Узор для карнизной доски: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

Карнизная планка для металлочерепицы: монтаж, размеры

Металлочерепица – кровельный материал, пользующийся популярностью из-за своей надежности и привлекательного внешнего вида. Прежде чем постелить его, необходимо произвести монтаж карнизной планки для металлочерепицы. Именно она отвечает за защиту крыши от механических повреждений.

Особенности устройства и назначение

Схематичное изображение карнизной планки

Карнизная планка (свес, концевая планка, карниз) – изделие из тонкого листового металла для защиты от коррозии и с декоративной целью покрытое грунтовочными и красящими средствами.

При монтаже крыши из металлочерепицы обязательно необходимо устанавливать карнизную планку, так как она максимально увеличивает срок службы покрытия. К функциям, которые она выполняет, относятся:

  • придает кровле законченный вид;
  • защищает карнизную доску, чердачное помещение, подкровельное пространство от попадания влаги;
  • обеспечивает подачу конденсата от гидроизоляционной мембраны в водосточный желоб.

Карнизная планка для металлочерепицы несколько отличается по ширине и форме от изделий для других видов кровельных покрытий.

Материалы и габариты

Для изготовления этого вида планки применяется тот же материал, что и для металлочерепицы – оцинкованная сталь, с различным покрытием:

  • Пурал, продляющий срок службы до 50 лет. Для изготовления этого покрытия используется полиуретан, с добавлением полиамида и акрила. Материал, обработанный пуралом, устойчив к воздействию ультрафиолетом, химическими веществами, кислотами и перепадам температур. Особенно хорошо он зарекомендовал себя при использовании в морском климате. Единственный недостаток карнизных планок, покрытых пуралом, это дороговизна.
  • PVDF – до 40 лет. Эта защитная основа изготовлена из поливинилфторида, с небольшим добавлением акрила. Эффективно оберегает сталь, как от механических, так и немеханических повреждений. Не выгорает под воздействием прямых солнечных лучей.
  • Полиэстер – до 20-25 лет. Самое дешевое покрытие для оцинкованной стали, поэтому самое востребованное. Тем не менее, полиэстер хорошо справляется со своими функциями. Он эффективно защищается металл от коррозии, перепадов температур и воздействия ультрафиолетом. Основным недостатком этого материала является его низкая устойчивость к механическим повреждениям. Поэтому при монтаже свеса, покрытого полиэстером, следует соблюдать осторожность.

Менее популярные покрытия, используемые для карнизных планок, это матовый полиэстер и пластизол.

Стандартная длина изделия составляет 50-60 см, но в строительных магазинах встречаются планки длиной более 2 м. Изгиб может быть от 90 до 135°, толщина металла от 0,4 мм.

Если стандартные размеры не устраивают покупателя, то можно заказать планку необходимой длины у производителя.

Виды и варианты оформления карнизных планок

Карнизный свес для крыш из профнастила бывает нескольких видов, отличающихся друг от друга размерами и градусом загиба. К ним относятся:

  • Стандартная. Чаще всего используется для монтажа кровли. Загиб 120°, размеры сторон – 110-120 мм и 60-80 мм.
  • Усиленная. Способна защитить подкровельное пространство даже при сильных горизонтальных ветрах. Размер такого вида свеса 150 мм и 40-50 мм.
  • Профилированная. Гораздо реже используется при монтаже крыш из металлочерепицы. Форма почти с прямыми углами и несколькими ребрами жесткости. Достаточно прочная, способная выдержать даже сильные порывы ветра.

Также помимо разницы в размерах карниз отличается по типам полимерного покрытия.

Для оформления карнизной планки обычно используют 2 варианта – классический и внутреннее отведение влаги.

Классический вариант используют в районах со стандартными погодными условиями – без сильных шквалистых ветров, повышенной влажности и тому подобных. При этом удаление конденсата из подкровельного пространства осуществляется воздушными потоками, которые циркулируют через отверстия в торцевых частях карниза.

Монтаж крыши при классическом варианте происходит в следующей последовательности:

  1. Стропило.
  2. Капельник.
  3. Гидроизоляция.
  4. Карнизная планка.
  5. Начальная обрешетка.
  6. Контробрешетка.
  7. Обрешетка.
  8. Металлочерепица.

    Крепление монтажной планки

Второй вариант монтажа кровельного свеса был введен в эксплуатацию производителем металлочерепицы из Финляндии RANILA. Он считается наиболее простым и надежным.

Рекомендуется использовать его в условиях северного морозного воздуха. В средних широтах лучше применять классический вариант, так как при этом способе монтажа происходит нарастание льда и появление сосулек на свесе кровли.

Особенностью внутреннего отведения влаги с карнизного свеса является другой подход к укладке пароизоляционного материала.

При этом способе он не скатывается до нижнего конца карниза, а срезается на середине вылета кобылок крыши или стропильных балок. Из-за этого влага прокапывает сквозь подшивку карниза, а не стекает к ней.

Для защиты ото льда в этом случае кровлю подбивают рейками из дерева, а не перфорированными панелями софитов.

Отличия карнизной планки от капельника

При самостоятельном монтаже кровельный свес часто путают с другим элементом – капельником. Установка его вместо карниза может существенно сократить срок службы кровли.

Основная разница между этими двумя элементами – это различное назначение и место установки. Главные функции капельника – отвод влаги, скопившейся на гидроизоляции, и защита намокания лобовой доски и стропил.

При монтаже капельник устанавливают на стропильную доску, заводя его при этом за гидроизоляцию. Очередность установки этих двух элементов также отличается. Карнизную планку устанавливают непосредственно под металлочерепицу на уже готовый кровельный пирог, а капельник – на «голую» стропильную систему.

По нижней части капельник не прилегает к брусу, а свешивается с него, так как, в отличие от кровельного свеса, он выводится под водосточный желоб.

Нюансы монтажа

Схема монтажа карнизной планки

К монтажу карнизной планки приступают после полного завершения работ по установке стропильных балок. Чтобы избежать перекосов свеса, их зачищают, выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж основания

Основание для карниза из профнастила оформляется в 4 этапа:

  • Этап первый – выравнивание свеса. При помощи уровня натягивают шпагат и по нему обрезают выступающие части стропил, контробрешетки и обрешетки. В случае необходимости их наоборот наращивают до требуемой длины, чтобы получилась ровная поверхность.
  • Этап второй – монтаж лобовой доски. Относительно стропил она должна немного (не более чем на 10 мм) выступать. Верхний наружный угол должен полностью совпадать с углом капельника.
  • Этап третий – крепление вентиляционной ленты. Ее основная функция – защита подкровельного пространства от проникновения со стороны водосточного желоба насекомых и мелких птиц.
  • Этап четвертый – монтаж крюков для водосточной системы. Эти работы могут выполняться как до установки карнизной планки, так и после них. Это напрямую зависит от того, какие крюки планируется использовать – длинные или короткие. Первые устанавливают до монтажа свеса, вторые – после, на лобовую доску.

Если металлочерепица будет укладываться на сплошную обрешетку, то на этом монтажные работы по карнизной планке закончены. Если обрешетка выполнена из брусков, то понадобится нарастить крайний из них. Иначе верно установить карнизный свес на узкую рейку не получится, и он будет свисать.

Установка деталей карнизного свеса

Прежде чем устанавливать карнизный свес следует высчитать необходимый размер и угол. Затем приготовить все инструменты, которые потребуются. Для монтажа понадобится:

  • планки;
  • молоток;
  • рулетка;
  • длинные гвозди или саморезы (с плоской головкой) из расчета на 1 погонный метр 8-10 штук.

Установка карнизных планок проходит в 5 этапов:

  1. В первую очередь карнизный свес потребуется загнуть со стороны торца дома. Для этого по длинному краю, отступив 20 мм, на верхней части на карнизе делают надрез до сгиба, затем убирают получившийся прямоугольник. Аналогичный по размерам прямоугольник отрезают в месте фланца. Полученную таким образом свободную боковину загибают под углом 90°. Эта манипуляция повысит надежность крепления.
  2. Далее укладывают уголок на сплошную обрешетку или на опорную доску таким образом, чтобы место сгиба полностью совпадало с наружным краем рейки.
  3. Затем проводят 2 линии по верхней части фасонного элемента. При этом первая должна находиться на расстоянии 1/3 от карниза, вторая – на 2/3.
  4. После этого начинается крепление свеса. Первый гвоздь вбивается в первую линию на расстоянии в 20 мм от торцевого края. Каждый следующий гвоздь забивается в 30 см от предыдущего.
  5. На второй линии гвозди вбиваются в шахматном порядке относительно первого ряда. При этом первый гвоздь забивается в 17 см от торца.

При монтаже карнизных планок не следует допускать зазоров между ними. Для этого их накладывают внахлест на предыдущую, не более чем на 1 см. Место стыка дополнительно можно укрепить еще одним гвоздем. Последнюю планку со стороны торца загибают и закрепляют гвоздем, отступив при этом от края на 2 см.

Заключительные работы

Завершающим этапом по установке карнизных свесов является крепление монтажных крюков, предназначенных для желобов системы водоотведения. Крепятся они при помощи саморезов к двум нижним рейкам карнизной планки.

Чтобы скрыть уложенные на бруски крюки, поверх них прокладывается еще один ряд реек из дерева. Затем на держатели укладывается водосточный желоб, а на бруски устанавливается карнизный свес.

Нижний край свеса убирается внутрь желоба, и начинаются монтажные работы по укладке металлочерепицы и доборных элементов, которые помогут обеспечить дополнительную защиту крыши. К ним относятся:

  • Конек. Он используется не только как декоративный, но и как защитный элемент для стыков и вентиляционного зазора от задержки и просачивания влаги.
  • Торцевая планка оберегает подкровельное пространство от попадания насекомых, птиц, воды. Кроме того, она защищает кровлю от сильных порывов ветра.
  • Ендова нижняя. Устанавливается на место стыков металлочерепицы, для защиты от просачивания под крышу.
  • Снегозадержатели оберегают кровлю от разрушения под давлением большого количества снега.

Кроме того, существует еще ряд доборных элементов, которые требуется установить при монтаже крыши из профнастила. Каждый из них способен значительно увеличить срок эксплуатации крыши.

Правильно установленная карнизная планка надежно защитит подкровельное пространство от попадания в него воды, грязи, насекомых и птиц. При правильном подборе материала и соблюдений всех правил по монтажу установить свес можно самостоятельно без привлечения специалистов.

правила и советы по монтажу

Металлочерепица уже несколько лет находится на самых высоких позициях в рейтинге популярности кровельных материалов. Монтаж металлочерепицы не слишком сложен, однако, он требует знания нюансов работы с материалом и выполнение принятой технологии монтажа. Важным элементом обрешетки под металлочерепицу является карнизная планка для металлочерепицы – размеры этой детали невелики, однако, от того, насколько грамотно она устроена, зависит, насколько надежным получится покрытие.

При проведении кровельных работ нет несущественных мелочей. Каждый слой, составляющий кровельный пирог, выполняет свою важную функцию. Точно так же, каждый элемент конструкции крыши несет определенную нагрузку.

Если на крышу укладывается металлочерепица – карнизная планка является важным элементом обрешетки. Не менее существенную нагрузку несет карнизная планка. Оба эти элемента выполняют защитные функции, они устанавливаются для сохранения целостности покрытия и защиты конструкции от повреждения.

Назначение планок, устанавливаемых на карнизные свесы и торцы кровли

Планки для защиты карнизных и фронтовых свесов кровли изготавливаются из металлического профиля по той же технологии, что и листы металлочерепицы. Таким образом, основой планок является оцинкованная сталь толщиной 0,4 -0,5 мм. На основу будущих планок наносят слой покрытия, повышающего адгезию, а затем на наружную часть планки наносят защитно-декоративный слой полимера.

Совет! Покрытие карнизных планок может быть полиэстеровым или пластизоловым, то есть, таким же, как и на основном материале.

Функциональное назначение карнизных и торцовых планок

Для чего же нужно устанавливать планки на карнизы и торцовые части кровли?

  • Планка карнизная – это металлическая деталь с антикоррозийным покрытием и слоем полимера, устанавливается элемент для защиты от влаги лобовой и карнизной доски. Наличие планок защищает от атмосферных воздействий саму карнизную доску и предупреждает попадание воды в подкровельное пространство.

  • Торцевые планки имеют аналогичную конструкцию, но крепится не на карнизные свесы, а на фронтонные торцы кровли. Установка данной планки предотвращает обрешетку от попадания туда влаги. Кроме того, карнизные планки защищают покрытие от ветровой нагрузки. Закрепленное планками кровельное покрытие не может быть сорвано с крыши даже при сильном ветре.

Совет! Поскольку торцовая планка используется для защиты покрытия от ветра, то этот элемент называют еще ветровой планкой.

Монтажные работы

Рассмотрим, как производится установка защитных планок на карниз и фронтонные части кровли. Понять, как проходит процесс, можно рассматривая фото, иллюстрирующие монтажные работы.

Как установить карнизную планку?

  • Производят установку лобовой доски обрешетки. Крепится доска к торцовой части стропильной системы при помощи гвоздей из оцинкованной стали.
  • Иногда вместо лобовой доски устанавливают карнизную, она закрепляется путем установки в специальных пазах в элементах стропильной системы.

  • Следующий шаг – выполнение подшивки карниза. Выполняется эта операция при помощи шпунтованной доски. Предварительно на стене дома устанавливается опорный брус, к которому будет прикрепляться подшивка свеса.
  • Теперь нужно закрепить крюки, в который будет устанавливаться желоб водоотводной системы. Крюки крепятся на карнизную доску или на стропила, если доска не устанавливалась.
  • Пришло время устанавливать сами карнизные планки. Их следует установить до того, как металлочерепица будет уложена на крышу.
  • Планки укладываются поверх крюков для крепления желоба, в противном случае, крепления водоотводной системы будут дребезжать в ветряную погоду.
  • Карнизные планки крепятся к лобовой или карнизной доске при помощи саморезов. Устанавливают планки с нахлестом, его ширина должна составлять 10 см. Шаг расположения саморезов при монтаже карнизной планки – 30 см.

Как установить торцовые планки?

  • Торцовые планки монтируются уже после того, как будет уложена металлочерепица.
  • Планка устанавливается так, чтобы угол торца был полностью перекрыт.

  • Фиксируется планка сверху и с боковой стороны. Верхний саморез должен фиксировать планку к листу металлочерепицы и к обрешетке.
  • Место стыка торцовой планки с металлочерепичным покрытием рекомендуется дополнительно уплотнить установкой специального эластичного шнура.
  • Планки устанавливают с нахлестом, ширина нахлеста – 5 см.

Итак, карнизные и торцовые планки – это достаточно важные элементы металочерепичной кровли. Они выполняют защитные функции, предохраняя кровлю от проникновения внутрь влаги и защищая от действия ветра. Правильно установленные планки продлят срок службы покрытия.

Виды деталей резных украшений дома

Из книги:
Жегалова С.К. Русская деревянная резьба XIX века. Украшения крестьянских изб Верхнего Поволжья. Труды Государственного исторического музея / Памятники культуры. Выпуск XXVII. Под ред. С.К. Просвиркиной — М., Советская Россия, 1957


Самцовая кровля

Значительное количество резных деталей собрания связано с украшением верхней части дома, то есть его щипца (фронтона), который всегда украшался наиболее пышно. Характер деталей был обусловлен типом конструкции кровли. В связи с этим украшения прошли в основном два этапа своего развития: наиболее архаичный тип украшений соответствовал самцовой конструкции кровли и более поздний — стропильной. Самцовая конструкция кровли является одним из древних видов конструкции крестьянского дома. Трудно точно сказать, когда она возникла, но уже в XVII веке эта конструкция широко применялась на постройках центральных и северных районов России [Об этом свидетельствуют многочисленные зарисовки путешественника Олеария А. в «Подробном описании путешествия Голштинского посольства в Московию в 1633 году». М, 1870]. В крестьянском строительстве ею пользовались до середины прошлого века.

