Запилы на стропилах: Как запилить стропила под нужным углом? Как делать запилы нужных размеров на односкатной и другой крыше? Глубина и расчет

Запил стропил под нужный угол

Home » Misc » Запил стропил под нужный угол

Как правильно делать вырезы в стропилах каркасного дома?

Одним из сложных моментов в строительстве каркасного дома, перед которым останавливаются некоторые начинающие строители, является вопрос о том, как правильно делать вырезы в стропилах дома. Если внимательно изучить материал, опыт бывалых строителей, то окажется, что делать их достаточно просто.
Для того, чтобы вырезы в стропилах не ставили вас в тупик, я и пишу эту статью.

При написании статьи я опирался на статью опытного американского плотника. Некоторые части статьи я просто перевел, техническую часть написал по подобию, но со своими размерами, в метрической системе и без строительного калькулятора (не у каждого есть калькулятор), плюс немного изменил схему подсчета (так как, опять же, калькулятор есть не у всех). Для российских реалий эта статья стала более адаптированной.
_______________________________________________________________________________

Стропильная система

Когда я был помощником плотника, я восхищался умениями кровельных плотников. Они без всяких усилий делали сложных вырезы на стропилах каркасного дома, зная лишь только размеры крыши. Это озадачивало меня.
В те годы я пытался повторить их действия, но меня раз за разом настигала неудача. Тогда старший плотник взял меня с собой на одну из крыш и помог мне разметить и разрезать стропильную систему с помощью плотницкого угольника и «Библии» кровельщика (есть такая очень популярная книга в Америке, купить можно на Амазоне, Ларри Хоун использовал в своем фильме именно такую – прим. переводчика).

Этот опыт вдохновил меня на овладение искусством делать правильные вырезы в стропилах каркасных домов. Не могу сказать, что стал мастером этого дела, но я проделал длинный путь и немного разобрался в том, как правильно это делать.

Для более комфортных подсчетов вам пригодится строительный калькулятор или специальное приложение для смартфона.

Переходим к измерениям

(я покажу, как все подсчитать вручную, без калькулятора –

прим. переводчика).

Вот какие измерения стропильной системы нам нужны: угол наклона стропил (Pitch), подъем (Rise), пробег (Run) и диагональ (Diagonal). Если вам известные размеры любых двух измерений из этих четырех, вы можете легко найти и все остальные.

Посмотрите на нашу модель крыши (картинка выше), изначально мы должны знать размеры двух ее элементов: ширина здания и толщина коньковой доски.

Ширина здания, к примеру, будет 8,8 метров. (8,75 метров и обшивка дюймовкой с каждой стороны дома 0,05м):

Каждая стропилина стоит на своей половине здания и стыкуется друг с другом на коньковой доске. Поэтому от полной ширины здания нужно вычесть толщину коньковой доски, иначе вы сделаете ошибку при подсчет длины стропила. Давайте возьмем ее толщину 50 мм.

Считаем общую ширину здания без коньковой доски: 8,8 метров – 0,05 метров (50 мм) = 8,75 м.

Теперь нужно разделить полученный результат на 2, чтобы получить «пробег» (Run) каждой стропилины.
Считаем «пробег» каждой стропилины: 8,75м/2 = 4,375м.

Теперь нам нужен еще один элемент, который нам заранее известен, это угол уклона крыши. В нашем случае пусть он будет 6 к 12 (26,5 градусов – прим. переводчика).

Раз наша крыша имеет уклон 6/12, а значит, подъем у нас в два раза меньше, чем пробег (т.к. 6 в 2 раза меньше 12).
Считаем подъем: 4,375/2 = 2,187м. (пол миллиметра округлим)

 

Теперь мы можем подсчитать диагональ, т.е. длину стропила от коньковой балки до обвязки стены (не всего стропила, т. к. пока не учитывается свес). Диагональ является гипотенузой, а все помним, как она считается.

Считаем диагональ:
Пробег(«2)+Подъем(«2)=Диагональ(«2)             («2) — я обозначил «в квадрате».
19,1406 + 4,7851 = Диагональ(«2)
Диагональ = квадратный корень из 23,9257
Диагональ = 4,891 = 4 метра 89 см 1мм

Шаблон стропилины.

Следующий шаг после расчетов – изготовление шаблона для стропил. Для этого нужно прикрутить бобышки к вашему угольнику (так удобнее, но можно и без этого) на 6 и 12 дюймах (или 15 и 30 см в метрической системе).

Теперь я прикладываю угольник к боку доски по ее ширине и начинаю отмечать место реза на верхушке стропила (в месте примыкания к коньковой доске – прим. переводчика). Учтите, что большинство резов в каркасном домостроении делают именно так: по длине режут доску на тонкой стороне, а по ширине в горизонтальном положении.

Я делаю этот пил на верхушке стропила с помощью циркулярной пилы (на видео) до того как отметить вырез в нижней части стропила (так называемый «птичий клюв» или входящий угол или врубка – прим. переводчика). Это удобно тем, что я могу зацепить конец рулетки за пил на верхушке и один отметить расстояние на стропиле до «птичьего клюва» (см. ниже на картинке)

Теперь от верхней точки этой линии отмеряем «диагональ» 4 метра 89 см 1мм.

Затем, используя обычный столярный угольник (некоторые плотники предпочитают измерительный угольник-транспортир Swanson), я рисую параллельную линию первому пилу поперек стропила. Данная линия представляет линию отвеса (т.е. параллельна стене и перпендикулярна перекрытию каркасного дома) на стропиле на краю здания.

