Укладка мягкой черепицы своими руками: Монтаж мягкой кровли своими руками по инструкции с видео — укладка гибкой черепицы

свойства материала, укладка покрытия своими руками, правила ухода

Что такое мягкая кровля? Термин объединяет гибкие кровельные материалы. Для обустройства частных домов чаще применяют битумную черепицу, которую выпускают в штучном формате. Устройство кровли из мягкой черепицы, технология её укладки описана ниже, вполне возможно, осуществить своими руками. Для этого важно знать особенности материала и нюансы монтажа покрытия.

• Что такое мягкая черепица
  • Нюансы укладки
  • Подкладочный ковёр
• Какое основание должно быть под мягкую черепицу
  • Вентиляция для мягкой черепицы
• Монтаж гидроизоляции
  • Как устроить проходы для коммуникаций в мягкой черепице
  • Трубы
• Как укладывать гонты
• Как устроить ендову
  • Устройство конька и уход за мягкой черепицей

Что такое мягкая черепица

Как основу для производства мягкой черепицы используется стекловолокно либо полиэстер с добавлением резины и пропиткой битумом. У покрытия многослойная структура. Крошка из камня, покрывающая поверхность, делает её

устойчивой к механическим воздействиям.

Модифицированные мягкие материалы с улучшенным составом очень долго служат. Обладают они и рядом других достоинств:

• Отталкивают влагу.
• Имеют широкую гамму оттенков.
• Их поверхность поглощает звуки.
• Они компактны по размеру и просты в транспортировке.

У них малый вес, за счёт чего их легче поднять на крышу и осуществить укладку своими руками. Мягкая черепица продаётся в небольших гибких листах. Края обычно фигурно оформлены. С тыльной стороны, для крепления к поверхности, у неё имеется клейкая полоса.

Нюансы укладки

По технологии монтажа материал отличается от привычных кровельных покрытий. Он предназначен для работы с крышами любой крутизны и геометрии. Ограничение ─ это угол наклона меньше 11,3°. Укладку не проводят при минусовых температурах.

Монтаж гонтов производят поштучно, укрепляя саморезами или кровельными гвоздями. Перед тем как осуществлять укладку гибкой черепицы, надо подготовить основание. Для его устройства необходима пароизоляционная мембрана. Она крепится к торцам и стропилам. Поверх неё кладут утеплитель с внешней стороны. Для его фиксации между стропил монтируют бруски.

Затем проводится монтаж обрешётки. На этом этапе необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции, антенн, а также выкладывают дымоход. После этого приступают к устройству подкладочных материалов.

При работе понадобиться и битумно-полимерная мастика, разбавленная растворителем. Её не стоит наносить толстым слоем, чтобы не было подтёков и вздутия крыши. Расход гибкой черепицы стоит учитывать со стартовой полосой коньком и рёбрами кровли.

Подкладочный ковёр

Вместе с черепицей можно купить и подкладочные материалы. Обычно они бывают на полиэфирной основе с битумно-полимерным вяжущим. Сверху многие изделия покрыты полипропиленом и не скользят. Они сохраняют герметичность при монтаже в местах, где закрепляли гвозди.

Есть также ковры для подкладки без основания, в них сверху как защитный слой используют армирующую плёнку. Используют разновидность и с механической фиксацией, двухсторонней защитой и песчаной посыпкой.

Ковёр монтируют по всей поверхности крыши. На ендовах укладывают самоклеящийся готовый подкладочный материал. Его производят на основе полиэстера с посыпкой базальтовым гранулитом.

Ендовый ковёр подбирают под цвет черепицы. Его устройство проводят со смещением по горизонтали. Лучше делать это без нахлестов сплошной поверхностью, если такой вариант невозможен, то места соединения элементов надо тщательно промазать мастикой.

Применяют вместо него и металлическую полосу с покрытием против ржавчины. Закрепляется она гвоздями на расстоянии 2–3 см. Такая технология монтажа актуальна в регионах, где жаркий климат.

В остальных местах кровли лучше использовать изделия с механической фиксацией. Монтаж производят снизу вверх. Для защиты подкладки от протечек поверх неё кладут фронтонные планки. Их набивают на торце скатов крыши.

Какое основание должно быть под мягкую черепицу

Под мягкую черепицу на крыше нужно ровное и жёсткое основание, чтобы на него опирались гибкие гонты. Кровельный пирог включает сплошную обрешётку или разреженную с листами влагостойкой фанеры.

Для обрешётки также подойдут: плиты OSB -3, они прочны и при этом доступны по цене; шпунтованная или обрезная доска шириной не более 15 см.

