Замена мауэрлата без замены стропил: Замена стропильных систем — Журнал Кровли

Замена стропильных систем — Журнал Кровли

Эксплуатация, обслуживание и ремонт любой системы, особенно в старом здании, – это почти всегда проблема. Будь то фасад, перекрытия, канализация, вентиляция, системы водоснабжения и мусороудаления, электроснабжение, лифтовое хозяйство, газоснабжение, кровля… Какая система для здания важнее? Все они взаимосвязаны и взаимозависимы, а значит, одинаково важны. Но для нашего журнала все-таки самая главная – это кровля.

Сначала о высоком

Специалисты называют кровлю пятым фасадом, а возможно, она вовсе и не пятый, а первый. Без нее, как без головы, здание умрет. Хотя без остальных четырех фасадов, скорее всего тоже. Но оставим этот спор до лучших времен… Мы сегодня поговорим о стропильной системе, ее ремонте и эксплуатации в старых зданиях. Следуя нашей аналогии, стропильная система – это череп, основа основ всей крыши. Стропила берут на себя основные несущие функции: на них укладывается вся кровля. Хотя, на первый взгляд, – это всего лишь ряд бревен, соединенных под углом верхними концами и упирающихся в стены нижними. Но именно этот ряд бревен принимает на себя вес не тольк о самой кровли, но и все оста льные нагрузки: снеговые, ветровые, временные, постоянные, длительные, кратковременные, особые… Кратковременные нагрузки, например, – это вес специа листов, выходящих на кровлю, плюс вес оборудования в зоне обслуживания (ремонта) кровли. Особые нагрузки достаточно редки у нас – это может быть сейсмическое воздействие. Постоянные – вес самой конструкции, включающей кровельный материал, стропильную систему, теплоизоляционный слой, отделку потолка и пр. Много нагрузок – хороших и разных! В общем, сплошная «головная» боль. Такое впечатление, что все это может выдержать только металл. Да, металлические стропила тоже бывают, но в основном стропила выполняются из дерева. Древесина, из которой делаются стропила, должна быть прочной и не иметь изъянов: червоточин, сучков, гнили, трещин, и в самих соединениях и вне их.

Стропильную систему, как правило, делают из хвойных пород хорошо просушенного дерева (влажность не более 20%) и обяза тельно обрабатывают огнебиозащитными составами. Но стропила стропилам – рознь: в зависимости от способа укладки и условий работы они под разделяются на наслонные и висячие. В старых домах есть и те и д ругие. Принципиальное отличие одних от д ругих – в горизонтальной и вертикальной нагрузках на стены соответственно. Поэтому в процессе эксплуатации способы контроля за их состоянием могут быть разными.

Стропила переводятся с древнерусского как «крыша, потолок» – несущая, поддерживающая конструкция двускатной кровли. Наклонные брусья, образующие скаты кровли, – это стропильные ноги, и связываются они вертикальными «кобылками», или «бабками». А в русской архитектуре известно иное название деревянных стропил – «бык»…

Теперь о наболевшем

В центре нашей столицы в основном дома старой постройки (до 100 лет и более), и практически все они требуют ремонта. Серьезного! Капитального! Это хорошо понимают городские власти, поэтому за последние годы разработан ряд программ, направленных на приведение в порядок жилого фонда. Среди этих программ: «Городская программа ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца», «Адресная программа по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы на условиях софинансирования» (Постановление Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах в 2011 году» и аналогичное Постановление Правительства Москвы от 6.12.2011 г. № 575-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2012–2016 годах из бюджета города Москвы субсидий на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»), «Программа по выборочному капитальному ремонту» и др. Выборочный капитальный ремонт делается по отдельному Титулу. Управляющая компания (УК), зная «свои» дома, определяет, что необходимо сделать, и отправляет предложения в районную Управу – это заявка, акты, обоснования и расчеты.

Управа, в свою очередь, собирает эти предложения со всех УК, обязательно учитывая интересы жителей района. После этого документы идут в Префектуру, где составляются списки по округу, и оттуда – в Департамент капитального ремонта г. Москвы. Департамент все проверяет, рассчитывает и утверждает бюджет. Завершающий этап – подготовка Титула, который утверждается префектом, жилищной инспекцией и главой района. Подрядчик для выполнения ремонтных работ выбирается через аукцион по правилам городских аукционов Единой торговой площадки г. Москвы, дальше – конкурс, торги… По «Программе ремонта фасадов и кровель внутри Садового кольца» город также определяет фронт работ, а УК выполняет надзорные функции. До воплощения этой Программы проходит несколько этапов – проектная организация обследует фасады и кровли, проверяет ТВР – тепло-влажностной режим, стропильную часть, утеплитель и т.д. В рамках этих программ ремонтируются кровли, и стропильная система в том числе. Стропильная система – это одна из систем здания, которая может служить верой и правдой много десятков лет (при условии, что сделана она правильно и из хорошего дерева). А мы знаем из истории архитектуры нашей страны, что в начале прошлого века (и в конце позапрошлого) строили на совесть. Во многих старых зданиях в центре Москвы основные балки стропильной системы до сих пор держат кровлю. Но все-таки это уже предельный срок, и ремонт им необходим.

Наслонные стропила. Их концы опираются либо на стены разной высоты – балки раскладывают на стенах с определенным расстоянием (шагом) между собой, либо, например, один конец стропила лежит на внешней, а другой на внутренней стене или на специальной несущей конструкции, сделанной по этой стене (в двускатных крышах). Стропильные ноги, низом опертые врубкой в мауэрлат, а верхом друг в друга, передают на стены горизонтальную нагрузку (распор) от веса крыши и дополнительных нагрузок. Для нейтрализации распора мауэрлат жестко закрепляется. Стропила, упирающиеся в мауэрлат горизонтальной врубкой, а верхом друг в друга, наоборот – безраспорная конструкция, в которой крепление мауэрлата к стене производится конструктивно. В конструкциях крыш с наслонными стропилами под опирание верха стропил часто выполняют различные несущие конструкции: стойки или фермы, под которые, как и под мауэрлат, тоже делается гидроизоляция и укладывается деревянная балка, называемая лежнем.

