Как правильно утеплить мансарду: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Содержание

ответы на самые актуальные вопросы — INMYROOM

Советы

Вместе с профессионалами разбираемся, как уменьшить теплопотери через чердачные перекрытия, какой материал использовать для утепления и как правильно рассчитать его количество, чтобы не уйти в минус

Как утеплить мансарду, чтобы сделать ее уютной в любое время года – вот, что волнует многих дачников и владельцев загородных домов в преддверии холодов. В процессе работы появляется масса вопросов: как качественно провести теплоизоляцию кровли, какие материалы использовать для перекрытий, какая толщина изоляционного слоя оптимальна и так далее.

Мы собрали самые часто задаваемые вопросы и попросили профессионалов из авторитетной компании Rockwool помочь найти на них грамотные ответы.

1. Зачем утеплять мансарду?

Крыша мансарды – это «шапка дома», защищающая его от атмосферных осадков, а мансардную комнату от охлаждения и перегревания. Установлено, что теплопотери через чердачные перекрытия и крыши могут составлять от 16 до 20% от общего объема — согласитесь, что это немало.

Это связано с тем, что теплый воздух, который легче холодного, поднимается вверх — температура под крышей становится примерно на 2 градуса выше, чем в мансардной комнате. К тому же тёплый воздух обычно более влажный, чем холодный — возникает большая вероятность образования конденсата.

Еще один плюс в пользу основательной теплоизоляции кровли – предотвращение появления сосулек. Зимой при восхождении тепла от крыши, которая недостаточно изолирована, снег начинает интенсивно таять — вода, стекая вниз, при отрицательной температуре превращается в сосульки.

Кстати, в летний период теплоизоляция также незаменима: в жаркое время внешняя поверхность крыши может накаляться до 70–80 °C, а температура в помещении подниматься до 40–50 °C. Правильное утепление позволяет поддерживать внутри мансарды комфортную температуру как в зимний, так и в летний период.

2. Какой материал использовать для утепления?

Надежная крыша должна быть сделана из долговечного материала — пожароустойчивого и экологичного.

Это относится в равной степени как к кровле, так и к её теплоизоляции. Утепление наклонных поверхностей мансарды требует еще и облегченного материала с низкой теплопроводностью — он должен ровно заполнять пространство между стропилами и не оставлять щелей и мест для сквозняков. Один из популярных материалов – утеплитель в виде плит, изготовленных из каменной ваты: благодаря особой технологии они имеют пружинящий край, обеспечивающий плотное примыкание со всех сторон.

В соответствии с существующими нормами и учитывая рекомендации экспертов, для кровли эффективной принято считать толщину изоляции от 150 мм. В зависимости от географического расположения она варьируется. Так, жителям Центрального региона необходимо утеплять кровлю слоем толщиной не менее 200 мм; в Сибири и на Урале рекомендуется выбрать слой в 250 мм. На юге России будет достаточно 150 мм – в основном для сокращения расходов на кондиционирование.

3. В чем разница между мембраной и пароизоляционной пленкой?

Процесс утепления крыши происходит в несколько этапов: под кровельным покрытием прокладываем ветровлагозащитную мембрану, затем монтируем слой теплоизоляционного материала, а поверх него вплотную укладываем пароизоляционную пленку. Оба материала предназначены для защиты строительных конструкций от влаги и водяного пара. Они создают препятствие образованию конденсата в теплоизоляционном слое.

Мембрану мы используем для защиты утеплителя от ветра и влаги, попадающих в здание снаружи, а также для вывода водяного пара из конструкции. Отличительная особенность установки мембраны – гладкой стороной к «улице».

Пароизоляционная пленка не допускает проникновения водяных паров в конструкцию из помещения. Для этого двухслойное полотно закрепляется гладкой поверхностью вплотную к утеплителю с внутренней стороны дома. Мембраны и плёнки крепятся при помощи строительного степлера.

4. Как рассчитать количество упаковок теплоизоляционного материала?

Для расчета существует формула: площадь утепляемой поверхности (в кв. м) умножают на толщину предполагаемой теплоизоляции (в мм), поделенную на 1000, а затем полученное число делят на объём одной упаковки (в куб. м).

Можно поступить проще: взять площадь кровли, разделить ее на количество квадратных метров в одной упаковке утеплителя, а затем полученное число умножить на нужное количество слоев. К этому числу прибавляем 10% и получаем необходимое число упаковок теплоизоляции.

