Нормальное давление в системе отопления частного дома: нормы, что делать при перепадах, методы контроля, проверка, неисправности

нормы, что делать при перепадах, методы контроля, проверка, неисправности

Водяное отопление жилых помещений может быть сложной конструкцией. Особенно, если это наиболее эффективная схема с повышенным давлением и принудительной циркуляцией теплоносителя. В этом случае нужно контролировать рабочее давление в системе отопления частного дома. Это важно по многим причинам, в том числе по соображениям безопасной работы котельного оборудования.

Для чего нужно давление в системе отопления

Содержание статьи

• 1 Для чего нужно давление в системе отопления
  • 1.1 Кипение воды в теплообменнике системы отопления
  • 1.2 Разрушение циркуляционного насоса
• 2 Выбор оптимального давления
  • 2.1 Нормализация давления
  • 2.2 Нормативный показатель и причины отклонения
  • 2.3 Способ контроля и диагностика
• 3 Давление в закрытой системе отопления
  • 3.1 Причины падения показателей
  • 3.2 Причины резкого возрастания давления
• 4 Методы контроля
• 5 Проверка герметичности
• 6 Возможные неисправности
  • 6. 1 Потек битермический теплообменник
  • 6.2 Неожиданно заблокировался котел из-за падения давления в контуре

Речь идет о закрытых системах отопления. Контур из труб, расширительного бака теплообменника и радиаторов изолированы от окружающей среды. Поэтому любые испаряющиеся жидкости (вода или этиленгликоль) конденсируются и остаются внутри контура.

Избыточное давление в системе отопления поддерживают по нескольким причинам:

1. С целью избежать потерь теплоносителя на испарение.
2. Предупреждение кипения воды в теплообменнике, интенсификация процесса теплопередачи.
3. Предупреждение кавитационного режима работы циркуляционного насоса.
4. Во избежание повреждения пластин вторичного теплообменника в двухконтурных котлах отопления.

В некоторых случаях повышенное давление в системе отопления домовладения является неизбежным следствием условий эксплуатации водяного котла. Например, в частных домах в несколько этажей горячую воду приходится закачивать по трубам контура отопления на высоту 2-3 этажа. Поэтому давление появится уже вследствие наличия водяного столба высотой 10-11 м.

Компании-производители отопительного оборудования проектируют котлы отопления по универсальной схеме, в том числе с повышенным давлением теплоносителя. Так, чтобы их можно было бы использовать для любых частных домовладений и квартир.

Кроме того, повышенное рабочее давление в системе отопления дает возможность избежать неприятного акустического эффекта.

В процессе неравномерного нагрева потока воды или смешивания горячих и холодных слоев происходит схлопывание микропузырьков воздуха и пара. В теплообменнике котла отопления возникает гул. Примерно, как перед закипанием чайника на газовой плите. Повышенное рабочее давление помогает компенсировать процесс нагрева и избежать шума.

Кипение воды в теплообменнике системы отопления

Первое, наиболее опасное явление, от которого может пострадать система отопления, – кипение воды на стенках теплообменного аппарата. Это тонкостенная трубчатая конструкция, рассчитанная на большой поток тепла от горячих продуктов сгорания к воде. Она считается наиболее нагруженным узлом.

Для того чтобы повысить КПД, стенки теплообменника делают очень тонкими. В зависимости от того, какое давление в системе отопления, толщина может быть в пределах 0,2-0,8 мм.

Если система отопления работает на мощности выше средней, то стенка нагревается до 300-400 ℃, а пристеночный слой воды или теплоносителя – до 90-98 ℃. Внутри потока часть водяной массы прогревается всего лишь до 40-60 ℃, в среднем на выходе из котла отопления – 75-80 ℃.

У воды теплопроводность ниже, чем у меди, поэтому пристеночный слой может закипать, а внутренний оставаться относительно холодным. Поэтому рабочее давление в системе отопления в частном доме должно быть выше атмосферного. Только так можно избежать режима кипения и, как следствие, прогорания медного теплообменника.

Это полезно! Почему падает давление в системе отопления: основные причины.

Разрушение циркуляционного насоса

Кроме теплообменника, при низком рабочем давлении в системе отопления существует опасность разрушения крыльчатки насоса. Обычно электронасос, устанавливаемый в котле, имеет несколько скоростных режимов. Мотор может работать на малых оборотах вращения, средних и больших.

Оптимальную скорость выставляет сервисный мастер при первом запуске системы отопления. Кроме того, работа циркуляционного насоса контролируется автоматикой.

При слишком больших оборотах вращения крыльчатки, особенно, если температура воды на обратке высокая, жидкость вокруг лопастей начинает кипеть, появляются кавитационные микропузырьки. Они легко разрушают титан, нержавейку, твердые сплавы. Мягкий пластик может быть уничтожен через короткий промежуток времени. Это явление особенно опасно в двух случаях:

1. Если «гонять» систему отопления на полную мощность в теплую погоду, когда вода, попадающая в котел, не успевает толком остыть и отдать тепло в радиаторах внутри частного домовладения.
2. Для двухконтурных котлов, если кран горячей воды открывать лишь наполовину или меньше.

Избежать кавитационного кипения можно при повышенном давлении воды.

В исправном котле со стандартным рабочим давлением процесс кавитации и разрушения крыльчатки практически отсутствует или сведен к минимуму, даже если эксплуатировать систему отопления в частном доме с нарушением инструкции.

Компания-производитель заранее просчитала вероятность возникновения кавитации, провела испытания оборудования и установила рекомендации, какое давление должно быть в системе отопления. И этим рекомендациям нужно следовать.

Поэтому, если в контуре установлен циркуляционный насос, давление в системе отопления в частном доме должно быть повышенным. Иначе его и крыльчатку придется менять по несколько раз в течение отопительного сезона.

Выбор оптимального давления

Казалось бы, наилучшим решением было бы дополнительно поднять рабочее давление в системе отопления. Можно было бы не бояться кипения воды в теплообменнике или преждевременного износа крыльчатки циркуляционного насоса. Но в этом случае появляются более серьезные технические проблемы:

1. Увеличивается нагрузка на пневмогазовый клапан, уменьшается его ресурс.
2. Нужно увеличивать толщину стенки теплообменника.
3. Необходимо увеличивать запас прочности корпусов датчиков протока, давления, расхода воды.

Кроме того, нужно было бы делать более массивным расширительный бак и более толстой мембрану внутри его. В целом котел получился бы намного массивнее и дороже. Поэтому рабочее давление в системе отопления повышают до уровня, гарантирующего нормальное функционирование всех агрегатов.

Нормализация давления

У гравитационной или самоточной системы отопления проблем меньше, чем у закрытой. Хотя бы потому, что в данной схеме отсутствуют компактные медные теплообменники и высокооборотные циркуляционные насосы.

Но даже в том случае, когда в доме установлен котел со стальным (нержавейка) или чугунным теплообменником, давление воды в системе отопления всегда повышенное. Обычно 1,2-1,5 бар.

Какое давление в системе отопления частного дома – это определяется системой регулирования. Например, в схемах с расширительным баком это значение равно 1,2 бара.

Тут все просто, расширительный бак или бочка устанавливается на чердаке частного дома или под потолком, на высоте 2,5-3 м. Водяной столб (труба плюс бак) создает дополнительно 0,2-0,3 бар. Любые скачки, увеличение или падение давления, вызванные нагревом воды и воздуха, компенсируются за счет водяного столба и жидкости расширительного бака.

Второй вариант – это системы отопления с гидроаккумулятором-компенсатором. Он выполняет аналогичные функции, но не за счет водяного столба, а благодаря каучуковой мембране внутри бака.

Для самоточных систем отопления важно иметь повышенное рабочее давление. Благодаря ему температура воды на выходе из теплообменника может достигать 95-97 ℃, без риска закипания жидкости. От этого зависит эффективность и КПД котла.