Конструкция эта получила своё название от брёвен — «самцов», которые служили опорой кровли и представляли собой продолжение бревенчатой стены в виде треугольника.

Самцы двух противоположных стен сруба служили опорой для поперечных слег, врубавшихся концами в края самцовых брёвен. Вершины обоих треугольников соединялись толстым бревном, называвшимся «Князевым» деревом.

Поверх слег обычно настилался тёс. Для упора нижних концов тесин служили долблёные из круглых брёвен желоба — «застрешины» или «потоки», которые лежали по краям обоих скатов кровли на естественных крюках («курицах»), привязанных к нижним слегам. На верхние концы тесин, сходившихся с двух сторон у гребня крыши, надевалось ещё одно желобчатое бревно, называвшееся «охлупнем» или «шеломом». Нередко бревно для охлупня бралось с естественным корневым ответвлением, которое оформлялось в виде головы коня, отчего и всё бревно иногда называлось «конём». Охлупень прикреплялся к князевому дереву деревянными гвоздями «стамиками», верхушки стамиков, нередко фигурно обработанные, выступали над охлупнем. Иногда они между собой соединялись ещё фигурной решёткой.

Для образования навеса крыши над передней стеной дома устраивались «повалы» — выпуски верхних брёвен сруба в виде кронштейна. На эти повальные брёвна и опирался навес кровли с лицевой стороны.

При такой конструкции кровли торцы слег, князевого дерева, повальных и других брёвен, державших крышу, оставались открытыми и поэтому быстро подвергались гниению. Кроме того, они несколько портили облик жилища, так как выходили на лицевую сторону избы. Вот почему их стали закрывать специальными досками, которые с давних времён превратились в основные детали украшения избы [В раскопках древнего Новгорода найдена деталь, напоминающая конец украшенной причелины]. Каждая доска, в зависимости от местоположения, имела своё название.

Ряд старых народных названий этих деталей связан с уподоблением фасада избы человеческому лицу: два окна его как бы являлись «очами», а щипец — «челом». Поэтому украшения над окнами назывались «очельями», доски, закрывавшие торцы слег по скатам кровли (помещавшиеся «при челе») — «причелинами», а доски на торцах повальных брёвен — «серьгами». Этим же, очевидно, объясняется и одно из названий охлупня (приведённое выше) — «шелом» — шлем.

Постепенно подобные названия утратили свой смысл, хотя продолжали существовать одновременно с новыми. Так, причелины получили ещё наименование «косицы» и «крылья». Первое связано с тем, что верхние концы причелин, встречавшиеся под гребнем кровли, срезались на угол. Второе — с их расположением на доме. «Серьги» назывались ещё «подвесками», то есть они «подвешивались» — укреплялись у нижнего края причелин.

В более ранних украшениях причелин и подвесков наблюдается стремление придать им сходство с крестьянским вышитым полотенцем, у которого обычно орнаментировался только конец, а край обшивался кружевом. У причелин резьбой покрывался тоже только нижний конец, а по краю их вырезались городчатые выступы. Такой тип причелины можно увидеть, например, на рисунке французского художника Дюрана А., путешествовавшего по России в 1839 году. Он изобразил несколько домов в деревне Гумнищи, на пути из Костромы в Нижний Новгород. Зарисованные им три дома начала XIX века богато украшены резьбой и в том числе причелинами в виде полотенец, концы которых спускаются ниже края кровли. Позднее сходство причелины с полотенцем стало утрачиваться: вся поверхность покрывалась резным узором.

Коллекция причелин ГИМ даёт возможность проследить, с одной стороны, как менялся характер их украшения, а с другой — смену выемчатой геометрической резьбы рельефной судовой [Выемчатая резьба с геометрическими узорами является наиболее ранним видом резьбы, широко распространённой в крестьянском быту с отдалённого времени. Простота узора и техники резьбы, доступные широкому кругу исполнителей, обусловили её применение для украшения резьбы, различных предметов, начиная с избы и кончая мелкими орудиями труда и быта. Отдельные памятники датируются XVII веком]. В связи с этим причелины по видам их узора можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся причелины с узором, наиболее полно воспроизводящим характер полотенца. Эта группа представлена в музее несколькими фрагментами, у которых сохранился орнаментированный конец, а верхняя часть, не имевшая резьбы, очевидно, была отпилена собирателем, так как не представляла для него интереса.

Детали этой группы, наиболее ранние из всех коллекций, относятся к XVIII – началу XIX века. Узор их выполнен выемчатой техникой и прорезью и состоит из геометрических фигур: в центре обычно помещался прямоугольник, заполненный рядами круглых впадин, по сторонам его (вверху и внизу) геометрические розетки, ряды желобчатых выемок и сквозных параллельных прорезей, а по краю — выступающие треугольные городки. В целом резьба довольно точно передаёт характер вышивки полотенца. Узор, рассчитанный на игру светотеней в выемках и отверстиях разной глубины, очень декоративен и в то же время строг и изящен по рисунку.

Вторая группа причелин отличается тем, что полотенчатый узор конца дополняется каймой из наклонных зубчатых или округлозубчатых листьев (выполненный невысоким рельефом), располагающейся на остальной поверхности доски (нижний, внутренний, край её обрезается наподобие подзора. Таким образом, резные украшения причелин становятся более насыщенными и несколько утрачивают прежний стиль.

На третьей группе причелин резьба ещё более усложняется, дополняясь, с одной стороны, второй полосой из листьев, а с другой, — мотивами судовой резьбы. Полосы лиственной каймы обычно разделены пояском из бусинок, округлых или желобчатых выемок, Изображения львов, птиц и других существ резчик пытается связать со старым типом резьбы. Так, на одной из досок перед началом лиственной каймы помещена птица с головой в виде вазона, из которого как бы выходит эта кайма; на другой — лев, сидящий подобно птице на ветке, держит в лапах конец лиственной каймы.

Четвёртая группа причелины из собрания ГИМ объединяется судовой резьбой, заполняющей всю поверхность доски. От старого полотенчатого узора сохраняются лишь городчатые выступы по краю, хотя встречаются и отдельные геометрические фигуры, завершающие побег из завитков. В узорах причелин этой группы повторяется всё основное содержание судовой резьбы: растительный побег и дополняющие его сирены, львы или птицы. Интересен узор одной из причелин, где побег завершается изображением крылатой сирены, что является оригинальной попыткой резчика приспособить мотивы судовой резьбы к этим лёгким (по своему расположению на доме) деталям, не случайно названным «крыльями».

К 1860-м годам в северных районах Верхнего Поволжья причелины в виде полотенец почти совсем исчезают, а в южных — сохраняются до 1890-х годов. Так, в упоминавшихся выше украшениях 1872 года из деревни Шелокши причелины близки по оформлению к четвёртой группе узоров из гой же коллекции: у них городчатые выступы по. краю, резьба состоит из растительного побега и лиственной каймы. Такой же тип причелин был обнаружен на постройках 1880-1890-х годов Алатырского уезда в зарисовках Каврайской М.

Подвески, или подкрылки, закрывавшие торцы повальных брёвен и помещавшиеся отвесно под нижним краем причелины, оформлялись так же, как и концы причелин, подобно краю вышитого полотенца. В украшениях одного дома узор подвесов точно повторял узор конца причелины. В собрании ГИМ большинство подвесков со старым типом узора, состоявшего (как и описанные того же типа причелины) из геометрических фигур и жгутообразных плетений. Только на одной паре подвесков в этот узор вплетаются растительные мотивы в виде стеблистых ответвлений с листьями, по краям которых вместо обычных городков — выступающая розетка цветка. В комплекте украшений 1872 года подвески, как и причелины, орнаментированы побегом судовой резьбы.


«Конёк» — деталь украшения торца повального бревна. 1-я половина XIX века;
Деталь причелины с резьбой в виде края вышитого полотенца. XVIII век;
Подвесок с выемчатой резьбой. Начало XIX века

Подвески иногда дополнялись фигурными досками — «коньками», — применявшимися в том случае, когда торец повального бревна не закрывался шириной одного подвеска. Эта деталь украшения представляет большой интерес, так как конёк — один из излюбленных мотивов крестьянского орнамента ещё с весьма отдалённых времён. Коньками украшались предметы самого различного назначения и разных форм: посуда, домашняя утварь, предметы обстановки, орудия труда. С некоторыми предметами изображение коня связывалось настолько тесно, что перешло в их название, так, например, тверской ковш с головой коня, стал называться «конюх», лавка у двери — «коник», охлупное бревно на крыше — «конь» [Даль В. Толковый словарь. Т. II. М., 1935, стр. 156–157; охлупное бревно названо здесь ещё «черепным», очевидно потому, что в эпоху первобытных верований, связанных с культом коня, здесь помещался его череп].

В наружных украшениях дома изображение коня также занимало почётное место. Мы уже говорили, что охлупень нередко завершался головой коня. На старых постройках Севера и Урала подобные охлупни с конями сохранялись до недавних дней [Маковецкий И. Памятники народного зодчества русского севера. Изд. Акад. наук СССР, М., 1955, рис. 16, 44, 73 и др.]. Исчезнув с охлупня, потерявшего своё конструктивное значение, изображения коньков перешли на причелины, концы которых выпускались вверх, над кровлей, и обрезались в виде двух обращённых друг к другу голов коней [Такие коньки, например, зарисованы Просвиркиной С.К. в Ярославской губернии. О подобных же украшениях пишет Гакстгаузен А. Указ. соч., стр. 55].


Украшения дома с подвесками и коньками; Подвесок с коньком.
1-я половина XIX века; Деталь причелины с полотенчатым концом. Начало XIX века

Коньки собрания ГИМ представляют собой плоские доски, обрезанные с одной стороны под тупым углом или вертикально — для присоединения к подвеску, а с другой — округлым выступом внизу и фигурным вырезом над ним, в виде поднятой вверх головы коня в профиль. С наружной стороны изображение орнаментировалось контурными линиями и ногтевидными выемками, подчёркивавшими детали головы: глаза, уши, гриву и пр.

С заменой старинных мотивов украшения сюжетами судовой резьбы коньки утрачивают своё значение. В нашей коллекции имеется пара досок с сиренами, вырезанными наподобие коньков, по контуру фигуры. Очевидно, резчик попытался заменить «немодные» коньки новыми сюжетами орнамента, выполнив их весьма примитивно. Претерпев на своём пути видоизменения, изображение коня частично перешло и в мотивы судовой резьбы: на ряде резных деталей львы изображены с конскими головами.

Старый тип украшений крестьянского дома с коньками, подвесками и прочими деталями начал исчезать примерно с середины XIX века. Своеобразие этих украшений выразительно описал Голышев И., который первым отметил и их исчезновение. «Крестьянские жилища, — писал он в 1870-х годах, — сохранили остатки резных украшений минувшего времени, строения зажиточных крестьян особенно щеголяли затейливой резьбой: коньками, карнизами, подзорами и всякого рода обломами; спуски с крыш делались с двумя концами, со сквозными решётками в виде прежних вышитых полотенец, коньки над крышей ставились на многих домах… Новые крестьянские постройки уже не делаются в том характере» [Голышев И. Резьба по дереву и разные украшения в храмах, дворцах и крестьянском быту. Еженедельник Владимирского губернского статистического комитета. Вып. I. Владимир, 1875, стр. 249–250].

Стропильная кровля

С внедрением в крестьянское строительство стропильной конструкции изменяется облик избы, меняется отчасти и характер её украшения; наряду с двухскатной формой крыши появляются трёх- и четырёхскатные [Стропильная конструкция начала распространяться примерно с середины XIX века. Это был более дорогой способ устройства кровли, так как он требовал применения гвоздей. Любопытно по этому поводу замечание современника, описавшего крестьянские постройки одного из приволжских районов бывшей Нижегородской губернии: «…крестьяне следуют, самцовому устройству кровель не только по обычаю, но находят его и выгоднее — нет расхода на гвозди. В последнее время, однако, многие стали строить кровли домов пологие, на стропилах» («Нижнегородский сборник». Т. II. Н.Новгород, 1869). Поэтому вначале стропильная конструкция применялась лишь на постройках более состоятельных крестьян]. При самцовой конструкции бревенчатый щипец кровли составлял одно целое со стеной избы, а украшения в виде свешивающихся причелин и подвесков как бы подчёркивали это единство «лица» избы. При стропилах, заменивших самцовые брёвна, щипец закрывался досками, треугольник кровли как бы отделялся от стены и новые украшения как бы подчёркивали это отделение. В оформлении щипца наподобие фронтона классической архитектуры и фасада дома заметно влияние города и помещичьих усадеб: причелины делаются в виде узкого карниза, обращённого наклонно к внутренней части щипца, и обрезаются вровень с краями крыши. Весь треугольник кровли равномерно с трёх сторон выступает над стенами дома, центральная резная доска, помещённая непосредственно у основания треугольника кровли, как бы повторяет фриз, угловые выступы венцов иногда прикрываются вертикальными досками в виде пилястров. В сюжетах резьбы часто встречаются мотивы классического орнамента: вазоны, триглифы (тройные или двойные параллельные выемки), розетки, аканфоподобные листья и пр.


Деталь с триглифами и розетками;
Резная карнизная доска с маскированным побегом и львом.
Третья четверть XIX века

Резной узор располагается довольно однотипно: карнизы по склонам кровли обычно орнаментируются полосой из наклонных листков или желобчатых выемок, внутренняя сторона навеса над щипцом и над стенами дома, а иногда и края самого щипца (т.е. менее видные части фронтона) украшаются триглифами с розетками [Сами крестьяне объясняют подобное размещение украшений с триглифами и розетками тем, что «теперь это не модно» (записано Просвиркиной С.К. в 1920-х годах)] и только центр фронтона (фриз, светёльчатое окно) — судовой резьбой.


Доска резная малая (дополнительная к центральной карнизной) с изображением сирены.
Середина XIX века;
Лев с конской головой.
3-я четверть XIX века

В собрании ГИМ имеется большая группа досок с триглифами и розетками, представлявших собой, как говорилось, второстепенные детали украшения щипца. Узор их довольно однообразен и состоит из чередования триглифов с розетками. Розетки — круглые многолепестковые, четырёхгранные или ромбовидные по форме, выполнялись рельефной или выемчатой техникой. Размеры досок неодинаковы (от 2 до 5 метров), так как помещались они на различных местах постройки: наиболее длинные — под центральным карнизом, короткие — под навесом кровли над щипцом или боковыми сторонами дома.

Иногда триглифы с розетками дополняли узор центральных досок фронтона. Такой узор был, например, на доме Александровой в деревне Пестово: в центре доски вырезаны сирена и лев с конской головой, по сторонам — ромбовидные розетки. На одной доске (из старого собрания ГИМ) узор из триглифов с круглыми розетками дополнен в центре двумя сиренами, обращёнными лицом друг к другу. Очевидно, подобной резьбой украшались более бедные постройки (как и дом Александровой), так как любой неквалифицированный мастер мог выполнить несложный узор и дополнить его сюжетами судовой резьбы. Поэтому в обоих описанных случаях сирены исполнены весьма примитивно.

Карнизные доски

Центральная деталь украшения избы, помещавшаяся у основания щипца, имела ряд народных названий: «карнизная», «лобовая», «красная», «судовая». Каждое из них имеет свой определённый смысл. Первое название объясняется тем, что эта деталь помещалась под карнизом, защищавшим стену дома и резную доску от осадков. Название «лобовая» связано с отождествлением «лица» избы с человеческим лицом: помещалась она над окнами — «глазами». «Красная» в народной терминологии означает всё красивое. Особенно интересно для нас последнее название — «судовая», так как оно показывает, что судовые украшения раньше всего стали применяться на крестьянских избах.