Самый простой вариант – воспользоваться расчетным калькулятором на сайте производителя утеплителя.

5. Как избавиться от мостиков холода?

К мостикам холода, или температурным мостам, относят всевозможные стыки между частями конструкции, снижающие эффективность теплозащиты помещения в целом. Есть несколько эффективных способов нейтрализовать влияние мостиков холода:

максимально точно измерьте величину просветов между стропилами;
не забудьте про обязательный припуск 2 см при разрезании теплоизоляционных кусков;
укладывайте теплоизоляционный материал строго снизу вверх во избежание неплотного прилегания плит между собой;
используйте оптимальное количество слоев – например, если требуется толщина 200 мм, то удобнее взять 2 слоя по 100 мм, чем 4 слоя по 50 мм;
заполняйте утеплителем все, включая труднодоступные, места каркаса мансарды;
особое внимание уделите отсутствию дефектов при установке пароизоляции: не допускайте ее повреждений крепежом, плотно склеивайте стыки полотен скотчем;

делайте ставку на специальный герметичный материал для заделки стыков между крайним стропилом.

6. Нужно ли утеплять междуэтажное покрытие?

Как установить лаги? При утеплении междуэтажного покрытия обратите особое внимание на лаги. Их нужно установить таким образом, чтобы свободное пространство для слоя теплоизоляции позволяло ему плотно встать в каркас и примыкать без щелей. Сначала аккуратно заполните утеплителем пространство между лагами, затем с внутренней стороны вплотную покройте его пароизоляционной пленкой. Если высота лаги сравнялась с теплоизоляционным слоем, нужно создать искусственный воздушный зазор при помощи обрешетки. После чего можно класть финишное покрытие. =»line-height:>

Когда не стоит применять пароизоляцию? =»line-height:>От пароизоляции можно смело отказаться, если на месте междуэтажного перекрытия не зафиксированы сильные перепады температур или мы имеем дело с отапливаемой зимней мансардой. В таких случаях финишное покрытие можно класть прямо после слоя утеплителя. Категорически не следует применять пароизоляцию при деревянном напольном покрытии мансарды — теплый воздух запросто проникнет сквозь покрытие вверх и выделит конденсат на подкровельном покрытии.

Когда пароизоляция необходима? Иногда без пароизоляционной пленки никак не обойтись. Например, в летней мансарде, которую не планируется подключать к системе отопления, а также при использовании линолеума (или другого паронепроницаемого материала) в качестве напольного покрытия. Отсутствие пароизоляции междуэтажного перекрытия при наличии неотапливаемой мансарды приведет к тому, что теплый влажный воздух с первого этажа будет беспрепятственно уходить в толщу перекрытия — в ней образуется конденсат. Скопление влаги в конструкции снизит уровень теплозащиты и долговечности. Наличие же линолеума при неутепленной мансарде усугубит проблему в разы: поднявшаяся влага будет копиться под ним, стимулируя появление плесени.

*Редакция выражает благодарность компании ROCKWOOL за помощь в подготовке материала.

Как правильно утеплить мансарду

Мансарда – чердачное помещение под высокой скатной крышей, оборудованное под жилое помещение.

Основным конструктивным отличием мансардного этажа от холодного чердака является наличие слоя утеплителя, который обеспечивает защиту от холода, жары и шума.

Как действовать при установке слоя теплоизоляции зависит от того, на каком этапе строительства решено отказаться от простого чердака, как устроена стропильная система, и какой конфигурации помещение требуется получить в итоге.

Чаще всего для утепления мансарды применяют плиты минеральных утеплителей из базальтовой ваты или стекловолокна, т.к. они упруги, экологичны, негорючи, устойчивы к увлажнению, не вызывают аппетита у грызунов и просты в монтаже.

Этим требованиям в полной мере соответствуют утеплители из стекловолокна Кнауф Инсулейшн (Knauf Insulation) и базальтовые плиты Парок (PAROC).

Также используют пенопласт, экструдированный пенополистирол, эковату (на основе бумажной массы со спецдобавками), напыляемый пенополиуретан.

Обзору и правилам выбора утеплителя для кровли мы посвятим отдельную статью.

Разберем несколько вариантов утепления мансарды:

1. Утепление скатов проводится сразу при возведении кровли

Толщина утеплителя подбирается, исходя из климата конкретного региона, и варьируется от 150мм до 300мм и даже более, при строительстве энергоэффективных домов. Однако для средней полосы России обычно достаточно 200 мм минерального утеплителя.

