Установка розеток в бетон: Установка розетки в бетонную стену

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Содержание

• Какие надо подготовить инструменты
• Зачем делать разметку
• Сверление отверстия
• Монтаж подрозетника
• Подключение проводки
• Окончание монтажа

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
• Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
• Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
• Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
• Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
• Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
• Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
• Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
• Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
• Нож – можно самый маленький.
• Плоскогубцы – желательно с кусачками.
• Розетка – ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

• Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
• Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
• Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Установка розетки в бетонную стену: процесс

Розетка в стене с одним гнездом

Установить розетку в бетонную стену достаточно непросто и ответственно. Такая работа требует большого внимания и специальных знаний. Особенно это касается техники безопасности. Процесс монтажа включает несколько этапов, а статья подскажет, как производится установка розетки в бетонную стену со всеми подробностями.

Содержание статьи

• Подготовительные работы
• Подготовка инструментов и материалов
• Разметка бетонной стены
• Сверление отверстий
• Подгонка отверстия под размеры подрозетника
• Прокладка проводки
• Монтаж подрозетников
• Монтаж двойной розетки
• Отделка

Подготовительные работы

Монтаж розетки на плинтусе

Установка розеток и выключателей в бетон должна проводиться с соблюдением такой последовательности:

• Подготовить инструменты и материалы;
• Определить участки, где будут монтироваться розетки;
• Начертить схему, где предусмотрены места размещения розеток и выключателей, прокладка линий проводов.

Совет: При монтаже элементов в жилых помещениях, их следует устанавливать от пола на высоте 300 — 400 мм. В ванной комнате, коридоре или другом аналогичном помещении утилитарного назначения, фурнитуру нужно располагать на удобной для человека высоте.

Укладка проводов должна проводиться с соблюдением некоторых правил:

• Провода должны располагаться от потолка на расстоянии в 150 — 200 мм,
• Разводка проводов производится вертикально или горизонтально. Строительные нормы запрещают диагональную прокладку, зигзаги или скрутки проводов;
• Между штрабами и газовыми трубами расстояние должно быть не менее 350 мм.

Разметка мест установки точек для электропитания оборудования

Подготовка инструментов и материалов

Основные инструменты и приспособления для установки розеток в бетонную стену, представлены в таблице:

Инструменты и приспособления с фото	Особенности
Перфоратор	Это наиболее удобный инструмент для сверления отверстия в стене под крепление в нем устройств.
Фреза под розетку по бетону	Для выполнения отверстия в бетонной стене нельзя использовать обычные сверла, они очень быстро станут тупыми. Облегчает процесс специальная фреза по бетону для розеток. По конструкции это отрезок трубы, оснащенный сегментами из твердосплавных материалов.
Розетка	Покупная розетка может быть с одним или несколькими выходами.
Подрозетник	Для установки такого элемента выполняется в бетоне алмазное бурение отверстия. Этот предмет выполняет роль каркаса, который обеспечивает большую жесткость изделию.

Помимо этого, перед тем, как поставить розетку в бетонную стену, необходимо подготовить:

• Маркер, карандаш, мелок или что-либо подобное, для наметки места сверления отверстия в бетоне;
• Линейку;
• Любой строительный уровень; для установки в одном месте нескольких изделий;
• Молоток с зубилом. Этим инструментом нужно будет придать штрабе правильную форму;
• Замазку, которой могут быть гипс или цемент;
• Шпатель;
• Стандартный набор инструментов: резак или острый нож, отвертку с плоским и крестовым сечением под отвертку;
• Плоскогубцы.

Разметка бетонной стены

Чтобы правильно и без ошибок просверлить отверстие, перед тем, как врезать розетку в бетонную стену, необходимо четко разметить ее положение на стене.

При этом:

• Отмечается центр оси на поверхности стены, для прокладки проводов и размещения отверстий. Для этого используются карандаш и рулетка;
• При необходимости монтажа смежных розеток или блока устройств, должна соблюдаться между элементами определенная дистанция. Рекомендуется выбирать среднее расстояние между осями подрозетников 71 мм;
• По центру вычерчиваются две оси: вертикальная и горизонтальная. Линии должны иметь достаточную длину, чтобы установка подрозетника была максимально ровной.

Разметка штрабы для прокладки проводов

Сверление отверстий

Инструменты для установки розеток

Монтаж розетки в бетонной стене начинается с создания в ней отверстий.