Итак, «птичий клюв» начинается с этой линии. Если вы строите и у вас нас четких размеров стропил и резов (проекта), вы должны выбрать на этом этапе размер горизонтального выреза, плоскости стропила, которая лежит на перекрытии (см. на нижнем фото слева снизу). Канадские коды требуют, чтобы размер этого пила был как минимум 38 мм.

Горизонтальный размер должен быть такой, чтобы стропило сильно не ослаблялось, т.е. рез не заходил дальше, чем на треть доски (см. рисунок ниже).

По мнению автора, это самый быстрый способ отметить этот рез (на фото выше). Для этого нужно перевернуть угольник на 90 градусов к предыдущему пилу и прижать бобышки к доске, при этом медленно ведя угольником в сторону верха стропила, пока от начертанной линии и углом доски по направлению угольника не будет нужного расстояния (в оригинале было 4 дюйма).

Существует и другой метод (на рисунке ниже).

Прикладываем угольник к прочерченной линии и двигаем угольник по вертикальной линии до тех пор, пока нужная отметка горизонтальной шкалы (110-120 мм) не коснется края доски.

 

Давайте рассмотрим наш случай.

Возьмем для примера, что у нас стропила из доски 200×50мм. Для нее при угле наклона кровли 6 к 12 безопасно будет сделать горизонтальный вырез 120 мм. В таком случае от доски вертикально отнимется 60мм (т.к. с таким уклоном у нас всегда у нас вертикальный размер в 2 раза меньше, чем горизонтальный, помните?) и стропило точно не будет ослаблено.
А вот интересные прикидки по врубкам при других углах и разной ширины доски (по мнению одного авторитетного строителя каркасов с форума):

Считаем «подъем» в реальности.

Да, у нас уже есть размер «подъема» и он равен 2,1875 метров. Но давайте посмотрим на нашу схему стропильной системы. Очевидно, что наш размер – не тот что у доски, которая поддерживает конек (даже если и временно).

Сначала нужно добавить к нашему «подъему» так называемый H.A.P., который равен размеру оставшемуся вертикально над обвязкой стены под низом стропилин, где мы делали вертикальный вырез (на фото выше).

Считаем наш H.A.P: 223,6 мм (полная ширина доски, стоящей под углом 26,57 градусов) вычитаем 60 мм (наш вертикальный вырез) = 163 мм.

Теперь к нашему подъему (2,1875 метров) добавляем H.A.P (0,1635 м.), получается 2,35 м.

Мы оказались в самой верхней точки схождения стропилины у коньковой доски. Но нам нужна не она. Теперь мы наконец получим высоту нужной доски под коньковую доску.

Высота доски под конек: 2,35 м вычитаем высоту коньковой доски 200 мм = 2,15 м, т.е. 2 м 15см.

P.S. Автор текста советует делать высоту доски чуть меньше, ведь в реальном мире доски неидеальны, а подрезать доску потом куда сложнее, чем как-то под нее что-то подкладывать.

Находим полную длину стропил.

После всей этой кутерьмы хотелось бы узнать длину ВСЕГО стропила, т.е. с карнизным свесом. Тут все просто.

Например, нам нужен свес 80 см, значит, при крыше 6 к 12 вниз свес опускает на ½ от длины свеа, т. е. 0,4 метров.

Считаем диагональ свеса = 0,16 (0,4 в квадрате) + 0,64 (0,8 в квадрате)= 89,5 см

Итого полная длина каждого стропила со свесом = 4 метра 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метров 78 см 6 мм.

 

Итак, надеюсь, после прочтения этой статьи вам стало гораздо понятнее, как правильно делать вырезы в стропилах вашего каркасного дома. Если остались еще вопросы, обращайтесь.

Напомню, что можно не заморачиваться с расчетами стропил и просто заказать строительство у проверенной строительной бригады. Я с радостью вам помогу это сделать.

Запил стропил и как правильно сделать запил стропильной ноги

При строительстве стропильной системы для обеспечения надежности конструкции важно следить за каждой деталью. Особенное внимание уделяют узлу крепления стропилины к мауэрлату. Именно в этом месте передается основная часть нагрузки на несущие стены. При этом важно не только как закрепить, что использовать, но и точность запила. Ведь если доска будет не полностью опираться, тогда она может сломаться и привести к обрушению крыши. В статье рассмотрим как запилить стропила и какие способы для этого существуют.

Содержание

• Разновидности крепления стропил
• Общие рекомендации
• Вырубка посадочного места
• Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Разновидности крепления стропил

В зависимости от конструктивного решения, наличия внутренних стен и расчетной нагрузке применяют различные виды крепления. Каждое из них подразумевает собственный вариант подготовки стропил для стыковки с мауэрлатом. Ниже перечислены три основных способа крепления:

• жесткий;
• наслонный;
• скользящий.

Последний вариант рассматривать не будем, так при его применении делать запилы не потребуется. Обычно его используют при устройстве крыши на домах из бруса. Он больше всего подходит, так как стены из дерева со временем дают усадку. Из-за этого стропильная система может изменить геометрию и появятся течи.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

В остальных вариантах придется делать точные запилы. Понадобятся точные измерительные приборы, строительный карандаш и электрическая или бензопила.