Температура воды на обратке должна быть минимальной – от этого будет зависеть скорость и самоточное (гравитационное) прокачивание теплоносителя и КПД системы отопления в целом.

Нормативный показатель и причины отклонения

Действующими нормативами определено, что система нагрева воды должна функционировать без кипения при температуре до 105-110 ℃. Поэтому нормативный показатель требует, чтобы давление при установившемся режиме работы системы отопления было не менее 1,1-1,15 бар, рекомендовано 1,2-1,3 бар.

Очищенная вода в теплообменнике котла закипит при 100 ℃. В реальности температура теплоносителя в системе отопления достигает 95 ℃. Поэтому в контуре намеренно поднимают давление, чтобы избежать закипания жидкости. Интенсивное выделение пузырьков пара может происходить в потоке воды по ржавым или загрязненным трубам или при сильном разгоне жидкости внутри контура.

В процессе работы системы отопления давление будет увеличиваться по мере разогрева воды и уменьшаться при остывании. Связано это с расширением микропузырьков воздуха, растворенных в теплоносителе.

Способ контроля и диагностика

Согласно требований Правил эксплуатации систем отопления и котельных установок, на всех водяных котлах должна быть установлена группа безопасности. Это комплект приборов, монтируемых на выходе из теплообменника котла:

• манометр для измерения давления потока горячей воды;
• термометр;
• автоматический клапан для сброса пара.

На некоторых моделях котлов дополнительный манометр и термометр может устанавливаться на трубе-обратке, в точке ее входа в теплообменник. Такие системы контроля применяются для гравитационных (безнасосных) систем отопления. Разница в температуре помогает оценить эффективность работы. Дополнительный манометр поможет определить закупорку контура.

В старых котлах с расширительным баком вместо манометра использовалась емкость, установленная в верхней части вертикальной трубы. Из нее выводилась водомерная трубка, по которой можно было определить высоту водяного столба и давление внутри системы отопления. В современных водяных котлах применяют расширительные баки-гидроаккумуляторы, стрелочные манометры и термометры.

Давление в закрытой системе отопления

Современные газовые котлы водяного отопления рассчитаны на эксплуатацию при давлении воды 1,5-2 бар для двухконтурных аппаратов с битермическим теплообменником, и 1,3-1,7 бар для моделей с отдельным теплообменным аппаратом горячей воды. Это несколько больше, чем для гравитационных систем.

Скорость водяного потока в теплообменнике выше, нагрев происходит с большей интенсивностью, поэтому давление должно быть выше.

В закрытых системах отопления повышенное рабочее давление благоприятно сказывается на интенсивности теплопередачи от горячих газов к теплоносителю (в теплообменнике) и от жидкости к алюминиевому корпусу радиатора отопления.

Для бытовой системы отопления домовладения можно условно принять, что на одном и том же котле и радиаторах повышение давления с 1,2 бар до 2 бар приводит к улучшению теплоотдачи на 10-15%.

Но 1,5 бар для котла с медным теплообменником считается оптимальным. Безопасная рабочая зона на манометре размечена до 2 бар. В пределах этого промежутка величина давления изменяется в процессе работы.

Уже после 3 бар котел отопления работает в зоне риска, могут выйти из строя отдельные узлы. При том, что вся система отопления (трубы и радиаторы) способна выдерживать большую нагрузку. По достижению 4 бар или 5 бар (в зависимости от модели) автоматика защиты отключит котел.

Особенно уязвимыми к высокому или низкому рабочему давлению считаются газовые котлы индивидуального отопления с битермическим теплообменником. Этот узел собран в виде пакета из медных пластин, между которыми протекает теплоноситель и нагреваемая вода. Если давление в водопроводе и контуре отопления отличается более чем на 30%, то возможно повреждение и разгерметизация теплообменного аппарата.

Причины падения показателей

Одной из проблем любой системы отопления считается безвозвратная потеря теплоносителя. Несмотря на то, что контур изолирован от внешней среды, утечка воды происходит постоянно.

Теплоноситель уходит через три основные точки:

• через расширительный бак;
• клапан удаления воздуха из контура отопления;
• краны Маевского на радиаторах отопления.

Каждый день через соединения и резиновые прокладки улетучиваются миллиграммы воды. Но даже при небольшой утечке давление может в работающей системе отопления снижаться на 0,1 бар в месяц на новых котлах, и 0,1-0,2 бар на котельном оборудовании старше 10 лет.

Причины резкого возрастания давления

Утечки воды приводят к уменьшению количества теплоносителя внутри отопительного контура. Эффективность работы котельного оборудования снижается. Если манометр покажет меньше 0,9 бар, то автоматика заблокирует котел. В этом случае приходится открывать подпиточный кран для тех моделей, которые работают на водяном теплоносителе, или закачивать антифриз в контур специальным приспособлением.

Первый вариант (на воде) более удобный, так как восполнить потерю водного теплоносителя можно одним поворотом крана. Но вместе с водой в отопительный контур попадает большое количество воздуха.

В 1 литре водопроводной воды при комнатной температуре растворено примерно 18-19 мл воздуха, из которых примерно треть приходится на кислород. В процессе подпитки контура внутрь каждый раз попадает 1-5 мл холодного (9-10 ℃) воздуха. Это немного, но при нагреве растворенный воздух выделяется и сильно расширяется в объеме. Соответственно нормальное давление резко увеличивается до 2,5-3 бар.

На новом котельном оборудовании попавшие в контур газы выдавливаются через клапан. На старых аппаратах это приходится делать вручную.

Методы контроля

Уровень давления в контуре необходимо периодически контролировать по встроенному манометру, независимо от схемы водяного отопления, разводки труб и модели котельного оборудования. При снижении на манометре Р<0,9 бар (например, зимой в доме открыли настежь окна) аппарат просто заблокируется из-за сильного переохлаждения. Жильцы дома всегда могут своевременно принять меры и запустить отопление.

Хуже ситуация, когда давление в теплообменнике и трубах начало плавно расти. В целом система отопления частного дома будет работать, пока автоматика не отключит горелку при Р=4-5 бар. Это уже критическая ситуация.

До того момента, пока произойдет блокировка, битермический или пневмогазовый клапан может выйти из строя. Поэтому при проведении настройки оборудования желательно, чтобы сервисный мастер установил верхний предел не более 3,5 бар.

Проверка герметичности

Работоспособность отопительного оборудования проверяется на этапе первого запуска. Первоначально мастер поднимает давление воды в контуре до рабочего уровня 1,5-2 бара. В течение 30 мин в холодном состоянии не должно быть никаких протечек. Если манометр показал снижение, то ищут место утечки воды. Иногда приходится сливать жидкость и опрессовывать воздухом с помощью насоса каждый радиатор.

Если котел и контур держат давление на холодной воде, то переходят к горячей обкатке при рабочей температуре и давлении в 1.5 раза выше нормы. Для этого меняют настройки на плате управления так, чтобы автоматика не заблокировала горелку на 3,8-4 барах. Последним этапом проверяют работу на низком давлении.

Все элементы системы имеют полуторный запас прочности, поэтому проверка герметичности не влияет на дальнейшую работу исправного котла. Опрессовка давлением – это, скорее, проверка работы датчиков давления, температуры, а также правильности срабатывания пневмогазового клапана и герметичности крана подпитки.

Возможные неисправности

Повышенное давление воды в трубах, радиаторе или теплообменнике всегда становится главной причиной появления мелких и неприятных проблем. Ремонтировать потекший котел на гарантии не удобно. Процесс замены неисправной детали может растянуться до недели, а зимой, когда сервисная служба забита заявками от клиентов, мастер может в лучшем случае дать совет или появиться через 7-10 дней после обращения.

Потек битермический теплообменник

Из всех возможных вариантов неисправностей котла потеря герметичности пластинчатым теплообменником считается наиболее тяжелым случаем. Замена на ремонтный узел выполняется быстро, но часто его невозможно заменить без демонтажа котла. Особенно, если битерм потек в отопительный период.

Поэтому, если на торце битермического теплообменника выступает вода, нужно покупать новый и ждать окончания сезона или теплых дней, когда отопительное оборудование можно остановить на 2-3 дня. Заодно можно промыть основной теплообменник.

Если же битерм потек сильно, и нет возможности удержать давление в системе, то можно временно использовать самодельный хомут. Конструктивно он представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой по углам четырьмя резьбовыми шпильками М8, длиной по 150 мм.

Установка выполняется следующим способом:

1. Останавливаем котел, сбрасываем рабочее давление.
2. Место просачивания воды на битермическом теплообменнике зачищаем щеткой с жесткой щетиной. Обрабатываем растворителем Р-646.
3. Поврежденное место закрываем автомобильным герметиком.
4. Через 45 минут укладываем пластины, прижимаем схватившийся слой силикона и фиксируем гайками на шпильках.

Если сделать все правильно, хомут может простоять 4-5 лет.

В любом случае, при первой возможности необходимо заменить поврежденный битерм на новый.

Неожиданно заблокировался котел из-за падения давления в контуре

На старом отопительном оборудовании бывают случаи резкого падения или увеличения давления без видимых на то причин. Такое случается при работе котла после длительного простоя, или когда набирали целую ванну горячей воды.

В обоих случаях причиной падения давления является пневмоклапан на расширительном бачке. Клапан – это обычный автомобильный золотник с ниппелем.

Со временем резиновое колечко высыхает, становится жестким и не держит воздух внутри бачка. Если котел заблокировался из-за низкого давления, достаточно отвернуть колпачок и подкачать воздух автомобильным насосом.

В том случае, если вода заполнила бачок больше, чем наполовину, нужно будет сбросить часть жидкости (100-150 мл), после чего подкачать воздух. Проще всего это сделать, отвернув на ½ оборота накидную гайку на сушилке в ванной комнате.

Рабочее давление в системе отопления – это единственный показатель, который владелец котла должен постоянно держать под контролем. Информация, отображаемая на манометре или информационном экране, поможет вовремя среагировать и избежать проблем с наиболее уязвимыми элементами – теплообменником и автоматическим газовым клапаном.

Расскажите о своем опыте регулирования давления в системе отопления. Какие проблемы возникали, каким способом выходили из затруднительного положения? Сохраните полезный материал в закладках, чтобы он всегда был под рукой.

Давление в котле отопления — какое давление должно быть в системе

24 Марта 2022

Просмотров:  2196370435

Время чтения:  12 минут

Содержание

Какое нормальное давление в газовом котле?

Норма давления в разных отопительных системах

Причины отклонения от нормы

Когда давление увеличивается

Как избавиться скачков давления в отопительной системе

Коротко о главном

Автономное отопление с газовым котлом в системе уже давно стало распространенным явлением, особенно в тех местах, где газ доступен постоянно и его стоимость низкая.

Эксплуатация котлов должна быть безопасной и создавать максимум комфорта в доме. Для этого должно соответствовать присущее давление в котле отопления норме. Какое значение является нормальным, чтобы система обогрева работала эффективно?

Проверяем показатели напора в системе

Не разбираясь в теоретических понятиях, трудно разобраться с вопросом, какое давление должно быть в котле отопления? Поэтому ознакомимся с некоторыми понятиями:

• Рабочее давление. Единицей измерения этой величины являются: бар, атмосфера, мега Паскаль.
• Статистическое давление в корпусе. Неизменяемая величина, то есть, при отключении котла, она остается неизменной. Создается при циркуляции теплоресурса по трубопроводу.
• Динамическое давление. Сила, с помощью которой теплоноситель начинает передвигаться. Влияет на все составляющие детали внутри системы.
• Допустимый порог величины. Показатель, при котором отопительная структура работает без перебоев и поломок. Если сила напора превышает допустимый уровень, система может выйти из строя.
• Радиатор котла. При перепадах напора именно радиатор принимает на себя удар и часто ломается. Зачастую он способен выдержать 3 атм., а вот батареи и трубы выдерживают и больше, если изготовлены из прочного материала.

Манометр на трубопроводе

Какое нормальное давление в газовом котле?

Норма давления в котле дает возможность снизить к минимуму теплопотери, а теплоносителю пребывать в такой же температуре, какая существует в котле. Конкретно ответить на вопрос: «Какое давление должно быть в газовом котле?» нельзя. На данную величину влияют следующие критерии:

• длина контура отопления;
• количество батарей;
• мощность батарей;
• сколько в здании этажей.

Поэтому это значение вычисляют, создавая проект и учитывая особенности оборудования и материалов, используемых в системе. Например, для частного коттеджа в два этажа достаточным будет до 3 атм. силы напора. Чтобы контролировать напор потока теплоресурса, нужно установить манометр.

Устройство и возможности змеевика, где греется ресурс, напрямую влияют на оптимальное давление. Современные газовые котлы оборудованы качественными теплообменниками, выдерживающими до 3 атмосфер. Для агрегатов, работающих на твердом топливе, рекомендуют использовать показатель 2 атм., не выше.

Нагревательный элемент в котле

Указанные в техпаспорте значения обозначают максимальный порог, на который способны котлы, и «заставлять» их работать в таком режиме не желательно. Это связано с тем, что при нагревании внутри системы происходит повышение давления. Среднее значение между нижним и верхним порогами способно обеспечить полноценное функционирование котла и радиаторов.

Чтобы выяснить оптимальное значение рабочего давления, необходимо брать во внимание параметры производителя и котла, и других отопительных приборов. Обычно их показатель варьируется в пределах 0,5 – 1,5 атмосфер. Если величина в автономной отопительной системе пребывает в этих рамках, его будет достаточно для нормальной работоспособности.

К сведению! Есть люди, считающие, что высокое давление в трубопроводе способствует высокой производительности агрегата. Хотя исследования показали, что разница при работе с напором в 1 атмосферу и 2 атм. в частном доме совсем незначительна. А вот изнашиваемость узлов трубопровода возрастает намного.

Регулировка значений величины в газовом котле

Кроме того, в процессе нагревания ресурса давление в газовом котле может немного колебаться, и в настройках с меньшим уровнем величины это не будет слишком отражаться на работе других деталей магистрали. Функционирование в режиме высокого давления происходит с дополнительными нагрузками и нуждается в установке расширительного бачка и предохранительного клапана.

Норма давления в разных отопительных системах

Очень важным фактором, определяющим, какое давление должно быть в котле, является вид отопительной системы.

Отопление частного дома

Агрегат отопления открытого типа устанавливается вместе с расширительным баком, соединяющим систему обогрева и атмосферу. Даже при функционировании циркуляционного насоса в бачке число атмосфер будет одинаковым с атмосферным давлением, а на манометре отобразится показатель 0 бар.

Рабочая сила напора в многоэтажном доме

Отопление многоэтажного дома

Отличительной чертой схемы отопления многоэтажки является большое статическое давление. Возрастание нормы напора возрастает в соответствии с количеством этажей. Например, для дома в 9 этажей нормальным показателем будет 5-7 атм., а для 12-этажного – 7-10 атм. Здесь применяются обязательно мощные насосы, оснащенные сухим ротором.

Закрытая система отопления

Чтобы оборудование работало эффективно и продуктивно, в систему не проникал воздух, в таких структурах статическая составляющая специально повышается. Для частного дома для закрытого типа обогрева нужно вычислить статический напор (перепад между высшей и низшей точками измерить в метрах и умножить на 0,1). К результату приплюсовать 1,5 бар и получим необходимый показатель нормального давления в котле отопления.

Как видим, в частном доме, где имеется закрытая отопительная система, величина нормальной считается в рамках 1,5 – 2 атм. Переход выше установленного уровня является критическим, вероятность серьезной поломки в этом случае очень велика.

Расширительный бак в системе обогрева

Какое давление должно быть в двухконтурном котле, не сложно просчитать, вычислить необходимо для каждого контура отдельно и следить за тем, чтобы уровень не переходил границы. Важно обнаружить причину скачков силы напора, если таковы присущи, и устранить их.

Важно! Всегда нужно учитывать параметры, на которые рассчитан агрегат (они указаны в технической документации). При настройке значений работы прибора на входе устанавливайте на 0,5 бара меньше, чем в техпаспорте. Это поможет избавиться от частого срабатывания клапана, сбрасывающего давление.

Если вы проживаете в многоэтажном доме, вы не сможете изменять уровень давления воды в конкретной квартире. Тут можно лишь улучшить теплоотдачу, поменять батареи и трубы, учитывая их материал и диаметр.

На значение нормы давления в котле влияет и температура носителя тепла. В закрытый контур накачивается определенное количество холодной воды, что дает низший порог установленного параметра. При нагревании жидкость расширяется, происходит возрастание напора.

Таким образом, коррекция уровня нагрева воды приводит к регулированию напора в системе. Установка гидроаккумулятора не позволяет силе напора повышаться за пределы.

Совет! Систематически проверяйте расширительный бак, чтобы спустить скопившийся воздух. Это даст возможность давление в котле держать в норме. Плюс ко всему, желательно провести монтаж предохранительного клапана, что позволит спустить излишек давления.

Причины отклонения от нормы

Система обогрева должна работать в отопительный период бесперебойно, а это почти полгода. В это время каждый владелец желает, чтобы тепло поступало в нужном количестве, то есть, давление в котле отопления обязано быть постоянно в пределах нормы. Практика утверждает, что не всегда все так гладко, как того хочется. Под влиянием неких факторов происходят сбои в работе отопительной системы или оборудования. Что влияет на эффективность деятельности автономной структуры обогрева?

Прибор показывает, что напора в системе нет

Причины спада давления

Снижение работоспособности в большинстве случаев происходит из-за того, что в участках соединения трубопровода с устройством появилась течь. Устранить утечку теплоносителя на время доступно при помощи подкачивающего клапана. Если такого узла нет, тогда добавляют ресурс в магистраль либо из скважины, либо из системы водоснабжения, ориентируясь на уровень снижения давления воды в газовом котле.

Помните! Такие действия только на некоторый период решат проблему, но полностью сила напора е восстановится.

Избавиться от неполадки можно следующим образом:

• найти место утечки;
• отключить на время теплоисточник;
• перекрыть подачу воды;
• слить жидкость на участке трубопровода, где обнаружена течь;
• провести ремонт детали;
• накачать в систему воду, запустить котел.

Важно! Есть системы, где слить воду на отдельном участке невозможно, тогда требуется спустить ресурс полностью со всей системы, по окончании работ – закачать воду.

Рекомендуемая норма напора в системе

Как обнаружить течь? Мокрое пятно или вода в местах соединения об этом красноречиво говорят. Если же видимых признаков не наблюдается, попробуйте поднять давление к 3 атм. и запустить циркуляционный насос. В случаи, когда и это не определяет участок с утечкой теплоносителя, полностью слейте воду и закачайте воздух. Характерное шипение подскажет, где находится место протекания. Для убеждения возьмите мыльную воду и нанесите на место выхода воздуха, теперь вы точно увидите нахождение неполадки.

 Другие причины падения силы напора:

• выход из строя отопительного устройства или его износ;
• образование накипи и отложений на деталях в теплообменнике, на патрубках;
• гидроудар, в результате которого произошла поломка теплообменника;
• если установлен гидроаккумулятор, то причиной может быть его разгерметизация;
• вышел из строя регулятор давления;
• снижение температуры.

При больших морозах или выключении системы на некоторое время стены дома остывают. В результате теплоноситель также остывает, и соответственно снижается показатель силы напора. Поэтому не следует допускать, чтобы теплоноситель замерз. Нужно поддерживать хотя бы минимальное значение 0,9 – 1,0 атм. Если отопительная система в морозы эксплуатируется время от времени, требуется каждый раз сливать с магистрали воду.

Когда давление увеличивается

Причинами возрастания рабочего давления в газовом котле являются:

• неисправность автоматического узла управления – некачественно наполняет магистраль теплоносителем;
• снижение скорости циркуляции теплоносителя способствует перегреву ресурса в трубах и повышению силы напора;
• образование воздушных пробок в системе;
• наполнился фильтр очистки или забился грязью какой-либо узел структуры обогрева;
• возможно, перекрыта задвижка;
• монтаж выполнен некорректно.

Почему растет давление в газовом котле, просто так не определить. Прежде всего, требуется обозначить появившиеся факторы, проанализировать их и делать выводы.

Предохранительный клапан для котла

Решить проблему возрастания напора воды выше нормы допустимо спуском лишнего теплоресурса, принудительным отключением насосного устройства, а если понадобится – подкачка жидкости, пока величина не придет в норму. Если при повторном процессе диапазон скачков становится меньше, то есть, давление в рабочем котле постепенно приближается к оптимальному значению, значит, в системе были пробки воздуха.

Предлагаемый способ устранения неисправности может в результате ничего не дать: это значит, что где магистраль забита отложениями грязи, что не дает котлу функционировать полноценно. Для решения проблемы необходимо провести очистку фильтра, а при надобности и теплообменника. Процедура чистки может быть как механическая, так и гидравлическая. Главное – не нанести ущерб внутренним поверхностям и патрубкам, соединяющим котел с трубопроводом.

Как избавиться скачков давления в отопительной системе

Полную информацию о деятельности всего трубопровода можно узнать, если установить манометры на нескольких участках. Обследуя показатели величины на приборах, владелец сам может обнаружить место, где теплоотдача колеблется, не имеет стабильности, а значит, и вероятность неисправности в этом участке.

Вся система обогрева будет эффективно и качественно функционировать, если установить:

• расширительный бачок с мембраной, благодаря которому при возрастании давления сверх двух атмосфер его рост компенсируется;
• системы защиты: манометра, узла автоматического развоздушивания, предохранительного клапана. Клапан при определенном значении силы напора открывается, что приводит к стравливанию лишнего давления.

Установка названных элементов дает уверенность в том, что трубопровод не разорвется, а теплообменник газового котла не повредится.

Коррекция параметров силы напора

Важно! Место монтажа расширительного бака – на обратке, а других деталей – в самом верхнем участке подачи трубопровода. Кроме того, обязательно проверьте работоспособность предохранительного клапана, создав искусственно высокое давление.

При скачках данной величины отыщите клапаны стравливания и нагнетания, расположенные возле котла. Если давление воды в газовом котле низкое, откройте нагнетательный клапан, напустите воды до нужного объема, и закройте кран. Если нужно снизить напор, откройте клапан стравливания и спустите воду в предварительно подставленную емкость, пока значение достигнет нужного уровня

Коротко о главном

Нормальное давление в отопительной системе способствует комфортному проживанию. Следить за тем, чтобы стрелка манометра показывала нормальное значение давления в газовом котле, обязанность каждого владельца дома с котлом отопления. Конечно, сколько должно быть давление в газовом котле – для конкретных систем разное, поскольку тип системы, особенности оборудования, количество этажей помещения – все это влияет на значение показателя нормального рабочего напора в конструкции обогрева.

Расскажите, как вы определяете параметр оптимального давления в системе отопления вашего дома?

Автор

Руслан Темченко Специальность: Инженер

Все статьи

Поделиться

Поделиться

Давление в котле или давление в системе

Давление в вашем котле или в системе центрального отопления может оставаться нормальным в течение многих лет, но когда оно падает (или поднимается слишком сильно), вам нужно знать, что делать дальше!

