Технология утепления деревянного дома – Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

6. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

holodine.net

Разбираемся как и чем утеплить деревянный дом

Древесина – материал, благодаря множеству достоинств широко применяемый в строительстве. Популярность строительным конструкциям и отделке из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкий коэффициент теплопроводности древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, не выглядят анахронизмами по сегодняшний день – они прочны, красивы, и обеспечить комфортный температурный режим в них легче, чем в каменных строениях.

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем всё больше теряет свои положительные характеристики, в том числе, теплоизоляционные свойства.

Если же утеплить деревянный дом, причём, выполнить операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и уменьшит затраты на отопление за счёт снижения теплопотерь, а также улучшит микроклимат в жилище. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе, своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, в том числе, рекомендаций п.8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов её слоёв должна расти в направлении «изнутри наружу».

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Для наглядности сведём строительные материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Применяемые для утепления деревянных стен материалы

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

Минераловатные утеплители

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

• каменная вата;
• шлаковая вата;
• стекловата;
• эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ⁰С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом. Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала всё же необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

 Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 ⁰С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьёзными недостатками шлаковой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, которая разрушительно действует на древесину.

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 ⁰С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Сделать выбор между шлаковой и стекловатой поможет сравнительная таблица:

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

 Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Твёрдые полимерные утеплители

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

• пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до +75 ⁰С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не следует использовать пеноплекс с плотностью менее 25 кг/м³ – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 ⁰С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками.

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Основная суть статьи

1. Древесина – натуральный строительный материал, обладающий, в том числе, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно и сегодня.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить утрату древесиной своих уникальных качеств, конструкции из дерева необходимо утеплять. Оптимальным способом утепления жилья из дерева является его теплозащита снаружи, а лучшим материалом – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства конструкций из древесины не пригодны, но востребованы для наружной теплоизоляции цоколей и внутреннего обустройство полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но под физические характеристики древесины больше «заточен» второй вариант исполнения.
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит межэтажных перекрытий.

znatoktepla.ru

разновидности утеплителей для наружных стен деревянного дома

Особенности утепления деревянных домов

Дерево, из которого построен дом, испаряет влагу. Поэтому, при проведении работ по утеплению деревянных домов снаружи, необходимо обеспечить вентиляцию стен во избежание покрытия древесины плесенью, грибком. Утепление деревянного дома снаружи способствует защите от воздействия на него низких температур, образования конденсата. Перед началом утепления дома укладывают пароизоляцию и устанавливают каркас.

Монтируют его вертикально из деревянных сухих реек или металлического профиля. Высота реек должна соответствовать толщине утеплителя, а шаг установки реек на 1−2 см меньше ширины утеплителя, чтобы утеплительный материал плотно входил в каркас и не образовывал щелей. Для крепления теплоизоляционного материала используют строительные скобы или гвозди. Поверх утеплителя крепится ветрозащитная пленка, которая обладает свойствами выпуска влаги из стен и не пропускает влагу снаружи. последний этап предусматривает обшивку стен.

Схема утепления деревянного дома снаружи: 1 — утепляемая деревянная стена; 2 — слой пароизоляции; 3 — утеплительный материал; 4 — гидроизоляция; 5 — облицовочный материал.

Если деревянный дом облицовывают кирпичом, каменными плитами необходимо предусматривать отверстия, чтобы воздух поступал в вентиляционное пространство.

При выборе материала в качестве утеплителя для деревянного дома, необходимо знать их свойства, которые играют немаловажную роль.

Разновидности материалов для наружного утепления

Минеральная вата — это волокнистый теплоизоляционный материал на синтетической основе. Содержит формальдегидный клей.

Достоинства:

• имеет высокий температурный порог;
• не плавится и не горит.

Недостатки:

• не защищает дерево от плесени;
• при высокой температуре выделяет токсичные вещества.

Стекловата — разновидность минеральной ваты, которая содержит такие компоненты как кварцевый песок, переработанное стекло.

Преимущества:

• обладает прочностью;
• не горит.

Недостатки:

• плавится при высокой температуре;
• выделяет токсичные вещества;
• способствует размножению грибка.

Пеноплекс — это утеплитель, имеющий ячеистую структуру, и изготовлен из вспененного полистирола.

Преимущества:

• прочность;
• хорошо сохраняет тепло;
• низкая влагопоглощаемость;
• экологичность;
• не подвержен гниению;
• огнестойкий;
• простота монтажа;
• долговечен.