Висячие стропила верхними концами упираются друг в друга и под местом стыка не имеют опоры. Для нейтрализации распора в нижней части висячих стропил устанавливается дополнительный элемент – затяжка. Таким образом, висячие стропила образуют треугольник, нижний элемент которого работает на растяжение, а на стены передается только вертикальное напряжение от веса крыши и снега. Если стены здания сделаны из влагопередающих материалов, пятка стропильных ног опирается на стены через мауэрлат, который отделяется от стены слоем рулонной гидроизоляции.

Основные причины выхода из строя стропильной системы:

Гниение дерева. Причин этому много: протечки кровли, которые могут быть долго не заметны (микроотверстия из-за начинающейся коррозии), повреждение герметика на крепежных элементах из-за его «задубения» на морозе и нарушения его целостности при чистке кровли зимой.

Не соблюдение эксплуатационных норм: по ним, например, следует во время чистки кровли оставлять 5 см снега, а частенько не оставляют ничего; оцинковку через 5 лет необходимо красить, а затем, по мере надобности, раз в 2–3 года… Не красит практически никто.

Вот несколько основных вопросов, которые интересуют жителей при капитальном ремонте кровли. На них отвечает заместитель генерального директора по капитальному ремонту ООО «УК “Дом-Мастер”» Владимир Забоев.

1. При замене стропил в рамках капремонта меняется ли заодно и мауэрлат, а также способ крепления стропил к мауэрлату?

Все зависит от ситуации и состояния всей стропильной системы. Если необходима обоснованная замена, то это делается при полном снятии кровли.

2. Какими составами пользуются при пропитке древесины, из которой возводится новая стропильная система? Это делают заранее или наверху, при/после монтажа?

Не будем рекламировать производителей и называть составы. Поскольку ремонт делается на бюджетные деньги, поэтому все зависит от цены на материал. Также существуют специализированные компании по пропитке деревянных конструкций специальными огнебиозащитными составами, которые могут быть подрядчиками.

3. Проводят ли в рамках капитального ремонта утепление скатов кровли? Какие тепло-, гидро-, пароизолирующие материалы при этом используют?

Утепление скатов кровли проводится только, если предполагается теплый чердак. Выбор материалов сегодня огромен. Для бюджетных городских ремонтов выбираются материалы, оптимальные по цене и качеству.

4. Используются ли или планируются к использованию в рамках ремонтных работ конструкционные элементы из клееного бруса и других современных материалов?

Такой практики сегодня нет, так как клееный брус дорогой, и в стандартные сметные расценки это включить невозможно. Хотя, если собственники имеют возможность вложить в капитальный ремонт (на условиях софинансирования) больше, чем минимальные 5%, у них будет больше возможностей в выборе материалов и видов работ. В Басманном районе в настоящее время проводится ремонт стропильной системы нескольких домов в рамках капитального ремонта с долевым участием жителей.

И о приятном

Близится к концу капитальный ремонт жилого дома по адресу: Фурманный пер., 15. Этим домом управляет ООО «УК “Дом-Мастер”» по договору с ТСЖ «Дом на Фурманном». Капитальный ремонт общего имущества проводится по программе софинансирования в рамках Постановления Правительства Москвы №126-ПП от 12.04.2011 г. в соответствии с решением общего собрания собственников. Наряду с основными видами работ идет ремонт укрытий (козырьков) над подъездами и, что очень важно, – ремонт кровли с полной заменой стропильной системы. О своем любимом доме и о том, как идут работы, рассказывает Председатель правления ТСЖ «Дом на Фурманном» Татьяна Лебедева: «Наш дом № 15 по Фурманному пер. (архит. А.И. Ржепишевский, 1928 г.) внесен в так называемую Красную книгу города Москвы «Архитектура Авангарда 1920–1930». Согласно архивным документам, дом строился на личные средства членов ЖСК «Основа», которые в 1925 г. взяли в аренду на 65 ле т земельный участок и обязались построить «своими средствами и силами и за свой сче т 6-этажное каменное жилое строение с подвалом, во всем согласно плану и детальным чертежам».

В 1998 г. собственники квартир объединились в ТСЖ «Дом на Фурманном», а в 2011 г. начался долгожданный капитальный ремонт…»

Татьяна продолжает: «Заказчиком работ, то есть получателем бюджетной субсидии, собственники дома выбрали свою управляющую компанию – ООО «УК “Дом-Мастер”», при обязательном контроле со стороны ТСЖ. Такое решение представляется наиболее верным, поскольку именно добросовестная УК вместе с собственниками, как никто, заинтересованы в качественном выполнении работ. Не обошлось и без сюрпризов. Когда начался ремонт, обнаружилось, что в одной из двух башенок стропила обуглены, хотя о пожаре никто не помнит! Возможно, это после себя оставили «тусовавшиеся» там в начале 1990-х бомжи… Стропильная система выполняется из хвойных пород дерева со специальными пропитками. Пропитывали брус на земле подкрашенной зеленым цветом пропиткой, чтобы отличать уже обработанное дерево. Кровля нашего дома имеет свои особенности, в связи с этим возникают определенные сложности при ее ремонте. Дом в первоначальном виде имел три плоские эксплуатируемые кровли, на которых, теплыми летними вечерами, жители могли посидеть в шезлонгах!.. Подъезды, как и теперь, завершались башенками со скатной кровлей. Выход на центральную, большую плоскую кровлю был из двух подъездов. К сожалению, в 1950-х годах это пространство застроили: возвели дополнительный этаж из четырех малогабаритных квартир. Над «дополнительным» этажом была сделана скатная кровля, и остались только две эксплуатируемые плоские кровли, два фрагмента по краям дома. Выход на них возможен только через две квартиры, что создает огромное неудобство для эксплуатации и ремонта, поскольку все работы приходится согласовывать с хозяевами этих «транзитных» квартир.