Это можно сделать одним из трех способов:

• Сверлением коронкой по бетону. Это наиболее распространенный метод. Для проделывания отверстия используется специальная коронка по бетону, которая крепится на перфоратор.

Режущим элементом является коронка с алмазным напылением. Могут использоваться победитовые насадки. Очень прочный материал легко разрушает твердую бетонную поверхность. При этом пропил получается с ровными кромками округлой формы. Внутри насадки имеется сверло по бетону, которое центрирует режущий элемент.

Совет: Насадку следует выбирать большего диаметра, чем габариты подрозетника, устанавливаемого в отверстие.

Сверло ставится на намеченную точку, и коронка погружается в материал. После завершения пропила, выдалбливаются остатки бетона молотком и зубилом.

• С применением перфоратора, ударной дрели и победитового сверла. Если отсутствует насадка-коронка, отверстие для розетки в бетоне можно сделать победитовым сверлом, использовать бур для розеток по бетону. Лучше всего такое отверстие сделать перфоратором или ударной дрелью. Но в последнем случае это будет сложнее.

Сверлится по заранее размеченной линии окружность с минимально возможным шагом. Для контроля глубины погружения, стоит использовать привязанную к сверлу изоляционную ленту. Дорабатывается отверстие с помощью зубила и молотка.

• С применением болгарки. Это не лучший метод для изготовления круглых отверстий, он больше подходит для проделывания квадратов. Но при необходимости, отверстие в стене можно сделать и болгаркой. Для этого:

1. Подбирается специальный диск, для работы по бетону;
2. Вместо окружности вычерчивается квадрат;
3. Делаются по начерченным в стене линиям 4 пропила, глубиной немного больше, чем размер подрозетника;
4. Молотком и зубилом убираются остатки бетона.

Подгонка отверстия под размеры подрозетника

Перед тем, как установить розетку в бетонную стену, проверяются размеры отверстия, подготовленного для устройства, насколько оно подходит. Диаметр отверстия изначально делался больше диаметра подрозетника, что исключает проблемы с шириной. Все усилия чаще всего направлены на подгонку требуемой глубины.

Для этого:

• Глубина отверстие доводится до такой величины, чтобы подрозетник утопал в нише на 5 миллиметров;
• Такой запас по глубине нужен для закладки в отверстие материала, для фиксации детали — алебастрового или цементного раствора. Помимо этого, некоторое место будет занимать изгиб провода, который подходит к розетке;

Совет: Для облегчения дальнейшей работы, следует с краев отверстия обрезать кромку или сделать фаску острым ножом.

• Подгонка глубины, для установки подрозетника, позволяет спрятать его в отверстии вместе с внешней юбкой. При этом устройство будет установлено со стеной в одной плоскости. Не утопленная юбка создаст зазор между розеточной рамкой и стеной до двух миллиметров.

Установка подрозетника

Прокладка проводки

Укладка провода для подсоединения розетки к сети электроснабжения

Инструкция выполнения работ:

• Проверяется изоляция и жилы проводов на наличие на них дефектов;
• Снимается с распределительной коробки крышка;
• Заводятся разные концы проводов: с одной стороны — в распределительную коробку; с другой — в установочную. Чтобы в дальнейшем, при необходимости, обеспечить удобство для новых подключений, кабель заводится с запасом до 150 мм;
• Подготавливается вверху отверстия штраба под провод. Для этого используются зубило и молоток или перфоратор, на котором установлена ударная насадка.
• Провода укладываются в штрабу. При этом они должны лежать в нишах свободно, не мешать подрозетнику. С обратной его стороны имеется специальная прорезь, для размещения провода;
• Фиксацию кабеля можно проводить алебастровым раствором или гипсовым, с шагом до 250 миллиметров;
• Дефекты замазываются шпаклевочным составом.

Заделка швов раствором

Монтаж подрозетников

Чтобы четко представить, как правильно установить розетку в бетонную стену, стоит познакомиться предварительно с видео в этой статье.