Общие рекомендации

Прочности крыши зависит не только от того как правильно были сделаны запилы. Примите во внимание следующие советы:

1. Для стропил подбирайте качественные материалы, так как, даже если сделаете точные запилы, брусок может не выдержать нагрузки. Тут нельзя экономить, так эта деталь принимает все нагрузки на себя.
2. Места крепления с мауэрлатом должны быть без дефектов древесины, например, сучков. Хотя они и прочнее древесины, но вокруг образуются завихрения, которые при малейшей нагрузке ломаются.
3. При устройстве крыши не стесняйтесь обращаться за помощью, так как это опасное и ответственное дело.

Грамотно выполненный узел примыкания стропильной ноги и мауэрлата гарантирует долгий срок службы конструкции.

Вырубка посадочного места

Важно понимать, что выполнить идеальный запил на строительной площадки невозможно. Причины могут быть разными: недостаток высокоточных инструментов, неравномерное положение мауэрлата, неудобная позиция и так далее. Поэтому относительно проектного значения, может измениться угол наклона ската. Тут, главное, сохранить единую линию положения стропил.

Самый простой способ сделать одинаковый запил на стропилах — использовать шаблон. Правда, не во всех случаях этот вариант подойдет, так часто крыши бывают неровными. Тогда придется рассчитывать угол и место вырубки на каждой стропиле индивидуально.

Для основы шаблона возьмите обрезок доски, кусок ДВП или фанеры, подойдет даже плотный картон. На заготовке проведите линию от нижнего края на расстоянии не больше третье часть ширины стропилины. Такую же черту необходимо провести на всех брусьях которые планируете подрезать. Дело в том, что глубже делать распил не рекомендуется из-за потери прочности. Далее, отметьте точки, в которых стропила будет прилегать к мауэрлату, сделайте перпендикулярную черту, относительно прошлой линии.

Теперь перейдем к изготовлению шаблона, определив углы вертикальной и горизонтальной части зарубки. Для этого приложите заготовку к торцу мауэрлата, сохранив уклон будущей крыши. Напротив угла должна быть точка пересечения линий, которые сделали до этого. Проведите линии треугольника и вырежьте получившийся шаблон.

Прежде чем переносить разметку на стропила проверьте точность готового изделия. Пройдитесь по крыше и проверьте степень примыкания по всей длине мауэрлата. При необходимости сделайте коррективы, но не стоит ожидать идеального варианта. Перепады в 2—3 миллиметра допустимы.

Далее, приложите шаблон к стропилам и перенесите разметку. Важно, чтобы распил был произведен на равном расстоянии от коньковой стороны. Первый пропил должен быть сделан поперек волокон.

Важна максимальная концентрация, чтобы не выйти за очерченные границы. Если не уверены в собственных силах, тогда воспользуйтесь ручным инструментом. Так вы снизите процент брака и время на переделку.

Второй срез выполняется топором, так как электропила может быть застопорена. Тут так же понадобится сноровка и сила. Важно проследить чтобы топор был довольно острым, тогда дело будет спориться лучше и можно избежать сколов.

Наконец, сверьте получившийся запил с шаблоном и при необходимости внесите поправки. После чего можно выполнить монтаж готовой стропильной ноги или сделать посадочные места на оставшихся деталях.

Подрезка для прямого стыка с мауэрлатом

Более простой вариант — сделать соединение встык. Для этого нужно определить место среза и угол его наклона. Для этой цели можно применить два варианта: теоретический и практический.

Для теоретического метода нужно хорошо разбираться в геометрии и на бумаге рассчитать нужный угол. Разделите расстояние от конька до карниза, на длину стропилы. Так, вы получите косинус требуемого угла. Для того чтобы перенести его на заготовку можно использовать либо торцовочную пилу, либо специальный угольник.

Если под рукой нет особого инструмента, изготовьте простой шаблон. Возьмите прочный материал, например, ДСП. На листе отметьте 500 мм по нижнему краю, затем определите тангенс требуемого угла и умножьте на отмеренную длину. Так, вы получите вторую сторону прямоугольного треугольника. Отметив все границы и вырезав заготовку, получите нужный угол. Запиленные детали можно сразу смонтировать или дождаться когда будет сделан весь комплект.

На практике можно легко сделать разметку отдельной стропилины, приложив ее к проектной позиции. Для этого выставьте брус так, чтобы его нижняя часть была заподлицо с мауэрлатом. Проведите горизонтальную линию от угла до нижней части стропилы, она должна быть строго параллельна стене. Теперь можно спокойно отпилить любым подручным инструментом и установить деталь. Оставшаяся часть послужит шаблоном для оставшихся стропил только в том случае, если основание ровное.

Знания геометрии помогают не только в определении угла запила стропильной ноги, но и в определение высоты крыши, длины отдельных элементов и так далее.

частей крыши | Анатомия крыши

Знание всех частей крыши может помочь вам сэкономить деньги, диагностировать проблемы с отоплением и охлаждением и защитить ваш дом от повреждения водой

Получите предложения от 3 профессионалов!

Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.

Знание компонентов вашей крыши поможет вам лучше понять затраты на ремонт (и избежать мошенничества с кровлей), а также диагностировать или быть в курсе проблем с отоплением, охлаждением, водой и сантехникой.

Имея представление о конструкции крыши, вы также будете лучше подготовлены к тому, чтобы определить, требует ли ваш кровельный проект специалиста по кровле рядом с вами или вы можете сделать это самостоятельно. Давайте начнем!

1. Дымоход

Анатомия вашего дымохода интересна. Дымоход — это вертикальная труба, которая проходит через крышу вашего дома и обычно сделана из кирпича. Дымоход выводит дым и другие газы (и, возможно, даже Санта-Клауса) из вашего камина из вашего дома.