При использовании фанеры важно, чтобы её швы приходились на стропила. Обрезные доски перед работой лучше рассортировать. Более тяжёлые можно применять у основания ската, а лёгкие наверху.

Укладывают обрешётку вразбежку, не допуская крестообразных соединений. Если настил монтируется в холодное время года, надо учитывать его тепловое расширение. И между плитами или листами фанеры оставляют зазор около 3 мм. Стыки досок располагают на опорах, фиксируя их гвоздями. При влажной древесине используют саморезы.

Настил сплошной фанеры по разреженной обрешётке очень надёжный вариант, он обеспечивает высокую несущую способность конструкции.

На поверхности не должно быть зазоров, углов или уступов, то есть она должна быть ровной. Важно, чтобы по высоте перепады на поверхности были не больше 2 мм. Обрешётку надо обработать огнеупорными средствами и препаратами против грибка.

Вентиляция для мягкой черепицы

Гибкая черепица не пропускает воду за счёт малого количества пор на поверхности. Но этот гидробарьер препятствует выходу испарений наружу.

Поэтому необходима вентиляция, чтобы конденсат не скапливался на деревянных стропилах и обрешётке. В итоге это приведёт к появлению грибка.

Система кровельной вентиляции включает в себя:

• Продухи. Их оборудуют, чтобы обеспечить доступ воздуха в области карнизов и скатов. Можно закрыть их перфорированными софитами.
• Зазор для вентиляции между кровлей и уложенным для пароизоляции утеплителем сверху.

Торцы скатов на крыше можно оставить незакрытыми сверху для вентиляции либо сделать отдушины, оборудовав их пластиком изнутри. Важно при обустройстве вентиляции не допустить образования воздушных мешков в пространстве под кровлей.

Монтаж гидроизоляции

Производители мягкой черепицы рекомендуют использовать дополнительный слой гидроизоляции перед укладкой изделия. Обычно производитель указывает материалы, из которых можно его оборудовать. Нежелательно использовать другие, так как несовместимость материалов может привести к вздутию кровли.

Технология предусматривает, что каждая полоса материала должна перекрывать другую на 10 см. При состыковке элементов в одном ряду их укладывают с нахлестом, затем это место промазывают битумной мастикой. Изоляцию закрепляют к основанию специальными кровельными гвоздями.

Когда сплошной ковёр настелен, монтируют водоотталкивающий слой:

• на свесах;
• в ендовах;
• около кровельных примыканий;
• изолируют и углы кровли и конёк.

Для ендов и свесов используют обычно битумно-полимерный материал. А края фронтонов, углы и конёк обрабатывают полосами рулонного Гидроизолятора.

Точно так же полосами оборудуют места, где кровля пересекается с коммуникациями и трубам, кровельные примыкания. Вокруг этих элементов и труб изоляцией перекрывают 20–30 см вертикальной поверхности, заводя материал за их стенки.

Для защиты слабых мест обрешётки от воды, крышу оборудуют планками из металла по периметру. Они же подходят и для декора кровли.

Элементы укладывают поверх подкладки на края свесов и фронтонов рёбрами так, чтобы они совпадали с линией абриса кровли. Крепятся планки гвоздями. При состыковке элементы кладут внахлёст на 5 см. На углах крыши фронтонные планки должны перекрывать карнизные.

Как устроить проходы для коммуникаций в мягкой черепице

В особом обустройстве нуждаются трубы, стояки коммуникации, вентиляционные отверстия крыши. Чтобы через эти места не попадала влага, их герметизируют. Для этого проходки перекрывают:

1. Резиновыми уплотнителями, которые подойдут для точек малого диаметра, например, отверстие под антенну.
2. Полимерными материалами. Их применяют в местах, где кровля пересекается вентиляцией, канализационными стояками.
3. Пластиковыми переходниками.

Полимерные материалы выпускаются специально для кровель. Закрепляют их гвоздями к сплошной обрешётке. Сверху уже укладывают черепицу, подрезая её вокруг прохода и фиксируя битумной мастикой.

Переходники из пластика для кровельной вентиляции могут быть в виде отдушин, коньков или приспособлений для карнизов с перфорацией.

Необходимые элементы возможно выкроить и из металлического листа или ендового ковра. Затем их надо обрезать и согнуть в нужных местах. На них уже монтируют гонты черепицы. В случае когда кровельный скат снизу примыкает к стене, в его конце устраивают ливневый отбойник из металла.

Трубы

Обустройство труб требует особого внимания ведь они пожароопасны. Один вариант герметизации дымохода осуществляется в несколько этапов. Из асбестоцементных плит вырезают необходимые по размеру детали. Они фиксируются на стенах трубы планкой, которую необходимо обработать антипиреном либо закрепляют плинтусом.

