Как правильно утеплить каркасный дом снаружи: Как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, чем утеплить, толщина утеплителя. Утепление каркасного дома для зимнего проживания

Содержание

ЭППС по вагонке и другие методы

Построенный каркасный дом плохо прогревается или быстро остывает, для поддержания нужной температуры расходуется излишне много топлива либо электроэнергии – довольно частая проблема у неопытных застройщиков. Другой вариант: дом старый, построен по устаревшим технологиям, но на новый средств нет и хочется лишь сделать его немного теплее. Выход один: добавить снаружи ещё слой утеплителя. Решение правильное, но при условии: дополнительное утепление готового фасада недостаточно тёплого каркасного дома станет экономически оправданным только в том случае, если добавленный снаружи слой не приведёт к необходимости конструкционных изменений строения.

1 Требования к дополнительному утеплению
2 Стоит ли разбирать отделку фасада
3 Причины теплопотерь
4 Просто, недорого, надёжно
5 Материалы для утепления
- 5.1 Пенопласт
- 5.2 Минеральные каменные и стеклянные ваты
- 5.3 Пенополиуретан
- 5. 4 Пенополистирол
6 Комплексное решение
7 Теплоизоляция жидкая
8 Технология от возгорания
9 Традиционный подход
- 9.1 Разборка
- 9.2 Добавление утеплителя
10 Полезные напоминания

Требования к дополнительному утеплению

Не стоит утеплять дом изнутри: обычно это даёт незначительный эффект, если основной утепляющий слой каркаса выполнен с ошибками или дефектами. Кроме того, внутреннее утепление снижает общую полезную площадь помещений. Для наружного утепления можно взять за основу три критерия:

Добавочная система теплоизоляционного пирога не должна превышать расчётную нагрузку на каркас и фундамент дома: усиление фундамента – довольно трудоёмкий и дорогостоящий процесс;

Суммарная толщина добавленного утепляющего слоя должна быть минимальна и соответствовать размеру свеса кровли. Если не придавать этому фактору значения, то снижение защитных свойств свеса от осадков может привести к напрасным тратам на утепление. Утепляющий слой фасада будет постоянно подвержен дождю и снегу, что не способствует эффективности утеплителя. Переделка свеса приведёт к ненужным материальным и трудозатратам, может изменить в худшую сторону внешний облик дома;

Востребованность каркасных домов во многом обязана низкой стоимости их возведения и эксплуатации.

Поэтому, при устройстве дополнительного утепления, не стоит использовать не соответствующие строению по цене утеплители: вполне можно найти недорогой и эффективный вариант.

Стоит ли разбирать отделку фасада

Разборка существующей отделки фасада, его подконструкции, обследование и непредсказуемый ремонт теплоизоляции в каркасе – дорогие и трудоёмкие процессы. Снятые фасадные материалы не годятся для повторного использования, что означает значительные убытки.

Но выбор способа дополнительного утепления необходимо обосновать технически. Если сохранился проект дома с расчётом нагрузок, следует изучить его и понять, насколько утяжелит конструкцию добавленный слой.

Если данных нет, требуется повторно просчитать возможности строения по нагрузкам. Только основываясь на этих расчётах можно выбирать варианты утепления.

Причины теплопотерь

Главная проблема низкой теплоэффективности домов заключается чаще всего не в плохом качестве стеновых утепляющих материалов, а в проектных и строительных недочётах:

Недостаточная толщина утепляющего слоя, для средней полосы он должен быть не менее 15 см;
Не изолированы стойки каркаса, ставшие источником попадания холода в дом при их промерзании;
Плиты утеплителя неплотно уложены между собой или в клетках каркаса, что позволило образоваться мостикам холода;
Отсутствует влагозащитный слой или пароизоляция, что привело к снижению качества утеплителя;
Отсутствуют вентиляционные каналы.

Просто, недорого, надёжно

Так как в фасад и его утепление уже вложены деньги, то желание сделать дополнительный слой недорого и с максимальной отдачей вполне оправдано. Самым доступным по цене утепляющим материалом считается стеклянная минеральная вата. Если незначительно отойти от стандартной укладки стекловаты между реек обрешётки, то экономная пошаговая технология выглядит так:

На существующий фасад степлером прикрепляется пароизоляция. Исходим из того, что раз в помещении холодно, то потери тепла могли возникнуть по причине нарушения пароизоляции – поэтому выполняем полный цикл утепления практически заново;
Вместо деревянных брусков каркаса для монтажа стекловаты понадобятся: металлический обрамляющий профиль; крепежные уголки для профиля, подвесы, тарельчатые дюбеля;
Профиль, подобранный по толщине утеплителя, обычно 50 мм, крепится на металлических уголках по периметру облицовываемой поверхности;
Подвесы, обычно 4 шт. на плиту утеплителя, крепятся по фасаду;
Плита из стекловаты засовывается в паз профиля и затем прорезается подвесами с фиксацией на них;
По центру каждой плиты вбивается тарельчатый дюбель для окончательной фиксации ваты;
Далее, вплотную по поверхности, аналогично закрепляются последующие плиты утеплителя;

Затем утеплённый фасад укрывается ветрозащитной плёнкой, которая прикрепляется четырьмя тарельчатыми дюбелями через плёнку на каждой плите к поверхности фасада;
После завершения монтажа ветрозащиты к поверхности крепятся стойки-профили для устройства облицовки из сайдинга.

Дополнительное утепление стеклянной минеральной ватой каркасного дома можно выполнить снаружи по ОСП, влагостойкой фанере, вагонке и другим материалам.

Поверхность фасада должна быть предварительно очищена и выровнена

Материалы для утепления

Если нагрузки от дополнительного утепления не превышают допустимых расчётных, то монтаж и облицовка добавочного слоя выполняются по аналогии с утеплением деревянного дома.

Применяемые современные материалы мало отличаются по техническим параметрам утепления, но различны по составу, строению, форме, виду, способам монтажа и крепления.

Пенопласт

Пенопласт, или стеновой утеплитель пенополистирол, относится к самым доступным по цене материалам. Стандартные, широко применяемые марки, ППТ-25 и ППТ-35 имеют размер 100 Х 50 Х 5 см, обладают нулевой теплопроводностью и высоким сроком эксплуатации – 50 и более лет.

С материалом легко и просто работать при любом способе крепления, доступен в монтаже даже начинающим строителям. Главный недостаток – пожароопасность.

Минеральные каменные и стеклянные ваты

Минеральные ваты выпускаются длинным рядом производителей российских и зарубежных, обычно различаются по торговой марке, самые известные – Урса и Технониколь, Кнауф и Роквул, Изовол и много других.

Производится в рулонах и плитах, материал эластичный и пружинистый, экологически чистый и негорючий, обладает звукоизоляционными свойствами, доступный для монтажа своими руками.

Пенополиуретан

Пластические массы с ячеистой вспененной структурой, – лёгкий, долговечный, стойкий к агрессивным средам материал, обладает высокой адгезией практически к любой поверхности.

Минимальная теплопроводность ППУ, эластичность, отсутствие монтажных швов позволяют материалу находиться в группе лучших утеплителей.

Главный минус – высокая цена.

Пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) – современный материал, разработанный на основе нанотехнологий, отличный тепло- и звукоизолятор, превосходит по показателям энергосбережения пенопласты и минеральные ваты, не поддаётся воздействию агрессивных сред, биоразрушений, грызунов. Распространённые бренды – Пеноплекс и Техноплекс, также известны Примаплекс, Стирекс, Европлекс.

Дополнительное эффективное и быстрое утепление любого каркасного сооружения или жилого дома снаружи плитами ЭППС могло бы стать лучшим со всех позиций, но с учётом и профилактикой его высокой пожароопасности.

Комплексное решение

Одним из эффективных методов утепления признано использование готовых термопанелей. Теплоизолирующем слой панелей образует пенополистирол либо пенополиуретан, причём из ППУ изготавливаются панели меньшей толщины, утепляющий слой не превышает 40 мм.

Вариантов изделий много, но для дополнения к готовой конструкции дома необходимо подобрать:

Наименьшую толщину;
Самый недорогой вариант подложки, тыльной стороны панели;
Самый лёгкий и приемлемый вариант наружного декора изделий;
Выгодную цену.

Теплоизоляция жидкая

Выпускаемый в виде обычной краски жидкий стеновой утеплитель может быть использован, как локальный материал от промерзания отдельных элементов каркасной конструкции дома. Чаще всего россияне используют торговые марки Альфатек и Актерм. Наносится только по подготовленной чистой и обезжиренной сухой поверхности.

Назначение такой сверхтонкой теплоизоляции при утеплении стены снаружи каркасного дома – прервать контакт потока холода и промерзающего элемента.

Решение о применении такого нестандартного дополнительного утепления лучше принимать, проверив утепление каркасного здания на тепловизоре и выделив очаги поступления холода в дом.

Дополнительный бонус – жидкий утеплитель на поверхности смотрится очень привлекательно и эстетично.

Технология от возгорания

Для снижения возможности возгорания пенопласта и некоторых других видов плитного утеплителя рекомендуется их совместное использование с минеральной стеклянной и базальтовой ватой.

В утепляемой поверхности, вокруг оконных и дверных проёмов, вместо пенопласта, устанавливаются полосы негорючей минваты, снимающие вопрос о распространении отдельного очага на поверхность.

Такие же узкие, но эффективные разграничители пенопластовых плит монтируются на их стыках – прекрасное решение, дающее возможность применить все положительные свойства горючих утеплителей.

Традиционный подход

В случае, когда перегружать фасад нежелательно ввиду небольшого запаса прочности дома, приходится демонтировать наружную часть для добавления утеплителя.

Разборка

Аккуратные действия при разборке помогут избежать дополнительных расходов:

Сначала снимается наружная отделка;
Демонтируется основание;
Разбирается контробрешётка;
Снимается ветрозащита.
После добавления утепляющего слоя восстановление фасада происходит в обратном порядке.

Добавление утеплителя

Когда освободился доступ к стойкам каркаса, производится визуальный осмотр заполненного утеплителем каркаса. Если обнаружены дефекты строительства или негативные изменения за прошедшее время эксплуатации, нужно принять меры к восстановлению целостности утеплителя.

