Как сделать монтаж планки примыкания на изломах кровли: к стене, к трубе: Пошаговая инструкция .
Обустройство примыкания металлической кровли
Очень часто при обустройстве примыкания кровли используют профилированный металл, поскольку он является самым простым строительным материалом, используемым для проведения таких работ. Эта технология предполагает небольшой зазор, который образуют вертикальные элементы. Предназначен он для того, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха в перекрытии. При выполнении данного примыкания используются специальные элементы, материалом для изготовления которых служит листовой металл. Если при строительстве здания не была выполнена специальная выемка, то для оборудования примыкания производят штробление, например, кирпичной стены, глубиной до трех сантиметров и не меньше чем на двадцать сантиметров над местом примыкания.
Перед установкой грани фартука обрабатываются специальным герметиком. Верхняя его часть устраивается в подготовленную выемку или штробу.
Для большей герметизации все пустоты удаляют с помощью цементного раствора, которым дополнительно наполняют желоб.
Нижнюю часть козырька прижимают с помощью крепежных материалов к верхней части кровли. Обязательно применение неопреновых или резиновых прокладок, являющихся дополнительным герметизирующим материалом.
Существуют фартуки двойной конструкции. Их применение не требует желоба на стене. Такая конструкция фартука способствует более высокой степени герметичности выполняемого соединения. Верхняя часть крепится к стене дюбелями, а нижняя, имеющая специальный замок, подставляется под основу. А с помощью кляммеров, расположенных на нижней части фартука, он фиксируется к кровле
При этом важно все места соприкосновения обрабатывать специальным составом, обеспечивающим герметичность
Примыкание двускатной крыши к односкатной
Такой тип примыкания имеет собственное название — ендова или разжелобок. Оформляется по типу «двойной фартук», где нижняя ендова — основная планка, выполняющая функцию отвода воды к водосточному желобу, а верхняя ендова работает как крышка, защищающая от скоплений мусора и посторонних предметов.
Монтаж производится по стандартной схеме:
- До настила кровли устанавливается нижняя планка. Работа ведется по направлению снизу вверх, производятся все необходимые гидроизоляционные действия.
- Укладывается кровля.
- Поверх устанавливается верхний ряд ендовы, создающий дополнительную защиту и эстетически завершающий оформление разжелобка.
Все используемые элементы должны быть одного вида и типоразмера, подходить друг к другу конструктивно и по цветовой гамме.
Крепление односкатной крыши к стене
Обзор цен и характеристик ветровых планок для профнастила
В общей массе кровельного металла доборные элементы составляют порядка 3 %. Вместе с тем, их установка является финишными операциями монтажа крыши, придавая ей законченный вид и обеспечивая функциональную готовность всего сооружения выполнять назначаемые для него задачи.
Правильная установка доборных элементов соединяет все элементы кровельного пирога в единое целое, за счет чего верхнее строение здания приобретает способность надежно защищать дом от воздействия внешних факторов
Цена на каждый элемент в отдельности зависит от сложности его конструкции, но приобретение их неизбежно ввиду важности выполняемых функций
Виды и назначение доборных элементов
Важным фактором правильного подбора этих деталей является цветовое решение сооружения в целом, поэтому при их приобретении это свойство является одним из решающих.
Как правило, доборные элементы идут в комплекте с кровлей, изготовленные из материала одного цвета.
Все финишные работы производятся установкой замыкающих деталей, придающих кровельному пирогу монолитность. Для кровли из профнастила они бывают:
Материалом для этих деталей является оцинкованный лист толщиной порядка 0,5 — 0,7 мм. Для улучшения эксплуатационных качеств и антикоррозионных свойств материала, поверхность дополнительно покрывается несколькими слоями специальных красителей или полимерных пленок. Цена представляется потребителю на каждый вид отдельно, а не за комплект. Поэтому проблем в виде покупки ненужных для конструкции кровли деталей не возникает.
Назначение и место установки ветровой планки
Ветровая планка для профнастила предназначается для защиты от ветровых воздействий боковых торцов крыши, при этом перекрывая зазор между материалом кровли и торцевой доской сформированного кровельного пирога.
Крепление уголка осуществляется к обрешетке кровли по горизонтальной поверхности и к торцевой доске, замыкающей кровельный пирог.
Таким образом создается монолитность крыши. При установке ветровых планок желательно применять дополнительные уплотнения мест стыковки деталей.
Крепить ветровую планку лучше всего самонарезающими винтами соответствующего размера с обязательным применением резиновых прокладок или полиуретановых шайб под головками крепежа. Винты предпочтительно выбирать с болтовыми шестигранными головками. Для сохранения эстетичности кровли их подбирают также по цвету защитного покрытия. Расстояние между винтами должно быть не менее 400 мм. Величина перекрытия между отдельными уголками не менее 100 мм, при этом крепить через два металла обязательно.
Стандартная длина ветровой планки 2000 мм. Размеры и форма полок зависит от выбранного типа профнастила.
При необходимости резки детали, торцы отреза нужно закрасить подходящей по цвету краской. Если в месте сочленения с другими деталями возникает зазор, его необходимо перекрыть подгибом сопрягаемых деталей или дополнительной деталью нужной формы.
При приобретении материала кровли желательно озаботиться о нескольких небольших кусках материала профнастила из обрези в отходах производства.
Назначение ветровой планки:
- защита подкровельного пространства от воды и ветра в месте примыкания материала кровли к торцевой доске, а также от гнездования птиц и проникновения мелких зверьков типа куниц;
- дополнительное укрепление профнастила по краям кровли, что особенно актуально в местностях с сильными ветрами;
- крепление софитов, если таковые предусмотрены в конструкции кровли;
- декоративное оформление торцевых элементов участков кровли, окаймление фронтонов.
Заключение
Современные тенденции в строительстве загородного жилья склонны к созданию надежных герметичных кровель с применением различных утепляющих материалов. В связи с этим возникла необходимость применения контробрешеток, создающих надежные и эффективные продувы. А использование утепляющих материалов, особенно волокнистых, предъявляет высокие требования к герметичности верхнего строения кровельного пирога.
При попадании в него влаги возможны проявления гниения и заплесневения утеплителей, развитие различных грибковых поражений в древесине стропильной системы и обрешетки.
Герметичность кровельного пирога обеспечивается системой доборных элементов, правильная установка которых обеспечивает это требование.
Теплая кровля, даже если она устраивается в нежилом чердачном помещении, обеспечивает экономию энергоносителей примерно на 15 — 25 %, что постепенно оправдает понесенные затраты на ее устройство.
Надеемся, что приведенная информация будет полезной.
Виды элементов
Различают два типа планок:
- Планка примыкания верхняя;
- планка примыкания нижняя.
В этом моменте существуют разночтения. Одни источники определяют их как доборы, устанавливаемые под кровельный материал (нижняя), или поверх (верхняя).
В других источниках указывается, что верхняя планка — это элемент для изоляции верхней части печной трубы, а нижняя — для нижней части, так как там получаются разные углы и требуются соответствующие элементы.