Теперь монтируют гонты, заводя их за планку. После этого необходимо вырезать нужные по размеру детали из ендового ковра. Их закрепляют клеем или мастикой, так чтобы они заходили на стенку примерно на 30 см.

И в завершении работ всю изоляцию закрепляют установкой металлического фартука. А соединения обрабатывают герметиком из силикона.

Второй способ изоляции дымохода проще и дешевле. Для обшивки трубы вырезают детали из оцинкованного металла. Только здесь вместо асбестоцементной защиты применяют простую штукатурку и обработку праймером.

Если труба находится поперёк ската кровли и её размеры превышают 50х50 см, за ней можно обустроить разжелобок. Это предотвратит скапливания снега.

Как укладывать гонты

Перед укладкой черепицы необходимо сделать разметку. Это линии помогающие выравнивать элементы по горизонтали и вертикали. Они особенно нужны на крышах со сложной геометрией. Между горизонтальными линиями

должно умещаться 5 рядов. Поэтому расстояние между направляющими около 80 см.

Сначала укладывают карнизную планку. Это специальный элемент кровли, но есть она не у всех производителей. В таком случае из рядового гонта можно выкроить полосу просто обрезав лепестки. Стартовую полосу укладывают сверху карнизных планок выше их перегиба на 2 см. При использовании обычных гонтов снизу их промазывают мастикой там, где нет клеящегося слоя.

Укладку черепицы часто начинают снизу кровли. Нижнюю часть гонта закрепляют клеем к скату, затем крепят кровельными гвоздями. Их особенность ─ это широкие шляпки, которые не повреждают покрытие. Укладывать черепицу надо перевязкой, то есть со смешением рядов в 50 см. Первый ряд можно монтировать и с середины ската. От центральной полосы делают отступ 1–2 см и проводят укладку.

Второй ряд также кладут с середины, смещая его по горизонтали на половину лепестка. Ориентируются на черепицу предыдущего ряда. Далее, монтаж делают в зависимости от формы нарезки элементов:

• По диагонали.
• Пирамидально.
• Вертикальными полосами.

Важно, чтобы не было перекосов и шляпка гвоздя была параллельна поверхности обрешётки. Смещать гонт надо так, чтобы лепесток был над пазом ряда и закрывал точки крепления. Если на крайних гонтах нет клеящего вещества их смазывают мастикой, а по краям обрезают для отбоя воды.

Как устроить ендову

Такой материал, как гибкая черепица предполагает и обустройство конструкции ендовы. Работа начинается на менее крутом скате. На гидроизоляционную подкладку черепица наплавляется термофеном или фиксируется мастикой. Есть два варианта её формирования. В первом случае, когда разжелобок открыт, на скатах черепицу монтируют до её оси, переставая забивать гвозди за 30 см до неё.

Затем отбивают мелованным шнуром оси ендовы на скатах. Вдоль них черепица подрезается. Чтобы не нанести вред кровле под неё можно положить дощечку. Углы черепичин около ендовы обрезают для отбоя воды, потом тыльная сторона материала обрабатывается мастикой и приклеивается.

Второй способ предполагает закрытый разжелобок. Сначала черепицу укладывают на скат, где уклон меньше, закрепляя сверху гвоздями. При этом около 30 см её поверхности, должны разместиться на соседнем скате.

После этого обрабатывают второй скат, отбивая на нём линию с отступом в 3 см от оси. Разрезают материал вдоль неё. Углы также формируют для стока воды и обрезанные незакреплённые части приклеивают мастикой.

Устройство конька и уход за мягкой черепицей

Каналы вентиляции в обрешётки должны быть открытыми и между концами скатов оставляется зазор в 1 см. Чтобы декорировать конёк применяют карнизную черепицу. Её разделяют по перфорации. Затем укладывают с перегибом, чтобы короткая сторона шла параллельно коньку. Можно вырезать элементы и из рядовой черепицы. Их монтаж осуществляется так же.

Конёк оснащают аэратором из пластика, его можно декорировать специальной карнизной черепицей или обычной, нарезав её из гонтов.

Покупая мягкую черепицу, лучше брать её из одной партии, чтобы код и дата изготовления были одинаковыми на всей продукции. Потому что оттенки элементов могут немного отличаться.

Если температура, при которой укладывают черепицу менее +5 °C упаковку с материалом надо хранить в помещении до монтажа. При работе в таких условиях клеящийся слой прогревают строительным феном.

За мягкой кровлей необходим уход. Осенью и весной её желательно осматривать для выявления и устранения дефектов. Важно очищать от мусора воронки для стока воды, трубы и желоба.