Давление котла или давление в системе центрального отопления?

Давление в котле и давление в системе центрального отопления — это одно и то же. Домовладельцы обычно называют это давлением котла, а инженеры-теплотехники называют это давлением системы центрального отопления.

Где проверить давление в котле и почему оно меняется

В системе центрального отопления в Великобритании и Европе давление в котле или системе центрального отопления обычно измеряется в барах. Один бар равен 14,5 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
В течение многих лет системы центрального отопления имели «открытую вентиляцию» с питательным и расширительным баками (известными как F&E бак или напорный бак), обычно на чердаке. Почти все эти напорные баки были оснащены поплавковым клапаном (шаровым краном), который автоматически доливал воду в систему центрального отопления по мере необходимости.

Аналоговый манометр. Красный указатель является всего лишь рекомендуемым индикатором давления и, возможно, был перемещен. Черная стрелка показывает фактическое давление в системе. При холодной системе отопления давление должно быть в пределах от 1 до 1½ бар

При выключенной системе отопления единственным давлением в котле и радиаторах было давление от веса воды выше этой точки (статическое давление). Чем выше располагался напорный бак над радиаторами, котлом и трубопроводами, тем выше было статическое давление. В типичном доме уровень воды в напорном баке может быть примерно на 18 футов (5½ метров) выше самой нижней трубы в системе отопления, поэтому максимальное давление будет немногим более 0,5 бара (полбара).

За последние 20 лет в домах стали устанавливать все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов закрытой системы. За очень редкими исключениями, в системах центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используется напорный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением, обычно от 1 до 1,5 бар (холод). Это давление является давлением котла.

Когда система нагревается, вода расширяется, занимая больше места. Давление в котле немного повысится, обычно до половины бара. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

Иногда в одной системе отопления используются два манометра. Система центрального отопления может иметь котел внизу и отдельный расширительный бак и наполнительный контур наверху. В этом случае может быть установлен манометр котла внизу, встроенный в котел, и отдельный манометр наверху, рядом с расширительным баком и заливным контуром. Они оба измеряют давление в системе центрального отопления.

Если заправочная петля находится наверху, там находится манометр наверху, чтобы вы могли считывать давление во время заполнения системы. В противном случае вам пришлось бы, чтобы кто-то внизу считывал показания манометра котла.

При наличии двух манометров их показания могут различаться, но они должны быть достаточно близкими, примерно в пределах 0,3 бар. Причина, по которой они не читают одинаково, может быть отчасти в том, что они дешевы и не очень точны, но также и в том, что они находятся на разных высотах в системе. Вы ожидаете, что манометр, который находится ниже в системе, будет показывать немного выше, потому что над ним больше веса воды. Если датчики находятся на расстоянии 5 метров друг от друга (по вертикали), разница между ними должна составлять около 0,5 бар.

Манометр котла Worcester Greenstar. Давление никогда не должно находиться в красных зонах, независимо от того, горячая система или холодная.

Герметичные системы центрального отопления всегда должны иметь манометр (обычно круглый, аналоговый, циферблатный, но иногда цифровой манометр с дисплеем на котле).

Некоторые датчики имеют две стрелки, одну красную и одну черную. При наличии двух стрелок обычно черная стрелка показывает фактическое давление в котле. Красный указатель просто установлен, чтобы показывать нормальное установочное давление. Если красный указатель можно повернуть, чтобы изменить его положение, игнорируйте его. В любом случае, он может указывать не в том месте. Здесь важен указатель, который вы не можете изменить напрямую (обычно черный).

Многие манометры, например, на пароконвектомате Worcester Greenstar, имеют только одну стрелку. Указатель должен находиться в зеленой зоне. Если зеленая зона узкая, давление должно быть немного выше ее, но не выше 2,5 бар.

Зеленая зона на манометре котла Worcester Greenstar на картинке — широкая зона. При этом указатель всегда должен быть зеленым. Котел может перестать работать, если давление в системе упадет в красную зону до нуля.

Если давление в бойлере поднимается в противоположную красную зону, до 3 бар или выше, возникает проблема, которую необходимо найти и устранить. Подробнее об этом ниже.

Комбинированные (комбинированные) котлы и котлы с закрытой системой всегда должны иметь предохранительный клапан сброса давления. Этот клапан открывается, чтобы слить воду из системы через предохранительную трубу, если давление в котле (давление в системе центрального отопления) становится слишком высоким.

Предохранительный клапан сброса давления на 3 бар с манометром системы, прикрепленным, но направленным в сторону

Эти предохранительные клапаны обычно настроены на выпуск воды, если давление поднимается выше 3 бар. В домах, которые не являются частью системы центрального отопления, есть и другие предохранительные клапаны. Эти клапаны могут работать при более высоком давлении, а в жилых помещениях они обычно устанавливаются на невентилируемых баллонах с горячей водой. Однако для предохранительных клапанов в котлах и бытовых системах центрального отопления в Великобритании и Европе нормой является 3 бар.

Большинство предохранительных клапанов (предохранительных клапанов) на 3 бара имеют красный колпачок (иногда они могут быть черными). Поворот колпачка поднимает клапан с внутреннего седла и выпускает воду по предохранительной трубе. Это снижает давление, но вы не должны использовать этот метод для преднамеренного снижения давления, если только это не экстренная ситуация. Вместо этого найдите сливной кран в системе.

Если клапан на 3 бара срабатывает либо автоматически из-за того, что давление в котле стало слишком высоким, либо вручную путем поворота красной крышки, седло клапана или резиновое уплотнение клапана может быть загрязнено мусором, переносимым с водой системы центрального отопления.
Если седло или уплотнение загрязнятся, предохранительный клапан не сможет правильно закрыться, и тогда его необходимо будет заменить.

Однако в аварийной ситуации, когда вода протекает из котла или системы центрального отопления, самый быстрый способ сбросить давление в системе может состоять в том, чтобы повернуть красную крышку. Вам, вероятно, придется заплатить, чтобы заменить предохранительный клапан, но вы можете предотвратить более значительный ущерб.

Количество воды, которое необходимо слить для сброса давления в котле с 3 бар до нуля, обычно не превышает 10-15 литров. Как только давление упадет, большинство утечек будут капать очень медленно, а может и не капать вообще.

Еще одна модель предохранительного клапана на 3 бара. Поворот красного колпачка вручную открывает клапан и позволяет воде системы отопления выйти из предохранительной трубы

Красная колпачок может иметь разную форму, но обычно он имеет рифленую (ребристую) форму для облегчения захвата. В некоторых предохранительных клапанах на 3 бара используется рычаг, обычно красного цвета. Вы поднимаете рычаг, чтобы открыть клапан и сбросить давление.

Нормальные изменения давления в котле

При нормальной работе давление в котле изменяется. Когда система холодная и выключена, мы ожидаем, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже этого или чуть выше — не проблема. Когда включается насос, давление может немного повышаться или понижаться. Этот эффект мгновенный, и это не проблема. Будет ли это небольшое повышение или небольшое падение, зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

По мере нагревания системы давление должно медленно повышаться. К тому времени, когда система полностью прогреется, подъем обычно составляет до половины бара. Это повышение должно быть медленным и прогрессивным, занимая столько времени, сколько требуется системе для достижения полной температуры, обычно от 15 до 30 минут.

Величина нормального подъема давления зависит от системы. Он связан с размером системы (количество воды в ней содержится) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Мы не ожидаем, что повышение давления в котле между холодным и горячим будет более чем на полбара.

Если повышение давления из-за холода быстрое и превышает полбара, обычно это проблема. Если рост больше 1 бара, почти наверняка есть проблема. Мы подойдем к этому немного позже, но сначала полезно понять, почему происходит нормальное повышение давления.