2. Стропила

Думайте о стропилах как о скелете вашей крыши. Стропила спроектированы как наклонная структурная единица, в основном использующая 2×10 или 2×12, и простираются от конька вашего дома до стеновой плиты.

Стропила придают вашему дому форму. Они также часто играют роль в том, какой тип черепицы вы можете выбрать (подробнее см. № 4) при строительстве или восстановлении крыши.

3. Фермы

На некоторых крышах вместо стропил используются фермы . Основные отличия заключаются в том, что в фермах используются более короткие куски дерева (обычно 2×4), и их часто изготавливают заранее и устанавливают сразу.

Поскольку для ферм требуется меньше материалов, они часто более доступны по цене, чем стропила, но столь же прочны, поэтому их используют во многих новых американских домах.

4. Покрытие

Покрытие вашей крыши — это та часть, которая наиболее заметна снаружи. Он также в первую очередь отвечает за защиту вашего дома от погодных условий.

Сегодня кровельные покрытия состоят из различных материалов, в том числе:

• Битумная черепица

• Металл

• Сталь

• Slate

• Clay

. Больше экологически чистые варианты, такие как солевые, и являются сольными табалями, а также состол, а также состол, а также состол, а также состол, а также состол, а также состол. Солнечная плитка вырабатывает электроэнергию для вашего дома, а зеленые крыши изготавливаются из переработанной и переработанной резины и других материалов.

5. Обшивка

Часто изготавливаемая из оцинкованной стали, обшивка крыши является одним из слоев крыши, которые профессионалы устанавливают для отвода воды от важных или уязвимых частей вашей крыши.

При осмотре крыши ищите вертикальные точки, например участки вдоль дымохода или вентиляционного отверстия. Эти места являются лучшими кандидатами для установки гидроизоляции, так как острые углы облегчают проникновение воды.

6. Обшивка

Обшивка представляет собой слой плоских деревянных досок, которые крепятся к стропилам или фермам вашего дома.

Наиболее распространенными материалами, используемыми для обшивки, являются фанера и плиты с ориентированной стружкой (OSB). Кровельщики используют пистолет для гвоздей, чтобы прикрепить отдельные панели вниз, превращая вашу крышу в единое целое.

7. Подложка

Подложка, зажатая между черепицей и обшивкой вашего дома, не всегда входит в комплект стандартных крыш. Но когда это так, это обеспечивает дополнительный уровень защиты от воды.

Профессионалы часто укладывают подложку на крышах с малым уклоном из-за более медленного стока воды. Уязвимые участки крыши также могут получить этот дополнительный уровень защиты.

8. Конек

Конек — это самая высокая точка вашего дома, где сходятся два скатных элемента крыши. Он встречается на крышах различных стилей, в том числе на двускатных крышах, которые являются наиболее распространенными.

Конек крыши важен по двум причинам. Во-первых, он обеспечивает жизненно важную устойчивость конструкции крыши. Гребень действует как позвоночник, который скрепляет две наклонные части.

Во-вторых, в большинстве коньков имеется вентиляционное отверстие, вытяжное отверстие для воздуха на крыше вашего дома, которое помогает вашему дому оставаться прохладным.

Так как горячий воздух поднимается вверх, многие строители домов рекомендуют устанавливать коньковые вентиляционные отверстия над вентиляционными отверстиями на крыше. Предоставив вашему дому вентиляционное отверстие в самой дальней точке, вы предотвратите застревание карманов теплого воздуха на чердаке.

9. Капельница

Капельница — это молдинг, который закрывает край вашей крыши рядом с карнизом и предотвращает повреждение водой или попадание влаги внутрь.

Он крепится прямо в точке, где край вашей крыши соприкасается с обшивкой вашего дома.

10. Облицовка

Облицовка крыши представляет собой серию деревянных досок, придающих структуру фасаду вашего дома.

Без облицовки ваши желоба и водосточные трубы не имели бы такой поддержки и просто свисали бы с края вашего дома.

11. Водосточные желоба

Водосточные системы отводят дождевую воду с крыши и отводят ее от дома.

Водосточные желоба предотвращают скопление воды на крыше и отводят воду от территории рядом с вашим домом, чтобы дождевая вода не просачивалась в фундамент вашего дома.

12. Водосточные трубы

Водосточные трубы отводят воду из желобов вниз по стене дома.

В некоторых домах внизу водосточных труб установлены длинные трубы, по которым дождевая вода направляется во двор. Другие устанавливают подземные водосточные трубы, которые направляют дождевую воду на улицу, подъездную дорожку, тротуар или участок вашего двора дальше от дома.

13. Софиты

Софиты обеспечивают сухость вашего дома и в равной степени функциональны и эстетичны. Они свисают со стороны вашей крыши (под фасцией) и обеспечивают дополнительную защиту ваших стропил от непогоды.

14. Мансардное окно

Мансардное окно позволяет естественному солнечному свету проникать в ваш дом. Преимущества установки световых люков на крыше включают лучшую вентиляцию, больше естественного солнечного света и более естественные виды.

Однако есть некоторые потенциальные недостатки, в том числе:

• Воздействие солнца приводит к более быстрому выцветанию мебели или ковров

• Потеря тепла зимой

• Потеря прохладного воздуха летом получает при принятии решения, если вы хотите световой люк.

  15. Вентиляционное отверстие

  Во многих домах есть вентиляционное отверстие на крыше, также называемое сантехническим вентиляционным отверстием , которое помогает уменьшить давление в водопроводной системе.