Вывод проводов в подрозетнике

Порядок работ производится в такой последовательности:

• Отключается подача электричества;
• Примеряется коробка к просверленному отверстию. При этом не должно быть препятствий, а установка розеток в бетонную стену должна проводиться в подрозетник, расположенный в одном уровне с поверхностью. Все лишние элементы обрезаются и удаляются;
• От грязи и пыли очищается, а затем грунтуется дно отверстия. Это необходимо, чтобы обеспечить адгезию фиксирующего раствора со стеной. Грунтовка должна высохнуть;
• В коробке выдавливается пластмассовый фрагмент, через него протягивается кабель;
• Дно и стенки углубления, наружная часть подрозетника, обрабатываются раствором;
• Устанавливается в раствор устройство или блок. Верхний край подрозетника выравнивается с уровнем стены;
• Строительным уровнем проверяется горизонтальность монтажных проушин;
• Удаляется своими руками попавший в коробку, лишний раствор.

Важно! Если требуется устанавливать блок розеток, для него подрозетники соединяются посредством конструкционного переходника.

Заделка подрозетника раствором

Монтаж двойной розетки

Установка розетки с двумя гнездами для подключения оборудования

Работы выполняются в таком порядке:

• Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
• Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
• Делается отверстие любым способом;
• Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
• В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Контроль изделия после монтажа в стене

Отделка

Отделочные работы можно проводить только после высыхания фиксирующего раствора. Если поторопиться, начав штукатурить отверстия и штробы раньше, может появиться риск смещения смонтированного устройства, и цена работ значительно увеличится.

Отделка выполняется в такой последовательности:

• Все заметные дефекты обрабатываются грунтовочным составом. Это могут быть неровности или сколы;
• Подравниваются поверхности вокруг подрозетников;
• После высыхания стены, можно приступать к шпаклевке поверхности;
• После высыхания покрытие зашкуривается. В результате должна получиться максимально ровная бетонная поверхность;
• Наносится еще слой грунтовки и остается до полного высыхания.

Розетка с тремя гнездами

После выполнения отделочных работ выполняется установка всех деталей розетки.

Для этого:

• Проверяется отсутствие в сети электропитания. Рекомендуется подачу тока перекрыть прямо в распределительном щитке, отключением защитных автоматов;
• Подключение в розетку проводов осуществляется в зависимости от типа розетки, которая может быть винтовой или пружинной. Для установки розетки с пружинными клеммами:

1. Подготавливаются провода, удалением с них внешней защитной оболочки. Концы жил зачищаются на 12 миллиметров.
2. Жилы направляются в клеммы розетки: желто-зеленый провод для заземления вставляется в центральную клемму, в левую проходит голубой провод или ноль, белый провод или фазный стыкуется с правой клеммой.

Это краткий порядок, как установить розетки в бетонную стену. При выполнении проводки требуется определенная квалификация, и делать ее неспециалистам не стоит. Но, при наличии базовых знаний по электротехнике и инструментов, с соблюдением техники безопасности, можно с установкой розетки в бетонной стене справиться самостоятельно.

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Разметка стены
3. Проделывание отверстий
4. Подготовка и монтаж подрозетников
5. Отделка стен
6. Установка фурнитуры
7. Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

• перфоратор, болгарка;
• уровень, рулетка;
• плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
• сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
• индикатор;
• узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
• гофрированная пластиковая трубка;
• карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

• трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
• пластиковые подрозетники;
• гипс или шпаклевка;
• жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
• розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

• Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
• Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
• Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

1. Намечается центр изделия, которое будет посередине.
2. По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
3. От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

1. Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой

   С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.

2. Победитовые наконечники

   Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.

3. Резка отверстия под розетку болгаркой

   Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

1. Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
2. Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
3. Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
4. Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
5. Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

1. Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
2. Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
3. Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
4. Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
5. Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
6. С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

1. Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
2. Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
3. Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
4. Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
   
5. Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
6. Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
7. Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

1. Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
2. С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
3. Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
4. Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
5. Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
   
6. Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
7. Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
8. Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
9. Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену производится в несколько этапов, самый сложный из которых – вырезание в стене отверстия, куда будет крепиться устройство. Если у вас есть необходимые инструменты, опыт или хотя бы большое желание сделать все своими руками, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему умельцу.