Плиты теплоизоляции укладываются враспор между стропилами (ширина утеплителя должна быть на пару сантиметров больше межстропильного расстояния) в 2 или 3 слоя со смещением (так, чтобы верхний слой утеплителя перекрывал стыки нижнего). Таким способом набирают толщину в 150мм.

Традиционно плиты утеплителя имеют длину 1200-1220мм и ширину 600-610мм, т.е., если стропила выставлены идеально с расстоянием в 580 -590мм – утеплитель хорошо устанавливается «в распор». Однако часто строителю приходится сталкиваться с тем, что расстояние между стропил различно на разной высоте ввиду недостаточного качества доски или просчетов в установке. На этот случай в ассортименте компании Кнауф Инсулейшн представлен материал «ТеплоКнауф Для Кровли» — это по сути «плита в рулоне» толщиной 50мм и 150мм.

Ширина рулона 1220мм и длина 5.5м (для толщины 150мм) позволяет нарезать его на плиты любой ширины, избегая каких либо отходов.

Сверху, непосредственно на утеплитель горизонтально раскатывается супердиффузионная мембрана с нахлестом полотен в 15 см и фиксируется степлером на стропилах. Мембрана не дает конденсату с металлочерепицы попать в утеплитель, при этом обладает отличной способностью выпускать пары воды из утеплителя. Поверх стропил монтируется контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием, затем – обрешетка и, например, металлочерепица.

Вместо мембраны можно использовать гидроизоляционную пленку, но возникнет необходимость сооружать дополнительный вентзазор между ней и утеплителем. Для этого сначала по стропильной ноге вдоль набивается брусок, пленка монтируется с небольшим провисанием для отвода конденсата, но не касается утеплителя.

Затем набивается контробрешетка.

Чтобы утеплитель не выпадал, под стропилами крест-накрест натягиваются поддерживающие шнуры.

Во избежание попадания пара из жилого помещения в слой теплоизоляции, вплотную к утеплителю монтируется пароизоляционная пленка с нахлестом полотен на 10-15см, а все стыки и примыкания плотно проклеиваются специальной лентой. Обеспечить непрерывность пароизоляции крайне важная задача, т.к. водяной пар, просачиваясь в утеплитель, способен значительно снизить его эффективность иди вообще привести в негодность. Особенно это актуально, если в доме продолжаются «мокрые» работы (заливка полов, оштукатуривание, шпатлевание) и работает отопление.

Если требуется набрать общую толщину утеплителя в 200мм и более, проводят так называемое подстропильное утепление. Со стороны жилого помещения к стропилам горизонтально прибивают бруски необходимой толщины и между ними укладывают утеплитель. Затем – слой пароизоляции.

Дополнительное утепление можно проводить и поверх стропил (со стороны улицы), плиты утеплителя также фиксируют между горизонтальных брусков.

Между пароизоляцией и финишной отделкой (гипсокартон, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, вагонка) также рекомендуется оставлять зазор.

2. Холодный чердак адаптируется под жилое помещение

Если заранее предусматривалось последующее утепление мансарды, и в качестве гидроизоляционного слоя использована кровельная супердиффузионная мембрана – утеплитель просто устанавливается враспор между стропилами со стороны помещения, и проводятся все описанные выше мероприятия по дополнительному утеплению и пароизоляции.

Если использовалась пленка – требуется набить вдоль стропил ниже гидроизоляции дистанционную рейку, благодаря чему будет сформирован зазор между пленкой и утеплителем.

В случае отсутствия под кровельным покрытием какой-либо гидроизоляции, монтируют ее в следующем порядке (от металлочерепицы): дистанционная рейка (первый вентзазор)– гидроизоляционная пленка между стропил – ее к стропилам прижимают еще одной рейкой (второй вентзазор) – утеплитель. Если используется мембрана, необходимости во втором вентзазоре нет.

3. Утепление «жилого» контура с удобной высотой потолка

Если стропила опираются на стены на уровне перекрытия, есть смысл возвести перегородки, тем самым отсекая «карманы» с низким потолком. Также иногда комфортнее устроить плоский потолок, а не оставлять скаты, видимыми до самого конька.

В случае такого ограничения жилой зоны, утеплять можно только потолок и стены помещения, оставив пространство под коньком и над свесами кровли холодными, предусмотрев там вентиляционные окна. Также утеплено должно быть перекрытие под мансардным этажом.