Кроме того, в доме сохранились две мансарды, где раньше работали известные художники Осьмеркин А.А. и Иванов-Радкевич М.П., а ныне проживают их наследники. В этих помещениях проходит верхний розлив системы центрального отопления, а кровля над ними имеет форму шатров, и доступ на них так же не без проблем…» Здесь необходимо отметить, что согласно Приказу Минэкономразвития РФ от 30. 09.2011 г. № 531 «Об утверждении Требований к определению площади здания, помещения», в площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов, в том числе и площадь эксплуатируемой кровли. Вместе с башенками и карнизами «прошлой» кровли и с сегодняшними мансардами кровля дома имеет очень сложную конфигурацию и площадь, гораздо большую, чем учтено в документах БТИ. Так, купленных с запасом кровельных материалов хватило только на ремонт половины реальной кровли! Да и система наружного водостока, после возведения надстройки, существенно усложнилась и стала двухступенчатой.

Ремонт общего имущества дома в августе прошлого года начинала одна фирма-подрядчик. Но в начале 2012 г. собственники, ТСЖ и УК приняли решение о смене подрядчика из-за плохого качества и срыва сроков проведения работ. В настоящее время ремонтные работы выполняет другая фирма, которая использует специальное современное оборудование: кровельные станки и механизмы, например, фальцезакаточную машину, что, безусловно, обеспечивает высокое качество изготовления фальцевой кровли. А постоянный строгий контроль со стороны ТСЖ не позволяет «расслабляться» ни заказчику, ни подрядчику… На примере ремонта этого дома видно, что сегодня собственники могут влиять как на выбор подрядчика, так и на выбор материалов. Также жители могут (и должны) полностью контролировать ход работ и получить в конечном итоге максимально качественный ремонт, даже если бо´льшая часть финансирования все-таки идет за счет бюджета, который достаточно ограничен. И тогда возможно будет отремонтировать не только стропильную систему… Хотя все начинается с головы, т.е. с кровли.

Материал подготовлен УК «Дом-Мастер»

Замена крыши и ее элементов, в том числе без полного демонтажа

Долговечность крыши покоится на трёх китах: грамотное проектирование, соблюдение технологии при строительстве, правильная эксплуатация и уход. Если на каком-либо из этих этапов была совершена ошибка либо имело место небывалой силы стихийное бедствие, кое-что из элементов данного конструктивного узла может быть повреждено. Как их правильно заменить — об этом читайте далее.

Содержание

• 1 Признаки необходимости замены кровли крыши

• 2 Демонтаж

  • 2.1 Видео: демонтаж фальцевой кровли

• 3 Как поменять крышу на доме

  • 3.1 Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

  • 3.2 Как заменить металл на крыше

  • 3.3 Как поменять балки без разбора крыши

    • 3.3.1 Видео: замена стропил без разборки кровли

  • 3.4 Замена смолы на крыше

• 4 Полная замена кровли

  • 4.1 Видео: реставрация кровли

• 5 Ремонт шиферной крыши

  • 5.1 Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Признаки необходимости замены кровли крыши

Из всех элементов крыши самому интенсивному воздействию со стороны внешней среды подвергается кровельное покрытие. Поэтому его и приходится менять или ремонтировать чаще всего. Сигналом к действию служит следующее:

1. Протечки. Если вода пока просачивается в небольших количествах, могут наблюдаться косвенные признаки: гнилостный, затхлый запах, плесень и пр. Следует учитывать важное обстоятельство: место на потолке, где появилась вода, может находиться на некотором удалении от трещины в кровельном покрытии, особенно если скаты имеют большой уклон.

   Разгерметизация кровельного покрытия приводит к гниению деревянных элементов стропильной системы

2. Повреждения. Могут возникнуть при падении ветки дерева или камня, неосторожной очистке или схождении снега. Чтобы их выявить своевременно, то есть до того, как появятся протечки, крышу нужно периодически осматривать. Также о наличии повреждений могут сообщить обломки кровельного покрытия, свалившиеся на землю.

   Механическое повреждение кровельного покрытия приведет к возникновению протечек

3. Изменение цвета. Если крыша покрыта ондулином, профнастилом или металлочерепицей, то изменение цвета свидетельствует лишь о выгорании цветного покрытия. В замене материала нет необходимости, если только домовладелец не относится к вопросам эстетики с особым трепетом. Иное дело — мягкая кровля. Отдельные её участки меняют цвет, если с них была смыта каменная присыпка. А это очень важный элемент, защищающий непрочный битумно-полимерный материал от солнечного излучения и механического воздействия. Без присыпки рулонные кровельные материалы на основе битума вскоре начинают трескаться. Полезно присматриваться к системе водостока: смытая присыпка в первую очередь скапливается именно здесь.
4. Деформации. Если в листе профнастила или металлочерепицы появилась вмятина, значит, защитное полимерное покрытие в этом месте, скорее всего, повреждено и пропускает воду. Из-за этого сталь будет постепенно разрушаться ржавчиной. На мягких кровлях во вмятинах может задерживаться вода и в таком случае со временем она обязательно станет просачиваться в кровельный пирог. Деформации здесь могут быть незаметными и чтобы их выявить, крышу поливают водой.