Содержание

• Какие инструменты необходимо подготовить
• Зачем делать разметку
• Сверление отверстий
• Установка розетки
• Подключение проводки
• Окончание монтажа

Какие инструменты необходимо подготовить

Перед установкой розетки следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

• Карандаш, маркер, тлеющие угольки или что-то еще, чем можно рисовать на стене.
• Правитель. На один прибор подойдет даже обычная школьная, а если устанавливается блок розеток, то желателен большой.
• Уровень — пузырьковый или лазерный. На начальном этапе он будет полезен только при установке планки розеток.
• Сверло с насадкой для крепления по бетону. Если насадки нет, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена будет особенно прочной, то не будет мешать вода, которая охладит венец.
• Долото и молоток — необходимы для точной подгонки стенок отверстия.
• Розетка — обеспечивает жесткое крепление устройства к стене.
• Шпаклевка — гипсовый, алебастровый или цементный раствор.
• Шпатель, который можно поместить в розетку.
• Индикатор напряжения — по большому счету мог бы быть полезен в начале, но без него на данном этапе не обойтись.
• Дополнительные провода необходимы, если установлено несколько точек.
• Нож может быть самым маленьким.
• Плоскогубцы — желательно с кусачками.
• Розетка — ради нее все и затевается.
• Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая отвертка – все зависит от болтов, которые необходимо затянуть.

Подразумевается, что перед установкой розетки в стену к этому месту уже проведены провода и известно, какая из них фаза, а где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать масштабные работы по пробивке в стене канавок (пазов) под электропроводку. Для этого придется арендовать штроборез, приготовиться просверлить их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивки штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним — владение такими знаниями никогда не компенсирует потраченное на их приобретение время.

Зачем делать разметку

Если установить одну единственную розетку в бетонную стену, то по большому счету маркировка не нужна. Нет большой разницы, если он расположен плюс или минус сантиметр. Другое дело, если рядом есть другие розетки и у владельца помещения «перфекционистский взгляд». У некоторых людей это заложено природой, и если что-то выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

В итоге лучше потратить лишние несколько минут на расчет и нанесение на стену места будущей розетки. В обязательном порядке это необходимо сделать при установке блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, хотя если пол в помещении криволинейный, то придется подумать, как сделать разметку – на уровне или параллельно поверхности пола.

Правильно выполненный «чертеж» маркировки представляет собой горизонтальную линию, на которой отмечены центры отверстий под подрозетники. Чтобы увидеть, не соскочила ли заводная головка с отметки, маркировка должна быть чуть больше ее диаметра. Самый надежный способ рассчитать межосевое расстояние — сложить вместе крышки выпускных отверстий и измерить межосевое расстояние.

Сверление отверстий

Это самая пыльная и тяжелая работа, хотя все зависит от прочности бетона.

• Если для сверления гнезда используется коронка, то в первую очередь сверлится отверстие в центре разметки для его центральной оси, после чего используется сама коронка.
• Эта часть работы займет немного больше времени, если у вас есть только дрель с обычной дрелью по бетону. В этом случае вам придется просверлить отверстия по окружности будущего гнезда, а затем перфоратором или зубилом выбить внутреннюю часть.
• Если периметр отверстия под раструб не круглый, а квадратный, то в этом нет нарушения — он все равно будет замазан цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего раструба сделать в стене болгаркой пропилы, удалить внутреннюю часть и подправить перфоратором или зубилом остальное.
• В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы — сначала просверлить отверстия дрелью, а потом обработать их коронкой или болгаркой.

Результатом работы должно стать отверстие, в которое немного «проваливается» за поверхность стены подрозетник, который будет устанавливаться.

Если сверлится несколько отверстий, то между ними обязательно прорезать переходы — для проводов.

Установка розетки

По сути, здесь нужно просто вклинить розетки в стену, но сделать это так, чтобы установленное пластиковое стекло было на одном уровне с его поверхностью своей верхней частью.

Готовят цементный или гипсовый раствор и наносят шпателем на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим нужно не забыть завести в него провод) и выравнивается. При этом из стены будет выдавливаться некоторое количество раствора – его желательно удалить не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять получившийся шов шпателем и дождаться полного застывания смеси – в зависимости от используемого материала на это уйдет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Соединение проводки

Самая важная часть всей работы – подключить всего два-три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом индикаторной отверткой убедитесь, что проводка обесточена. Потратив минуту или две на размыкание автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, вы сделаете свою работу намного комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил необходимо снять 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусок сгибается в кольцо, а если он многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы концы проводов приняли форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой жилу необходимо слегка расплющить пассатижами.

Соединительные провода. Розетка имеет только две токоведущие клеммы и третью для заземления. Все они зажаты болтиками и провода вставлять просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт массы (он «висит» на пластине «усами», торчащими вперед), синий на ноль и остается на фазу (может быть любой другой цвет). Заземление необходимо подключить к предназначенному для него контакту, а фазу с нулем к остальным — в любом порядке.