Как работают расширительные баки центрального отопления

Вода расширяется при нагревании. В старомодной системе с открытой вентиляцией и напорным баком расширяющаяся вода просто немного отступала в напорный бак, слегка повышая уровень. В герметичной системе расширяющаяся вода может привести к разрыву труб, радиаторов или бойлера, поэтому расширение необходимо компенсировать. Это делается путем установки расширительного бака в систему. (Расширительные баки также называют расширительными камерами. )

Расширительный бак представляет собой камеру с гибкой диафрагмой из бутилкаучука посередине. С одной стороны диафрагмы находится вода системы центрального отопления; с другой стороны — газ, либо воздух, либо азот (для удобства будем считать, что это воздух). При изготовлении воздушная сторона накачивается примерно до ¾ бара для расширительного бака, установленного внутри котла, или до 1½ бара для вспомогательных расширительных баков (это дополнительные, внешние расширительные баки).

На расширительном баке установлен клапан автомобильного типа (клапан Шредера), позволяющий накачивать воздушную сторону. Когда воздушная сторона расширительного бака накачивается на производстве, резиновая диафрагма прижимается прямо к другой стороне расширительного бака, так что металлический бак наполняется воздухом. Затем расширительный бак подключается к системе центрального отопления.

Подключение к системе центрального отопления находится на водяной стороне резиновой диафрагмы.
Когда система заполнена водой и находится под давлением 1½ бар, резиновая диафрагма во внутреннем расширительном баке котла отодвигается примерно до середины расширительного бака (это возможно, поскольку такие газы, как воздух, могут сжиматься). Воздушный карман сжимается примерно до половины своего объема, а его давление удваивается, примерно до 1½ бар, чтобы соответствовать давлению воды.

Когда система нагревается, вода расширяется, и в расширительный бак поступает больше воды. Давление растет медленно и неуклонно по мере того, как диафрагма движется в сторону воздуха, немного сдавливая воздушный карман. Поскольку диафрагма гибкая, она движется так, что давление воздуха и давление воды остаются согласованными друг с другом. Тот факт, что воздушная сторона может быть пережата, предотвращает значительное повышение давления на водяной стороне, которое может привести к разрыву системы.

Где пополнить давление в котле

Если вы можете найти руководство по установке и обслуживанию котла, оно, как правило, содержит схемы и подробные сведения о том, как пополнить систему. Способ заполнения также может быть указан в инструкции по эксплуатации. Если у вас есть инструкции, следуйте им, а не описанному ниже методу. Если у вас нет копии, попробуйте поискать в Google руководство по эксплуатации вашего котла. Часто можно найти бесплатную копию.

Производители котлов , а не , хотят, чтобы вы использовали умягченную воду для пополнения системы центрального отопления. (Мы тоже не знаем, почему.) Они имеют в виду воду, умягченную ионообменным (регенерированным солью) умягчителем воды. Мы не думаем, что они возражают против встроенных магнитных или электролитических ингибиторов образования накипи. Если у вас есть устройство для смягчения воды, переключите его на жесткую воду (байпасный режим), пока вы доливаете воду в систему центрального отопления.

Начните с проверки давления в холодной системе. Если давление ниже ¾ бара (0,75 бара), мы его увеличим до уровня где-то между 1 и 1½ бара.

Гибкий наливной шланг с металлической оплеткой, соединенный между двумя клапанами.

Герметичные системы заполняются с помощью наливной петли или какого-либо наливного соединения. К сожалению, существует много разных видов, и они могут выглядеть совершенно по-разному. Первоначально они имели форму гибкого шланга с металлической оплеткой, соединенного между двумя клапанами. Обычно они находились рядом с котлом, но не являлись его частью. Эти гибкие плетеные шланги все еще существуют.

В настоящее время заправочные патрубки встраиваются в котел как неотъемлемая часть, обычно доступ к ним осуществляется снизу котла. У многих есть два клапана, по одному на каждом конце звена. У некоторых есть «ключ», который необходимо вставить перед открытием заправочных клапанов и снять после их закрытия. Другие имеют подпружиненный рычаг, который при поднятии позволяет воде поступать в систему центрального отопления.

Водные правила предусматривают строгие правила подключения запасенной воды в системах центрального отопления к чистой водопроводной питьевой воде. Регуляторы предназначены для предотвращения любого риска попадания загрязненной воды обратно в водопроводную сеть. Наполнительную петлю или звено разрешается подсоединять только во время фактического процесса наполнения (или доливки) и сразу же после этого отсоединять.

Помимо возможности разъединения, узел должен иметь запорный клапан на каждом конце и двойной обратный клапан. Двойной обратный клапан представляет собой два обратных клапана на линии с контрольной точкой между ними. Устройства заливных звеньев, встроенные в котлы, должны быть спроектированы в соответствии с этими правилами.

Синий инструмент для заливки, прикрепленный к клапанам под котлом Ultracom 2 cxi. Зеленый воротник является частью заливной горловины, а желтый рычаг — нет; он изолирует газ

Был большой штраф за оставление контура заливной горловины подключенным. Примерно в 1990 году этот штраф составлял 400 фунтов стерлингов, и несколько установщиков были оштрафованы за то, что оставили контур на месте. Мы никогда не слышали, чтобы кто-либо из домохозяев был оштрафован, но правила применялись к ним в равной степени. Несколько лет спустя штраф был увеличен до 1000 фунтов стерлингов, но в последнее время мы не слышали о соблюдении правил.

Хотя мы понимаем необходимость защиты питьевой воды, правила всегда казались слишком чрезмерными. Если запорные клапаны на каждом конце закрыты, но контур остается подключенным, загрязненная вода должна будет проходить обратно через 2 закрытых клапана и 2 обратных клапана (против нормального направления потока).

Также почти всегда будет попытка перейти от системы с более низким давлением к системе с более высоким давлением (что невозможно без приложения дополнительной силы). Это более чем маловероятно, но если вы не хотите рисковать штрафом, отсоедините заливную петлю!

Слишком много времени ушло бы на то, чтобы просмотреть все методы наполнения различных производителей. Если у вас нет внешней плетеной петли-наполнителя, вам необходимо ознакомиться с Инструкцией по установке и обслуживанию производителя вашего котла. Эта информация также может быть указана в инструкции по эксплуатации вашего котла.

Для заполнения системы центрального отопления (или для повышения давления в котле) с помощью плетеной петли необходимо сначала подсоединить плетеный шланг с обоих концов. На каждом конце клапана в месте подсоединения шланга может быть завинчивающаяся крышка. В этом случае перед снятием колпачков и подсоединением шланга необходимо убедиться, что оба запорных клапана закрыты. Как только шланг подключен, вы открываете один клапан (на самом деле не имеет значения, какой именно). Затем, наблюдая за манометром, вы медленно открываете другой клапан.

Вы должны услышать шипение воды в системе. Когда давление в системе становится достаточно высоким, вы закрываете второй клапан, а затем первый клапан. Когда оба закрыты, вы отсоединяете наливной шланг в оплетке и устанавливаете на место все колпачки.
Если система центрального отопления уже заполнена водой и из нее удален воздух, требуется на удивление мало дополнительной воды, чтобы поднять давление с нуля до 1½ бара. Это зависит от размера системы центрального отопления, но в большинстве домов это всего около 10 литров.

Если в вашей системе центрального отопления используется внешний расширительный бак, а не встроенный в котел, количество воды, необходимое для повышения давления в котле с нуля до 1½ бара, может составлять всего литр. Это предполагает, что система центрального отопления уже была заполнена водой и воздух был удален. Причина, по которой при использовании внешнего расширительного бака может потребоваться меньше дополнительной воды, заключается в том, что внешние баки обычно изготавливаются с предварительным давлением 1½ бар.