Соблюдение простых принципов при утеплении мансарды позволит создать здоровый микроклимат, сэкономить на отоплении и сберечь конструкцию кровли от влажности и преждевременного разрушения. К данным принципам относятся:

— максимальная пароизоляция со стороны помещения;

— использование качественных мембран для гидроизоляции;

— устройство вентиляционных зазоров в «кровельном пироге» и

обеспечение тока воздуха в них, благодаря правильному устройству карнизных свесов, контробрешетки и коньковой вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду — ДомЭконом

Два способа утепления мансарды

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом читайте здесь. Как показывают итоги голосования (посмотреть итоги здесь) дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье «Пленки и мембраны паро- ветро- гидрозащитные».

Устройство утепленной кровли мансарды

Рис.1. Схема утепления кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Рис.2. Для защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата устраивают вентилируемый зазор, а снизу и сверху укладывают пленки, мембраны Изоспан.

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м² в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи «Точка росы, пароизоляция и воздушный зазор» можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает воздухопроницаемость ограждающих конструкций мансарды, снижая тем самым потери тепла.
Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см., а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS; Изоспан FD и Изоспан FX. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Полотна рекомендуем герметизировать металлизированным скотчем Изоспан FL. Для Изоспан FX проклеивание металлизированной соединительной лентой Изоспан FL является обязательным.

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика, так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м²*К/Вт. Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды узнайте здесь.

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

⇆

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R_w, должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Утепление мансарды (для увеличения масштаба нажмите одновременно Ctrl и +)

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать плавающий пол с сухой стяжкой из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить звукоизолирующие каркасные перегородки. Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки, через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или сборно-монолитное из легких блоков, то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Битумная черепица. Могтаж, укладка мягкой кровли

Предыдущая статья:

Схема отопления с твердотопливным котлом и теплоаккумулятором.

Как правильно утеплить чердак за 4 простых шага

Надлежащая изоляция чердака необходима для энергоэффективного дома. Если ваш чердак не утеплен должным образом, скорее всего:

Вы испытываете холод в определенных частях вашего дома
Вы видите скопление льда на крыше и в водосточных желобах
Вы теряете сотни долларов ежегодной экономии на счетах за электроэнергию

Если вы хотите решить любую из этих проблем, секрет заключается в сочетании традиционной изоляции с теплоизоляционным барьером. Установка излучающего барьера поверх вашей традиционной изоляции обеспечит ваш чердак эффективным 1-2 эффектом, который сделает ваш дом прохладнее летом и теплее зимой, и при этом вы сэкономите деньги на счетах за электроэнергию. Утепление чердака — относительно простой процесс, который большинство домашних мастеров может выполнить за выходные. Кроме того, многие коммунальные компании даже предлагают скидки на установку лучистого барьера, что может полностью компенсировать ваши затраты на установку и сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Шаг 1. Оцените состояние изоляции чердака
Загляните на свой чердак, чтобы убедиться, что он уже частично утеплен. Если это так, вы, скорее всего, увидите изоляцию из распыляемой пены или более традиционную «пушистую» изоляцию из стекловолокна.
Образец распыляемой пены:
Пример традиционной (баттовой) изоляции:

Если ваш чердак вообще не утеплен, пора приступать к работе. Прежде чем начать, вам нужно задать себе два вопроса:
Какое значение R требуется моему первому слою изоляции? На этот вопрос относительно легко ответить, потому что ваши местные строительные нормы и правила требуют определенного значения R для чердаков. Всегда важно убедиться, что вы знаете все действующие коды для вашего региона.
Какой тип изоляции я буду использовать? Второй вопрос на выбор. Вы можете использовать два типа традиционной изоляции:
Насыпная изоляция является наиболее распространенным типом, потому что он дешевле, быстрее в установке и обеспечивает лучшее покрытие, чем изоляция из войлока. Сыпучий утеплитель обычно вдувают или заливают, и для этого лучше всего нанять профессионального подрядчика.

Вагонная изоляция намного проще в установке, и не требуется специальной подготовки, чтобы знать, как установить изоляцию на чердаке.

