Ветровлагозащитная мембрана изоспан: Изоспан A, цена за рулон

Итак, мы подошли к основной проблеме. Если температура футеровки настолько высока, что при существующей влажности не образуется конденсат, значит, температура стены ниже точки росы.Конденсат образуется на холодных стенах и поглощается всеми материалами наружных стен: деревянными блоками, кирпичом. Благодаря тому, что между облицовкой и стеной почти нет естественной вентиляции, вода не испаряется. В результате дерево начинает гнить, красный кирпич крошится, а бетонные материалы с микропорами переносят влагу на все соседние конструкции.

Пароизоляция и изоляция стен

Но это не все причины, по которым стоит использовать пароизоляцию.Коснемся вопроса утепления ванны. Изоляция снаружи — пустая трата денег и времени. Пока утеплитель «показывает свою эффективность», никто не станет мыться в ванне. Время нагрева облицовки и стен — несколько часов. Только тогда внутреннее тепло «дойдет» до утеплителя снаружи наружных стен, и он сможет «работать». Эффект будет уже не при нагревании парилки, а при ее остывании после стирки. Чтобы «насладиться» эффективностью внешней теплоизоляции, нужно переночевать в парилке.

Это означает, что для парных утеплитель нужно устанавливать только внутри. Но и здесь возникает проблема. Чаще всего в качестве утеплителя используется минеральная вата, стекловата или пенополистирол. Последний не является экологически чистым, выделяет вредные химические соединения, особенно при нагревании. Санитарные органы категорически не рекомендуют использовать его для парных. Остается минеральная вата или стекловата.

Минеральная вата обладает двумя «неприятными» свойствами.Во-первых, с повышением относительной влажности значительно снижаются характеристики теплопроводности. Некоторые «знатоки» так пишут, хотя характеристики увеличиваются, теплопроводность увеличивается, а теплосбережение уменьшается. Вы чувствуете разницу? Трижды — вата очень долго сохнет, движения воздуха в ней почти нет. Что естественно, иначе в помещении не сохранялось бы тепла. Утеплитель крепится к стенам всегда, вне зависимости от материала их изготовления.А длительный контакт с влажной шерстью крайне негативно сказывается на всех строительных материалах. Вот еще одна причина, по которой в ванне нужно использовать пароизоляцию.

Если вы разобрались с этими вопросами, вы можете ознакомиться с различными пароизоляционными материалами и их физическими характеристиками.

Виды и характеристики пароизоляционных материалов

Их довольно много, остановимся лишь на некоторых из наиболее часто используемых. Начнем снова с небольшой «познавательной программы».Некоторые строители-любители не до конца понимают разницу между пароизоляцией и гидроизоляционными материалами. Ведь пар — это та же вода. Почему одни материалы следует использовать для пароизоляции, а другие — для гидроизоляции?

Дело в том, что молекулы воды и молекулы пара имеют разные размеры. Исходя из этих характеристик, производители выпускают материалы с разным диаметром микропор. Некоторые не пропускают молекулы пара (пароизоляция), а другие не пропускают молекулы воды.Это означает, что пароизоляционные материалы также могут использоваться в качестве гидроизоляции, в то время как последние нельзя использовать аналогичным образом. Недавно началось производство пароизоляционных тканей; они состоят из двух слоев с разным диаметром микропор. Во время монтажа таких материалов нужно следить за расположением этих сторон, чтобы не установить «с точностью до наоборот».

Какие пароизоляционные материалы производятся?

Здесь можно найти советы «знатоков», подстрекающих проделывать в пароизоляционных материалах небольшие отверстия, через которые будет проходить воздух, и конструкция якобы не пострадает от повышенной влажности.Сказать нечего, лучше промолчать. При установке пароизоляции главным условием эффективности является полное отсутствие зазоров , перекрытия материалов необходимо заклеить обычной лентой (более дешевый вариант) или специальной металлизированной (более дорогой вариант). Наличие каких-либо трещин сводит на нет все действия.

Укладочный материал строго без зазоров

Чем меньше отверстий в материале при фиксации, тем лучше защита.По возможности старайтесь использовать двусторонний скотч или силиконовый клей. Конечно, выбор клея должен соответствовать физическим характеристикам пароизоляции. Теперь рассмотрим два варианта выполнения работ: для бани с кирпичными стенами и потолком.

Такие бани встречаются очень редко, это элитные и дорогие постройки. Их пароизоляция довольно сложная, в большинстве случаев двухслойная. Кирпичные бани обязательно должны иметь теплоизоляцию на стенах, причем желательно изнутри.Почему так — мы уже сказали выше.

Шаг 1. Подбор и расчет количества материалов. Число легко вычислить: измерьте квадрат всех поверхностей и увеличьте полученное число на десять процентов. С подборкой материалов сложнее. Как мы уже отмечали, для теплоизоляции комнатных бань можно использовать только безопасные для здоровья материалы. Не «экологически чистый», как сейчас модно говорить, а скорее безопасный.

Экологически чистые материалы — это материалы, которые не наносят вред окружающей среде (глина, песок и т. Д.), И при производстве всех искусственных материалов наносится экологический ущерб. Это значит, что минеральная вата — безопасный для здоровья материал, но экологически чистым его не назовешь. Сделаем акцент на минеральную вату; в качестве пароизоляционного материала возьмем композитную фольгу.

Шаг 2 … Подготовка поверхности. Минеральную вату необходимо защищать с двух сторон: со стороны стены от конденсата влаги и со стороны ванны от пара.Внимательно осмотрите поверхность стены, удалите все острые выступы. Дело в том, что большинство пароизоляционных материалов не отличаются высокой прочностью, острые выступы могут их повредить, а это значительно снизит эффективность.

Шаг 3 … Прикрепите к стене слой гидроизоляции, чтобы минеральная вата не впитывала воду из относительно холодной кирпичной кладки. Можно использовать любые дешевые материалы, лучший вариант — жидкая резина. При креплении утеплителя старайтесь обойтись минимальным количеством отверстий в материале.Если использовать рулонные покрытия, то они фиксируются деревянными рейками, между которыми будет укладываться минеральная вата. Ширина планок должна соответствовать толщине минеральной ваты, расстояние между ними примерно 40 ÷ 50 сантиметров.

Шаг 4 … Поместите минеральную вату в свободное пространство между планками и стеной, не допускайте зазоров. Для обеспечения естественной вентиляции необходимо сделать зазор между утеплителем и кожухом.

Шаг 5. Для пароизоляции рекомендуется использовать композитный материал: алюминиевую фольгу, покрытую пенополиуретаном. Она прочнее, чем обычная алюминиевая пленка, и имеет, хоть и небольшую, изоляцию. Этот материал можно сгибать под разными углами и выдерживать довольно высокие растягивающие усилия. Вдобавок тонкий изолирующий слой закрывает отверстия от крепежной фурнитуры.

Шаг 6. Осторожно размотайте пароизоляцию и прибейте тонкими полосками к планкам. В этом случае доски нужно слегка утопить в минеральной вате — между вашим «тортом» и обивкой будет щель.

Шаг 7 … Заделайте стыки пароизоляционным материалом. Для этого можно взять скотч, металлизированный скотч или использовать силиконовый клей.

Теперь можно приступить к облицовке стен натуральной вагонкой.

Видео — К каким ошибкам приведет при установке пароизоляции

Исходные данные: потолок облицован вагонкой, в качестве теплоизоляционного материала выбрана прессованная минеральная вата. Именно эти материалы могут гарантировать ожидаемый эффект от проделанной работы.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Можно использовать не только обрезную доску, на качество зазоры не влияют. Главное, чтобы они были относительно ровными и не имели выступающих острых элементов. Если таковые обнаружены, доски необходимо зачистить наждачной бумагой. Толщина досок в пределах 20 мм.

Шаг 2. Подготовьте ровные и гладкие рейки шириной около пяти сантиметров, толщиной два сантиметра, на них будет крепиться отделочная обшивка потолка.

Шаг 3. Осторожно расстелите фольгу на потолке, в одиночку эту работу делать нельзя, велика вероятность порвать материал. По прочности фольга не отличается высокими показателями. Не растягивайте пленку слишком сильно, но и не позволяйте ей провисать более чем на два сантиметра.

Шаг 4 … При прибивании досок будьте очень внимательны, сразу оцените место их установки и не «ерзайте» несколько раз над пленкой.

Шаг 5 … Доски закреплены, начинаем обшивать потолок вагонкой. Закрепите потолочные плинтусы по углам.

Обшивка потолка своими руками. Зазор между вагонкой и стеной до 2 см.

Внутренние работы закончены, подняться на чердак для утепления потолка. Советуем использовать минеральную вату, но в принципе можно использовать любые материалы: от пенопласта до керамзита. Минеральная вата обладает высочайшими теплосберегающими характеристиками, оптимальная толщина — 10 сантиметров.Уложите вату плотно, без зазоров. Листы идеально нарезаются до существующих размеров, непроизводительные отходы близки к нулю.

Прибейте доски к потолочным балкам сверху. Толщина и качество досок зависит от того, как вы будете использовать чердак в будущем. Хотя наш совет — вне зависимости от «сегодняшних планов» настилите пол качественным материалом. Доски должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм, процесс укладки не отличается от укладки половиц.Прижимайте их специальными или самодельными зажимами, не допускайте появления трещин и искривлений. Для крепления можно использовать гвозди или саморезы, длина гвоздей не менее 70 мм.

Пароизоляция каркасных ванн

Одно из преимуществ каркасной бани — легкость конструкции и минимальное количество пиломатериалов. Это же преимущество таит в себе главную опасность — возрастают риски разрушения ванны из-за потери несущей способности одним из элементов конструкции.Если для бревенчатого дома потеря начальных характеристик одной из балок остается незамеченной, то для этого типа бань последствия потери несущих показателей одним из элементов конструкции могут быть очень печальными.

Рамы изготавливаются из досок 50 × 150 мм или 50 × 200 мм; все элементы каркаса должны длительное время выдерживать значительные статические нагрузки. Для утепления каркасной ванны используется только минеральная вата, но она быстро впитывает лишнюю влагу и долго сохнет.Контакт деревянных конструкций с влажной минеральной ватой приводит к появлению грибковых заболеваний или гнили. Вывод простой — методам и способам пароизоляции каркасных ванн следует уделять большое внимание, все технологические строительные операции должны выполняться с максимальной точностью. Дадим несколько дельных советов по защите деревянных конструкций бани.

1. Используйте только качественные материалы. Для утепления лучше использовать фольгированную минеральную вату, сторона с фольгой должна быть обращена внутрь.
2. Перед облицовкой внутренних стен необходимо прибить дополнительный пароизоляционный материал. Об их характеристиках мы писали выше. Рекомендуем использовать самый качественный из них — композитную фольгу.

Как делается пароизоляция?

Шаг 1. Готовые каркасные конструкции тщательно заполнить рулонной алюминизированной минеральной ватой. Каркасные стены имеют большое количество различных опор, вату нужно резать с небольшим запасом размера. Материал режется специальным ножом.

Шаг 2. Фольгированная сторона утеплителя должна «заглядывать» в комнату.

Шаг 3. Проверить качество изоляции, при обнаружении дефекта удалить.

Шаг 4. Вырежьте пароизоляцию по ширине комнаты, если вы использовали обычную минеральную вату без фольги. Лучше взять алюминиевую фольгу, покрытую пенополиуританом с одной стороны.

Шаг 5 … Укладку защитного слоя нужно начинать снизу вверх (а не наоборот!), Даже в случае образования конденсата вода будет скатываться вниз как по кровле крыши, минеральная вата останется сухой.

Шаг 6 … Чтобы приклеить слой утеплителя, зацепите его степлером за конструкции каркаса ванны.

Шаг 7. Прибейте планки 20 ÷ 50 мм к вертикальным опорам стен, в дальнейшем к ним будет крепиться обшивка.

Шаг 8. Тщательно заклейте стыки пароизоляционного материала обычной или специальной лентой.

Вот и все, пароизоляция установлена, можно приступать к облицовке внутренних стен.Снаружи пароизоляция не нужна, но желательна гидроизоляция.

Видео — Пароизоляция каркасная ванна

Пароизоляция бань из пеноблоков

И в этом случае преимущество материала (низкая теплопроводность) может превратиться в недостаток. Низкая теплопроводность пеноблоков достигается за счет огромного количества микропор и капилляров, но эти микропоры и капилляры не только впитывают влагу, но и очень «эффективно» распределяют ее по большой площади.В результате все деревянные конструкции, соприкасающиеся с блоками, длительное время имеют повышенную влажность. Последствия таких условий эксплуатации известны.

Физические свойства пеноблоков обуславливают необходимость защиты утеплителя с двух сторон: со стороны финишной обшивки и со стороны блоков. Как это сделать?

Ступень, № Описание Фото

Все работы по пароизоляции завершены, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

Пароизоляция предназначена для защиты строительных материалов, используемых при создании стен и потолков, от влаги, которая поступает изнутри помещения в виде частиц пара. В большинстве случаев его используют для того, чтобы утеплитель, находящийся внутри конструкции, не собирал жидкость из конденсата.

При этом пароизоляция в бане также может выполнять функцию герметизации помещения, что позволяет намного раньше достичь необходимой температуры.

Принципы пароизоляции

Для начала следует отметить, что этот вид защиты существенно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы. Следует понимать, что в основном испарениям подвержены стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит. Однако следует сказать, что пароизоляция бани тоже делается на полу, но и здесь используются материалы для защиты от прямого контакта с водой.

Пленка

• Этот материал пользуется большой популярностью у современных строителей. Он имеет довольно низкую стоимость, хорошо переносит влагу и при этом имеет огромный срок службы.
• Однако, если пароизоляция потолка бани выполняется в парилке, то пленку использовать нельзя. Дело в том, что он совершенно не переносит высоких температур и даже при среднем нагреве начинает терять форму. Учитывая это, они предпочитают монтировать его в комнате отдыха.
• Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция для бани фиксируется специальной термостойкой липкой лентой, по всему периметру поверхности. Причем, если образуются стыки, то их нужно располагать, склеивая внахлест с двух сторон.

• При этом некоторые мастера используют степлер, фиксируя материал на обрешетке, но это нарушит герметизацию, что сильно ослабит защитные функции пленки.
• Следует отметить, что для бани из аналогичных материалов существует специальная пароизоляция. Однако его стоимость настолько высока, что в сочетании с изоляцией это заставляет строителей искать другие способы защиты от влаги.

Совет!
Пленка приобретается без швов.
Именно в этих местах он наиболее уязвим и может сломаться.

Фольга

• Этот вид утеплителя имеет большое значение для бани, а именно парилки.Он не только отлично не пропускает влагу, но и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет обогревать комнату намного быстрее.
• Этот материал особенно эффективен в момент, когда в бане испаряется потолок, так как именно там происходит наибольшее скопление влаги и инфракрасного излучения. Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых поверхностях.

• Пленка для ванн наносится на поверхность так же, как и пленка.В этом случае фиксация осуществляется исключительно термостойким скотчем.
• Все работы нужно выполнять очень аккуратно, так как это изделие очень легко рвется.
• Также необходимо помнить, что пароизоляция стен в бане делается поверх утеплителя, но при этом он не должен с ним соприкасаться. В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к скоплению конденсата на утеплителе, и он может потерять свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для этих целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалы советуют использовать только пищевой алюминий.
Дело в том, что при нагревании он не выделяет вредных веществ, что характерно для некоторых других продуктов.

Специальные материалы

• В настоящее время большую популярность приобрели материалы для пароизоляции бани на основе вспененного утеплителя.
• Дело в том, что такие конструкции делают в основном из бруса или бревна.Если для создания стен бани используется кирпич или другой материал, то ее необходимо утеплить снаружи. Таким образом, вся конструкция достаточно защищена от холода и не требует внутреннего утепления.

• Однако парилка должна быть оборудована покрытием, в котором есть светоотражающая поверхность, так как в данном случае речь идет об экономии и экономии энергии.
• Учитывая это, многие мастера предпочитают не утеплять конструкцию бани изнутри, а в парилке устанавливают рулонный утеплитель, представляющий собой фольгированную пенопластовую основу.
• Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично сэкономить на пространстве.

• Также его основа представляет собой некий утеплитель, который, конечно, нельзя сравнивать с минеральной ватой или пенополистиролом, но он отлично справляется со своей задачей, учитывая, что стены деревянные или к тому же защищены от холода снаружи.
• Особое внимание стоит обратить на то, что цена этого материала вместе с работой намного ниже стоимости утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
• Для монтажа такого утеплителя используется специальная лента. Он также имеет блестящую поверхность и отличное отражение инфракрасного излучения.
• Перед приобретением такой продукции инструкция по установке рекомендует обратить внимание на ее сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться много подделок, не соответствующих заявленным характеристикам. Их пенопластовая подкладка не только плохо переносит высокую температуру, но и выделяет при ней вредные вещества.

• Те же требования предъявляются к качеству скотча.
• В этой ситуации профессионалы всегда закупают товары только у проверенных продавцов, стараясь приобретать товары у одного производителя. При этом всегда будут пробовать его качество своими руками, потому что при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии в парилке можно установить утеплитель слоем фольги, а в других помещениях стоит использовать пенополиэтилен.
Дело в том, что отражающая поверхность нужна только там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это приведет к перерасходу средств.

Выход

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также на основании представленного выше текста можно сделать вывод, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа необходимо использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления такой защиты достаточно простой и с ней справится практически любой, но при работе нужно быть очень осторожным, так как все эти изоляторы плохо переносят механические воздействия.

Пароизоляция для бани: виды и материалы

Долговечность любой конструкции определяется такими факторами, как климат, ошибки проектирования, качество строительных материалов и многое другое. Большинство из них также важны при строительстве парилки. А чтобы срок службы последних был максимальным, необходима качественная пароизоляция для ванны. Он позволяет поддерживать тепло и оптимальную влажность в помещении. Пароизоляция нужна для защиты утеплителя и стенок ванны от проникновения водяного пара, для создания особой пароизоляции.Сочетание различных методов защиты предотвращает появление конденсата на утеплителе.

Пароизоляционный материал

Влажный пар образуется в любом теплом помещении. Его давление намного выше атмосферного. Особенно это актуально для бани. Пытаясь выйти наружу, пар проникает внутрь теплоизоляционного материала и конденсируется в нем. В результате утеплитель и стены бани отсыревают и портятся.Чтобы этого избежать, для внутренней отделки парилки применяют пароизоляционный слой. Это могут быть как современные, высокотехнологичные, так и традиционные материалы (пергамин, фольга, полиэтиленовая пленка и др.). Пароизоляция для бани с использованием рубероида и рубероида имеет множество недостатков: хрупкость, выделение токсичных веществ, неприятный запах. Поэтому такие материалы лучше не использовать. При проведении пароизоляционных работ достаточно распространены пергамин и полиэтиленовая пленка (из-за их невысокой стоимости и простоты использования).

Пароизоляция парилки из алюминиевой фольги

Основное требование к материалам для пароизоляции и утеплителя — термостойкость. Многие опытные строители советуют использовать алюминиевую фольгу в качестве пароизоляции. Этот материал защищает утеплитель и стены от пара, отлично отражает тепло в парилку, длительное время не требует замены. Фольгу можно использовать как вместе с утеплителем, так и отдельно. Между внутренней частью парилки и алюминиевой фольгой должен быть воздушный зазор (около 15 мм).Полотна из фольги накладываются внахлест, соединительные стыки проклеиваются специальной термостойкой лентой. Для того, чтобы конденсат беспрепятственно стекал на пол, на стыке стен и пола предусмотрен небольшой выход полотна.

Фольгированная изоляция

На строительном рынке можно найти специальные теплоизоляционные материалы с фольгированным покрытием (например, URSA). Они выполняют ряд функций: теплоизоляцию, пароизоляцию, отражение тепла внутрь помещения.Монтаж таких материалов довольно прост и удобен.

Пароизоляционная мембрана

Этот материал используется для защиты изоляции. Мембранная пленка расположена на внутренней стороне двойного отсека перед теплоизоляционным слоем и покрывает всю его поверхность. Пленка крепится через деревянную планку скобами с помощью строительного степлера. Это необходимо, чтобы избежать всевозможных трещин и прорывов. Полотна мембранной пленки укладываются с нахлестом 10 см.Стыки проклеиваются скотчем. Такая пароизоляция для бани будет надежной и долговечной. Главное, при установке пленку не растягивать с усилием.

Теплопароизоляция потолка ванны пенополистирольными плитами

Известно, что горячий воздух стремится вверх. Поэтому защиту потолка от пара необходимо предусмотреть еще при проектировании и строительстве бани. Сегодня для этой цели успешно используются пенополистирольные плиты.Их преимущества — простота монтажа и сохранение теплоизоляционных свойств даже под воздействием влаги.

Следует помнить, что пароизоляция для бани крайне необходима. Но это касается только парного отдела. Остальные помещения можно оформить по-другому.

Назначение и правила укладки пароизоляции

С ростом затрат на электроэнергию возникает необходимость минимизировать потери тепла через стены / пол / потолок.Для решения этой проблемы укладывается слой изоляционных материалов (его толщина зависит от назначения помещения, климатических условий и характеристик выбранного вида материала). Но в этом случае возникает другая проблема: при неизбежном перепаде температур между внешней и внутренней поверхностями образуется конденсат. Если он образуется в слое утеплителя, это влечет за собой снижение его характеристик. Установлено, что с увеличением влажности теплоизоляции на 5% теплоизоляционные свойства снижаются на 50%.После высыхания свойства частично восстанавливаются, теплоизоляция постепенно ухудшается, теплопотери более значительны. Поскольку влажность в помещении почти всегда выше (а в бане тем более), пар имеет свойство выходить наружу, попутно «застревая» в утеплителе. Для предотвращения проникновения пара сбоку от помещения укладывается пароизоляция.

Как складывать и зачем

Обычно пароизоляция устанавливается сбоку от помещения.Это связано с тем, что в помещении обычно выше влажность. Особенно это актуально для кухонь, ванных комнат, а также бань и саун. Для бани или саун, построенных из дерева, проникновение влаги в древесину также чревато образованием плесени и постепенным разрушением древесины. Эта проблема особенно актуальна для русских бань с их повышенным уровнем влажности.