Появление карниза было вызвано необходимостью прикрыть от осадков наличники окон. Кроме того, карниз впервые отделил треугольник кровли от стены дома, как бы разрезав этим фасад дома на две части. Устройство карнизов преимущественно связано со стропильной кровлей, хотя появляются они ещё в первой половине века на постройках с самцовой конструкцией. Пространство под карнизом украшалось резными досками. Наиболее раннее изображение такого фасада можно увидеть на упоминавшемся рисунке Дюрана: здесь довольно отчётливо показаны бревенчатый щипец с причелинами-полотенцами, нависающий над окнами широкий карниз и украшения под ним в виде судовой резьбы [В частности, этот рисунок убедительно опровергает довольно распространённое в искусствоведческой литературе мнение, что при бревенчатом щипце карниз и украшения отсутствовали по эстетическим соображениям народного мастера, так как нарушали гладь сплошной бревенчатой стены].

Собрание ГИМ располагает большим количеством образцов резных карнизных досок, длина которых колеблется от трёх до шести метров. Некоторые доски опилены по центральному узору, так, что длина их равнялась восьми с лишним метрам. Значительные колебания в размерах досок связаны с различием в величине построек, которые они украшали; самые длинные из них, вероятно, принадлежали пятистенным домам [Стены пятистенка Короткова А. равнялись 8,5 и 10,2 м].

Карнизные доски наиболее интересны для изучения художественных особенностей резьбы, так как резчик здесь располагал большой поверхностью для приложения своего художественного мастерства. На этих досках содержание резного узора раскрывалось полнее, а сама резьба делалась наиболее тщательно, так как карнизные доски занимали центральное место в украшениях дома.

Несмотря на то, что круг сюжетов резьбы довольно ограничен, резной узор имеет огромное количество вариантов, свидетельствующих о больших творческих способностях мастера, о владении им техническими особенностями данного искусства. Как уже говорилось, в основе узора карнизных досок лежат растительные мотивы, ритмично повторяющиеся вдоль всей поверхности доски; большое количество вариантов их связано с формой листьев, завитков, степенью заполнения пространства доски, характером прихотливых изгибов стеблей и листьев, массой дополнительных деталей узора в виде розеток цветка, плодов, листьев, умело вписанных мастером в общий рисунок доски. Достаточно сказать, что среди двухсот подобных деталей нет ни одной, точно повторяющей другую, хотя есть узоры, которые можно отнести к одному и тому же исполнителю.

Не менее интересны по своему разнообразию и дополнительные фигуры в виде львов, сирен, сиринов — птиц, которым мастер несколькими штрихами умел придать большую выразительность, не повторяясь ни в одном из вариантов. Поэтому у каждого изображения свой оригинальный облик и, если можно так выразиться, своё настроение. Для придания им ещё большей выразительности мастер прибегал иногда к приёмам, говорящим о большой выдумке. Так, например, на глаза львов набивались кусочки блестящей жести, которые заставляли сверкать на солнце глаза как бы оживлённого зверя. Вместе с тем мастер умел сделать фигуры орнаментальными, умело вписывая их в общий рисунок доски: хвосты львов, волосы сирен и сиринов завивались в дополнительные петли, заполнявшие свободное пространство, их завершали листья, вплетавшиеся в общий растительный узор, фигуры окружались завитками и ответвлениями побега.

Среди большого количества вариантов резьбы наряду с высокохудожественными образцами, свидетельствующими о больших творческих способностях автора, имеются детали более грубого исполнения, но все они близки по рисунку. Очевидно в каждом районе распространения резьбы имелись свои выдающиеся мастера, которым подражали менее искусные резчики, образуя нечто вроде школы. Благодаря этому карнизные доски можно разделить на описанные выше группы по времени и районам их распространения.

Из ранних образцов карнизных досок следует отметить деталь коллекции Щукина П.И. с датой «1834 года», отличающуюся мастерством изображения пышных, плавно загибающихся листьев, тщательностью отделки поверхности рельефа, наряду с некоторой примитивностью исполнения львов, характерной для этого периода. Среди поздних вариантов нижегородской резьбы интересна деталь, на которой узор из причудливо и свободно переплетающихся стеблей в виде разнообразных фигур образует лёгкий кружевной орнамент. Очень хорошо выполнены и дополнительные фигуры: резким и несколько неестественным поворотом головы льва в фас, назад, развевающейся гривой, двойным изгибом хвоста мастер сумел придать его изображению очень большую динамичность; зрителю кажется, что лев стремительно движется вперёд, но на мгновение его что-то остановило и он, оглядываясь, присел в ожидании. Выразительна и фигура птицы-сирина, выполненная плавными, округлыми линиями; мягкие, спокойные очертания её ещё больше подчёркивают экспрессию изображения льва.

Расположение карнизных досок на доме частично было связано с конструкцией кровли. При наличии повалов концы досок упирались в боковые стороны повальных брёвен, ограничивавших пространство для резного узора. В некоторых случаях украшения помещали и на боковых сторонах повального бревна, прикрывая их малыми резными досками, которые продолжали или завершили узор центральной доски.

В собрании ГИМ имеется коллекция малых резных досок, дополнительных к основным. Длина их колеблется от 30 до 60 сантиметров, соответствуя размеру выступа повального бревна.

В резьбе малых досок, как и карнизных, чаще всего встречаются львы и сирены с завитками (или парные симметричные завитки на побегах), реже — птицы и птицы-сирины. На одной доске завитки держит рука, на других львы изображены с цепью, идущей от шеи льва в сторону резьбы на основной доске.

Некоторые доски выделяются художественностью исполнения резьбы, дополненной раскраской. К таким относится лев, окрашенный жёлтой краской, отличающийся динамичностью позы и изяществом линии рисунка, умело заполняющего небольшое пространство доски. Не менее художественна доска с птицей, выкрашенной в синюю краску на белом фоне: поворот головы её, пышное оперение, поза — необыкновенно реалистичны и изысканны по рисунку.

При стропильной конструкции узор стали продолжать и на боковые стены дома (где этому не мешал примыкавший к нему двор). В той же коллекции имеются доски с боковых стен дома. Длина их колеблется от полутора до двух метров, узор повторяет описанные варианты резьбы.

Светёлочные наличники

Оформление щипца кровли нередко заканчивалось наличником окна, богато орнаментированным резьбой. Устроенное на месте бывшего чердачного отверстия, окно первоначально было связано с расширением жилой площади крестьянина за счёт верхнего этажа, где устраивались светёлки, вышки и другие дополнительные помещения. Иногда вместо окна прорезалась дверь с выходом на балкончик, пристроенный между скатами кровли. Впервые балкончики появляются ещё в начале XIX века.

Впоследствии вместо обычного окна здесь же стали устраиваться специальные «светёлочные» (или так называемые итальянские) окна [Одно из народных названий этого окна — «подволочное» от названия чердака — «подволока». Записано коллекционером Карелиным А. в Нижегородской губернии]. В оформлении наличников этих окон заметно подражание классической архитектуре. В районе Верхнего Поволжья «мода» на эти окна настолько распространилась, что их прорубали независимо от наличия жилого помещения [Например, дом Зуева украшен светёлочным окном, освещавшим только чердак]. В 1850–1880-х годах здесь выработался определённый тип наличников светёлочных окон, богато представленный в коллекции ГИМ.

Форма их как бы повторяет в миниатюре фасад здания классической архитектуры: треугольник фронтона с нависающим карнизом опирается на прямоугольную доску очелья типа классического фриза, верх поддерживают четыре одинарные или сдвоенные колонки, в виде портика, поставленного на плоскую доску, которая в свою очередь стоит на ребре подоконной доски. Вся наружная сторона наличника богато орнаментирована рельефной резьбой с прорезью, причём каждая часть его имеет свой установившийся тип орнамента и сюжет резьбы. Так, выступающий карниз двускатного верха чаще всего украшен выемчатыми треугольниками и округлыми выступами с отверстиями между ними. Вершина у некоторых наличников прикрыта дополнительными планками «косничками» [Термин записан Карелиным А.], повторяющими по форме покрытие гребня крыши крестьянского дома.

В центре треугольника делалось круглое или полукруглое углубление, которое занимало и часть очелья, образуя прямоугольный уступ — нишу; в целом ниша очелья вместе с полукруглым выступом над ним как бы повторяла арочный вход здания. В полукруглом выступе вырезалась лепестковая розетка или часть её. У некоторых наличников более позднего времени розетка делалась прорезной, с обратной стороны в этом месте подкладывалась белая жесть, которая ещё больше подчёркивала эффектность орнамента, особенно в солнечную погоду. На остальном поле треугольника вырезались аканфоподобные [Аканф — пышный лист, часто встречающийся в классическом орнаменте] листья, симметрично окаймлявшие розетку с обеих сторон.

У некоторых наличников в полукруглой нише вместо розетки помещалась птица в виде голубя, а по сторонам её симметрично — сирены. Орнамент доски очелья в центре делится углублённой нишей на три части. Наиболее распространённый сюжет орнамента ниши — изображение двуглавого орла, реже — птицы. По сторонам ниши и подоконной доски обычно изображались типичные сюжеты судовой резьбы: птицы с поднятыми крыльями и обращённой назад головой, львы с конскими головами, сирены, птицы-сирины, розетки цветка.

На некоторых светёлочных наличниках в центре Подоконной доски помещены резные даты, позволяющие проследить тенденции развития светёлочного наличника от строго выдержанного в классическом стиле к более пышному, перегруженному резьбой, зачастую переходящей в прорезь. Так, орнамент светёлочного наличника на доме Зуева 1849 года скуп и строг: нет пышной листвы вокруг полукруглой нищи, подоконная доска и очелье украшены только выемчатыми розетками в ромбах. Наличники музейного собрания с датами 1876 и 1881 годов орнаментированы резьбой значительно более пышно; один из них по резьбе раскрашен яркими красками. Наличник с датой 1890 года украшен резьбой ещё богаче, причём рельефную резьбу здесь почти вытеснила прорезь.

В южных районах Верхнего Поволжья светёлочные окна встречались реже и несколько отличались по форме и орнаменту [Званцев М. Указ. соч., стр. 27, 28, 30 и др.]. Их заменяли чердачные отверстия в форме круга или полукруга, украшавшиеся по окружности расходящимися солнечными лучами. Интересные образцы подобных оформлений даёт в своих зарисовках Каврайская М.

С 1850-х годов наряду с двускатной формой крыш начинает распространяться четырёхскатная, характерная для больших пятистенных домов зажиточных крестьян. Щипец с украшениями здесь, естественно, исчезает, но его нередко заменяет надстройка в виде мезонина с балкончиком, также оформленным по типу фасада классической архитектуры. Надстройки снабжались самостоятельным двускатным покрытием с выступающим карнизом и полукруглой нишей, опиравшимся краями на две пары колонок. Подобные дома также украшались судовой резьбой: резные доски помещались здесь под карнизом крыши с трёх сторон дома и под карнизом (на фризе) мезонина. Образцом такой постройки и украшений может служить дом 1850-х годов (последняя цифра даты откололась) в деревне Черницы Чкаловского района Горьковской области. Принадлежал он Строеву Е.И. — богатому крестьянину, занимавшемуся в прошлом подрядными каменными работами в Вологодской губернии [Материалы Верхневолжской экспедиции ГИМ 1949 года]. Такую же надстройку имеет дом Волковой 1860-х годов в деревне Блиново.


Конёк с охлупня и стамик
с кровли крестьянского дома 1870-х годов.

Деревня Цыбуниха Вологодской губернии;
Волоковое окно с задвижной доской на доме начала XIX века.
Деревня Лобачи Воскресенского р-на Нижегородской обл.

Наличники волоковых и красных окон

В устройстве крестьянской избы происходил переход от «волоковых» окон к «красным». Волоковое окно являлось наиболее древним видом окна и представляло собой небольшое прямоугольное отверстие в стене избы. Прорезалось оно между двумя брёвнами сруба таким образом, что занимало половину толщины каждого из них. На ночь оно закрывалось с внутренней стороны деревянной доской, двигавшейся, «волочившейся» (отсюда название окна) по специально вырезанным пазам, днём в это отверстие вставлялась рама, сделанная по его размеру, затянутая каким-либо прозрачным материалом (бычий пузырь, слюда, позже — стекло).

По мере благоустройства крестьянского жилища волоковые окна начинают постепенно заменяться красными. Само волоковое окно также усовершенствуется: в отверстие наглухо вставляется застеклённая рама, снаружи она обрамляется наличником со ставнем. В таком виде волоковые окна на отдельных постройках сохранились до XX века, переместившись к этому времени с фасада избы на боковую стену (со стороны двора) и переменив название с «волокового» на «слуховое», согласно своей новой роли [Новое название волокового окна — «слуховое» — связано, очевидно, с тем, что, помещаясь на стороне дома около двора, оно служило смотровым оконцем для обозрения входящих в дом].

В первой половине прошлого века волоковые окна начинают сменяться «красными» (или «косщатыми»). Значительно большие по размеру, они имели косяки, в которых укреплялась застеклённая рама, а снаружи обрамлялись наличниками со ставнями. Стекло в ту пору стоило дорого. Далеко не каждый крестьянин мог делать в своём жилище несколько красных окон. «Три красных окна, — пишет современник тех дней, наблюдавший быт одной из бедных деревень южных районов Нижегородской губернии, — считаются пышностью и роскошью; бережливый хозяин не позволит у себя прорубить их столько, он прорубает только одно в средине фаса избы, а по сторонам два маленьких, называемых волоковыми; более же экономный делает два волоковых и только» [«Этнографический сборник». Т. II. Спб. 1854, стр. 8–11]. В богатых приволжских деревнях красных окон было больше. Не случайно путешественник, попадавший сюда из бедных земледельческих районов, невольно отмечал в облике построек: «…Лес кончился, — писал один из них, — Волга подходит ближе и показались частые большие слободы и хорошие избы в два жилья, с красными окнами, трубами. До Нижнего 60 вёрст» [Сумароков П. Прогулка по 12 губерниям. С.-Пб. 1838, стр. 228].

В ГИМ собрана большая коллекция наличников красных (или рядовых) окон и несколько волоковых. Три волоковых наличника вывезены экспедицией ГИМ из Городецкого района Горьковской области (два из них сняты с фасада описанного выше дома Александровой в Пестове, а один — с бани, принадлежавшей Хошевой Е. в деревне Старый Юг) и датируются 1850-ми годами (наличник Хошевой Е. 1860 года). Так как остальные волоковые наличники старого собрания однотипны по резьбе и форме с городецкими, их можно по времени и району объединить в одну группу.


Наличники красных окон с рельефной резьбой.
Мотив льва с конской головой; Мотив сирены.
Работа якушей.
3-я четверть XIX века

Волоковые наличники представляют собой прямоугольную раму с двускатным или плоским верхом и нависающим карнизом, с одностворчатым ставнем и выступающими внизу подвесками в стиле полотенчатых концов. Они орнаментированы выемчатой резьбой, в узорах преобладают геометрические фигуры: на очелье и подоконной доске — полурозетки, на подвесках — круги с крестом, на карнизе — ряды треугольников и полукружий. По мотивам узора эти наличники имеют общие черты с наличниками 1830–1840-х годов, зарисованных Голышевым И.А. во Владимирской губернии, хотя последние украшены более пышной резьбой, покрывающей даже створки ставен. На некоторых волоковых наличниках подоконные доски и очелья украшены и мотивами судовой резьбы: пальметтообразными листьями, завитками с плодом; на одном очелье изображён даже вазон с выходящим из него цветком и листьями.


Наличники волоковых окон.
Середина XIX века

Наличники красных окон из собрания ГИМ по своей форме имеют некоторое сходство с волоковыми: у них та же прямоугольная рама, только более вытянутая в высоту, плоский нависающий карниз, прямоугольные доски очелья и подоконья с выступающими вниз по краям уступчатыми свесами, в виде кистей и две створки ставен, укреплённые на петлях с обеих сторон наличника. Однако карниз отличается тем, что выступающие края его имеют вид капителей, завершающих боковые стойки наличника.