   Низкое качество асбестоцементных листов привело к их деформации

5. Ошибка при выборе кровельного материала. Тип кровельного покрытия должен соответствовать уклону крыши. Неправильным будет уложить на пологий скат тонкий профнастил с невысокой волной — он вряд ли выдержит нагрузку от снега, которая на таких крышах довольно высока. Ошибкой является и монтаж мягкой кровли на основе битума при большом уклоне крыши: в жару такой материал размягчится и сползёт.
6. Также от уклона зависит величина нахлёста между листами или полотнищами: он должен быть тем больше, чем более пологим является скат. Если обнаружено какое-либо несоответствие, следует заменить кровлю, пока она не стала протекать. Так же рекомендуется поступить и в том случае, если были применены материалы низкого качества.
7. Нарушение технологии крепления кровельного покрытия. В данном случае замена не понадобится, но перестелить кровлю необходимо. Иначе после сильного ветра или снегопада придётся делать дорогой ремонт.

Расположение пятна на потолке и места повреждения кровельного покрытия не всегда находятся на одной прямой: по этой причине обнаружить место повреждения кровли удается только после тщательного ее исследования

Демонтаж

Снимать старое кровельное покрытие нужно осторожно и по всем правилам. Находящиеся на высоте тяжёлые листы представляют опасность для людей и предметов внизу, да и сам монтажник рискует сорваться. Обычно демонтаж производят в следующем порядке:

1. Возле строения со стороны проведения работ устанавливают ограждение с предупреждающими знаками.
2. Снимают мешающие демонтажу инженерные коммуникации, антенны и пр.
3. Снимают мансардные окна.
4. Устанавливают приспособление для спуска кровельного материала
5. Снимают всевозможные оклады, крызы и проходки вокруг труб и аэровентилей, полосы оцинкованной стали в местах примыкания крыши к стенам или шахтам, прочие подобные элементы.
6. Приступают непосредственно к демонтажу. Начинают со снятия конька и далее двигаются сверху вниз.
7. Если крыша покрыта жёстким материалом, выкручивают саморезы или выдёргивают гвоздодёром гвозди и поочерёдно спускают листы на землю. Чтобы лист не съехал самопроизвольно, его на время извлечения крепежа нужно зацепить проволокой с загнутым концом.
8. Мягкую кровлю разрубают топором с длинной ручкой или взрезают штроборезом на квадратные участки, которые затем отклеивают от основания и сбрасывают вниз. Чтобы не пришлось потом тратить силы на уборку придомовой территории, можно вдоль строения постелить брезент или старую толстую полиэтиленовую плёнку.

   Демонтажные работы по удалению мягкой кровли следует выполнять при температуре не выше 20 градусов по Цельсию

Демонтаж мягкой кровли желательно проводить при температурах менее +20⁰С — при более высоких битум размягчается и работать с ним сложнее.

Фальцевые швы при необходимости повторного использования листов разбирают аккуратно, с применением молотка-отворотки либо двух кровельных молотков. Если же кровля сильно изношена и планируется её утилизация, стоячие швы взламывают молотком-отвороткой и ломиком, лежачие — кровельным зубилом.

В завершение открепляют и спускают карнизные свесы, разжелобки и различные доборные элементы.

Приспособление для спуска кровельного материала может быть собрано, к примеру, таким образом:

Видео: демонтаж фальцевой кровли

Как поменять крышу на доме

Нагрузки от снега и ветра, действующие на крышу, довольно велики. Если монтаж будет осуществляться без соблюдения технологии, дело может закончиться не только протечками, но и срывом кровельного покрытия. Поэтому замену элементов крыши лучше доверить добросовестным и опытным профессионалам. А вот незначительный ремонт, например, установку заплаты или замену крепежа, вполне можно осуществить своими силами.

Замена гидроизоляционной плёнки без разборки кровли

По технологии гидроизоляционная плёнка настилается поверх стропил и фиксируется контробрешёткой, на которую затем набивается обрешётка. Может возникнуть необходимость заменить данный материал, например, по одной из следующих причин:

1. Исчерпан ресурс. То есть плёнка перестала выполнять свои функции из-за естественного старения.
2. Появились разрывы. Такое бывает, если использовалась низкокачественная плёнка либо имеющая недостаточную прочность, а также в случае укладки её без провисания.
3. Ошибка при выборе материала. Подразумевается использование вместо паропроницаемой гидроизоляционной мембраны обычной воздухонепроницаемой плёнки. Если она будет уложена вплотную к утеплителю, как это делается с мембранами, тот вскоре намокнет из-за конденсации пара. Обычные паронепроницаемые плёнки можно применять в роли гидроизоляции только при условии наличия между ними и утеплителем вентилируемого зазора, такого же, как между этой плёнкой и кровельным покрытием.
4. Мембрану уложили не той стороной. Речь идёт о гидроизоляционных мембранах, пропускающих воду в одном направлении. Вообще-то, этот материал предназначен для укладки на стены, но в принципе ничто не мешает применить его и в конструкции крыши. И вот бывает так, что плёнку укладывают не той стороной, поэтому она пропускает воду в утеплитель. В таком случае гидроизоляцию, конечно, нужно сразу заменить.

В идеале для замены гидроизоляционной плёнки необходимо снять кровельное покрытие, обрешётку и контробрешётку. Но для домовладельца это обременительно, особенно если он из-за отсутствия опыта не может произвести эти работы самостоятельно и вынужден нанимать сторонних исполнителей.

1, 4 — контробрешетка; 2 — стропильная нога; 3 — пленка, подлежащая замене; 5 — теплоизоляционный материал; 6 — пароизоляционная пленка; 7 — гипсокартонные листы; 8 — каркас под гипсокартон, прибитый к балкам; 9 — новая гидроизоляционная паропроницаемая мембрана

Существует упрощённый способ замены подкровельной плёнки, не требующий демонтажа кровли и обрешётки:

1. Разбирают кровельный пирог изнутри, снимая поочерёдно: обшивку стен, обрешётку, закреплённую поверх пароизоляции, пароизоляцию, утеплитель. В результате будет получен доступ к старой гидроизоляционной плёнке.
2. Старую плёнку вырезают.
3. Настилают новую плёнку под стропилами, так чтобы она облегала их и близко подходила к обрешётке, но не прижималась к ней вплотную. Должен оставаться вентилируемый зазор, иначе на нижней стороне кровельного покрытия зимой будет конденсироваться пар.