При уборке с крыши мусора и листвы или снега не подойдут острые инструменты, так как они могут испортить покрытие. Лучше взять мягкую щётку или неострую лопату. При этом желательно оставлять тонкий слой снега на поверхности для защиты покрытия.

Эксплуатационные качества изделия высоки. Кровля из такого материала, как гибкая черепица, укладка своими руками, которой произведена правильно прослужит много лет.

пошаговая инструкция монтажа гибкой черепицы своими руками,кровельные работы мягкая кровля, кровля из гибкой черепицы

Битумная черепица – относительно новый вид кровли, отличающийся великолепными техническими и эстетическими качествами. В числе ее преимуществ обоснованно значится простота укладки, с которой без проблем справится хозяин дачи или загородной усадьбы.

Чтобы кровля служила долго и не текла, надо знать, как крепить элементы гибкой черепицы, пошаговая инструкция по монтажу поможет своими руками выполнить весь спектр работ.

Содержание

1. Особенности битумной черепичной кровли
2. Технология укладки по шагам
3. Устройство сплошной обрешетки
4. Сооружение подкладочного ковра
5. Крепление торцевых и карнизных планок
6. Гибкая черепица . Монтаж своими руками
7. Усиление гидроизоляции в разжелобках
8. Выполнение разметки перед укладкой
9. Сборка кровли из гибких элементов
10. Правила обустройства ендовы
11. Открытый вариант
12. Устройство ендовы: «открытый» способ
13. Закрытый вариант
14. Шаги устройства примыканий
15. Примыкание кровли к стене и трубе

Особенности битумной черепичной кровли

Битумный штучный кровельный материал – усовершенствованная версия обычного рубероида. Модернизация заключалась в повышении прочности и устойчивости к атмосферному негативу, а также в улучшении внешнего вида.

В результате получилось покрытие, с точностью имитирующее натурального керамического соперника, такое как кровля от Технониколь, например.

В изготовлении гибкой кровли используют технологии и исходные материалы, которые применяются в выпуске рулонного мягкого кровельного покрытия. На основу из стеклохолста с обеих сторон наносят битум с полимерными модификаторами.

Сверху посыпают минеральными гранулами, придающими материалу фактурность и цвет, снизу оставляют битумное клеящее вещество, с помощью которого крепят к обрешетке штучные элементы – гонты.

Элементы гибкой битумной черепицы наклеивают на сплошную основу, сооруженную из доски или фанеры. Укладывают по принципу рыбьей чешуи. Под солнцем битум с тыльной стороны расплавляется и спекает уложенные гонты в сплошной водонепроницаемый прочный ковер.

Технология укладки по шагам

Стандартный монтаж гибкой черепицы включает несколько последовательных этапов, каждый из которых отличается своими технологическими нюансами.

Устройство сплошной обрешетки

Первой устраивают обрешетку, представляющую собой сплошной настил. В ее сооружении используют обрезные доски, фанерные листы или ОСП. Толщину материала подбирают в зависимости от шага, с которым установлены стропила.

Если стропильные ноги расположены через 30 см, толщина листового материала 9 мм. Если расстояние между ними 1,5 м, у листов минимальная толщина 27 мм, у доски – 37 мм.

Обрешетка под битумную черепицу укладывается с небольшими зазорами в 3-5 мм, необходимыми для компенсации расширения материалов из древесины, происходящими от повышения уровня влажности в окружающей среде.

 

Сооружение подкладочного ковра

Несмотря на водоотталкивающие свойства мягкой кровли, вероятность протечки все равно следует предусмотреть и предупредить. Для этого под покрытие настилают гидроизоляционный ковер. Материал для ковра рекомендует производитель покрытия, он лучше других подходит для спекания с внешней отделкой.

Вариант укладки зависит от наклона скатов:

Для крыш с уклоном 12-18º. Так как на крышах с таким уклоном иногда задерживаются снежные залежи, капли дождя скатываются со средней скоростью, обрешетка покрывается сплошным гидроизоляционным ковром.

Перед его настилом проблемные участки – зону конькового хребта, линии вдоль фронтонных и карнизных свесов, окружение проходок, вальмовые ребра и разжелобки оклеивают дополнительным водоотталкивающим полотном шириной 60 см.

Для крыш с уклоном свыше 18º. Гидроизоляционной рулонной защитой оклеиваются только проблемные участки. Сплошной водоотталкивающий ковер не используется, потому что осадки на скатах не задерживаются.

Для наклеивания гидроизоляционной защиты по линиям ее приклеивания на обрешетку руками с кистью наносится битумная мастика слоем в 1-1,2 мм толщиной.