Все наличники данной группы украшены рельефной резьбой, которая преимущественно сосредоточивается на очелье: на боковых сторонах обычно вырезаны вертикальные пальметтообразные листья с загибающимися вверху краями, как бы поддерживающие капители боковых стоек. Остальная поверхность очелья заполнена мотивами судовой резьбы: изображениями львов, сирен, птиц, завитками с вазоном и пр. Интересно отметить часто встречающиеся фигуры львов с конскими головами или просто коньков. Обычно сюжет резьбы на наличниках повторяет основные мотивы центральной доски дома, причём на каждом из них даётся свой вариант. В указанном собрании имеется три наличника, судя по размерам снятых с одного дома: на одном из них вырезан двуглавый орёл, на другом — птица на ветке, на третьем — лев с конской головой.

Однообразнее резьба на подоконных досках. Чаще всего здесь изображены розетки с симметрично расходящимися листьями, реже — фантастические животные. Гладкие створки ставен наличников украшались лишь профилеванными прямоугольными выступами.

Пять наличников собрания вывезены из известного села Якуши, что даёт возможность познакомиться с произведениями лучших резчиков Поволжья. Резьба отличается большим мастерством исполнения и часто раскрашена. Одним из излюбленных изображений этих резчиков был лев с конской головой, выполненный весьма орнаментально в характере более позднего варианта резьбы: грива, разделённая на пряди, завивается кольцами, плавно изгибающийся хвост и кончик высунутого языка также заканчиваются завитками, которые дополняют и все остальные части орнамента. По форме и типу украшений к этим наличникам близка большая группа наличников собрания, что даёт возможность определить их как владимирскую. Время распространения наличников — третья четверть XIX века.

Наличники южных районов Верхнего Поволжья по форме и характеру резьбы являются видоизменением наличника северного типа: они постепенно утрачивают карниз, а ставни превращаются в дополнительные украшения окна. Так, в зарисовках Каврайской М. изображены наличники, у которых ставни украшены плоско-рельефной резьбой из растительных и геометрических фигур. В южных районах Нижегородской губернии наличники ещё больше видоизменяются, утрачивая не только карниз, но и ставни, вместо которых по боковым сторонам окна появляются уплощённые фигурные украшения в виде виноградной ветви, выходящей из вазона, или птиц с виноградной гроздью в клюве. В собрании ГИМ имеется несколько вариантов такой резьбы. В 1890-х годах украшения этого типа заменяются прорезью [Званцев М. Указ. соч. стр. 127–130].


Оконные украшения на месте ставен наличников в виде птиц с виноградной гроздью.
Нижегородский уезд и губерния.
2-я половина XIX века;
Доски торцовые с вертикальным узором, изображение растения и человеческих фигур;
Мотив «дерева» в вазоне

Торцовые доски

Эти доски в народной терминологии назывались «наугольными».

Со второй половины XIX века, когда в крестьянском строительстве начинает применяться фабричный пилёный тёс, угловые торцы брёвен, а иногда и все стены дома стали обшиваться досками. Доски, закрывавшие торцы, иногда украшались резьбой.

В собрании ГИМ имеется несколько досок с вертикальным резным узором, представляющим собой вариант старинного мотива «древа» — вертикального стебля с симметричными листьями по сторонам. С распространением судовой резьбы этот мотив также несколько видоизменяется и дополняется. Так, на двух парных досках вертикальный стебель по характеру листвы очень близок к растительным формам «корабельной рези», конец его держит в поднятой руке человеческая фигура; на другой детали стебель дополнен львом, с несколько укороченной фигурой, как бы повёрнутой от зрителя, с обращённой назад головой; по-видимому, изображение не умещалось на узком пространстве доски.

При дальнейшем распространении судовой резьбы её узоры с горизонтальных досок механически переносятся на вертикальную поверхность. Чаще всего для этого использовали мотив побега со львом, который при вертикальном положении приобретал неестественную позу, как бы становясь на свой хвост.

Ворота двора

Дворы Верхнего Поволжья, как уже говорилось, были преимущественно крытыми. Они покрывались либо на один скат, примыкавший к боковой стене дома, либо на два ската, по типу дома. В первом случае передняя сторона двора скашивалась и воротные столбы понижались к его внешнему краю, во втором они были одинаковой величины. Большой и малый входы двора имели самостоятельное перекрытие в виде фигурных арок и закрывались один — двустворчатыми воротами, другой — одностворчатой дверью.

В ГИМ собраны интересные образцы резных воротных арок, воротных створ и передние ворота, вывезенные целиком из деревни Старый Юг Городецкого района Горьковской области, принадлежавшие Хошевой Е. Указанные образцы относятся к разному времени, поэтому по ним также можно проследить смену старого типа украшения передних ворот двора судовой резьбой.

Наиболее ранние детали из них — две пары воротных створ, украшенные плоско-рельефной и выемчатой резьбой. В узоре первой пары преобладают геометрические фигуры в виде двух горизонтальных поясов; в этот орнамент удачно вплетаются два ряда широких шляпок гвоздей (которыми сбиты тесины ворот) с подложенными под них прямоугольными кусочками блестящей жести.


Воротная створа с рельефным изображением самоваров.
Нижегородский губерния, конец XVIII века – начало XIX века

Вторая пара створ более интересна, так как на её поверхности геометрические узоры дополнены сюжетными изображениями: в центральной части помещён большой самовар с трубой и чайником, стоящий на маленьком столике, над ним — два подноса с рюмками и чашками. Справа от центрального изображения вырезан контур церкви.

Этот узор по технике исполнения и рисунку довольно примитивен (так, например, не сумев передать вид подноса с рюмками в целом, резчик изображает поднос в плане, а рюмки на нём — с бокового вида) и резко отличается от судовой резьбы. Судя по форме столика и самовара, створы эти могут быть отнесены к концу XVIII – началу XIX века. Это согласуется и со временем проникновения самовара в крестьянский обиход [В воспоминаниях одного богатого крестьянина из села Великого Ярославской губернии говорится, что самовар попал в их семью в 1801 году. — Пурлевский С.Д. Воспоминания крепостного. «Русский вестник», 1877, книги 7 и 9]. Как дорогая покупная вещь, он раньше всего попадал в дома зажиточных крестьян, в частности — к владельцам постоялых дворов на больших проезжих дорогах. Возможно, что эти ворота принадлежали владельцу постоялого двора, поэтому резьба на них играла не только чисто орнаментальную роль, но и роль рекламы для привлечения путников.

С распространением судовой резьбы меняется не только характер украшений ворот, но и их расположение: узор со створ переносится на воротные арки и столбы, которые сосредоточивают на себе почти весь резной орнамент. Наиболее пышно украшаются надворотные и надкалитные арки. Форма их приобретает постоянный вид: горизонтально вытянутый прямоугольник с фигурным вырезом с нижней стороны. Резьбой украшались участки у верхних углов по сторонам арочного выреза.


Арка воротная с рельефной резьбой и раскраской, с изображением львов.
Начало XIX века;
Ворота двора Хошевой Е. 1860-х годов.

Деревня Старый Юг Городецкого р-на

ГИМ располагает интересными образцами резных воротных и калитных арок. Наиболее частым изображением на них являются симметричные, обращённые друг к другу фигуры львов. Обычно они дополняются растительным узором, который более или менее насыщенно заполняет остальное пространство арки.

Резной узор арок, так же, как и остальных деталей, отражает два этапа развития судовой резьбы. На более ранних образцах рисунок отличается чёткостью, не перегружен деталями: изображение льва дополняется небольшой веткой. На более поздних рисунок сильно измельчён, фигура льва утопает в пышной листве, окружающей его со всех сторон.


Арки калитные с рельефной резьбой.
Середина XIX века

Из более ранних воротных арок художественностью исполнения выделяется одна арка с рельефной резьбой и раскраской. На ней изображены львы с растениями: один — в фас, другой — в профиль, с обращённой назад головой. Правильный рисунок, свободная динамичная поза, хорошие пропорции — всё говорит о больших творческих способностях резчика. Его художественное чутьё особенно сказалось в ассиметричности изображений львов, заполняющих почти всю орнаментальную площадь. Поза львов хорошо согласована с наклоном арочного выреза: кажется, будто они бегут вверх, оглядываясь по сторонам. Необыкновенно выразителен один из очеловеченных ликов львов — широкий, добродушный, с пастью до ушей, растянутой в улыбке. Резьба отличается и большими техническими достоинствами: высокий рельеф мягко округлён при переходе к фону и окрашен красным, синим и зелёным цветом по белому фону. Эта деталь, одна из наиболее ранних, может быть отнесена к началу XIX века; по характеру резьбы она близка к владимирским доскам. Из других вариантов резьбы на воротных арках встречаются завитки из пышных листьев с виноградными гроздьями, сирены, птицы.

Надкалитные арки, по форме повторяющие воротные, значительно меньше по размеру. Поэтому резной узор их более скромен и однотипен. Чаще всего изображается многолепестковая розетка цветка в треугольной рамке; иногда встречаются растительные узоры и птицы.

Воротные створы обычно оставались гладкими, что хорошо оттеняло пышную резьбу на арках и столбах. Но иногда и поверхность створ орнаментировалась рельефным узором. В собрании ГИМ имеются две таких воротины с изображением в центре вазона и выходящих из него ветвей с завитками из пышных листьев и виноградными гроздьями. По характеру узора они могут быть датированы второй четвертью XIX века.

Предметы внутренней обстановки и утвари

Предметы внутренней обстановки и утварь украшались судовой резьбой реже, чем лицевая сторона дома.

В собрании ГИМ имеются предметы обстановки горницы Короткова А., вывезенные из деревни Чёрной Балахнинского района Горьковской области и несколько божниц старого собрания. Мотивы резьбы и композиция узора на этих предметах отчасти повторяют наружные украшения дома. Так, например, верх шкафа и божниц напоминают оформление фронтона светёльчатого наличника. Они орнаментированы такими же розетками, пышными листьями, птицами. Во внутренней обстановке, так же, как и в украшениях дома, судовая резьба вытесняла старый тип орнамента, вместе с тем происходило изменение и формы предмета. Особенно наглядно это можно проследить на божницах из указанного собрания.

Старая форма божницы Нижегородской губернии представляла собой прямоугольную раму с плоским или кокошникообразным верхом, орнаментированную выемчатым узором из рядов столбиков, желобков, восьмёрок и прочих несложных фигур. Божницы нового типа, как говорилось, имели двускатный верх в виде фронтона и украшались рельефной резьбой. При этом иногда старая форма сочеталась с резьбой нового типа, иногда же, наоборот, у божницы с двускатным верхом орнамент состоял из старых геометрических узоров [Такая божница сфотографирована автором в доме 1850-х годов в деревне Петухово Городецкого района Горьковской области].

В собрание образцов судовой резьбы входит небольшая группа мелких предметов обихода, утвари и деталей орудий труда. Они показывают сравнительно широкое распространение судовой резьбы в крестьянском быту и, кроме того, раскрывают новую сторону искусства резьбы.

В мотивах орнамента данных предметов повторяются все характерные изображения судовой резьбы: львы, сирены, птицы. Однако здесь резчику приходилось располагать рисунок, рассчитанный на большую поверхность, на участке малого размера и неудобной формы.

Значительную часть предметов этой группы составляют вальки — деревянные выгнутые пластины трапециевидной формы, заканчивающиеся рукоятью, которые употреблялись при стирке для выколачивания мокрого белья. Орнаментировалась у них наружная сторона. Несколько вальков украшены рельефно вырезанными сиренами, львами, растительными завитками, повторяющими в миниатюре описанные изображения судовой резьбы и, несмотря на малые масштабы, сохраняющими все её особенности.


Батан — деталь ткацкого станка — с рельефными изображениями сирены и льва и прорезной геометрической резьбой;
Вальки с рельефным изображением львов,
3-я четверть XIX века;
Конец XVIII – начало XIX века

По художественности исполнения резьбы следует отметить два валька из коллекции Щукина П.И., отражающие опять-таки два различных стиля судовой резьбы. На одном из них контуры льва, занимающего всю площадь спинки валька, умело вписаны в пространство неправильной формы; фигура льва очень выразительна, резьба хорошего качества. На другом вальке фигуру льва, значительно меньшего по размеру, окружает растительный побег с виноградной гроздью. Хотя изображение и проиграло в выразительности, но орнамент в целом стал более цельным и связанным с предметом.

Один из вальков интересен как образец резьбы менее умелого резчика, пытавшегося приспособить изображение льва к неправильной по форме поверхности валька: туловище зверя неестественно вытянуто и изогнуто, характерный изгиб хвоста изменён, так как он не умещался, побег также растянут, лишён обычных изгибов и даже листвы с той стороны, где на нём сидит лев.

Последний предмет, который следует отметить, интересен сочетанием мотивов рельефной судовой резьбы с геометрическим прорезным орнаментом. Это — батан, деталь ткацкого стана. Центральную часть его наружной стороны украшают два рельефных изображения — льва и сирены — весьма примитивного исполнения: их силуэты с трудом вписаны в отведённое им пространство, контуры фигур упираются в стены рамки. Обе фигуры обрамляет прорезной геометрический узор, отличающийся высоким художественным и техническим мастерством. Очевидно, резчик, в совершенстве владея искусством геометрического орнамента, включил в него, следуя «моде», мотивы судовой резьбы, исполнив их весьма неумело. Чтобы связать изображение с предметом, для которого предназначалась деталь, в руку сирены резчик вложил челнок (также деталь ткацкого стана).

Описанная коллекция ГИМ отражает яркую страницу в истории русского народного творчества. Своеобразие этого искусства и его высокий уровень были обусловлены историческими факторами, связанными как с территорией распространения резьбы, так и с условиями жизни населения Верхнего Поволжья.

Будучи непосредственно связанной с развитием судостроения и его квалифицированными мастерами, судовая резьба получила наивысший расцвет в селениях потомственных плотников, из поколения в поколение совершенствовавшихся в искусстве украшения судов.

Высокий уровень развития экономики приволжских районов, отразившийся на материальных и культурных условиях жизни крестьянства, создал благоприятную базу для распространения этой резьбы на крестьянских постройках. Появившись первоначально в районе Верхнего Поволжья, судовая резьба распространилась впоследствии далеко за его пределы, причём каждый новый район дал свой вариант этой резьбы. Однако наиболее художественные образцы мы находим в старых центрах её возникновения — Владимирской и Нижегородской губерниях.

По сохранившимся памятникам, появление судовой резьбы на крестьянских домах относится к началу XIX века, когда она полностью повторяет мотивы и технику корабельных украшений. Расцвет этого искусства падает на середину XIX века, что связано с переключением судовых резчиков только на украшение построек.

С повышением художественного мастерства и усложнением узора резьба эта приобретает большую орнаментальную пышность, которая отвечает стремлениям зажиточной крестьянской верхушки — богатством украшений выделить свои дома среди прочих построек деревни. Поэтому наиболее совершенные образцы резьбы периода её расцвета мы находим на жилищах зажиточных крестьян, начавших строиться особенно в послереформенное время.

Резные узоры на этих постройках достигают большого художественного мастерства и приобретают большую выразительность, особенно в изображениях фантастических существ. Несмотря на общность основных мотивов и техники, образцы резьбы отражают индивидуальные черты исполнителей. Благодаря этому мы различаем их не только по времени и районам, но и по отдельным мастерам.

Древние фантастические сюжеты орнамента наблюдательный резчик умел соединить с окружающей его действительностью, делая таким образом далёкие ему изображения более близкими и понятными.

Резные украшения крестьянского дома изменялись вместе с развитием самой постройки и её конструкций. Судовая резьба, появившись вначале как украшение карниза, постепенно заполняет все детали украшения дома, вытесняя старый тип геометрической резьбы.

Расцвет этой резьбы связан с периодом преобладания в крестьянском строительстве толстых тёсаных досок, которые давали возможность делать очень высоким рельеф резьбы при такой же толщине фона узора. С внедрением продольной, а затем циркульной пилы для распиловки тёса толщина его в продолжение второй половины прошлого века всё более уменьшалась. Параллельно с этим снижался рельеф резьбы, измельчался её рисунок, постепенно переходя в прорезь.