  Если в водопроводной системе плохая вентиляция, вода и даже отходы могут легко попасть в ваши трубы.

  Медленный слив может быть признаком того, что вентиляционное отверстие забито, для чего может потребоваться помощь специалиста. Если вы делаете это самостоятельно, это работа для двух человек — кто-то должен будет включить воду, пока вы находитесь на крыше.

  Часто задаваемые вопросы

  Из каких четырех основных частей состоит крыша?

  Четыре основные части крыши — это стропила, настил, подстилающий слой и покрытие. Стропила — это самые внутренние рамы, которые составляют основную конструкцию крыши. Террасные доски соединяются со стропилами и обеспечивают ровную поверхность для кровельного покрытия (подробнее об этом позже).

  Подложки покрывают террасные доски, чтобы помочь изолировать ваш дом и защитить от непогоды. Наконец, кровельное покрытие — это самая внешняя часть крыши. Он может быть изготовлен из различных материалов, включая битумную черепицу, металл, глину, шифер или бетон.

  Как называются кромки крыши?

  Край крыши называется карнизом. Он выступает за линию внешней стены в нижней части ската крыши. Две части карниза — это софит и фасция.

  3 Столярные инструменты для измерения под прямым углом

  Столярные работы необходимы, как и любая другая работа по дому. Одна вещь, которая играет жизненно важную роль в этой работе, — это точные измерения различных предметов, включая коробки, шкафы и т. Д. Конструкция требует прямых углов для выравнивания прилегающих поверхностей и распределения структурных нагрузок.

  В области плотника прямой угол (угол 90 градусов) используется на пересечении стоек, стеновых плит, стоек, балок, полов и стен. Поскольку прямой угол занимает видное место, для его измерения используются различные инструменты.0-градусные углы мгновенно и точно. Кроме того, если вы планируете получить услуги плотника , наймите квалифицированных плотников из Total Care Painting.

  Ознакомьтесь с названиями различных столярных инструментов, которые используются для измерения прямых углов, и их функциями, перечисленными ниже:

  1. Плотницкий угольник

  Во-первых, в списке у нас есть столярный угольник. Этот L-образный инструмент отмечает и измеряет прямые углы при возведении стен, стропил и перекрытий. По внешнему виду этот инструмент имеет стороны разной длины. Длина составляет 24 на 18, 24 на 16 или 12 на 8 дюймов.

  Приступая к работе, стороны инструмента сходятся под точным прямым углом. Это позволяет плотникам удерживать его на поверхностях, таких как стены, и измерять угол их пересечения. Плотницкий угольник имеет шкалу измерений, указанную на одной стороне шкалы в дюймах или сантиметрах. Что касается цены, то она колеблется от 10 до 30 долларов. Пластиковая версия дешевая, тогда как квадрат из нержавеющей стали дороже пластикового квадрата.

  Нужны столярные или малярные услуги? Свяжитесь с Total Care Painting, чтобы получить услуги по покраске жилых помещений в Кейп-Код и легкие столярные работы, которые включают замену подоконников, ремонт дверей/рам, ремонт настила и многое другое.

  2.Стропильный угольник

  Стропильный угольник – это не просто металлический треугольник, это прямоугольный треугольник. Перпендикулярные углы стропильного квадрата пересекаются под точным углом 90 градусов, тогда как оставшаяся сторона образует угол 45 градусов с другими. Один из краев квадрата стропила имеет выступ, выступ легко цепляется за край доски, что позволяет плотнику измерить прямой угол поперек поверхности доски. Стропильный квадрат доступен как в металле, так и в пластике. Доступные размеры: 7, 10, 12 дюймов. Цена стропильного квадрата колеблется от менее 10 до более 20 долларов.

  Как упоминалось ранее, очень важно точно измерить шкафы, ящики и стены. Тем не менее, они также должны быть хорошо окрашены, чтобы подчеркнуть их красоту. Следовательно, если вы планируете нанять опытных маляров, свяжитесь с малярной компанией Кейп-Код , чтобы получить желаемые результаты.

  3. Комбинированный угольник

  Комбинированный угольник, как и стропильный угольник, измеряет и проверяет как прямые, так и 45-градусные углы.

  ---

  Learn more

  • Финики какие лучше выбрать
  • Филодендрон медиопикта триколор
  • Можно ли мыться хозяйственным мылом
  • Сколько соли засыпать в посудомойку
  • Красивые комоды в прихожую
  • Ржавчина на туе
  • Вагонка для балкона какое дерево лучше
  • Как подключить станцию водоснабжения своими руками
  • Профессиональный лобзик
  • Письменный стол сделать своими руками
  • Этикетки на одежде для стирки расшифровка таблица

Наши преимущества

Крепление стропил к мауэрлату своими руками

Для того чтобы возводимая кровля была надежной, требуется наличие очень прочной стропильной системы, которая является несущей конструкцией крыши. Крепление соединений отдельных элементов влияет как на безопасность кровли, так и на ее характеристики. Необходимым условием крепкой кровли является правильное крепление стропил к мауэрлату.

Если при сооружении стропильной системы допускать ошибки, то в этом случае все может привести к раннему разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно следовать правилам и требованиям СНиП, которые регулируют обустройство кровель.

Узлы крепления стропильной системы.