Крепление торцевых и карнизных планок

Перед устройством мягкой кровли на карнизные свесы устанавливают металлические планки для укрепления края скатов. Их прикручивают с шагом 10-15 см оцинкованными кровельными саморезами.

Между собой планки не сваривают, а укладывают на свес внахлест там, где их требуется продолжить.

Гибкая черепица .

Монтаж своими руками

Усиление гидроизоляции в разжелобках

Разжелобки, они же ендовы, обустраивают дополнительным гидроизоляционным ковром. Их вогнутые углы оформляют открытым или закрытым способом. Если ендову оставят открытой, вдоль ее оси надо класть полосу водоотталкивающего материала так, чтобы она заходила на оба ската.

Полосу наклеивают поверх подкладочного ковра с применением битумной мастики.

Чтобы защита ендовы не смещалась вместе с тающим снегом, ее крепеж дублируют, прибивают гвоздями для мягкой кровли.

Ставят их через 20-25 см, от края гидроизоляционной полосы отступают по 2-3 см. Для устройства на кровле из битумных гонтов закрытого разжелобка предварительную подготовку не производят.

Выполнение разметки перед укладкой

Чтобы результат приклеивания элементов гибкой черепицы смотрелся идеально, перед приклеиванием элементов на скаты наносится разметка. Отмеченные мелованной отбивкой линии подскажут, на какой высоте расположить элемент и помогут своевременно выровнять ряды, если укладчик случайно сбился.

Разметка обеспечит ровность, если во время укладки мягкой черепицы приходится обходить крупные кровельные проходки: кирпичные трубы, зенитные фонари, выносные балконы. Начерченные линии играют роль ориентира для расположения битумных черепичин, забивать по ним гвозди, установку которых требует монтаж мягкой кровли, необязательно.

Сборка кровли из гибких элементов

Укладка битумных гонтов стартует от карнизного свеса и продолжается вверх, к коньковому хребту.

Кровля из гибкой черепицы собирается рядами, элементы располагают с разбежкой.

Так, чтобы фигурный вырез расположенной ниже черепичины перекрывался своеобразным лепестком верхнего элемента, чтобы атмосферная вода стекала со скатов, не проникая внутрь кровельной системы.

Кроме приклеивания к обрешетке каждая черепичина фиксируется кровельными гвоздями с увеличенной по размерам шляпкой. Их прибивают, отступив от верхнего края элемента по 2-3 см. Забивают так, чтобы шляпка не погружалась в обрешетку, а находилась вровень с плоскостью кровли.

Специфика кровельных работ:

Первый ряд отступает от кромки свеса, оборудованного металлической планкой, 1-2 см.
Длинные скаты удобнее обустраивать, начиная с середины и продвигаясь в обе стороны потом. Каждый последующий ряд укладывают со смещением на половину лепестка по отношению к предыдущему.

Располагают элементы так, чтобы середина лепестка верхнего гонта совмещалась с вершиной выреза прибитой ниже черепичины.

По периметру скатов дополнительно наносят битумную мастику перед приклеиванием гонтов. Это необходимо, чтобы предотвратить отклеивание косым дождем.

Расстояние, на которое смещаются гонты во время укладки, зависит от специфической конфигурации лепестков. У мягкой черепицы от Технониколь из коллекции Джаз и Шинглас, к примеру, смещение варьирует в интервале 15-85 см. Подбирать гонты по рисунку при этом не надо, кровлю собирают абстрактно, итоговая картина сложится сама.

Правила обустройства ендовы

В разжелобке, обустроенном дополнительным изоляционным ковром, битумную черепицу укладывают поверх этой защиты. Верхний угол положенного на ендову гонта дополнительно фиксируют гвоздем. Вогнать гвоздь в обрешетку надо в точке, отстоящей от оси разжелобка на расстоянии 30 см.

Открытый вариант

Таким методом производится укладка гибкой черепицы по всей высоте ската. Разжелобок в итоге сборки полностью закрывается нижними углами гонтов, которые предстоит обрезать. Поверх уложенных элементов прочерчивают 2 линии мелованным шнурком, отступив от оси ендовы по 10-14 см.

Вдоль этих линий аккуратно строительным ножом производится подрезка излишков материала. Чтобы не повредить крышу из мягкой версии черепицы, под каждый элемент подкладывают обрезок фанеры или доски. Подрезать надо, чтобы кровля отправляла воду в ендову для последующей транспортировки в водосток, а не копила ее в себе.

Если ендова проложена между скатами с различающимся уклоном, ее немного смещают в сторону более пологой части конструкции. Смещение делают, чтобы уровнять силу потоков воды. Для крыш загородных построек, сооруженных на поросших лесом участках, ширину ендовы увеличивают для отвода листвы и хвои вместе с водой.