В традиционных банях из оцилиндрованного бревна без дополнительной теплоизоляции отвод паров, регулирование влажности и осушение помещения происходит за счет естественных процессов.Даже при идеально подогнанных бревнах и заделанных швами отвод паров и подача свежего воздуха происходит за счет микропор древесины, небольших трещин в бревнах. Именно так и парились наши предки: баню топили долго — шесть-восемь часов, никуда не торопились и дрова не копили.

Нам нужно, чтобы ванна была готова максимум за час, а затраты на электроэнергию должны быть минимальными. Это достигается за счет многослойного «пирога» из различных материалов, удерживающих тепло и пар.Слой пароизоляции в таком «сэндвич» требуется, в противном случае все «слои» должны быть изменены в год или два, а древесина будет рассматриваться в течение длительного времени и упорно против плесени и грибков.

Гидроизоляция и пароизоляция: в чем разница?

Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции — паропроницаемость материалов. Гидроизоляция не пропускает влагу, а собирает ее на поверхности. Поэтому этот вид материала укладывают в тех местах, куда попадает влага в виде капель, например, под профнастилом на крыше.Конденсат из профнастила в виде капель воды попадает на гидроизоляцию, стекает по ней и удаляется с кровли (поэтому края гидроизоляции заворачиваются конвертом).

Задача пароизоляции иная: она должна препятствовать проникновению водяного пара в изоляцию. Поскольку пары в основном расположены на более теплой стороне, мембраны или пленки часто кладут на «теплую» сторону. Если говорить о кровле, то пароизоляционные материалы размещают со стороны мансарды, если говорить о пароизоляции стен парилки или других банных комнат, то мембраны / пленки кладут за декоративными облицовка.

Подводя итоги: гидроизоляция не проводит воду (но может проводить пар, выпуская тот, который проник в утеплитель), пароизоляция не пропускает пар.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции подробно описано в видео.

Следует напомнить, что точка росы по отношению к помещению бани или сауны часто плавающая.

Виды пароизоляционных материалов

Традиционно при строительстве роль пароизоляции выполняли пергамин, рубероид или рубероид.Сегодня популярность этих материалов падает, их постепенно заменяют новыми материалами, обладающими лучшими характеристиками … Кроме того, рубероид и рубероид для парилки лучше не использовать: при нагревании они выделяют специфический запах, который нельзя назвать приятным, к тому же выделяемые вещества не лучшим образом сказываются на здоровье.

Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые

Самые доступные полиэтиленовые пленки, но у них есть существенный недостаток: небольшой срок службы.Пленки полиэтиленовые бывают перфорированные и неперфорированные. Для пароизоляции специалисты рекомендуют использовать неперфорированные материалы.

Обычные полиэтиленовые пленки для пароизоляции парных нецелесообразно: они быстро теряют свои свойства при высоких температурах, но их можно использовать в умывальных или раздевалках.

У любых пластиковых пленок есть существенный недостаток: они легко рвутся. Поэтому при установке нужно соблюдать осторожность и осторожность.Малейшее нарушение целостности приведет к тому, что пар проникнет внутрь утеплителя, ухудшив его свойства. Даже при использовании армированных полиэтиленовых пленок, прочность которых выше, существует значительный риск появления дырок и трещин.

Пленки полипропиленовые обладают гораздо более высокими прочностными характеристиками. При этом цена на них немного выше. Полипропиленовые пленки лучше выдерживают перепады температур, также могут служить защитой от ветра, хорошо переносят жару и ультрафиолетовое излучение, реже трескаются и труднее ломаются.

Недавно начали производить полипропиленовые пленки на основе вискозы и целлюлозы. Этот слой имеет матовую слегка рыхлую поверхность, он может удерживать значительное количество влаги, которая затем испаряется. При использовании полипропилена с таким антиконденсатным слоем обязательно оставьте вентиляционный зазор, чтобы влага могла испариться.

Мембраны

Самый современный, но и самый дорогой пароизоляционный материал — диффузные или дышащие мембраны.Они обладают высокой паропроницаемостью, прочностью и долговечностью. Бывают односторонние или двусторонние мембраны. Односторонние проводит пар только в одном направлении, при их укладке важно не перепутать, с какой стороны укладывать пароизоляцию (все рекомендации должны быть в инструкции к материалу).

Как правило, двухслойная полипропиленовая пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя гладкой стороной вплотную к утеплителю. Например, если на чердаке бани укладывается пароизоляция, то внизу должна быть шероховатая сторона.

Двусторонние мембраны можно устанавливать с любой стороны — они действуют в обоих направлениях.

Мембраны также различают по количеству слоев: бывают однослойные и многослойные. Многослойность может накапливать внутри влагу, а затем постепенно отдавать ее. Есть мембраны, которые одновременно регулируют влажность, температуру и служат гидроизоляцией. Их еще называют «интеллектуальными». Стоят, конечно, много, но если учесть, сколько материалов они заменяют, экономят место (они имеют небольшую толщину и не требуют вентиляционного зазора) и время монтажа, то это не так уж и дорого.

Фольгированные материалы

Все вышеперечисленные материалы хорошо справляются со своей задачей. Но в парилки бань и саун их нельзя класть: они либо тают от высоких температур, либо выделяют вредные вещества при нагревании, а может и то, и другое одновременно. Для парилки изготавливаются специальные материалы, выдерживающие нагрев до 120 ° С и безопасные при таких температурах.

Существует целая группа материалов с наклеенной с одной стороны фольгой. Он не только предотвращает проникновение пара, но и снижает теплопотери: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение отражается обратно в парилку.Поэтому такую ​​пароизоляцию называют отражающей.

При укладке панелей стык можно сделать с небольшим подходом и проклеить металлизированным скотчем, либо использовать двусторонний скотч, но тогда один лист должен перекрывать другой не менее чем на 10-15 см. менее 2 см до внутреннего финишного слоя. Делается это путем набивки обрешетки из брусков подходящего размера.

Таких материалов несколько видов:

• Фольга на крафтовой бумаге (Алюмкрафт и Руфизол).С материалом легче обращаться, чем с обычной фольгой, его легко свернуть и прикрепить. Недостаток: гигроскопичность и малая прочность основания, которое при намокании может быть повреждено грибком.
• Лавсановое покрытие на крафт-бумаге (Изоспан FB и MEGAFLEX KF). Хотя диапазон рабочих температур позволяет использовать эти материалы в парилке (до 140 ° C), они не очень популярны: любая химия в парилке не приветствуется.
• Фольга на основе стекловолокна (Термофол АЛСТ, Аромофол, Фольгоизол).Материалы обладают очень высокой прочностью: стеклоткань очень сложно порвать. Довольно высокая степень теплоизоляции — приятный момент, неприятный момент — цена.

Также есть комбинированный материал: фольгированный утеплитель (Isover (Изовер) Сауна, САУНА БАТТЫ из ROCKWOOL, фольга Ursa (Урса)). Маты из минеральной ваты покрываются слоем фольги, иногда металлизированного лавсана. Такое сочетание позволяет ускорить процесс строительства.

Дешевая пароизоляция для бани

Если средства очень тугие, или вы не хотите использовать достижения цивилизации, вы можете пропитать картон льняным маслом и использовать эти листы как материал для пароизоляции.Еще один материал, который на сегодняшний день не самый эффективный, но доступный и хорошо справляется со своей задачей, — это пергамин. Он использовался много лет и до сих пор не обнаружил никаких вредных паров.

Жидкость (покрытие) пароизоляция

Еще одним материалом, который может использоваться для пароизоляции, является жидкая резина (также называемая пароизоляцией со смазкой). Это водный раствор полимеров, который наносится в жидком состоянии. После высыхания на поверхности образуется прочная пленка, полностью непроницаемая для воды и пара.Такая пленка также обладает тепло- и звукоизоляционными свойствами. Смазывающая пароизоляция чаще всего используется для обработки пола. В саунах может использоваться для покрытия бетонных полов или полов из досок. Для решения задач пароизоляции расход эмульсии около 1,5 килограмма на 1 м2, для гидроизоляции расход увеличивается в 2-2,5 раза (толщина слоя около 0,7 мм). Жидкая резина также подходит для пароизоляционных стен из кирпича как внутри, так и снаружи помещения, такую ​​мастику можно использовать в умывальных или раздевалках, но для парилки состав нужно выбирать тщательно — он должен быть нетоксичным и выдерживать высокие температуры.

Любители и ценители сауны советуют использовать для пароизоляции потолка и стен парилки только рулонные фольговые материалы, которые не только служат пароизоляцией, но и отражают тепловое излучение внутри, снижая затраты на поддержание температуры. .

Производители пароизоляции

Сегодня на рынке представлен большой выбор пароизоляции от разных производителей. Материалы Изоспан (компания Gexa) занимают значительную долю рынка.Сегодня выпускаются следующие виды продукции:

Пароизоляция Ютафол тоже хорошо себя зарекомендовала. Полиэтиленовые пленки Ютафол Н и НАЛ обладают хорошими характеристиками и достаточно высокой прочностью для данного типа материала. Полипропилен Ютафол Д и Ютавек при невысокой цене обладают достаточной прочностью и хорошо защищают стены и кровли от влаги и ветра. Мембраны Tyvek — Tyvek Solid, Hausrep используются для пароизоляции крыш и стен.

Есть ряд других фирм с хорошими отзывами:

• delta торговая марка Dorken (Германия)
• Ютафол, Ютавек производства Юта (Чехия)
• Клобер (Германия)
• Тайвек пленки производства DuPont (США)
• Fakro (Польша)

Выбор способа крепления зависит от типа используемой пароизоляции.Полиэтиленовые и полипропиленовые пленки крепятся гвоздями или скобами и строительным степлером.

Для минимизации повреждений рекомендуется использовать деревянные планки, которые прижимают пленку к направляющим и вбивают в полосу скобы / гвозди. Таким же образом можно закрепить и мембраны. Они не рвутся так сильно, как полиэтиленовые или полипропиленовые пленки, и с ними легче работать.

Крепление пароизоляции

Полосы рулонных материалов укладываются друг на друга. из с нахлестом не менее 10-15 см, стыки склеивая скотчем.Можно использовать специализированный, фольгированный или обычный скотч.

Ленту из фольги необходимо использовать на стыках фольгированных материалов, иначе большая часть их эффективности будет потеряна. При склеивании стыков других материалов производители рекомендуют использовать собственные клейкие ленты, но не объясняют их отличия и преимущества.

Обратите внимание, что при установке пароизоляция не должна растягиваться: они имеют свойство растягиваться / сжиматься при изменении температуры. Следует оставить небольшой запас, чтобы избежать разрывов натяжения.Нормальным считается «провисание» полотна при установке на 1-2 см. Особенно это актуально при укладке пароизоляции на крыше или в неотапливаемом помещении.

При установке пароизоляции в местах со сложным рельефом (выступы, углы и т. Д.) Прилегающие поверхности желательно проклеить скотчем: добиться идеальной герметичности в таких местах сложно, а это главное условие эффективность защиты. Поэтому любые вспомогательные средства будут полезны. Также необходимо обклеить кромки пароизоляции по периметру дверных и оконных проемов скотчем для обеспечения герметичности.В целом герметичность — основа качественной пароизоляции для бани, крыши или любого другого помещения. Поэтому при проведении работ уделите этому аспекту максимум внимания.

Для того, чтобы ванная комната как можно быстрее набрала нужную температуру и лучше держалась, используются изоляционные слои. Однако проблема многих утеплителей заключается в их высокой гигроскопичности, что приводит к потере изоляционных свойств и разрушению сырья. Пароизоляционные пленки и другие материалы помогают защитить изоляцию от влаги.Изучите, что это за пароизоляция для бань и саун, что лучше выбрать и как провести самостоятельный монтаж.

В большинстве случаев в качестве утеплителя используются различные виды минеральной ваты. Этот материал не гниет, хорошо сохраняет температуру и стоит недорого. Пароизоляция в ванне предназначена для удержания водяных паров и предотвращения их проникновения в слой утеплителя. Если для сохранения тепла используется пенополистирол, пенополистирол или пенополистирол, в защите от пара нет необходимости.

Пароизоляция в наружной стене «пирог»

Надежная пароизоляция не только увеличивает эффективность изоляционного слоя, но и защищает стены и потолок ванны от гниения. При выборе пароизоляционных материалов необходимо учитывать, что для разных помещений желательно использовать разный утеплитель:

• Для парилки лучше всего подходит фольгированная пароизоляция, отражающая тепло и создающая дополнительный эффект термоса.
• В душе можно обойтись обычными пленками.
• В гардеробной и комнате отдыха уместной будет мембранная пароизоляция или крафт-бумага.

Правильная пароизоляция повысит эффективность утеплителя

Обзор пароизоляционных материалов

В поисках ответа на вопрос: какую пароизоляцию выбрать для стен и потолка бани, это Необходимо изучить свойства всех доступных материалов. Их можно разделить на следующие группы:

• различных фильмов;
• мембранные материалы, такие как изоспан;
• крафт-бумага;
• изоляция с пароизоляционными свойствами;
• покрытие пароизоляционное.

Обычная полиэтиленовая пленка

Это самый дешевый материал. Фильм хорош тем, что продается в виде холста шириной от 3 до 6 метров. Благодаря этому можно с минимумом швов обшивать стены и потолок. На шестиметровом полотне пленка продается сложенной пополам, то есть фактически ширина составляет три метра. В сложенном виде его можно прикрепить к стенам для создания двойного слоя.

Однако фильм недолговечен. Через несколько лет он начнет портиться под воздействием высоких температур.Поэтому в современном строительстве его используют все реже. Если все же принято решение обшить ванну пленкой, выбирайте самое толстое полотно — от 100 мкм.

Пластиковая пленка — самый доступный материал

Строительный картон или крафт-бумага

В помещениях, где нет повышенной влажности, вполне допустимо использовать плотный строительный картон, так называемую крафт-бумагу. В чистом виде сейчас используется редко; более популярны модификации с покрытием из фольги или лавсана.

Обычная и фольговая крафт-бумага без полиэтиленового слоя абсолютно не переносит контакта с водой, поэтому их применяют только для обшивки гардеробной или комнаты отдыха. Крафт-бумага с лавсановым покрытием или прослойкой из полиэтилена — более прочный материал, подходящий как для сухих саун, так и для парных.

В продаже можно найти такую ​​пароизоляцию для бани на основе крафт-бумаги:

• Изоспан ФБ — картон мелованный лавсаном;
• Megaflex KF — аналогичный материал другого производителя;
• Алуркрафт, Изолар — трехслойная пароизоляция, состоящая из крафт-бумаги, полиэтиленовой пленки и фольги;
• Руфизол С — фольгированная пароизоляция на основе крафт-бумаги.

Бумага из фольги для сауны

Пенополиэтиленовый изолятор

Этот материал широко используется для пароизоляции бань и саун. Помимо гидро- и пароизоляционных свойств обладает согревающим действием. Это гибкий лист вспененного полиэтилена.

Изолон с фольгированным покрытием — самый популярный. Он хорошо выдерживает экстремальные температуры парилки, не пропускает влагу, сохраняет тепло. Чем толще слой пенопласта, тем сильнее проявляются изоляционные свойства.Для ванн желательно использовать фольгированный изолят толщиной не менее 3 мм.

Пенополиэтилен называется изолон

Фольга из минеральной ваты

Решая, какую фольгу выбрать для ванны, стоит присмотреться к такому универсальному материалу, как фольга из минеральной ваты. Это современная пароизоляция с прекрасными изоляционными свойствами.

По сути, это утеплитель, покрытый теплоотражающим влагостойким слоем. Такая пароизоляция из фольги идеальна для утепления ванны.Монтируется на потолок и стены утеплителем внутрь, а снаружи фольгой.

Для облицовки ванны следует выбирать покрытие толщиной не менее 50 мм. Фольгированная минеральная вата продается в рулонах. В хозяйственных магазинах можно найти минеральную вату от таких производителей:

• Rockwool Lamella MAT — натуральная фольговая каменная вата с волокнами, перпендикулярными покрытию, что обеспечивает прочность и гибкость материала;
• Knauf Insulation LMF Alur — фольгированная минеральная вата, выдерживающая температуру до 600 градусов, но температура воздуха, соприкасающегося с фольгой, не должна превышать 100 градусов;
• Isover Sauna — покрытие из стекловаты и фольги, созданное специально для бань и саун;
• URSA M-11 F — еще одно покрытие, предназначенное для утепления и пароизоляции влажных помещений.

Фольга минеральная вата отлично подходит для ванн

Пароизоляционное покрытие «Изоспан»

Изоспан — один из современных материалов. В ассортименте представлены самые разнообразные покрытия. Однако всех их объединяет одно свойство — это полипропиленовые пленки разной толщины и прочности, предназначенные для защиты от влаги.

Пароизоляция Изоспан, которую можно использовать на потолке и стенах бани, не пропускает не только пар, но и воду.Поэтому материалами этой компании можно обшивать парилки и душевые.

Для облицовки ванных комнат лучше всего подходят следующие марки:

• пленка Izospan FS — полипропиленовая мембрана с металлическим покрытием. Абсолютно паро- и водостойкий. Отражает до 90% тепла, что способствует экономии энергии;
• Фольгированный «Изоспан FX» на вспененной основе. Универсальный продукт, с помощью которого можно не только защитить стены от влаги, но и утеплить их;
• металлизированный «Изоспан ФБ» на основе крафт-бумаги, предпочтительно использовать для потолка ванны.Как и другие изделия из фольги, он отражает большую часть тепловой энергии, удерживая ее в помещении.

Продукция Изоспан представлена ​​широким ассортиментом марок

Влагозащита с помощью жидкой резины

Жидкая резина — это промышленная битумно-полимерная смесь, наносимая непосредственно на поверхности, которые необходимо изолировать от пара. Удобство этого метода в том, что вы можете обрабатывать элементы любой, даже самой сложной конфигурации.

В бане жидкой резиной обычно покрывают бетонные полы и кирпичные или бетонные стены.Для стен достаточно расхода 1,5 кг смеси на квадратный метр поверхности. На пол нужен более толстый слой, поэтому расход составит около 3 кг на квадратный метр.

В продаже жидкая резина от таких производителей:

• Битумно-полимерная мастика Roller Grade;
• Sikafloor-400 N Elastic;
• Mapegum WPS;
• Изофлекс ПУ-500.

Жидкую резину можно наносить кистью

Правильная установка рулонной пароизоляции

Если возникла необходимость сделать пароизоляцию для уже готовой ванны, придется удалить весь старый кожух.Если строится новостройка, то утеплитель монтируется после слоя утеплителя, а затем стены обшиваются отделочным материалом.

Общие правила покрытия помещения

Самое главное, чего нужно добиться при установке пароизоляционных материалов своими руками, — это полная герметичность покрытия. Пар не должен попадать в обшивку через щели между потолком и стенами или через стыки листов.

Для этого все швы необходимо проклеить специальной фольгой или двусторонним скотчем.Если такой ленты нет, можно использовать обычную широкую ленту, но срок службы пароизоляции в этом случае сократится.

Склейка полотен пленкой

Полотна накладываются друг на друга с зазором 5-10 см. Для крепления к стенам используются тонкие полоски, которые плотно прижимаются к поверхности, а затем прибиваются гвоздями. тонкие ногти с шагом 15-20 см. Как вариант, утеплитель фиксируется строительным степлером, а шов скобами дополнительно проклеивается скотчем.

Также нужно учитывать зазор между пароизоляцией и чистовой облицовкой помещения. Традиционно внутреннее пространство бани украшают плавно закругленные доски. Вентиляционный зазор необходим для того, чтобы конденсированная влага могла испаряться, а не впитываться в древесину.

Сделать такую ​​вентиляцию очень просто. На утепленную и защищенную от пара поверхность набивают бруски толщиной 2-5 см, а к ним уже прикрепляют отделочные доски.Не следует забывать, что герметичное помещение необходимо проветривать после каждой ванны, чтобы влага просохла и не спровоцировала развитие грибка.

Схема утепления и пароизоляции

Пароизоляционные работы предполагают утепление стен. То есть на стенах уже должен быть закреплен слой минеральной ваты. Обрешетка для утеплителя должна быть деревянной, ведь к ней также будет крепиться пароизоляция.

Чтобы утеплитель работал максимально эффективно, между минеральной ватой и стеной также укладывается пароизоляционная пленка.Для этих целей лучше взять мембранную пленку, таким образом, конденсат, образующийся на холодных стенах, не попадет в утеплитель.

Расходные материалы и инструмент для работы

Для начала подготовим все необходимые материалы и инструменты. Для пароизоляции ванны Изоспаном, Изолоном или другими пароизоляционными пленками потребуется:

• необходимое количество пленки;
• Лента клейкая для склеивания швов;
• степлер строительный со скобами или молотком и гвоздями;
• планки прижимные, если для крепежа подобраны гвозди;
• штанги для вентиляционного зазора толщиной не менее 2 см, если крепление осуществляется скобами;
• саморезы по дереву;
• отвертка или прочная отвертка.

Монтаж степлером

Пошаговая инструкция по облицовке стен

Этапы работ по пароизоляции стен бани своими руками выглядят так:

1. Необходимое количество материал рассчитывается исходя из общей площади стен с учетом перекрытия на потолке и полу 10-15 см. Ширина стандартного рулона 1,5 метра. Чтобы минимизировать количество стыков, полотна скрепляют не по вертикали, а по горизонтали, то есть получится один горизонтальный шов по периметру всего помещения.
2. Работа ведется вместе — один рулон пленки разматывает и держит, а другой прикрепляет к стене.
3. Обшивка начинается с нижнего угла. Нахлест делается на соседнюю стену 10 см и столько же на полу.
4. Осторожно размотайте рулон по длине стены, захватите степлером в нескольких местах, чтобы пленка не отвалилась.
5. Дойдя до следующего угла, пароизоляцию не срезают, а просто оставляют рулон стоять в вертикальном положении, пока не дойдет до обшивки второй стены.
6. При укладке фольгированного изоспана или любой другой металлизированной пленки ее укладывают основанием внутрь и блестящим слоем снаружи.
7. Если работа ведется степлером, прикрепите пленку к деревянной обрешетке скобами с шагом примерно 20 см.
8. В том случае, когда крепеж осуществляется прижимными планками, планку накладывают вдоль обрешетки, прибивают ее концы, а затем дополнительно фиксируют гвоздями с шагом 15-20 см.
9. Перейти к следующей стене, продолжая разматывать рулон.Если рулон закончился, следующее полотно накладывается на первое, а стык хорошо проклеивается скотчем. Подобным образом обшивается вся нижняя часть помещения.
10. Перейти наверх. Работа снова начинается с угла. Пленка укладывается таким образом, чтобы перекрывать потолок и нижнюю пароизоляцию.
11. Вокруг дверей и окон, если есть, полотно дополнительно фиксируется прижимными планками и приклеивается скотчем.
12. Все стыки и места фиксации скобами также обязательно заклеиваются скотчем.Очень важно отсутствие каких-либо зазоров, иначе эффекта не будет.
13. Если крепеж осуществлялся прижимными планками, отделка монтируется прямо на них.
14. Если использовались скобы, необходимо набить дополнительные вертикальные полосы толщиной не менее 2 см, чтобы обеспечить вентиляционный зазор.