Если давление в котле поднимается только до 1½ бар, при холодной системе вода не поступает в расширительный бак, так как давления воды недостаточно для сжатия воздуха внутри расширительного бака.
Однако по мере нагрева системы давление воды будет увеличиваться, и вода начнет поступать в расширительный бак, сжимая воздушный карман на другой стороне диафрагмы. При этом давление в котле немного повысится.

Если установлен внешний расширительный бак и давление в холодном котле составляет 1 бар, может наблюдаться быстрый рост давления в котле по мере нагрева системы. Это связано с тем, что при предварительном давлении 1½ бар расширительный карман во внешнем баке доступен только после того, как давление в котле достигнет 1½ бар. Как только давление в системе достигнет 1½ бар, оно будет расти гораздо медленнее, так как большой воздушный карман во внешнем расширительном баке начинает сжиматься.

Если для замены вышедшего из строя расширительного бака котла был установлен внешний расширительный бак, мы бы предпочли, чтобы предварительное давление в новом баке было снижено до ¾ бара и 1 бара. Это поможет немного снизить максимальное давление в системе (в котле, радиаторах и трубопроводах).

Давление в бойлере остается слишком высоким

Если давление в бойлере остается слишком высоким, несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует проверить, куда сбрасывает воду предохранительная трубка от предохранительного клапана на 3 бара. Обычно это прямо снаружи через стену или во внутреннюю тарелку.

Тарелка представляет собой воронкообразную конструкцию, в которой вода проходит вниз по трубе наверху через воздушный зазор, а затем следует по другой трубе из здания или во внутреннюю дренажную трубу. Эти тарелки обычно имеют длину около 6 дюймов (15 см) и сделаны из черного пластика.

Если системная вода проходит через предохранительную трубу, а манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, возможны две причины: оставлен открытым или не полностью закрытым. В этом случае система постоянно пополняется. Клапаны наполнения должны быть закрыты, а петля отсоединена. Воду необходимо будет сливать до тех пор, пока давление в системе (холодной) не упадет примерно до 1½ бар. Если вода продолжает проходить через предохранительный клапан на 3 бара, а давление в котле падает, предохранительный клапан необходимо заменить.

Если наполнительный контур отсоединен, но давление в котле все еще остается слишком высоким, несмотря на то, что часть воды была слита из системы центрального отопления через сливной кран, вероятно, виноват пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. Котлы без комбинированной системы не имеют вторичных теплообменников, но почти все комбинированные котлы имеют.

Эта неисправность, вызывающая постоянно высокое давление, представляет собой внутреннюю утечку во вторичном теплообменнике (пластинчатом теплообменнике). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

По сути, горячая вода системы (нагретая котлом) перекачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная водопроводная вода проходит по отдельному пути на пути к горячим кранам. Эти пути длинные и «свернуты» друг вокруг друга так, что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие проходы, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

При протечке через стену между двумя путями водопроводная вода высокого давления попадает в магистраль системы отопления, повышая давление в системе отопления. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, что приводит к открытию предохранительного клапана.

Так как давление в системе отопления постоянно повышается из-за утечки, манометр держится на отметке около 3 бар и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

Сильные колебания давления в бойлере

Сильные колебания давления в бойлере вызваны выходом из строя или выходом из строя расширительного бака. Дополнительную информацию можно найти в нашей статье «Неисправности расширительного бака». Существует также временный обходной путь, позволяющий поддерживать работу центрального отопления в случае выхода из строя расширительного бака, по крайней мере, до тех пор, пока вы не замените его.

Давление в бойлере падает, но не достигает высокого уровня

Если при доливке давление в бойлере продолжает снижаться, но давление не колеблется ненормально, вероятно, это предохранительный клапан на 3 бара. После срабатывания клапана, автоматически за счет повышения давления или вручную, он может не закрыться полностью. Поскольку клапан придется заменить, если он продолжит протекать, теперь нет ничего плохого в том, чтобы снова управлять им вручную, чтобы посмотреть, очистит ли он его.

Если повернуть красный колпачок, внутренний клапан поднимется с седла, и вода из системы потечет. Дальнейшее скручивание вызовет лязг, когда он упадет на свое место. Вы можете повторить это, повышая давление в котле по мере необходимости. Если после этого давление держится, вам повезло. Если нет, то нужно менять клапан.

Давление в котле продолжает падать

Если давление в вашем котле продолжает падать, несмотря на доливку, есть 3 места, где можно посмотреть:

Вода видна, когда она проходит через поддон из верхней трубы в нижнюю

Первая это вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Обычно это сбрасывает воду снаружи, где она видна. Следуйте по маршруту предохранительной трубы от предохранительного клапана с красной крышкой.
Иногда предохранительная труба заканчивается канализационной трубой внутри дома. В этом случае должна быть установлена ​​чашечная посуда.

Тарелка представляет собой воронку, позволяющую видеть протекающую воду. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является наиболее распространенной причиной потери давления.

вторая причина потери давления в котле встречается очень редко. В конденсационных котлах при негерметичности внутренней стенки теплообменника системная вода может попасть в отстойник для конденсата и выйти через конденсатную трубу. Мы видели, как это произошло однажды, с котлом Greenstar Ri, которому было более 8 лет. Производители, Worcester Bosch, отлично справились и заменили теплообменник бесплатно.
Неконденсационный котел может протечь таким образом. Если есть очень медленная утечка из теплообменника в камеру сгорания, она может испариться, не проявляясь снаружи. Давление в системе будет постепенно снижаться. Осмотр камеры горелки должен показать это.

Третьей причиной потери давления является внутренняя утечка в системе из котла, органов управления, радиаторов или трубопроводов. Если давление в котле падает, и вы не видите, куда оно уходит, нужно искать! Утечки наверху обычно проявляются на потолках внизу. Однако, если полы наверху бетонные, просачивающаяся вода может пройти к краям и вниз через полость стены, не показывая себя.

Если не видно, скорее всего протечка под полом. Если полы твердые или их нельзя поднять, это большая проблема, но есть компании по обнаружению утечек, которые специализируются на их обнаружении.
Даже если вы видите, что вода благополучно уходит наружу, не поддавайтесь искушению просто доливать воду. Это плохая идея.

Пресная вода разбавляет ингибиторы коррозии в системе. Он также приносит свежий растворенный кислород, который воздействует на котел и радиаторы.
В районах с жесткой водой пресная вода также приносит свежий растворенный известковый налет. Это осаждается в самой горячей точке системы отопления, в вашем котле.

Котел может очень быстро стать тревожно шумным, так как известковый налет заставляет котел кипеть.

Если при доливке недостаточное давление в системе поднимается

Очень редко мы сталкиваемся с системами, в которых заправочный патрубок (наполнительный контур) не поднимает давление в котле до желаемого уровня. Мы слышим шипение воды, но оно замедляется и останавливается, хотя клапаны наливной петли открыты. Если это происходит, то обычно это происходит из-за того, что давление холодной воды в водопроводе в вашем доме слишком низкое, чтобы поднять давление выше.

Если вы можете получить давление выше ¾ бар (0,75 бар) при холодной системе, это не должно быть проблемой. Если он даже не поднимается так высоко, попробуйте долить ночью, когда давление в водопроводной сети может быть выше. Ночью давление в водопроводной сети часто выше, потому что меньше людей берут воду из магистрали.

Если вы по-прежнему не можете добиться достаточно высокого давления, проверьте, не установлен ли в сети редукционный клапан, настроенный на слишком низкое значение. Кроме того, позвоните в свою компанию по водоснабжению и спросите. Они могут занять несколько дней, чтобы выйти, но они, как правило, полезны.

Обратите внимание: :

Мы будем рады, если вы сделаете отдельные копии этой статьи, но не копируйте ее на свой веб-сайт; ссылку на него.

Направляющая давления котла | EDF

Большинство современных котлов обычно не требуют особого внимания, кроме ежегодного обслуживания и периодического осмотра манометра котла. Это говорит вам о давлении воды, циркулирующей в системе отопления.