Недостатки:

• легко разрушается при воздействии на него растворителей;
• сложность в подгонке и нарезке;
• паронепроницаемость часто бывает недостатком, чем преимуществом.

Пенопласт — утеплитель состоит из большого количества шариков, заполненных воздухом.

Преимущества:

• отличная звукоизоляция;
• простота установки;
• выдерживает температурные перепады;
• плотность;
• не подвержен разбуханию и гниению;
• долговечность.

Недостатки:

• низкая паропроницаемость;
• не огнестойкий;
• не является экологически чистым.

Эковата — современный утеплительный материал, изготовлен из 80% целлюлозыи 20% антисептика, вещества, защищающего его от грызунов, плесени. Им можно утеплять любые помещения.

Преимущества:

• надежность;
• несъедобная для грызунов;
• предотвращает образование плесени и грибков.
• низкая теплопроводность;
• экологически чистая.

Недостатки:

• для укладки необходимо специальное оборудование;
• подвергается усадке;
• при воздействии высоких температур тлеет.

Существуют и другие теплоизоляционные материалы, которыми можно утеплять снаружи деревянные дома.

Порядок утепления дома минеральной ватой

Перед тем, как начать работу по утеплению дома необходимо подготовить поверхности стен: очистить от пыли, различных загрязнений и обработать их антисептиком.

Порядок утепления снаружи дома минеральной ватой предусматривает пять этапов:

1. Этап первый — это укладка пароизоляции, которая обеспечивает вентиляцию и предотвращает гниение дома. Для пароизоляции используют специальную пленку, рубероид или алюминиевую фольгу. Укладывать пароизоляционный материал прямо на стену нельзя, чтобы не подвергать стены воздействию грибка или плесени. Для этого необходимо между стеной и пароизоляционным материалом оставлять вентиляционное пространство.
2. Этап второй — предусматривает изготовление деревянного каркаса для утеплительного материала. Каркас выполняют из деревянных реек, которые крепятся вертикально к стене и должны на 1−2 см быть меньше размера плиты минеральной ваты.
3. Этап третий заключается в укладке слоя утеплителя. Утепление, проводимое минеральной ватой, рекомендуется укладывать в два слоя таким образом, чтобы стык первого слоя ложился на середину второго. Образование щелей не допускается. Для надежности утеплитель крепят металлическими или пластмассовыми анкерами.
4. Этап четвертый состоит из гидроизоляции, которая предотвращает попадание воды на утеплитель и стены.
5. И завершающий пятый этап — обшивка дома снаружи. Обшивочный материал крепится на деревянную обрешетку, выполненную из бруска 4×5 см. Благодаря новым современным технологиям на рынке представлен широкий выбор наружного покрытия, которые придадут дому эстетичный вид.

Технология утепления пенопластом

Для утепления пенопластом деревянного дома понадобится:

• пенопласт;
• доски толщиной 40 мм;
• диффузионная мембрана;
• скобы;
• степлер;
• гвозди;
• молоток;
• пила и топор.

Перед утеплением дома, в первую очередь, проверяют стыки между бревнами или брусьями. При неплотном прилегании изолирующего материала его необходимо уложить заново. Затем на стены крепятся вертикально доски так, чтобы расстояние между центрами соответствовало ширине плиты пенопласта. Для этого необходимо точно выдержать шаг крепления досок, который будет равен Н+S-5. Н — означает толщину доски; S — ширину листа пенопласта; 5 мм — величина, которая обеспечивает натяг пенопласта при монтаже. Главное, чтобы все доски находились в одной вертикальной плоскости.

Далее в закрепленные доски по центру прибивают деревянные рейки, высота которых соответствует толщине плиты пенопласта, а расстояние крепления реек должно быть на 0,5 см меньше ширины листа пенопласта.

Плиты пенопласта укладываются снизу и плотно входят в каркас без образования щелей. Если плиты уложены не плотно их закрепляют пенопластовыми клиньями или гвоздями.

После укладки пенопласта горизонтальными полосами снизу до верха укладывается диффузионная мембрана, которая перекрывает на 10−15 мм стыки пенопласта. Мембрану прикрепляют степлером к каркасу, а стыки проклеивают клейкой обычной лентой. При укладке гидроизоляционного материала изучите инструкцию по его применению.

Затем наступает завершающий этап — обшивка дома облицовочным материалом. Облицовочный материал может быть любым, который вы выберете.