Монтаж мембранной пароизоляции

Этапы пароизоляции потолка в ванне

Пароизоляционная пленка для потолка бани подбирается по тому же принципу, что и для стен.Лучше, чтобы он имел покрытие из фольги, ведь львиная доля тепла теряется через потолок.

Пошаговая инструкция Укладка своими руками:

1. Перед установкой пароизоляции потолок ванны утепляется минеральной ватой, причем ее слой должен быть вдвое толще, чем на стенах.
2. Если комната прямоугольная, полотна кладут по длинной стороне потолка так, чтобы было как можно меньше швов.
3. Рулон разматывают и пленку укладывают так, чтобы она перекрывала стенки.
4. Закрепите полотно по краям и в нескольких местах посередине скобами, чтобы оно не отвалилось. После этого пленка тщательно фиксируется степлером или прижимными планками вдоль обрешетки потолка.
5. Следующее полотно укладывают внахлест на первое и прикрепляют к потолку. Делается это с остальной пленкой, пока не будет обшито все пространство.
6. Все стыки между полотнами, а также на границе потолка и стен тщательно проклеиваются скотчем.
7. Для повышения энергосберегающих свойств потолка сбоку чердака укладывается еще один слой мембраны, чтобы исключить попадание конденсата с крыши на утеплитель.

Полотно должно упираться в стены

Работа пароизоляции ванны очень проста, но ее важность нельзя недооценивать. Благодаря правильно выполненной пароизоляции повышается энергоэффективность помещения и снижаются затраты на его обогрев.

Чем отличается пароизоляционная пленка от гидроизоляции

В современном строительстве широко используются пароизоляционные мембраны, пленки, утеплители, в ассортименте которых сложно разобраться даже опытному строителю. А ведь от соблюдения технологии зависит, какой длины дом и насколько хорошо он утеплен.

Все эти материалы используются при работах по теплоизоляции, устройстве кровли, заливке цементно-песчаной стяжки. На рынке строительных материалов можно встретить как обычные полиэтиленовые пленки отечественных и китайских производителей, так и специальные пленки и мембраны ISOVER, Изоспан, которые даже различаются между собой по назначению.В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией?

Заявка

Обе эти пленки используются для устройства вентилируемых фасадов, утепленных крыш. Свойства пленок различаются, поэтому и использование их разное. Сначала укладывается пароизоляционная пленка, она защищает минеральную вату (которая чаще всего используется в качестве утеплителя) от влажного воздуха, выходящего из помещения.

Гидроизоляционная мембрана должна быть помещена поверх изоляции и оболочки. Защищает от влаги, дождя под крышей снаружи, но в ней есть дыры, пропускающий воздух.Крыша должна быть правильно спроектирована, чтобы из утеплителя удалялась влага. Если будет скапливаться влага и конденсат, дерево поразит плесень и грибок, и утеплитель перестанет выполнять свою функцию.

Важно помнить о пароизоляции изнутри и гидроизоляции снаружи (под крышей на определенном расстоянии). Следует различать обычную полиэтиленовую пленку, которая также используется при укладке кровли. Их часто используют для неизолированных крыш, где нет разницы между холодным и теплым воздухом, а также конденсатом.В противном случае элементы конструкции под воздействием влаги разрушаются.

Цена и производители

Очень разные и цена на обычную полиэтиленовую пленку составляет 0,5 $, а на современные материалы типа ISOVER до 50 $. Пароизоляция, которая умещается внутри крыши, обычно дороже гидроакустической, но это все зависит от производителя.

Некоторые пленочные пароизоляционные материалы, используемые внутри, под утеплителем, не допускают пар ни на скатных, ни на плоских крышах.ISOVER его применение можно определить по маркировке. Материал недешевый, хотя и производится в России. ISOVER HB, например, подходит для кровли, подвала, пола. Он обладает высокой прочностью и хорошо защищен от атмосферной влаги благодаря трем слоям. Обладает свойствами защиты от ветра. Популярна гидроизоляция А изоспин и изоспин, А также пароизоляция Изоспан В. Производят пароизоляционные и гидроизоляционные пленки во многих странах России, Китае, Польше, Венгрии, Украине.

Материал

Из гидроизоляции делают даже обычный полиэтилен, паропроницаемость составляет менее 0,02 грамма на квадратный метр в сутки. Пленки, обладающие ветрозащитными свойствами, составляют полипропилен. У них есть перфорация, которая позволяет воздуху выходить, но не позволяет воде просачиваться внутрь. ISOVER HB — трехслойный полипропилен. Изоспин также в основном изготавливается из полипропилена.

Материал может быть двухслойным или трехслойным. Благодаря тому, что внешнюю поверхность пленки делают гладкой, а внутреннюю шероховатую, под ней не скапливается конденсат.ISOSPIN D выдерживает высокие нагрузки, отличается прочностью. ISOSPAN AM и до сих пор характеризуется водоотталкивающими свойствами. Пароизоляция типа Eurovent standard ALU имеет алюминиевое покрытие, которое помогает сохранять тепло в доме. Во многих фильмах есть подкрепление.

УФ-стабильность

Отдельно стоит выделить такие показатели, как УФ-стабильность (УФ-лучи), у всех пленок она разная. Полиэтилен обычно способен выдерживать солнечный свет. Это значит, что крышу нужно покрывать сразу, чтобы она не была на солнце или вообще не использовать такой материал.Другие материалы могут обладать УФ-устойчивостью от 10 дней до 3 и 7 месяцев, что несколько упрощает строительные работы. Также увеличивается долговечность кровли, сделанной по правильной технологии.

, сервис «translate.yandex.ru»

Пароизоляционная пленка с какой стороны. С какой стороны устанавливать пароизоляцию. Зачем нужно устанавливать пароизоляцию

Утепление дома можно производить разными материалами, но всегда с соблюдением технологий, в каждой из которых важную роль играет пароизоляция, без которой эффективность теплоизоляции сводится практически к нулю.

Утепление дома с помощью пароизоляции

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию

Если бы температура окружающей среды всегда была постоянной в течение года и не менялась днем ​​и ночью, необходимость в таком процессе полностью отпала бы, так как конденсат не образуется на поверхности оболочки здания. Именно пароизоляционные материалы препятствуют проникновению конденсатной влаги в конструкцию утеплителя и далее в стены, полы, элементы стропильной системы из дерева, что существенно продлевает срок их службы, и не только.Даже металлические изделия здания значительно страдают от конденсатной влаги, под ее воздействием покрываясь слоем ржавчины, что постепенно снижает способность конструкций выдерживать нагрузки.

Если в процессе утепления используются различные виды минеральной ваты, попадавшая в них влага может снизить теплоизоляционные характеристики утеплителя. Особенно это касается шлака и стекловаты. Каменные виды минерального утеплителя не так сильно подвержены влиянию влаги, но не рекомендуется длительное время контактировать с ней.

Влажная изоляция больше не может сохранять свои свойства, и это приводит к перерасходу энергии, которой отапливается здание. В помещениях в результате перепада температур на конструктивных элементах здания появляется плесень, грибок, воздух становится влажным и опасным для здоровья жителей. Стропильная система крыши быстро приходит в негодность из-за разрушения древесины и требует капитального ремонта.

Однако при проведении работ по теплоизоляции своими силами не все знают, с какой стороны ставить пароизоляцию и какой материал лучше выбрать.Об этом и других вопросах, связанных с теплоизоляцией, мы поговорим ниже.

Классификация пароизоляционных материалов

Изделия, предназначенные для выполнения функции защиты зданий и других конструкций от влаги, подразделяются на несколько параметров:

• функциональность;
• форма;
• материал изготовления;
• способ установки.

Функциональность пароизоляции

По данному показателю пароизоляционные материалы выполняют следующие функции:

Универсальные изделия защищают элементы зданий и сооружений от воздействия влаги всех видов — почвы, отложений, конденсата.

Материалы со специальным покрытием, вместе с защитой элементов конструкции от влаги, могут одновременно отражать тепловые потоки от ограждающей конструкции здания, тем самым сохраняя тепло в доме. И точно так же не проходят морозные воздушные потоки внутри зданий.

Изделия с эффектом паропроницаемости не позволяют конденсатной влаге оседать на изоляционных материалах, выводя ее за пределы утепляемых конструкций.

Форма и материалы

Материалы, предназначенные для пароизоляции, выпускаются в следующих формах:

В качестве пароизоляции могут использоваться листы гипсокартона, древесно-стружечные или древесноволокнистые изделия. Укладывается такая пароизоляция в специально смонтированную каркасную конструкцию из деревянных брусков или металлических профилей. Закрепить листы можно при помощи саморезов. Обязательная заделка стыков. При установке пароизоляции под напольное покрытие можно использовать облицовочный материал, который разрезают на листы и монтируют без нахлеста, встык.Швы этим методом проклеиваются скотчем или специальными липкими лентами.

Большинство пароизоляционных материалов производятся в виде рулонов. Это:

• Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые с совмещенным функционалом — ветровлагозащита, гидро- и парозащита:
• Материалы на масляной основе — рубероид, пергамин, кровля.

• Мембраны из нетканого материала, так называемые диффузные или «дышащие», которые способны пропускать воздух, но удерживать пары влаги.При этом сохраняется высокая степень пароизоляции, без наличия парникового эффекта. В отличие от всех других видов пленочных материалов монтаж диффузионных пленок осуществляется без образования вентиляционного пространства между слоем утеплителя и пароизоляцией.

В свою очередь пароизоляционные мембраны выпускаются в нескольких формах:

1. с перфорированной поверхностью:
2. пористые;
3. двухслойный;
4. трехслойный.

Перфорированный материал изготавливается из армированной пленки или в сочетании с нетканым материалом.На поверхности таких изделий есть мельчайшие отверстия, через которые могут пропускать пары влаги. В основном используется для пароизоляционных устройств для неизолированных ограждающих конструкций зданий.

Пористая мембрана содержит большое количество воздушных пустот между волокнами материала. Такая структура не позволяет использовать материал в условиях повышенной запыленности окружающего воздуха, так как пыль забивает поры, что снижает степень паропроницаемости мембраны.

Трехслойный материал, называемый супердиффузионной мембраной, получается путем соединения нескольких различных слоев пленки или нетканого материала, в котором нет отверстий или пор.

Материал не пропускает пыль и воду, выполняет функцию ветрозащиты. Эти свойства — преимущество такой мембраны.

Двухслойная пароизоляция — это упрощенный вариант трехслойного материала. Исключение из состава одного слоя значительно ослабляет механическую прочность и снижает надежность такой мембраны.

В жидком виде пароизоляция осуществляется с помощью различных растворов на основе битума, жидкой резины, лаков и мастик, которые наносятся кистью, валиком или распыляются специальными приспособлениями поверх теплоизоляции.Этот тип пароизоляции способен пропускать пары воздуха, но удерживать влагу.

Как установить пароизоляцию

В зависимости от используемого материала и назначения конструктивного элемента технология укладки пароизоляции может отличаться.

Как установить пароизоляцию на стены

Если используются диффузионные мембраны с двух-, трехслойной или фольгированной изоляцией, в первую очередь необходимо определить внешнюю и изнаночную стороны материала.

Часто проблемы возникают после завершения утепления стен, когда мастер не знает, с какой стороны устанавливать пароизоляцию.В случае использования пленок, имеющих стороны с разной текстурой, к утеплителю укладывается сторона, шероховатая на ощупь. Фольгированный материал должен лежать блестящей стороной внутрь помещения, но с обязательным образованием воздушной прослойки между фольгой и отделкой стен. Для этого поверх пароизоляции устанавливаются встречные рейки, на которые монтируется финишное покрытие стен.

Мембрану кладут на поверхность стен вертикальными полосами с нахлестом на стыке соседних полос на 10 см.В этом случае стыки необходимо заклеить специальным скотчем или металлизированной лентой. Если мембрана укладывается непосредственно на кирпичную или бетонную стену, она должна быть хорошо прикреплена к клею, чтобы обеспечить абсолютную герметичность покрытия. Пароизоляцию можно закрепить на дереве с помощью оцинкованных гвоздей или строительного степлера.

Утепление наружных стен здания проводится с установкой пароизоляции на утеплитель.В разрезе утепленная стена представляет собой многослойный «пирог», состоящий из каркасных элементов (деревянных или металлических), между которыми укладываются плиты или плиты из пенополистирола. После этого пароизоляционная пленка удерживается обрешеткой контр-обрешетки. И завершающий слой такого «пирога» — это отделка стен — сайдинг (металлический или виниловый) вагонка, керамическая плитка и прочее. Между папроизоляцией и отделочным материалом должен быть воздушный зазор, благодаря которому конденсатная влага не будет проникать в конструкцию утеплителя, а будет скатываться вниз или испаряться.

Иногда прямо на стены перед установкой утеплителя укладывают ветрозащитную пленку, защищающую стены от конденсатной влаги.

Монтаж пароизоляции кровли

Изоляция кровли производится с чердака. Пароизоляция к утеплителю укладывается гладкой стороной. Сама пленка крепится к элементам стропильной системы с помощью степлера, чтобы не образовывалась ее провисание. Соединение отдельных полос пароизоляции, которая укладывается с нахлестом 10-15 см горизонтальными или вертикальными рядами, производится скотчем и двусторонним скотчем.В этом случае используется двусторонний скотч для заклеивания планок со стороны крыши, а односторонний скотч — со стороны чердака.

Вокруг всех проходящих через крышу конструкций (печи и дымоходы, вентиляционные шахты, световые люки или фонари) обязательно устраиваются фартуки пароизоляции.

Правильная укладка пароизоляционного материала на деревянный пол

Пароизоляция, если это двусторонняя пленка, распространяется по черновому полу гладкой стороной вниз. Поверх него укладывается теплоизоляция, которая закрывается вторым слоем пароизоляционного материала и набивается чистовой пол.

Пленка фольги укладывается блестящей стороной вверх, то есть в комнату. Исключение составляет пароизоляция Isospan, которая монтируется гладкой стороной вверх, шероховатой к изоляции.

Правильнее сначала изучить инструкцию производителя, а уже потом приступать к разводке пароизоляции. Все виды пароизоляционных изделий крепятся к стенам с помощью демпфирующей ленты. Между пароизоляцией и чистовым полом можно устроить воздушную прослойку, а можно пропустить этот шаг.Однозначного мнения по этому поводу нет.

Устройство паробетонного пола

Технология бетонных полов несколько отличается от деревянных тем, что пароизоляция не разлагается на земле. Лучше использовать гидроизоляцию, чтобы предотвратить попадание влаги в бетонную конструкцию. Для этого используют материалы на основе битума — несколько слоев рубероида, которые соединяются однотипной мастикой.Бетонную конструкцию утепляют плитами из пенополистирола, которые покрывают пароизоляцией, а затем армируют металлической сеткой. После этого заливают цементно-песчаный раствор. В таком «пироге» можно заменить пароизоляционные мембраны на простую пластиковую пленку, но ее следует выбирать толщиной 200 мкм, чтобы она не рвалась под тяжестью бетона или цементного раствора.

Основная суть статьи

Использование пароизоляционных материалов при утеплении зданий и сооружений позволяет значительно продлить срок эксплуатации строительных конструкций.Если процесс укладки пароизоляции осуществляется по технологии, при укладке материала лицевой стороной к утеплителю можно ожидать хорошего эффекта от утеплителя. Разнообразие пароизоляционных материалов иногда сбивает с толку домашних мастеров, в таком случае нужно внимательно прочитать инструкцию производителя.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изоляционного слоя, за счет которого значительно повышается качество и срок эксплуатации постройки.Важнейшим изоляционным материалом является пароизоляция, обеспечивающая нужный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ним не вызывает особых сложностей, однако каждый проявитель должен знать, как правильно закрепить пароизоляцию.

Разнообразные изоляционные материалы и технология их устройства

Существует несколько видов пароизоляции, при этом в каждом случае необходимо учитывать наличие определенных особенностей материала.

К наиболее распространенным пароизоляционным материалам относятся:

• клееный, для монтажа которого используется клей. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
Краска
• ;
• материалов для затирки.

При работе с пленкой не имеет значения, как закрепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основанию и прибить небольшими зубчиками или скобами.Лицевая и внутренняя сторона такого изоляционного волокна отсутствует, что значительно упрощает работу с ним.

Монтаж пленки в зависимости от ее вида

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и максимального уровня ее натяжения. Поскольку материал имеет непроницаемую структуру, воздух беспрепятственно проникает в утепленное пространство через щель. Этот вид материала имеет несколько измененную копию — с шероховатой лицевой стороной, служащей для своевременного вывода пара наружу.При необходимости можно уложить два слоя пленки глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современного изоляционного материала производители предлагают широкий спектр применения. При прокладке для воздуха к элементам конструкции и выхода из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Чтобы определить правильное расположение материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно — там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух видов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемой работы.

Предлагаются пароизоляционные пленки с отражающими свойствами, их также называют пенофолом. На одну сторону такого материала наносится слой фольги, благодаря чему пленка широко применяется в банях и парных. Кроме того, он необходим при строительстве каркасных домов, где основным строительным материалом являются металлические оцинкованные профили. Крепится такой утеплитель довольно быстро и просто, но при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть определенные трудности.

Подготовка первичной основы под пароизоляционный материал

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, часто задаются вопросом, с какой стороны установить пароизоляцию, чтобы надежно защитить кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, особое внимание следует уделить полностью всему этапу.

Вначале следует подготовить первичное основание, на которое будет крепиться слой утеплителя. В большинстве случаев для этого потребуется обычный пиломатериал, который был очищен, просушен и загрунтован.

Этот вид утеплителя не требует особого натяжения, однако пленка не должна провисать между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые могут пробить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такой утеплитель на прочный скотч, обеспечивающий качественное соединение пленки с первичным основанием.

Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины.Чтобы сформировать цельный слой материала при размещении нарезанных кусочков, следует выполнить небольшое перекрытие.

Благодаря этому виду утеплителя проводится ряд мероприятий, положительно влияющих на здание в целом:

• испарение остаточной и избыточной влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
• микроклимат регулируется как во внутренних помещениях, так и в конструкции кровли;
• Срок службы отдельных элементов здания и всего дома, коттеджа увеличивается.

Допускается установка пароизоляционных материалов непосредственно на кровлю. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такой монтаж актуален в случае устройства некоторых кровельных конструкций, чаще всего используемых при возведении многоэтажных домов и тех, которые покрыты мягким рубероидом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться как основа для цементного раствора, заливаемого в соответствии с требованиями здания.

Пленка самоизоляционная

Итак, изначально нужно определить, сколько пленки нужно для выполнения работы. Если пропустить этот этап, может оказаться, что материала мало или очень много, что чревато дополнительными материальными затратами. Для правильного расчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, и прибавить к полученному запасу около 15% к запасу, который будет использоваться для перекрытия материала, а также для замены поврежденные части (читайте также: «»).Выполнение работ невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботьтесь об их подготовке также заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, скотчем, степлером и другим необходимым для строительства оборудованием.

Полотно лучше закрепить до начала утепления помещения. Чтобы система утепления работала эффективно, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки относительно конструкции. Материал должен быть слегка натянутым.Убедитесь, что на нем нет складок.

Независимо от того, с какой стороны устанавливать пароизоляцию, обязательно соблюдать перекрытие двух плит материала не менее 50 мм — только так будет гарантирована целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать скотч, структура которого позволяет надежно закрепить утеплитель, не повредив его. Чтобы полностью исключить повреждение слоя при последующей эксплуатации, внимательно осмотрите полосы материала — при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал целым листом.Самый качественный слой утеплителя получится, если полосы уложить с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основании.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одинаковую функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждого вида утеплителя подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе специальных типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа значительно упрощается. В остальных случаях при неправильном размещении материала будет создан обратный эффект защиты.

Примером может служить функция мембранной пленки — она ​​заключается в отводе влажных паров и предотвращении попадания влаги внутрь. Если девелопер запутается, с какой стороны крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, чреватая быстрым разрушением деревянных элементов.Таким образом, влажный воздух с улицы будет втягиваться в комнату, в которой все еще будет скапливаться дополнительный пар, не получивший выхода наружу. Словом, такая система приведет к значительному сокращению срока службы постройки.

Особенности устройства кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ можно положить в основу всей конструкции, потому что при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полностью выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрый износ.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определена установка пароизоляционных материалов. При отсутствии утеплителя в кровельном пироге следует обратить внимание на то, как укладывать пароизоляцию: ее укладывают прослойкой между обрешеткой и стропильной системой. Итак, стропила защищены от скопления влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании мансарды в качестве второго жилого этажа конструкция крыши в обязательном порядке монтируется с качественным утеплением минеральной ватой или пенопластом.Последний материал опасен выбросом химических частиц в результате сильного нагрева.

Так, при выполнении теплоизоляции устанавливается двойной пароизоляционный слой, который защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. По особым требованиям мы сначала проверяем правильность расположения сторон пленки — единственный способ быть уверенным в полной сохранности стройматериала при эксплуатации.

Если укладка изоляционного материала производится на стеновые конструкции, то требования к монтажу совершенно другие.В этом случае нужно определиться с назначением стен в здании, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наибольшей популярностью пользуются межкомнатные перегородки, с помощью которых гостиная разграничивается на несколько зон. Такие стены возводятся, как правило, из каркасных конструкций с двусторонней облицовкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок потребуются утеплители и звукоизоляционные материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме.Такая конструкция не требует теплоизоляционного оборудования, только если она не граничит с кухней или ванной, где постоянно образуется пар, а на стенах оседает влага.

Как правильно смонтировать пароизоляцию, подробнее на видео:

Рассмотрим, как правильно установить пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где находится утеплитель, необходимо соорудить защитный слой, препятствующий проникновению влажного воздуха.Функция такой защиты возложена на пароизоляционную пленку, уложенную с двух сторон утеплителя так, чтобы не было зазоров. Чтобы полотно получилось законченным, нужно соединить отдельные его элементы скотчем — хорошо справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами утеплителя. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно срезается с рулона, в случае даже незначительного повреждения его необходимо заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции — обязательный этап любых строительных работ, благодаря которому будет получен качественный дизайн, готовый прослужит долго.

Утепление — очень важный этап строительства или ремонта дома, от которого зависит, будет ли вам в нем комфортно. Неправильное проведение этой «процедуры» может привести к неприятным последствиям, например, к образованию конденсата, повышенной влажности воздуха. Но этого не произойдет, если вы позаботитесь о пароизоляции и уложите ее правой стороной к утеплителю.

Характеристики

При утеплении дома следует тщательно соблюдать правильную последовательность действий и использовать только лучшие материалы.К сожалению, часто хозяева, которые берутся за утепление дома своими силами, забывают об одном очень важном аспекте — пароизоляции. Устанавливают только обогреватель и даже не думают, что он соприкасается со слишком теплым или слишком холодным воздухом внутри помещения, и что вскоре на нем начнет образовываться конденсат в виде капель воды.

И это не только не способствует утеплению, но и портит сам материал — увлажняет его, а если пар еще не успевает испариться, появляется плесень, портится конструкция утеплителя.Причем, с учетом наших климатических условий, подобная ситуация возникает не реже четырех раз в год — при смене времен года и, соответственно, температуры в помещении и за его пределами «конфликтуют», и утеплитель становится полем боя.

Поэтому важным этапом утепления является крепление «пароизоляции». Пароизоляция становится непроницаемой преградой для пара, предотвращает его превращение в воду, так как она «закрывает» его в помещении и препятствует контакту с чрезмерно теплым или слишком холодным воздухом.

Материалы

Пароизоляция может быть выполнена из нескольких материалов. Из этого набора следует выделить три основных типа.

• Пленка. Глухая пароизоляция, не пропускающая через себя водяной пар. Одно из главных преимуществ — невысокая цена. Как правило, это полиэтилен или бутилен, их производные. Пленки пароконденсата двухслойные, с гладкой внутренней и шероховатой внешней поверхностью.Оставаясь снаружи, капельки конденсата не стекают вниз, а со временем испаряются. В случае с глухой пароизоляцией также нужно позаботиться о воздушной прослойке, чтобы избежать парникового эффекта, но об этом позже.
• Диффузионная мембрана . Основное отличие от пленки в том, что мембрана пропускает через себя часть пара — но только оптимальное количество, которое не задерживается внутри и моментально испаряется. Поэтому паропроницаемость мембран обычно классифицируют как ограниченную.Диффузионная мембрана изготовлена ​​из полимерной пленки и полипропилена, имеет две стороны.
• Светоотражающая или энергосберегающая пленка. Наружный слой такой пленки металлизирован, что позволяет ей выдерживать высокие температуры. Поэтому чаще всего его используют в банях или саунах, отражая часть инфракрасного излучения.

Как известно, для утепления домов в современных условиях используются такие материалы, как минеральная вата, пенополистирол, эковата.Пароизоляция необходима и в случае утеплителя из минеральной ваты.

На самом деле пароизоляция нужна всегда, вне зависимости от того, насколько дорогой или качественный утеплитель вы используете. Минеральная вата или минеральная вата в остальном самый дешевый материал, но его теплопроводность низкая, что снижает вероятность потери тепла в помещении. Минералы не любят грызунов, плесени, грибка, обладают высокой шумоизоляцией и просты в установке. Но все же требует пароизоляции для себя.

Наиболее часто используемая паропроницаемая мембрана с ограниченной диффузией.Его кладут к стенам, после него нужно уложить минеральную вату, и в симбиозе они позволяют стенам дома «дышать».

Вопрос о пароизоляции возникает при утеплении дома эковатой. В целом эковата представляет собой рыхлое целлюлозное волокно, которое способно впитывать теплую влагу, оставаясь при этом сухой. На нем не запускается грибок, плесень, в нем просто не промокает воздух (если изменение влажности не превышает 25% процентов). Из всего вышесказанного следует, что как раз в случае с эковатой пароизолятор закрепить не удастся.

Еще один популярный утеплитель — пенополистирол, на самом деле есть еще один, более известный под названием полистирол. Он ложится как на внешние, так и на внутренние поверхности, а в случае внешнего утепления лоджий, балконов или перекрытий мансарды не требует пароизоляции — он сам с этим справляется при сохранении техники утепления. Но если утеплить интерьер пеной, требуется пароизоляция и гидроизоляция, чтобы избежать образования грибка, плесени и мокрых стен.

Устройство

Приобретение комплекта качественных материалов — это только треть успеха. На самом деле эти материалы необходимо правильно установить, расположить в правильной последовательности. Именно для этого следует выяснить, с какой стороны вписывается пароизоляция, как фиксируется, в каком порядке и что перед этим прибивать — пароизоляцию или утеплитель.

Для начала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе раскрывается тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизоляции.

Итак, поверхность необходимо тщательно подготовить. При этом учитывается тип материала, из которого он изготовлен. Деревянные элементы необходимо обработать составами против старения, гниения и горения. В случае с бетоном и кирпичом возможно использование антисептических составов глубокого проникновения. Половина успеха в его эксплуатации зависит от правильной обработки поверхности.

Если вы проводите ремонт или реконструкцию, то обратите внимание на то, что все следы предыдущей отделки необходимо удалить перед утеплением, проводится полная очистка.А если мы говорим о срубе, то все элементы необходимо обработать антипиренами и антисептиками.

Пароизоляция потолка

В случае кровельных конструкций и межэтажного перекрытия предполагается установка пароизоляции на уже подготовленную и должным образом обработанную поверхность. Лучше всего использовать диффузионную мембрану.

Основное отличие укладки пароизоляции на потолок от укладки на другие поверхности в том, что в этом случае сначала укладывается утеплитель, а затем мембрана.Это может быть минеральная или базальтовая вата в блоках или рулонах. Его монтируют между лагами и стропилами. Если толщина утеплителя будет равна высоте лага, потребуется дополнительно выполнить стоечную контррешетку, чтобы потолок вентилировался. После всего этого можно делать пароизоляцию.

На стенах по периметру следует немного опустить, стыки зафиксировать на лагах — чтобы влага не попадала в пространство между мембраной и утеплителем.Особое внимание уделите углам — это проблемные места, их лучше приклеить дополнительно. В качестве фиксатора используйте армированную ленту или строительный степлер.

В случае утепления плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно также использовать обычную пароизоляционную пленку. Крепится на самоклеющуюся ленту также после утепления, а затем устанавливается обрешетка — металлическая или деревянная.

Пароизоляция пола

В случае укладки пароизоляции на деревянный пол необходимо установить дополнительную гидрозащиту.Пол тоже утеплен лагами. В пространство между лагами укладывается минеральная вата или вата на базальтовой основе. Далее без дополнительных работ выполняется пароизоляция пола.

Если речь идет о рулонной пароизоляции, то она перекрывается на 12-15 см с максимально тщательной проклейкой стыков, щелей и щелей с двух сторон металлическим скотчем. Как и в случае с утеплением потолка, нахлест на стены должен быть в пределах 10 см.

Для бетонного пола понадобится обрешетка.В ячейках обрешетки потребуется уложить слой гидроизоляции, сверху — теплоизолятор, а после минеральной ваты третий слой — пароизолятор.

Пароизоляция на стене

Процесс утепления и пароизоляции стен немного сложнее, чем выполнение тех же работ с потолком или полом и подразумевает чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной пленки на стену.

В первую очередь монтируется рама из брусков.Размер обрешетки определяется шириной блока теплоизолятора — расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минеральную вату.

На этом этапе следует обратить особое внимание на возможные зазоры, возникающие из-за разницы в ширине утеплителя, каркаса и пароизоляции. Трещины заделываются армированной лентой, а листы пленки приклеиваются горизонтально с нахлестом 15 см.

Тонкости установки

При установке пароизоляции особое внимание следует уделить важным моментам.

С какой стороны устанавливать пароизоляцию?

Очень часто мастера затрудняются ответить на этот вопрос, но все не так уж и сложно. Обычная пленка имеет одинаковую лицевую и изнаночную стороны — да и то неважно, на какую сторону ее укладывать. Но в случае с односторонними пленками ситуация немного сложнее.

Например, в антиоксидантных пленках изнаночная сторона ткани и, согласно требованиям монтажа, должна смотреть внутрь помещения. Пленки конденсата пара следует укладывать гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — наружу. А вот с диффузионными пленками стоит смотреть прямо в инструкции, так как такие пленки могут быть как односторонними, так и двусторонними. Энергосберегающие пленки укладываются фольгированной стороной, наоборот, наружу — потому что они должны отражать, а не поглощать тепло.То же самое и с металлическими покрытиями.

Как отличить внешнее от внутреннего?

Эта информация должна быть указана в инструкции или на сайте производителя, вы можете спросить об этом у консультанта или мастера. Однако, если ничего из вышеперечисленного вам не подходит, придется научиться определять сторону пароизоляции самостоятельно.

Итак, помните: если у пароизоляции стороны двухцветные, то светлая сторона всегда впишется в утеплитель.

Но также обратите внимание на то, как раскатывается рулон пароизоляции — сторона, обращенная к полу, будет внутренней, и ее следует укладывать на утеплитель. В случае пароизолятора с разными поверхностями гладкий слой всегда будет внутренним, а шероховатая или шероховатая поверхность всегда будет внешним.

Какое оборудование мне следует использовать?

Необходим ли воздушный зазор возле мембраны?

Считается, что это обязательный момент — категорически нельзя вплотную соприкасаться с мембраной, следует оставить зазор для вентиляции примерно пять сантиметров.Таким образом не будет скапливаться конденсат. В случае диффузионного пароизолятора воздушный зазор делается с внешней стороны, а сама пленка укладывается непосредственно на утеплитель.

будет проникать в слои материала и медленно его разрушать. Это свойство особенно актуально в холодное время года, когда разница температур внутри и снаружи значительна.

По этой причине в доме образуется объем пара, который должен оставлять его без преград.Чтобы правильно провести работы по укладке материалов, препятствующих скоплению влаги, нужно знать, с какой стороны ставить пароизоляцию.

При подготовительных работах необходимо сделать выбор из того, что будет использовано в пароизоляции.

Сегодня на рынке материалов, подходящих для защиты от влаги, представлены различные варианты, которые подходят для работы на плитах перекрытия, потолке, под крышей, на стенах или даже на полу:

• При установке пароизоляции на деревянные конструкции: потолок, стены или пол, предпочтительно использовать мембранные пленки, предназначенные для таких случаев.
• Для полов из любых материалов — мастик на полимерно-битумной основе.
• Для потолков, различных поверхностей стен и полов подходит универсальный Изоспан; он имеет отличную конструкцию, защищающую от влаги и конденсата.
• Пленка, пенополистирол, а также мегаизол подходят для бетонных или деревянных стен.

При неправильной подготовке поверхности пароизоляция не будет эффективной. Набор предварительных работ зависит от конкретного материала, из которого построен дом, возводятся стены, пол или потолок, а также планируется ли строительство нового дома или капитальный ремонт ветхого дома.

Варианты подготовки поверхности в зависимости от материала:

• Если деревянный дом строится с нуля, то сначала нужно пропитать все детали специальными средствами от насекомых, это важно для чернового пола, потолка и стен. Также стоит использовать пропитку от грибка, плесени и пожаров. Когда эти работы будут завершены, можно будет заняться пароизоляцией.
• При капитальном ремонте демонтировать устаревшие покрытия пола, всех слоев утеплителя. Все поверхности очищаются, пропитываются средством, и только потом наносится слой материала, защищающий от влаги.

Для бетонных зданий отдельная обработка поверхности специальными веществами не требуется; достаточно очистить стены, пол или потолок.

Пароизоляция помогает предотвратить образование плесени, грибка и гниения в деревянных домах. Для этого не требуется особого мастерства, достаточно правильно подготовить поверхности и знать несколько нюансов работы.

Ставим пароизоляцию на потолок

В процессе эксплуатации часто возникает вопрос, с какой стороны ставить пароизоляцию на потолке и как ее правильно укладывать? Ответ на этот вопрос вы найдете в этой статье.

Для начала необходимо определить, где находится передняя и задняя стороны пароизоляции. Обычно пароизоляция имеет гладкие и шероховатые стороны. Более неровная поверхность всегда обращена к изоляционному слою, а снаружи гладкая.

В случае сомнений возьмите небольшой кусок материала и залейте его кружкой с горячей водой. Конденсат оседает на той стороне, которая остается водонепроницаемой.

Инструкция по укладке пароизоляции на потолок

Перед началом работ по пароизоляции потолка необходимо зачистить все неровности, не превышающие 5 мм, затем очистить от пыли и грязи, затем прогрунтовать и просушить .

Укладка материала зависит от его особенностей, чаще всего пароизоляция укладывается в помещениях на внутренней поверхности потолка или потолка.

Если климат таков, что зимой температура может опускаться до низких значений, а стены не слишком толстые, то рекомендуется установить пароизоляцию внутри и снаружи.

• Пароизоляция обычно крепится к поверхности с помощью скребка.
• Особое внимание нужно уделить углам, материал должен немного перекрывать стены по периметру потолка.
• Материал должен быть твердым, нельзя использовать несколько штук. Важно, чтобы край полотна перекрывал угол.
• При укладке пароизоляционной пленки ее поверхность должна быть максимально плотной. Его укладывают только после того, как уже будет уложен слой утеплителя.
• Пленка, которую кладут между балками потолка, крепится гвоздями со специальной широкой головкой, между ними должно соблюдаться расстояние около 30 см.
• Пленки пленок на потолке должны выполняться с приближением друг к другу.Стыки заклеиваются скотчем.

Иногда пароизоляцию кладут на потолок без слоя утеплителя, в этом случае пленку можно закрепить пластиковыми или деревянными планками, которые крепятся к потолку саморезами. Шаг между рейками должен быть небольшим, а сами точки крепления располагаться на расстоянии не более 30 см.

При размещении изоляционного материала поверх пароизоляции нет необходимости отдельно монтировать пароизоляционный слой.Вы можете исправить все сразу и сразу.

Крепление различных типов пароизоляции к потолку

Листовая паро- и теплоизоляция требует особого подхода при установке.

Сначала устанавливается специальный каркас из профилей.

Это могут быть деревянные бруски или специальные алюминиевые рейки. С последними работать намного проще, так как они предназначены для этого.

Имеют специальные пазы, в которых фиксируются листы.Чтобы устранить зазоры между потолком и, необходимо захватить небольшую часть стены.

Есть разновидность пароизоляции из рубероида, такой вид работ называется оклеечным. Этот материал укладывается на подготовленную поверхность пола. При оклейке используется нагретый битум или мастика, которые наносятся без пропущенных участков.

Если в потолке или углах есть стыки, то нужно начинать материал с небольшого входа и крепить гвоздями с большой шляпкой на специальной рейке.Края материала загибаются под утеплитель.

Если используется пароизоляционный тип краски, то чаще всего используют битумно-коккерную мастику, лак или горячий битум. Лак должен быть изготовлен на основе хлорированного каучука или поливинилхлорида. Слой мастики наносится с помощью специального спрея.

Лак наносится дважды, перед нанесением второго необходимо дождаться высыхания первого слоя.

Особенности укладки пароизоляции на утеплитель

При проведении работ очень важно учитывать, с какой стороны ставить пароизоляцию на утеплитель.Если на этом этапе допустить ошибку, то теплоизоляция не будет эффективной.

Для всех материалов пленочного типа действует одно правило: пленка укладывается таким образом, чтобы гладкая поверхность находилась на стороне утеплителя, а шероховатая — в помещении.

Это правило подходит для защиты стен, потолка и пола от влаги, но только в том случае, если материал имеет двухслойную структуру. При работе с пароизолятором с алюминиевой стороной необходимо класть внутрь блестящую поверхность и шероховатую к стене.

При использовании полипропиленового материала шероховатая сторона также должна быть обращена к комнате и гладкой к изоляции. Как правило, на качественные пароизоляторы есть инструкция и инструкция по установке.

Устройство пароизоляции на пол

Материалы пароизоляции следует укладывать только на подготовленное основание. Для этого вида работ использование изоспана — лучшее решение. Также понадобится строительный степлер и скотч, подходящий для таких целей:

• Если пленка двухслойная, то ее первый слой укладывается непосредственно на деревянный или бетонный пол.
• Материал укладывать на стены с отступом примерно 5-10 см и закреплять специальной лентой.
• В местах приклеивания пленки с двух полотен необходимо дополнительно скрепить слои степлером. При укладке должно получиться цельное полотно, без дефектов. Он должен полностью покрывать площадь пола.
• Поверх пароизоляции кладется любой материал для утепления: минеральная вата, пенополистирол, пенополистирол и другие. После слоя теплоизоляции необходимо положить второй слой материала для защиты от влаги.
• Пароизоляция укладывается гладкой поверхностью к утеплителю.
• В первом слое шероховатая сторона обращена к основанию пола, а во втором — к комнате.
• После правильно уложенных материалов монтируется основной пол.

При использовании пленки фольгированной стороной она укладывается встык. Для крепления полотна нужно использовать специальный скотч с алюминиевой поверхностью.

По направлению к комнате укладывается слой с металлическим блеском, тогда все тепло будет отражаться от него и возвращаться в него.

Иногда для пароизоляции используют специальный каучук в жидком состоянии. Черновой пол готовится заранее, его поверхность необходимо просушить и очистить от грязи.

Затем нанесите мастику кистями или валиком. Спустя время пропитка высыхает и образует плотную пленку, полностью повторяющую фактуру пола.

Виды пароизоляции

Важным этапом при проведении работ по теплоизоляции является правильный выбор материала.

Не так давно самым популярным способом защиты от влаги было использование пергамина или рубероида.

Сегодня рынок насыщен предложениями, а технический прогресс ушел далеко вперед — можно купить надежные и долговечные комбинированные материалы:

• Пленка является отличным барьером для пара, не дает образовываться конденсату на поверхности. стены, крыша и сама изоляция.
• Пленка со слоем алюминиевой фольги. Металлическая поверхность обладает способностью отражать тепло и обладает отличными пароизоляционными свойствами. Этот вид материала имеет смысл использовать во влажных помещениях: ванных комнатах, бассейнах, саунах и банях.
• Пленка с мембраной — имеет ограниченную способность пропускать пар. В зависимости от состояния он может изменять свои свойства. При повышении влажности пленка начинает пропускать пар; в сухом состоянии это свойство намного ниже.
• Мастика на основе битума — пропускает воздух и задерживает влагу.

Также пароизоляционные материалы могут производиться в листах и ​​рулонах. В зависимости от этого технология монтажа бывает разной.

При использовании материала в рулонах их следует раскатывать снизу вверх.Полотно фиксируется деревянными рейками или профилями в горизонтальном направлении.

Между пароизоляцией и отделкой внутри оставляют вентиляционное отверстие, его размер должен быть не менее 4 см. Крепление должно быть прочным.

Пароизоляция в листах монтируется в заранее подготовленный каркас из профиля, затем в него устанавливается материал по направлению снизу вверх.

Особенности пароизоляции

Пароизоляционные материалы необходимы для нормальной циркуляции влаги в помещении.Специальная мембрана в пленке не дает утеплителям накапливать влагу. Поэтому при укладке слоя очень важно соблюдать несколько условий:

• Если используется мембрана со свойством ветро- и гидроизоляции, то она должна плотно прилегать к утеплителю. Если есть зазоры, то материал остынет до температуры ниже, чем у выходящего пара. Тогда пленка мембраны может покрываться тонким слоем льда и перестать действовать.
• Для отвода пара необходимо обеспечить зазор не менее 40-50 мм. Но размер может меняться в зависимости от климатических условий. Особенно важно соблюдать баланс для больших крыш или с тупым углом наклона, на которых хуже циркуляция воздуха.
• Количество пара, проходящего через систему, должно быть минимальным.

Пароизоляция выполняет одну важную функцию — предотвращает попадание влаги в слой утеплителя. Но это еще не все, когда для удержания тепла в домах используются силикатные или пенополистирольные материалы, мембрана будет служить барьером для проникновения отдельных волокон и летучих веществ, которые могут нанести вред здоровью.

Воздух не выходит через трещины и щели в конструкциях; в доме поддерживается приятная температура.

Рекомендации по правильной установке пароизоляционных материалов

Планирование установки пароизоляции начинается с определения наиболее критических областей, требующих особого внимания. Укладка материала, защищающего от влаги, нужна там, где поверхность становится границей между теплым и холодным воздухом.

Чаще всего такими местами являются подвалы, перекрытия, крыши, чердаки, чердаки и стены.Особое внимание при выполнении пароизоляционных работ требует постройка из дерева:

• Слой, защищающий от влаги, необходимо укладывать гладкими боковыми облицовочными изоляционными материалами, в этом случае не будет проникновения пара, не начнется гниение или грибок форма, и тепло не будет потеряно. Особенно это важно для построек из дерева.
• Если стены утеплены снаружи, то пароизоляция размещается снаружи. Для внутреннего монтажа термоматериалов с этой стороны также должен быть слой пленки, защищающей от влаги.
• Самая частая ошибка — неплотное прилегание пленки к утеплителю.
• При проклейке швов пароизоляционных полотен необходимо использовать широкий скотч не менее 10 см.
• При проведении работ в местах оконных проемов часто забывают оставить небольшой запас пленки, который понадобится в случае деформации или усадки. Должна получиться складка размером 2-3 см.
• Пленку необходимо беречь от воздействия солнечных лучей, всего за один сезон открытая поверхность может прийти в негодность.
• Для соединения стыков пленки с поверхностью фольги необходимо использовать металлическую ленту.

С одной стороны, пароизоляционные работы не требуют больших навыков, но все же есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Главное условие правильного монтажа пленки — установка ее правой стороной к утеплителю. Как правило, определить изнанку и лицо в материале несложно. На видео — как укладывать Изоспан:

Пароизоляция — это общее название целого комплекса способов защиты теплоизоляционных или строительных материалов от появления внутри них пара и образования конденсата.Такой вид утеплителя позволяет выдерживать абсолютно любые температурные условия, а потому пароизоляция считается важным звеном в сохранении тепла внутри здания в зимнее время года. Хорошо устроенная пароизоляция предотвращает разрушение изоляционных материалов и тем самым способствует долговечности всей конструкции. Итак, пароизоляция — как правильно установить.