Что представляет собой мауэрлат

Мауэрлат является так называемым фундаментом для возведения крыши. Все потому, что он позволяет не только надежно фиксировать стропила, но и распределить равномерно вес всей конструкции по периметру стен строения. Крепление стропил можно провести при помощи различных методов, однако следует учитывать, что при неправильном монтаже образуется перекос.

Виды крепления стропил к мауэрлату.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используются либо брус, либо бревна с обрезанным боком. Таким образом стропила к мауэрлату позволяют равномерно распределять нагрузки на верхнюю часть стен дома. Всего же крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки.

К временным относятся сейсмические явления, а к постоянным – постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Для того чтобы качественно выполнить крепление стропил, необходимо приобретать исключительно качественные крепежные узлы. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подкладки. Все это нарушает узел крепления стропил к мауэрлату. Такие детали могут деформироваться и выпасть из общей конструкции за счет больших нагрузок. Все крепления стропил к мауэрлату выполняются исключительно при помощи металлических пластин, кронштейнов, гвоздей и болтов. Для болтов и гаек требуется обязательное наличие шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлата.

Вернуться к оглавлению

Правила крепления стропил

Схема крепления мауэрлата к стене из блоков.

Существует всего несколько основных, весьма важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к раннему разрушению или перекосу кровли. Вот основные из них:

1. Все стропила нужно крепить исключительно на металлические уголки или пластины. Очень многие игнорируют эту рекомендацию, в то время как ее невыполнение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже и глубже проникать в структуру дерева. Именно поэтому нужно заранее приобрести данные пластины.
2. Что касается монтажа бруса, то для этого лучше всего использовать вместо саморезов и гвоздей специальные стропильные крепежи и болты.
3. Перед непосредственным креплением стропил к мауэрлату необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотную стыковку деревянных элементов друг к другу.
4. Чтобы запилы были одинаковые, применяют шаблоны. В том случае, если угол наклона скатов разный, то и шаблоны соответственно нужно делать разные для каждого из скатов. В среднем глубина запила должна равняться ¼ ширины стропильной ноги. Если не иметь под рукой шаблонов, то придется постоянно делать замеры и убеждаться в правильности сделанных запилов.
5. При монтаже нужно использовать исключительно качественные крепежи. Нельзя экономить на материалах, так как впоследствии это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно выполнять очень осторожно, без спешки, для того чтобы потом не пользоваться вставками и прочими дополнительными элементами.
6. Если сооружается деревянный дом, то используется скользящее крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми бревнами. Для создания скользящих крепежей используются специальные “салазки”. В данном случае их применение является обязательным.

Все крепления должны быть очень прочными, для того чтобы выдерживать нагрузки даже самого сильного ветра. Иначе ураган сможет сорвать кровлю.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления стропил

Схема крепления стропил к мауэрлату.

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий – такой крепеж стропил к мауэрлату требуется в тех случаях, когда крепятся наклонные стропила, так как в этом случае нужно, чтобы нога очень плотно сидела на основе. На данный вид крепления не должно оказываться каких-либо усилий: скользящих, крутящих, поворачивающих и т.д. Чтобы добиться такого эффекта, можно сделать одно из следующих действий:

• сделать врубку на стропильной ноге;
• выполнить нашивку подпорного бруска на стропило.

Чтобы выполнить врубку к мауэрлату, нужно сначала сделать на каждой стропильной ноге врубку по шаблону. Затем каждое стропило утапливают седлом в мауэрлат и крепят при помощи гвоздей. Данный метод применяется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго метода, то его осуществление выполняется при помощи метрового бруска, который подшивается к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают сдвиг строп в разные стороны.

Скользящий – такие крепления используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, иными словами, при постройке дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, а именно начинает усаживаться и высыхать. Вся конструкция здания начинает оседать. Стропила также имеют свойство усаживаться, поэтому в данном случае нельзя делать твердые крепления.

Для того чтобы не допустить деформации здания, узел крепления стропил обеспечивается свободным движением.

На сегодняшний день производители крепежных деталей выпускают для этих целей специальные элементы, которые называются салазками. Кроме того, могут использоваться металлические уголки, имеющие продолговатые отверстия для крепежей.

Вернуться к оглавлению

Материалы и инструменты для крепления

• металлические уголки;
• кронштейны;
• стяжки из проволоки;
• брус;
• стропила;
• болты с гайками;
• электролобзик;
• отвертки;
• дрель;
• гаечный ключ.

Вернуться к оглавлению

Как создается конек стропильной пары своими руками

Схема крепления мауэрлата к армопоясу.

Всего используют три основных метода:

1. Соединение встык. При помощи данной схемы верхняя часть стропильной ноги обрезается под тем же углом, что имеет и наклон ската. После этого происходит их соединение. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные гвозди.
2. На коньковый прогон. Данный метод схож с предыдущим. Отличается он только тем, что в этом методе присутствует коньковая балка. Данная конструкция является очень надежной, однако при некоторых обстоятельствах она требует установки дополнительных опор. Это весьма существенно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом данная конструкция не подходит для тех, кто планирует из чердака сделать еще одно утепленное помещение. Основным преимуществом данного метода является то, что для сооружения не требуется никакой шаблон.
3. Внахлест. При данном методе верхний стык стропильных ног делается внахлест с нижним.