Утепление полистиролом (пеноплекс)

При утеплении деревянного дома снаружи пеноплексом необходимо соблюдать технологию. Между пеноплексом и стеной должно быть вентиляционное пространство. Как и другие утеплители его нельзя крепить прямо на стены, чтобыпредотвратить гниение деревянных стен. Начинают утепление снаружи пеноплексом деревянного дома с монтажа деревянной обрешетки.

Обрешетку выполняют из реек сечением 50×50 мм. Затем плиты пеноплекса укладывают в обрешетку. Если дом построен из бруса, то между пеноплексом и стеной прокладывают деревянные рейки сечением 30×40 мм для обеспечения вентиляции. Бревенчатые стены дома не требуют прокладки реек, так как неровности между бревнами будут служить вентиляционным пространством. Завершает утепление снаружи пеноплексом деревянного дома — облицовка сайдингом, кирпичом или другими облицовочными материалами.

Утепления деревянного дома под обшивку сайдингом

Стены обрабатывают влагозащитным средством и огнезащитной грунтовкой с последующей их просушкой. Облицовку дома сайдингом проводят в любое время года, при условии, что температура воздуха не должна быть ниже 10ºС, так как сайдинг на морозе при резке крошится.

Для работы понадобятся такие инструменты:

• пила с полотном мелких зубьев;
• угольник;
• ножницы по металлу;
• молоток;
• строительный уровень;
• шуруповерт;
• рулетка;
• лестница;
• болгарка.

Технология облицовки деревянного дома сайдингом, кроме панелей, предусматривает использование таких элементов:

• стартовая рейка — монтируют под первый ряд панелей;
• J-панель — необходима при установке софитов и для окантовки вертикальных срезов;
• Н-профиль — используют для соединения панелей;
• панель ветровая — крепится на торцы кровли для защиты их от ветра;
• внутренние и внешние углы — применяют для обшивки углов дома;
• наличники и отливы — применяют для декоративного оформления окон и дверных проемов.

Технология утепления деревянного дома и обшивки сайдингом не сложная:

• крепится пароизоляционная пленка;
• в деревянную обрешетку укладывают теплоизоляционный материал;
• укрывают теплоизоляцию ветрозащитной пленкой;
• проводят монтаж панелей.

Перед обшивкой дома сайдингом с утеплителем нужно провести пароизоляцию, которую крепим на тонкие рейки сечением 30×20 мм. Пароизоляционную пленку нельзя крепить прямо на стены. Далее производится монтаж обрешетки. Выполняют ее из сухих деревянных реек, которые обрабатывают антисептиком. Рейки располагают с шагом на 1−2 см меньше ширины плиты утеплителя, толщина их зависит от утеплительного материала. Затем в обрешетку укладывают теплоизоляционный материал, который укрывают ветрозащитной пленкой. После завершения тепло- и гидроизоляции приступают к креплению реек, на которые будут проводить монтаж панелей. Располагают рейки через 30−40 см.

Обшивку дома сайдингом проводят в следующем порядке. Монтаж панелей начинают с установления водоотлива, который защищает цоколь фундамента от попадания воды и снега. Устанавливают водоотлив строго по уровню, так как от него зависит качество монтажа самих панелей. Поверх него, к обрешетке саморезами крепится стартовая рейка. Саморезы закручивают таким образом, чтобы между шляпкой и крепежной планкой был зазор в 1 мм.

К стартовой рейке прикладывают первую панель и защелкивают ее в замок до появления щелчка. Фиксируют панель, закручивая ее саморезами по центру отверстий к обрешетке. И так далее, проводят монтаж панелей. После обшивки сайдингом стен, приступают к установке дополнительных его элементов. Монтируют внутренние и внешние углы, окна и двери отделывают J-планками или наличниками, под крышей крепят финишные планки. Снизу к козырькам крепится специальная перфорированная планка, в которую вставляют софиты.

Мы предоставили информацию о том, как утеплить деревянный дом снаружи, какие используются утеплители. Из этой информации можно сделать вывод, что правильное утепление дома придаст ему комфортный микроклимат, надежно защитит от воздействия атмосферных осадков, а так как утепление деревянного дома снаружи предусматривает поверхностную облицовку, то благодаря ней дом будет иметь эстетичный внешний вид.

fasad.guru

Как утеплить деревянный дом изнутри и снаружи?