Возможно, это будут отдельные, не очень значимые, щели в примыканиях утеплителя и стоек, или увеличенный зазор между плитами утеплителя из-за усадки, – их надо тщательно обработать монтажной пеной.

После этого к каркасным стойкам пришиваются брусья, по толщине равные утеплителю. Как правило, это брус 50 Х50, для использования базальтовых плит такой же толщины. Технология аналогична начальному устройству каркаса, главное в которой – отсутствие щелей и зазоров. Затем фасад восстанавливается в состояние до разборки.

Если фасад разбирался бережно и аккуратно, то часть материалов можно будет установить обратно. Но практика показывает, что лучше использовать новые материалы для восстановления фасада, а снятые использовать в менее ответственных конструкциях.

Полезные напоминания

Независимо от вида утеплителя, заключительный финишный слой необходим для герметизации предшествующих слоёв и декоративного оформления фасада дома.

Чем выше показатель паропроницаемости теплоизолирующего слоя, тем меньше вероятность его разрушения под воздействием конденсата.

Главное техническое и житейское требование при утеплении – пожаробезопасность. Но часто выбор происходит по стоимости материала, – например, пенопласт в 3-5 раз дешевле минваты. В таких случаях можно провести добавочные противопожарные мероприятия в виде применения антипиренов или совмещения горючих и негорючих утеплителей.

Строительный утеплительный пирог должен хорошо проветриваться с помощью вентилируемого фасада, чтобы влажность внутри утепляющих слоёв была минимальна.

Дополнительное утепление необходимо делать сразу после осознания, что с системой утепления каркасного дома не всё благополучно, а устраивать добавочный слой снаружи намного удобнее и целесообразней.

Как утеплить каркасный дом снаружи различными способами + видео

1 Наружное утепление дома
2 Выбор утеплителя
- 2. 1 Утеплитель из минеральной ваты и эковата
- 2.2 Использование пенопласта для утепления
- 2.3 Применение пенополиуретана
- 2.4 полезно в работе
3 Подготовка стен к утеплению

4 Утепление фасада
- 4.1 Похожие статьи

Технология строительства каркасного дома, пришедшая к нам из-за океана, постепенно вытесняет все остальные виды построек. Множество преимуществ и минимум недостатков вывели ее на пик популярности. Все больше наших соотечественников, стоящих перед выбором вида строительства своего нового дома или дачи, отдают преимущество именно ей. К сожалению, возведение коробки, покрытие фасада облицовочными материалами, отделка внутренней стороны помещения не делает новый дом пригодным для проживания, ведь климат в нашей стране очень суров. И для того чтобы жилище было полноценным, а в его обитателей не возникало желания побыстрее куда-то переехать, его обязательно нужно утеплить. В связи с этим возникает закономерный вопрос – как снаружи утеплить каркасный дом, чтобы он стал уютным и долгие годы служил своим хозяевам верой и правдой?

Можно и не утеплять каркасный дом, но в таком случае хозяин должен быть готов к заоблачным суммам, которые нужно будет отдать за электроэнергию и отопление.

Ну и, конечно же, не стоит ожидать, что жилище будет достаточно уютным и комфортным.

Наружное утепление дома

Существуют несколько способов монтажа теплоизоляционного слоя при возведении каркасного здания. В некоторых случаях утеплителем наполняют промежутки между компонентами каркасного здания во время строительства стен. Такой способ обустройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезное пространство как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель в шахматном порядке укладывается между стойками каркаса. Шахматный порядок нужен для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В том случае, если выполнить утепление на этапе строительства не представилось возможным, или же вопрос теплоизоляции поднялся уже после окончания строительных работ, то дополнительное утепление выполняют снаружи нововозведенного здания путем монтажа необходимых материалов на поверхность фасада.

Лучше всего для утепления выбирать материал в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя, в зависимости от климата, должна составлять от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляционная пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе – супердиффузионная мембрана.
Пароизоляционную пленку необходимо приклеить на стены с нахлестом 15-20 см. Швы проклеиваются влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, как утеплить здание, встал в прошлом веке, то проблем с выбором материала не было бы. В то время все делалось очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Из них делали смеси, которыми обрабатывали стены. Сейчас такой вид утепления не актуален и со стороны смотрится, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиск подходящего утеплителя может привести в замешательство неопытного и неосведомленного в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, достоинства и недостатки того или другого материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярностью пользуются такие утеплители:

минеральная и эковата;
пенопласт;
пенополиуретан.

Утеплитель из минеральной ваты и эковата

Минеральную вату очень часто выбирают для утепления. Материал хорошо себя показывает в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Установка не требует больших усилий и специальных умений.

Довольно часто в утеплении применяется эковата. Купить ее можно в брикетах. Вес одного составляет 15 кг. Перед применением она разрыхляется, а затем засыпается между стойками каркаса и утрамбовывается.

Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потерям тепла. Это является недостатком эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Главным достоинством пенопласта является его маленький вес, за счет чего работать с ним очень легко. Листы монтируются без большого труда, а в дальнейшем никак не воздействуют на окружающую среду или людей.
Огромным преимуществом пенопласта заключается в том, что он не поддается гниению, воздействию бактерий или грибка. После установки на поверхность стен, необходимости закрывать его пленкой не возникнет.
Также к числу преимуществ этого материала относится его низкая цена, которая позволяет неплохо сэкономить на утеплении каркасного дома.
На второй стороне весов стоит такой значимый недостаток, как подверженность горению, во время которого в окружающую среду выделяется много вредных химических веществ.