Шаг 2: При необходимости установите первый слой изоляции чердака
Перед тем, как приступить к работе по изоляции, убедитесь, что вы носите надлежащее защитное оборудование, особенно при работе с изоляцией из стекловолокна. Изоляция из стекловолокна, также известная как стекловата, сделана из крошечных волокон стекла, которые могут повредить кожу, глаза и легкие. Всегда надевайте перчатки, одежду с длинными рукавами, защитные очки и пылезащитную маску, чтобы избежать потенциальной опасности для здоровья, или наймите профессионала, который установит для вас изоляцию. Это помогает создать дорожку и рабочее пространство с досками, чтобы вы не наступили и не провалились сквозь потолок под собой. Это также хорошая идея, прежде чем вы начнете консультироваться с электриком и устранить любые электрические опасности.

Шаг 3. Установите теплозащитную фольгу поверх первого слоя изоляции
После того, как вы установили изоляцию, пришло время установить теплоизоляционный барьер. При установке лучистого барьера на чердаке обязательно используйте перфорированные изделия, которые пропускают конденсат, предотвращая накопление плесени и грибка в первом слое изоляции. Из-за такой «дышащей способности» перфорированных изделий мы не рекомендуем использовать ленту для герметизации швов при установке перфорированного теплоизоляционного барьера на чердаке, так как лента может задерживать влагу и привести к образованию плесени или грибка.

Установка лучистого барьера
может быть установлена непосредственно поверх первого слоя изоляции (на полу чердака) или на стропилах (на потолке чердака). В некоторых ситуациях вам потребуется установить излучающий барьер в обоих местах.
Установка лучистого барьера в теплом/жарком климате
Излучающие барьеры превосходно излучают тепло обратно к его источнику, и если вы живете в теплом/жарком климате, большую часть времени вы захотите установить барьер на стропилах (на потолке). Это блокирует попадание тепла в ваш дом через крышу, отражая тепло обратно к его источнику. Степлером прикрепите излучающий барьер непосредственно к стропилам, оставив нахлест 1–2 дюйма между секциями.
Установка лучистого барьера в умеренном/холодном климате
Если вы живете в холодном климате, вам нужно удерживать тепло в своем доме. Вы можете добиться этого, прокатив барьер по полу вашего чердака поверх первого слоя изоляции. Если ваш утеплитель не полностью выступает над лагами пола, вы можете использовать строительный степлер, чтобы закрепить продукт на месте, хотя это не обязательно.
Тем не менее, большая часть населения США испытывает и то, и другое.
Не забудьте изолировать все воздуховоды, которые могут находиться на чердаке, что является обычной практикой в домах без подвалов или подвальных помещений.
Шаг 4: утепление чердачного проема
Если вы входите на чердак по складной лестнице, вы можете использовать изолятор чердачной лестницы для изоляции проема. Если у вас простая дверь или небольшой вход, вы можете прикрепить кусок изоляции к чердачной стороне двери. Герметизация этого входа добавит последний слой защиты и поможет отделить воздух в вашем доме от воздуха на чердаке, позволяя вашей изоляции и лучистому барьеру творить чудеса.