Если давление в бойлере слишком высокое, повышается вероятность возникновения утечек в системе. Но если давление в котле слишком низкое, система не будет работать. Поэтому важно поддерживать правильное давление в котле, чтобы убедиться, что ваша система эффективно обогревает ваш дом.

Боитесь делать это самостоятельно? Если вы обеспокоены — или обеспокоены тем, что у вас более серьезная проблема — вызовите специалиста, чтобы он посмотрел.

Как проверить давление в котле

На большинстве современных котлов, таких как комби, манометр представляет собой круглую шкалу на передней панели котла или под панелью управления. Если у вас старый котел, манометр котла может быть внизу, среди трубопроводов. Посмотрите в своем руководстве по эксплуатации, если вы не можете его найти.

Какое должно быть давление в котле?

Нормальное давление в котле должно быть в пределах 1-2 бар ^[3] . Идеальное давление в котле часто отмечается зеленым цветом на самом манометре. Красным цветом обозначены зоны низкого и высокого давления в котле.

Имейте в виду, что ваш котел может продолжать работать, если давление находится в этих красных зонах. Но если он выключается или не включается, у вас проблема.

Даже если ваш котел работает хорошо, рекомендуется время от времени проверять давление. И знать, как сбросить давление в котле, когда оно слишком высокое. И как поднять давление в котле – когда оно слишком низкое.

Какое должно быть давление в котле при включенном отоплении?

Нормальное давление в комбинированном котле приближается к нижнему краю зеленого диапазона, когда котел холодный. Когда бойлер горячий, вы увидите, как давление в бойлере увеличивается, потому что вода расширяется, когда вы ее нагреваете.

Не путайте давление в бойлере с низким напором воды… То, насколько быстро вода течет из ваших кранов или душа, определяется напором вашей воды. Давление в котле, с другой стороны, это давление горячей воды внутри вашей системы отопления.

Давление в котле: низкое

Симптомы потери давления в котле

Вы узнаете, что давление котла в вашей системе слишком низкое, если:

• Нет отопления или горячей воды
• Ваши радиаторы плохо прогреваются
• Стрелка манометра упала
   

Если вам интересно, почему давление в вашем котле продолжает падать, наиболее распространенными причинами являются утечка или продувка радиаторов.

Опасно ли низкое давление в котле?

Нет, хорошая новость в том, что низкое давление в котле не опасно.

Иногда в системах отопления возникают небольшие утечки – это немного похоже на медленный прокол шины. Хотя вы можете не заметить утечки воды, со временем давление в системе падает до слишком низкого уровня.

Если вы только что прокачали радиаторы, вы также можете увидеть падение давления в котле. Удаление воздуха из радиаторов удаляет воздух из системы, что может привести к изменению давления в котле.

Как увеличить давление в котле

Хотите знать, как сбросить давление в бойлере? Хорошей новостью является то, что обычно вы можете поднять давление в котле самостоятельно. Если вы гуглили видео о том, как это сделать, вы, возможно, видели, что это называется «повторным повышением давления» в вашем котле:

• Сначала выключите котел.
• Ищите внешний контур заполнения непосредственно под котлом – обычно это короткий плетеный шланг, соединяющий две водопроводные трубы, с рычагами на обоих концах для управления клапанами.
• Если вы не можете найти заправочную петлю, возможно, ваш котел оснащен запираемой запирающей петлей или внутренней заправочной петлей без ключа2. Если вы не можете ее найти, обратитесь к руководству по эксплуатации котла.
• Поверните оба клапана так, чтобы рычаги были совмещены с направлением шланга в оплетке. Вы должны услышать, как течет вода, и увидеть, как поднимается манометр котла.
• При давлении около 1,2 бар закройте оба клапана.
• При условии, что давление остается высоким и нет явных признаков протечки воды, можно безопасно снова включить котел.
• После того, как котел поработает и снова остынет, проверьте, не упало ли давление значительно.
   

В идеале вам не нужно слишком часто повышать давление в бойлере ^[3] . Но если давление падает чаще одного-двух раз в год, проверьте все видимые трубы на предмет утечек воды. Вы также можете обнаружить зеленые отложения возле соединений медных труб или пятна на плинтусах или потолках ^[4] . Если вы обнаружили утечку или давление в котле продолжает падать, закажите ремонт котла.

Давление в бойлере: слишком высокое

Признаки слишком высокого давления в бойлере

• Стрелка манометра увеличилась или перешла в красную зону
• Система отключилась
   

Существует несколько причин, по которым вы можете увидеть повышение давления в котле до 3 бар или выше:

• Вы могли случайно налейте слишком много воды, пытаясь отрегулировать низкое давление в бойлере.
• Вы могли случайно оставить наливные клапаны открытыми или недостаточно плотно их закрутить, что позволяет воде продолжать поступать!

Опасно ли высокое давление в котле?

Нет, обычно это не опасно ^[5] . Система отопления защищена предохранительным клапаном котла (PRV). Этот напорный клапан котла предотвращает повреждение, позволяя воде выходить (иногда через небольшую трубу через внешнюю стену рядом с котлом) при слишком высоком давлении. Большинство систем также отключаются, если давление в котле становится слишком высоким.

Как снизить давление в котле

Хотите узнать, как самостоятельно понизить давление в котле в вашей системе? Вы можете попробовать самостоятельно диагностировать проблему в несколько простых шагов – и понизить давление в котле:

• Выключить котел.
• Убедитесь, что клапаны заправочного контура, ключ или бесключевой заправочный клапан полностью закрыты.
• Подождите, пока система остынет, затем сбросьте давление, прокачав каждый из радиаторов ^[6] . Не знаете как? Взгляните на этот блог. Будьте осторожны, так как неправильно удалить воздух из радиаторов легко. Поэтому, если вы не уверены или у вас произошел сбой при прокачке — например, штифт застревает или вы не можете вернуть его обратно в клапан — немедленно обратитесь к профессионалу.
• После удаления воздуха из каждого радиатора проверьте манометр. Если он все еще слишком высок, вам нужно будет повторить процесс прокачки одного или нескольких радиаторов.
• Продолжайте проверять, пока манометр котла не покажет около 1,2 бар или, по крайней мере, не вернется в зеленую зону.
• Если давление в бойлере становится слишком низким, следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы снова поднять его. Но не забудьте после этого закрыть заливные клапаны!
   

Если давление в Вашем котле продолжает расти в минус, лучше заказать ремонт котла. Это может указывать на проблему с предохранительным клапаном или неисправность в системе. Инженер по газовой безопасности сможет диагностировать проблему и устранить ее, поэтому вы не останетесь без отопления или горячей воды.

Контрольный список давления в котле

• Что показывает манометр котла? Это нормально, когда давление в котле повышается при нагреве котла и падает при его охлаждении. Идеальное давление в котле составляет от 1 до 2 бар. Но пока стрелка манометра не заходит в красные зоны, беспокоиться не о чем.
• Падает ли давление в котле? Для некоторых котлов нормально медленно терять давление в течение нескольких месяцев. Опять же, не о чем беспокоиться, если вам не нужно пополнять его более одного или двух раз в год.
• Вы сталкивались с быстрой потерей давления в котле? Быстрое падение давления обычно является признаком утечки в системе, особенно если это происходит при включенном котле. Ищите влажные пятна, капли вокруг основания котла или утечки воды.
• Слишком высокое давление в бойлере? Высокое давление в котле может быть вызвано слишком усердным наполнением. Но если это происходит самопроизвольно, в системе может быть неисправность. При любом быстром или повторяющемся изменении давления в котле лучше вызвать инженера по газовой безопасности, чтобы правильно диагностировать и устранить проблему.

Связанные статьи

Почему из бойлера течет вода и как это исправить

19 окт. 2020

Узнать больше

Полное руководство по обслуживанию газовых котлов

19 окт.

No related posts.