Прорезная резьба, благодаря дешевизне материала и лёгкости его обработки, распространилась в качестве украшения крестьянских изб в конце XIX – начале XX века, вытеснив рельефную резьбу.

Лучшие образцы коллекции ГИМ раскрывают нам не только большие творческие способности резчиков, но и высокую культуру этого искусства и его техническую зрелость. Эти памятники должны занять достойное место в сокровищнице русского народного искусства.

Планка карнизная

Карнизная планка применение в строительстве

Комплектация современных кровельных материалов включает специальные доборные элементы, каждый из которых выполняет свою важную функцию. Одним из таких элементов является карнизная планка для кровли, и без нее не обходится монтаж любого из покрытий скатных крыш.

Карнизная планка для профнастила — доборной элемент, который обязателен для любой кровли. Без нее крыша будет не только выглядеть неаккуратной, но и прослужит меньше. Особенно в местности со снежными зимами или частыми дождями.

О том, почему карнизная планка для кровли важна, как небольшой металлический уголок может продлевать срок службы всей крыши, какой он бывает и как его установить — ниже.

Карнизная планка – это продольная часть кровли, подведенная под край металлочерепицы. Но это чисто визуальное представление. На самом же деле эта часть кровли монтируется перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей.

Чаще всего она выполнена в том же цвете, что и всё кровельное покрытие, включая отдельные элементы. Но можно встретить выделение карнизной, торцевой планок, а также капельников и сточных труб в другом оттенке или даже другой цветовой гамме.

Вовремя проведённый монтаж карнизных планок поможет:

  • защитить подкровельное пространство от попадания влаги, а кровельную доску от замокания во время сильного бокового дождя;
  • обеспечить сбор воды в водосточную систему;
  • предотвратить подрыв листов кровли порывами ветра;
  • эстетически завершить скат на карнизах и скрыть «кровельный пирог», в состав которого входят гидроизоляция, утеплители, кровельные материалы и т.п.

Карнизная планка особенности материала

Одним из «проблемных» мест, через которое влага имеет свойство проникать под кровлю, является участок под карнизными свесами. Сомнительную пользу при этом оказывает даже полная герметизация карнизов, поскольку она нарушает естественный ток воздуха и затрудняет удаление скопившегося конденсата.

Карнизная планка — простейший, но от этого ничуть не менее значимый элемент кровельной системы, выполняющий несколько важных задач:

  • предотвращение намокания крайних деревянных элементов кровельной конструкции (бруса или доски обрешетки, лобовой доски) при переполнении водосборных лотков;
  • защита от косого дождя, задувания стекающей воды под кровлю;
  • направление капающего конденсата в водосточную систему.

Карнизная планка используется в качестве продольного элемента кровли и ее главная задача – защита лобовой доски карниза от попадания атмосферных осадков, предотвращение ее намокания и проникновения влаги в подкровельный пирог.

Предназначена для защиты карнизной доски и основания стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.

Карнизная планка - важный доборный элемент кровли может быть практически не заметна при обустройстве кровли, так как скрыта от взгляда кровельным полотном и водосточной системой. Но, всё же, рекомендуется придерживаться единой цветовой гаммы. В связи с этим планка карнизная изготавливается из оцинкованной стали, покрытой качественным полимерным покрытием в цвет RAL металлочерепицы.

Преимущества использования карнизной планки

Планка предназначена для монтажа на кровлях из металлочерепицы и металлопрофиля, а также на фальцевых кровлях. Элемент осуществляет защиту основания стропил и лобовой доски от влаги.

Планка карнизная с полиэстеровым покрытием – это важный элемент кровли, предназначенный для отвода талой и дождевой воды с крыши в водосточный желоб. Кроме защиты конструкции кровли и чердачного пространства от попадания внутрь снега и затекания капель воды, планка выполняет и декоративную роль, придавая крыше законченный вид.

Глядя сперва на крышу, может показаться, что этот продольный элемент подводится под края кровельного покрытия. На самом деле ее монтаж производится еще до укладки металлочерепицы или профнастила. Лишь после ее укрепления на лобовой или карнизной доске можно будет приступать к укладке облицовочных материалов.

Основные преимущества карнизной планки:

  • привлекательная цена;
  • не подвергается коррозии;
  • обладает дополнительным защитным слоем из цинка и алюминия
  • устойчива к перепадам температур и агрессивным средам;
  • цвет покрытия не выцветает;
  • долгий срок службы.

Благодаря карнизной планке деревянная подконструкция получает максимальную защиту со стороны свесов. Теперь она укрыта от дождя и стекающих с крыши потоков, и при этом ничто не мешает попаданию конденсируемой под кровлей влаги в водосточную систему.

Своей популярностью покрытие обязано стойкости к атмосферным воздействиям, хорошим показателям цветостойкости, пластичности, долговечности, максимально широкому количеству цветовых решений металлочерепицы. Использование стали с покрытием Полиэстер является выгодным и разумным выбором для кровельных и стеновых конструкций.

Изделие одновременно выполняет декоративную и защитную функции: планка герметизирует подкровельное пространство от попадания влаги, особенно при сильном косом дожде, а также защищает выступающую карнизную доску от воды и талого снега, стекающего с крыши, путем направления потоков в водосточный желоб.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Многие ошибочно полагают, что карнизная планка и капельник представляют собой одно и то же.

В действительности, это две разные планки, выполняющие две разные функции:

  • Карнизная планка оберегает лобовую доску карниза от намокания, а капельник применяется для уведения воды, а именно конденсата с гидроизоляции, от важнейших элементов конструкции крыши в сточный желоб или непосредственно на землю. Он особенно важен осенью и весной при высокой влажности воздуха и частых дождях;
  • Капельник защищает фасад дома от образования грибка, плесени и вымывания строительной смеси из кирпичной кладки, а также от гниения древесины, в то время как карнизная планка защищает саму кровлю; Капельник укрепляет кровлю и защищает ее от воздушных масс, а карнизная планка оберегает ее от агрессивного внешнего воздействия;

Технические характеристики карнизной планки

Карнизная планка – доборный элемент металлической черепицы. Элемент изготовлен из высококачественной стали и покрыт защитными слоями: покрытием из цинка и алюминия и полимерной краской, устойчивой к выцветанию.

Карнизная планка выполнена в виде продолговатого элемента, который имеет технологию производства, аналогичную основному кровельному материалу. Монтируется перед тем, как накрыть крышу металлочерепицей.

Карнизная планка производится из оцинкованной стали высокого качества толщиной 0,5 мм. Стальная заготовка при производстве покрывается защитным цинк-алюминиевым покрытием, который обеспечивает устойчивость к коррозии и к механическим повреждениям. Сверху наносится декоративно-защитная полимерная пленка.

На длинных краях карнизной планки есть специальные загибы, облегчающие монтаж изделия и улучшающие его функциональность.

Чаще всего карнизная планка выполнена в том же цвете, что и всё кровельное покрытие, включая отдельные элементы. Но можно встретить выделение карнизной, торцевой планок, а также капельников и сточных труб в другом оттенке или даже другой цветовой гамме.

Основные технические характеристики карнизной планки:

  • Область применения: обустройство свеса
  • Материал: оцинкованная сталь
  • Длина: 2 м
  • Ширина: 100х65 мм

К полимерному покрытию, которое используют в производстве, предъявляет достаточно жесткие требования. Полиэстер — полимерное покрытие оцинкованной стали толщиной 25 мкм. Он зарекомендовал себя как универсальный и надежный материал, благодаря своему эстетичному внешнему виду и хорошим защитным свойствам. Поверхность: гладкая, глянцевая.

Чертеж-схема карнизной планки

Монтаж карнизной планки

Монтаж добавочных элементов, крепящихся к карнизу, осуществляется на уже подготовленную лобовую доску, которую приколачивают гвоздями из оцинкованной стали к торцовым частям стропильной системы. Если лобовая доска является ровной, крепление планки будет осуществить гораздо легче.

ВНИМАНИЕ! Если Вы крепили кронштейны системы водостоков на стропила, то карнизную планку необходимо крепить к лобовой доске поверх кронштейнов.

Установка карнизных планок производится в следующем порядке:

  1. Лобовая область основания крыши подшивается шпунтованной доской. Можно использовать для этих целей сайдинг или профнастил;
  2. Затем на стену дома устанавливается опорный брус, служащий страховочной опорой при осуществлении подшивки карнизного свеса;
  3. Прямо перед проведением отделочных работ карниза систему водостоков оснащают кронштейнами или крюками, прикрепив их к стропильным ногам или к доске карниза. В них, далее, будут сложены желоба системы водостоков. Если расстояние между стропилами одинаковое крюки лучше крепить к ним;
  4. Первый крюк или кронштейн опустите ниже продолжения линии ската на 2 см для того, чтобы обеспечить воде с крыши гарантированное попадание в желоб.
  5. Далее настает очередь фиксирования планки карниза поверх креплений водостоков к лобовой доске. Ее приколачивают с шагом саморезов не менее 30-35 см в шахматном порядке.
  6. Нельзя крепить планки встык или с промежутками между ними. Каждая последующая планка должна идти внахлест, а именно заходить на уже закрепленный элемент примерно на 1 см. Последняя планка подгоняется по размерам аккуратным срезом.
  7. Закончив монтаж, можно приступать к облицовке крыши металлочерепицей или профнастилом.

Внимание! Карнизные планки крепить встык нельзя. Нужно, чтобы каждая следующая находила на уже закреплённую планку, в среднем на 1 сантиметр.

Планку карнизную заказать и купить в Твери

Компания «Крафтмет» реализует высококачественный материал - карнизную планку, изготовленную согласно ГОСТ, по доступным ценам. Доставка осуществляется по г.Твери и области. Самовывоз со склада в Твери (удобные подъездные пути рядом с трассой М-10).

Продажа карнизной планки осуществляется в розницу и оптом.

Мы гарантируем вам качество и комплектность поставки, соблюдение договорных условий и взаимовыгодные условия сотрудничества.

Наша компания предлагает вам купить карнизную планку по наиболее выгодным ценам. При покупке оптом предоставляется скидка, размер которой вы можете уточнить у наших менеджеров.

Доставка этого кровельного материала производится по Твери, тверской области и в любой регион Российской Федерации. Мы осуществляем оптовую и розничную продажу планки карнизной.

Узнать цены на карнизную планку, уточнить технические характеристики материала можно по контактным телефонам, указанным на сайте. Наши менеджеры готовы предоставить вам дополнительную информацию о производителе и условиях доставки.

Если вы хотите приобрести недорого планку карнизную, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.

Доборные элементы для российской металлочерепицы

Комплектующие для кровли из российской металлочерепицы. Карнизные планки, конек, саморезы кровельные, уплотнитель универсальный и др. Цена, доставка, монтаж металочерепицы.

Назначение доборных элементов металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы только в том случае выполнен правильно, если наряду с основным кровельным материалом использованы дополнительные комплектующие. У доборных элементов металлочерепицы три функции:

  1. Защитная – предохраняют саму кровлю и подкровельное пространство, стропильные балки, рейки обрешетки, утепление кровли от воды.
  2. Крепежная – фиксируют листы кровельного материала.
  3. Эстетическая – благодаря им кровля приобретает законченный вид.

Для российской металлочерепицы мы предлагаем:

Цвет комплектующих для металлочерепицы

Цвет доборных элементов и цвет самой кровли полностью совпадают друг с другом – вся кровля смотрится, как одно целое. Для листов кровельного материала с различными видами полимерных покрытий – например, пластизол или полиэстер – подбираются комплектующие с точно таким же защитно-декоративным покрытием.

Конек для металлочерепицы

Ставится над линией соединения скатов кровли. Крепление - к коньковому брусу кровельными саморезами, окрашенными в цвет металлочерепицы. Конек для металлочерепицы по форме может быть полукруглый, прямоугольный или узкий – выбор зависит от углов наклона скатов кровли и от предпочтений владельца дома.

Ветровая планка

Ставится на наклонный край крыши. Ветровая планка крепится к стропилам кровельными саморезами, окрашенными в цвет металлочерепицы.

Карнизная планка

Ее местоположение – горизонтальный край кровли, параллельный земле. Крепление карнизной планки осуществляется кровельными саморезами, которые вворачиваются в карнизный брус. И карнизная, и ветровая планки необходимы, чтобы при сильном ветре капли дождя и снег не заносило под кровлю.

Ендова (разжелобок)

Бывает двух видов.

  • Ендова верхняя - или разжелобок укладывается поверх листов кровельного покрытия.
  • Ендова нижняя - устанавливается под кровельным покрытием еще перед укладкой металлочерепицы. Укладывается она вдоль линии соединения скатов кровли внизу. Крепление осуществляется короткими кровельными саморезами.

Примыкание кровли

Примыкание кровли (по-другому – пристенная планка) требуется, когда крыша соединяется с вертикальной стеной. Примыкание кровли закрывает место соединения металлочерепицы со стеной или с дымовой трубой. Крепится короткими кровельными саморезами.

Снегозадержатель

Снегозадержатели задерживают снег на крыше. Они не позволят «снежной лавине» неожиданно свалиться на стоящий под крышей автомобиль или, что еще хуже, на голову.

Уплотнитель универсальный

Закрывают щели между доборными элементами и листами металлической черепицы. Полосы универсального уплотнителя устанавливаются на конек, ендову, пристенную и ветровую планку.

Как крепить карнизную планку на металлочерепицу — правильный монтажСтройкод

Монтаж крыши является самым важным и интересным видом строительных работ. Очень важно правильно расположить стропила и конёк, а окончательный монтаж кровли придаёт всему зданию привлекательный и законченный вид.

Это особенно относится к крышам из металлочерепицы, поскольку разнообразная яркая окраска и богатый внешний вид делают крышу заметной и лаконичной. Но заключительный штрих кровле придают доборные элементы, среди которых важное место занимают карнизные планки для выбранной металлочерепицы. Мы узнаем, для чего они нужны и как монтируются.

Для чего нужна карнизная планка?

Металлочерепица прочно завоевала свою нишу на рынке кровельных материалов, её довольно просто устанавливать даже неподготовленному человеку. В комплекте с черепицей продаётся определённый набор доборных элементов, к которым относятся:

  • планка коньковая;
  • планка примыкания;
  • планка ветровая;
  • планка карнизная.

Нам важно понять, что собой представляет карнизная планка, как и из чего она изготовлена, каковы её размеры и насколько долго она служит. Функционально этот элемент нужен для защиты от атмосферных осадков нижней доски обрешётки и вертикальной лобовой доски.

Карнизная планка для металлочерепицы является капельником, направляющим стекающую воду в жёлоб водостока. Влага минует деревянную лобовую доску, а верхняя часть карнизных планок не позволяет намочить обрешётку.

Изготовлена планка для металлочерепицы из того же металла, что и сам кровельный материал, и для долговечности имеет несколько слоёв покрытия, а именно:

  • на лист наносится цинковое покрытие;
  • для предотвращения ржавления наносится антикоррозионное покрытие;
  • затем слой грунтовки для упрочнения окрасочного покрытия;
  • покрытие из прочных полимерных красок;
  • с обратной стороны листа наносится защитный лак.

Такое многослойное покрытие обеспечивает долгую службу карнизных планок. Что касается размеров, то они выпускаются длиной от 50 см до 200 см, с возможностью заказывать собственные размеры в нужных количествах.

Для того чтобы в дальнейшем правильно была произведена установка карнизной планки, нужно понять роль ещё одного доборного элемента. Им является L-планка, её роль в монтаже может быть важной, если вы захотите её использовать. Дело в том, что L-планка крепится на лобовую доску и служит не только для её защиты от осадков, но и как узел крепления отделки карниза.

Именно отделка карниза будет являться финишным этапом работ по возведению крыши. Поэтому крепить эту планку к лобовой доске следует до крепления кронштейнов под желоба и капельников.

У карнизной планки есть ещё одна особенность, которая не позволяет проникать влаге в подкровельное пространство при сильном боковом ветре. Все перечисленные функции этого неказистого с виду элемента кровельного покрытия позволяют причислить его к разряду совершенно необходимых при строительстве крыши деталей.