Блок розеток, соединенных петлей или звездой . В первом случае провода от предыдущей приходят к контактам одной розетки и сразу идут к следующей. Во втором провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются — фаза с фазой, ноль с нулем. Следует иметь в виду, что ПУЭ запрещают подключение заземления петлей – так можно соединить фазу и ноль, а «земля» должна вестись звездой.

Конец установки

Когда проводка надежно «сядет» в контакты, внутреннюю часть розетки можно вставить в розетку. Для этого согнуть провода так, чтобы они были параллельны задней стенке и протолкнуть все внутрь.

Внутренняя часть фиксируется в гнезде распорными ушками — чтобы они разошлись, затяните болты крепления, которые всегда находятся в передней части. При повороте болта по часовой стрелке лапка отходит в сторону, а наоборот — просто висит вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять гнездо в гнездо, раскрываясь раньше времени, поэтому их либо привязывают к телу ниткой, либо стягивают канцелярской резинкой.

Дополнительно розетку можно закрепить с помощью болтов, ввинчиваемых в переднюю часть розетки.

Последний шаг – завинчивание крышки. Он имеет центрирующие штифты, поэтому неправильно закрепить его в розетке довольно проблематично. Когда все готово, включают электричество и проверяют работу розетки, а также заземления. Проверку можно сделать еще до установки внутренностей в подрозетник, но так кто-то чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

В результате установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если вам придется установить их несколько, то все нюансы точно отложатся в памяти — в дальнейшем можно будет выступать в роли инструктора.

Особенности крепления розеток и выключателей на различных поверхностях

Промышленная и жилая электропроводка выполняется одним из двух способов прокладки:

1. скрытая внутри стеновых конструкций;

2. Наружная установка.

Под каждым из этих типов также выпускаются распределительные коробки, розетки и выключатели, которые также называются электрическими точками или узлами подключения к сети.

При их установке многие домашние мастера ориентируются на дизайн помещения и удобство эксплуатации. Однако стоит учитывать такие требования к электрическим характеристикам, как:

• надежные контактные соединения

  , обеспечивающие качественную передачу электроэнергии с минимальными потерями напряжения;

• прочная электрическая изоляция токопроводящих жил и элементов конструкций, находящихся под напряжением сети;

• безопасность эксплуатации, в том числе простота использования, ограничение доступа, противопожарная защита.

Установка розеток и выключателей в скрытой проводке

Стены из бетонных плит, кирпича, пенобетона

В старых домах советской постройки для установки выключателей и розеток внутри стен устраивались пустотные каналы и отводящие отверстия. Проводили и устанавливали металлические коробки, смонтированные на растворе бетона или алебастра после намотки кабеля.

Когда раствор прочно обхватил монтажную коробку, в нее вставили раструб и винты выдвижных лапок, установленных в распорной скобе, надежно зафиксировали корпус. Таким образом, розетка была закреплена внутри стены через монтажную коробку и затвердевший бетон.

Внутренний монтаж автоматического выключателя также осуществлялся по этой проверенной десятилетиями технологии. На нем теперь крепятся выключатели с розетками. Только вместо металлических коробов стали применять пластмассовые негорючие материалы на основе высокопрочных сортов пенопласта, обладающие хорошими диэлектрическими свойствами и устойчивые к огню.

Кроме того, за счет расширения выдвижных лепестков в плотном пластиковом корпусе создается прочное соединение, надежно удерживающее розетку в стене. Когда коробка металлическая, она обеспечивает меньшее трение (лучшее скольжение по созданным поверхностям) и хуже выдерживает механические нагрузки.

По этой причине старые розетки часто вытаскивают из монтажных коробок, создавая предаварийную ситуацию.

Сейчас многие собственники квартир самостоятельно заменяют устаревшую электропроводку или прокладывают новую в строящихся домах. Часто бывают случаи, когда стены из бетона, кирпича, пеноблоков не имеют внутренних полостей для монтажа кабелей и проводов.

В этом случае можно прокладывать открытую проводку, что обычно делают в технических помещениях или делать штробление стен. При выборе скрытой проводки потребуется создать в стене углубления для установки розетки. Основные этапы этой работы подробно описаны в статье. «Как установить коробку под розетку или выключатель внутри стены».