Заменить пенопласт можно его разновидностью, не поддерживающей горение, которая называется экструдированным пенополистиролом.

Применение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном выполняется путем напыления на поверхность стен каркасного здания. Этот вариант обеспечивает самую качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя этого утеплителя осуществляется при помощи специального оборудования. Все нужные составляющие перемешиваются внутри прибора, после чего смесь струей наносится на поверхность стен дома. Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образовывая крепкую корку.

полезно в работе

Достоинством этого утеплителя является возможность наносить его практически на любые поверхности.

Недостатком является то, что пенополиуретан легко поддается воздействию ультрафиолета, а это значит, что при попадании на него прямых солнечных лучей он потеряет свои эксплуатационные характеристики. Поэтому, чтобы этого не произошло, и срок эксплуатации утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с покрытием фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом обязательно должна быть выполнена должная подготовка. Не исключением является утепление каркасного дома.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен с наружной стороны. С фасада нужно убрать все лишние элементы, такие как гвозди, саморезы, другие элементы строительства, повреждений, выпуклости и т. д. Все подобные дефекты нужно удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным. Все щели, которые просматриваются снаружи стен, нужно заделать монтажной пеной.

Также нужно внимательно осмотреть поверхность на предмет отсыревших участков. При наличии таковых их нужно высушить с помощью строительного фена, а также принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших такие последствия.

Для каркасного дома, находящегося на стадии строительства также нужно провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри оббивают древесно-стружечными плитами. Затем проходит процесс удаления дефектов, а также заделывание щелей монтажной пеной. На внутреннюю поверхность стен накладывается пароизоляционная пленка, чтобы защитить утеплитель от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Она потом закрывается при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утепление фасада

После окончания монтажа стену закрывают ветрозащитной мембраной, которая крепится с помощью строительного степлера. Затем конструируется обрешетка, которая служит для обеспечения вентиляционного проема между мембраной и облицовочным материалом. Величина зазора должна быть примерно 20-40 мм.

К обрешетке крепятся древесно-стружечные плиты, после чего можно выполнять облицовку фасада. Для этого используют сайдинг, вагонку и др.
В том случае, если это утепление оказалось недостаточным, то снаружи можно обустроить еще одно, нанося дополнительный слой на поверхность фасада.

Изоляция опорной рамы Правильное строительство

Изоляция — горячая (каламбур, задуманная) тема. Кажется, что все сосредоточены на энергоэффективности в своих стоечно-каркасных зданиях. У читателя КРИС из TRAVERSE CITY снова закружилась голова:

«Недавно я купил недвижимость со зданием с опорами 24×30 (металлический сайдинг, деревянные фермы и крыша с 3 выступами). Хочу утеплить стены и потолок. Я, скорее всего, удалю сайдинг и добавлю строительную пленку. Больше всего меня интересует утепление потолка. Здание будет использоваться для хранения трактора, джипа и других игрушек. Кроме того, я планирую использовать здание как мастерскую и пещеру. Какие у меня есть варианты (стоимость важна, но не критична)?»

Я не знаю, сколько лет вашему столбовому зданию, но если ему больше года или двух, вы можете планировать замену кровли, так как черепица с тремя выступами просто не прослужит долго. Ищите прохладную металлическую кровлю (https://www.hansenpolebuildings.com/2018/03/cool-metal-roofing/), так как это снизит ваши затраты на электроэнергию и может претендовать на налоговую льготу.

Вернемся к заданному вопросу… Мое мнение о том, как лучше всего утеплить здание с опорным каркасом, менялось с годами, поэтому сегодняшний совет лучше вчерашнего, а завтра может быть совсем другая история. Все это связано с изменением технологий.

Добавление строительной пленки – хороший выбор. Удостоверьтесь, что это хорошо запечатано, лента и швы или разрывы.

Когда ваше здание будет построено, я бы добавил внутренний набор стенных обвязок, а затем заполнил полость BIB (https://www.hansenpolebuildings.com/2011/11/bibs/). Новое строительство будет иметь другие рекомендации.

Для суперизоляции стен нанесите изоляционную пленку толщиной два дюйма или больше на внутреннюю часть прогонов. С проклеенными швами это также действует как пароизоляция. В противном случае перед укладкой гипсокартона используйте прозрачный виск толщиной 6 мил в качестве пароизоляции.

Если у вас закрыты вентилируемые софиты и вентилируемый конек, следующие два абзаца относятся к вашим обстоятельствам.

Самая большая проблема для вашего потолка будет заключаться в том, что фермы рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес, если да, то это полный вперед, если нет, вам нужно будет связаться с производителем ферм для инженерного ремонта для их модернизации.

После того, как вы обклеите потолок гипсокартоном, вы можете задуть изоляцию на глубину, подходящую для вашего помещения — минимум 15 дюймов в толщину, а 20 — еще лучше. Маловероятно, что в вашем здании приподняты пятки ферм, чтобы обеспечить полную толщину изоляции по мере приближения к боковым стенам. В этом случае уложите изоляцию из напыляемой пены с закрытыми порами в области, ближайшей к стенам, убедившись, что она не препятствует потоку воздуха от карниза к коньку.

Если вентиляция не предусмотрена, самый простой способ – использовать пенопласт с закрытыми порами под настилом крыши. Поскольку пена с закрытыми порами дает вам около R-7 на дюйм, вам потребуется от 6-1/2 до 8-1/2 дюймов, чтобы обеспечить адекватное сопротивление потерям тепла.

Назначение, изоляция и распространенные ошибки

Краевые балки проходят по внешнему краю домов с деревянным каркасом, обеспечивая необходимую структурную поддержку каркасу пола дома.

Надлежащим образом изолированные краевые балки могут повысить энергоэффективность вашего здания. Однако неправильно изолированные краевые балки не только снижают энергоэффективность, но и могут привести к повреждению конструкции.

Данные, собранные переписью населения США, показывают, что более 50% домов в Америке располагаются на подвалах или в подвалах в холодном климате. Эти данные предполагают значительную возможность для подрядчиков и домовладельцев изучить и улучшить существующую изоляцию краевых балок.

Но прежде чем вы достанете ящик с инструментами, давайте рассмотрим назначение краевых балок и преимущества надлежащей изоляции. Позже мы рассмотрим лучшие материалы, которые можно использовать для изоляции краевых балок.

Что такое краевая балка?

Для любой конструкции с каркасным полом требуется краевая балка. Ободная балка представляет собой доску, которая проходит перпендикулярно балкам пола и торцевым балкам. Краевые балки закрывают открытые полости стыков пола, образуя внешний край каркаса пола.

Краевая балка является важной частью ограждения здания. Также известные как краевые доски, ленточные лаги или ленточные лаги, краевые лаги служат нескольким целям:

Стабилизация лаг пола
Балки пола должны быть ровными
Предотвращать скручивание балок пола
Поддерживать расстояние между лагами пола

Краевые балки помогают передавать вертикальные и боковые нагрузки, в конечном итоге обеспечивая критически важную структурную поддержку всего здания.

Строители обычно размещают краевые балки по всему периметру дома, устанавливая их вертикально поверх плиты подоконника фундаментной стены (также известной как грязевой подоконник).

Правильно сконструированные краевые балки являются несущими и могут поддерживать наружные стены.

Ригельные балки также образуют твердую деревянную поверхность, к которой строители могут прибить обшивку. Эта обшивка соединяет каркас стены и пола, создавая более прочную конструкцию здания.

Примечание: Хотя краевые балки помогают создать внешний периметр рамы, не все внешние стороны являются краевыми балками. Крайние края, идущие параллельно лагам пола, называются концевыми лагами. Поэтому краевые лаги — это только те доски, которые идут перпендикулярно лагам пола.

Материалы

Строители обычно изготавливают краевые балки из того же материала, что и другие балки. Этот материал чаще всего представляет собой традиционные или инженерные пиломатериалы, но строители также могут использовать сталь или комбинацию стали и пиломатериалов.

Архитектор и инженер определят материалы в зависимости от того, насколько прочной должна быть краевая балка.

В домах с деревянным каркасом обычно используются двустворчатые или клееные бруса различных размеров. В новых домах краевые балки обычно изготавливаются из 2×10 или 2×12.

В старых домах больше вариаций: краевые балки используются с размерами 2×6, 2×8 и даже квадратными деревянными балками, такими как 8×8.

В некоторых случаях в старых домах с шаровым каркасом даже нет краевых балок. В этих случаях нижние плиты каркаса стены будут опираться непосредственно на осадок.

Традиционно строители использовали три оцинкованных 3½-дюймовых гвоздя для соединения краевой балки с балками пола. Несмотря на свою прочность, эти гвозди не выдерживают скручивающих усилий. Структурные винты обладают большей удерживающей силой и поэтому заменяют гвозди.

В тех случаях, когда краевой лаги изготавливаются из традиционных пиломатериалов, а лаги пола изготавливаются из искусственного дерева, строители обычно используют вешалки для крепления каждого лага к краевому брусу.

Вы также можете использовать подвесы, когда крепление краевой балки снаружи невозможно. В противном случае строители избегают использования вешалок для балок, поскольку они увеличивают общий бюджет проекта.

Хотите узнать стоимость? Вот краткий обзор.0051

2×12 Каркасный пиломатериал: 22 долл. США за 8 футов

Оцинкованные гвозди 3 ½”: 5 долл. США за 60 шт.

3 ½” структурные винты: 15 долл. США за 50 шт. Эти цены являются приблизительными, но дадут вам приблизительное представление о вашем диапазоне затрат при рассмотрении того, какие материалы использовать для вашего проекта.
Установка
Стропильные фермы, готовые к краевым балкам
Краевые лаги проходят по всему периметру дома. Инженеры обычно укладывают балки пола на максимально короткую длину, чтобы предотвратить изгиб. Поскольку краевые балки проходят перпендикулярно лагам пола, краевые балки обычно проходят параллельно длинной стороне дома.
На фундаментных стенах краевые балки сидят на плите подоконника. На стенах верхнего уровня они располагаются на верхней плите.
Краевые балки крепятся к обеим пластинам с помощью каркасных гвоздей и иногда металлических лент, называемых стяжками. Обвязка обеспечивает дополнительный уровень армирования против расслоения балок, которое в противном случае могло бы произойти из-за сильного ветра или землетрясения.
Хотите установить краевую балку? Рассмотрим следующие шаги.
Используйте веревку, чтобы еще раз убедиться, что концы балок пола имеют одинаковую длину. Обрежьте концы, если они слишком длинные. Замените балки, если они слишком короткие.
При работе со струнной линией убедитесь, что все балки находятся в пределах 1/16 дюйма по высоте. При необходимости используйте прокладки, чтобы скорректировать разницу в высоте.
После того, как вы установили краевую балку на место, используйте угольник, чтобы отметить место, где лаги пола соприкасаются с краевой балкой.
Найдите балку среднего этажа. Совместите его с отметкой на краевой балке, убедитесь, что он находится заподлицо с краевой балкой, и вверните структурный винт в середину краевой балки. Это соединение имеет решающее значение для поддержания устойчивости балки пола.
Двигаясь наружу, чередуя в обоих направлениях, закрепите по одному винту в середине каждой балки обода. После соединения каждой балки пола с краевой балкой одним винтом добавьте верхний и нижний винты. Убедитесь, что каждая балка пола выровнена правильно, используя скоростной угольник.
Воздушное уплотнение
Прежде чем изолировать ободную балку, обязательно устраните утечку воздуха. Утечка воздуха часто происходит вокруг области, где сходятся стена фундамента, осыпь, черновой пол и краевая балка. Эта область структурно критична, поэтому вы хотите сделать все возможное, чтобы защитить ее от гниения.
Во-первых, создайте воздушный барьер, нанеся воздухонепроницаемый герметик, такой как герметик или аэрозольный пенополиуретан, на компоненты каркаса.
Создать воздухонепроницаемость здания непросто. Особенно сложно устранить утечку воздуха там, где краевая балка встречается с подоконником и черным полом выше.
Если вы используете напыляемую пену для создания воздушного барьера, пена должна соединяться от фундаментной стены до краевой балки, а затем до настила пола.
Войлок из стекловолокна не устраняет утечки воздуха возле краевой балки. Однако нанесение герметика на эту область может помочь снизить риск образования конденсата между стекловолоконной изоляцией и краевой балкой.
При укладке жесткой пены оставьте зазор 1/2 дюйма по периметру для установки однокомпонентной монтажной пены из баллончика для герметизации. Лучше всего это делать с помощью регулируемого пистолета для пены.
Пистолет для распыления пены в баллончиках Облегчает герметизацию жесткой пены
Изоляция краевых балок
Изоляция повышает энергоэффективность здания. Это поможет регулировать постоянную температуру, сохраняя в доме прохладу летом и тепло зимой.
Эта регулировка температуры может помочь снизить затраты на электроэнергию, а также сохранить прочность конструкции вашего здания, предотвращая накопление гнили.
Изолирующие краевые балки служат двум целям:
Предотвращение образования конденсата
Максимальное осушение
Если в вашем доме краевые балки неизолированы, то единственное, что отделяет краевые балки от наружных элементов, это тонкий слой наружной обшивки. обшивка и сайдинг.
Нельзя оставлять надземные стены неизолированными, поэтому не оставляйте надземные краевые балки неизолированными. (Выше уровня относится к части здания над землей. Под уровнем относится к части здания под землей.)
Для справки: Министерство энергетики рекомендует минимальное значение R-R-13 для изоляции наружных стен (DOE увеличивает рекомендации по R-значению – PDF).
Изоляция краевых балок имеет важное значение, особенно на первом каркасном этаже, где краевые балки часто выходят на незавершенный подвал или подполье.
При строительстве здания, даже в засушливом регионе, необходимо исходить из того, что ограждение здания станет влажным, а затем принять меры для уменьшения скопления влаги.
Надеюсь, затопления не будет. Но и без затопления влага может скапливаться за счет внутристенного конденсата и проникновения объемной влаги (как правило, в швах и проходках домов).
Читайте дальше, чтобы узнать, как изолирующие краевые балки могут предотвратить гниение и рост плесени.
Предотвращение образования конденсата
Конденсат способствует росту плесени, что может отрицательно сказаться на здоровье людей, находящихся в здании. Что еще более тревожно, конденсат может со временем разрушить материал балки обода; это гниение может ослабить структуру здания.
Краевые балки особенно подвержены образованию конденсата.
Если каркас первого этажа находится в подвалах или в незавершенных подвалах, влажный воздух может контактировать с внутренней поверхностью краевых балок. Зимой поверхность краевой балки становится холоднее, чем точка росы во внутренней среде. Когда более теплый внутренний водяной пар вступает в контакт с поверхностью краевой балки, происходит конденсация.
Надлежащая изоляция поможет предотвратить образование конденсата одним из двух способов:
1.) Изоляция будет действовать как физический барьер, предотвращающий контакт более теплого внутреннего воздуха с более прохладной краевой балкой.
2.) Изоляция нагревает поверхность краевой балки до температуры выше, чем точка росы внутреннего воздуха.
Увеличение потенциала сушки
Диффузия пара – это основной метод сушки влажных стен, при этом слои с обеих сторон краевой балки влияют на ее способность к сушке.
Древесина и инженерная древесина (материалы, обычно используемые для краевых балок и внешней обшивки) имеют низкую паропроницаемость. Поэтому при рассмотрении вопроса о том, как максимизировать потенциал высыхания краевых балок, следует учитывать паропроницаемость изоляции, а не паропроницаемость самих краевых балок.
При утеплении краевых балок с целью максимизации потенциала высыхания следует уделить особое внимание свойствам паропроницаемости изоляционного материала. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее будет происходить диффузия.
Более низкая паропроницаемость позволяет диффузии с меньшей скоростью.
Примечание: При поиске материалов для вашего строительного проекта вы можете столкнуться с термином «дроссель». Дроссель относится к материалу с наименьшей паропроницаемостью в сборке вашего здания. Например, если дроссельная заслонка расположена на внешней стороне балки обода, структура будет иметь более значительный потенциал высыхания внутри.
Лучшие изоляционные материалы для краевых балок
Добавление изоляции к краевым балкам может помочь снизить затраты на электроэнергию в вашем здании. Однако при выборе изоляции для добавления к краевой балке самое важное, что следует учитывать, — это то, как изоляция может взаимодействовать с влагой.
Изолируйте краевые балки на всех уровнях, включая верхние этажи. Хотя можно изолировать краевые балки после того, как дом уже построен, гораздо проще выполнить эту изоляцию до установки гипсокартона.
Примечание: Если вы живете в старом доме, убедитесь, что ваши краевые балки изолированы, так как это относительно новый стандарт. Тип изоляционного материала, который вы наносите на краевые балки, сильно влияет на защиту от влаги. Прежде чем приступить к установке, рассмотрите следующие наиболее часто используемые материалы.
Войлок из стекловолокна
До недавнего времени строители использовали войлок из стекловолокна для изоляции внутренней стороны краевых балок. Изоляция из стекловолокна воздухопроницаема, что позволяет ободной балке высыхать с внутренней и внешней сторон.
Однако это также означает, что зимой теплый воздух в помещении может проходить через изоляцию из стекловолокна и конвекционно контактировать с более прохладными краевыми балками. Таким образом, несмотря на то, что стекловолокно придает краевым балкам термическое сопротивление, оно не предотвращает образование конденсата на внутренней поверхности краевых балок.
Вы живете в доме с холодным климатом? Ваши балки обода изолированы стекловолокном? Направляйтесь к северной стороне дома и снимите всю изоляцию с краевой балки. В каком состоянии пиломатериалы? Вы можете обнаружить сырость или гниль.
В конечном счете, риск образования конденсата перевешивает потенциал высыхания стекловолокна.
Внутренняя пеноизоляция
В настоящее время большинство строителей используют пенопласт для внутренней изоляции краевой балки. Пена имеет низкую воздухопроницаемость. Это означает, что изоляция краевых балок пенопластом направлена на снижение риска образования конденсата, а не на увеличение потенциала высыхания. Кроме того, пена снижает вероятность контакта более теплого воздуха с прохладной поверхностью, вместо того, чтобы создавать поверхность на внутренней стороне краевой балки с температурой выше точки росы.
Используете ли вы пенополиуретан, напыляемую пену, пенополистирол или плиту из пенополистирола XPS, зависит от бюджета вашего проекта, желаемого экологического класса и уровня сложности.
Жесткий пенопласт является самым дешевым вариантом пеноизоляции. Тем не менее, им также труднее всего манипулировать, и его может быть сложно установить в неудобных местах.
Существует три типа жесткого пенопласта: полиизоцианурат, пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS). Из этих типов полиизоцианурат считается наименее разрушительным для окружающей среды. И наоборот, XPS производится с вспенивающим агентом, который может вызвать глобальное потепление.
EPS чаще всего используется из-за низкой стоимости и отсутствия вспенивающих агентов.
В мягком климате 2 дюйма жесткого пеноматериала должны предотвращать образование конденсата. Однако, если вы живете в более холодном климате, рассмотрите возможность установки жесткого пенопласта толщиной 3-4 дюйма. (При необходимости можно использовать несколько слоев.)
В отличие от жесткой пены, напыляемая пена изолирует балки обода и одновременно герметизирует утечки воздуха. Вы можете нанять подрядчика по распылению пены для распыления на балки обода или приобрести двухкомпонентный комплект для распыления пены. Доступные на большинстве складов пиломатериалов, эти комплекты стоят от 300 до 400 долларов за 200 бод. футов. (Для справки: 400 бард. футов напыляемой пены обеспечивают изоляцию толщиной 3 дюйма на площади размером 1 фут в высоту и 130 футов в длину.)