   Новую пленку пристреливают к стропилам

4. Чтобы плёнка зафиксировалась в таком положении, её пристреливают скобозабивателем к боковым поверхностям стропил.
5. Рулон раскатывают горизонтально, начиная снизу. Нахлёст между рядами имеет ширину 10–15 см и проклеивается двусторонним скотчем

Далее кровельный пирог собирают в обратном порядке:

1. Сначала между стропилами укладывают утеплитель. Если новая гидроизоляционная плёнка является паропроницаемой мембраной (их ещё называют диффузионными или супердиффузионными), теплоизолятор можно укладывать к ней вплотную. Если паропроницаемости нет, между плёнкой и утеплителем следует оставить зазор в 20 мм. Обязательное условие — он должен быть вентилируемым, то есть необходимо наличие продухов со стороны карниза и под коньком.

   Теплоизоляционые маты укладывают вплотную к паропроницаемым мембранам и с зазором — к гидроизоляционной пленке, если она не обладает паропроницаемостью

2. Если в качестве утеплителя применяется минеральная вата, хоть стеклянная, хоть базальтовая, работать с ней нужно в респираторе, очках, перчатках и рабочем костюме, который потом не жалко будет выбросить.
3. Застилают теплоизолятор пароизоляционной плёнкой. Здесь также может быть допущена путаница: вместо воздухонепроницаемой плёнки иногда укладывают паропроницаемую мембрану.
4. Крайне важно тщательно проклеить нахлёст между полосами паробарьера двусторонним скотчем, причём следует использовать самые надёжные его разновидности. Таковым, к примеру, является бутилкаучуковый скотч. Обычный с большой вероятностью может отклеиться, в результате чего появятся щели, и эффект паропроницаемости будет утрачен.
5. Далее поверх паробарьера крепится обрешётка, к которой затем прикручивается стеновая обшивка. Прикручивать обшивку вплотную к пароизоляции, то есть без обрешётки, нельзя, так как на плёнке может конденсироваться влага.

При таком способе замены плёнки демонтируются менее ответственные элементы, чем кровельное покрытие и обрешётка. Но и здесь требуется аккуратность: должны быть соблюдены все необходимые зазоры, а пароизоляционный барьер следует сделать абсолютно герметичным. Недостаток данного способа состоит в том, что новая гидроизоляционная плёнка не будет защищать от влаги стропила.

Если подходящего кровлеьного материала под рукой нет, можно на место повреждения наложить временную заплатку, состоящую из нескольких слоев любой ткани, пропитанных нитрокраской

Как заменить металл на крыше

Если крыша имеет металлическое покрытие, возможны следующие нештатные ситуации:

• при укладке была нарушена технология;
• применили крепёжные элементы низкого качества;
• в листе образовалась прореха из-за ржавчины или удара тяжёлым предметом.

Первый случай требует переукладки покрытия, для чего следует привлечь специалистов. В двух других домовладелец может выполнить ремонт самостоятельно.

Замена крепёжных метизов осуществляется так:

1. Крепление листов, соседствующих с ремонтируемым, немного ослабляют.
2. Соседние листы приподнимают и загоняют под их края деревянные клинья — те прижмут ремонтируемый лист к обрешётке. Чтобы избежать повреждения имеющегося на листе защитного покрытия, под клинья нужно подложить рубероид, рубемаст, пергамин или иной подобный материал.
3. Выкручивают крепёжные метизы, подлежащие замене. Если уплотнители потеряли эластичность, их также нужно удалить.
4. Вкручивают новые саморезы с эластичными уплотнительными шайбами.
5. Вынимают клинья и затягивают крепёж соседних листов.

   Если повреждение занимает обширную площадь, целесообразно пострадавший лист полностью заменить

Если лист пробит, его нужно заменить на целый с такими же размерами. Действуют при этом в том же порядке, какой только что был описан. Небольшую пробоину можно залатать:

1. Окружающие прореху участки зачищают металлической щёткой.
2. Из листа кровельного железа вырезают заплату, превосходящую по размерам пробоину на 7–10 см в каждую сторону.
3. После обработки флюсом листа и заплаты последнюю укладывают на пробоину и припаивают по краю.
4. Обрабатывают припой напильником, срезая излишки.
5. Залатанный участок покрытия окрашивают.

   Если обнаружено нарушение покрытия на большей части фальцевой кровли, красить надо не только место установки заплаты, а всю поверхность

Как поменять балки без разбора крыши

Опорой для стропил служит уложенный поверх стен брус — мауэрлат. Торец стропила подрезают так, чтобы он опирался на мауэрлат всей площадью, вследствие чего тот выдерживает нагрузку без деформаций. Но если в опорном брусе развиваются процессы гниения, стропила понемногу продавливают ослабленную древесину и геометрия ската нарушается. Крыша выглядит перекошенной и может протекать.

Отремонтировать балку без разбора крыши можно так:

1. Снимаются подшивка карниза и кровельное покрытие над ремонтируемым участком мауэрлата. Если покрытие прибито гвоздями (битумная черепица, шифер), их нужно выдернуть гвоздодёром, подложив под него доску сечением 40х150 мм. Чтобы гарантированно избежать повреждения кровельного материала, можно срезать шляпки гвоздей болгаркой.
2. К боковым сторонам опирающегося на подгнивший участок стропила на расстоянии 50–100 см от торца прибивают гвоздями накладки из доски сечением 50х150 мм.
3. С двух сторон к стропилу в местах расположения накладок прибиваются подкосы. Подошвой они должны упираться на неповреждённые участки мауэрлата. Если таковые располагаются слишком далеко, нужно для опирания подкосов уложить рядом с мауэрлатом на стену или балки перекрытия брус одного с ним сечения. Брус следует закрепить, подкосы — прибить к стропилу и опоре гвоздями.
4. Разгруженный участок мауэрлата подвергается ремонту. Подгнившая древесина вырезается и на её место после тщательной обработки антисептиком устанавливается вставка из доски или бруска.

   Погнившие участки мауэрлатов удаляются и заменяются на новые вставки

Выявляются и устраняются причины, вызвавшие загнивание мауэрлата. Это могут быть:

• повреждения гидроизоляции поверх стены либо её отсутствие. Под мауэрлат следует уложить кусок нового рубероида или аналогичного материала;
• недостаточная обработка всего мауэрлата антисептиком;
• протечки в кровельном покрытии;
• нарушения в работе подкровельной вентиляции. Проверяют на предмет засоров продухи под карнизом и под коньком, кровельные аэраторы. Необходимо проследить, чтобы никакие элементы не мешали движению воздуха;
• негерметичность пароизоляции.

По завершении ремонта подкосы снимают, кровельное покрытие и карниз устанавливают на место.

Видео: замена стропил без разборки кровли

Замена смолы на крыше

Со временем битумные кровельные материалы теряют эластичность и растрескиваются. Восстановить гидроизоляционные свойства покрытия можно путём замены смолы. Вот как это делается:

1. Плавят куски битума в ёмкости, установленной над костром или паяльной лампой.
2. После полного расплавления битума в него при постоянном перемешивании подливают отработанное машинное масло. Его объём составляет 1 л на каждые 10 кг битума.
3. Далее в смесь добавляется мел в количестве 1 кг на каждые 10 кг битума. Снова перемешивают мастику до однородного состояния.
4. Удалив с кровли старую смолу и мусор, наносят на неё валиком или макловицей (специальная кисть) новый состав. Если сверху предполагается наклеить лист рубероида, бикроста или чего-то подобного, смолу наносят в 1 слой, если она сама выступает в роли наружного покрытия — в 3 слоя.

   Смола помещается в емкость, установленную на треногу, и разогревается снизу при помощи паяльной лампы

Полная замена кровли

Если кровельное покрытие сильно изношено, его приходится менять целиком. Действуют при этом так:

1. Старое покрытие демонтируют, как было описано выше.
2. Выбирают новое кровельное покрытие. Если будет укладываться новая обрешётка, оно может быть любым, лишь бы соответствовало уклону крыши. Если же замена обрешётки не предполагается, лучше применить металлочерепицу или профнастил: с таким покрытием изъяны старого каркаса будут не столь заметными.
3. Приводят в порядок стропильную систему. Подгнившие или поражённые плесенью участки вырезают и тщательно обрабатывают эти места антисептиком.
4. Если ресурс гидроизоляционной плёнки исчерпан, её снимают и настилают новую, прибивая гвоздями или скобами к стропилам
5. Если крыша была покрыта шифером и его решено заменить металлическими листами, в стропильную систему нужно добавить контробрешётку. Под шифер она не укладывается, а под металлочерепицей или профнастилом должна быть обязательно. В противном случае зимой холодный металл будет запотевать снизу. Контробрешётка — это доски толщиной 25 мм, которые набиваются вдоль стропил сверху. Благодаря им, между гидроизоляционной плёнкой и обрешёткой получится продуваемый зазор, из которого подступающий к металлическим листам пар будет выноситься сквозняком.
6. Начиная снизу, укладывают ряд за рядом новое кровельное покрытие. Начинать ряд следует со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра. То есть если ветер преимущественно дует справа по отношению к скату, то укладку ряда нужно начинать слева.

Ряд обычно укладывают в следующей последовательности:

• прикручивают первый лист одним саморезом в углу;
• к первому листу прикручивают ещё два-три листа;
• получившуюся цепочку выравнивают по горизонтали;
• окончательно прикручивают все листы к обрешётке.

На завершающей стадии устанавливают коньковую планку. Она собирается из нескольких деталей, которые, как и листы кровельного покрытия, должны укладываться с нахлёстом. Начинать укладку нужно также со стороны, противоположной преобладающему направлению ветра.

Видео: реставрация кровли

Ремонт шиферной крыши

Шифер обладает очень низкой стоимостью и при этом срок службы у него довольно продолжительный. Поэтому данный материал всё ещё используется достаточно часто, особенно на дачных домиках или хозпостройках. Но шифер хрупок и потому в нём с большой вероятностью может появиться трещина или пробоина. Если размеры повреждения невелики, его можно заделать одним из следующих способов:

1. Участок, испещрённый мелкими трещинами, окрашивают, затем застилают тканью и снова окрашивают.
2. Можно выполнить ремонт по той же технологии, но применив вместо краски силиконовый герметик.
3. Ещё вариант: нанести на повреждённое место битумно-полимерную мастику, сверху уложить стеклосетку и ещё раз нанести мастику.
4. Крупные трещины заделывают асбестоцементным раствором.
5. При замазывании трещины раствор наносят в несколько слоёв, пока толщина замазки не достигнет 2 мм. Если края трещины разошлись, поверх неё нужно уложить пропитанный в растворе бинт.
6. Пробоины можно закрывать заплатами из алюминиевой фольги. Заплата крепится на обратной стороне шифера при помощи универсального клея.
7. Удобный материал для заклейки трещин — бутилкаучуковый скотч.
8. Если лист раскололся, его можно склеить эпоксидной смолой. Сначала на обратной стороне лист проклеивают стеклосеткой, затем на лицевой стороне в трещину заливается эпоксидка.

   Для заделки крупных трещин готовится асбоцементный раствор

Приготовление асбоцементного раствора производится в следующем порядке:

• замешивают цементный раствор, добавляя в цемент воду и такое же количество клея ПВА;
• вводят понемногу раствор в асбест, взятый в объёме в 3 раза большем, чем объём раствора;
• перемешивают смесь до однородного состояния (важно размять все комочки).

Необходимо исключить попадание асбестовой пыли в лёгкие, поэтому раствор готовят в респираторе.

Видео: ремонт крыши из шифера асбестоцементного

Как видно, многие виды работ по ремонту крыши может выполнить сам домовладелец. Но какими бы они ни были, пусть даже самыми незначительными, всегда нужно помнить о технике безопасности. Нельзя подниматься на крышу в сырую погоду, когда покрытие является скользким; удостоверьтесь, что крюк для крепления к коньку на кровельной лестнице держится прочно; используйте обувь на нескользкой подошве.

• Автор: Надежда Сиднева
• Распечатать

Оцените статью:

(0 голосов, среднее: 0 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как заменить стропила, не снимая крышу? (Давайте посмотрим)

Деревянные стропила подвержены гниению и повреждениям, особенно при постоянном воздействии влаги и неблагоприятных погодных условий. Время также является еще одним выдающимся фактором ухудшения погодных условий.

Крыши защищают стропила, но вода каким-то образом попадает в стропила, тем самым вызывая повреждения.

Однако проблема возникает, когда замененные журналы также повреждаются. Но не волнуйтесь, на это уйдут годы.

Замена стропил так же необходима, как и . Однако, если вы решите произвести замену своими руками, вы должны проявлять максимальную осторожность, чтобы не повредить крышу в процессе.

Замена всей крыши не требуется, если необходимо заменить стропила. Вы можете припаять больше стропил к поврежденным и сэкономить на перекрытии. Крепление новых стропил к старым укрепляет сломанные части. После этого вам нужно будет провести ремонт деревянной смолы, чтобы предотвратить распространение повреждения со старых стропил на новые.

Содержание

Можно ли заменить стропила, не снимая крышу?

Было бы непросто попытаться эвакуировать стропила из здания, не снимая крышу. Стропила расположены под верхом, поэтому крыша должна быть выкопана , чтобы получить к ней прямой доступ.

Итак, что происходит, когда стропила повреждены, а вы не можете позволить себе и замену стропил, и полный демонтаж крыши?

Сдвоенные дополнительные стропила наилучший метод . Это сэкономит вам нервы и средства, независимо от того, выполняете ли вы замену самостоятельно или нанимаете профессионального кровельщика.

Соединить стропила можно с помощью гвоздей, шурупов или любого другого крепежа.

Стропила являются частью кровельного покрытия. Любые изменения повлияют на черепицу, плакаты, фермы и фанеру, прикрепленные к существующей металлической крыше.

Если вы не работаете над капитальной реконструкцией, полное удаление стропил или кровли не требуется. Всегда есть компромисс.

Если вы не знаете, как произвести ремонт или замену, было бы лучше, если бы вы вызвали профессионального кровельщика.

Конструкция крыши может нанести серьезный ущерб вашему зданию; если не адекватно управлять. Вы не должны рисковать.

Как заменить стропила, не снимая крышу (пошаговое руководство)

У вас есть дом, и через несколько лет вы заметили, что ваши стропила стареют и их нужно снять.

Вам не нужно возводить еще одно здание или планировать демонтаж существующей металлической крыши, чтобы добраться до стропил. Вы можете либо вызвать профессионального кровельщика, чтобы сделать работу, либо просто сделать это самостоятельно.

Тем не менее, найм кровельщика – это лучший способ гарантировать вашу безопасность и сохранность вашей конструкции. Вы поднимаетесь по лестнице, чтобы починить крышу самостоятельно и попадаете в опасность.

Излишне говорить, что есть многочисленные сообщения о несчастных случаях с лестницей.

Квалифицированный кровельщик хорошо разбирается как в концепциях, так и в практическом применении.

Они продемонстрировали свои способности посредством подлинных подрядных услуг и достаточно обучены для эффективного ремонта древесной смолы.

Никакое количество чтения, исследований или просмотра видео на YouTube не соответствует знаниям и навыкам эксперта.

Тем не менее, вот подробное руководство по замене стропила без замены всей крыши:

#1.

Измерьте и отрежьте новые стропила

Вам потребуется измерить величины старых стропил , которые находятся под вашей кровельной поверхностью.

Это необходимо для сохранения целостности крыши во время замены. Затем используйте свой дубль, чтобы измерить размеры двух ножек доски.

После измерений вы используете циркулярную пилу , чтобы вырезать измеренное стропило. Пара должна быть той же длины и пропорций, что и существующие стропила.

Это необходимо для единообразия. Было бы здорово нанять умелую руку, чтобы справиться с измерением, и резка была бы здоровой.

Однако это необходимый аспект операции , и вы не можете позволить себе ошибки новичка.

#2.

Сдвиньте и установите

После измерения и резки вы должны подняться на крышу и сдвинуть стропильные ноги, расположив их лицом к старым стропилам. Опять же, вам может понадобиться помощь с этим.

Один человек не может держать стропила на месте независимо от того, заменяете ли вы всю крышу.

Пока другой человек удерживает стропила на месте, вы можете установить старые стропила в новые, используя гвозди и молоток.

Забейте гвозди в стратегических точках и убедитесь, что бревна устойчивы, прежде чем ваш напарник позволит

Установите еще одно новое стропило таким же образом с другой стороны старого стропила, чтобы его можно было зажать между двумя новыми куски.

#3.