Сейчас у жителей много электроприборов, и розеток для их использования может не хватить. Поэтому принято устанавливать не одну, а несколько розеток, собранных в последовательные блоки. Для их установки используются специальные розетки, как показано на рисунке черным цветом. Также можно набрать конструкцию из одиночных модулей, которые вставляются один в другой. Этот вариант показан на картинке в синих прямоугольниках.

После того, как отверстие для установки одной или нескольких розеток готово, в него вставляется подрозетник с проводным кабелем и фиксируется раствором.

Когда смесь затвердеет и позволит монтировать раструб, то его можно зафиксировать той же распоркой с выдвижными язычками-хомутами. Помимо этого способа, на современных подрозетниках существуют розетки для винтового крепления внутреннего контактного механизма. Это позволяет выбрать оптимальный вариант установки.

Крепление механизмов розеток и выключателей саморезами отличается повышенной надежностью и прочностью.

Стены, покрытые керамической или гипсовой плиткой

Достаточно сложно установить розетку или выключатель внутри стены, когда она уже обклеена керамической плиткой. В этом случае высок риск повреждения хрупких поверхностей. Многие электрики просто отказываются от такой работы, не желая возиться с хрупким материалом, который может треснуть в самом неожиданном месте.

Однако эту работу вполне можно выполнить, если использовать специальный инструмент и соблюдать осторожность. Технология, представленная на фото, позволяет установить розетку на керамическую плитку. Только учтите, что внутри стены в выбранном месте есть полость для прокладки кабеля или проложена старая проводка.

Отверстия в керамике можно просверливать специальными сверлами или коронкой с алмазным покрытием. Однако последний лучше приобретать для постоянной профессиональной работы из-за его стоимости. А в плитку можно установить дрелью несколько розеток, создав отверстия по периметру круга, как показано на фотографиях.

Изначально вам нужно будет сделать отметки на плитке карандашом, линейкой и циркулем с учетом горизонта. Затем на нем сверлят центры и с помощью балерины снимают фаски по окружности.

После окончания буровых работ приступают к выбиванию лишних кусков ударами молотка по долоту, зубилу или зубилу. При этом важна точность действий, когда необходимо ограничить силу удара из-за хрупкости керамики. Заточенное лезвие легко снимет фаски с краев и предотвратит образование глубоких трещин, выходящих за пределы отмеченного участка.

Когда внутреннее пространство плитки будет удалено режущими кромками стамески, сразу потребуется выровнять ее стенки. Для этого используют наждачный круг, приводимый во вращение обычной дрелью.

Далее вам понадобится:

• В освободившемся бетоне просверлить

  отверстия под монтажную коробку. При этом важно не задеть края уже обработанными краями в керамике;

• сверлим бетон под плитку сначала сверлом малого диаметра, а потом расширяем сверлом большого. Не рекомендуется использовать сразу толстое сверло из-за повышенных нагрузок, которые будут передаваться от бетонной стены на керамическую плитку;

• удалите излишки бетона между отверстиями с помощью электрического долота, как показано на нижнем фото. Можно работать ручным инструментом.

При выполнении этих операций лучше использовать профессиональный перфоратор. Ударная дрель тоже справится с такими нагрузками, но весь процесс займет некоторое время и потребует много усилий.

После того, как весь лишний бетон будет выбран для установки коробки с этого места, нужно просверлить отверстие во внутреннюю полость, в которую будет проложен кабель, и провести его в эту магистраль. Если короб установить на место старой розетки, то эта задача значительно упрощается.

После ввода кабеля его будет видно в подготовленном отверстии. Для его захвата вводится простой самодельный крючок из небольшого кусочка мягкой проволоки, вставленный сзади троса.

Далее нужно будет аккуратно вытащить кабель из отверстия сначала крючком, а затем руками и вставить его свободный конец в установочную коробку, как показано на фотографиях.

Затем в этот же короб через сделанные перемычки вставляются оставшиеся провода, и вся конструкция запрессовывается в прорезанную в стене полость, которая заполняется раствором. Для лучшего крепления короба рекомендуется разбить в нем предохранительные перегородки отверстий для заполнения внутренностей излишками бетона, который до затвердевания легко очищается куском ткани.