Если вы находитесь в климатической зоне 6 или ниже, часто рекомендуется распыляемая пена с закрытыми порами. В противном случае вы можете использовать распыляемую пену с открытыми или закрытыми порами. (Двухкомпонентные комплекты напыляемой пены, как правило, представляют собой пену с закрытыми порами, но всегда лучше перепроверить.)
Нанесение пены на ободную балку снижает риск образования конденсата. Однако это не поможет краевой балке оставаться сухой в случае проникновения объемной влаги.
Пена внутри и снаружи
В некоторых случаях можно установить пенопласт как внутри, так и снаружи краевой балки для повышения энергоэффективности. Однако этот метод снизит потенциал высыхания краевой балки.
Изоляция краевой балки внутренней и внешней пеной повысит производительность (убедитесь, что пароизоляция и точка росы правильно спроектированы). Однако, если влага контактирует с балкой обода другим способом, балка обода не высохнет достаточно быстро, чтобы предотвратить повреждение.
Наружная пенопластовая и внутренняя стекловолоконная плита
Лучший способ утеплить краевую балку — это нанести пену на внешнюю сторону краевой балки и стекловолокно на внутреннюю сторону (в большинстве климатических условий рекомендуется наружная пароизоляция на обшивке стен с 70% значения r на экстерьере).
Если вы уже планируете установить жесткую пену на внешнюю сторону обшивки стен, придайте дополнительную защиту краевым балкам, натянув пенопласт до грязезащитного подоконника или ниже. В некоторых случаях вы достигаете своего значения R, просто нанося достаточно толстую жесткую пену на внешнюю сторону балки обода.
Увеличьте коэффициент теплопередачи или добавьте еще один уровень защиты, добавив изоляцию из стекловолокна к внутренней части балки обода. Внешний слой из жесткого пенопласта должен поддерживать достаточное тепло обода, чтобы предотвратить конденсацию, в то время как стекловолокно позволит высохнуть через внутреннюю сторону.
Строительные нормы и правила безопасности
Краевые балки влияют на структурную целостность вашего здания, поэтому важно соблюдать все рекомендации и требования по безопасности при конструировании или изоляции краевых балок.
Продолжайте читать, чтобы узнать о потенциальных рисках, связанных с пожаром, старыми домами, распылением пены, заменой и вентиляцией.
Пожарная безопасность
Некоторые типы изоляции легко воспламеняются.
Международный жилищный кодекс требует, чтобы строители покрывали жесткий пенопласт термобарьером, например слоем гипсокартона толщиной ½ дюйма. Напыляемая пена не требует теплового барьера, если толщина отвержденного спрея не превышает 3¼ дюймов. (Дополнительную информацию об этих требованиях см. в разделе R316.5.11 IRC.)
Большинство строительных инспекторов не требуют, чтобы Dow Thermax был покрыт слоем гипсокартона, поскольку он прошел испытания на пожарную безопасность. При выборе марки полиизоцианурата Dow Thermax является хорошим вариантом.
Вы также можете использовать минеральную вату в качестве изоляции и теплоизоляции.
Старые дома
В старых домах часто отсутствует капиллярный разрыв между фундаментом и глиняным откосом, что повышает риск сырости и последующей гнили краевой балки. Однако, даже если ваш дом оставался сухим в течение многих лет, добавление внутренней изоляции может препятствовать внутренней сушке, увеличивая вероятность гниения.
Пена-распылитель
При нанесении пены-распылителя используйте надлежащее защитное снаряжение: респиратор, перчатки, защитные очки и одежду, закрывающую кожу. Вы также захотите удалить движущиеся объекты из области и закрыть все предметы, которые вы не можете переместить. Снять пену практически невозможно.
Совет : Перед использованием подержите аэрозольную пену в теплом месте в течение 24 часов. Это облегчит нанесение распыляемой пены, уменьшив беспорядок и воздействие.
Замена балки обода
Несмотря на то, что это сложно, можно заменить балки обода, если они повреждены из-за скопления влаги, насекомых или других непредвиденных опасностей.
Вы замените краевые балки снаружи дома. (Поскольку это требует удаления стен дома, выполняйте этот проект по частям.)
Снимите сайдинг и обшивку, чтобы обнажить край балки. Вам нужно будет удалить все обвязки, болты или другие детали, прикрепленные к плате. Наконец, удалите все провода, вентиляционные отверстия или трубы, установленные через ободную балку; вам придется переустановить эти вещи после установки новой балки обода.
В зависимости от конструкции вашего дома вам может понадобиться подпереть балки пола, прежде чем снимать какие-либо секции краевой балки. Перед сносом любой части краевых балок проверьте структурную целостность здания.
После завершения этих приготовлений отрежьте и удалите поврежденные участки краевой балки. Затем замените эти части новым материалом, закрепив новые части в существующих балках.
Переустановите снятое оборудование, а также трубопроводы, вентиляционные отверстия и провода. Повторно изолируйте по мере необходимости.
Двухэтажные дома
Если вы живете в многоэтажном доме, потолок первого этажа будет иметь еще один набор краевых балок. Если вы не особенно хорошо разбираетесь в строительстве и самодельных работах, рассмотрите возможность найма подрядчика по целлюлозной изоляции для изоляции этих краевых балок.
Вентиляция
Если вам нужно провести трубу, вентиляцию или провода наружу из подвала, вы можете просверлить краевую балку. Однако убедитесь, что отверстие не настолько большое, чтобы ослабить каркас.
Герметизируйте и изолируйте отверстие вокруг отверстия после установки трубы, вентиляционного отверстия или провода.
No related posts.