Даже, несмотря на то, что теплопроводность стен деревянного дома очень низкая, обеспечить полную герметичность дома невозможно. Поэтому, чтобы создать комфортные условия для проживания необходимо утепление деревянного дома внутри и снаружи, проводить которое надо с учетом конструктивных особенностей конструкции, вида материала, используемого для возведения сруба, толщины стен, возраста строения и многих других факторов.

Содержание этой статьи

Почему в деревянном доме бывает холодно?

Теплопотери в деревянном доме могут происходить через:

• стены, из-за недостаточной их толщины, ширины теплового шва, способа выполнения угловых соединений;
• потолок;
• пол и фундамент.

О том, чем утеплить дом из бруса снаружи, как правило, рассматривается еще на стадии проектирования (конечно, если для строительства не используется клееный материал). Часто дома из этого материала изначально возводятся с расчетом на дальнейшую наружную отделку, которая сопрягается с устройством теплоизоляционного слоя.

По данной теме есть похожая статья — Клееный брус: за и против.

В этом случае есть возможность использовать материал с меньшим сечением, что позволяет сократить общие расходы на строительство. Дома из рубленного или оцилиндрованного бревна, как правило, не предполагают внешней облицовки, но если были ошибки в расчетах толщины материала, то в таком доме будет холодно, а для того, чтобы не нарушать архитектурный стиль, утеплять его придется изнутри.

Уходить тепло из дома может и сквозь межвенцовые соединения, так называемые тепловые швы, несмотря на то, что во время возведения сруба в них укладывался межвенцовый утеплитель для бруса.

Даже в том случае если их ширина является достаточной, в результате усадочных процессов между венцами появляются щели. Повторная конопатка стен во многих случаях вполне позволяет справиться с проблемой.

При наличии мансардного этажа обязательно должно быть сделано утепление крыши деревянного дома изнутри, при этом выбор материалов должен производиться с учетом также звуко- и шумопоглощающих способностей – в ином случае, даже в доме расположенном вдалеке от мегаполисов, о тишине можно будет только мечтать.

Также должным образом должен быть и утеплен фундамент дома, так как, промерзая, он будет охлаждать и стены, а те в свою очередь – воздух в помещении.

Как правильно утеплить пол в деревянном доме своими руками?

Лучше всего заниматься вопросами теплоизоляции пола еще на этапе строительства, так как в этот момент доступно значительно больше способов и материалов. Самый простой и эффективный вариант – утепление по лагам, с устройством двухслойной конструкции пола для укладки утеплителя.

Чаще всего в этом случае используется самый экологичный утеплитель для деревянного дома – керамзит. Для этого балки обшиваются снизу досками, на которые и укладывается материал.

В качестве теплоизолятора для пола также широко используются:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• пеноизол;
• пенофол;
• пенопласт и экструдированный пенопласт – пеноплекс;
• пенополиуретан;
• сухие опилки и т. д.

Часто проводиться утепление пола в деревянном доме пеноплексом, материалом, отличающимся низкой гигроскопичностью. Этот факт является весьма положительным, так как не требуется проведения дополнительной гидро- и пароизоляции конструкции.

Этот материал используется при проведении ремонтных или реставрационных работах в старых домах, так как из-за своего небольшого веса он не создает дополнительной нагрузки на несущие конструкции.

Вопрос цены является одним из краеугольных при выборе утеплителя, но прежде всего, нужно обращать внимание на такие характеристики материалов как:

• коэффициент теплопроводности;
• влагостойкость;
• экологическая безопасность;
• огнестойкость;
• вес;
• срок эксплуатации.

В каких случаях лучше сделать утепление пола в деревянном доме снизу?

Строительство домов из дерева часто ведется на столбчатых или свайных фундаментах, не предполагающих возможность устройства подвального помещения. Но в тех случаях, когда подземный уровень в доме все-таки имеется, утепление пола можно сделать снизу, то есть изолировать потолок подвала.

В тех случаях, когда подвал в доме отсутствует, это не является преградой для устройства теплоизоляции с нижней части конструкции. Ее выполняют со стороны забирки, а используют для этого чаще всего пенополиуретан, который просто распыляется по поверхности с помощью специального промышленного оборудования.