Когда замазка внутри коробки затвердеет, подсоедините провода к клеммникам и соберите механизм розетки, проверив горизонтальность установки.

Если качество монтажа удовлетворительное, то на всю конструкцию устанавливается декоративная крышка и фиксируется винтовым соединением.

При этом не рекомендуется спешить закрывать крышки до проведения электрических проверок цепи. Ведь если обнаружится обрыв в электрическом соединении, или, что еще хуже, ошибка подключения, создающая короткое замыкание, то их придется удалять заново.

Иногда электрики забывают или не проверяют специально установку перед подачей рабочего напряжения в цепь, надеясь в спешке, что произошедшее короткое замыкание должно отключить защиты выключателя, а обрыв провода появится как нерабочая розетка. Тогда, мол, и придется искать неисправность. Это заблуждение, характеризующее низкую квалификацию исполнителей.

Для работы розетки также потребуется подключить кабель с обратной стороны. По всем правилам для этого необходимо выполнять соединения внутри распределительных коробок или панелей. Но ведь это не всегда возможно или целесообразно. Особенно, если сделать небольшую доработку схемы без нарушения дизайна помещения.

В данном случае выбрано наиболее приемлемое исключение из правил — сращивание проводов во внутренних полостях стены. Делать это нужно особенно аккуратно, внимательно и надежно. В противном случае любая ошибка приведет к тому, что стена сломается для устранения неполадок в будущем.

Для соединения концов проводов надеваются перед соединением термоусадочные трубки для усиления изоляции. Поскольку металлы соединительного провода могут быть разными, например, медь и алюминий, применяют стальные клеммы с винтовыми зажимами.

Прямое соединение таких проводников крайне нежелательно из-за гальванических процессов, происходящих в месте контакта. Они при длительной эксплуатации приводят к окислению внешних поверхностей и повышению переходного сопротивления.

Провода с зачищенными концами вводят в клемму и зажимают винтами с усилием, обеспечивающим плотный контакт, но не нарушающим целостность металлической части проводника. Затем подготовленную термоусадочную трубку перемещают к месту соединения и нагревают. Если нет промышленного фена, то вполне можно обойтись пламенем спички или зажигалки, как показано на фотографии.

Проверка собранной конструкции должна заканчиваться не определением фазного провода по индикатору, а испытанием каждой новой розетки под нагрузкой. Для этой цели можно использовать ту же дрель или молоток, что и работал. Только заключение о работоспособности делается после того, как в каком-либо материале, например металлическом уголке, просверлено контрольное отверстие. Работа двигателя на холостом ходу может не выявить скрытый дефект, который проявится намного позже.

Стены из гипсокартона

Установка розеток и выключателей внутри тонкостенных конструкций из фанеры, гипсокартона, ДСП производится идентично. Особенностью технологии является способ крепления монтажной коробки на данных строительных конструкциях.

Для этого на внешней стороне корпуса специального гнезда размещаются прижимные винты с упорными пластинами.

Для установки такого короба в гипсокартон нужно вырезать отверстие под короб. Можно работать и обычным ножом, предварительно потренировавшись на обломке. А вот ровные края и плотные края обеспечивает специальная циркулярная пила – коронка, вставленная в патрон дрели. С его помощью очень быстро создается аккуратная дырочка.

После этого остается ввести коробку в отверстие и закрутить шурупы, крепящие стопорные пластины с внутренней стороны и плотно зажать корпус в лист гипсокартона.

Далее остается ввести кабель, обрезать концы проводов и подключить розетку обычным способом.

Установка розеток и выключателей в открытую проводку

При данном способе крепления электропроводки особое внимание следует уделить целостности и прочности изоляции, ее способности выдерживать воздействие случайных механических нагрузок.

Для установки раструбов строительных конструкций применяют открытые деревянные раструбы — специальные вырезанные диски или пластины прямоугольной или округлой формы, которые в заводских условиях пропитывают защитным противопожарным составом.

Могут изготавливаться также из полистирола, гетинакса и других негорючих материалов с диэлектрическими и теплоизоляционными свойствами при толщине плиты около 1 см.

Крепятся на стену саморезами с головкой под «пот» или приклеиваются. На древесину и другие материалы, способные загореться при неисправности электропроводки, устанавливается дополнительная защита толщиной около 3 мм из прокладок из паронита.

Корпус с механизмом розетки или выключателя крепится к установленной розетке со снятой верхней крышкой двумя обычными винтами с полукруглыми головками. Если использовать потайные модели, то их конический конец при закручивании врежется в отверстие и начнет раздвигаться, расклинивать материал корпуса и в итоге расколоть его.

А когда такие крепления не затянуты, то корпус розетки вместе с механизмом разболтается и в результате просто сломается. Поэтому для крепления используются шурупы, плотно прижимающие корпус к подрозетнику, не расклинивая материал.

Но, здесь нужно следить, чтобы крышка корпуса не передавила провода или кабель. Если это произойдет, то со временем пережатая изоляция разрушится от постоянных механических воздействий, возникающих при установке и снятии штекера в контактном механизме. Для этого в крышках выламываются небольшие участки, обозначенные пластиковыми мембранами – препрессы.

У старых розеток и выключателей крышка коробки была более хрупкой и могла треснуть при снятии с допечатной подготовки. Поэтому его предварительно обрезали механическими инструментами. Современные корпуса прочнее и жестче. Они позволяют снять перемычку, просто разрезав ножом. Но, выполнять эту операцию без инструмента голыми руками не рекомендуется — легко можно поранить палец.

Монолитный бетон: Spelsberg

Распределительная коробка потолочного светильника U 71 DAD

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 106 мм
• Номер продукта: 97154801

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,.

..

 

Распределительная коробка для потолочного светильника, комбинируемая, выход 35 мм, 2-секционная, подходит для противоположной опалубки, 89…

 

Список наблюдения

Подробности

Большая кабельная коробка U 71 DGR

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 89 мм
• Номер продукта: 97277001

2-компонентная, клеевая фиксация или установка гвоздя, мембрана для…

 

Большая распределительная коробка, диаметр 60 мм, 4 резьбовые втулки с расстоянием между винтами 60 мм, комбинируемые, с M5…

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 71 DVD-2

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 79 мм
• Номер продукта: 97106601

установка магнита и гвоздя, мембрана для перфорации, уплотнительная зона.

..

 

Потолочная распределительная коробка, 4 резьбовые втулки с шагом 60 мм, с резьбовой втулкой M5 (нагрузка…

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 71 K DVD-2

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 79 мм
• Номер продукта: 97176601

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,…

 

Потолочная распределительная коробка, 4 резьбовые втулки с шагом 60 мм, с резьбовой втулкой M5 (нагрузка…

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 71 K DVD-3

• Габаритные размеры : 71 х 71 х 79 мм
• Номер продукта: 97186601

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,…

 

Потолочная распределительная коробка, 4 резьбовые втулки с шагом 60 мм, с резьбовой втулкой M5 (нагрузка. ..

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 86 DVD-2

• Габаритные размеры : 74 х 74 х 106 мм
• Номер продукта: 97308102

установка магнита и гвоздя, мембрана для перфорации, уплотнительная зона…

 

Коробка потолочная, для перекрытия толщиной до 4,5 см, с резьбовой втулкой М5 (нагрузка…

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 86 K DVD-2

• Габаритные размеры : 74 х 74 х 106 мм
• Номер продукта: 97378101

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,…

 

Коробка потолочная, для перекрытия толщиной до 4,5 см, с резьбовой втулкой М5 (нагрузка…

 

Список наблюдения

Подробности

Потолочная распределительная коробка U 86 K DVD-3

• Габаритные размеры : 74 х 74 х 106 мм
• Номер продукта: 97378301

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,.

..

 

Коробка потолочная, для перекрытия толщиной до 4,5 см, с резьбовой втулкой М5 (нагрузка…

 

Список наблюдения

Подробности

Большая распределительная коробка U 120 GRO-3

• Габаритные размеры : 74 х 74 х 122 мм
• Номер продукта: 97331201

установка магнита и гвоздя, мембрана для перфорации, уплотнительная зона…

 

Большая распределительная коробка, для плит перекрытия толщиной до 6,5 см, с резьбовой втулкой M5 (грузоподъемность…

 

Список наблюдения

Подробности

Большая распределительная коробка U 120 K GRO-3

• Габаритные размеры : 74 х 74 х 122 мм
• Номер продукта: 97371301

клейкая фиксация или установка гвоздей, мембрана для перфорации,…

 

Большая распределительная коробка, для плит перекрытия толщиной до 6,5 см, с резьбовой втулкой M5 (грузоподъемность.