Особенности монтажа планок на карнизе крыши

У каждой работы есть определённая последовательность, которая позволит избежать ошибок и не даст расплачиваться за них в дальнейшем потерей качества выполнения задачи. Так же дело обстоит и с монтажом карнизной планки для металлочерепицы.

Наша задача — описать последовательность действий, чтобы не переделывать работу в дальнейшем. Порядок операций заключается в следующем.

  1. Необходимо увязать всю стропильную систему свеса с лобовой вертикальной доской. Её тщательная подгонка и установка определяет дальнейшую работу. Крепится она уголками, потому что торцовое соединение не является достаточно прочным.
  2. На следующем этапе работ устанавливается L-профиль, который защищает лобовую доску и служит опорой для облицовки карниза при заключительной его отделке.
  3. Далее монтируем кронштейны водостока с учетом угла наклона для стока избыточной влаги.
  4. Монтаж карнизных планок производится с нахлёстом не менее 5 см в сторону стока воды.
  5. Нижняя часть планки должна попадать в желоб для нормального стока избыточной влаги.
  6. Гидроизоляционная плёнка должна прилегать сверху к карнизной планке, но не выступать за габариты металлочерепицы. Это позволит конденсатной влаге стекать по желобу водостока, но не подвергать плёнку губительному солнечному излучению и ветровому воздействию.
  7. Затем укладываются листы металлочерепицы. Они должны перекрывать верхнюю плоскость карнизной планки и обеспечивать беспрепятственный сток воды и талого снега в желоб.

Крепёж карнизной планки, как и других элементов кровельного покрытия, осуществляется с помощью шуруповёрта и саморезов с резиновыми прокладками.

Весь электрический инструмент и электроудлинители должны быть проверены и исправны.

Высотные работы проводятся в безветренную погоду и на исправных лестницах или лесах. При производстве кровельных работ не нужно забывать о чётком соблюдении технологической последовательности работ, потому что нарушение порядка операций ведёт к возникновению проблем в будущем.

Разрезы раскроенной карнизной планки должны быть защищены от коррозии специальными составами.

Также нужно производить работы в безветренную погоду, чтобы избежать травм и порчи кровельного материала. Необходима спецодежда и перчатки, а также при раскрое материала нужны защитные очки.

Правила техники безопасности написаны не чернилами на бумаге, а человеческой кровью.

Зачастую при строительстве нужно просто сесть и немного подумать, затем обратиться за советом к мастерам своего дела — и решение придёт само собой, а самое важное заключается в мелких деталях.

Заключение

Мы рассказали вам о том, что незначительная карнизная планка для металлочерепицы на самом деле является очень значимым структурным элементом в строительстве кровли. В деле возведения собственного дома нет мелких элементов, важно абсолютно всё. И если сохранить любопытный взгляд и неподдельный интерес к процессу строительства, то можно приобрести не только бесценный опыт, но и удовольствие от возведения собственного дома.

Карнизная планка для профнастила: размеры, устройство, установка

Правильно подобранная и установленная карнизная планка для профнастила обеспечит защиту кровельного пирога и уверенное удаление влаги, постоянно скапливающейся по краю свеса. Опять же, крыша без карнизной планки выглядит недостроенной, поэтому с помощью накладки можно несколько улучшить внешний вид кровли.

Устройство карниза крыши, покрытой профнастилом

При любой конструкции скатной кровли приходится искать способ оформить карнизную линию. Так называют горизонтальную поверхность самой нижней точки свеса после установки карнизной доски. Оставить обрешетку по краю профнастила открытой, как есть, с нашитой деревянной планкой, нельзя, влага быстро разрушит древесину каркаса и проникнет в толщу кровельного пирога.

Поэтому свес крыши оборудуют или, другими словами, подшивают в один кромочный узел, в состав которого входят:

  • Карнизная планка Г-образного профиля. Горизонтальная полка планки заводится под кромку профнастила, вертикальная часть опускается для захода в водосточный желоб;
  • Промежуточная накладка J-образного сечения. Ее подшивают на карниз профнастила, для того чтобы избежать попадания воды на подшивку карнизной доски под водосточным желобом;
  • Софиты или защитное полотно свеса. Представляет собой перфорированный лист из оцинковки, пластика или даже обрезков профнастила, которым закрывают пространство под свесом кровли.

Важно! Все детали узла собираются и монтируются с перехлестом кромок. В этом случае капли воды или конденсата, стекающие с профнастила в желоб, даже при переливании не попадут на поверхность карнизной доски.

Понятно, что подшивочный узел кровли спланирован так, чтобы избежать затекания влаги под профнастил при любом направлении потоков воды, дождя и ветра. Наибольшую нагрузку испытывает именно карнизная планка, поэтому к выбору этого элемента нужно отнестись с максимальным вниманием. Опытные мастера могут изготовить карнизную накладку своими руками из оцинкованного и окрашенного тонколистового металла, тогда как начинающим кровельщикам лучше воспользоваться готовой доборной планкой.

Назначение карнизной планки для кровли из профнастила

По сути, этот вид добора необходим для того, чтобы получить поверхность для стекания конденсата с парогидроизоляции, уложенной под кровлей из профнастила в приемную полость водосточного желоба. Если карнизную планку не устанавливать, то капли конденсирующейся влаги будут затекать в щель между водосточным желобом и доской.

Вторая задача карнизной планки состоит в том, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию пространства, без добора в этом месте накапливается мусор и грязь, зимой намерзает лед, что сильно усложняет отвод воды с поверхности профнастила.

Важно! В некоторых случаях мастера пытаются вместо монтажа карнизной планки и J-профиля просто увеличить длину свисающей кромки профнастила. Такое решение является не совсем удачным, в сильный ветер край кровли деформируется, а при обледенении может и вовсе привести к порче водостока.

Размеры карнизной планки для профнастила

Конструкция накладки для установки под профилированную металлическую кровлю несколько отличается от доборных элементов, используемых для подшива металлочерепицы или шиферной крыши.

В стандартном исполнении карнизный капельник представляет собой уголок из тонколистового оцинкованного и окрашенного металла 0,5-0,8 мм.

Чаще всего используется карнизная планка с углом раскрытия в 45о и размером полок 68х95 мм. Размеры карнизной планки для профнастила подбирают по ширине кровельного пирога и конструкции свеса.

Если ширина карнизной доски под кромкой профнастила превышает 60 мм, то используют профилированную планку размером 160х70 мм с укороченной опорной полкой и удлиненной вертикальной стороной.

Накладка своими руками

Для владельцев дач и подсобных хозяйств хорошо известна ситуация, когда приходится крыть сарай или пристройку профнастилом, оставшимся от крыши дома или другого здания. В этом случае большинство доборов, в том числе карнизная планка, изготавливается своими руками.

Накладку можно легко изготовить из ленты оцинкованной стали шириной 20-25 см. Для получения Г-образного профиля используют ровную доску и стальной уголок. Импровизированный шаблон крепят на столярном верстаке. Полоску стали прижимают к плоскости доски, оставляя свободной кромку шириной 70 мм. Далее с помощью уголка и деревянной киянки край заготовки отгибают на нужный угол. Перед установкой самодельной карнизной планки деталь подгоняют по величине раскрытия полок.

Так как на крыше из профнастила всегда собирается большое количеств песка, то оцинкованную накладку нужно обязательно покрасить полиуретановой краской, в противном случае песчаная масса, как наждак, быстро сотрет цинковое покрытие до нуля.

Монтаж карнизной планки профнастила

При том, что конструкция доборной накладки для карниза очень простая, большинство мастеров предпочитает устанавливать готовые планки, которые, как правило, продаются в комплекте к профнастилу вместе с ветровыми и коньковыми доборами.

Подготовка к зашивке карниза

Перед тем как приступить к установке карнизной планки для профнастила, необходимо выровнять линию карниза. Сделать это проще всего с помощью разметочного шнура и строительного уровня. После того, как отрезаны концы кобылок или стропил, можно прибивать карнизную доску. Так как горизонтальная линия свеса под профнастилом получается довольно длинной, шесть и более метров, доску набирают и сращивают из отдельных кусков, оставшихся от постройки обрешетки.

Вторым этапом на край обрешетки нашивают опорную доску, это необходимо для того, чтобы верхняя полка карнизной планки не висела в воздухе, а надежно фиксировалась на обрешетке. Если обрешетка выполнена сплошной из фанеры или ОСБ, то перед укладкой капельника деревянную основу обрабатывают пропиткой или просто закрашивают торцы краской.

Выполнение монтажных работ на карнизе

Обычно подшивку на свесе начинают с натягивания горизонтального разметочного шнура. Даже если удалось прибить карнизную доску идеально ровно по разметке, сделать то же самое с планкой без дополнительного ориентира достаточно сложно. Поэтому после сборки досок обрешетки шнур оставляют на месте.

Первой укладывают планку в виде J–профиля. При этом необходимо следить, чтобы по низу оставался зазор для закладки софитной подшивки свеса. Полотно прибивают к доске обычными гвоздями.

Совет! Укладку карнизной планки начинают от фронтона. Если позволяет схема укладки профнастила, то стартовый отрезок необходимо укладывать с подветренного фронтона крыши.

Таким образом, можно предупредить задувание ветром дождевой воды под стыки и перехлесты накладок. Последним устанавливают софит. Для этого под свесами нашивают опорный профиль и укладывают панели так, чтобы над ними оставалось свободное пространство 40-60 мм высотой. Это обеспечит нормальную вентиляцию кровельного пирога профнастила.

Советы и рекомендации

При правильной установке защитной планки ее практически не видно, большую часть карнизной накладки будет закрывать водосточный желоб. Если угол раскрытия подобран правильно, то вертикальная полка прилегает плотно и ровно к карнизной доске по всей поверхности. В случае несовпадения накладку выгибает пузырем на забитых гвоздях.

Следует помнить, что карнизный добор укладывается на обрешетку, непосредственно под лист профнастила. Поэтому гвозди необходимо забивать с шагом 120-200 мм, отступив от линии изгиба на 40-50 мм. При этом шляпки гвоздей плотно осаживают молотком и стальной набойкой так, чтобы головка заходила заподлицо с поверхностью горизонтальной полки. Таким образом, удается избежать перекосов или неплотного прилегания профнастила к первой доске обрешетки.

Следует помнить, что крюки для крепления водосточных желобов ставят под навеску обрешетки, если держатели закрепить под профнастилом, карнизная планка окажется отогнутой под свес крыши, и конденсат будет скапывать за пределы желоба.

Заключение

Установка карнизной планки для профнастила считается заурядной операцией, для ее выполнения не требуется специальный инструмент, достаточно иметь хороший молоток в 400 г, ножницы по металлу и разметочный шнур, лучше лазерный уровень. На выравнивание и крепление накладки уйдет максимум пару часов интенсивной работы.

Образец карниза от Кейт Оутс

Присоединяйтесь к нам на Steekalong! Мы начнем мероприятие с Zoom Party 7.6.2020 в 7p EST / 4p PDT, где Кейт поделится советами по работе с цветом, а также конкретными советами для этого проекта. Используйте хэштег #eavessteekalong в социальных сетях, чтобы поделиться своим проектом. Дополнительную информацию о Steekalong можно найти здесь, включая скидку на пряжу.

Кардиган свободного кроя с открытыми рукавами и графическим рисунком сверху вниз, со скошенным передом и проймами. Рукава подбираются и вяжутся из стали проймы, воротник вяжется одним куском по центру переднего разреза.Рубчик в рубчик подчеркнут мягким кабелем. Удлиненные манжеты рукавов создают дополнительный уют в сложенном виде. Обозначены цветные рисунки и мотивы кабелей. Выкройка написана для вязальщиц среднего уровня, готовых погрузиться в рукоделие; базовые инструкции по плаванию предоставляются вместе со ссылками для получения дополнительной информации. Модель носит размер 3 с положительной непринужденностью примерно 18 дюймов / 45,5 см; Рекомендуемое облегчение - 15–20 дюймов / 38–51 см для негабаритного образа, как показано на рисунке, или меньше для более приталенного стиля. Предоставляется руководство по настройке, и хотя на выбор предоставляется множество размеров; широкий диапазон тел может красиво вписаться в свитер одного размера с разной степенью легкости; Посмотрите, как тестируемые вязальщицы носят каждый из своих свитеров с предпочтительной посадкой!

Интересный факт: Eaves назван в честь Элси Ивз, новаторской американской женщины-инженера и первой женщины-ассоциированного члена Американского общества инженеров-строителей.

Присоединяйтесь к списку рассылки Кейт

РАЗМЕР
1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8} (9, 10, 11)
ПОДХОДИТ НА ГРУДЬ
27 (30,5, 33,75, 37,25, 41,75) {46,5, 51, 55,5} ( 60,25, 64,75, 69,25) “/ 68,5 (77,5, 86, 94,75,106,5) {118, 129,5, 141} (153, 164,5, 176) см
ФАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВАЯ ГРУДЬ
47 (50,5, 53,75, 57,25, 61,75) {66,5 , 71, 75,5} (80,25, 84,75, 89,25) ”/ 119,5 (128, 137, 145,5, 157) {168,5, 180,5, 192} (203,5, 215, 227) см
GAUGE
28 петель и 34 ряда на 4 дюйма / 10 см трикотажем на больших спицах
ПРЯЖА
1275 (1375, 1475, 1650, 1750) {1875, 1975, 2100} (2200, 2250, 2300) ярдов / 1165 (1260, 1350, 1510, 1600) {1715, 1805, 1920} (2010, 2060, 2100) метров MC и 100 (125, 125, 150, 150) {175, 175, 200} (200, 225, 225) ярдов / 90 (115, 115, 135, 135) {160, 160, 180} (180, 205, 205) метров каждая CC1, CC2 и CC3 войлочная шерстяная пряжа, подходящая для стикинга; Если вы никогда раньше не занимались стилем и хотели бы получить рекомендации по выбору пряжи, ознакомьтесь с некоторыми из замечательных ссылок ниже для получения ресурсов от до по выбору пряжи для вашего проекта (подробная информация о пряже ниже)
TOOLS
Size 4 (3.5 мм) круговые спицы длиной, удобной для работы. Готовый сундук , круговые спицы размера 4 (3,5 мм), 16 дюймов (40 см), круговые спицы размера 3 (3,25 мм) (подходят для более длинных игл большего размера) и набор DPN обоих размеров, вязальный крючок, подходящий для предварительной модели CO, маркеры петель, включая отличительный маркер для конца раунда, инструменты для предпочтительного метода Steek, обрезная пряжа для предварительной отливки на

Строительное примечание: Каждое плечо обрабатывается, а затем соединяется так, чтобы свитер получился квадратным прямоугольником «по кругу».Поскольку у вашей одежды есть углы, вам нужно будет манипулировать иглами на каждом повороте, пока у вас не останется несколько дюймов ткани для работы. Рекомендуются гибкие, гладкие иглы, а наличие третьего (или четвертого) набора более крупных игл (любой длины) под рукой не требуется, но для более плавного перехода и рекомендуется. Вязальщицы-испытатели предпочитали в начале работы иметь дополнительные наборы игл; Вместо дополнительных игл можно также использовать метод стиля «волшебная петля».

Пара отличных Steeking Links для новичков!
Brooklyn Tweed
Жестяная банка для вязания
Paper Tiger

Рекомендуемая пряжа:
5 (6, 6, 7, 7) 7, 8, 8, 9) мотков бежевого (MC) и по 1 мотку темно-оранжевого серого (CC1), бирюзового (CC2) и темно-фиолетово-синего. (CC3) Biches & Bches Le Petit Lambswool

#sizeinclusive

Карнизы выкройки от Melissa Wehrle

Свернуться калачиком в любимом кресле с книгой или вязать, пока дождь струится по окнам.Эта квадратная укороченная классическая модель Loft - это комфорт, повышенный с помощью нескольких игривых поворотов. Набор из коротких рядов на каждом плече придает полосам привлекательный вид, а ребристые манжеты, подол и шейный ободок связаны из ткани Shelter , создавая удивительную массивную текстуру. Карниз вяжется по кругу снизу вверх до пройм. Передняя и задняя части прорабатываются ровно и формируются короткими рядами, затем соединяются столярным швом. Заглушки втачных рукавов обработаны и вшиты.Мы выбрали морское сочетание Snowbound и Old World , но внешний вид этого свитера может значительно отличаться в зависимости от вашего выбора цвета. Если высококонтрастные полосы не в вашем стиле, представьте карнизы в паре тесно связанных нейтральных тонов или с градиентом из бронзово-зеленых полос.