Вернуться к оглавлению

Как крепить стропила к мауэрлату

При помощи последовательной схемы установки, описанной ниже, можно будет выполнить крепеж стропил к мауэрлату. Последовательность:

1. В первую очередь нужно уложить сам мауэрлат. Это брус, который и будет служить опорой всей конструкции стропил. Мауэрлат нужно уложить поверх стен на бетонный пояс. В него устанавливаются шпильки из оцинкованного металла с шагом в 120 см. Диаметр шпилек равен 10 мм.
2. Если планируется делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат устанавливается слой теплоизоляции
3. Брус необходимо уложить возле шпилек, после чего нужно определить места для сверления отверстий. Мауэрлат одевается на шпильки, при этом должен оставаться выступ в 20-30 мм. При помощи гаек с шайбами большого размера мауэрлат фиксируется.
4. После установки мауэрлата можно приступать к креплению стропил на опорный брус. Фиксируется он при помощи кронштейнов из оцинкованной стали и скоб.
5. Таким же образом стропила соединяются с коньковым брусом.

Для соединения используются шпильки: для ондулина – диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли – 10-12 мм.

Простое руководство по резке стропил крыши как профессионалу

Когда дело доходит до строительства, кровельные работы, возможно, являются одним из самых сложных и сложных проектов. Помимо столярного аспекта, кровля также включает в себя сложную математику, поэтому легко почувствовать себя немного запуганным, научившись резать стропила крыши.

В этом руководстве мы разберем все, что вам нужно знать, чтобы подготовиться к работе. К тому времени, когда вы закончите читать, вы должны чувствовать себя намного увереннее, когда будете резать стропила самостоятельно.

Что вам понадобится

Когда дело доходит до обрезки стропил крыши, вам понадобится всего несколько инструментов, чтобы выполнить работу правильно.

• Циркулярная пила (другие пилы также подойдут, если у вас нет под рукой циркулярной пилы)
• Верстак (или пильных станков )
• Защитные очки
• Перчатки
• Плотницкий карандаш

Шаг I.

Расчеты

Наиболее важным этапом резки стропил крыши является расчет размеров для выреза. Поначалу это может показаться пугающим, но с помощью кровельного калькулятора вы сможете быстро справиться с математической частью работы.

Если у вас нет кровельного калькулятора, этот калькулятор стропил крыши поможет вам точно произвести замеры. Его также особенно легко использовать, и это хороший вспомогательный инструмент, даже если у вас есть кровельный калькулятор.

После того, как вы вычислите все свои числа, запустите их снова, а затем еще раз. Это поможет вам обеспечить полную точность, чтобы ваш конечный продукт был именно тем, на что вы надеялись.

Полезно записывать различные измерения для общего прогона, скорректированного пролета, прогона, длины по диагонали, подъема и уклона прямо на дереве для первого стропила. Таким образом, вы можете в любой момент просмотреть свои измерения.

Шаг II: наметьте срезы

После того, как вы сняли мерки, вы можете использовать свои мерки для ступеней и угольник для быстрого и точного определения срезов стропил.

Скорее всего, у вас уже есть под рукой угольник для обрамления, если нет, вы можете приобрести его в своем любимом хозяйственном магазине или в Интернете. То же самое касается и лестниц.

Несмотря на то, что линейки не являются абсолютно необходимыми для разметки ваших измерений, они значительно облегчают работу и помогают защититься от ошибок.

От уклона крыши будет зависеть, где вы разместите датчики лестницы. Калибр на язычке каркасного угольника соответствует шагу, а калибр на корпусе соответствует пробегу.

Например, если вы работаете с шагом 8/12, ваш языкомер будет установлен на 8 дюймов, а датчик тела на 12 дюймов.

Оттуда вы можете нанести на карту свои измерения для оголовка стропила, длины стропила, среза седла, фасции и нижней фасции с помощью карандаша.

Это исчерпывающее руководство от Irwin прекрасно иллюстрирует, как наносить на карту различные рекомендации с использованием квадрата кадрирования.

Шаг III: вырезание шаблона

Когда дело доходит до резки, вы можете использовать любую подручную пилу. Для этой работы я использую циркулярную пилу, но если вам проще использовать торцовочную пилу, торцовочную пилу или ручную пилу, используйте их.

Прежде чем приступить к резке, убедитесь, что вам удобно работать и что вам не придется ставить себя в неудобное положение, чтобы выполнить резку. Убедитесь, что вы надели перчатки и защитные очки, прежде чем браться за пилу.

Теперь сделайте разрезы по линиям, намеченным на шаге II. Когда вы закончите, у вас будет первое стропило, и вы сможете использовать его в качестве шаблона для вырезания всех остальных стропил.

Шаг IV: Обрезка оставшихся стропил

Используйте шаблон, который вы создали в шаге III, чтобы наметить остальные стропила, которые вам понадобятся для всей крыши.

После того, как вы разметите все свои стропила, вы можете выполнить все пропилы в каждом стропиле один за другим, что поможет вам сэкономить время.

Заключительное слово

Когда дело доходит до обрезки стропил крыши, этот процесс поначалу может показаться немного сложным. Надеюсь, после прочтения этого руководства вы увидите, как легко резать стропила, когда вы освоитесь.

Одна вещь, которую я не могу не подчеркнуть, убедитесь, что ваши измерения точны, прежде чем что-либо маркировать или резать. Последнее, что вы хотите узнать, это то, что вы вырезали все свои стропила, основываясь на плохой математике, и вам нужно вернуться к чертежной доске. Помните, отмерьте дважды (или три, или четыре!) раза и один раз отрежьте.

Если вы хотите узнать больше о науке о кровле и о следующих шагах, которые будут выполняться после возведения крыши, это руководство станет хорошей отправной точкой.

Резка стропил | JLC Онлайн

Фото: Журнал легкого строительства Разложите только внешние части (сверху), затем соедините линии, чтобы соединить точки. Фото: Журнал легкого строительства Стропила поддерживаются парой простых стоек и удерживаются в вертикальном положении треугольными блоками на концах.

Резка стропил по одной работает, но медленно. С правильными инструментами и приемами компоновки я могу точно и быстро разрезать целые кровельные системы.

Настройка

Стойки. Чтобы верхние кромки стропил находились в одной плоскости, я сооружаю низкие устойчивые стойки (обычно длиной 14 футов) на достаточно плоской поверхности из 2х10 и закрепляю концы. Затем я устанавливаю весь пакет крыши, включая обычные, хип-домкраты и домкраты долины. Поместите одну стойку в футе от выреза головы; подложите другой под срез сиденья. Используйте третью решетку (при необходимости) для коротких изделий.

Плотно закрепите стропила и опустите их. Используйте молоток, чтобы сбить их вместе; открытые стропила защитите ломом. Прибейте блоки к обоим концам стойки.

Разметка срезов

Я просчитываю свои срезы дома накануне вечером, чтобы не отвлекаться и не терять время на месте, что может привести к дорогостоящей ошибке. На месте я раскладываю и отмечаю срезы на двух внешних стропилах, а затем соединяю их линиями. Затем я определяю длину стропил, посадочное место и хвостовые срезы.

Разной длины. Используйте 12-дюймовые распорные блоки для разделения разных групп стропил. Это ускоряет процесс, потому что мы можем заполнять стойки и резать больше в каждой установке. Это также позволяет нам делать одинаковые надрезы на одном конце, но разные надрезы на других.

Фото: Журнал легкого строительства Домкраты бедра и долины обычно вырезаются из обычных. В данном случае мне понадобились только хип-джеки, поэтому я поставил хвосты с обоих концов и получил по два хип-джека с каждой доски. Фото: Журнал легкого строительства С правильной колодкой бензопила имеет глубину пропила, необходимую для срезания головы и хвоста за один проход. Фото: Журнал легкого строительства На этой паре набедренных домкратов скос готов к обрезке. Рты у птиц уже прорезаны на другом конце. Фото: Журнал легкого строительства Поворотная настольная пила срезает крутые углы, необходимые для птичьих ртов. Здесь створки на 50 стропилах сделаны всего двумя длинными пропилами.

Производство Резка

Сначала я вырезаю голову, потом хвост, и только потом птичий рот. Для всех распилов я использую направляющую пилу с 2 упорами. Для орлов и решек я использую регулируемую настольную насадку на бензопиле. Я режу верхней частью прутка, чтобы зубья погружались в работу, сохраняя линию разреза нетронутой, а отходы выходили вниз. Мой нестандартный стол для пилы сварен из алюминия и прикручен болтами через шину пилы (не к ней). Big Foot Tools производит аналогичное устройство.

Сначала мы делаем надрезы головы, чтобы мы могли перепроверить угол и перерезать, если это необходимо. Далее вырезаем хвосты, затем птичьи рты. Примечание. Обрезание птичьей пасти во вторую очередь удалит поголовье там, где вы в противном случае прибили бы ограждение для надрезания хвоста.

Птичий рот. Для веревок круче 6-12 я удаляю птичью пасть червячными приводами. Стандартная 7-1/4-дюймовая пила подходит для резки пятки. Насадка для поворотного стола Big Foot Tools с 10-1/4-дюймовым лезвием и фаской 75 градусов (срез седла для 6-скатной крыши составляет 63,5 градуса) делает второй разрез.

Набедренные домкраты и домкраты

Существуют различные способы сборки набедренных домкратов и домкратов долины. То, как я это сделаю, зависит от комбинации частей, которые мне нужны. Сначала я вырезал бедра и валеты как обычные, а затем вырезал из них хип-джек и валет. В то время как я делаю косые разрезы по одному, изъятие частей из общего доступа позволяет мне группировать головы и хвосты.

Хип-джек Первый. Вальм обычно больше, чем впадин. Когда мне понадобятся дополнительные вальмовые домкраты, я сделаю хвостовые надрезы на обоих концах стропильного бруса и вырежу из каждого по два вальмовых домкрата. Я делаю косые пропилы по одному червячным приводом.

Только домкраты Valley. Иногда крыша будет иметь общие и ендовы, но не бедра. В этом случае я обрезаю оголовки на обоих концах стропил, извлекая из каждого по два домкрата ендовы. Если вы правильно рассчитаете общую длину и сделаете вырезы головы параллельно друг другу, вы можете получить два домкрата ендовы только с одним косым разрезом и без отходов между ними. Другой метод заключается в использовании двух косых пропилов, чтобы получить домкраты ендовы и сделать вырезы головки ближе к концам.

Отслеживание. Легко потерять счет того, какие домкраты бедра и долины уже были вырезаны. Чтобы избежать этого, я выкладываю все срезы со скошенными досками. Тогда я могу посмотреть на стопку и посмотреть, какие там кусочки. Например, если есть два бедра, будет четыре самых коротких бедра, два левых и два правых. Я возьму эти части из первых четырех досок в стойке. Отмеряя от пяточного среза, я провожу линию по нижнему краю доски, чтобы указать, где будет заканчиваться стропило, и отмечаю ее косой чертой, указывающей направление скоса. Размещение валетов парами означает, что всегда будет правильное количество левых и правых. Следующий кратчайший набор валетов берется из следующих четырех досок.