Пароизоляционные материалы

Пароизоляция, как способ сохранения тепла, нужна для того, чтобы создаваемый в помещении влажный пар не вызывал появления грибка, плесени, не влиял на конструкции потолка, крышу, стены, пол и беспрепятственно проникал.Существует множество материалов, обеспечивающих стабильную пароизоляцию: пленка, пенофол, мембраны и другие. Рассмотрим подробнее каждую из них.

По-прежнему наиболее распространенным материалом является пленка . При установке его необходимо хорошо затянуть, а также не забыть оставить зазоры для вентиляции.

Мембраны — это современный строительный материал, который можно использовать не только как пароизоляцию, но и для гидроизоляции помещений. Существует несколько видов мембран: односторонние и двухсторонние, однослойные и многослойные.Двусторонние мембраны, пожалуй, самый экономичный вариант, их часто используют для пароизоляции кровли.

Еще один вид, о котором следует упомянуть, — это пароизоляция . Часто такие утеплители используются в банях и саунах. Пенофол — один из материалов этой группы, который представляет собой вспененный полиэтилен. Также может использоваться как легкий теплоизолятор. Следующая распространенная светоотражающая пароизоляция — это крафт-бумажная фольга. Его можно использовать практически в любом помещении, даже при повышенных температурах.

С какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель

Это, наверное, самый часто задаваемый вопрос — с какой стороны устанавливать пароизоляцию на утеплитель, поэтому он был выделен отдельным абзацем.

Пароизоляционная пленка имеет двухслойную структуру. Одна его сторона гладкая, другая имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и его последующего испарения. Укладывается эта пленка ровной стороной наружу (прилегающей к утеплителю), а в помещении — шероховатой.

Светоотражающая (фольговая) пароизоляция создается не только для защиты утеплителя, стен или крыши, но и для возврата тепла в помещение за счет отражающей поверхности. Поэтому для выполнения этой функции его необходимо укладывать отражающей стороной в комнату.

Дышащая пароизоляционная мембрана защищает стены и крышу от влаги, но в то же время позволяет конструкции «дышать». Мембрана может быть как двусторонней, с одинаковыми характеристиками обеих сторон, поэтому укладывается с обеих сторон, так и односторонней, в этом случае производители указывают изнаночную сторону на поверхности материала.При покупке необходимо ознакомиться с правилами установки.

Как установить пароизоляцию

После того, как мы определились, с какой стороны устанавливать пароизоляцию утеплителя, можно приступать непосредственно к работе. Опишем процесс на примере пленки:

• сначала кладем теплоизоляцию и звукоизоляцию, после чего можно укладывать пленку;
• пленка не должна провисать, поэтому при установке хорошо натяните;
• пленка крепится двусторонним скотчем или скотчем.Также для крепления можно использовать гвозди с широкой шляпкой, забитые с шагом 30 см или мебельный степлер, что может значительно облегчить работу. Можно использовать деревянные рейки, которые прикручивают с одинаковой частотой 30 см;
• листы материала должны быть внахлест (10–15 см), а для пленки (так как она не пропускает воздух) не забывайте время от времени делать вентиляционные зазоры шириной около 5 см.

Теперь вы можете встретить другие, более современные варианты. Например, предусмотрены мембраны с клейкой стороной.Нужно только снять защитный слой и наклеить.

Мы разобрали общие правила, как правильно установить пароизоляцию, теперь опишем нюансы для крыши и пола.

Пароизоляция

Защита стен дома от влаги и пара — это только полдела. Ведь основная масса испарившихся струй имеет свойство подниматься, и конденсации после сильного снегопада и дождя не избежать, а крыша дома принимает на себя первый удар.

Помимо прочего, плохая пароизоляция кровли приводит к понижению температуры в помещении, появлению неприятного запаха и сырости в доме, грибку, ржавчине и прочим неприятностям. Чтобы обезопасить свой дом от проблем, нужна пароизоляция, и очень важно сделать ее правильно.

Специалисты рекомендуют использовать для кровли мембранные материалы, которые пропускают воздух, но не пропускают влагу, удаляя лишнюю влагу из утеплителя кровли. Двусторонние мембраны могут работать как на внутренней, так и на внешней поверхности кровли.

Очень важна последовательность укладки материала, вы можете увидеть это на фото ниже.

Пароизоляция

Не менее важную роль играет пароизоляция пола. Влажная уборка, душ, приготовление пищи и даже нормальное дыхание могут повлиять на конденсацию. И его основной поток оседает на полу.

Если вы просто строите дом, а не ремонтируете, хлопот будет меньше. В первую очередь необходимо обработать все деревянные элементы пола специальным составом от гниения, насекомых и грибка.Если вы делаете ремонт, необходимо удалить старое покрытие и теплоизоляцию. Проверьте доски на проседание или гниение, при необходимости полностью или частично замените их, а затем также обработайте средствами защиты.

Для пароизоляции пола можно использовать все ранее перечисленные материалы. Для пленки также следует сделать вентиляционные зазоры; другие материалы этого не требуют.
Самый популярный материал — изоспан. Следует отметить разницу между полом первого этажа и полом.На первом этаже на черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию, далее стоит утеплитель и пароизоляция. На втором и последующих этажах заменяем гидроизоляцию на пароизоляцию. Все это вы можете увидеть на фото ниже.

Кратко опишем процесс укладки полов. Устанавливаем на несущий каркас пола пароизоляцию, листы должны ложиться внахлест шириной около 15 см. Крепим любым из вышеперечисленных способов, но чаще всего рекомендуется использовать специальный скотч.Затем укладывается утеплитель, после чего таким же образом укладывается еще один слой пароизоляции внахлест.

Пароизоляция вместе с гидроизоляцией для дома просто необходима. Защита стен, кровли и полов приводит к сохранению материала, его первоначального вида и свойств, защищает от появления грибка, плесени, высыхания и ржавчины, а также обеспечивает оптимальную температуру в доме. И все, надеемся, что эта статья была вам полезна.

Приложение 6 6 к дому.Пристройка к дому

Когда по каким-то причинам возникает необходимость увеличить жилую площадь загородного дома, самый простой и одновременно экономичный способ сделать это — соорудить к дому каркасную пристройку. Его главное преимущество заключается в том, что его можно самостоятельно возвести в минимальные сроки и при этом не требуется серьезных навыков владения столярным инструментом.

Для того, чтобы постройка была не только полезной, но и красивой, лучше всего заранее ознакомиться с тем, как ее следует строить.

Назначение расширения

Во избежание трансформации пристройки в будущем желательно при планировке тщательно продумать все детали строящегося сооружения. Прежде всего, важно определиться, для чего предназначена пристройка к дому, сделанная своими руками.

Первый и самый распространенный вариант — дополнительная комната. По сути, строительство еще одной комнаты по схеме будет аналогично возведению дома с небольшой площадью.Главное — не забыть, что каждая из конструкций новостройки должна быть правильно утеплена, чтобы отопление помещения было эффективным, а в будущем просто не было потерь тепла.

Это не тот момент, когда можно сэкономить, а также на утеплении фундамента и проведении гидроизоляции, потому что иначе на стенах образуется плесень и сырость сделает это невозможным даже на короткое время в комнате.

Второй вариант — ванная или кухня.Посмотрев фото пристройки к дому, вы наверняка уже поняли, что в этом случае главное — заранее проложить все необходимые инженерные коммуникации до начала фундамента.

Также необходимо хорошо утеплить места прохождения канализационных и водопроводных труб через фундамент. Важный момент: в целях экономии все работы лучше проводить во время строительства.

Еще один популярный вариант пристройки — веранда.Он может быть открытого типа или застекленный. Чаще всего используется для летнего отдыха. Из-за того, что обычно здание дополнительно не отапливается, конструкция достаточно легкая в строительстве.

Все, что нужно, это крыша на опорах, а также настил со стенами. При строительстве веранды важным моментом является то, что она обязательно должна сочетаться по размеру, материалам, использованным для строительства, и стилю с домом.

Какой материал выбрать для стен пристройки?

Задумываясь о том, как сделать пристройку, сначала нужно подумать, какие материалы для стен будут использоваться.При панельной или каркасной технологии это, как правило, сэндвич:

• Ветрозащита, т.е. внешняя гидроизоляционная пленка
• Минеральная вата или пенополистирол, помещенный между листами OSB
• Пароизоляционная мембрана для внутренней защиты

Если вас интересуют дорогие методы, то можно кладку из любых легких блоков. Это может быть пенобетон или газобетон. Приобретая пеноблоки застройщику без строительной практики, стоит учесть, что этот материал имеет свои особенности:

Во-первых, почти в 90% случаев даже стены сделаны на сегодняшний день из самого дорогого пенопласта. бетон в будущем покроется большим количеством мелких трещин.

Во-вторых, все фасады нужно будет оштукатурить заранее подобранными составами прямо на сетке.

Выбирая стены из разного пенобетона, стоит обратить внимание на то, что для любых кровельных материалов, например, керамической / шиферной черепицы, все они недостаточно прочны. По этой причине идеальный вариант для укрытия постройки — профнастил или ондулин.

Пристройка из качественных СИП панелей

На сегодняшний день одним из бюджетных вариантов самостоятельного строительства является пристройка к дому из популярных СИП-панелей, которые имеют стандартные размеры.При строительстве следует учитывать ряд нюансов.

Все винтовые сваи с деревянным ростверком, то есть балка всегда фиксируется в специально предназначенных для этого головках с помощью больших гвоздей.

Предусмотрено убрать все коммуникации внутри панелей, то есть здесь спрятана разводка инженерных систем.

В связи с тем, что обрешетка кровли и перекрытия выполнена из одного материала, для всех силовых конструкций предусмотрен равный ресурс.

Отсутствуют мостики холода, что гарантирует рациональное расположение всего теплового контура при будущей пристройке.

Поскольку данный материал является самонесущим и конструктивным по описанию, балка, которая используется для выполнения их обязательного стыковки, не служит силовым каркасом дома. Добиться прочности и абсолютной жесткости готовой конструкции можно будет только после установки последней из панелей.

В заключение стоит отметить, что пристройки, состоящие из нескольких этажей, встречаются редко, поэтому, как правило, минимальное количество пиломатериалов уходит на временные леса.

И в заключение важный момент: лучше всего заранее легализовать пристройку к своему дому, чтобы избежать нежелательного демонтажа в случае, если решение соответствующих органов вдруг окажется отрицательным.

Фото пристройки к дому

Материал отправим вам на почту

Отличный способ увеличить площадь — пристройка к деревянному дому.Проекты таких конструкций поражают разнообразием и масштабностью. После выбора подходящего проекта нужно подготовить специальные материалы. Дополнительная пристройка пригодится при создании кухонной зоны или роскошной террасы. Любое помещение можно построить самостоятельно, но необходимо правильно выбрать тип конструкции.

Опция расширения

Через некоторое время после строительных работ может возникнуть необходимость в увеличении полезной площади.Прекрасным решением может стать создание пристройки к деревянному дому. Проекты различной конструкции можно увидеть на фото.

Выбирая архитектурную форму постройки, не забывайте о создании единого ансамбля по стилю. Для такого строительства требуется специальная документация и разрешение. Перед началом строительных работ необходимо изучить технологические особенности и варианты конструкции.

Стоит рассмотреть следующие варианты пристроек:

• Простые конструкции предусматривают обеденную зону.Применяется для защиты от непогоды и солнечных лучей. Под навесом можно устраивать пикники и принимать гостей. Для его возведения не требуется мощный фундамент. В качестве опорных опор устанавливаются столбы, к которым крепятся каркас и задуманные поверхности стен.

Такие конструкции часто возводят из бревна, бруса, пеноблоков, а также из кирпича. Часто используется каркасная технология.

Экспертная точка зрения

Дмитрий Холодок

«Вариант под общей крышей считается более удобным и выгодным.При использовании надстроек стоит рассчитать прочность основания. »

Статья по теме:

При выполнении пристройки к дому из каркаса значительных затрат не потребуется. Это бюджетный вариант. Конструкция выполняется на каркасной основе, которая состоит из брусков или планок из металла. После монтажа каркасной конструкции стены обшиваются с двух сторон.В этом случае используются плиты OSB или ДСП. Между плитами укладывается изоляционный материал. Это может быть пенополистирол или минеральная вата.

Каркасные конструкции по теплоизоляционным свойствам не уступают более прочным каменным или кирпичным постройкам.

Строительные работы ведутся в несколько этапов:

Экспертная точка зрения

Дмитрий Холодок

Технический директор ремонтно-строительной компании «ИЛАССТРОЙ»

«На каркасную конструкцию , требуется фундамент.Можно использовать ленточную конструкцию с гидроизоляцией. »

Можно построить пристройку к дому из пеноблоков.

Такая конструкция востребована, благодаря следующим особенностям:

• Материал доступный по цене.
• Для монтажа конструкции не нужно монтировать сложный и дорогостоящий фундамент.
• Элементы хорошо сохраняют тепло.Это возможно благодаря пористой структуре и невысокой плотности.
• Пеноблоки выпускаются по габаритным размерам, что сказывается на скорости возведения.

Для конструкций из пеноблоков необходим специальный фундамент. Это может быть ленточная или монолитная основа. Обязательно применяется качественная гидроизоляция. Строительные работы начинаются с одного выбранного угла. После установки двух рядов. Это необходимо для лучшего сцепления элементов.

Красивую и прочную пристройку к деревянному дому можно сделать из бруса.Проекты и отдельные фото можно найти в Интернете.

Материал имеет следующие характеристики:

• Производство пиломатериалов осуществляется по заводским технологиям.
• Поверхность обработана специальным составом, защищающим от грибков и процессов гниения.
• Важные преимущества материала — натуральность и высокая экологичность.

Пристройка должна быть подключена к существующему зданию.Обычно под конструкцию делают такой же фундамент, что и под главное здание.

Для жилого помещения необходимо создать отдельный фундамент и специальную стену. Пустоты и щели между двумя стенами продуваются пеной. Это предотвратит повреждение стены здания при усадке новой пристройки.

Более экономичный вариант фундамента — свайный. Стены возводятся из профилированного бруса. После установки первого ряда поверхность дерева обрабатывается антисептическими составами.Затем на него монтируются лаги. Пустоты и трещины заполняются специальным теплоизоляционным материалом.

Каждый ряд прикреплен деревянными шпильками. Особого внимания требует установка угловых зон. Для этого используются бревна с выступом и пазом для более сильного захвата.

К сведению! Для объединения двух фундаментов используется арматура.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо учесть некоторые нюансы установки дополнительной конструкции к основной конструкции.Длина новой конструкции должна гармонировать с длиной стены основной строительной площадки. Ширина дополнительной конструкции может быть любой.

Пристройка не обязательно должна прилегать к стене, где находится вход в дом. Выход на просторную веранду или кухонную зону может быть из гостиной. Если санузел планируется в дополнительной конструкции, то выход может быть сделан из или. Подходящим местом для конструкции является фасадная или торцевая часть дома.Выбор и количество материала зависит от типа будущей конструкции.

Артикул

Открытая панель для террасы

Фундамент. индивидуальные опоры колонн в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. Опоры состоят из 4-х песчано-цементных блоков каждая, для изготовления опор используются блоки размером 20х20х40см на песчано-цементной стяжке, которые опираются на отдельные плиты железобетонных шпал размером 50х50х10см.Нижняя обшивка изготавливается из обрезного бруса сечением 100х150мм методом надрезки «полусрез». Каркасные стойки из обрезного строганного бруса 100х100мм, перила и балясины из бруса 50х50мм, 40х100мм. Высота потолка 2.2м.
Полы ровные — полы из строганной рифленой доски толщиной 30 мм, которые крепятся через каждые 3-4 доски. Бревна перекрытия изготавливаются из обрезных досок сечением 100х50 мм, балки устанавливаются с шагом ~ 0,5 м. Форма крыши террасы односкатная, двускатная (или вальмовая) с каркасными фронтонами.Каркас фронтонов зашивается снаружи вагонкой класса «В» в четверть, стропила навешиваются, фермы фермы изготавливаются из обрезной доски 100х50мм и устанавливаются с шагом ~ 0,9-1,0м. Выгруженную обрешетку укладывают поперек стропил, обрезной доской 18-20 мм, которая входит в слив на ~ 15-20 см. Карнизы и концевые элементы выполняются на ~ 0,4 м и отделываются вагонкой класса «В». На обрешетку устанавливается кровельное покрытие — ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый).Горизонтальные углы интерьера отделаны плинтусом.
Для выхода на террасу устанавливаются временные деревянные ступеньки.

Каркас веранды и щит

Фундамент. индивидуальные опоры колонн в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. Опоры состоят из 4-х песчано-цементных блоков каждая, для изготовления опор используются блоки размером 20х20х40см на песчано-цементной стяжке, которые поддерживаются отдельными армированными плитами-заполнителями размером 50х50х10см.Нижняя обвязка осуществляется обрезным брусом сечением 100х150мм методом надреза «фахверк».

Каркас наружной стены изготовлен из обрезной доски 50х150мм, стойки каркаса устанавливаются с шагом 0,6-1,0м. нижняя и верхняя обшивка каркаса наружной стены изготовлена ​​из обрезной доски 50х100 мм (если заказывается утеплитель 150 мм, то плита 50х150 мм). Каркас внутренних перегородок изготавливается из обрезного бруса 50х50мм, стойки каркаса устанавливаются с шагом 0.6-0,8м, нижняя и верхняя обвязка каркаса перегородок выполняется обрезной доской 50х100м. Каркас стен и перегородок с двух сторон облицован вагонкой класса «В» (внутренняя вагонка — шпунт, внешняя — четверть). Утепление внешних стен и потолка выполняется утеплителем толщиной 50 мм; утеплитель снаружи укладывается ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной, изнутри — пароизоляционной мембраной.

Полы двойные: черновой пол — на краевые бруски балок перекрытия опирается доска обрезная толщиной 18-18 мм, поверх балок укладываются чистовые полы — пол строганная рифленая доска 30 мм, которые крепятся насквозь. каждые 3-4 доски.Половые бревна изготавливаются из обрезной доски сечением 100х50мм, балки устанавливаются с шагом ~ 0,5м. Полы утеплены утеплителем толщиной 50 мм, утеплитель укладывается с двух сторон: снизу ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной, сверху пароизоляционной мембраной. Высота потолков 2,4м.

Балки перекрытия изготовлены из обрезных досок сечением 100х50 мм, балки устанавливаются с шагом ~ 0,5 м и опираются на внешние стены.Потолок интерьера подшит вагонкой класса «В» снизу балок перекрытия. Между балками прокладывается утеплитель — стекловолокно толщиной 50 мм, утеплитель с двух сторон укладывается пароизоляционной мембраной.

Форма крыши веранды односкатная, двускатная (или шатровая) с каркасными фронтонами. Каркас фронтонов прошивается снаружи вагонкой класса «В» в четверть, стропила навешиваются, фермы фермы изготавливаются из обрезной доски 100х50мм и устанавливаются с шагом ~ 0.9-1.0м. Выгруженную обрешетку укладывают поперек стропил, обрезной доской 18-20 мм, которая входит в слив на ~ 15-20 см. Карнизы и концевые элементы выполняются на ~ 0,4 м и отделываются вагонкой класса «В». На обрешетку устанавливается кровельное покрытие — ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый).

Двери: входные и межкомнатные — филенчатые DGF (сосна): размер панели 2,1×0,9м (дверные стеклопакеты не комплектуются ручками и замками). окна деревянные под одинарное остекление ГОСТ ОС, блоки стеклопакеты неполной заводской готовности **, размер 1.2х1,5м — установлено 2шт (до 4шт)

Веранда прямоугольная

Фундамент. Отдельные опоры для колонн в количестве (6х2-8шт, 6х3-8шт, 6х4и5 12шт), каждая опора имеет размер 40х40х40см. Опоры состоят из 4-х песчано-цементных блоков каждая, для изготовления опор используются блоки размером 20х20х40см на песчано-цементной стяжке, которые опираются на отдельные плиты железобетонных шпал размером 50х50х10 см. Наружные, внутренние стены, фронтоны выполнены из строганого профилированного бруса камерной сушки размером 135х145 мм, высота каркаса 18 и 18.5 крон. Луч идет к полосе полотна. Балка собирается на березовый дюбель.

Полы двойные: черновой пол — на краевые бруски балок перекрытия опирается доска обрезная толщиной 18-18 мм, поверх балок укладываются чистовые полы — пол строганная рифленая доска 30 мм, которые крепятся насквозь. каждые 3-4 доски. Половые бревна изготавливаются из обрезной доски сечением 150х50мм, балки устанавливаются с шагом ~ 0,5м. Полы утеплены утеплителем толщиной 50 мм, утеплитель укладывается с двух сторон: снизу ветровлагозащитной паропроницаемой мембраной, сверху пароизоляционной мембраной.В случае совмещения веранды и террасы на террасе укладывается единый этаж.

Балки перекрытия изготовлены из обрезных досок сечением 100х50 мм, балки устанавливаются с шагом ~ 0,5 м и опираются на внешние стены. Потолок интерьера подшивается вагонкой класса «В» снизу балок перекрытия (или снизу стропил). Между балками прокладывается утеплитель — стекловолокно толщиной 50 мм, утеплитель с двух сторон укладывается пароизоляционной мембраной.

Форма крыши веранды односкатная, двускатная (или шатровая) с каркасными фронтонами. Каркас фронтонов зашивается снаружи вагонкой класса «В» на четверть (в случае фронтонов прямоугольной формы обшивка не производится). Подвесные стропила, фермы изготавливаются из обрезных досок 100х50 мм и устанавливаются с шагом ~ 0,9. -1.0м. Выгруженную обрешетку укладывают поперек стропил, обрезной доской 18-20 мм, которая входит в слив на ~ 15-20 см. Карнизы и торцевые элементы выполняются на ~ 0.4 м и отделаны вагонкой класса «В». На обрешетку устанавливается кровельное покрытие — ондулин (цвет коричневый, красный, зеленый).