МАТЕРИАЛЫ
Шерстяная пряжа для аппроксимации в следующих приблизительных количествах:
600 (635, 700, 785, 875, 965) ярдов каждого цвета 1 и 2 (C1 и C2)
Brooklyn Tweed Loft (100% American Targhee- Шерсть Columbia; 275 ярдов / 50 г):
3 (3, 3, 3, 4, 4) мотка каждого из C1 и C2

Камвольная шерстяная пряжа в следующих приблизительных количествах:
145 (150, 165, 185, 205, 230) ярдов цвета 3 (C3)
Brooklyn Tweed Shelter (100% шерсть American Targhee-Columbia; 140 ярдов / 50 г ):
2 мотка C3

Сфотографировано в Старом Свете (C1 и C3) и Заснеженные (C2)

GAUGE
26 петель и 36 кругов = 4 дюйма лицевой гладью спицами размера A и C1 после блокировки
24 петли и 34 круга = 4 дюйма резинки 1x1 спицами размера B и C3 после блокировки

ИГЛЫ
Размер A (для основной ткани):
Одна круговая спица диаметром 32 дюйма и один набор двусторонних игл (DPN) * размера, необходимого для получения толщины.
Рекомендуемый размер: 3¼ мм (США 3)

Размер B (для трубчатого литья и ребристости):
По одной круговой спице диаметром 16 и 32 дюйма и один набор DPN, на два размера больше, чем размер A
Рекомендуемый размер: 3¾ мм (США 5)

Круговые спицы диаметром 32 дюйма могут использоваться вместо DPN, если используется метод «Волшебная петля» для обработки небольших окружностей в круге (например, рукавов).

Примечание. Если вы отрегулировали размер иглы для получения правильного калибра, может потребоваться или не потребоваться согласование размера иглы, используемого для трубчатого гипса, из-за различий в индивидуальной работе.Пожалуйста, протестируйте выбранный вами метод наложения на своем образце.

ГОТОВЫЕ РАЗМЕРЫ
35 (37, 39, 43, 47, 51) «обхват груди
Предназначенная легкость: + 2–3»
Показанный образец имеет размер 37 дюймов с легкостью +2 дюйма на модели

.

УРОВЕНЬ НАВЫКА
3 из 5

Карниз - Кейт Оутс

  • РАЗМЕР: 1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8} (9, 10, 11)

  • ПОДХОДИТ НА ГРУДЬ: 27 (30,5, 33,75, 37,25, 41,75) {46,5, 51, 55,5} (60,25, 64,75, 69,25) "/ 68,5 (77,5, 86, 94,75, 106.5) {118, 129,5, 141} (153, 164,5, 176) см

  • ФАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВАЯ ГРУДЬ: 47 (50,5, 53,75, 57,25, 61,75) {66,5, 71, 75,5} (80,25, 84,75, 89,25) " /119,5 (128, 137, 145,5, 157) {168,5, 180,5, 192} (203,5, 215, 227) см ГАБАРИТ 28 петель и 34 ряда по 4 дюйма / 10 см лицевой гладью на спицах большего размера

  • ПРЯЖА 1275 ( 1375, 1475, 1550, 1650) {1800, 1925, 2050} (2175, 2225, 2300) ярдов / 1165 (1260, 1350, 1415, 1510) {1645, 1760, 1875} (1990, 2035, 2100) метров, 100 (125, 125, 150, 150) {175, 175, 200} (200, 225, 225) ярдов / 90 (115, 115, 135, 135) {160, 160, 180} (180, 205, 205) метров каждой фетровой пряжи для аппликатуры CC1, CC2 и CC3, подходящей для стикинга; Biches & Bches Le Petit Lambswool - это пряжа, представленная в этом дизайне, а наборы доступны здесь

  • ИНСТРУМЕНТЫ Размер 4 (3.Круговые спицы длиной 5 мм, удобные для работы с фактической конечной окружностью, круговые спицы размера 4 (3,5 мм), 16 дюймов (40 см) (см. Примечание по конструкции), круговые спицы размера 3 (3,25 мм) и набор DPN обоих размеров, крючок, подходящий для временного CO, маркеры петель, включая отличительный маркер для конца раунда, инструменты для предпочтительного метода Steek (в шаблоне представлены основные инструкции для метода вязания крючком с использованием того же крючка, что и для временного CO), обрезная пряжа для временного наброска на

    * Строительная заметка : Каждое плечо обрабатывается, а затем соединяется так, чтобы свитер получился квадратным прямоугольником «по кругу».Поскольку у вашей одежды есть углы, вам нужно будет манипулировать иглами на каждом повороте, пока у вас не останется несколько дюймов ткани для работы. Рекомендуются гибкие, гладкие иглы, а наличие третьего (или четвертого) набора более крупных игл (любой длины) под рукой не требуется, но для более плавного перехода и рекомендуется. Вязальщицы-испытатели предпочитали в начале работы иметь дополнительные наборы игл; Вместо дополнительных игл можно также использовать метод стиля «волшебная петля».

  • Обрамление карнизов и граблей | JLC Онлайн

    Чтобы помочь измерить и визуализировать компоненты карниза, сделан чертеж в натуральную величину. На этом чертеже указаны размеры и расстояния для всех деталей. При раскладке помогает стропильный кондуктор, показанный на следующем фото.

    Карнизы и грабли, нависающие над боковыми стенами здания, имеют решающее значение для жизни здания. Удаление дождевой воды с сайдинга и отделки - особенно с дверей и подоконников - может значительно уменьшить гниение, плесень и множество других проблем, которые могут быть вызваны струей воды по фасаду здания.Помимо практических соображений, хорошо продуманные нависающие карнизы и грабли также могут быть привлекательным элементом дизайна.

    Есть много способов обрамления карнизов и граблей. Моя система проста и обеспечивает надежное крепление выступающих элементов к зданию, а также надежное крепление отделочных материалов гвоздями. Недавно я построил небольшой флигель с крышей 6 на 12 скатов, которая является прекрасным примером для демонстрации процесса, который я использую для строительства карнизов и граблей.

    Начать со стропил

    Основным компонентом любой детали карниза является хвостовик стропила - часть стропила, выходящая за пределы внешней стены. Чтобы точно определить, как будет выглядеть стропильный хвост, я всегда делаю на куске фанеры полноразмерный рисунок всех элементов карниза, включая материалы каркаса и отделки (см. Иллюстрацию выше).

    Первое, что я определяю на чертеже, это общую ширину карниза. Для этого проекта это было 10 дюймов от внешней стороны фризовой доски до внешней стороны готовой облицовки.Нарисовав каркас стены, обшивку и фриз толщиной в 1 дюйм, я построил квадратную линию с внешней стороны фриза и нанес оттуда 10 дюймов. Совместив край моего приспособления с отметкой, я провел отвес, который представлял внешнюю поверхность фасции. По этой ссылке я провел еще одну отвесную линию на 3/4 дюйма для толщины фасции и на 1 1/2 дюйма от нее для 2-х дюймовой подфасции. Это определило место, где мне нужно было сделать вертикальный разрез для хвоста стропила, который оказался на расстоянии 8 3/4 дюйма от стены, обшитой ножнами.

    Разметить детали карниза поможет простой шаблон для стропил. Треугольник имеет отвес на одной ноге и линию уровня на другой, поэтому он также удобен для рисования линий пореза. Такая информация, как количество градусов и длина гипотенузы в треугольнике с основанием, также включена для справки.

    Чтобы помочь с чертежом и разметкой стропил, я использовал простой стропильный кондуктор, который я построил на месте из куска фанеры с заводским углом. Из этого угла я вырезал прямоугольный треугольник на скате крыши, удвоив размеры подъема и спуска, чтобы приспособление можно было использовать для резки полноразмерных стропил.Для этой крыши размером 6 на 12 я сделал одну опору 12 дюймов, а другую 24 дюйма. После отрезания уголка прикрепил по гипотенузе с обеих сторон полоски 1х2. Я также пометил приспособление с шагом и углом; Я сохраняю все свои приспособления и складываю их в следующий раз, когда мне нужно будет разрезать крышу с таким же уклоном.

    Чтобы использовать приспособление, я просто прикрепляю 1x2 к верхнему краю стропильного полотна, и у меня сразу же получаются отвесные и ровные края, по которым можно разметать.

    Стропилам можно придать форму на земле с помощью стропильного приспособления для быстрой и точной укладки стропила.Но я предпочитаю вырезать и устанавливать стропила только с вырезом гребня и «птичьим ртом», оставляя хвосты длинными, чтобы их можно было разрезать на месте. Итак, после того, как стропила были прибиты, я измерил расстояние от обшивки - 8 3/4 дюйма - я определил для свеса и пометил первые и последние стропила. Я провел вертикальные линии от этих отметок, а затем провел меловой линией от одного конца крыши до другого по верхним краям стропил. Использование этой отрезанной линии в качестве ориентира приведет к тому, что хвосты стропил выстроятся по прямой линии.

    Стропильные хвосты устанавливаются длинными. Затем измеряется отвес и отмечается на первом и последнем стропилах. Меловая линия, проведенная между этими отметками, идеально выравнивает отвес на хвостах. Обрезка стропильных ног сверху заставляет пропил естественным образом открываться во время резки и позволяет отходам безвредно отпадать.

    На каждом стропиле я проложил вертикальную линию вниз от меловой линии, используя Hanson Pivot Square, установленный с шагом 6 из 12 (я также мог бы использовать свой кондуктор на этом этапе; просто должно быть достаточно места, чтобы выровнять его. на хвостах).Pivot Square также обеспечивает угол, который для шага 6 из 12 составляет 26,5 градусов. Затем, стоя на стене, я срезал каждый отвес циркулярной пилой.

    Мне нравится обрезать хвосты сверху, потому что пропил пилы открывается по мере того, как рез приближается к завершению, позволяя отходам безвредно падать вниз и в сторону от пилы.

    Отрезки отвеса для этих стропил слишком длинные для фасции, поэтому высота (взятая с полноразмерного чертежа) измеряется и отмечается на конце каждого хвоста.Затем выровняется линия для среза уровня.

    Отвесы на этих стропильных ногах были более 6 дюймов в длину - слишком длинные для фасции 1x6, которую я намеревался использовать. Чтобы укоротить отвес, потребовался ровный надрез по низу каждого хвоста. Я вернулся к своему полноразмерному чертежу и совместил верхний внешний край фасции 1x6 с верхом стропила. Затем я нарисовал нижнюю законченную поверхность софита на 1 дюйм вверх от нижней части фасции. (Это количество произвольно, но мне всегда казалось правильным перекрытие в 1 дюйм).Затем последовала толщина материала потолка 3/8 дюйма. Эта линия также указывала на нижнюю часть подфасции.

    Верх подфасции 2x6 был скошен, чтобы продолжить линию ската крыши 6-в-12. Чтобы убедиться, что ровный срез хвостовиков стропил не мешает установке потолка, я сделал разрез на 5 1/4 дюйма от короткой точки отвеса, чтобы обеспечить достаточный зазор. После измерения этого расстояния на отвесе каждого стропила, я сделал отметку под прямым углом к ​​отвесу и проделал надрезы с помощью циркулярной пилы.

    После того, как подфасция установлена, к обшивке выстраивается линия, чтобы определить местонахождение ригеля для крепления потолка. Бухгалтерская книга остается длинной и будет обрезана до нужной длины, когда будут построены отчеты. Пазы под стропилами позволяют балке ригелей иметь полный размер на концах, чтобы лучше поддерживать обратный каркас.

    Завершить каркас карниза

    После распила верхней части подфасции дисковой пилой выставить 26.На 5 градусов я промыл верхний надрезанный край с верхней частью отвеса на стропилах и прикрутил подфасции к хвостовикам стропил. На обоих концах крыши я позволил субфасциям выйти за пределы предполагаемой ширины граблей. Эта хорошо закрепленная консоль будет надежно поддерживать нижний конец балки баржи, а также поддерживать обратную дорогу.

    После того, как были прикреплены подфасции, я построил квадрат от нижней части доски и отметил уровень линии на обшивке стены с обоих концов стены.Я отрезал меловую леску, а затем прикрепил двухметровую гроссбуху к стене так, чтобы нижний край находился на линии. В этом проекте я сделал надрез в реестре, чтобы он подходил под стропила, чтобы концы, к которым будет прикреплен обратный каркас, имели полный размер запаса. Как и в случае с подфасцией, я провел бухгалтерскую книгу дальше предполагаемой ширины граблей на обоих концах здания. Консольная часть бухгалтерской книги будет поддерживать возврат рейка.

    Блоки из 2x4 прикрепляются к подфасции и к ригелю, чтобы поддерживать материал потолка и вентиляционное отверстие.

    Поскольку я планировал использовать в этом проекте сплошную вентиляционную решетку, я добавил поперечные блоки для поддержки внутренних краев материала потолка, а также самого вентиляционного отверстия. Я вырезал поперечные блоки по размеру и установил их рядом с хвостами стропил. Установка блоков до готовой фасции позволяет мне прибить подфасцию к концам поперечных блоков. Эти блоки могут быть установлены в любой момент после установки подфасции и ригеля; в этом проекте я их установил после того, как были установлены стропила баржи.

    Щелкните для увеличения.

    Треугольная часть двускатной стены возводится после установки стропил. Диагональные пластины расположены на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил, чтобы поддерживать смотровые площадки 2x4 для обрамления граблей. После того, как конечные точки пластин расположены, длина определяется с помощью треугольника с основанием 1 для шага 6 из 12, где гипотенуза в 1,118 раза больше длины основания. После того, как фронтон обрамлен, от первого стропила внутри двускатной стены выходят смотровые площадки над плитами, чтобы поддержать нависающие стропила баржи.

    Обрамление опущенной фронтальной стены

    Один из ключей к обрамлению граблей с помощью моей системы - это строительство «обвисшей» стены с двускатным концом, вершина которой находится на 3 1/2 дюйма ниже вершин стропил. Затем, после того, как стена будет построена, я устанавливаю «смотровые площадки» 2х4 - блоки, которые простираются от первого стропила внутрь от конца здания, над опущенным фронтоном и до стропил баржи, чтобы сформировать нависающий гребень (см. «Опущенный фронтон» Стена поддерживает нависающие грабли, см. Выше).

    Чтобы найти длинные точки для нижней пластины опущенного фронтона, установите квадрат на 5 дюймов (3 1/2 дюйма для смотровых площадок и 1 1/2 дюйма для верхней пластины).Сдвиньте квадрат вниз по стропилам и отметьте, где он касается верхней части стены. Измерьте и отметьте это расстояние в конце стены. Эта отметка - это место, где приземлится нижняя длинная точка фронтонной плиты.

    Чтобы сэкономить время, я добавил треугольную «двускатную» часть стены после того, как были построены и подняты нижние стены. Я обрамил опускающийся фронтон двойной верхней пластиной и начал с определения конечных положений нижней верхней пластины.Верхний край этой плиты был на 5 дюймов ниже вершин стропил. Поэтому я установил свой комбинированный квадрат на 5 дюймов и сдвинул забор по стропилам, пока лезвие не коснулось верхней части настенной плиты. Я отметил эту точку, а затем измерил расстояние от нее до внешней стороны стены (2 5/8 дюйма). В конце боковой стенки я измерил 2 5/8 дюйма, что обозначило нижнюю длинную точку нижней пластины для опущенного фронтона.