Поэтому выбрав такой вариант, самостоятельно выполнить работу будет сложно, так как придется, или покупать, или арендовать оборудование. Поэтому – лучше довериться профессионалам. В некоторых случаях утепление пола выполняют комбинированным способом, например, по лагам устраивается теплоизоляционная подушка из керамзита, а снизу, со стороны подвала или забирки – укладывается слой из минеральной ваты, пенопласта или иного утеплителя.

Поэтому утепление деревянного дома снаружи с применением минеральной ваты всегда должно иметь гидроизоляционный слой, в роли которого часто используется плотная полиэтиленовая пленка, одновременно выполняющая функции паро- и ветрозащиты.

С целью более эффективного применения тепло- и энергоносителей можно использовать утеплители с алюминиевым слоем. В этом случае, фольгированная поверхность направляется в сторону жилого помещения и благодаря своей отражающей способности – возвращает тепло обратно, а нижний слой утеплителя не позволяет холоду, идущему снизу, просочиться вовнутрь.

Как утеплить фундамент деревянного дома?

Фундамент, независимо от своих конструктивных особенностей, часто подвергается промерзанию, особенно в регионах с суровыми зимами, что проявляется в виде сырости на стенах дома. Для того чтобы избежать этой проблемы, фундамент теплоизолируют с внешней или внутренней стороны.

Если выполняется наружное утепление фундамента и прежде всего его цокольной части, то выбор стоит между:

• насыпными материалами, из керамзита или грунта;
• напыляемыми – из полиуретана;
• с использованием теплоизоляционных материалов: пенопласта, пеноплекса и других.

Как правило, внешнее утепление выполняется лишь для наружной, цокольной части фундамента, но для большей эффективности, следует защитить и подземную часть. А для этого необходимо по периметру основания дома вынуть грунт и выполнить утепление выбранным материалом.

В тех случаях, когда подвал является эксплуатируемым, например, там располагается оборудование для жизнеобеспечения дома, то необходимо теплоизолировать фундамент и с внутренней стороны.

В некоторых случаях это может быть единственный вариант, а иногда целесообразно комбинировать два вида. Сделать такое утепление деревянного дома изнутри своими руками несложно. И для этого чаще всего используются те же виды утеплителей, что и для пола. Но в этом случае не рекомендуется применять минеральную вату, из-за ее высокой гигроскопичности.

Поэтому более приемлемым вариантом оказывается пеноплекс или пенополиуретан, обеспечивающие высокие теплоизоляционные характеристики стенкам фундамента. После монтажа, иногда утеплитель защищают облицовочными материалами, которыми отделываются стены подвала.

Нужно ли утеплять потолок и кровлю?

Так как по законам физики теплый воздух поднимается вверх, то при отсутствии утепления потолка, все тепло легко будет уходить из помещения. Поэтому без устройства теплоизоляции этой части дома, а также кровли, создать благоприятные условия, может быть, и будет несложно, но расход теплоносителей – превысит все разумные пределы.

В этих случаях, устраивая утепление деревянного потолка в частном доме, рекомендуется использовать более легкие, по весу, материалы, например, у многих производителей минеральной ваты имеются специальные изделия, предназначенные именно для утепления этой части дома. Их, прежде всего, отличает низкая плотность.

Для теплоизоляции подкровельного пространства применяются материалы с большей плотность, а также пенопласт или пеноплекс.

Про утепление стен в деревянном доме изнутри надо подумать и в том случае, если в доме есть мансарда. А без утепления крыши – смысл в этом жилом помещении пропадает, так как в нем нельзя будет находиться ни летом, ни зимой.

Но при выполнении работ, имеется один важный нюанс, а именно то – что стены этого помещения образуются как непосредственно срубом, так и кровлей, поэтому это следует учитывать, так как коэффициент теплопроводности у них изначально разный.

Также следует позаботиться о том, чтобы снизить уровень шума, например, от падающих на крышу капель дождя, опадающей листвы или просто завывания ветра.

Технология утепления деревянного дома снаружи и внутри

Если необходимо теплоизолировать стены деревянного дома, то более предпочтительным вариантом, с эксплуатационной точки зрения, является наружное утепление. В этом случае точка росы будет располагаться на внешней стороне стены, которая, имея вентиляционные каналы в отделке, будет проветриваться.

В случае внутреннего утепления, ее расположение может оказаться или непосредственно в слое утеплителя или с внутренней стороны стены, о чем скажет появление конденсата на поверхности.

Без эффективной вентиляции, справиться с негативными последствиями, не получиться, а как результат – плесень на поверхности стены, которая уж точно не прибавит долговечности строению.