Края элементов, расположенных вдоль разжелобка после подрезки смазывают битумной мастикой, чтобы они лучше спеклись с находящимися под ней гонтами и изоляцией.

Устройство ендовы: «открытый» способ

Закрытый вариант

В закрытом варианте обустройство разжелобка выполняют, изолируя его от попадания воды самим кровельным материалом. Начинают монтаж мягкой черепицы с более пологого ската, чтобы его впоследствии перекрыла кровля более крутого. Если скаты не отличаются по крутизне, выбор стороны, в которую будет отбиваться вода, делает мастер.

После обустройства второго ската, по уложенным на нем черепичинам снова проводят черту, но только одну линию. От оси разжелобка в этом варианте отступают 6-7 см. По линии производят подрезку, подкладывая под каждый гонт дощечку.

Края подрезанных элементов гибкой кровли с тыльной стороны промазывают битумной мастикой, чтобы они лучше сцепились.

Шаги устройства примыканий

Примыкания – это места сопряжения кровли со смежными стенами, печными трубами, зенитными фонарями. Эти линии состыковки обиваются треугольной рейкой, которую можно сделать из распущенного по диагонали бруска. Кирпичные вертикальные стенки перед креплением бруска штукатурят и обрабатывают праймером.

Затем примыкание обклеивают гидроизоляционным полотном, которое использовали в качестве дополнительной защиты скатов и прочих проблемных участков. Наклеивают поверх примыкающих мест, на которых уже произведена укладка мягкой кровли, т.е. прямо по готовому покрытию. На кровле должна находиться только нижняя часть полосы.

Верхнюю половину изоляционной полосы заводят на горизонтальную поверхность, на ней должно оказаться не менее 30 см материала. Полосу после приклеивания закрывают металлическим фартуком, для установки которого в вертикальной стенке выбирают штробу. Детали для обустройства труб, антенн, вентиляционных каналов есть в ассортименте ответственных производителей.

Согласно пошаговой схеме из инструкции по монтажу, завершается обустройство крыши битумным покрытием укладкой коньковой черепицы. Для некоторых марок ее производят специально, но чаще всего коньковые элементы просто нарезают из гонтов, продолжая существующие разрезы. Приклеивать ее начинают с наветренной стороны конька, чтобы не срывало ветром, каждый последующий элемент наполовину закрывает предыдущий.

Примыкание кровли к стене и трубе

Монтаж кровли из мягкой черепицы своими руками

Мы делаем качественные дома по доступным ценам

Рассчитать стоимость

Мы делаем проекты под ключ по доступным ценам

Заказать проект

• Каркасные дома
• Дачные дома
• Кирпичные дома
• Наши работы

1. Главная
2. Статьи
3. Монтаж кровли из мягкой черепицы своими руками

Мягкая битумная черепица – очень популярный сейчас кровельный материал. Ее можно применять при обустройстве крыши любой конструктивной сложности. Разнообразие расцветок и форм мягкой кровли позволяет придать оригинальный вид любому зданию.

Преимущества битумной черепицы:

• низкий вес покрытия;
• высокая степень герметичности крыши;
• хороший уровень шумопоглощения;
• возможность самостоятельного монтажа;
• долгий срок службы;
• невысокая стоимость обустройства кровли.

Прежде чем приступать к изучению этапов самостоятельного монтажа битумной черепицы, ознакомьтесь с некоторыми полезными рекомендациями по ее покупке и хранению.

Во время покупки обращайте внимание на то, чтобы черепица была из одной партии, номер которой должен быть указан на упаковке.

Хранить мягкую кровлю нужно в закрытом сухом помещении, уложенной так, чтобы пачки не соприкасались с землей. Черепицу можно укладывать штабелями, но не более четырнадцати пачек по высоте.

Во избежание эффекта цветового пятна, при монтаже каждую следующую единицу битумной черепицы необходимо брать из новой пачки.

Открывать пачки нужно не более, чем за один день до начала укладки.

Монтаж мягкой черепицы осуществляется при температуре от +5, если будет холоднее – материал станет хрупким и ломким.

Процесс обустройства мягкой кровли можно разбить на несколько этапов.