Заключительные мысли о том, как установить изоляцию на чердаке
Теперь, когда вы знаете, как утеплить чердак, вы можете быть довольны тем, что сделали свой дом более комфортным и эффективным, а также снизили свои счета за электроэнергию на долгие годы.
По вопросам о нашей продукции или методах установки обращайтесь к нашим дружелюбным специалистам по продуктам по телефону (888) 349-3645. Наша команда доступна каждый будний день с 7:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, чтобы помочь ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу вашего конкретного приложения.
О EcoFoil
EcoFoil является ведущим поставщиком барьерной и отражающей изоляции для вашего дома, амбара или коммерческого здания. Продукция EcoFoil производится исключительно в Северной Америке. Мы не продаем товары, импортированные из-за границы. Наши знающие специалисты по продуктам также являются экспертами в установке продуктов, которые мы продаем, и могут предоставить исключительную поддержку до, во время и после продажи.
Распространенные ошибки при утеплении чердака
Джозеф Труини
Надлежащим образом утепленный чердак снизит потребление энергии, снизит ваши счета за коммунальные услуги и сделает ваш дом более уютным в течение всего года. Однако, чтобы полностью реализовать эту экономию и преимущества, крайне важно, чтобы изоляция была установлена правильно. Вот шесть распространенных ошибок, которые допускают самодельщики и даже некоторые профессиональные подрядчики при утеплении чердаков. Избегайте этих ошибок, и вы будете пожинать плоды долгие годы.
Оставляя пробелы
Ошибка номер один при утеплении чердака — это оставление зазоров и пространств между изоляцией и вокруг нее. Изоляция не может выполнять свою работу, если она не полностью заполняет пустоты между балками. Даже небольшая, казалось бы, незначительная щель позволяет теплому воздуху из дома просачиваться на чердак. Это не только тратит энергию впустую, но и усложняет работу вашего отопительного прибора, что может даже привести к разрушению ледяных дамб.
Избегайте этой ошибки, просто разрезая и подгоняя изоляцию, чтобы заполнить все пустоты. Также важно, чтобы изоляция полностью соприкасалась с гипсокартонным потолком внизу.
Блокировка вентиляционных отверстий
В каждом доме должны быть вентиляционные отверстия, которые позволяют свежему воздуху поступать и выходить на чердак. Постоянный поток воздуха способствует удалению влаги и конденсата, а также предотвращает рост плесени и грибка. Чердачные вентиляционные отверстия обычно устанавливаются в софите, вдоль нижней стороны карниза, вдоль конька крыши или на фронтоне дома.
При утеплении чердака следите за тем, чтобы не накладывать изоляцию на вентиляционные отверстия. Даже если вы не планируете добавлять дополнительную изоляцию, рекомендуется убедиться, что уже установленная изоляция не блокирует вентиляционные отверстия.
Крышка встроенных светильников
Если в потолке ниже чердака есть встроенные светильники, будьте осторожны, чтобы не положить изоляцию поверх светильников. Эти огни создают огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и поджечь дом. Держите всю изоляцию на расстоянии не менее трех дюймов от встроенных светильников.
При этом важно отметить, что вышеупомянутое предупреждение относится только к стандартным встраиваемым светильникам без микросхем. Если светильники имеют маркировку IC, что означает контакт с изоляцией, то вы можете безопасно укладывать изоляцию прямо поверх ламп. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников установлен в вашем доме, вызовите домашнего инспектора или лицензированного электрика и держите изоляцию подальше от светильников, пока не будет принято решение.
Примечание от NH: Другим решением может быть использование предварительно изготовленной крышки встраиваемого светильника (см. рисунок ниже), которая одобрена для использования с любым типом встраиваемого светильника. Эти крышки обеспечивают достаточный воздушный зазор, чтобы предотвратить перегрев светильников, в то же время блокируя прохождение воздуха через светильник. В качестве бонуса они легко снимаются, если необходимо заменить или отремонтировать приспособление.

Термостойкая крышка встраиваемого светильника
Без герметизации других отверстий в потолке
Посмотрите внимательно на пол чердака, и вы, вероятно, увидите десятки отверстий, через которые на чердак выходят провода, трубы, шланги, вентиляционные отверстия и другие механические компоненты. Небольшие зазоры вокруг этих проходов позволяют теплому воздуху просачиваться на чердак. Предотвратите это, загерметизировав все зазоры огнеупорным герметиком, который часто обозначается как противопожарный барьер или противопожарный барьер. Не используйте обычный герметик или герметик для герметизации этих отверстий.
Сжатие изоляции
Еще одна распространенная ошибка, которую совершают домашние мастера, — это плотная укладка изоляции на место, что на самом деле делает чердак менее энергоэффективным. Изоляция обычно довольно мягкая и пушистая, потому что она наполнена воздухом, и этот захваченный воздух помогает изолировать. Если изоляция сжата слишком сильно, воздух вытесняется, и изоляция теряет большую часть своих изолирующих свойств. Избегайте плотной упаковки изоляции в процессе установки.
Без изоляции чердачного входа
На большинстве чердаков есть панель доступа, люк, складная задняя дверь или выдвижная лестница. Важно изолировать эти отверстия для доступа, чтобы заблокировать поток теплого воздуха на чердак. Некоторые из этих отверстий могут быть довольно большими — от 8 до 10 квадратных футов — что приведет к серьезным потерям тепла.
Похожий на обитый фольгой вигвам, этот чердачный изолятор
блокирует доступ воздуха на чердак из комнаты внизу.
Вы можете просто уложить теплоизоляцию поверх проема доступа, но для лучших результатов сходите в местный магазин товаров для дома и купите готовую к установке утепленную чердачную дверь или покрытие чердачной лестницы. Эти продукты обеспечивают быстрый и простой способ создания воздухонепроницаемого уплотнения над доступом на чердак.
Пока вы там, добавьте второй слой изоляции!
В «старые времена» строители клали утеплитель между балками перекрытия и все. (Или, в некоторых случаях, залили его.) Но сегодня в большинстве домов, которые не используют чердак для хранения, устанавливают второй слой изоляции. Поскольку большая часть потерь тепла в доме происходит через потолок, результаты энергосбережения могут быть невероятными!
Важно использовать необлицованные плиты , чтобы любая влага, которая может выйти через воздушные зазоры в потолке, могла пройти через дополнительный слой изоляции и не попасть в ловушку. Любая влага может резко снизить теплоизоляционные свойства ваших войлоков. Установите второй слой утеплителя перпендикулярно потолочным балкам. Это поможет устранить любые утечки воздуха, а также полностью изолировать потолочные балки, которые могут передавать тепло и обходить изоляцию.
Об авторе : Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные со столярными работами и сантехникой. Джо также является автором многочисленных книг по рукоделию, в том числе бестселлера Building a Shed . Чтобы узнать больше об изоляции и продуктах, подходящих для вашего дома, посетите веб-сайт Home Depot.
Сделает ли теплоизоляция чердака прохладу в моем доме?
Главная»О нас»Блог»Сохранит ли изоляция моего чердака прохладу в моем доме?
Четверг, 19 августаth by Shannon Brelsford

Надлежащим образом утепленный чердак может принести пользу вашему дому во многих отношениях, помимо поддержания в доме комфортной температуры круглый год.
Короткий ответ: да, изоляция чердака — это эффективный способ сохранить прохладу в вашем доме в летние месяцы. Несмотря на то, что теплоизоляция на чердаке сохранит тепло в доме зимой, не сразу очевидно, что теплоизоляция также может помочь сохранить комфорт в доме летом.
Почему важно утепление чердака
Утепление дома, особенно на чердаке, регулирует температуру в доме и снимает нагрузку с систем кондиционирования и отопления. Зимой это означает улавливание и поглощение тепла из системы отопления дома и предотвращение утечки тепла на холодную улицу. Однако летом изоляция удерживает холодный воздух, а горячий воздух направляется на чердак, откуда он естественным образом поднимается из-за «эффекта дыма».
Эффект стека работает следующим образом: когда газы, такие как кислород, нагреваются, они естественным образом расширяются и поднимаются до максимально возможной точки по мере уменьшения их плотности. Вот почему, если вам когда-либо приходилось подниматься на чердак или на верхний этаж дома в жаркий летний день, вы заметите заметную разницу температур, когда поднимаетесь наверх, независимо от того, сколько вы запускаете A/ С. Когда солнце весь день палит крышу, воздух внутри со временем нагревается, что делает остальную часть дома некомфортной. Однако, если чердачное пространство должным образом изолировано, у этого горячего воздуха не будет возможности выйти и поднять общую температуру вашего дома.
В конце концов, утепление чердака не только помогает сохранять тепло зимой; это также помогает сохранять прохладу во всем доме в жаркие и влажные летние месяцы.
Как устроено утепление чердака
Утепление чердака обеспечивает комфорт в доме круглый год!
Изоляция чердака поглощает тепло, выделяемое вашими системами отопления в зимние месяцы, и, наоборот, препятствует распространению горячего воздуха по дому с чердака, где вы заметите самый высокий всплеск тепла в день летом. Это позволяет вам более эффективно использовать кондиционер, а также снизить выбросы вредных газов в атмосферу.
Существует три пути распространения тепла: излучение, теплопроводность и, наконец, конвекция. Изоляция чердака помогает удерживать это тепло разными способами. Объяснить это можно довольно просто:
С Conduction тепло проходит через объект или материал, подобно тому, как тепло тела сохраняется в пуховике, который помогает согреться в очень холодный день. Таким же образом тепло распространяется по дому в жаркие летние месяцы, когда солнце палит на крышу и медленно нагревает воздух внутри.
С Convection тепло распространяется по воздуху. Во многих типах изоляции внутри материала содержится довольно много воздуха, помогающего задерживать и удерживать тепло. Хорошим примером конвекционной теплопередачи могут быть радиаторы в старых домах, которые работают, проталкивая горячую воду через стоящие металлические нагревательные приборы, которые затем со временем нагревают комнату.
С Излучение , тепло исходит от определенного источника. Так же, как огонь согревает комнату или дровяную печь, и так же, как солнце согревает землю!
Иногда бывает трудно точно определить, какой утеплитель выбрать для вашего дома, поэтому всегда рекомендуется обращаться к профессионалу в вашем регионе для оценки и оценки чердака, чтобы совместно решить, какой чердак лучше всего выбрать. изоляционный материал лучше всего подойдет вам и потребностям вашего дома.
Преимущества теплоизоляции чердака летом
Использование теплоизоляции чердака в вашем доме дает множество преимуществ, помимо того, что оно помогает сохранять в доме прохладу летом и тепло зимой, в том числе:
Повышенная энергоэффективность — По своей конструкции наши дома имеют крошечные зазоры и трещины в строительном материале, которые непреднамеренно пропускают наружный воздух в дом, а воздух из помещения выходит наружу. Это заставляет системы охлаждения вашего дома работать усерднее, чтобы компенсировать это, и часто у вас все еще остаются жаркие и неудобные участки дома, особенно если это старая конструкция и многоуровневый дом. Изоляция заполняет и блокирует эти трещины и зазоры, которые негативно влияют на общую энергоэффективность дома. Дополнительное преимущество: наряду с более прохладным летом в доме вы заметите значительное сокращение счетов за электроэнергию и больше денег, которые можно потратить на летние развлечения!
Увеличенная стоимость дома — Если вы подумывали о том, чтобы внести свой дом в список, проверка изоляции чердака может быть хорошим первым шагом. Правильно изолированный дом, как правило, стоит дороже на рынке, позволяя вам окупить вложенные средства. В качестве дополнительного преимущества вы продлите срок службы своей крыши и сэкономите на будущих расходах на техническое обслуживание!
Помогает защитить планету — Если в доме работают системы отопления и охлаждения без надлежащей изоляции, им приходится работать в два раза интенсивнее. Это выбрасывает вредные химические вещества в атмосферу, увеличивая риск повреждения планеты. Правильно изолируя свой дом, вы уменьшаете количество работы систем вашего дома для регулирования температуры, тем самым уменьшая количество выделяемых химических веществ.
Помогает улучшить качество воздуха в помещении — Когда изоляция заполняет или блокирует крошечные зазоры и трещины в вашем доме, которые ведут на улицу, это не только помогает сохранить прохладу в доме летом, но и предотвращает попадание в дом потенциальных аллергенов и токсинов. Многие различные загрязняющие вещества могут попасть в дом извне, особенно летом, такие как плесень, радон и дым. Добавление изоляции чердака может помочь значительно уменьшить количество этих раздражителей, попадающих в дом.
Конечно, круглогодичное утепление чердака имеет гораздо больше преимуществ. Обратитесь к местному подрядчику по утеплению чердака, чтобы узнать больше.
Другие факторы, влияющие на эффективность утепления чердака
Убедиться в том, что изоляция чердака имеет правильное значение R, необходимо для надлежащей теплоизоляции чердака.
Помимо изоляции чердака, существует множество других вещей, которые могут повлиять на общую энергоэффективность вашего чердака. Обеспечение того, чтобы изоляция чердака имела надлежащее значение R, чтобы изоляция была размещена во всех необходимых областях, установка крышки люка чердака и даже герметизация воздуха.
Значение R — это способность изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку, при этом чем выше значение r, тем выше изолирующая способность материала. По данным Министерства энергетики, значение R вашего изоляционного материала должно быть не менее R-30, при этом более толстые слои изоляции достигают более высоких значений R.
Чердачный люк представляет собой большое отверстие в мансардном этаже с дверью и прикрепленной выдвижной лестницей для легкого доступа на чердак, что является обычным элементом во многих домах по всему миру. Обычно доступ на чердак осуществляется через один из них, но щели вокруг дверной коробки чердака могут привести к утечке воздуха. Крышка чердачного люка, которая может быть как на молнии, так и в виде съемной доски, помогает предотвратить дополнительную утечку воздуха между вашей чердачной дверью и ее рамой.
Обеспечение того, чтобы изоляция была размещена во всех нужных местах , например, вокруг любых воздуховодов, на чердачном полу, потолке и коленных стенах, чтобы должным образом закрыть чердачное пространство, и инвестиции в герметизацию воздуха (инъецируемая пена, которая заполняет трещины и щели в доме, блокирующие поток воздуха) также гарантируют, что ваш чердак достигнет максимально возможного уровня энергоэффективности!
Сделайте свой дом комфортным этим летом с помощью изоляции чердака
Получите бесплатную консультацию по изоляции чердака от Attic Systems уже сегодня!
Этим летом инвестируйте в надлежащую изоляцию чердака и наслаждайтесь многочисленными преимуществами энергоэффективности для своего дома и семьи.
No related posts.