Важно понимать, что и те, и другие определения верны, просто существуют планки примыкания как для укладки под низ, так и поверх кровли и, в то же время, есть разные планки для верхней и нижней частей печных труб
Верхняя (слева) и нижняя (справа) планка примыкания
Иногда можно встретить описания, где допущена путаница в этих понятиях, отчего смысл сильно искажается. Основная причина кроется в большом количестве кровельных материалов, для каждого из которых выпускаются свои доборные элементы, называемые одинаково, но имеющие разный тип монтажа.
Кроме этого, применяется еще один вариант классификации:
- Прямые. Они могут быть с острым или тупым углом сопряжения, для разных типов примыкания.
- Угловые. Это планки прямоугольного сечения для соединения боковых поверхностей вдоль линии ската.
Установка планок примыкания согласно конструкции производится с таким расчетом, чтобы сток воды осуществлялся по заданным направлениям и выводился наружу.
Дополнительная изоляция стыка добора со стеной или иным элементом при помощи герметика обеспечивает герметичность шва и гарантирует непроницаемую отсечку.
Подготовка и монтаж обрешетки
Установка профнастила выполняется на предварительно сооруженную обрешетку из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм. Для устройства надежного основания нужно определить оптимальный шаг крепления пиломатериалов.
Шаг обрешетки
Обрешетка бывает нескольких видов:
Сплошная – сооружается на крышах с уклоном до 15°. В этом случаем между досками надо обеспечить компенсационный зазор в пределах 5-10 мм, чтобы предупредить их деформацию из-за изменения размеров при перепадах температурно-влажностного режима.
Шаговая (разреженная) – доски монтируются с определенным шагом. Обычно применяется для кровель с уклоном более 15°.
Рисунок 12. Сплошная и разреженная обрешетка
Таблица 1. Стандартный шаг обрешетки в зависимости от марки профнастила и уклона крыши
Марка профлиста | Угол наклона кровли, град. | Толщина листа, мм | Шаг обрешетки, мм |
С-10 | до 15 | 0,5 | сплошная |
свыше 15 | 0,5 | до 300 | |
С-20 | до 15 | 0,5-0,7 | сплошная |
свыше 15 | 0,5-0,7 | до 500 | |
С-21 | до 15 | 0,5-0,7 | до 300 |
свыше 15 | 0,5-0,7 | до 650 | |
НС-35 | до 15 | 0,5-0,7 | до 500 |
свыше 15 | 0,5-0,7 | до 1000 | |
Н-60 | от 8 | 0,7-0,9 | до 3000 |
Н-75 | от 8 | 0,7-0,9 | до 4000 |
В таблице 1 представлен рекомендуемый шаг, более точный расчет лучше доверить специалистам.
В этом случае при определении расстояния между досками будут учтены все без исключения факторы, включая снеговые и ветровые нагрузки в районе строительства.
Устройство обрешетки
Сооружение обрешетки для крыши из профнастила своими руками:
1. Обработать все пиломатериалы антисептическим составом для защиты от поражения грибком, плесенью и насекомыми-вредителями.
2. Поверх стропил и гидроизоляционной мембраны набить рейки контробрешетки (толщиной 40-50 мм и шириной 50 мм). Данная конструкция нужна для формирования вентиляционного зазора, который служит для вентиляции подкровельного пространства и предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия.
Фото 13. Смонтированные рейки контробрешетки
3. Разметить на рейках контробрешетки места крепления досок обрешетки.
4. Уложить перпендикулярно стропилам доски обрешетки и выровнять их согласно разметке. Крепление начинать с карнизной доски, при этом линия карниза должна быть идеально ровной.
5. Прикрутить доски саморезами, длина которых в 3 раза больше, чем толщина пиломатериала.
Фото 14. Готовая обрешетка под укрытие крыши профнастилом
Сращивать доски по длине нужно таким образом, чтобы стык приходился на рейку контробрешетки. Места стыковки на соседних рядах не должны располагаться на одном бруске – необходимо размещать их в шахматном порядке для обеспечения повышенной надежности конструкции.
Доборные элементы
Предлагаем вам ознакомиться с другими видами доборных элементов кровли:
- Коньки применяется в качестве декоративной составляющей для маскировки стыков облицовки крыши с профнастилом. Они оберегает вентиляционный зазор подкровельного пространства и стыки от просачивания и задержки воды;
- Планка торцевая оберегает листы металлической черепицы или профнастила, укрывая их по торцам, от сильного ветра, проникновения воды под крышу в области примыкания кровли к фронтонам, а также препятствует попаданию насекомых или птиц под кровлю;
- Стеновая планка применяется в зонах примыкания к стенам или другим плоскостям, располагающимся вертикально.
- Стеновая прямая защищает стык без штробирования с дополнительной герметизацией;
- Стеновая нижняя крепится под облицовочный материал, металлочерепицу или профнастил в область крепления к стене или к другой поверхности, располагающейся вертикально. С одного края доборного элемента располагается подгиб, препятствующий переливанию отводимой воды через край.
- Ендова верхняя направляет текущую с крыши воду, в основном исполняя декоративную роль маскировки внутренних областей стыка листов кровельного материала.
- Ендова нижняя — элемент, применяемый в зонах стыка отрицательных углов. Она оберегает место стыковки листов металлической черепицы или профнастила от просачивания воды под кровлю;
- Отливы — элемент, предназначенный для защиты стыков окна и стен здания от проникновения воды;
- Планки примыкания используются на различных изломах кровли. Они оберегает стык от внедрения воды под кровельное пространство;
- Планки снегодержателя оберегают от неожиданного лавинообразного схода снежных масс, а также непреднамеренного падения составных частей кровли;
- Углы внутренние и наружние — декоративные элементы, применяемые для маскировки стыков внутренних и внешних углов облицовочного материала крыши;
- Коньковый аэратор — изделие, применяемое для избавления от излишней влаги в области под кровлей;
- Заглушка коньковая — важная составляющая, препятствующая попаданию грязи и влаги под кровлю.
Доборные элементы
Работа всех доборных элементов кровли в совокупности направлена на поддержание целостности кровли и увеличения срока ее службы. Отсутствие какого-либо элемента может хоть и незаметно, но крайне негативно сказаться на конструкции дома в целом.
Традиционные примыкания кровли к стенам
Эти места, в зависимости от вида кровельного покрытия, герметизируются несколькими способами. Они должны быть предусмотрены еще на стадии проектирования. В случае с кирпичной стеной, во время кладки стен выполняется выступающий на полкирпича козырек, прикрывающий впоследствии место примыкания и защищающий его от атмосферных осадков.
Может быть также предусмотрен вариант, когда в стене оставляют выемку глубиной в четверть кирпича, в которую затем заводится кровельный материал.
- О нюансах процесса утепления стен пенопластом мы рассказываем здесь.
- Технология гидроизоляции кровли с использованием битума приводится по этой ссылке.
- Как правильно монтировать вентилируемую кровлю, читайте в нашей статье.