• Подготовительный. На данном этапе необходимо смонтировать основание для мягкой кровли, оно должно быть сплошным, ровным и не иметь дефектов. Цельный настил можно соорудить из водонепроницаемой фанеры, OSB-плиты третьего класса или досок. Толщина фанеры при этом не должна быть меньше 8-ми миллиметров. Рекомендуется использовать 12-ти миллиметровую влагостойкую фанеру. Листы материала сплошной обрешетки укладываются встык, при этом оставляются зазоры – для компенсации расширения под влиянием температуры. Если в качестве материала используется фанера или OSB-плита, зазор должен составить 3 мм, а если шпунтованная или обрезная доска – 3-5 мм. При использовании в качестве настила-основания доски, нужно обращать внимание, чтобы годовые кольца древесины направлялись вниз. В противном случае герметичность покрытия может быть нарушена из-за того, что доски выгнет дугой. Концы досок необходимо закреплять по краям, это не даст им возможность изгибаться при усушке. Когда сплошная обрешетка будет готова, проверяется ее геометрия. Для этого сравнивается длина ската сверху и снизу, его ширина по сторонам и сопоставляются длины диагоналей. Если данные совпадают – успешный монтаж настила для мягкой кровли завершен.
• Укладка гидроизоляции. Поверх обрешетки укладывается слой гидроизоляционного материала. Он продается в рулонах и может быть уложен либо горизонтально, либо вертикально. Обычно рулоны имеют метровую ширину, а на нижнюю сторону гидроизолятора нанесен специальный клеящий состав, который прикрыт защитной пленкой. Укладку начинают с ендовы (внутреннего углового стыка в крышах сложной конструкции), так как это место больше всего подвержено воздействию внешней среды. Ендовый подкладной ковер несколько отличается от рулонной гидроизоляции для скатов, он имеет дополнительный слой, выполненный из полиэстера. В ендове гидроизоляция должна быть уложена так, чтобы ширина материала по бокам углового перегиба составила не менее 50 см. Если образуются стыки – нахлест одного слоя на другой должен составлять не менее 15 см, а само место соединения должно быть промазано битумной мастикой. Дальнейшая укладка гидроизоляционного рулонного материала производится либо сверху вниз либо параллельно земле. Стыки на материале делают внахлест, причем он должен быть не менее 5 см. Заключительным этапом оборудования подкладочного гидроизоляционного ковра станет набойка капельных планок на концах скатов и фронтонных планок на их боках. Это металлические элементы, которые препятствуют попаданию влаги в подкровельное пространство.
• Монтаж битумной черепицы. Отельные гонты (листы битумной кровли с соединенными тремя или четырьмя черепицами) крепят на основу при помощи специальных оцинкованных гвоздей. Это так называемые толевые гвозди, имеющие широкую шляпку для плотного прижатия кровельного материала. Для тщательного прикрепления битумной черепицы рекомендуется расходовать не менее 80 грамм толевых гвоздей на квадратный метр покрытия. Если укладка производится летом – мягкая кровля самовулканизируется за несколько дней. Укладывая битумную черепицу в холодное время года, применяют строительный фен для надежного соединения кровельных материалов между собой. В местах излома кровельного рельефа, например, примыкания к дымоходу или слуховым окнам, нужно промазывать стыки битумной мастикой.

Руководство по укладке плитки для начинающих

Готовы посмотреть, что мы сделали в прачечной в нашем проектном доме Habitat for Humanity? Как вы помните, эта комната очень удивила нас, когда мы обнаружили, что пол прогнил и его нужно заменить. Ковры убирали, когда произошло это открытие, поэтому наши планы плитки были отложены, пока происходили некоторые другие ремонтные работы. Но теперь мы воплотили все наши мечты о плитке! Я (Эмма) купила большие мраморные плитки на месте, и Джош их установил. Сегодня он расскажет, как он это сделал, если у кого-то из вас есть собственные мечты. Убери это, Джош:

Плитка используется давно, около 4000 лет. Неплохой результат для строительного/декоративного материала. Я попробовал свои силы в установке в первый раз около месяца назад. Хотя укладка плитки требует практики и времени, чтобы освоить ее, я обнаружил, что решить эту задачу намного проще, чем я себе представлял. С помощью пары видеороликов и советов от друга-подрядчика я почувствовал уверенность в начале проекта. Кроме того, площадь всего около 75 квадратных футов, так что это был хороший стартовый размер.

Вот чему я научился, делая это впервые. Я не смогу втиснуть информацию или инструкции за 4000 лет, но это будет еще одна перспектива, с которой вы сможете работать. Теперь, когда я сделал это один раз, я чувствую себя довольно хорошо. На самом деле, я люблю плитку! Мы потратили около 350 долларов на покрытие пола, включая плитку, расходные материалы, инструменты и аренду плиткореза. Укладывая плитку самостоятельно, мы сэкономили не менее 400 долларов!

Расходные материалы :
— Лопасть для смешивания
— Маркеры для плитки
-шурупы
-дрель
-подложка
-строительный раствор
-затирка
-мастерки
-плиткорез (в аренде)
-рулетка
-наколенники
-распорки
-ведро
-лезвие 1-нож

-straight1ong
— уровень
— плитка (Мы использовали керамическую плитку Calacatta размером 12″ x 25 дюймов от Happy Floors.)