дверей: входных и межкомнатных — ДГФ (сосна): размер ящика 2,1х0,9м (оконные двери не комплектуются ручками для открывания и замками). деревянные окна стеклопакет ОС ГОСТ, стеклопакеты незаводской готовности **, размером 1,2х1,2м — установлено 2шт (до 4шт)

** оконные блоки не являются антисептическими и не обработаны защитными составами, стекла устанавливаются без шпатлевки, уплотнительные прокладки на створках и тамбурах отсутствуют.
Горизонтальные и вертикальные углы интерьера отделаны плинтусом. Над окнами устанавливают отливки из оцинкованного железа. Оконные и дверные проемы с двух сторон обшиты наличниками.
Для входа на веранду устанавливаются временные деревянные ступеньки.

Такие проекты используются для увеличения жилой площади, улучшения внешнего вида и расширения основных функциональных возможностей конструкции. При этом крайне важно внимательно изучить, что такое качественная пристройка к деревянному дому.Проекты следует разрабатывать с учетом сложности их реализации. Для этого вам придется ознакомиться с особенностями технологий строительства. Использование этой статьи значительно облегчит принятие правильного решения. Идти!

Читать статью

Пристройка к дому: варианты, фото успешных проектов, формулировка общих требований

Это фото наглядно иллюстрирует условность названия.Большая пристройка к деревянному дому позволяет значительно улучшить первоначальные технические и эстетические характеристики. Главное, чтобы размеров хватало на масштабные планы. Конечно, нельзя забывать о финансовой и временной составляющих проекта.

Следует помнить! Строительство таких конструкций лучше завершить за один теплый сезон. В противном случае возникнут дополнительные расходы на зимнюю консервацию. Точное планирование может поэтапно сэкономить деньги.В частности, пригодятся оптовые закупки необходимых основных и отделочных материалов.

Чтобы построить пристройку своими руками, нужно реально оценить свои сильные стороны. Самые сложные рабочие операции можно поручить профильным специалистам. Но в этом случае собственные знания пригодятся для внимательного наблюдения за исполнителями.

К сведению! Лучше нанять высококвалифицированных специалистов. Рабский труд был отменен, в том числе из-за недостаточной эффективности.Привлечение родственников и других сомнительных помощников может сопровождаться непредвиденными дополнительными расходами материалов, времени и денег.

В любом случае цель должна быть сформулирована правильно, чтобы точно сформировать комплект конструкторской документации. Обсуждаемые ниже проекты пристройки дома помогут вам принять правильное решение. При детальном изучении обратите внимание на важные нюансы. Помните, что эти примеры можно использовать в различных комбинациях для успешного удовлетворения индивидуальных потребностей.

Универсальное решение различных проблем с пристройкой веранды к деревянному дому

Это стандартное определение позволяет точно группировать различные архитектурные сооружения. В данном случае речь идет об относительно легкой конструкции. Защита пристройки к деревянному дому от неблагоприятных внешних воздействий рассчитана на летний сезон. Полная изоляция не предусмотрена. Тем не менее, капли дождя и проникновение ветра не допускаются.

Как сделать пристройку гаража к дому: особенности технических помещений

Соответствующие слои лучше всего размещать снаружи. Это предотвращает смещение точки росы в сторону помещения и предотвращает попадание влаги на стены. В таких местах лучше использовать плиты из вспененного полимера, которые не нужно дополнительно защищать от воды.

В следующей таблице приведены данные, которые помогут сделать правильный расчет с учетом температурного режима в конкретном регионе:

Используйте эту информацию при выборе материалов.Общая стоимость проекта зависит от многих факторов. Иногда выгоднее сделать крупные первоначальные вложения, но при меньших эксплуатационных расходах.

Важно! Приведенные выше примеры могут быть применены на практике, если предусмотрено жесткое соединение фундаментов. В противном случае кровлю пристройки к деревянному дому делают независимой от основной конструкции.

Пристройка к дому своими руками: пошаговая инструкция с важными примечаниями

Здесь рассказывается, как сделать пристройку к дому с помощью каркасной конструкции. При использовании других технологий необходимо использовать соответствующие инструкции. Не забывайте вносить необходимые изменения при увеличении нагрузок на фундамент.

Выбор строительной бригады и секреты жесткого контроля

Для лучшей ориентации в данном сегменте рынка услуг представлены пристройки к деревянному дому с ценами и общими характеристиками:

Если вы предлагаете построить пристройку к дому недорого, внимательно ознакомьтесь со списком материалов и работ. Для проверки воспользуйтесь собственным списком обязательных занятий, который можно составить на основе материалов этой статьи.Стоимость доставки, монтажа, отделки, вывоза мусора уточняйте. Такой подход избавляет от неприятных сюрпризов. Необходимо заранее изучить текст договора. Если возникнут трудности, проконсультируйтесь с опытным юристом.

Хорошие примеры пристроек к дому: веранды и террасы, фото и отзывы

Тщательный общий анализ ситуации поможет принять правильное решение. Устраните ошибки, основанные на неверном утверждении «Деньги — это все!» Настоящую пользу получает тот, кто заставляет работать свои «серые клетки».

Даже если с финансированием проблем нет, тематические знания пригодятся. Помогут:

• выбрать подходящий проект;
• сформулировать техническое задание;
• подберем лучшие основные и отделочные материалы;
• контроль работы;
• аргументируя необходимость исправления недостатков.

Информация в этой статье полезна для выполнения отдельных операций или всего проекта самостоятельно. В рамках одной публикации невозможно предугадать все проблемы, которые встречаются на практике.Дополнительные вопросы задавайте в комментариях. Общайтесь с единомышленниками, опытными мастерами и авторами реализованных идей. Это упростит строительство качественной пристройки к деревянному дому.

Преимущество деревянных домов в том, что возможен другой вариант архитектурных форм и пристроек к дому.

Вы можете заказать любую пристройку к любому дому по типовому проекту.

Типы расширений, предлагаемых нашей компанией:

Терраса — это открытая площадка, с забором по периметру под общей с домом крышей.Его можно совмещать с домом или стоять отдельно. Террасу удобно использовать как летнюю кухню, для отдыха летом. Открытая терраса может быть с одной стороны дома или по периметру.

Веранда — Это закрытое здание (помещение). По сути, это продолжение дома в виде пристройки под общую крышу. Веранда может быть прямоугольной формы (из бруса), каркасно-щитовой, а также застекленной. Крытая веранда всегда в большинстве случаев одноэтажная, иногда ее пристраивают после завершения строительства, когда необходимо увеличить площадь дома.

Подъезд — это небольшая открытая открытая пристройка у входа в дом, через которую осуществляется вход и выход из дома. Крыльцо может иметь крышу и без нее. Чаще всего крыльцо оборудуют перилами с ограждением и несколькими ступенями. Для крыльца не нужен сложный фундамент, часто всегда используют столбчатый.

Цены на пристройку к дому и работе

Крыльцо

Стоимость подъезда.Цена за 1кв.м. 5.000 руб.

Крыльцо 1.0×1.0м. 5.000
Крыльцо 1.0х1.5м. 7,500
Крыльцо 2.0×1.5м 15.000
Крыльцо 2.0×2.0м 20.000

В стоимость веранды входит:

• столбчатый фундамент
• перила с балясинами
• навес от крыши (например, на дом)

Открытая терраса

Стоимость террасы.Цена за 1кв.м. 5.000 руб.

Открытая терраса 4,0×2,0 м 30,000
Открытая терраса 5,0×2,0м 50,000
Открытая терраса 6.0×2.0м 45.000
Открытая терраса 6.0×3.0м 65.000

В стоимость террасы входит:

• столбчатый фундамент
• перила с>>>
• совмещенная крыша с домом

Возможные варианты:

1. Профнастил
2. Металлочерепица
3. Ондулин
4. Рубероид (если это сруб или)

>> или приложения

Веранда закрытая из бруса

Стоимость веранды.Цена за 1 кв.м. 8000 руб (брус 100х150).
Стоимость 1кв.м. 9 500 руб. (брус150х150)

Веранда 4.0 * 2.0м., Балка 150 * 100мм, 64.000
Веранда 6.0 * 2.0м., Брус 150 * 100мм, 96.000
Веранда 4.0 * 2.0м., Балка 150 * 150мм, 76.000
Веранда 6.0 * 2.0м., Брус 150 * 150мм, 114.000

Цены указаны при строительстве веранды из профилированного бруса.

Комплектация надставки из бруса, можете посмотреть на примере

Если не знаете, что это, проверьте.

Каркас веранды (флигеля)

Вариант пристройки каркасно-щита с изоляцией 100 (150 200 мм), с вагонкой или блок-хаусом.

Стоимость щитовой утепленной веранды рассчитывается отдельно и зависит от толщины утеплителя и типа отделки. Цена за 1кв.м. из 9000 руб. (утеплитель на 50мм (isover, ursa), пароизоляция с двух сторон (isospan, ondutis) с двух сторон обшивка облицовки)

Каркас веранды (щит) 2 .0 * 2.0м.,

Каркас веранды (щит) 6.0 * 2.0м.,

Каркас веранды (щит) 6,0 * 3,0м.,

Обогреватели каркасного строительства

Виды утеплителей, применяемых при строительстве и щитовых пристройках к дачному дому

Расширение проектов

Проект веранды № 1
Цена: 164.000 рублей

Проект веранды №2
Цена: 178.000 рублей

Проект полуоткрытого крыльца №3
Цена: 94.000 рублей

Проект террасы №4
Цена: 108.000 рублей

Проект террасы №5
Цена: 76.000 руб.

Терраса № проекта6
Цена: 84.000 рублей

Фото хозяйственных построек (террас, веранд)

Вы можете узнать больше об этом, что мы построили.

Это

Устройство кровельного «пирога» — от А до Я | Своими руками

Сегодня загородные дома постоянного проживания чаще всего венчают скатная крыша, под которой находится гостиная — чердак. при этом скаты крыши становятся стенами мансарды, а это значит, что они должны не только защищать здание от дождя, но и обеспечивать тепло в комнатах верхнего этажа зимой и прохладу летом.Следовательно, мансардная крыша представляет собой многослойную конструкцию (также называемую «пирогом»), основным элементом которой является слой эффективной теплоизоляции. утеплитель нуждается в защите от внешней и внутренней влаги, поэтому в «пирог» добавляются и другие «ингредиенты» — гидро-ветрозащита, пароизоляция и вентиляционный зазор. как приготовить такой «пирог»?

Читайте также: Конструкции и материалы для строительства бескровельной кровли.

ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Именно утеплитель отвечает за то, что мансардная крыша превращается в многослойную конструкцию.Дело в том, что для теплоизоляции мансарды, как правило, используются материалы на основе камня или стекловолокна, которые способны эффективно выполнять свою функцию только в сухом состоянии.

При намокании такие материалы резко теряют свои теплозащитные свойства, а также дают усадку, в результате чего конструкция крыши промерзает, на чердаке появляются сквозняки. Это приводит к удорожанию отопления здания и постепенному разрушению отделочных материалов чердачного помещения.К тому же из-за намокания сокращается срок службы самого нагревателя.

Добавим, что влага представляет опасность не только для волокнистых материалов, но и для деревянных частей кровли: под ее воздействием они плесневеют, гниют и преждевременно разрушаются. Очевидно, что утеплитель и деревянные конструкции необходимо защищать от влаги. Для этого предусмотрены остальные слои «пирога» — пароизоляция, гидроветрозащита и вентиляционный зазор. О них мы поговорим позже, а теперь перейдем к самой теплоизоляции.

Для утепления мансардной крыши чаще всего используют плиты (реже — маты) из камня или стекловолокна, устанавливаемые в распорку между стропилами. Материалы из каменного волокна продаются под торговыми марками ROCKWOOL. Изорок, Парок, Изовол, ТехноНИКОЛЬ и др.

Из стекла — марок КНАУФ, Изовер, УРСА и др. Широкое распространение волокнистых материалов обусловлено не только их высокими теплозащитными свойствами, но и пожаробезопасностью: они относятся к группе негорючих материалов (НГ). , по ГОСТ 30244-94.Реже встречаются плиты из экструдированного пенополистирола и пенополиуретана. У них лучшие показатели теплозащиты, но пенополистирол относится к группе сильногорючих материалов (G4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабогорючих (G2-GZ), что является причиной меньшей популярности таких материалов. теплоизоляция.

К тому же плиты из этих материалов достаточно жесткие, а потому не могут обеспечить плотное прилегание к стропильным ногам (не отличаясь идеальной ровностью), то есть не могут образовывать сплошной слой теплоизоляции.Однако сегодня эта проблема может быть успешно решена благодаря технологии механизированного напыления теплоизоляции из пенополиуретана. Однако в загородном домостроении эта технология пока еще редко применяется.

Какими характеристиками должен обладать утеплитель, предназначенный для мансардного люка?

Прежде всего, низкий коэффициент теплопроводности — λ (лямбда). Обратите внимание: в технической документации на обогреватели обычно указывается несколько коэффициентов — λ ₁₀ , λ ₂₅ , λ _и, λ _b — в зависимости от условий эксплуатации, которые определяются зоной влажности ( согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»).

Так в центральной части России теплотехнический расчет ведется с λ _b , и при выборе обогревателя для этой климатической зоны стоит ориентироваться на это значение. Например, для плит из стеклопластика «KNAUF Insulation Ramp roof» λ _b составляет 0,039 Вт / (м- * K), для плит из каменного волокна «ROCKWOOL Light Bais» — 0,041 Вт / (мK).

Теплопроводность не следует рассматривать изолированно от механических характеристик изоляции.Основные из них — эластичность и восстанавливаемость после снятия нагрузки: плиты должны плотно удерживаться в пространстве между стропилами и плотно прилегать к ним, заполняя все неровности в древесине (во избежание промерзания конструкции крыши). А для этого плиты должны иметь хорошие показатели упругости и восстанавливаемости после разгрузки. Кроме того, предпочтительны волокнистые материалы с водоотталкивающими свойствами, достижимыми за счет водоотталкивающих пропиток. Такие материалы имеют большие шансы сохранить свою структуру, если во время монтажа непродолжительное время идет дождь.В зависимости от предпочтений монтажников и климатических условий, в которых проводятся работы, утеплитель укладывается либо с улицы, либо из помещения.

У каждой технологии есть свои плюсы и минусы. В частности, установка утеплителя со стороны улицы позволяет с меньшими усилиями (и, скорее всего, без ошибок) изолировать некоторые сложные участки кровли (например, зону мауэрлата). Но при этом теплоизоляционный материал не защищен от возможных осадков при установке.Напротив, укладка плит со стороны помещения предполагает, что работы уже выполнены после установки гидрозащиты, а значит, утеплитель будет гарантированно защищен от атмосферных осадков. Однако в этом случае есть риск некачественного утепления некоторых участков кровли.

Читайте также: Обустройство мансарды своими руками — нюансы и тонкости

Для определения необходимой толщины слоя теплоизоляции необходим теплотехнический расчет, где учитывается климатическая зона, в которой ведется строительство.Расчет выполняется на основании СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Так, в центральной полосе России толщина волокнистой теплоизоляции для мансардного люка должна быть не менее 200 мм. Соответственно, чтобы обеспечить слой теплоизоляции такой толщины, необходимо возвести стропильную систему либо из балок высотой 200 мм, либо из стандартных балок высотой 150 мм, но создать дополнительный контур теплоизоляции над или под ними толщиной 50 мм.

Конструкция такой схемы предпочтительна с точки зрения тепловой защиты, так как позволяет избежать промерзания кровли, практически неизбежного в случае кровли сложной формы. Дело в том, что теплоизоляционные плиты приходится разрезать (строительным ножом или специальной ручной ножовкой) при укладке в зоне гребней, впадин. места примыкания кровли к стенам и т. д. В этом случае даже опытному кровельцу сложно подрезать плиты так, чтобы они плотно прилегали к стропилам.Что я могу сказать о недостаточно опытных? В результате возникает риск промерзания крыши. Кроме того, через мостики холода в какой-то мере проходят и деревянные элементы кровли. Устройство дополнительной схемы утепления позволяет перекрывать возможные мостики холода.

Проще всего сформировать этот слой под стропилами: прикрепить к ним со стороны помещения поперечины (толщина которых соответствует необходимой толщине утеплителя) и уложить между ними теплоизоляционные плиты.

Добавим, что основную петлю утеплителя рекомендуется формировать в несколько слоев, — так. так, чтобы пластины каждого последующего слоя перекрывали стык пластин предыдущего слоя, тем самым минимизируя потери тепла через стыки. Например. Контур 200 мм можно создать из плит толщиной 50 мм, уложенных в четыре слоя.

Паровая стерилизация

Одной из угроз для утеплителя и деревянных конструкций кровли является водяной пар, стекающий из жилых помещений здания на крышу: в холодное время года пар, находясь в зоне с низкой температурой, достигает точки росы и превращается в конденсат. (вода) или мороз.Причем пар может проникать в конструкцию крыши двумя способами — за счет диффузии и конвекции. В первом случае парообмен происходит через паропроницаемые строительные материалы, а во втором — через неплотные (дышащие) стыки между элементами конструкции кровли. Итак, для защиты от пара необходимо предусмотреть две меры. Во-первых, закройте утеплитель со стороны помещения эффективной пароизоляцией, создав барьер для диффузии пара. А во-вторых, предотвратить протечки при его установке, не допуская конвективного переноса пара.

Для устройства пароизоляции, как правило, используются пленки из однослойного или многослойного армированного полиэтилена или полипропилена. Они представлены на рынке торговыми марками DELTA, TYVEK, JUTA, «Исоспан» и др. Качественная пленка должна обладать. в первую очередь минимальная паропроницаемость. В России паропроницаемость оценивается с помощью показателя «сопротивление паропроницаемости» (м? -Ч-Па / мг), а в Европе — с помощью «эквивалентной толщины сопротивления диффузии водяного пара» (Sd, измеряется в метрах). .Это несопоставимые количества, поэтому сравнивать степень паропроницаемости пленок западного и отечественного производства симптоматично. Добавим, что у импортных пленок известных брендов Sd составляет 100 м и более: чем выше это значение, тем меньше пара пропускает пленка.

Важными характеристиками пароизоляционной пленки являются эластичность и прочность на разрыв. Чем они выше, тем меньше риск растяжения или разрыва пленки при установке и во время эксплуатации (под весом утеплителя).Обратите внимание: качественные полиэтиленовые пленки изготавливаются, как правило, из первичного сырья и поэтому обладают высокой эластичностью и прочностью на разрыв.

Однако они относительно дороги. Более дешевые пленки изготавливаются из вторичного полиэтилена, который имеет меньшую прочность, эластичность и долговечность, что не исключает их повреждения при монтаже и эксплуатации.

Особую категорию пароизоляционных пленок составляют пленки с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия. Такие пленки не только создают барьер для пара, но и отражают часть лучистого тепла в помещение зимой, а летом предотвращают чрезмерный нагрев воздуха в нем, тем самым снижая затраты на его обогрев и кондиционирование.Пароизоляция прокладывается вплотную к утеплителю со стороны помещения. Обычно его укладывают горизонтально (по карнизу), начиная от низа пандуса и двигаясь в сторону конька.

Пленка крепится к стропилам скобами (при помощи механического степлера — степлером) или гвоздями при помощи широкой шляпки. Рулоны пленки раскатывают так, чтобы обеспечить перекрытие одного полотна другим не менее чем на 100 мм. Как было сказано выше, недопустимо конвективное проникновение пара в конструкцию крыши.

Для этого необходимо заделать места нахлеста полотен, а также примыкания пленки к внутренним и внешним стенам, дымоходам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам, электрическим кабелям и т. Д. В качестве уплотнительного материала используются специальные односторонние и двусторонние ленты, клеи и пасты от ведущих производителей пленок. Выбор материала для герметизации зависит от многих факторов, в том числе от температурного режима при установке пароизоляции, геометрии основания и типа поверхности, с которой соприкасается пленка — гладкой или шероховатой.Так, для материалов с шероховатой поверхностью (не строганое дерево, бетон, кирпич) пленку следует приклеивать с помощью клея из синтетического каучука или полиуретана или паст.

Если для этого использовать одно- или двусторонние ленты (из бутилкаучука), стык со временем может стать негерметичным. Между отделочным материалом чердака и пароизоляцией рекомендуется оставлять воздушную прослойку размером 20-50 мм. Это предотвратит повреждение пароизоляции при прокладке тех или иных коммуникаций, а также при установке розеток и выключателей.

Читайте также: Ошибки при утеплении и ремонте кровли

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА

Теплоизоляция и деревянные части кровли должны быть защищены от внешней влаги (дождь, снег), которая может возникнуть из-за механических повреждений кровельного покрытия. Кроме того, в случае крыш из штучных материалов (керамика, цементно-песчаная черепица и др.) Существует вероятность попадания снега или капель дождя в неизбежные зазоры между элементами покрытия.

И в случае с крышей, например. Также может образоваться конденсат от металлочерепицы или металлопрофиля на обратной стороне покрытия, что тоже опасно. Поэтому в кровельном «пироге» обязательно предусматривают гидро-ветрозащиту — чаще всего в виде диффузионной (паропроницаемой) пленки (мембраны) из полимерного материала (полиэтилена, полипропилена и т. Д.). Такие мембраны предлагают те же производители, которые представляют на рынке гидроизоляционные материалы.

Мембрана выполняет несколько функций.Основная из них — защита от протечек внешней влаги (функция гидроизоляции). Но также пленка препятствует удалению теплого воздуха из утеплителя и тем самым помогает удешевить отопление здания в холодное время года (функция ветрозащиты и воздухонепроницаемого слоя).

Диффузионная мембрана укладывается непосредственно на утеплитель — без воздушной прослойки между ним и пленкой. Рулоны мембраны укладывают горизонтально, начиная с нижнего края аппарели. Пленка крепится на стропила сначала скобами степлера или гвоздями с широкой шляпкой, а затем прибиваемыми к стропилам брусками контррешетки (эти бруски образуют вентиляционный канал между мембраной и кровлей).

При укладке пленки один рулон нахлестывают на другой, его величина зависит от уклона кровли: у стандартной крыши он составляет 100 мм, у маленькой может достигать 200 мм. Для достижения полностью герметичного слоя поверх утеплителя рекомендуется проклеить стыки рулонов пленки специальными односторонними или двусторонними лентами или клеями. Герметизирующие материалы необходимы также для герметизации стыка мембраны с элементами, проходящими через крышу, трубы, антенны и т. Д.Причем выбор уплотнительного материала зависит, как и в случае с пароизоляцией, от типа поверхности — гладкой или шероховатой. Так, к шероховатым поверхностям мембрану можно закрепить клеем из синтетического каучука или полиуретана. И гладить резиновым клеем либо односторонним, либо двусторонним скотчем.