    Вверху стропила сдвиньте угольник вверх к гребню и отметьте место соприкосновения лезвия.Отметьте это расстояние от вершины гребня. Здесь будет приземляться верхняя длинная точка фронтальной плиты.

    Чтобы найти верхнюю длинную точку этой пластины, я сдвинул комбинированный квадрат вверх по стропилам, пока лезвие не коснулось гребня. Отметив и измерив эту точку (5 1/8 дюйма от вершины гребня), я отметил это расстояние вдоль гребня над торцевой стенкой.Этой линией отмечена длинная верхняя точка нижней плиты фронтона.

    Перед постройкой фронтона я разметил и вырезал часть конька, которая выступает для дополнительной поддержки на вершине выступающей грабли, что, вероятно, было излишним, учитывая, что все наблюдатели держали стропила баржи. Чтобы отрезать конек, я поднялся по вертикали от стены внизу, затем отмерил 10 1/2 дюймов для выступа плюс обшивка и отметил вертикальный разрез. Для горизонтального пропила я установил свой комбинированный квадрат на 3 1/2 дюйма (ширина стропила баржи) и сдвинул его вверх по одному из стропил к гребню.Как и раньше, я отметил, где лезвие квадрата касается гребня, и измерил расстояние от вершины гребня до этой отметки. На нависающей части гребня я обозначил и вырезал горизонтальную линию на этом расстоянии минус 1/2 дюйма, чтобы позволить уклону стропила баржи идти к вершине.

    Для постройки фронтона я установил отвес от верхней плиты торцевой стены до конька. Я подтвердил расположение фронтона, измерив столб до точки разметки пластины, отмеченной на гребне, а затем от стойки до точки разметки на пластине торцевой стены.Поскольку подъем должен составлять половину пробега при компоновке 6 из 12, эти измерения подтвердили правильность компоновки.

    Следующим шагом является определение длины нижней щипцовой плиты, от длинного до длинного. Для этого я взял число, написанное на моем стропильном приспособлении, для гипотенузы треугольника с основанием 1.

    Этот номер легко найти, используя старомодный квадрат для обрамления. Под цифрой 6 на квадрате стоит число 13,42, или длина стропила на фут пробега. Я разделил 13.42 на 12 дюймов, чтобы получить 1,118, когда длина основания равна 1. Затем я просто умножил длину основания (72 5/8, или 72,625 дюйма) на 1,118, что равно 81,195 (или 81 3/16 дюйма). ) дюймов, или длина нижней щипцовой пластины, от длинного до длинного.

    Для нижней длинной точки на плите фронтона отметьте угол наклона на одном конце с помощью стропильного приспособления. Выровняйте ложу и отметьте оба края. Чтобы отрезать острый угол, сделайте надрез с обеих сторон пластинчатого ложа.По окончании резки разгладьте поверхность среза ленточной шлифовальной машиной. Отмерьте и отрежьте тарелку до нужной длины, сделав простой вертикальный надрез сверху.

    На обоих краях 2x4 я выложил соответствующие пропилы под 63,5 градуса (дополнительный угол шага 6 из 12), используя ровный край моего стропильного приспособления. Этот острый угол образовывал длинную точку на нижнем конце фронтальной плиты. После резки по обеим этим линиям циркулярной пилой я зачистил пропил ленточной шлифовальной машиной. Затем я вытащил размер пластины (81 3/16 дюйма) от длинной точки этого разреза, чтобы отметить длинную точку отвесного разреза, который я сделал на торцовочной пиле.

    Вставив шпильки опущенного фронтона, вырежьте и установите вторую пластину.

    Я совместил концы этой пластины с отметками на гребне и пластине торцевой стенки, а затем закрепил пластину на месте с обоих концов. Убедившись, что плита прямая, я разложил и установил стойки, совместив их со стойками стены внизу. Я сделал угловые пропилы для верхней части каждой стойки с помощью торцовочной пилы, установленной на 26,5 градусов, и прибил гвозди через пластину, чтобы прикрепить их к вершинам.Чтобы закончить обрамление опущенного фронтона, я вырезал и установил вторую верхнюю пластину поверх нижней.

    Смотровые площадки 2х4 сидят на вершине опущенного фронтона с длинными левыми концами. Они прибивают к первым стропилам, а затем к консолям, чтобы поддерживать стропила баржи. Проложенная линия на концах смотровых площадок гарантирует, что стропила баржи будет идеально ровной.

    Строим грабли

    После измерения и разметки консольной части подфасции на расстоянии 8 1/2 дюймов от фронтальной стены, я вырезал ее на месте с помощью циркулярной пилы.На фронтальной плите я разложил расположение смотровых площадок 2х4 на расстоянии 16 дюймов от центра. Я вырезал и установил смотровые площадки немного длиннее, а затем провел линию по их верхним краям в 8 1/2 дюйма от стены. Опять же, эта отрезанная линия ставила концы наблюдателей на совершенно прямую линию. Выровняв отметки, я вырезал смотровые площадки на месте циркулярной пилой.

    После обрезки концов смотровых площадок устанавливается стропила баржи и конец обрезается заподлицо с подфасцией.

    С помощью моего стропильного приспособления я разложил и отпилил верх стропила баржи, оставив пока нижнюю часть неразрезанной. Чтобы установить стропило баржи, я плотно прижал верхний конец к гребню и пропустил его мимо концов смотровых площадок и подфасса. Прибив стропила баржи во всех этих точках, я обрезал нижний конец заподлицо с внешней стороной подфасции.

    Обрамление возвращения

    Гроссбух, оставшийся за граблями, служил опорой для возвратного каркаса.Чтобы разрезать его даже с помощью стропила баржи, я спустился с лицевой стороны стропила с небольшим уровнем и наметил отвес на ригеле.

    Прежде чем обрамлять обратную дорогу, отвесите вниз от стропила баржи и отметьте, где конец ригеля будет обрезан. Прикрутите 2-х метровую колодку к задней части стропила баржи и к ригелю. Блок обеспечивает крепление для треугольной детали, которая заполняет конец возврата.Забой остается на одной плоскости со стропилами баржи, а нижний край совпадает с перекрытием перекрытия.

    После того, как я отрезал гроссбух до нужной длины, я построил возврат из кусков материала размером 2 на. Я не стал терять время, пытаясь соединить материалы от края до края. Вместо этого я построил возврат, используя блоки гвоздя. Я начал с резки куска 2x6 с углом наклона 26,5 градусов на одном конце. Я держал эту деталь вертикально, так, чтобы угол наклона совпал с верхним внутренним краем стропила баржи, а один край упирался в ригель, и я отметил нижний край.Отрезав блок до нужной длины, я прикрутил его к внутренней стороне стропила баржи. С помощью моего приспособления для стропил я разложил и вырезал треугольную деталь, которая подходила под стропило и стыковалась с боковой стенкой. Эта деталь привинчивается к блоку 2x6 и выстраивает поверхность возврата в плоскости стропила баржи.

    Перед установкой обшивки крыши открытый каркас обеспечивает легкий доступ для крепления возвратной блокировки и гвоздей к потолочному перекрытию граблей.

    Последними кусками, которые нужно было вставить, были гвозди для блоков над ригелем для обратной стороны возвратной рамы и у нижнего края потолка для крепления граблей.Отсутствие обшивки на крыше обеспечивало достаточный доступ для легкой установки сверху и позади возвратной трубы.

    Фото Джона Кэрролла

    Сетевой путь не найден

    Сетевой путь не найден

    Сетевой путь не найден Описание: Необработанное исключение во время выполнения текущего веб-запроса.Просмотрите трассировку стека для получения дополнительных сведений об ошибке и ее происхождении в коде.

    Сведения об исключении: System.ComponentModel.Win32Exception: сетевой путь не найден

    Ошибка источника:

    Необработанное исключение было создано во время выполнения текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и местонахождении исключения можно определить с помощью трассировки стека исключений ниже.

    Трассировка стека:
    [Win32Exception (0x80004005): сетевой путь не найден]
    
    [SqlException (0x80131904): при установке соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или конкретным экземпляром. Сервер не найден или не был доступен. Убедитесь, что имя экземпляра правильное и что SQL Server настроен на разрешение удаленных подключений.(поставщик: поставщик именованных каналов, ошибка: 40 - не удалось открыть соединение с SQL Server)]
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal & connection) +35
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 повторная попытка, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal и соединение) +118
       Система.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection (DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal & connection) +268
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal (DbConnection externalConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, повторная попытка TaskCompletionSource`1, DbConnectionOptions userOptions) +315
       System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +128
       Система.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +265
       System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open () +133
       Компоненты.DBAccess.OpenConnection () +181
       Components.RealImages.GetImage (ID изображения Int32, состояние записи Int32) +81
       FeaturePics2015.Image.ImageSmall.GetImage (Int32 imgid) +122
       FeaturePics2015.Image.ImageSmall.Page_Load (Отправитель объекта, EventArgs e) +1097
       System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) +108
       System.Web.UI.Control.LoadRecursive () +90
       Система.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (логическое includeStagesBeforeAsyncPoint, логическое includeStagesAfterAsyncPoint) +1533
     


    Информация о версии: Microsoft .NET Framework Версия: 4.0.30319; Версия ASP.NET: 4.8.4261.0

    Сделай свой собственный кардиган с карнизами СКАЧАТЬ ЦИФРОВОЙ УЗОР Ярмарка

    Этот список предназначен для покупки ВЫКЛЮЧЕНИЯ (инструкции по вязанию) для карниза, дизайна свитера со стальным кардиганом.Это объявление НЕ предназначено для покупки самого свитера. Этот шаблон был профессионально отредактирован.

    Кардиган свободного кроя с открытыми рукавами и рисунком сверху вниз со скошенным передом и проймами. Рукава подбираются и вяжутся из стали проймы, воротник вяжется одним куском по центру переднего разреза. Рубчик в рубчик подчеркнут мягким кабелем. Удлиненные манжеты рукавов создают дополнительный уют в сложенном виде. Обозначены цветные рисунки и мотивы кабелей. Выкройка написана для вязальщиц среднего уровня, готовых погрузиться в рукоделие; базовые инструкции по плаванию предоставляются вместе со ссылками для получения дополнительной информации.Модель носит размер 3 с положительной непринужденностью примерно 18 дюймов / 45,5 см; рекомендуемая длина составляет 15-20 дюймов / 38-51 см для большого размера, как показано на рисунке, или меньше для более приталенного стиля. Предоставляется руководство по настройке, и хотя на выбор предоставляется множество размеров; широкий диапазон тел может красиво вписаться в свитер одного размера с разной степенью легкости; посмотри, как [тестовые вязальщицы] [1] носят свои свитера с их предпочтительной посадкой!

    * Интересный факт: Eaves назван в честь Элси Ивз, новаторской американской женщины-инженера и первой женщины-ассоциированного члена Американского общества инженеров-строителей.*

    РАЗМЕР
    1 (2, 3, 4, 5) {6, 7, 8} (9, 10, 11)
    ПОДХОДИТ НА ГРУДЬ
    27 (30,5, 33,75, 37,25, 41,75) {46,5, 51, 55,5 } (60,25, 64,75, 69,25) "/ 68,5 (77,5, 86, 94,75,106,5) {118, 129,5, 141} (153, 164,5, 176) см
    ФАКТИЧЕСКАЯ ГОТОВАЯ ГРУДЬ
    47 (50,5, 53,75, 57,25, 61,75) {66,5, 71, 75,5} (80,25, 84,75, 89,25) "/ 119,5 (128, 137, 145,5, 157) {168,5, 180,5, 192} (203,5, 215, 227) см
    GAUGE
    28 петель и 34 ряда на 4 дюйма / 10 см в лифчике на больших спицах
    ПРЯЖА
    1275 (1375, 1475, 1650, 1750) {1875, 1975, 2100} (2200, 2250, 2300) ярдов / 1165 (1260, 1350, 1510, 1600) { 1715, 1805, 1920} (2010, 2060, 2100) метров MC и 100 (125, 125, 150, 150) {175, 175, 200} (200, 225, 225) ярдов / 90 (115, 115, 135, 135) {160, 160, 180} (180, 205, 205) метров каждая CC1, CC2 и CC3 войлочная шерстяная пряжа, подходящая для обработки
    TOOLS
    Размер 4 (3.5 мм) круговые спицы длиной, удобной для работы с готовой грудью *, круговые спицы размера 4 (3,5 мм) 16 дюймов (40 см), круговые спицы размера 3 (3,25 мм) (для более длинной длины более крупных игл) и набор DPN обоих размеров, вязальный крючок, подходящий для временного CO, маркеры петель, включая отличительный маркер для конца раунда, инструменты для предпочтительного метода Steek, обрезная пряжа для временного слепка на

    * Примечание по конструкции: * Каждое плечо обрабатывается, а затем соединяется так, чтобы Свитер завершен в виде свободного прямоугольника «по кругу».Поскольку у вашей одежды есть углы, вам нужно будет манипулировать иглами на каждом повороте, пока у вас не останется несколько дюймов ткани для работы. Рекомендуются гибкие, гладкие иглы, а наличие третьего (или четвертого) набора более крупных игл (любой длины) под рукой не требуется, но для более плавного перехода и рекомендуется. Вязальщицы-испытатели предпочитали в начале работы иметь дополнительные наборы игл; Вместо дополнительных игл можно также использовать метод стиля «волшебная петля».

    Это узор среднего уровня, требующий следующих навыков: многожильная цветная работа, вязание на круговых спицах, следующие схемы, кабельная проводка, предварительная CO, увеличение и уменьшение, бо, подъем петель, набивка кабеля, m1, k, p.

    Как спроектировать карниз для вашего дома

    Эта статья предоставит некоторую полезную информацию, которая поможет вам при проектировании карниза для вашего дома. В частности, в нем будет объяснена правильная техника проектирования и строительства свеса, образованного расширением "хвостов" стропильных ног за внешнюю стену, также известную как карниз.Метод, обсуждаемый в этой статье, относится к традиционному деревянному каркасному строительству. Если у вас есть базовые столярные работы, вы обнаружите, что проектирование и строительство карниза - простая и понятная процедура.

    Шаг 1. Что такое карниз?

    Современные карнизы традиционных жилых построек со временем эволюционировали и стали выполнять множество функций. Выступы могут простираться по горизонтали от нескольких дюймов до более 2 футов. Большие свесы могут обеспечить защиту от атмосферных осадков, а также от солнца.Карниз выходит за пределы стены, чтобы лед, снег и вода, льющиеся с крыши, падали за внешнюю стену.

    Шаг 2 - Основы проектирования карниза

    Стиль или форма карниза - вопрос предпочтений, но он напрямую связан и обратно пропорционален уклону или уклону крыши. Неглубокий скат крыши приведет к большему свесу, но с более высокой отметкой над уровнем земли. Крутой уклон приведет к меньшему свесу, но ближе к земле.Другими словами, если вы хотите сохранить горизонтальное расстояние свеса, уменьшение наклона крыши приведет к увеличению высоты карниза (над уровнем земли), а увеличение уклона крыши приведет к уменьшению высоты карниза. Кроме того, если цель состоит в том, чтобы удерживать карниз на определенной высоте над уровнем земли, уменьшение наклона крыши приведет к увеличению горизонтального свеса и наоборот.

    Шаг 3. Прочие соображения

    Важно понимать, как взаимосвязаны три компонента проекта - горизонтальный выступ, вертикальная высота над уровнем земли и уклон крыши.Это станет очевидным при оформлении других элементов наружной стены. Например, если окно должно поддерживать определенную высоту над уровнем пола, карниз не может опускаться ниже заданной высоты окна. Еще одно соображение заключается в том, что часто бывает желательно выровнять высоту облицовки и обшивки, устанавливаемой на карнизе, с соседними секциями крыши.

    Шаг 4 - Проектирование карниза

    Сам карниз конструируется путем выкладки и раскроя стропильного рисунка.Все, что для этого потребуется, - это скат крыши и горизонтальный свес. Используя квадрат для обрамления, установленный с желаемым шагом, проследите отвес и ровный пропил для хвоста стропила.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *