоляция, но требует дополнительных затрат на внутренний слой.

К сожалению, внешняя изоляция подвала может иметь серьезные прикладные проблемы, которые часто делают ее использование непрактичным. Во-первых, это сложность защиты изоляционного слоя в процессе строительства и впоследствии в течение срока его полезной службы. Стоимость защитного слоя часто превышает стоимость самого утеплителя.Второй — борьба с насекомыми, особенно на юге. Наружная изоляция может быть «препятствием для насекомых», которое обеспечивает прямой путь внутрь конструкции. Отравление изоляции или почвы часто является единственным жизнеспособным подходом к внешней изоляции, поскольку барьеры («щиты от термитов») оказались проблематичными (Lstiburek, 2004). В-третьих, проблема теплового моста при использовании кирпичного шпона ( Рисунок 5 ). Когда в жилых подвалах используется внешняя изоляция подвала, не существует известного практического рентабельного решения проблемы термо-мостового кирпичного шпона.* Потери тепла настолько велики, что почти полностью разрушают изоляционный слой (Тимуск, 1981).

Рисунок 5: Тепловой мост из кирпичного шпона

Эти факторы привели к поиску альтернативных подходов к изоляции подвала — в первую очередь размещения слоев изоляции внутри. К сожалению, размещение слоев изоляции внутри часто противоречит традиционному подходу к контролю воды в фундаменте, а именно сушке внутрь. Возведение каркасных стен, изоляция образовавшейся полости и покрытие внутренней пластиковой пароизоляцией является обычным явлением ( Фотография 2 ) и часто приводит к проблемам с запахом, плесенью, гниением и коррозией (Fugler, 2002; Ellringer, 2002).Также распространенным и подверженным аналогичным проблемам является использование «утеплителя одеяла», часто насмешливо именуемого «подгузником» из-за проблем с запахом, связанных с этим подходом ( Фотография 3 ).

* Более 25 лет автор пробовал все: от газобетона в автоклаве в первом ряду кирпича, до поддержки кирпичного шпона на стальном уголке полки, до отдельного фундамента, поддерживающего только кирпичный шпон, до высокой плотности и высокой прочности на сжатие «Шоссейная» пена.Он сдался и терпеливо ждет, пока кто-нибудь умный решит задачу таким простым и элегантным образом, что это будет радостно смущать автора.

Фотография 1 : Внешняя изоляция подвала

• Идеальное место с точки зрения физики.
• Практические проблемы с защитой, борьбой с насекомыми и тепловым мостиком кирпичного шпона.

Фотография 2: Внутренняя каркасная стена с пластиковым пароизоляционным слоем

• Пластиковый пароизоляционный слой предотвращает внутреннее высыхание.
• Общие последствия — запах, плесень, гниение и коррозия.

Фотография 3: «Изоляция одеяла» — a.k.a. «подгузник»

• Пластиковая пленка на внутренней стороне утеплителя одеяла предотвращает внутреннее высыхание.

Проблемы, которые необходимо преодолеть системам внутренней изоляции, многочисленны:

Рисунок 6 : Вход грунтовых вод

• Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рис. 7 : Влага конструкции

• Слой внутренней изоляции обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.
• Несколько тысяч фунтов воды в свежеуложенном бетоне пытаются высохнуть внутрь.

Рис. 8 : Капиллярный подъем через основание

• Внутренний изоляционный слой обычно чувствителен к воде и предотвращает внутреннее высыхание.

Рисунок 9: Конденсация из-за утечки внутреннего воздуха

• Слой внутренней изоляции обычно не является воздухонепроницаемым и не предотвращает конденсацию внутреннего воздуха на бетонной фундаментной стене.
• Почвенный газ часто попадает в сборку на границе бетонной плиты и стены по периметру, что приводит к конденсации.

Большинство систем внутренней изоляции построены из материалов, чувствительных к влаге (например, стекловолокна или одеял) и не способны выдержать даже незначительную утечку грунтовых вод, поэтому строители должны быть «совершенными» в контроле грунтовых вод — невыполнимое требование.Эти системы также могут предотвратить внутреннюю сушку (например, когда они покрыты пластиковыми пароизоляционными материалами). Это проблема влажности конструкции, капиллярного подъема и утечки грунтовых вод.

Простое удаление пластика или других пароизоляционных материалов с низкой проницаемостью не поможет избежать проблем, поскольку водяной пар изнутри будет мигрировать наружу. Затем он будет конденсироваться на внутренней поверхности фундаментной стены, обеспечивая влагу для роста плесени и других проблем.

Еще большую проблему влажности может создать утечка воздуха изнутри.Поскольку большинство систем внутренней изоляции не являются воздухонепроницаемыми, они позволяют внутреннему воздуху проникать к внутренним поверхностям бетонного фундамента по периметру.

Конструктивные элементы подземных стен холодные (бетон находится в прямом контакте с землей) — особенно при внутренней изоляции. Основная проблема со стенами ниже уровня земли возникает летом, когда теплый влажный воздух соприкасается с холодными поверхностями подвала, температура которых ниже точки росы внутреннего воздуха. Особое беспокойство вызывают области балок по периметру, которые холодны не только летом, но и зимой (Goldberg & Huelman, 2000).

Стены подвала должны быть изолированы нечувствительной к воде изоляцией, которая предотвращает контакт внутреннего воздуха с холодными поверхностями подвала — бетонными конструктивными элементами и балочным каркасом. Лучше всего использовать изоляцию на основе пенопласта, которая должна позволять конструкции фундаментной стены высыхать внутрь. Слой пенопласта обычно должен быть паропроницаемым (более 0,1 перм), полупроницаемым для пара (более 1,0 перм) или паропроницаемым (более 10 перм) (Lstiburek, 2004).Чем больше проницаемость, тем сильнее внутренняя сушка и, следовательно, ниже риск чрезмерного накопления влаги. Однако в холодных климатических условиях или в зданиях с высокой внутренней относительной влажностью в холодную погоду верхняя часть стены подвала может стать достаточно холодной, чтобы паропроницаемая изоляция допускала вредное количество наружной диффузии в холодную погоду. В этих ситуациях можно использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или пену или дополнительный слой внешней изоляции.

Во всех случаях капиллярный разрыв должен быть установлен наверху основания между основанием и стеной фундамента по периметру для контроля «поднимающейся влаги». Не следует устанавливать внутренние пароизоляции, чтобы позволить сушку внутри.

До двух дюймов экструдированного полистирола без облицовки (R-10), четырех дюймов необработанного пенополистирола (R-15), трех дюймов напыляемой полиуретановой пены средней плотности с закрытыми порами (R-18) и десяти дюймов открытых ячеек. Пена для распыления плотности (R-35) отвечает этим требованиям по проницаемости.

Наиболее рентабельный подход включает комбинацию жесткой изоляции и изолированной каркасной стены в сборе ( Фотография 4 , Рис. 10 и Рис. 11 ). Распыляемая пена — с закрытыми или открытыми ячейками — обеспечивает наименее рискованные сборки внутренней изоляции с точки зрения простоты установки, нечувствительности к воде и легкости высыхания (, рис. 12, ).

Фотография 4 : Жесткая изоляция / каркасная стена в стадии строительства

• Жесткая непрерывная изоляция за стеной деревянного каркаса.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
• Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
• Пароизоляция не установлена.

Рис. 10 : Жесткая изоляция / каркасная стена

• Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
• Жесткая сплошная изоляция за деревянной рамной стеной.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).
• Стенная полость деревянного каркаса должна быть изолирована неокрашенным стекловолокном или влажной целлюлозой.
• Нет внутренней пароизоляции.

Рис. 11 : Жесткие изоляционные покрытия из открытого бетона

• Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от внутреннего влажного воздуха летом и зимой.
• Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
• Жесткая изоляция полностью покрывает оголенный бетон, предотвращая контакт внутреннего воздуха с потенциально конденсирующейся поверхностью бетона.
• Жесткая изоляция бывает паропроницаемой или паропроницаемой (фольга или пластмассовая облицовка отсутствуют).

Рис. 12 : Пена для внутреннего спрея

• Наименее рискованный подход к внутренней изоляции.
• Стена фундамента из холодного бетона должна быть защищена от проникновения влаги в помещении летом и зимой.
• Обод балки в сборе необходимо изолировать воздухонепроницаемой изоляцией.
• Внутренний воздух не может попасть на поверхность уплотнения бетона или поверхность уплотнения краевой балки из-за слоя распыляемой пены.
• Изоляционный слой из напыляемой пены является полупроницаемым для пара, что позволяет сушить внутрь.
• Распыляемая пена должна быть покрыта противопожарным барьером.

Плиты цокольного этажа лучше всего изолировать с помощью жесткой изоляции: как экструдированный, так и пенополистирол широко используются с успехом.Предлагаемые на рынке изолирующие излучающие барьерные пузырьковые изоляционные материалы не рекомендуются, поскольку они не обеспечивают достаточной изоляции или стоимости. Несмотря на то, что экономия энергии при использовании теплоизоляции под плитами не так значительна, как у изоляции стен подвала, такая изоляция имеет решающее значение для обогреваемых лучистым светом подвала и обеспечивает значительное улучшение комфорта и устойчивости к повреждениям от влаги (в том числе от конденсации летом).

Пароизоляция из листового полиэтилена должна располагаться над жесткой изоляцией в непосредственном контакте с бетонной плитой.Между пароизоляцией из листового полиэтилена и бетонной плитой нельзя укладывать слой песка. Слои песка, расположенные между плитой и пароизоляцией, могут насыщаться водой, которая затем не может высохнуть вниз через пароизоляцию. В этом случае возможна только просушка плиты снизу вверх, что обычно приводит к повреждению внутренней отделки пола (Lstiburek, 2002).

Также следует избегать непроницаемой внутренней отделки пола, такой как виниловые напольные покрытия, а также непроницаемой внутренней отделки стен подвала, такой как масляные (алкидные) краски и виниловые покрытия для стен.Эти непроницаемые слои препятствуют внутренней сушке и обычно приводят к росту плесени и другим проблемам с влажностью.

Отделка пола и внутренняя отделка нижней части стен подвала (внутренние стены и стены ограждения) должны выбираться с учетом возможности затопления из-за протекающих приборов, неисправной водопроводной системы, переполненных раковин или затопления внешней поверхности.

Выводы

Жидкая и капиллярная вода не должна попадать в сборку подвала с использованием поверхностного дренажа, нижних дренажных слоев, дренажей по периметру и разрывов капилляров.Пароизоляция должна быть расположена на внешней стороне подвальных конструкций, чтобы обеспечить сушку внутри подвального помещения, где влага может быть удалена с помощью вентиляции или осушения.

Почвенный газ следует контролировать, располагая поля давления под фундаментом подвала и вокруг него, которые связаны с атмосферой, — задерживая почвенный газ до того, как он попадет в конструкцию, и обеспечивая обходной путь или выход из кондиционируемого помещения.

Если системы стен подвала спроектированы и построены таким образом, чтобы высыхать изнутри, независимо от того, где расположены изоляционные слои, следует избегать внутренних пароизоляционных материалов.Это исключает установку внутренних полиэтиленовых пароизоляционных материалов над конструкциями внутренних каркасных стен или любой непроницаемой внутренней отделкой стен, такой как виниловые покрытия для стен или системы масляных / алкидных / эпоксидных красок.

Если используется внутренний изоляционный слой, не следует допускать попадания воздуха в помещении на бетонную конструкцию стены или сборку балок (если не изолирована снаружи) в любом значительном объеме. Для этой цели рекомендуются системы жесткой пены или пены, наносимые распылением, потому что они допускают высыхание, не чувствительны к повреждению от влаги и не способствуют росту плесени — важные характеристики для всех материалов, которые контактируют со стеной подвала и плитой пола подвала.

---

Ссылки

Ellringer, P .; «Minnesota Mold Busting», Home Energy Magazine, июнь 2002 г.

Fugler, D .; «Сухие заметки из подполья», журнал Home Energy, апрель 2002 г.

Голдберг, Л. и П. Уэльман; «Отчет об опорной балке и окончательный отчет по проекту теплоизоляции фундамента», Министерство торговли Миннесоты, Университет Миннесоты, июнь 2000 г.

Lstiburek, J .; Руководство строителей по холодному климату, Building Science Press, сентябрь 2001 г.

Lstiburek, J.; «Исследование и диагностика проблем с влажностью», журнал ASHRAE, декабрь 2002 г.

Lstiburek, J .; «Понимание пароизоляции», журнал ASHRAE, август 2004 г.

Timusk, J .; «Модернизация изоляции каменных фундаментов», Департамент гражданского строительства, Университет Торонто, 1981 г.

Решение проблемы блоков с разделенной поверхностью | Услуги по инспекции дома Decker.

Многие новые каменные здания в Чикаго страдают от «синдрома мокрого строительства».

Уильям Деккер, CMI

Что такое Split Faced Block и почему он был использован:

С середины 1990-х, особенно во время строительного бума с начала до середины 2000-х, в районе Чикаго было построено много новых зданий кондоминиумов.Во многих из этих зданий кондоминиумов использовалась более новая наружная кладка, которую обычно называют бетонным блоком с разделенным фасадом. Этот материал выглядел как обычный «шлакоблок» толщиной 8 дюймов, но имел шероховатую поверхность, что делало его похожим на камень (справа). Материал изготовлен из заполнителя, портландцемента и песчаника. Во время производства полный 16-дюймовый блок «разделяется» на две части, образуя два блока толщиной 8 дюймов, каждый с шероховатой поверхностью вдоль разделенной кромки. Готовый продукт напоминает каменную кладку в романских домах Ричардсона, популярных в середине 1880-х годов (ниже).Но, как мы увидим, приоритет формы над функцией может привести к долгосрочным проблемам при строительстве домов.

Блок с разделенным фасадом обычно использовался в качестве облицовки наружных стен по бокам и сзади зданий кондоминиумов на 3, 6 и 8 квартир и некоторых домов на одну семью, фасад которых обычно был облицован кирпичом или камнем. «Был использован» — это рабочая фраза, потому что использование этого материала в новых жилых домах было прекращено в районе Чикаго в конце 2009 года.

Блок

был выбран строителями по ряду причин, но самой большой из них была цена. Вот факторы стоимости:

• Затраты на материал блоков с разъемной облицовкой невысоки.
• Поскольку он больше кирпича, его быстрее укладывать и быстрее устанавливать.
• Этот блок достаточно прочен, чтобы его можно было использовать в качестве несущей стены (то есть стены, которая фактически поддерживает здание), и достаточно привлекателен для одновременного использования в качестве внешней облицовочной стены (технически это то, что называется одинарной стеной, стена толщиной всего в один слой кладки).
• Материал может быть установлен менее дорогими каменщиками, не входящими в профсоюзы, а иногда и недавно иммигрантами.

Проблемы и причины:

Проблемы, наблюдаемые со многими домами из колотых блоков, возникли в результате проникновения воды. Симптомы включают пятна от воды и пузырящуюся краску на потолках и стенах, деформацию и коробление паркетных полов, капание воды из наружных стенных розеток и коробок выключателей, затхлый запах и образование плесени.В крайних случаях длительного проникновения воды концы балок перекрытия и перекрытия намокают и гниют. Это может привести к катастрофическому обрушению конструкции, в результате чего обрушатся крыши и перекрытия! Важно понимать, что это не проблемы, это просто симптомы реальной проблемы, которая заключается в проникновении воды в блок и через него. Часто домовладельцы заменяют или «ремонтируют» крышу. Когда вода проходит через потолок или стены возле потолка, люди логично предполагают, что крыша протекает.У меня много клиентов, у которых полностью заменили крыши, но вода продолжала поступать. Лучшее решение — всегда решать основную проблему (проникновение воды) до устранения вторичных симптомов.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Многие хищники-однодневки (и даже некоторые уважаемые каменщики), стремясь быстро исправить и быстро заработать, продвигают «герметизацию» внешней части блока как «простое решение». Хотя в некоторых случаях может помочь использование водонепроницаемого блока или нанесение внешнего герметика, отсутствие герметичности блока НЕ ​​является основной проблемой этих зданий.Это только один фактор, причем второстепенный. В своем исследовании я обнаружил, что только 8–11% воды, поступающей в здание, проходит через блок вбок. Есть много зданий из разделенных блоков, которые никогда не были герметизированы, но также никогда не имели проблем с проникновением воды. Каждое здание отличается по своей конструкции, и каждое здание необходимо оценивать на основе его индивидуальных строительных деталей. Быстрые исправления, предлагаемые пресловутым «два парня в белом фургоне», стоят вам денег и времени, но не решают проблему.

Почему поступает вода?

Чтобы полностью понять, почему в домах и зданиях из коленчатых блоков возникают проблемы с водой, сначала необходимо понять, как эти здания были построены. Первое, что нужно понять, это то, что вся кладка пористая и впитывает воду. Кирпич, камень, шлакоблок и колотый облицовочный блок будут поглощать воду. Так почему же не во всех старых кирпичных и каменных домах проблемы с водой? Причина в том, что они были построены с несколькими стенами.Множественные стены по ширине на самом деле представляют собой две (а иногда три или четыре) стены в одной. Одна или две внутренние ширины являются конструктивными и выдерживают вес здания, а внешняя стена (иногда называемая фанерованной стеной) — нет. Между внутренней и внешней стенками есть воздушный зазор, обычно шириной около 1 дюйма. Вода будет двигаться практически в любом направлении, в зависимости от силы тяжести, перепада давления, влажности, капиллярного действия и температурных градиентов, но единственное, что вода не может пересечь, — это воздушный зазор.Это самая большая проблема с блочными домами с разделенным фасадом. Они почти всегда строились без воздушного зазора в виде единой стены.

Даже если они построены в однопроводной конфигурации, блочные здания с разделенными стенами могут избежать проблем с проникновением воды, если они правильно спроектированы и построены. Глядя на диаграмму слева, мы видим, как следует строить стену из блоков с разветвленной облицовкой, основываясь на передовых методах строительной науки и отраслевых стандартных спецификациях. Но эти детали используются редко.

Переходной планки — Верх наружных стен (также называемый парапетом) должен быть должным образом уплотнен. Верх стены обычно покрывают куском камня. Этот камень должен предотвращать попадание дождевой воды на верхнюю часть стены и просачивание через кладку. Представьте себе зонтик. Многие каменщики не подозревают, что сам этот камень пористый и со временем влага все равно будет проникать через него. Старые здания были построены из известняка толщиной 3–4 дюйма, который высыхал быстрее, чем дождь.Новый продукт (который намного дешевле) представляет собой небольшой бетонный блок из заполнителя, который отполирован до состояния известняка (камень эпохи Возрождения) и обычно имеет толщину 1 3/4 — 2 дюйма. Он также очень пористый для воды.

Передовой опыт предусматривает установку непористой мембраны из резины или металла (так называемой гидроизоляции) по всей ширине стены и под облицовочным камнем. Это служит преградой для проникновения воды. Эта деталь конструкции имеет решающее значение, потому что большая часть (70-80%) проникающей воды проникает в стену через облицовочный камень.

Вентиляция парапетной стены — Хотя верхняя часть парапетной стены должна быть закрыта и герметизирована, чтобы вода не попадала в верхнюю часть стены, сама стена также должна вентилироваться. Это классическая строительная техника, которая использовалась сотни лет, но, кажется, утеряна большинством современных архитекторов и строителей.

Сами блоки имеют внутри воздушные ячейки (слева). Если этим внутренним ячейкам дать возможность вентилироваться наружу (см. Выше), «дышать», влага, находящаяся в стене, сможет испаряться и будет менее склонна проникать внутрь.Это было сделано в более старых кирпичных зданиях в Чикаго, где парапетная стена была «покрыта» глиняной облицовочной плиткой, и многим из этих зданий более 80 лет, и они все еще находятся в хорошем состоянии. Внутренние и внешние края этих плиток создавали воздушное пространство, которое позволяло внутренней части кирпичных стен дышать.

Трещины строительного раствора и блоков — Еще одна проблема — растрескивание строительного раствора. Интуитивно мы думаем, что большие трещины в растворе между блоками позволят большему количеству воды проникнуть в стену.На самом деле, верно обратное. Большие трещины действительно пропускают отходы, но они также позволяют стекать той же самой воде. Гораздо более серьезной проблемой являются небольшие микротрещины. Они не просто «позволяют» воде проникать в трещину, а фактически втягивают ее в результате процесса, называемого капиллярным действием. Поскольку трещина настолько узкая, поверхностное натяжение воды втягивает дождь в трещину, где он вскоре поглощается естественной пористостью блоков. Еще одна проблема со строительным раствором связана с наймом каменщиков, не разбирающихся в местных условиях.Многие недавно иммигрировавшие каменщики имеют давнюю традицию «из старой страны» добавлять дополнительный песок в уже предварительно замешанный раствор. Они считают, что это сделает раствор прочнее, а также сделает раствор более водопоглощающим. Оба эти фактора приводят к поглощению воды блоком.

Оклад — При строительстве дома все области, которые могут позволить воде проникать в здание, должны быть, так сказать, гидроизолированы. Проблема в том, что это практически невозможно, потому что большинство строительных материалов (дерево, камень, кладка, сайдинг) пористые.Внешний вид здания не «водонепроницаем», а просто водонепроницаем. Это позволяет отходам «осыпаться» с внешней поверхности. Эти уязвимые места необходимо «прошить». Гидроизоляция включает установку водонепроницаемого барьера (винила, резины или металла) между внешней и внутренней частью дома, а также между строительными материалами с разным уровнем водопоглощения (например, между деревом и кладкой). Гидроизоляционные материалы не пропускают воду (или водяной пар) через них и действуют на плоскость дренажа, отводя влагу, впитавшуюся в стену, вниз и наружу.Вот почему у некоторых лучше построенных домов есть гидроизоляция, а также небольшие кусочки или веревка (фитили, слева), торчащие из боковых стен на уровне балок пола.

BTW : Правило осмотра дома № 101: «Герметизация — НЕ мигает!». Герметик потрескается, отсоединится и испортится. Любой заделанный герметиком проем (оконные и дверные рамы, проемы в крыше, углы ванны / плитки) также должен иметь какой-либо гидроизоляционный слой за герметиком. Сам по себе герметик не остановит воду и в большинстве случаев является скорее косметическим, чем функциональным.Часто, пытаясь «исправить» проблемы с проникновением воды, неопытные рабочие заделывают отверстие, которое следует оставить открытым для отвода воды. Это обычно наблюдается над окнами и дверями, где дренажное пространство между стальной перемычкой и блоком / кирпичом заделано или заделано строительным раствором. Вместо того, чтобы препятствовать проникновению воды в стену, он блокирует предусмотренное дренажное отверстие и заставляет воду подниматься и стекать сверху вниз, если окна и двери находятся внутри.

Балка перекрытия — Полы и крыша этих зданий поддерживаются перекрытиями и перекрытиями крыши.Обычно эти балки представляют собой спроектированные деревянные фермы, специально спроектированные и изготовленные узлы, которые намного прочнее, чем обычные массивные бруски. Обычно они состоят из бруса 2 x 4, закрепленных металлическими пластинами, называемыми косынками. Эти балки фермы вставляются в карманы в стенах из блочной кладки. Между блоком и деревянными фермами также должна быть установлена ​​гидроизоляционная мембрана, чтобы вода не попадала на дерево. Ферма также должна быть установлена ​​с опорными шайбами, и между деревом фермы и кладкой должен быть воздушный зазор.Мембрана и воздушный зазор обеспечивают защиту от попадания воды в ферму. Никогда не рекомендуется, чтобы дерево намокало или контактировало с кладкой. Проблемы возникают, когда строители: а) неправильно устанавливают оклад и / или б) затирают концевой карман фермы вместо прокладки. В обоих случаях влага из кирпичной кладки проникает в концы деревянных ферм, вызывая гниение древесины и ржавление крепежных вставок. Как мы увидим позже, это может привести к очень серьезной проблеме.

Наружная стеновая планка — Другая причина использования гидроизоляции балок состоит в том, чтобы улавливать стекающую вниз влагу внутри стены и направлять ее наружу, в сторону от здания.Эта гидроизоляционная мембрана должна быть перевернута на внутренней стороне стены (чтобы улавливать и слить воду наружу) и выступать за внешнюю сторону стены, образуя капельный край. Край водосборника должен выступать как минимум на 5/8 ″ от стены. В соответствии с действующими национальными строительными стандартами внешние отливы должны быть изготовлены из нержавеющей стали или меди для обеспечения прочности.

Часто каменщики (или субподрядчики по изоляции) неправильно переворачивают внутреннюю часть гидроизоляции, и это позволяет воде стекать в здание, деформируя паркетные полы и вызывая трещины в плитке.Точно так же многие строители не могут должным образом выдвинуть внешний край капельницы достаточно далеко наружу от внешней стороны стены, что позволяет воде (как уже находящейся в стене, так и воде, падающей на стену) всасываться обратно в кладочный раствор. По иронии судьбы, многие строители не устанавливают эту окладу, потому что покупатели сочтут ее «некрасивой». Функциональность всегда должна превосходить любую косметику здания, и они должны быть спроектированы так, чтобы в первую очередь быть должным образом привлекательными.

Решения:

Герметизация внешней стены — Вопреки распространенному мнению, герметизация блока НЕ ​​является окончательным решением, но помогает (НО НЕ ЛЕЧИТ) проблему. Хотя лучше, чтобы блок был герметичным, в этом нет необходимости, если здание было построено правильно. Уплотнение добавляет блоку водонепроницаемость и отводит воду с поверхности. Когда внешняя стена блока не герметична и в зависимости от местных погодных условий, дождевая вода и влажность воздуха втягиваются в блок.Эта влага проходит через кладку в изоляцию и гипсокартон. Следует подчеркнуть, что большая часть (70-80%) проникновения воды НЕ идет сбоку через стены, а течет вниз от неоткрытых камней облицовки парапетных стен и каменных подоконников. При этом нельзя игнорировать проникновение влаги через стены.

Любопытное явление, которое мы наблюдали много раз, — это так называемая «солнечная нагрузка». Представьте себе большое здание с фасадами из блоков и южной и / или западной сторонами, выставленными на солнце.Пару дней идет дождь, не сильный проливной дождь, а просто продолжительная морось. Во время дождя проблем с проникновением воды нет. Наконец, дождь прекращается, и появляется солнце. Через 4-6 часов (около 13:00 или около того) вода начинает окрашивать внутреннюю стену и капать через электрическую розетку и крышки выключателей на южной стороне. Интересно, почему вода не поступала во время дождя, а когда светит солнце?

Что происходит, так это то, что солнце нагревает внешнюю блочную стену.Интуитивно кажется, что солнце сушит воду. На самом деле солнце только «сушит» влагу на самой поверхности блока. Остальная вода, которая уже была впитана, фактически продвигается дальше в кладку, потому что тепло солнца расширяет ее объем, увеличивая давление пара и еще больше выталкивая воду, которая уже была в кладке, в изоляцию, гипсокартон и из стены. Это состояние усугубляется использованием печей с принудительной подачей воздуха средней эффективности во многих из этих кондоминиумов, которые вытягивают значительный объем воздуха из здания.Отрицательное внутреннее давление воздуха фактически всасывает воду через блок.

Интересно отметить и вопреки здравому смыслу, что каменные здания фактически высыхают в основном зимой, а не летом. Зимой тепло выходит наружу из отапливаемого внутреннего жилого помещения. По мере того, как это тепло движется, оно выталкивает любую влагу в кладке вперед (нагретая вода расширяется). Когда эта вода достигает внешней поверхности кладки, холодный сухой воздух вызывает ее испарение.Иногда на внешней стороне стены остается белый пушистый порошок. Это называется высолами и возникает в результате того, что выходящая вода растворяет часть извести в растворе для стен. Вода сохнет на внешней стороне стены и оставляет известь. Из-за пары относительно теплых (и влажных) зим в наших краях проблемы с проникновением воды в кладку стали гораздо более выраженными.

Старый, общепринятый передовой метод герметизации блоков с разделенными поверхностями раньше заключался в применении «пигментированного силанового / силоксанового проникающего герметика на основе силикона», но было установлено, что срок службы таких продуктов составляет всего 3-5 лет (в зависимости от производитель и навык нанесения).Часто подрядчик по герметизации не был должным образом обучен тому, как наносить герметик, и состояние многих «герметичных» зданий свидетельствует об этом. Силиконовые силановые / силоксановые герметики НЕОБХОДИМО наносить заливным слоем, полностью покрывая блок и позволяя впитаться в блок. Повторная герметизация — тоже дорогое удовольствие. Правильная герметизация 3-х этажного здания кондоминиума стоит дорого (17 000 — 21 000 долларов США, профессионально выполнено). В настоящее время предпочтительным герметизирующим раствором является краска типа «плаггер» на основе полиуретана или эластомера, устанавливаемая лицензированными, застрахованными, обученными и квалифицированными подрядчиками по кладке.Этот продукт полностью закроет как блок, так и любые небольшие трещины в швах раствора, а не просто замедлит впитывание, и может прослужить 10-15 лет. Но это решение не решает более серьезной проблемы и НЕ гарантирует, что здание останется сухим.

Осушение удерживаемой влаги — Если стена из блокового фасада долгое время подвергалась воздействию влаги, она имеет тенденцию задерживать (или «улавливать») воду глубоко в блоке. Представьте себе широкую губку. Если вы опрыскаете его водой, он впитает воду.Когда способность губки поглощать воду будет превышена (в строительной науке это называется «гигро-буферным барьером»), вода начнет вытекать с другой стороны. Но протекающая вода — это НЕ та вода, которая распыляется с другой стороны. Вода всегда будет, так сказать, «в трубопроводе». Блок с разделенными гранями может поглощать воду под собственным весом, и эту оставшуюся воду необходимо удалить.

После того, как внешние стены и парапет будут должным образом промаркированы и загерметизированы, вода больше не попадет в стену.НО, в стене уже есть много воды, и она не высохнет, потому что внешняя часть защищена от попадания воды и выхода воды.

Для полного решения проблемы необходимо удалить воду, которая уже впиталась в кладку. Это можно сделать только за счет значительного снижения уровня влажности внутри дома, что приведет к вытягиванию воды из кирпичной кладки через изоляцию и гипсокартон. Помните, что в типичном трехэтажном двухуровневом здании кондоминиума с раздвоенным фасадом по бокам и сзади в блоке все еще находится примерно 2500 ГАЛЛОНОВ воды.

Этот процесс требует времени (от 3 до 4 недель, в зависимости от условий) и нескольких промышленных осушителей, работающих в режиме полного наклона и круглосуточно, в соответствии с протоколами закрытого здания. Это требует, чтобы двери и окна в доме или здании оставались закрытыми (за исключением нормального входа и выхода). Много раз мы видели владельцев домов и кондоминиумов, которые полагали, что, как только причина проникновения воды будет устранена, они могут просто перекрасить гипсокартон и / или перекрасить, и все будет в порядке.Вскоре они обнаруживают, что те же пятна от воды появляются снова, иногда менее чем через неделю. Устраните причину проблемы, затем удалите всю остаточную влагу, прежде чем приступить к косметическим деталям. Автомобиль может иметь действительно блестящую и гладкую краску и крутой хром, но действительно важно то, что находится под капотом.

Заключительные шаги — Хорошо, мы устранили источник проникновения воды и высушили каменные стены. Теперь мы можем «исправить» исходные проблемы, которые были первой жалобой (т.д., пятна от воды, лужи, рост плесени, «затхлый» запах, деформированные оконные рамы, плинтусы и оконные рамы и т. д.). Отлично!

Но как нам исправить эти проблемы и сделать это в соответствии с «лучшими строительными практиками» (то есть, что первоначальный строитель должен был это сделать в первую очередь!).

Во-первых, убедитесь, что вы должным образом (и профессионально) устранили все проблемы с плесенью. Плесень, растущая на пористых поверхностях, таких как гипсокартон и дерево, НЕ УБИВАЕТСЯ! НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Многие люди хотят минимизировать объем необходимого ремонта и считают, что они просто «убьют» плесень и закрасят ее.ПЛЕСЕНЬ НЕ УБИВАЕТСЯ, НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ! Все пораженные строительные материалы (гипсокартон, дерево, изоляция, обои и т. Д.) Необходимо удалить (вырвать). То, что нельзя удалить (стойки стены, элементы конструкции), необходимо профессионально обработать и заделать. Эту работу НЕ должен выполнять дешевый или неквалифицированный рабочий. Поступить иначе — значит пригласить форму снова вернуться. Убедитесь, что любое удаление плесени выполняется специально обученными и сертифицированными рабочими!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОТБЕЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛЕСЕНИ! Будет только хуже.Плесень на плитке, затирке и других непористых поверхностях можно убить с помощью отбеливателя, но для пористых поверхностей (например, гипсокартона, дерева, утеплителя) необходимо использовать специальные средства. Хорошим безрецептурным продуктом является Mold Control, который можно купить в большинстве магазинов товаров для дома, и многие люди считают, что они могут сэкономить деньги, сделав это самостоятельно. Лучшее решение — нанять профессиональную, лицензированную, сертифицированную и застрахованную компанию по устранению плесени. Есть много парней, которые утверждают, что они могут очищать плесень, но вы всегда должны спрашивать их учетные данные, лицензии и страховые листы и спрашивать, используют ли они лицензированного промышленного гигиениста при составлении своих планов восстановления.Также спросите об их гарантии. Для подрядчиков по устранению плесени не существует государственных лицензий или требуемых государством квалификационных требований. Также убедитесь, что после завершения работы у вас есть «проверка на зазор», проведенная независимым инспектором по испытанию пресс-форм. Проверка зазора — единственный способ убедиться, что проблема с плесенью решена должным образом. Авторитетные компании по устранению плесени вернутся и исправят любую проблему, как правило, бесплатно, если проверка на зазор будет положительной.

Используйте изоляцию, подходящую для данного типа конструкции, и установите эту изоляцию должным образом.Стекловолокно и изоляция из «выдувной» целлюлозы практически бесполезны. Мы, инспекторы, называем целлюлозную изоляцию «продуктом для плесени». Изоляция должна обеспечивать эффективную «оболочку здания». Оболочка здания служит барьером для тепла (теплоизоляция), но также и для утечки воздуха (проникновение холодного воздуха зимой и утечки холодного воздуха летом), проникновения воды (жидкая вода) и движения пара (влажность, который будет конденсироваться в жидкую воду). Этот тип барьера может быть достигнут только с изоляцией из пенопласта, и самый простой способ получить изоляцию из пеноматериала — это использовать распыляемую пену.

Два типа современной аэрозольной пены — это пенопластовая изоляция с открытыми и закрытыми порами, и они предназначены для использования в двух разных частях дома. Пенопласт с закрытыми порами используется для утепления наружных стен. Пена с закрытыми порами имеет маленькие пузырьки и останавливает движение воды, пара и воздуха, а также движение тепла. Изоляция из пенопласта с открытыми порами имеет более крупные пузыри и пропускает небольшое количество влаги через пену. Вы спросите, зачем допускать движение влаги через изоляцию? Человеческая природа такова, что большинство людей не меняют кровельное покрытие до тех пор, пока вода не начнет капать через потолок.К тому времени, однако, сама крыша протекала уже год, поэтому она просто не протекала через внутренний потолок (вне поля зрения, из виду). Если для изоляции площади крыши используется изоляция с закрытыми ячейками, она будет еще больше препятствовать протечкам с крыши от капания и позволит воде удерживаться в настиле крыши, вызывая гниение и, в конечном итоге, обрушение конструкции крыши. Поэтому крыши следует изолировать пенопластом с открытыми порами, чтобы можно было увидеть любую утечку и заменить крышу, прежде чем это станет еще большей проблемой.Пенопласт с открытыми ячейками также позволяет расширять оболочку здания наружу от потолка верхнего этажа дома до нижней стороны настила крыши, герметизируя любые чердачные области (пространство между потолком и крышей) и лучше предотвращая нагрев убыток (а также остановка естественного «стекового эффекта» дома).

Наконец, убедитесь, что гипсокартон внутри помещения правильно установлен и подготовлен. Внутренние стены перед покраской необходимо загрунтовать. (А продукция «краска и грунтовка в одном» — просто плохая шутка.) Все дверные и оконные пространства (воздушные зазоры между окнами и дверями и их проемы во внешних стенах) должны быть должным образом герметизированы (пенопласт с низким объемом). И всегда полезно правильно контролировать уровень влажности в доме. Уровень влажности в помещении должен поддерживаться в пределах 25–35% круглый год. Используйте осушитель воздуха во влажное время года (помните, что в Чикаго летом, осенью и весной ВСЕ влажные). Хорошее практическое правило: если на внутренней стороне окон образовался конденсат, значит, там слишком влажно.Если вы получаете удары при прикосновении к металлическим предметам, зимой он слишком сухой. Купите и используйте в доме хороший измеритель влажности. Это поможет сохранить комфорт в доме и сэкономит деньги на расходах на электричество для кондиционирования воздуха.

Заключительные мысли о (возможном) будущем:

Проблемы домашнего инспектора — Как профессиональные, лицензированные и сертифицированные домашние инспекторы в Иллинойсе, мы призваны служить интересам наших клиентов. Обычно это делается во время стандартной проверки дома перед покупкой, когда дом проверяется на предмет проблем, которые могут повлиять на желание клиента купить недвижимость.Но что делает домашний инспектор, когда он обнаруживает дом или квартиру, облицованную раздвоенным фасадом? Не зная, было ли здание полностью облицовано и было ли оно должным образом герметизировано, как мы можем лучше всего предсказать, возникнут ли у вашего клиента проблемы с водой, плесенью и большими счетами за ремонт? Как инспектор должным образом защищает клиента?

Будущее, потенциал, бедствие — С таким большим количеством блочных домов и кондоминиумов, которые уже построены, и с четкими доказательствами того, что многие (если не большинство) не построены (или, честно говоря, обслуживаются) должным образом , каков возможный худший сценарий? Длительное проникновение воды через стены блока и парапета может привести к попаданию воды в концы деревянных ферм крыши / пола и вызвать гниение ферм или ржавчину их косынок.Вес на этих фермах в конечном итоге приведет к их смещению (провисанию) или, в экстремальных ситуациях, поломке. Возможен катастрофический отказ! (хотя мы надеемся и молимся за то, чтобы проявлять чрезмерную осторожность). Это приведет к обрушению части или всей конструкции крыши или пола (так называемый блин) на нижние этажи. Учитывая прошлую историю зданий в Чикаго (обрушиваются задние подъезды и палуба, см. Здесь, с 2003 г., и здесь, с 2010 г., и есть постановление апелляционного суда Иллинойса, в котором установлено, что ни один муниципальный инспектор кодекса штата Иллинойс не несет какой-либо ответственности.Возможна ли катастрофа в будущем, учитывая уже очевидные трагические человеческие жертвы? Учитывая то, что видели мы и другие инспекторы в районе Чикаго, это вполне реальная возможность.

Несколько лет назад также широко использовался новый материал для облицовки наружных стен. Называемый EIFS (Система отделки внешней изоляции, обычно называемый Dry-Vit, название основного производителя), он иногда устанавливался дешево. Это приводит к тому, что многие здания страдают от плесени и гниения древесины, и многим домовладельцам приходится платить за капитальный ремонт.При установке в соответствии с инструкциями производителя EIFS является очень хорошим продуктом, но, как мы видели, строители часто идут на уступки, чтобы сэкономить деньги.

Многие агенты по недвижимости, реагируя на эту ситуацию, автоматически осуждают любой дом, в котором используется EIFS, даже если продукт был правильно установлен. Честно говоря, они пытались представить интересы своего покупателя, но при этом списывали все здания, облицованные EIFS, без определения фактического состояния здания.Но при этом они также обрекали тысячи объектов EIFS на помойку домов, которые никто не хотел покупать. Боюсь, что к этой категории скоро присоединятся блочные здания с расколотым фасадом.

Во избежание этого, а также во избежание смертельных случаев и значительного материального ущерба, очень важно, чтобы блочные здания с разветвленной облицовкой были полностью и профессионально проверены, и чтобы ассоциации кондоминиумов выделяли необходимые средства для выполнения необходимого обслуживания своих блочных домов с разветвленной облицовкой. .Мы бы не хотели, чтобы эти объекты недвижимости превратились в новую волну непригодных для проживания многоквартирных домов.

Как гласит девиз нашей компании: «Надеюсь, это поможет».

Система внешней теплоизоляции панелью из натурального камня STONEPANEL ™

Система внешней теплоизоляции (ETICS) с панелью STONEPANEL ™ предназначена для использования в качестве внешней теплоизоляции стен зданий, как для новых строительных проектов, так и для реконструкции существующих зданий.

Использование STONEPANEL ™ с ETICS имеет целью придать стене, на которой он установлен, удовлетворительную теплоизоляцию. В основе системы лежит панель, прикрепленная к утеплителю стены с помощью клея и механического крепления. Изоляция защищена сплошным покрытием, состоящим из одного или нескольких слоев клея. Между ними укладывается сетка-арматура. Последний слой STONEPANEL ™ , панель из натурального камня , укладывается непосредственно на изоляцию с помощью слоя раствора и механического крепления.

ВНЕШНЯЯ СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Система внешней теплоизоляции с использованием STONEPANEL ™ выполняется на строительной площадке со следующими компонентами:

1. ОСНОВАНИЕ ИЛИ СТЕНА : подходящими основаниями для нанесения внешней системы изоляции с STONEPANEL ™ , как для нового строительства, так и для ремонта, являются следующие: блоки из ячеистого бетона и блоки термоглины.

2.ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ : мы рекомендуем наносить ARDEX WPC или аналогичный продукт в качестве водостойкого клея, который состоит из двух компонентов: акрилатной дисперсии и порошка на цементной основе. Назначение этого клея — прикрепить изоляционную плиту к опоре.

3. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛИТА : на рынке представлено несколько типов изоляции, например, пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). Толщина изоляции определяется в соответствии с требованиями каждого проекта в соответствии с официальными правилами.Система внешней теплоизоляции Stonepanel® применима для пенополистирола (EPS) минимальной плотностью 20 кг / м³ и максимальной толщиной 50 мм и экструдированного полистирола (XPS) для толщины до 160 мм. Мы рекомендуем использовать листы экструдированного полистирола (XPS) DOW: STYROFOAM ™ IBF-A, плотностью 32 кг / м³, или аналогичный продукт с эквивалентными характеристиками.

4. 5.6. ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ КЛЕЙ И СТЕКЛОСЕТКА : тот же клей ARDEX WPC или аналогичный, используемый для крепления изоляционных плит к стене, также используется для покрытия покрытия в качестве наружной мембраны.Аппликация выполняется в два слоя, между которыми укладывается стеклопластиковая сетка. Мы рекомендуем использовать сетку из стекловолокна 5 × 5 ADIMESH ARDEX 55 или аналогичную. Его функция — укрепить клей, тем самым давая системе способность выдерживать удары и движения из-за колебаний температуры или явления усадки.

7. ЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ : рекомендуется нанесение цементного клея ARDEX FLEX X7G PLUS, типа C2 или аналогичного.

8.STONEPANEL ™ : эта панель состоит из натурального камня , закрепленного на армированном растворе с сеткой из стекловолокна. Каждая деталь имеет Z-образную форму, чтобы не было видимых стыков. Stonepanel® имеет систему самофиксации, при которой каждая отдельная панель должна быть прикреплена к опоре.

9. ВИНТ : предохранительный винт из нержавеющей стали с полиамидным покрытием для предотвращения образования мостиков холода. Рекомендуются винты HILTI ‐ HRD ‐ UGT 8X140 / 90 или аналогичные. Длина винта зависит от толщины используемого утеплителя; он должен проникать в стеновую опору на минимальную глубину от 40 до 50 мм.Тип дюбеля будет рекомендован поставщиком для каждого типа стены.

10. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ : элементы, используемые для реализации конкретных решений и защиты или поддержки системы в особо критических точках.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт CUPA STONE .