Endowys — секции кровли, наиболее опасные с точки зрения протечек, поэтому здесь пленка прокатывается либо с нахлестом от одного ската к другому (и еще один слой мембраны сверху), либо по оси долина со сплошным слоем, без поперечных стыков (при условии, что мембраны с очень высокой прочностью на разрыв).На карнизном свесе мембрана закрепляется так, чтобы она не перекрывала зазор, необходимый для поступления воздуха в вентиляционный канал. Например, приклеив его край к карнизу (капельницу), установленному ниже желобов.

В этом случае водостоки крепятся к карнизной доске — крайней доске в плоскости обрешетки. На коньке пленка укладывается внахлест от одного откоса до другого. Часто теплоизоляция не доводится до конька, расположенного по горизонтальной перекладине, соединяющей стропила с соседних откосов (при этом над чердаком остается небольшой чердак).Затем мембрана также укладывается внахлест через конек, но при этом в ней прорезаются вентиляционные отверстия шириной около 100 мм. Такие проемы не понадобятся, если чердак вентилируется вентиляционными решетками, предусмотренными на фронтонах здания.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Несмотря на пароизоляционный слой, некоторое количество водяного пара может проникать в конструкцию крыши. Поэтому еще один обязательный элемент «пирога» — подкровельная вентиляция, которая необходима для отвода пара за пределы кровли.Приток воздуха с улицы обычно осуществляется через отверстия на свесе карниза, а вытяжка — через отверстия на коньке (или коньке).

Вентиляционный зазор, по которому течет воздух, образован прутьями контррешетки, прибитыми к стропилам и диффузионной мембраной (затем обрешетка крепится к контррешетке, а рубероид к ней крепится). В качестве контррешетки обычно используют прутки сечением 50 × 50 мм, поэтому зазор составляет 50 мм.

Однако в случае пологих или очень длинных скатов может потребоваться больший зазор или установка элементов в крыше для увеличения вентиляции (дефлекторы, вентиляционные турбины и т. Д.) Для полного воздухообмена. Обратите внимание, что дополнительные наклонные вентиляторы предусмотрены в тех местах крыши, где приток или вытяжка воздуха затруднен, например, в области долины, широкого дымохода, слухового окна или комбинации таких окон.

Обратите внимание: каждая переплетающаяся опора должна вентилироваться.Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха в конструкции крыши сложной формы, часто вырезают отверстия в контрольной решетке. и тогда воздух может перетекать из одного межзвездного промежутка в другой.

Серьезная ошибка — отсутствие условий для притока воздуха в карниз. Например, в случае свеса, облицованного точечными светильниками без перфорации. Или свес, в конструкции которого подводится гидроветрозащитная пленка.

карниз, нависающий над желобом, закреплен на лобовой доске (так называемая конструкция с низким желобом).Такое решение получается, что зимой при образовании наледи в желобе воздухозаборное отверстие перекрывается. Чтобы избежать такой ситуации, желоба рекомендуется крепить к карнизной доске (крайняя доска в плоскости обрешетки).

Тогда форточка и пленка гидросенсора окажутся ниже желобов, а значит, даже при заполненных льдом желобах не будет препятствий для прохождения воздуха под крышей. Ошибкой также является отсутствие отверстий для рисования в районе конька (то есть непроветриваемая конструкция конька).

Также мансардные окна (особенно их сочетание) или широкий дымоход становятся препятствием для воздуха. Решением проблемы является установка на крыше дополнительных скатных элементов вентиляции (перед перегородкой для вытяжки воздуха, а после нее — для притока). Если преграда не очень широкая, то можно ограничиться проделыванием отверстий в контррешетке для притока и отвода воздуха в соседние межстропильные пролеты.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

КОНСТАНТИН СИМОНОВ Генеральный директор SKiF:

«Во избежание промерзания конструкции крыши мы рекомендуем при укладке теплоизоляции в районе мауэрлата соблюдать следующую последовательность — балку, на которую опираются стропила.В этом месте утеплитель необходимо укладывать перед установкой гидро ветрозащиты и рубероида. Если изменить последовательность и сначала установить гидро-ветрозащитную пленку, то кровельщикам придется проталкивать плиты в щель между мауэрлатом и пленкой. В этом случае качественно заполнить утеплителем все пространство за мауэрлатом будет очень сложно. Кроме того, возникнет опасность заполнения зазора между балкой и гидро-ветрозащитной пленкой излишне большим слоем утеплителя, который заблокирует вентиляционный зазор, необходимый для удаления излишков водяного пара из конструкции крыши.Такая же последовательность работ актуальна при утеплении в районе фронтонов. Таким образом, сначала необходимо уложить теплоизоляцию в тех местах, которые будут труднодоступными после установки гидро ветрозащиты, и только потом устанавливать пленку. »

Комментарии экспертов

ВАЛЕРИЯ НЕСТЕРОВ Генеральный директор DORKEN:

«Сегодня на рынке представлены качественные материалы для тепло-, гидро- и пароизоляции скатных крыш. Детально разработана технология кровельного пирога.Однако общий уровень кровельных и изоляционных работ пока невысок, многие важные моменты не учитываются. В частности, недостаточное внимание уделяется проблеме проникновения водяного пара в конструкцию кровли в результате его конвекции через негерметичные стыки и примыкания пароизоляции. Между тем, согласно научным исследованиям и многолетнему опыту, конвективное изображение пара передается в гораздо больший объем, чем диффузионный.

Поэтому необходимо качественно заделать стыки стыков пароизоляционной пленки и стыки стыков пленки со стенами, дымоходами или вентиляционными трубами, антеннами, слуховыми окнами, а это зачастую не делается.Мы рекомендуем не только обязательно заделывать стыки и стыки, но и использовать для этого подходящий материал.

Так. для приклеивания пленки к гладкой поверхности (строганому дереву, металлу, пластику) можно использовать любые уплотнительные материалы — одно- и двусторонние ленты, клеи, пасты. Но для приклеивания к шероховатой поверхности (необструганное дерево, кирпич, бетон, штукатурка) односторонние ремни недопустимы, двухсторонняя посадка, но требует дополнительной герметизации прижимными планками, а лучшее решение — клеи и пасты.В случае сложных стыков наилучшее качество уплотнения дает паста на основе вискозы: она наносится в два слоя, между которыми утоплена армирующая сетка из нетканого полиэстера.

Ссылка по теме: Почему мерзнет крыша и как с этим бороться

3 ПРЕИМУЩЕСТВА МАНСАРДА

1. Дополнительная жилая площадь. Утепленная крыша, под скатами которой находится гостиная, на сегодняшний день является самым популярным решением для загородного дома для постоянного проживания.Основная причина этого — дополнительные квадратные метры, полученные без увеличения высоты здания.

2. Выразительный внешний вид. Если бы перед домовладельцами стояла утилитарная задача максимально расширить жилую площадь, во многих случаях можно было бы предусмотреть в доме еще один полноценный этаж (часто достаточно для увеличения высоты стен на 80-100 см), покрытие дома мансардой с небольшим уклоном. Однако заказчики хотят сделать красивым «пятый фасад» дома, и скатная крыша с большим уклоном полностью соответствует этому желанию.

3. Особая атмосфера в мансардных помещениях. Это достигается благодаря наклонным стенам, люкарнам («слуховым окнам») или мансардным окнам, через которые можно любоваться небом и звездами.

Устройство кровельного пирога: видео

© Автор: А.Левенко

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

100% водонепроницаемая, ветрозащитная и дышащая мембрана

Мы всегда предъявляем к себе высокие требования. Мы очень много работали над созданием мембраны, которая на практике доказала бы свою долговечную водонепроницаемость. Сочетание полной водонепроницаемости и отличной воздухопроницаемости практически невозможно, но нам удалось найти правильный баланс между ними.

AquaCell® защищает от непогоды и позволяет чувствовать себя комфортно в самых влажных условиях.Формула AquaCell® задерживает попадание капель воды на вашу обувь и одежду даже во время сильнейшего ливня или погружения в воду. Он сохраняет ваше тело полностью сухим и теплым в любых условиях. Большинство брендов не могут сказать то же самое о своем продукте.

РЕЙТИНГ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Для того, чтобы материал был признан водонепроницаемым, он должен удерживать не менее 2000 мм водяного столба на каждый квадратный метр. Этот рейтинг означает, что если вы поместите трубку размером 1 м x 1 м над тканью и заполните ее водой, она начнет протекать, когда высота воды превысит 2000 мм.Вы должны знать, что часть отчетов дает рейтинги водонепроницаемости в фунтах на квадратный дюйм, где 1 фунт на квадратный дюйм соответствует 704 мм водяного столба.

КАК МОЖЕТ НУЖЕН ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ НАРЯД?

Каждый из нас уникален и имеет разные потребности. В зависимости от использования вашей одежды вам потребуются разные степени водонепроницаемости. Теоретически 5 000 — 10 000 мм должно хватить для небольшого дождя и среднего снега, что означает повседневное использование для большинства из нас. Чтобы быть готовым к любой ситуации, следует выбирать изделия с более высокой степенью защиты от воды — лучшая из них гарантирует вам ткани толщиной 20 000 мм и более.Мембрана AquaCell® — отличный основной их слой. Почему? Один из самых высоких показателей водонепроницаемости на рынке говорит сам за себя.

DWR — ПРОЧНАЯ ВОДООТВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Дело в том, что водонепроницаемость любых тканей зависит от свойств всех слоев, а не только ламинатной мембраны. Очень важен внешний слой, который подвергается прямому воздействию дождя и снега. Чтобы улучшить поверхностное натяжение воды, этот слой часто пропитывают химическим способом так называемым DWR (Durable Water Repellency).В результате этого процесса по материалу стекает большее количество капель воды. Кроме того, он уменьшает конденсацию воды внутри ткани и помогает удалять пары влаги. Чтобы защитить обувь или одежду с DWR, вы можете мыть их специальным моющим средством с пропиткой. Это также отличный способ сохранить обувь с мембраной AquaCell® .

Какой изоспан нужен для бани. Пароизоляция бани

В бане есть собственный микроклимат, который создает пар, что способствует большему комфорту при проведении гигиенических процедур.Свойства пара отличаются от простой комнатной температуры, включая плотность и давление. Долговечность конструкции зависит от хорошо оборудованной пароизоляции, какие бы материалы не использовались при строительстве. Специалисты рекомендуют придерживаться 6 советов по устройству пароизоляции в бане.

Особенности технологии

Для выполнения пароизоляции используется простая технология. Чтобы потолок сделать водонепроницаемым, необходимо придерживаться определенной схемы. На черновых досках нужно закрепить рулонную гидроизоляцию (полиэтиленовую пленку) или специальный гидробарьер, который можно закрепить обычным степлером.Утеплитель укладывается вторым слоем. Его задачи следующие:

• минимизирует утечку пара через трещины в потолке;
• обеспечивает постепенный переход тепла от прохладных предметов к теплым;
• минимизирует влияние наружного воздуха на температуру внутри.

Одному обогревателю сложно справиться с возложенными на него функциями. Абсолютно все марки материала отрицательно подвержены воздействию влаги. Это касается и самого распространенного варианта — минеральной ваты.

, поставил пароизоляцию .

рекомендуется оставлять зазор

Пароизоляция стен

Ни один материал не может сравниться с последним по теплопроводности. Но если на него постоянно попадает вода, со временем он становится комковатым и перестает выполнять свои предназначенные функции.

Важным моментом является защита утеплителя от намокания снаружи и изнутри.Такую задачу выполнит пароизоляция, не позволяющая поднимающемуся к потолку горячему пару увлажнять утеплитель. Для этого, например, поверх материала монтируется такая же фольга.

Применение пароизоляции в парилке

Продолжительность поддержания заданной температуры в парилке зависит от качества пароизоляции на потолке. Образующийся пар поднимается к верху комнаты и стремится выйти наружу. По дороге он должен встретить утеплитель и смочить его.Чтобы этого не произошло, на поставили пароизоляцию .

Нагрев воздуха в парилке часто достигает 100 градусов, а может и больше. Пластиковая пленка при такой температуре быстро портится, сжимается и лопается. Для пароизоляции устанавливаются современные термостойкие материалы с уже имеющейся фольгой. Например, стизол. Он хорошо работает и согревает , успешно удерживает тепло и влагу, создаваемые . Для утепления потолка это отличный вариант.

Крепление используемого материала осуществляется гвоздями для обивки, может фиксироваться рейками, двусторонним скотчем и т. Д.

При установке пароизоляционного материала рекомендуется оставить зазор между ним и поверхностью каркаса здания для вентиляции. Во время работы парилки фольга покрывается конденсатом, что негативно сказывается на дизайне бани. С помощью вентиляции это явление быстро устраняется.

Также для удаления конденсата необходимо провести желоба внутри потолка и по периметру стен с соблюдением уклона.Желоб приемника конденсата можно вывести прямо на пол парилки.

Важное требование — заделка швов. между пароизоляционными панелями. Делается это с помощью клея и мастики, для стыковки гидроизоляции можно использовать строительный скотч.

Под пароизоляцией необходимо проложить утеплитель. При строительстве нужно работать снаружи, а при выполнении ремонта необходимо утеплить первый слой, а затем закрепить фольгу.Утеплять можно не только минеральной ватой, но и множеством разных материалов, от глины до современных плит полистирола.

Монтаж осуществляется несколько иначе: к доскам крепится рейка, ступенька по ширине пароизоляции. Затем материал прибивается к стене, а швы заделываются строительным скотчем.

Затем на обрешетку набивают вагонку — например, из лиственницы. Вагонка лиственных деревьев выглядит привлекательно и при нагревании не издает запаха эфирных масел.Зазор между вкладышем и фольгой образует воздушный зазор, который обеспечивает вентиляцию и предотвращает образование конденсата.

Правильно нанесенная паро- и теплоизоляция эффективно поддержит созданный микроклимат в бане и доставит удовольствие от посещения.

Собирая баню своими руками, нужно учитывать множество факторов. Начиная от выбора места для укладки фундамента, материала стен и кровли, заканчивая, на первый взгляд, такими мелочами, как гидро- и паровая баня.

Рассмотрим пример. За основу возьмем баню, спиленную из бруса толщиной 150 мм, где отделка стен — деревянная вагонка:

• при наличии утеплителя и пароизоляции в бане, теплопотери на 1 кв.м. стены будут 28 Вт / кв.м.
• без применения теплоизоляционных материалов теплопотери составят 52 Вт / кв.м.

Таким образом, если теплоизоляция не используется, необходимы дополнительные затраты энергии для нагрева бани и поддержания желаемой температуры внутри парилки.

Гидроизоляция фундамента

Фундамент — одна из основных зон пароизоляции. Насыщенный грунтовыми водами, грунт зимой промерзает, создавая опасность деформации конструкции, появления трещин в фундаменте. Чтобы этого не произошло, необходима гидроизоляция.

На бетонную заготовку укладывается слой гидроизоляционной мастики. Основа мастики — качественный изоляционный битум, в состав которого входит ингибитор коррозии и антисептик. Нет токсичных растворителей. Применяется в условиях слабых и среднеагрессивных почв.

Основные характеристики мастики:

• Водопоглощение в сутки — не более 0,4% по массе
• Средний расход при толщине слоя 0,5 мм — 0,5 л / м 2
• Время высыхания одного слоя — нет более 24 часов

Применение гидроизоляционной мастики продлевает срок эксплуатации фундамента.

После проведения гидроизоляции необходимо утеплить «подошву» здания. Самый выгодный вариант — использование пенополистирола.Обклеиваем основу листами утеплителя шириной 5 см в шахматном порядке.

Пароизоляция стен бани

Основная задача парилки в бане — способность удерживать тепло. Ведь зимой в бане должна быть гарантированно высокая температура в помещении. Если нет пароизоляции, то скопившийся в помещении пар выходит через стены. Если баня не утеплена, то пар, проходя через деревянную вагонку, конденсируется между стеной и вагонкой.В результате капли скопившейся воды способствуют процессам гниения и плесени.

ВАЖНО! Только профессиональный монтаж утеплителя и пароизоляции спасет конструкцию бани

Утепление стен изнутри

Для утепления стен изнутри между деревянным каркасом и стеной прокладывается теплоизоляционный материал. Главное — правильно выбрать, какой пароизоляционный материал лучше для бани.

Помните! стекловата, минеральная вата, базальтин в качестве утеплителя для стен бани не используются!

Можно использовать:

Теплоизоляционные материалы укладываются в пространство между стойками из дерева или металлического профиля.Крепление пластин выполняют специальным клеем или пластиковыми дюбелями. Если листы больше проема между брусками, то более плотная посадка обеспечит качественную изоляцию помещения. При необходимости залить трещины строительной пеной.

Фольга прикрепляется к полосам поверх утеплителя, внахлест 10-15 см. Стыки заклеены алюминиевой лентой для герметичности. Фольга предотвращает выход нагретого пара, тем самым сохраняя тепло в помещении. Но из-за высокой теплопроводности алюминия часть тепла проходит дальше, где его задерживает изоляция.Итак, такая конструкция: утеплитель + фольгированный утеплитель — лучший вариант для пароизоляционных ванн.

Но есть решение получше с экономической точки зрения. Это использование фольгированного материала, сразу совмещающего утеплитель и пароизоляцию.

Фольгированный утеплитель не поглощает, а отражает тепловую энергию и может использоваться для усиления эффекта «термоса». Теплоизоляционный материал предотвращает попадание холодного воздуха в помещение и направляет теплый воздух в парилку.

Пленочных материалов много, вот некоторые из них:

При установке световозвращающего утеплителя необходимо оставлять воздушное пространство между пленкой и отделкой помещения.Для этого используйте обрешетку поверх «зеркала».

Пароизоляция потолка бани

Тепловая защита потолка в бане чрезвычайно важна. Горячий воздух легко поднимается и уходит. Во избежание теплопотерь поверхность утепляется открытым или закрытым способом.

Для бани без «рабочего» чердака предусмотрен открытый способ. Деревянная вагонка гидроизоляется светоотражающей пленкой, а затем покрывается теплоизолятором. В качестве засыпки используется слой опилок и слой сухой земли; керамзит также используется в утеплителе, при толщине слоя не менее 25 см.

При закрытой пароизоляции можно использовать чердак как дополнительное помещение. «Пирог» монтируется по стандартной схеме: пароизоляционная мембрана + минеральная плита + гидроизоляционная мембрана. Затем закройте доски, прикрепленные к лагам.

В качестве гидробарьера используются гидро- и пароизоляционные мембраны. Мембраны предназначены для защиты от проникновения водяного пара изнутри помещения и от воздействия влаги окружающей среды.

Мембрана пароизоляция для ванны

Пароизоляция Ютафол — это мембрана, состоящая из 3-4 слоев с микроперфорацией.В его основе — армирующая сетка из полиэтилена, на которую нанесено несколько слоев полиэтиленовой пленки. Микроскопическая перфорация в пленке создает эффект пароизоляции. Есть несколько типов мембран; один тип имеет дополнительный слой фольги. Все мембраны Ютафол имеют длительный срок службы и соответствуют стандартам пароизоляции. Двухстороннее ламинирование пленки значительно улучшает ее изоляционные свойства. При установке пленка укладывается так, чтобы ее алюминиевая поверхность была направлена ​​внутрь помещения.Мембраны соединены между собой специальной алюминиевой лентой.

Гидроизоляционные мембраны «Мегаспан» — область применения: защита утеплителя и внутренних элементов кровли от ветра, дождя. Гидроизоляция способствует удалению водяного пара из кровельного пространства и утеплителя, способствует продлению срока службы утеплителя и всей конструкции. Мембрана укладывается снаружи утеплителя под кровлю.

Пароизоляция предназначена для защиты строительных материалов, используемых для создания стен и потолков, от влаги, которая поступает изнутри помещения в виде частиц пара.В большинстве случаев его используют для того, чтобы утеплитель, находящийся внутри конструкции, не собирал жидкость из конденсата.

При этом пароизоляция в бане также может выполнять функции герметизации помещения, что позволяет намного раньше достичь необходимой температуры.

Принципы пароизоляции

Для начала следует отметить, что этот вид защиты существенно отличается от гидроизоляции и использует совершенно другие материалы.При этом нужно понимать, что испарениям подвержены в основном стены и потолок, а значит, рассматривать виды защиты пола не стоит. Однако стоит сказать, что пароизоляция бани тоже делается на полу, но и здесь используются материалы для защиты от прямого контакта с водой.

Пленка

• Этот материал пользуется большой популярностью у современных строителей. Он имеет довольно низкую стоимость, отлично переносит влагу и при этом имеет огромный срок службы.
• Однако, если пароизоляция потолка бани выполняется в парилке, то пленку использовать нельзя. Дело в том, что он совершенно не переносит высоких температур и даже при среднем нагреве начинает терять форму. Учитывая это, они предпочитают монтировать его в комнате отдыха.
• Процесс установки довольно прост. Такая пароизоляция в ванне фиксируется специальной термостойкой липкой лентой по всему периметру поверхности. Причем, если образуются стыки, то их нужно размещать, проклеивая внахлест с двух сторон.

• Некоторые мастера используют степлер, фиксируя материал на обрешетке, но так будет нарушена пломба, что сильно ослабит защитные функции пленки.
• Стоит отметить, что в бане есть особая пароизоляция из подобных материалов. Однако его стоимость настолько высока, что в сочетании с утеплителем это вынуждает строителей искать другие способы защиты от влаги.

Совет!
Пленку нужно покупать без швов.
Именно в этих местах она наиболее уязвима и может порваться.

Фольга

• Этот вид утеплителя имеет большое значение для бани, а именно для парилки. Он не только плохо пропускает влагу, но и отражает инфракрасное излучение. Это позволяет намного быстрее нагреть комнату.
• Этот материал особенно эффективен в тот момент, когда потолок является пароизоляцией в бане, потому что именно там наибольшее скопление влаги и инфракрасного излучения.Однако профессиональные строители советуют использовать его для работы во всех помещениях и на любых плоскостях.

• на поверхность прямо как на пленке. В этом случае фиксация осуществляется исключительно термостойким скотчем.
• Все работы нужно выполнять очень аккуратно, так как это изделие очень легко рвется.
• Также необходимо помнить, что пароизоляция стен в бане делается поверх утеплителя, но при этом он не должен с ним соприкасаться.В противном случае между двумя материалами не будет воздушного зазора. Это приведет к тому, что на утеплителе будет скапливаться конденсат, и он может потерять свои качества.

Совет!
Некоторые мастера утверждают, что для этих целей можно использовать любую металлическую фольгу.
Однако профессионалам рекомендуется использовать только материал из пищевого алюминия.
Дело в том, что при нагревании не выделяет вредных веществ, что характерно для некоторых других продуктов.

Специальные материалы

• В настоящее время большую популярность приобрели материалы для пароизоляционных ванн на основе вспененного утеплителя.
• Дело в том, что подобные конструкции делают в основном из бруса или бревна. Если используется, то он должен быть изолирован именно снаружи. Таким образом, вся конструкция достаточно защищена от холода и не требует внутреннего утепления.

• Однако парилка должна быть оборудована покрытием, в котором есть светоотражающая поверхность, так как в данном случае речь идет об экономии и энергосбережении.
• Учитывая это, многие мастера предпочитают не изнутри, а в парилке устанавливают рулонный утеплитель, представляющий собой вспененную основу с фольгированным покрытием.
• Такая пароизоляция Изоспан для бани имеет толщину не более одного сантиметра, что позволяет отлично сэкономить место.

• Также его основа представляет собой некий утеплитель, который конечно не может сравниться с минеральной ватой или пенополистиролом, но со своей задачей справляется, учитывая, что стены деревянные или защищенные от холода снаружи.
• Особо следует отметить тот факт, что цена этого материала вместе с работой намного ниже стоимости утеплителя, пленки и фольги вместе взятых.
• Для установки такого утеплителя используйте специальный скотч. Также он имеет блестящую поверхность и отлично отражает инфракрасные лучи.
• Перед приобретением такой продукции инструкция по установке рекомендует обратить внимание на ее сертификат качества. Дело в том, что в последнее время стало появляться очень много подделок, не соответствующих заявленным характеристикам.Их вспененная подкладка не только плохо переносит много тепла, но и выделяет вместе с собой вредные вещества.

• Такие же требования предъявляются к качеству скотча.
• В такой ситуации профессионалы всегда совершают покупки только у проверенных продавцов, стараясь приобрести товар у одного производителя. При этом всегда будут пробовать его качество своими руками, так как при постоянной работе некоторые из них научились определять его на ощупь.

Совет!
Для экономии в парилке можно установить утеплитель слоем фольги, а в других помещениях стоит использовать вспененный полиэтилен.
Дело в том, что отражающая поверхность нужна исключительно там, где есть источник инфракрасного излучения.
В противном случае это приведет к перерасходу средств.

Выход

В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также на основании представленного выше текста можно сделать вывод, что пароизоляция имеет определенные отличия от гидроизоляции и для ее монтажа нужно использовать совершенно другие материалы.

При этом процесс изготовления такой защиты достаточно прост и с ней справится практически любой, но при работе нужно быть очень осторожным, так как все эти изоляторы очень плохо переносят механические воздействия.

Для русской бани одна из главных задач — держать пар. Действительно, для создания нужной атмосферы нам нужна высокая влажность. Вторая его задача — защитить теплоизолятор от намокания: во влажном состоянии он намного хуже защищает помещение от тепловых потерь.

Пароизоляция из фольги — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция — это пленка из молока, белого, синего цвета. Там они «в клетке» с армирующими волокнами, там однородные. На ощупь — плотная, может иметь поверхность разной фактуры — гладкую и шероховатую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускается пароизоляция с теплоотражающим покрытием: из фольги или металлизированного лавсана.

Что нужно для

Повышенная влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Важно защитить изоляционный слой от влаги. Зачем защищать его? Дело в том, что для теплоизоляции помещений чаще всего используется базальтовая вата. В сухом виде обладает хорошими теплоизоляционными качествами, изготовлен из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры. Но в важном состоянии значительно увеличивается его теплопроводность, хуже защищает от теплопотерь.А если промерзнет во влажном состоянии, то рассыпется. Поэтому его необходимо защищать от влаги в любом состоянии. И от жидкости (гидроизоляция), и от пара:

• От влаги, исходящей из помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух перенасыщен влагой, поэтому пар стремится в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). И этого нужно избегать.
• От влаги, образовавшейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке, и на улице (и на полу, и на этажах).Он конденсируется еще до того, как начнет выделять пар, при нагревании воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того, чтобы такой материал выполнял свои задачи, необходимо:

• обеспечивает максимально возможную герметичность стыков и стыков;
• убедитесь, что между пленкой и покрытием есть вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Наверное, не удастся создать полную герметичность швов и всего материала для защиты от пара, но можно значительно уменьшить количество пара, попадающего в утеплитель.Для этого панели укладывают с подходом одно к другому на несколько сантиметров (5-10 см).

Стыки проклеиваются либо двусторонним скотчем, позволяющим плотно скрепить две панели, либо специальной лентой из фольги, которая продается там же, где и фольгированный материал.

Не менее важно при установке фольги пароизоляции сохранить ее целостность. В тех местах, где пленка крепится к брускам, образуются дырочки. Минимальные повреждения при установке гарантируются при использовании скоб из.Для тех, кто любит во всем совершенство, места их крепления можно сверху скотчем проклеить.

Второй хороший способ — закрепить панели прижимными деревянными рейками, в которые забиваются гвозди с интервалом 150-200 мм. Здесь сразу улучшается защита от проникновения пара.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Этот зазор образуется стержнями контррешетки, к которым впоследствии крепится облицовка.Зазор не менее 2 см. Подобрав соответствующие бруски, прибейте их поверх пароизоляции. И к ним уже пристегивают подкладку. При его фиксации не забывайте о необходимости сохранить целостность фольги.

Что получается в результате: часть поднимающегося пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Свисающие капли сушат потоком воздуха, который проходит между пленкой и футеровкой. Если все сделать правильно, то проблемы с гниением нет.

Материалы

Для парилки лучшими пароизоляционными материалами являются фольгированные материалы.Они одновременно не пропускают пар и уменьшают теплопотери, отражая тепловые волны обратно в комнату. Некоторые считают, что это уловка продавца, но на самом деле фольга ни на что не влияет, кроме стоимости украшения. Но на практике предпочитают класть именно фольгу или фольговые материалы.

Простую тонкую фольгу использовать сложно: она легко рвется. Бумажная фольга строительная фольга намного удобнее. Вот несколько материалов:

Также существует фольга на основе стекловолокна.Он более прочный, к тому же менее горючий, но более дорогой. Если верить производителям, он выдерживает этот материал до + 450 ° C (пиковая нагрузка до + 600 °. Этого более чем достаточно для использования даже возле дымоходов. Этот материал одновременно с защитой от пара имеет теплоизоляцию. Это не означает, что без теплоизоляции можно обойтись, но использовать меньший слой несложно.

По заявлению производителей, его можно использовать в банях: он не выделяет вредных веществ.По цене: примерно в 3 раза выше, чем на крафт-бумаге.

По маркам: практически все материалы безымянные. Их всего несколько:

• Thermofol ALST — температурный режим до + 400 ° C;
• Фольгоизол — термостойкая пароизоляция;
• АРМОФОЛ — выдерживает до + 150 ° С, есть разные виды, даже с самоклеющейся основой.

Если вы хотите посмотреть описание и характеристики «безымянных», введите в поиске «фольга на стекловолокне.»А там уже выберите

Также существует комбинация теплоизолятора с фольгированным покрытием. Раскладывается как обычный утеплитель — между брусьями обрешетки полностью напротив, а стыки проклеиваются изолентой из фольги. Использование этого материала экономит время на установку. Если это важно для вас, вы можете использовать такой материал. Несмотря на то, что материал появился сравнительно недавно, предложений больше:

Есть один важный нюанс: выбирая материал, обращайте внимание на его горючесть.Желательно выбирать либо негорючие, либо слабогорючие материалы. Ведь баня — пожароопасное сооружение, и здесь лучше перестраховаться.

Пароизоляция потолка бани

На рисунке представлена ​​общая схема тепло-пароизоляции перекрытия парилки. Обратите внимание, что на стыке стены и потолка пароизоляционный материал укладывается с «подходом» к стене. Это сводит к минимуму проникновение пара.Для надежности края материала следует закрепить, максимально обеспечив герметичность: по возможности можно использовать тот же двусторонний скотч, либо плотно прижать материал к стене штангой.

Часто с чердака (или второго этажа) укладывают еще один слой гидроизоляционного материала. Собственно, там оно и нужно: защитит теплоизолятор от капель конденсата, который может капать с крыши, от осадков, которые могут вытечь, со второго этажа вылиться на пол.Неважно. Это вариант, когда лучше всего перестраховаться. Только на этот раз нужна паропроницаемая гидроизоляция. Это для того, чтобы пар, который все же попал в утеплитель, мог выйти в подкровельное пространство и уже там испариться.

Также возможен вариант пароизоляционного перекрытия парилки «дедушкиным» методом и общедоступными материалами. В этом случае балки потолка подшиваются толстой доской (не менее 50-60 мм), часто необрезной, со стороны мансарды или крыши, на доски укладывается пароизоляция.В самом бюджетном варианте — это может быть картон, пропитанный олифой, вощеная бумага, пергамин или любой современный материал с соответствующими свойствами. Его края и стыки также требуют тщательной герметизации. Поверх этого слоя укладывается пропитанная до пастообразного состояния глина, в которую иногда добавляют солому или опилки — для большей вязкости, а также для того, чтобы трещины не образовывались или были небольшими.

После высыхания глиняного слоя появившиеся трещины снова размазывают и снова дают материалу высохнуть.Затем укладывается слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани), и со стороны парилки заливают вагонку или доски.

Пароизоляция стен

Схема пароизоляции стен парилки практически не отличается от «пирога» на потолке. Вся разница в толщине слоя утеплителя (для потолка она вдвое больше). На стены в парилке также рекомендуется уложить фольгированную пленку или мембрану (не забудьте обеспечить ее «заход» на потолок и пол).

Также необходимо проклеить места стыка пароизоляционного материала с оконными или дверными проемами, другими элементами конструкции — чем меньше паров проникает пленка, тем лучше защита и тем дольше срок службы ванны без ремонта и замены. элементы утеплителя.

Пароизоляция в моечном отделении

Для того, чтобы ванна много лет стояла без проблем и необходимости ремонта, в моечной также необходимо сделать пароизоляцию.Влажность здесь не такая уж и высокая, температуры тоже некритичные, но все же условия далеки от нормальных: временами достаточно много влаги как в виде пара, так и в виде воды.

В моечном отделении бани тоже необходима пароизоляция, но нет необходимости использовать фольговые материалы. В этом случае целесообразно использовать диффузионные мембраны, которые, с одной стороны, предотвращают проникновение пара в изоляцию, а с другой — удерживают влагу, присутствующую в изоляционном корке (если мембрана имеет абсорбирующее покрытие на внутри).

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, задерживается капля воды до тех пор, пока она не высохнет токами воздуха. Чтобы это сработало, между пароизоляцией и отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Как закрепить на деревянном полу (и на нем) и на стенах показано на видео. Обратите внимание, с какой стороны укладывается пароизоляция на стенах. Сбоку легко перепутать, и в итоге ничего не выйдет, а через какое-то время понадобится ремонт с заменой кожи.

Нужны ли мне в других комнатах

Делать пароизоляцию в остальной части бани или нет — это ваш выбор. Но даже в раздевалке при использовании бани уровень влажности всегда значительно выше нормы. Если ваша баня построена из дерева и не будет утепляться ни изнутри, ни снаружи, то без этого слоя можно обойтись — высыхание произойдет за счет того, что древесина «дышит» и имеет способность выводить пары. Но даже в этом случае желательно уже задуматься.

Пароизоляция кровли бани

Сделать пароизоляцию стен и потолка бани недостаточно. Для обеспечения сохранности стен и кровельных материалов необходима также пароизоляция кровли. Для этого с чердака на обрешетку укладывается пароизоляционная мембрана, на нее укладывается слой утеплителя, сверху гидроизоляция, на которой делается контр обрешетка, и к ней уже крепится рубероид. .

При выборе материалов нужно точно представлять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией.В этом видео четко и подробно обсуждаются процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Самое главное для русской бани — это то, что она может удерживать пар в течение определенного времени, так необходимого для поддержания оптимального микроклимата. Ниже мы рассмотрим, какую пароизоляцию выбрать для бани, а также их схемы для стен и кровли.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция простая — это однородная пленка белого или синего цвета с армирующими волокнами.Материал имеет плотную структуру, поверхность может быть как гладкой, так и фактурной. Утеплитель для бань и саун может быть мембранным, с гофрированной поверхностью и с шипованным покрытием.

Специальная пленка для ванны изготавливается с покрытием из фольги или металлизированного лавсана.

Зачем нужны пароизоляционные материалы

Для создания условий в парилке с повышенной влажностью и температурой необходимо приложить немалые усилия и знания. Особое внимание уделяется защите слоя теплоизоляции от чрезмерной влаги.Утепление в бане обычно выполняется базальтовой ватой. В сухих условиях хорошо сохраняет тепло и не боится высоких температур.

Но под воздействием влаги ее теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются — ванна начинает терять тепло. А если при этом на мороз воздействует и утеплитель, то он очень быстро полностью разрушится. По этой причине необходимо укладывать слой пароизоляционной ванны.

Причины разрушения теплоизоляции:

• Из-за попадания влаги изнутри помещения.Русская баня отличается довольно высокой влажностью, поэтому пар всегда будет пытаться попасть в соседние с парилкой помещения. Дополнительно на улицу он уходит через теплоизолятор. Этого нельзя допустить.
• Из-за влажности, вызванной перепадом температур в парилке, на улице и на чердаке. Конденсат появляется еще до подачи пара, когда воздух в парилке сам нагревается.

Как правильно установить пароизоляцию в бане

Для правильного функционирования такого материала необходимо:

• герметизируют стыки и стыки высочайшего качества;
• обеспечивает зазор между чистовой отделкой и фольгой.

Уплотнение

Скорее всего, полностью заделать стыки утеплителя не получится, но значительно уменьшить количество пара, который будет попадать в утеплитель, вполне возможно. Вам понадобится пароизоляция из фольги для перекрытия ванны, где-то на 5-10 см.

Стыки необходимо проклеить двусторонней лентой или лентой из фольги. Купить его можно в любом строительном магазине.

Изоляция с фольгой для ванны не должна иметь повреждений. Там, где пленка будет закреплена брусками, также появятся дырочки.Чтобы их минимизировать, следует использовать строительный степлер. Для достижения максимального качества в местах крепления можно снова пройтись сверху с лентой.

Еще один хороший способ крепления панелей — деревянные прижимные планки. В них вбивают гвозди через каждые 15-20 см. В этом случае достигается отличная защита от проникновения пара.

Создание пространства для вентиляции

Зазор предусмотрен в процессе обшивки каркаса под финиш.Он должен превышать 2 см. После того, как бруски выбраны, их прибивают поверх пароизоляции. Далее уже крепится деревянная вагонка. Опять же, помните, что фольга должна оставаться полностью неповрежденной.

В результате часть поднимающегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Образовавшиеся капельки сразу же будут высушены естественными потоками воздуха, проходящими в пространстве между изоляцией и футеровкой. При правильной работе о гниении не может быть и речи.

Какой материал лучше выбрать

Лучшей паровой и гидроизоляционной баней будет материал на фольгированной основе.Он отлично удерживает пар и в то же время снижает потери, отражая тепловые волны в комнату. Есть люди, которые уверены, что фольга для ванны ни на что не влияет, и это пустая трата денег, однако, как показывает практика, при строительстве ванн практически все используют материалы с фольгированным покрытием.

Естественно, никто не будет использовать простую тонкую фольгу, так как она очень легко повреждается. Предпочтительна пленка из плотной бумаги.

На рынке такого материала можно выделить несколько наименований:

• Руфисол С .Имеет водоотталкивающую основу из крафт-бумаги. Может использоваться при температуре от -60 до 120 ° С.
• Alucraft . Этот вид материала имеет дополнительный промежуточный слой между фольгой и крафт-бумагой в виде полиэтиленовой пленки.
• Изоспан FB . Это крафт-бумага со слоем металлизированного лавсана. Не считается металлом, что вызывает вопросы о целесообразности его использования в парилке. Однако, по заявлению производителя, материал способен выдерживать температуру до 140 ° C.
• Megaflex KF . Аналог предыдущего варианта.
• Ютафол h270 AL . Имеет мембрану, состоящую из 4 слоев, и такая пароизоляция подходит для саун и бань.

Также имеется пароизоляция для парилки в бане с основанием из стеклопластика. Он имеет повышенную прочность и способен выдерживать температуру до 450 ° C (кратковременно до 600 ° C), что является даже избыточным значением. Такие показатели позволяют использовать его при изоляции дымоходов.

Естественно, стоимость такого материала будет существенно выше. У него повышенные теплоизоляционные свойства, поэтому можно будет сэкономить на дополнительной теплоизоляции (уменьшить слой).

По заявлению производителей, утеплитель из стекловолокна экологически чистый, что делает его идеальным для декорирования ванн. Хотя за это придется заплатить втрое больше, чем за крафт-материал.

Практически весь материал на рынке не имеет торговой марки.

Среди известных брендов можно отметить:

• Thermofol ALST — до 400 о С;
• Фольгоизол;
• Армофол — до 150 о С, есть вариации на самоклеющейся основе.

Также можно использовать фольгированный утеплитель. Способ его укладки такой же, как и у простого утеплителя, что позволяет сэкономить время на установку.

Существуют такие марки фольгированного материала:

• Isover (Изовер) Сауна;
• Ursa
• Окурки для сауны.

Также стоит отметить, что при выборе материала важно учитывать показатели его горючести. Лучше, если это будет негорючий или слабогорючий материал, потому что бани — пожароопасное помещение, и в этом случае желательно перестраховаться.

Монтаж пароизоляции на потолок

При установке пароизоляции для бани на потолке следите за стыками возле нее — материал следует укладывать накладкой на стену, чтобы минимизировать теплопотери.Закрепить материал можно тем же двусторонним скотчем, либо прижав его планками. Таким образом будет обеспечена максимальная надежность.

Часто помимо основного утеплителя на чердаке укладывают еще слой водоотталкивающего материала. Там он особенно нужен, потому что после выпадения осадков через крышу могут просочиться капли влаги. В любом случае перестрахование не помешает. Только в этом случае потребуется паропроницаемая гидроизоляция — она ​​позволит пару, проникая через утеплитель, попадать на чердак и там испаряться.

Возможна пароизоляция потолка в бане общедоступными материалами. Этот способ предполагает опиливание потолочных балок толстыми, более 50-60 мм, досками, иногда необрезными. На чердаке по доскам расстилается пароизоляция.

Если бюджет вообще заканчивается, то можно использовать картон, вощеную бумагу, пергамин или другой материал, аналогичный по качеству. Края и стыки тщательно обрабатываются, после чего сверху укладывается паста из пастообразной глины.Иногда добавляют солому или опилки для придания готовому материалу повышенной вязкости, а также образования минимального количества трещин в будущем.

После полного высыхания глиняного слоя свежеобразованные трещины намазывают, и снова дожидаются высыхания материала. Затем переходят к укладке теплоизоляционного слоя, а в самой парилке потолок зашивают деревянной вагонкой.

Обивка стен пароизоляционным материалом

Также необходимо будет проклеить стыки пароизоляции с дверными и оконными проемами, а также другими конструкциями.Чем лучше пароизоляция, тем дольше прослужит ванна без перебоев, и не нужно будет заранее заменять какие-либо отдельные изоляционные элементы.

Установка пароизоляционного слоя в мойке

Чтобы ванна работала бесперебойно как можно дольше, в моечном отделении необходимо будет предусмотреть пароизоляцию. Также в нем повышенная влажность, а температурные показатели намного ниже, что далеко от нормальных условий.

Поэтому важно обеспечить не только качественную пароизоляцию парилки, но и моющую. Хотя в этом случае можно обойтись без материала на фольгированной основе. Диффузионные мембраны великолепны. Они не допустят проникновения пара в утеплитель, а если мембрана с внутренней стороны оборудована гигроскопичным слоем, то влага в утеплителе будет сохраняться.

Это говорит о том, что если на шероховатой поверхности мембраны образовались капли, они удерживаются до тех пор, пока не испарятся под действием воздушных потоков.Чтобы такая схема работала, нужно оставить зазор для вентиляции между чистовой отделкой и пароизоляционным слоем.

Убедитесь, что пароизоляционный слой закреплен на поверхностях лицевой стороной — фольгой наружу. В противном случае материал очень быстро разрушится, и его нужно будет полностью заменить, иначе баню не получится.

Возможность установки пароизоляции в других помещениях

Стоит ли устанавливать пароизоляцию в других помещениях, решать только вам.В этой же раздевалке после банных процедур обязательно поднимется влажность. Если ваша баня деревянная, и вы не планируете ее утеплять снаружи или изнутри, то такой слой пароизоляции укладывать нельзя — сушка будет осуществляться естественным путем, так как дерево дышит, а испаряется выйти через это. Но в этом случае не помешает наладить нормальную систему вентиляции, иначе со временем тоже могут возникнуть проблемы.

Но если ваша баня построена из пеноблоков или кирпича, то пароизоляция должна быть проложена внутри всей бани в обязательном порядке.Кроме того, при проектировании системы вентиляции следует учитывать, что просушивать необходимо будет не только слои утеплителя и паро- и гироскопической изоляции, но и стены, поскольку они выполнены из абсорбирующего материала.

Поэтому пароизоляционный слой дополняется слоем водоотталкивающего материала. Существует два метода утепления кирпичной бани, и оба предполагают укладку фольгированного материала, который будет служить пароизоляцией, и при этом будет сохранять тепло.

Вкладка пароизоляция на крышу бани

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на крышу. Для этого на чердаке на деревянный каркас выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. И уже на нем осуществляется установка встречной решетки с последующим креплением рубероида.

В статье выше мы подробно разобрали, как сделать пароизоляцию в бане.Необходимо четко понимать, чем пароизоляция отличается от гидроизоляции, разбираться в их характеристиках, чтобы по завершении всех работ не было непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая ванна прослужит очень долго.