Разметить и вырезать новые балки

Вставьте последние валы в положение под каждым новых наборов стропил. Затем отметьте наклон стропила с помощью карандашей.

Наконец, обрежьте концы балок циркулярной пилой и отметьте карандашом так, чтобы балка совпадала с нижней обшивкой крыши.

№4.

Забивание гвоздей и перенос нагрузки

Следующим шагом будет забивание гвоздей через балки в конец новых стропил.

После всего этого нагрузка со старых стропил перейдет на новые. Таким образом, существующая металлическая крыша остается нетронутой. Можно ли использовать балочные вешалки для стропил?

Кровельщики заменяют стропила?

Кровельщиков может быть достаточно для стропил. Однако большинство людей останавливают свой выбор на стропилах, несмотря на то, что последние стоят дороже.

Кровельщики и стропила могут показаться очень похожими на на первый взгляд, но они довольно разные. Хотя они выполняют сопоставимые функции, все сводится к личному стилю.

Стропила считаются традиционной альтернативой, а кровельщики — более современным вариантом.

Кровельные конструкции (обычно называемые фермами) и стропила являются типами каркаса крыши.

Кровельщики выглядят наклонными с конструкциями балок для поддержки всего, что связано с крышей, например, нижней обшивки крыши.

С другой стороны, стропила представляют собой конструкционную древесину, используемую для поддержки верхней части и перекрытия пространства над комнатой.

Кровельные материалы намного прочнее, имеют увеличенный срок службы и более доступны по цене, чем стропила. Однако стропила допускают более креативность и дают возможность увеличить пространство в комнате.

Хотя технически возможно заменить фермы стропилами, перед принятием каких-либо решений лучше проконсультироваться с инженером-строителем.

Модернизация пространства под крышей потенциально может изменить целостность конструкции , поэтому лучше оставить эту работу профессионалам.

Консультация с профессионалом даст вам представление о наилучшем варианте кровли для вашей конструкции.

Опытные кровельщики часто могут установить в среднем по США . фермы крыши всего за один день. С другой стороны, установка стропил может занять до семи дней.

Кровельщик является предпочтительным бюджетным вариантом , если вы считаете расходы.

Типичная цена фермы крыши составляет от 50 до 450 долларов США, в то время как стоимость установки ферм на крыше площадью 1500 квадратных футов составляет от до 13 500 долларов США и 16 500 долларов США.

Зависит от размера, типа фермы и конструкционных материалов. Материалы для каркаса крыши имеют диапазон средней стоимости.

Например, средняя цена за доску фута для дерева составляет от 3 до 5 долларов, а для стальных рам — от 7 до 9 долларов. В некоторых типах кровли используется древесина со стальными распорками, но в большинстве случаев поддерживаются деревянные фермы.

Различные фермы идут в другие места на крыше. И, если вы не можете расшифровать их подходящее место, было бы лучше оставить задачу обученным экспертам по крышам.

Заключение

Стропила всегда будут повреждены в конце концов. Это почти неизбежно, независимо от того, как сильно вы обрабатываете древесину перед установкой.

Если ваши стропила состарятся и нуждаются в замене, их не нужно снимать.

Вы можете просто установить новые бревна, чтобы укрепить неисправные записи , а затем приступить к ремонту древесины смолой для безопасности древесины.

как укрепить стропила крыши

AlleBilderVideosShoppingMapsNewsBücher

suchoptionen

Количество гвоздей, которые вы используете для соединения каркасных пиломатериалов со стропилами, напрямую влияет на прочность, которую они придают вашей крыше. Добавление капли столярного клея между каркасным пиломатериалом и настилом крыши обеспечивает их тесный контакт и повышает устойчивость вашей крыши к сильным ветрам.

Как укрепить стропила крыши от снега — eHow

www. ehow.com › Home Sweet Home › Обслуживание и ремонт дома

Hervorgehobene Фрагменты

Ähnliche Fragen

Можете ли вы скрепить стропила крыши?

Как армировать балки крыши?

Как усилить каркас крыши – Инженерно-строительный ремонт

www.youtube.com › смотреть

14.09.2016 · …усилить существующую конструкцию крыши, добавив несколько раскосов, прогонов, балок, потолка …
Dauer: 11:58
Прислано: 14.09.2016

Как поднять провисшие стропила крыши, прикрепив новые к старым

www.youtube.com › смотреть

10.09.2018 ·andrepairhomebuildings http://www. .com/framing/index.html Нажмите на эту ссылку, если вы ищете…
Dauer: 12:37
Прислан: 10.09.2018

Как конструктивно поддержать или поднять провисающие вальмовые стропила крыши

www. youtube.com › смотреть

25.12.2020 · В этом видео вы найдете несколько идей, которые можно использовать для конструктивного усиления провисшего . ..
Dauer: 9:15
Прислано: 25.12.2020

Как укрепить потолочные балки, чтобы выдерживать большие нагрузки

www.finehomebuilding.com добавьте хорошую корону к каждому, удерживая нижний пояс на месте с помощью немного длинной стойки 2 × 4 под центром, когда вы его устанавливаете.

Руководство по суровым погодным условиям: как укрепить крышу

www.familyhandyman.com › … › Крыша

29.08.2017 · Усиление ферм · Нанесите строительный клей по краю фермы, чтобы усилить соединение с фанерным настилом крыши. · Придать жесткость …

Советы по усилению ферм крыши [Легкие стальные рамы]

www.ugc.ph › Новости и обновления

04.07.2022 · Строительные клеи, при нанесении по краям ферм крыши , может усилить соединение ферм с крышей. Это легко …

Усиление существующего каркаса крыши — JLC-Online Forums

forums.jlconline.com › forum › грубый каркас › 50…

Я ищу способы усилить кровельную систему 2×4 24 дюйма с пролетом 28 футов.