Кроме того, внутреннее утепление хоть и незаметно, но весьма активно «съедает» полезную площадь дома, что также не прибавляет плюсов такому варианту. Но в том случае если требуется утепление сруба из бревна, такой способ является практически единственным, так как наружное – уничтожит оригинальный фасад деревянного здания.

Если при проектировании здания не было допущено ошибок и толщина бревна соответствует климатической зоне, то особой необходимости в теплоизоляционном слое может и не возникнуть, достаточно надежной герметизации межвенцовых швов для чего применяются натуральные ленточные утеплители из джута, войлока, мха и других натуральных материалов.

Но тогда когда утепление бревенчатого дома изнутри – единственный вариант создать комфортные условия в доме, то предпочтение следует отдавать натуральным материалам, с высокой паропроницаемостью. И самым оптимальным материалом являются теплоизоляционные изделия из минеральной ваты.

Нужно ли утеплять дом из бруса?

Брус, как материал для строительства, завоевал большую популярность за счет:

• доступности материала по цене;

• скорости возведения сруба и небольшого периода усадки дома;

• отсутствия необходимости в устройстве мощного фундамента;

• возможности оформления фасада здания и интерьера помещений в любом из стилей;

• отсутствием ограничений на строительство в зимний период, что положительно сказывается на сроках.

Но, за исключением клееного и строганного профилированного видов материала, строительство из бруса изначально предполагает внешнюю и внутреннюю отделку, с устройством теплоизоляционного слоя. Это происходит по нескольким причинам, но основная – это то, что для возведения дома используется материал с меньшим сечением, и его теплоизоляционные способности не могут обеспечить в полной мере сохранность тепла в доме.

Как правило, теплоизоляционный слой укладывается с наружной стороны дома, а внутри помещений выполняется отделка стен, например, из гипсокартона или, при соответствии стилю, поверхность бруса шлифуется и покрывается лаком.

Как утеплить дом из бруса снаружи, видео:

Как правильно утеплить дом из бруса снаружи?

Наружное или фасадное утепление дома из бруса выполняется чаще всего одним из двух способов:

1. с устройством системы вентилируемого фасада;
2. с использованием технологии «мокрый» фасад.

Для первого варианта обязательно монтируется каркас, для которого рекомендуется использовать сухие пиломатериалы, а не металлические профили, которые могут явиться источником формирования мостиков холода.

После того как обрешетка готова:

• укладывается слой пароизоляции;
• следующий слой – утеплитель;
• поверх утеплителя, если в его качестве используется минеральная вата, рекомендуется еще один слой пароизоляционной пленки, которая одновременно будет выполнять и функции ветрозащиты.

В тех случаях, когда требуется выполнить утепление веранды в деревянном доме – можно использовать тот же способ, так как в этом случае не создается дополнительной нагрузки на несущие конструкции и не произойдет неравномерной усадки.

Но бонусом станет то, что в доме увеличиться полезная площадь, которую можно активно использовать и в холодное время года.

Следующий шаг – устройство контробрешетки, выполняющей несколько функций одновременно:

Дом из рубленного бревна, изготовление сруба. — здесь больше полезной информации.

• дополнительно фиксирует тепло- и пароизоляцию;
• создает необходимый для вентилирования пространства зазор;
• служит основой для монтажа отделочного материала.

Нередко брус выбирается для строительства именно как недорогой материал, а фасад отделывается кирпичом. Но перед тем как утеплить дом из бруса таким образом, обязательно следует учесть вес кирпича при проектировании фундамента.

Вас заинтересует эта статья — Клееный брус: за и против.

Такой способ часто применяют и для реконструкции старых деревянных домов, но только после того, как было проведено исследование состояния основания дома.

Если окажется, что фундамент не способен выдержать дополнительную нагрузку, под кирпичную облицовку дома устраивается новое независимое основание. А для снижения коэффициента теплопроводности стен, между брусом и кирпичом укладывается слой утеплителя, чаще всего, пенопласта или минеральной ваты.

Если все же без утепления внутри дома не обойтись, то порядок действий тот же: надо сначала создать каркас, устроить пароизоляционный слой и уложить утеплитель.

Верхним декоративным слоем в этом случае будет или гипсокартонная конструкция или вагонка. Хотя можно использовать и другие материалы, в зависимости от функционального назначения помещения, финансовых возможностей застройщика и личных предпочтений.

dimdom.ru