Примыкание кровли из металлопрофиля или металлочерепицы
- Если вертикальная поверхность, к которой примыкает кровля, является бетонной или кирпичной оштукатуренной, то:
- В ней делается выемка, параллельная кровле, глубиной 2 – 3 см.
- В эту выемку вставляется обработанный герметиком фартук из кровельной стали, соответствующей основному кровельному покрытию.
- Существуют также специальные планки, нижняя сторона которых крепится к кровельному покрытию саморезами.
- При этом в штрабу дюбелями крепят деревянную рейку, к которой, в свою очередь, саморезами крепят профилированную защитную планку. Другим краем планка ложится на покрытие кровли.
- Затем штрабу заполняют кровельным герметиком или цементным раствором.
Если кровля имеет гидроизоляционный слой, то его загибают на стену и битумным или силиконовым герметиком наклеивают под планку. Если планки примыкания стыкуются по длине, то нахлест должен быть не менее 100 мм.
Есть способ примыкания к стене, выполняемый из двух специальных фартуков методом наложения. В этом случаем выемка в стене не нужна.
- Верхний фартук крепят к стене дюбелями.
- Под него заводится нижний и сцепляется с верхним замковым соединением.
- Нижний фартук крепится специальными кляммерами, которые прикручивают к кровельному покрытию саморезами.
- Все места соединения элементов обрабатывают силиконовым герметиком.
Для устройства примыканий натуральной черепичной кровли используют специальную ленту из гофрированного алюминия. Пластичность материала позволяет ему повторить профиль черепицы. Гидроизоляцию обеспечивает залитый в шов горячий битум.
Примыкания мягкой кровли
- Устройство узла примыкания мягкой кровли к стене начинается также с устройства штрабы на стене, выполняемой на высоте 200 – 500 мм от поверхности кровельного покрытия.
- По периметру линии примыкания крепится антисептированный треугольный брусок. Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.
Он призван обеспечить плавный переход кровельного покрытия на стену, который создаст дополнительный барьер для подтекания влаги.- Место сопряжения очищают от пыли и промазывают праймером.
- Затем мягкое покрытие кровли накладывают на брусок.
- На герметик или битумную мастику приклеивают полосу для устройства ендовы. Обычно она имеет ширину 1000 мм и изготовлена из усиленного на разрыв рулонного материала (ендовый ковер). При этом полоса начинается от штрабы на стене, а другим краем не менее чем на 200 мм заходит на кровельное покрытие.
- Специальным валиком склеиваемые материалы прижимают и разглаживают.
- Завершающим этапом является установка металлической прижимной планки шириной 100 – 120 мм, имеющей отбортовку, входящую в штрабу. К стене ее крепят дюбелями.
Монтаж карнизной планки
Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы.
Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.
ВНИМАНИЕ!
Если Вы крепили кронштейны системы водостоков на стропила, то карнизную планку необходимо крепить к лобовой доске поверх кронштейнов.
Установка карнизных планок производится в следующем порядке:
- Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
- Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
- Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
- Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
- Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
- Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
- Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом. А закончив укладку кровельных материалов стоит заняться монтажом других доборных элементов крыши.
Фото монтажа карнизной планки
Крепление карниза
Примыкание мягкой кровли
Здесь также существует несколько способов, да и без использования защитного фартука часто не обойтись, но технология устройства будет более сложной.
В большинстве случаев используется сравнительно небольшой заход рулонного материала на стену. Исключение составляет лишь примыкание к низким парапетам, которое мы очень подробно рассмотрели в одной из наших статей.
В остальных случаях достаточно лишь 150-200 мм. Сама стена или труба промазываются клеем, например, К-36.
Мягкая кровля в месте стыка со стеной усиливается треугольным бруском из дерева или специального материала, и имеет несколько слоев. Обычно это подкладочный ковер, основной материал и усиление, которое начинается за несколько десятков сантиметров до стены. Когда выполняется узел примыкания кровли к вентшахте, также требуется выполнение защитного фартука. Он фиксируется дюбелями и находится над верхним краем ендовного ковра. Обычно данная технология используется для создания утепленной кровли.
Есть еще один метод, называемый флэшингом. Суть его заключается в том, что используется армирующий слой, представленный геотекстилем, и битумная мастика, наносимая поверх и под него. Такой способ подходит для разных поверхностей и может использоваться даже неспециалистом. Нужно лишь перед началом работ удалить весь мусор, а с рубероида, попадающего под слой геотекстиля, очистить защитную посыпку.
Различные мембранные материалы очищаются от пыли, затем выполняется обезжиривание, а кирпичная кладка штукатурится.
В этой статье приведены подробные рекомендации, позволяющие понять, как выполняются работы при устройстве примыканий, а также есть ряд практических рекомендаций. Более того, мы даже рассмотрели наиболее опасный с точки зрения выполнения его на скатной крыше процесс – штробление. При наличии определенных навыков и используя информацию, приведенную на нашем сайте, вы сможете даже самостоятельно решить большинство проблем, возникающих при обустройстве крыши. Если же навыков у вас нет, то лучшим выходом будет обратиться к специалистам, поскольку затраты в этом случае будут меньше, а результата они достигнут за куда более короткий промежуток времени.
Правила подготовки оснований
Гибкость — достоинство битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс монтажа. В конце концов, нужно немного времени и минимума усилий, чтобы сформировать соединение, оборудовать коньки и карнизы.
С другой стороны, благодаря гибкости материала, необходим непрерывный каркас.
Постройте непрерывный каркас перед установкой мягкой кровли:
- с досок OSB-3 рекомендуется на основе достаточной прочности;
- из водостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
- с рифлёной или обрезной доски, влажность которой не должна быть менее 20%.
Листовой материал размещён будет в виде кирпичной кладки
Важно, чтобы не было получено крестообразных участков. Необходимо, чтобы слабые участки сцепления фракций равномерно распределялись по контрольной решётке. В швах необходимо оставить пробелы на 2−3 мм, которые необходимы для свободного движения системы стропил при колебаниях температуры
В швах необходимо оставить пробелы на 2−3 мм, которые необходимы для свободного движения системы стропил при колебаниях температуры.
Доски нужно установить параллельно выступам крыши. А также если для рамы недостаточно длины доски. Обычные доски закреплены будут гвоздями с обеих сторон.
Для их составления необходимо, чтобы в обратном положении находился зазор между 3−5 продольными элементами. Перед работой обрезные доски сортируются. Те, что толще, нужно распределить на базе рамы.
https://youtube.com/watch?v=i3LCnzOq_zI
Подводя итоги
В статье были представлены три основных технологии соединения крыши пристройки со зданием. Они существенно различаются по стоимости, сложности исполнения и трудоёмкости. Но при этом, данные конструкции не являются взаимозаменяемыми. Каждая из них имеет свою конкретную область применения.
- Рейка примыкания используется, если пристройка имеет слабый фундамент и будет подвержена более интенсивной усадке. Это могут быть крытые террасы или летние веранды с крышами, имеющими большой угол уклона.
- Флешинг – применяется, если пристройка связана с домом более жёстко, а так же имеет небольшой угол ската крыши. Это гаражи, мастерские, зимние сады и капитальные веранды.
- Стыковка (сращивание) крыш. Используется, если пристраиваемая часть фактически по своей конструкции и назначению будет являться частью самого дома.
Если вам пригодилась информация, предоставленная в статье, порекомендуйте её друзьям, оставьте отзыв и примите участие в обсуждении.
Установка ендовы, планок примыкания и других элементов для кровли из металлочерепицы
Установка крюков желоба водосточной системы
Для большей надежности и прочности крепления желобов водосточной системы чаще используют длинные крюки. Установку длинных крюков производят до монтажа металлочерепицы. Длинные крюки для крепления желобов монтируются непосредственно на стропила либо на карнизную доску. Шаг установки крюков, как правило, совпадает с шагом стропил. Перед установкой в стропилах или на карнизной доске вырезаются пазы под «ножку» крюка, затем крюки отгибаются в пазы и крепятся саморезами сверху и в торцевую часть стропила. В случае, когда металлочерепица уже установлена, применяют короткие крюки, которые крепят к лобовой доске.
Установка лобовой доски и подшивка свеса кровли
Лобовая доска крепится к торцу стропил и несет усиливающую и
защитную функцию.
На полученную обрешетку крепится подшивочный материал, при этом
необходимо оставлять зазоры для вентиляции между панелями
подшивочного материала или оставить один большой зазор между
последней подшивочной панелью и стеной. Для софитов зазоры не
требуются, т.к. имеется перфорация. Зазоры следует закрыть
мелкоячеистой решеткой, чтобы в подкровельное пространство не
попали насекомые, птицы и т.д. Если карниз подшивается досками, то
работы выполняются потому же принципу, что и подшивка
профилированными материалами. Вентиляционный зазор в этом случае
может выполняться в виде зазоров между досками, либо сначала
подшивка осуществляется «вглухую», а затем вентиляционные зазоры
выполняются нижеописанным методом.
Карнизная планка
Порядок крепления и расположение держателей для желоба,карнизной планки и гидроизоляционной пленки относительно друг-друга
Карнизная планка прибивается к крайней карнизной доске поверх держателей для желоба. Прибивается она гвоздями через каждые 30 см, чередуя с нижнего края и с верхнего. После того, как прибивается карнизная планка, поверх нее выпускается край гидроизоляционной пленки так, чтоб конденсат стекал в желоб.
Установка нижней и верхней ендовы
Ендовы следует устанавливать в тех местах, где стыкуются скаты.
Прежде чем крепить нижние ендовы, нужно сделать обрешетку при
помощи досок 150х25 мм, на протяжении 30 см от оси стыка в обе
стороны.
По образовавшемуся желобу проложите гидроизоляционную
пленку и закрепите ендову, используя саморезы с шагом в 30 см.
Нижний край ендовы укладывайте поверх карнизного бруска.
Верхняя ендова предназначена для отвода воды на стыке двух скатов, с внутреннего угла. Крепление производится саморезами
Установка «фартука» вокруг выхода дымохода
При выходе дымохода на поверхность кровли внутреннюю часть
примыкания трубы необходимо обустроить следующим образом: подобрать
необходимые по размеру планки примыкания , в трубе выполнить штроб
(штробить в швы кладки запрещено) глубиной не менее 15 мм с
небольшим уклоном вверх; вывести гидроизоляцию на 50 мм на трубу
(гидроизоляция в этом случае тоже должна быть теплостойкой) и
приклеить срез к трубе клейкой лентой; обернуть место выхода трубы
пленкой типа Экобит. Обустройство наружного декоративного «фартука»
выполняется после укладки листов металлочерепицы. Планки примыкания
внешние накладываются на трубу, заводя верхнюю часть в штроб и
герметизируя теплостойким герметиком, нижняя часть декоративной
планки примыкания крепится кровельными саморезами к обрешетке.
Монтаж планки примыкания
Планки примыкания используют для крепления на стыках металлочерепицы с вертикальными поверхностями (труба, стена). Между листом металлочерепицы и планкой примыкания наклеивается уплотнитель, для фиксации планок используют также саморезы. По длине планки укладываются с нахлетом в 10 см.
Для того, чтобы дополнительно герметизировать пространство между планкой примыкания и стеной можно использовать силиконовый герметик.
Установка планок примыкания на изломах кровли
Изломы кровли могут быть прямыми и обратными. Очень важно
соблюдать непрерывную гидроизоляцию в случае изломов кровли.
Устройство прямого излома ската показано на рис. 1. Из особенностей
следует подчеркнуть расположение обрешетки.
Доски обрешетки (б) при
изломе должны быть максимально приближены друг к другу. Лист
металлочерепицы, накрывающий излом, должен немного выступать над
изломом, закрывая, таким образом, место излома. В качестве
сопрягающего элемента можно использовать карнизную планку. Между
листом черепицы и сопрягающим элементом необходимо проложить
универсальный уплотнитель.
При обратном изломе кровли (рис. 2) в качестве сопрягающего элемента можно применять примыкание к стене (22), уложив его стороной с завальцовкой на нижний скат. Следует максимально приблизить друг к другу доски обрешетки (б) в месте излома. Необходимо применить универсальный уплотнитель между сопрягающим элементом и листом черепицы.
Установка конька кровли
Для обеспечения вентиляции в подкровельном пространстве листы
металлочерепицы не должны сходиться вплотную под планкой конька. По
верхней кромке необходимо приклеить уплотнительную ленту. Конек
фиксируется на металлочерепице саморезами в верхней точке каждой
2-й волны.
Коньковая планка крепится с нахлетом по длине в 10 см.
Крепление торцевой планки
Установка снегодержателей
Для защиты системы стоков мы устанавливаем снегодержатели, прикрутив планку системы под второй ступенькой черепицы. Между верхней частью системы и листом кровельного материала, верх каждой волны, прикручиваем опорную планку. Используйте длинные самонарезающие винты, если вы решили прикрепить к обрешетке. Для этого лучше всего использовать стандартную трубчатую систему для удержания снега.
При монтаже обрешетки необходимо подложить бруски под гребень
волны в местах последующего крепления снегозадержателя.
Снегозадержатель устанавливается параллельно карнизу и монтируется
под второй по счету поперечной ступенькой металлочерепицы. При
креплении верхнего края снегозадержателя желательно использовать
усиливающую планку, крепление которой производится одновременно с
верхним краем снегозадержателя и крепится коньковыми саморезами
непосредственно к обрешетке через верх каждой волны.
Установка вентиляции
Перед установкой вентиляции необходимо найти то место, куда удобнее всего ее вывести, после этого провести изнутри помещения трубы к крыше.Через защитные пленки и утеплители проводят гофрированную трубу и т.п., проделав отверстие, а края заклеивают клейкой лентой.
В поверхности металлочерепицы вырезают отверстие нужного размера для вставки вентиляционного элемента и подсоединения к выводной трубе.
После того, как все вышесказанное проделано, устанавливается внешняя вентиляционная труба. Крепят ее саморезами, которые предварительно смазывают силиконом.
Вентиляционный выход для металлочерепицы
Необходимое количество выходов – из расчета один на 60 м2 поверхности крыши.
Вентиляционный выход должен располагаться на расстоянии не ниже,
чем 60 см от конька.
Как правильно сделать узел примыкания кровли к стене, фото и видео примеры
Содержание статьи:
1. Необходимость устройства примыканий кровли
2. Кровельное примыкание к другим элементам сооружения
Как известно, наиболее подвержены негативному воздействию влаги те участки кровли, где покрытие непосредственно соприкасается со стеной. Поэтому именно в том месте, где располагается примыкание кровли к стене, герметизация стыка и его защита должны быть выполнены на максимально высоком уровне.
Принято выделять две основные разновидности примыканий – верхнее и боковое, причем устройство каждого из них требует применения стыковых планок ПС-1 и ПС-2.
Необходимость устройства примыканий кровли
Очень важно, чтобы все элементы строения, так или иначе примыкающие к кровле (вентиляционные и печные трубы, козырьки, стены, навесы и др.), были устроены согласно специально плану.
Неудобство зачастую также доставляют мусор, ветки и листва деревьев, скапливающиеся в тех местах, где ветер дует наиболее сильно. В зимний период времени узел примыкания кровли к стене под воздействием снега испытывает сильнейшие нагрузки.
После того как устройство стропильной системы крыши окончено, необходимо лишь оснастить кровлю необходимым покрытием.
Металлочерепичный настил необходимо укладывать с сохранением возле стен небольшого зазора. Делается этого для того, чтобы обеспечить всю конструкцию нормальной вентиляцией, при этом сделав правильное примыкание металлочерепицы к стене. После этого в полотне стены посредством штробления нужно создать канавку, имеющую глубину примерно 2,5 сантиметра. Стыковая планка при этом оснащается особым уплотнителем, а затем плотно укрепляется в пазу и крепится дюбелями. Затем место штробления обрабатывается специальным герметиком на силиконовой основе.
В том случае, если покрытием кровли выступает рулонный материал, например, покрытие из битума или битума с полимерами, то примыкание кровли к стене должно обрабатываться по следующему принципу:
- На участки стыков покрытия со стеной накладываются прижимные рейки.
- Наложенные рейки нужно крепко зафиксировать с помощью саморезов.
- Стыковые участки обрабатываются герметиком на основе силикона.
- Как вариант – наложение эластичной мастики наряду с армирующим геотекстилем, а сверху – второй слой мастики. Этот метод именуется флэшинговым. Он приобрел довольно широкую популярность ввиду хорошего конечного результата работы – швы получаются эластичными, прочными и прекрасно герметизированными. Такой способ является относительно недорогим, к тому же его можно выполнять и собственноручно, не привлекая лишнюю рабочую силу и не тратя материальные средства на оплату труда специалистов.
Наносить мастику на стыки следует при помощи кисти или валика. Этот материал застывает быстро, но необходимая эластичность, тем не менее, сохраняется. Сцепление мастики практически с любым материалом проходит без каких-либо проблем.
Благодаря входящему в состав материала полиуретану покрытие приобретает дополнительную пластичность и стойко переносит воздействия абсолютно любого рода. Эксплуатационный срок такого настила может достигать более 20 лет, а качество не страдает даже при такой больше амплитуде температур, как от -40 до +75 градусов.
К флэшинговому методу стыки готовятся по-разному в зависимости от материалов, используемых для устройства кровельных примыканий, а также от их конфигурации. Делается это следующим образом:
- Каждую из поверхностей необходимо тщательным образом очистить от пыли и грязи.
- Оснащенный обсыпкой рулонный материал нужно очистить в тех местах, куда будет наноситься мастика.
- Поливинилхлоридные кровельные мембраны ПВХ следует очистить от пыли и обезжирить их.
- Бетонные поверхности надо промазать праймером для того, чтобы снизить их влажность.
- Отштукатуренную кладку кирпича необходимо оставить до окончательного высыхания.
- Трещины и щели больших размеров нужно обработать герметиком еще до начала основного процесса работы.
- Мастику на уже подготовленный участок следует наносить валиком или кистью.
- Поверх мастики необходимо уложить геотекстиль.
- На геотекстиль снова должна наноситься мастика.
- Интервал, между которым следует наносить каждый из слоев, может составлять от трех часов до суток.
- После высыхания при желании можно нанести еще один мастичный слой, но уже желаемого цветового оттенка.
Всего на 1 м² мест стыков в среднем требуется использовать около 1 килограмма мастики.
Монтаж планок примыкания, детальное видео:
Кровельное примыкание к другим элементам сооружения
Если нужно герметизировать стыки кровельного покрытия с другими поверхностями всего сооружения, то технология должна быть несколько другой. Например, если кровля примыкает к парапету, то этот элемент должен быть утеплен.
Утепление стен при такой герметизации выполняется с помощью минеральной ваты. На том участке, где кровля соединяется с парапетом, следует наплавлять еще один слой.
Листы теплоизоляции необходимо закрыть стружечно-цементными плитами либо шифером, как правило, плоским. Плотная плита минеральная ваты служит основой для создания наклонного бортика, который вклеивается прямо в угол поверх горячего битума. Самый первый из слоев покрытия кровли должен загибаться на горизонтальную поверхность на расстояние, равное 15 сантиметрам, а второй слой обязан перекрывать предыдущий на расстояние в 5 сантиметров.
После этого следует приступать к обустройству стального фартука, основная функция которого – отвод дождевой воды. После этого узел примыкания кровли к стене будет иметь надежную и долговременную герметизацию.
Стыки в районе потолка и чердака можно обрабатывать силиконовым герметиком, а в месте прохода через кровельное покрытие печной трубы необходимо использовать планки.
Труба печи должна находится как можно ближе к планке конька. Запрещается выводить трубу в ендове, поскольку при таком ее расположении обеспечить кровле герметичность в этом месте будет почти невозможно.
Если крыша покрыта черепицей на основе битума, то наилучшим решением станет использование примыкающей планки, которая крепко соединит узлы и не пропустит влагу внутрь конструкции.
Сложнее дело обстоит с торцевыми стенами, так как кровля к ним примыкает под углом. В этом случае герметизация швов торцевой планки для кровли должна выполняться особенно осторожно и аккуратно.
Чтобы обработать стыки покрытий из керамической черепицы, специалисты советуют употреблять ленты, основу которых составляет гофрированный алюминий.
Благодаря волнистой форме этого материала он способен повторять форму самого покрытия, то есть черепицы, а последующая заливка битума окончательно придаст стыкам полную герметичность. Применять ленты подобного рода можно также и на битумной черепице. Еще одно их достоинство – богатая цветовая гамма, поэтому подобрать нужный оттенок под окраску кровельного покрытия труда не составит.
При возникновении любых вопросов относительно того, как должны выполняться примыкания кровли к стене и иным поверхностям, подробную информацию с фото и видео всех работ всегда можно найти в Интернете.
КАК СДЕЛАТЬ ДОСТУПНУЮ СТЕНУ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ РЕШЕТОК
С тех пор, как я впервые увидел деревянную решетчатую стену, мне не терпелось добавить ее в свой дом! Я видел много разных стилей (простое дерево на фоне белой стены, окрашенное дерево на окрашенной стене…) и хотел попробовать что-то немного другое. Я очень люблю черные акцентные стены, такие как та, что у меня в главной спальне, но не хочу, чтобы вся стена была черной. Именно тогда я решил сделать черную стену с рейками из окрашенного дерева!
Следующим моим препятствием было оправдание стоимости стены из деревянных реек. Я занимаюсь бюджетным ремонтом дома, и этот не стал исключением. Стена, на которой я хотел установить планки, была довольно большой, и стоимость древесины начала расти. Поэтому я решил, что фанера является более экономичной альтернативой.
**Этот пост содержит партнерские ссылки на продукты, которые я рекомендую. Если вы покупаете что-то по партнерской ссылке, я могу получить небольшой процент от продажи без каких-либо дополнительных затрат для вас. Я очень ценю вашу поддержку.**
Определение количества и типа фанеры
Чтобы определить, сколько фанеры мне понадобится, мне пришлось немного посчитать (что, как ни странно, является одной из моих любимых частей моих проектов). Я хотел, чтобы планки и расстояние между ними были одинаковой ширины. Для простоты планирования я выбрал 1-дюймовые деревянные рейки и промежутки. Я разделил ширину стены на два, и это было общее количество планок, которые мне понадобятся.
Чтобы учесть отходы от распила пильного диска и убедиться, что у меня есть несколько дополнительных планок, я купил два куска березовой фанеры размером 3/4 дюйма x 4 фута x 8 футов. Я решил использовать березовую фанеру, так как буду ее красить. Подойдет любая фанера.
Разрежьте фанеру
При покупке в местном хозяйственном магазине я разрезал фанеру пополам. Это облегчило мне задачу.
К счастью, муж помогал мне в раскрое фанеры. Вторая пара рук очень полезна при прогоне фанеры через настольную пилу! Мы разрезаем оба листа фанеры на 1-дюймовые рейки.
Безопасность, безусловно, является ключевым фактором при работе с электроинструментами. Очень важно держать руки подальше от пильного диска и использовать толкатель или толкатель с настольной пилой. Мы были особенно осторожны, когда добрались до последних нескольких планок на каждом куске фанеры.
Отшлифовать фанеру
Я начал с шлифовки срезанных краев фанеры. В основном я хотел избавиться от грубых краев, так как знал, что сделать их гладкими будет практически невозможно. Проще всего было выровнять все части и отшлифовать их сразу, используя мою орбитальную шлифовальную машину.
Как только верхняя и боковые стороны были отшлифованы, я вручную отшлифовал края наждачной губкой, чтобы сгладить их. Я не стал шлифовать лицевую сторону фанеры, которая будет прижата к стене.
Покраска стены
Так как большая часть краски будет покрыта планками, я хочу позаботиться о качестве краски. Я использовал дешевую матовую черную краску и нанес два слоя на акцентную стену. Я дал краске высохнуть перед установкой деревянных планок.
Окрашивание фанеры
Иногда я удивляюсь, почему я рискую отказываться от своих продуктов. Для окрашивания я купил цвет Golden Oak, думая, что мне нужно легкое пятно. Я проверил кусок фанеры в комнате и в конце концов решил, что он слишком золотистый на фоне нашего темного пола. Поэтому я выбрала свою любимую краску Special Walnut (которую я должна была выбрать в первую очередь).
Я начал с того, что выровнял несколько планок по бокам. Сначала я использовал кисть, чтобы нанести морилку на две стороны среза. Щетка гораздо лучше справилась с пятнами во всех трещинах, чем тряпка. Эти стороны действительно высосали пятно.
После того, как стороны были окрашены, я нанесла тонкий слой морилки на передние поверхности с помощью тряпки. Я оставил пятно сохнуть на ночь.
Если бы я был умным, то сейчас бы заклеил фанеру… но я решил подождать, пока она не будет на стене.
Обрежьте планки по длине
Поскольку в моем доме нет прямых стен, я не ожидал, что эта стена станет исключением. Поэтому я вырезаю только несколько планок за раз. Я отрезал длину деревянных реек с помощью торцовочной пилы. Я установил эти планки, а затем нарезал следующую партию. Это гарантировало, что планки не будут слишком длинными или короткими.
Установка ламелей
Я обнаружил, что проще всего установить повторяющуюся отделку, если я использую прокладку. Для реечной стены я обрезал одну из планок немного короче остальных и использовал ее в качестве прокладки. Это гарантирует, что деревянные рейки и расстояние между ними будут одинаковыми. Распорка была обрезана короче ламелей, чтобы ее было легче снять после установки ламелей.
Чтобы прикрепить планки к гипсокартону, я использовал строительный клей и гвоздезабивной инструмент. Я нанес несколько маленьких точек строительного клея на деревянную планку, а затем прибил ее к стене, убедившись, что прокладка плотно прилегает между двумя планками. Я вставил гвозди под небольшим углом и чередовал направления (слева направо). Как только планка была закреплена, я удалил прокладку и перешел к следующей!
Вырезать вокруг любых розеток
У меня была одна розетка и одна заглушка на акцентной стене. К счастью, планки были идеально расположены, и мне нужно было вырезать только одну планку на крышку пластины. Для них я просто вырезал достаточную часть планки, чтобы установить крышки.
Заклеить деревянные рейки
Как я уже говорил, было бы намного проще заклеить рейки до того, как я прикреплю их к стене. Используя кисть, я быстро нанес слой полиуретана с атласной отделкой на переднюю поверхность каждой планки.
Проветрите комнату
Просто честное предупреждение… пятно от решетчатой стены действительно пахло в течение нескольких дней после ее установки.
Я проветрила комнату, использовала поглотитель запаха и убедилась, что запах исчез, прежде чем разрешить своим сыновьям спать в этой комнате. Если вы не можете поддерживать чистоту в комнате, пока запах не рассеется, я рекомендую дать окрашенным деревянным ламелям высохнуть в другом месте, прежде чем устанавливать их.
Наслаждайтесь красотой деревянной решетчатой стены
Готовая решетчатая стена была вполне удовлетворительной… она сделала комнату более богатой. Мне так понравилось, что я решил расширить решетчатую стену вокруг своего эркера! Решетчатая стена и эркер сделали спальню моего мальчика потрясающей!!
Теперь все, что мне нужно сделать, это найти другое место для установки реечной стены! Думаю, я просто немного одержим…
Чтобы узнать больше о проектах и вдохновении, подписывайтесь на меня в Instagram и Pinterest… Я всегда работаю над чем-то новым!
**Примечание: я не профессионал и не претендую на звание эксперта. Обязательно всегда читайте инструкции ко всем инструментам и продуктам.
Безопасность очень важна и должна быть вашим главным приоритетом. Используйте необходимые средства защиты при использовании инструментов (очки, средства защиты слуха, перчатки и т. д.) и пылезащитные маски при шлифовании или резке. Компания Simply Aligned Home не несет ответственности за любые травмы или повреждения. Все мои проекты не разработаны профессионалами и предназначены только для личного использования.**
Как построить деревянную реечную стену своими руками
По
Ли Валлендер
Ли Валлендер
Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.
Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс
Обновлено 01.04.22
Рассмотрено
Келли Бэкон
Рассмотрено Келли Бэкон
Келли Бэкон является лицензированным генеральным подрядчиком с более чем 40-летним опытом работы в строительстве, жилищном строительстве и реконструкции, а также в коммерческом строительстве.
Он является членом Наблюдательного совета по благоустройству дома Spruce.
Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет
сноркуленция / Getty Images
Обзор проекта
Стена из деревянных реек придает помещению изысканный вид. Это современный вид середины века, часто встречающийся в дорогих отелях или дизайнерских домах. Это не та особенность, которую вы обычно видите в домах, что делает ее еще более примечательной. Деревянная реечная стена — идеальный фокус для комнаты: акцентная стена, которая будет радовать вас долгие годы.
Строительство стены из деревянных реек своими руками может занять немного времени, но это совсем не сложно. Кроме того, у вас есть несколько вариантов. Один метод с использованием планок из габаритных пиломатериалов проще, но дороже, в то время как другой метод — с использованием планок из листового металла — требует больше времени, но позволяет сэкономить на затратах.
Из этого руководства вы получите достаточно планок, чтобы покрыть 8 футов стены — планируйте добавить больше дерева и расходных материалов по мере необходимости, чтобы покрыть пространство, с которым вы работаете.
Не создавайте акцентную стену без этих основных советов
Основы строительства деревянной реечной стены
Деревянная реечная стена состоит из вертикальных полос дерева, которые простираются от пола до потолка. Каждая полоска имеет ширину от 1/2 до 2 дюймов. Ширина — ваш выбор, в зависимости от окончательного вида, который вы надеетесь получить.
Чтобы избежать эффекта полосок зебры, промежутки между планками должны быть меньше ширины планок. Таким образом, планки шириной 1/2 дюйма должны располагаться на расстоянии 1/4 дюйма друг от друга.
Цвет стены за ламелями играет важную роль, потому что это фон для ламелей. Вы можете выбрать темный фон, например матово-черный, для драматичного современного вида.
Размерные деревянные рейки
Деревянные планки один на два
от 150 до 300 долларов за 8 погонных футов
Требуется торцовочная или циркулярная пила, а не настольная пила
Более быстрый процесс
Более толстые деревянные рейки
Лист Good Slats
Большие листы фанеры, которые можно разрезать на рейки
от 40 до 60 долларов за 8 погонных футов
Требуется настольная пила, а также торцовочная или циркулярная пила
Отнимает много времени
Более тонкие деревянные рейки
Здание с размерными пиломатериалами
Использование предварительно нарезанных деревянных планок один на два ускоряет проект и помогает избежать использования настольной пилы.
При этом методе большая часть работы сосредоточена на обрезке концов досок и прибивании досок гвоздями.
Каждый один на два на самом деле имеет ширину 1 1/2 дюйма. Чтобы покрыть 8-футовый участок стены с промежутком 3/4 дюйма между досками, потребуется 48 полос. В то время как планки из хвойных пород недороги, решетчатая стена все же может быть довольно дорогой, когда вам нужно купить 100 или 200 полос. Планки из лиственных пород в три раза дороже, чем из хвойных, но требуют меньше отделочных работ.
Здание с листовыми материалами
Разрезание листа фанеры размером 4 на 8 футов на полосы является более экономичным подходом, но требует больше времени. Из одного листа фанеры получается от 90 до 92 полосок шириной 1/2 дюйма каждая.
Одним из основных различий между использованием листового проката и пиломатериалов является толщина. Если вы хотите, чтобы планки плотно прилегали к стене, вам нужно использовать номинальную 1/2-дюймовую фанеру (толщиной около 3/8 дюйма).
При использовании пиломатериалов размером один на два полосы будут иметь толщину 3/4 дюйма.
Вопросы безопасности
Работа с настольной или циркулярной пилой достаточно опасна, но еще более опасна при повторяющейся резке. Всегда будьте начеку. Держите руки подальше от лезвия, толкая его на расстоянии или используя толкатель или толкатель. Большие листы может быть трудно протолкнуть через настольную пилу, поэтому выполняйте резку с помощником, который поможет держать другой конец.
Совет
Для начала листы можно разрезать вдоль пополам циркулярной пилой, чтобы их было легче обрабатывать на настольной пиле.
Оборудование/инструменты
- Настольная пила
- Электрическая торцовочная пила
- Аккумуляторный монтажный пистолет
- Защита глаз и слуха
- Шпатель
- Тяжелые перчатки
- Наждачная бумага #220
- Лазерный уровень
- Рулетка
Материалы
- Листы фанеры или рейки из мерных пиломатериалов
- Черная матовая краска для внутренних работ
- Древесный наполнитель
- Строительный клей
Стена из деревянных реек Plan
Рассчитайте, сколько древесины вам нужно купить, исходя из полосы и ширины промежутка.
Если вы не планируете перемещать выключатели или розетки, деревянные рейки должны обойти их. Запланируйте около 1/2 дюйма пространства вокруг лицевых панелей.Покрасить стену
Покрасьте стену в желаемый цвет для контраста с деревянными планками. Раскатайте краску в два слоя. Матовая или плоская краска быстро сохнет, поэтому вы можете нанести второй или несколько слоев в течение 30–45 минут.
Деревянные рейки
Пропустите фанеру вдоль настольной пилы, чтобы вырезать планки шириной 1/2 дюйма или желаемой ширины. Периодически проверяйте ширину полосы, чтобы убедиться, что она одинаковая, так как со временем решетка пилы может ослабнуть. Если вы используете предварительно вырезанные деревянные рейки, пропустите этот шаг.
Наконечник
Поэкспериментируйте с шириной ламелей и расстоянием между ламелями, чтобы найти идеальную комбинацию на свой вкус.
Заполнение больших пустот
В некоторых местах на сторонах фанеры могут быть небольшие пустоты или отверстия.
С помощью шпателя заполните их шпатлевкой по дереву.Рейки из песочного дерева
Надев плотные перчатки, отшлифуйте каждую деревянную планку по отдельности. Возьмите наждачную бумагу в руку и слегка проведите ею вверх и вниз, чтобы удалить случайные осколки. Слоистые стороны фанеры не шлифуются гладко, поэтому постарайтесь удалить самые шероховатые участки.
Деревянные рейки с краской или морилкой
Разложите деревянные рейки. Покрасьте или покрасьте переднюю и обе стороны деревянных планок (но не заднюю).
Установка деревянных планок
Нанесите каплю строительного клея по всей длине планки с обратной стороны. Начните с угла и установите первую деревянную планку. Расположите его вертикально с помощью функции отвеса лазерного уровня или с помощью пузырькового уровня. Прибейте его на место. Используйте одну из планок, удерживаемых за край, в качестве прокладки для следующей планки, или используйте блоки, обрезанные по размеру промежутка, чтобы упирать встык в ранее установленную планку, чтобы сохранить равномерное расстояние по всей стене.
Поскольку вы будете прибивать большую часть планок к гипсокартону, наклон гвоздей поможет лучше удерживать планку на месте, пока клей схватывается.
Наконечник
Следите за тем, чтобы полоски клея были узкими и располагались по центру, чтобы избежать выдавливания излишков клея после того, как планки будут прибиты к стене.
Обход препятствий
Когда вы достигнете препятствия, используйте торцовочную пилу, чтобы разрезать планки вокруг него.
Заполните отверстия для гвоздей на планках
После того, как все рейки будут установлены, заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой по дереву.
Подкрашивание ламелей
С помощью кисти для краски или тряпки для морилки подкрасьте деревянные планки по мере необходимости.
Если вы не планируете перемещать выключатели или розетки, деревянные рейки должны обойти их. Запланируйте около 1/2 дюйма пространства вокруг лицевых панелей.
С помощью шпателя заполните их шпатлевкой по дереву.
Вертикальная и горизонтальная решетчатая стена
Реечные стены могут быть построены в вертикальном или горизонтальном формате.
Необходимые материалы и этапы возведения стены те же, разница только в длине и положении планок. Вертикальные реечные стены помогают создать иллюзию того, что стены и потолки выше, чем они есть на самом деле, а также смещают горизонтальные линии комнаты, будь то стеллажи, шкафы и т. д. Горизонтальные реечные стены, как правило, заставляют комнату выглядеть больше и хороший вариант для небольших комнат или прихожих.
| [email protected] | 866.421.0961 | Факс 866.740.0147 | Facebook | Твиттер     | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная >
Реечные панели
> Установка решетчатой стены Мы рекомендуем установку Слатволл Панели лицензированным и застрахованным подрядчиком. Ниже приведены инструкции и информация о том, как установить решетчатые панели, если вы решите сделать работу самостоятельно (сделай сам). Вам потребуются базовые знания о системе решетчатых дисплеев для
правильно установить панели. Slatwall — материал для обшивки стен.
используется для отображения, хранения и организации элементов на вашей стене. Важно сначала оценить количество планок
панели, необходимые для покрытия желаемой стены. Каждая пластинчатая панель размером 4 фута x 8 футов
покрывает 32 квадратных фута площади стены. Чтобы определить
количество планочных панелей, которые вам понадобятся, сначала измерьте длину и высоту площади
быть покрытым (в ногах).
Затем, используя эти измерения, умножьте
длина умножается на высоту (в футах), чтобы определить общую площадь. Наконец, разделите
общая площадь на 32 (квадратные футы, покрытые одной панелью), округляя до следующего целого
количество.
Это минимальное количество
панели, необходимые для покрытия этой области.
 установки и перенесите эти места в пазы решетчатой панели. Всегда выравнивайте каждую решетчатую панель перед установкой. Первая решетчатая панель на
стена будет самой важной, так как все остальные панели будут
выровнены с этой панели. Slatwall обычно устанавливается поверх гипсокартона или существующего готового стенового материала.
Его также можно установить непосредственно на стойку голой стены, если это разрешено строительными нормами. Просверлите винты через канавки Slatwall и в настенные шпильки.
Используйте не менее 24 винтов, равномерно расположенных на каждой панели. Для более прочной установки используйте клей для панелей общего назначения.
также может быть нанесен на заднюю часть каждой пластинчатой панели перед подвешиванием. Работайте от пола до потолка, укладывая каждую решетчатую панель поверх панели.
ниже. Лучше всего расположить торцевые швы панелей на стойках,
где это возможно.
Это уменьшит коробление и сохранит швы на одном уровне со стеной. Реечные панели на кирпичных стенах Кирпичные стены сначала должны быть обрамлены деревянными стойками или планками обрешетки,
соответствовать местным строительным нормам. Тогда панели slatwall могут быть
крепится непосредственно к только что установленной древесине с использованием вышеописанных процедур. Установка реечных панелей с алюминиевыми вставками Если ваши решетчатые панели имеют
алюминиевые вставки паза,
используйте от 2 до 3 дюймов, № 6 или
более крупные винты с плоской головкой. Прежде чем приступить к установке, найдите и отметьте положение стенных стоек с помощью искателя стоек.
установки и перенесите эти места в пазы решетчатой панели. Не удаляйте алюминиевые вставки пазов во время установки, так как они
сохранить прочность панели. Сначала необходимо будет предварительно просверлить пилотное отверстие в
вставка из алюминиевого профиля.
Затем шурупы должны пройти через предварительно просверленные отверстия в стойку стены. для обеспечения каждой панели slatwall. Рекомендуется устанавливать винты через каждый
алюминиевая канавка в каждом месте шпильки, эффективно закрепляющая каждую алюминиевую канавку
к стойке стены самостоятельно. Крепление паза к стенной стойке создает вес
несущая способность панели. При установке одной панели над другой
необходимо будет вручную добавить дополнительный алюминиевый паз
вставьте в слот, где 2 панели соприкасаются. Вставка должна быть помещена в канавку
перед установкой верхней панели. Отделка и отделка для решетчатой стены Панели Slatwall обычно лучше всего выглядят в установленном виде.
непрерывно от пола до потолка. Любые открытые края панелей планок
может быть выполнен с различными вариантами отделки. 3/4-дюймовый четверть-круглый профиль или угловой профиль могут быть окрашены
или окрашенные, чтобы дополнить решетчатый настенный дисплей или существующий декор. Плинтусы и корона
Молдинг также может быть установлен поверх панелей планок для более декоративного вида. Видимые головки шурупов в необработанных канавках/щелях решетчатых стен могут быть покрыты цветной краской.
вставки в паз решетчатой стены.
Установите полоски вставок с канавками спереди или
конец панели и обрежьте до нужной длины для каждого слота. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступны различные цвета кирпича, сланца, состаренного дерева, бетона и многое другое!
Панели имеют прорези или канавки, которые используются для подвешивания стеллажей, крючков,
проволочные корзины и многие другие аксессуары. Сама панель представляет собой панель размером 4 х 8 футов, средней плотности.
древесноволокнистый материал, который весит приблизительно 85 фунтов.
В процессе установки решетчатой стены потребуется как минимум один помощник, но два
облегчит работу.
Как и в случае с любым панельным материалом, вы должны
заказать дополнительные 10% или более планок для учета
обрезки и отходы при установке.
Определите тип материала каркаса стены, на который вы накладываете пластинчатые панели.
Для деревянных стоек вам понадобятся шурупы для гипсокартона с крупной резьбой.
Используйте самонарезающие (самосверлящие) шурупы для гипсокартона для установки над металлическими стойками.
При установке решетчатых панелей с алюминиевыми пазовыми вставками используйте винты с полукруглой головкой.
через предварительно просверленные отверстия в стенных шпильках.