Шаг первый:  Первое, что я сделал, — это очистил поверхность от грязи и пыли. Я пропылесосил всю площадь и проверил на наличие торчащих шляпок гвоздей и незакрепленной фанеры. После того, как все было приведено в порядок и готово к работе, пришло время установить подложку, которая обеспечивает ровную, защитную и влагостойкую поверхность плитки. Я использовал марку Wonderboard Lite. Инструкции по его использованию прямо на доске, так что это было довольно просто. Пара вещей, которые нужно помнить при установке задней панели:

— Чтобы разрезать доски, используя нож для надрезов или канцелярский нож, сделайте надрезы, а затем защелкните доску вдоль кромки.

-Раскладывайте листы в шахматном порядке. Вы не хотите, чтобы листы соединялись угол в угол. Оставьте зазор 1/8″ между каждым листом.

— Наносите шпателем тонкий слой раствора под обшивку по ходу дела.

— Вы можете прибить или прикрутить заднюю панель. Я пошел с винтами задней панели. Если хотите, возьмите напрокат гвоздезабивной станок и сэкономьте немного времени.

— Вот более подробная инструкция по установке Wonderboard Lite.

Примечание. Шаг, с которым вы, вероятно (надеюсь) не столкнетесь, заключался в герметизации пола. Прачечная была пристройкой, вероятно, построенной не профессионалом. В некоторых частях пола (там, где он соприкасался со стеной) были щели, откуда я мог видеть землю. Я распылил немного пены в щели в надежде еще немного запечатать комнату. После высыхания пены я обрезал излишки, выровняв их со стеной и полом.

Шаг второй:  После того, как я снял заднюю панель, пришло время приступить к укладке плитки! Есть много способов сделать пространство квадратным, с чего начать укладку плитки и т. д. Поскольку пространство, которое я делал, было довольно маленьким и прямоугольным, я решил начать с задней стены и двигаться к кухне. (см. макет в этом посте для справки.) Я знал, что у нас будут стиральная машина и сушилка у стены, где я буду заканчивать, поэтому любая отрезанная плитка будет скрыта. Существуют спецификации (например, этот) и требования к установке для каждого выбранного вами типа плитки (как показано здесь). Вы можете не использовать всю информацию, но знать о плитке, которую вы используете, не помешает (например, кто знал, что плитка Calacatta имеет коэффициент трения ≤ 0,60).

Итак, я начал с задней стены напротив задней двери и стал спускаться вниз. Я смешал раствор в соответствии с указаниями и начал наносить его на подложку с помощью зубчатого шпателя. размеры прорезей зависят от толщины плитки. Так как я укладывал довольно большие куски, я использовал большую щелевую кельму. (Я обнаружил, что корреляция не является точной наукой. По сути, толщина плитки должна быть примерно равна размеру зазоров шпателя). Я нанес достаточно раствора на пару плиток, положил одну и постучал по ней. (Вы можете использовать резиновый молоток, я просто использовал свои руки.) Цель каждой плитки — убедиться, что они выровнены и выровнены друг с другом. Распорки для плитки помогают добиться равномерных зазоров между плитками.

Не торопясь, я спускался вниз ряд за рядом. Плиткорез был прост в использовании, так как мне приходилось отрезать торцевые части. Прежде чем я это осознал, я оказался в последнем ряду, что потребовало еще немного измерения и резки. Когда я укладывал последний кусок плитки, я чувствовал себя старым профессионалом, глядя на мой законченный пол. На самом деле это еще не сделано. Я подождал выходные, потом вернулся, снял все проставки и затер все щели затиркой. На этом этапе очень важно, чтобы плитка была как можно более чистой. Как только затирка высохнет, очистить ее будет практически невозможно.

Вот несколько советов, которые я бы передал тем, кто занимается укладкой плитки в первый раз (поскольку я теперь опытный плиточник. Хорошо, не совсем, но у меня есть несколько советов, которые я усвоил.)

-Потратить дополнительно Прежде чем приступить к укладке плитки, убедитесь, что на полу нет мусора, грязи или даже пыли.

— Если вы не планируете много заниматься укладкой плитки, например, начать бизнес по производству плитки (в отличие от инструментов для рисования), вам не нужно покупать дорогие инструменты. У меня были самые дешевые кельмы, прокладки, лопатки для смешивания и т. д., и все отлично работало. Я думаю, что более дорогие инструменты просто прочнее, рассчитаны на более долгий срок службы, но если вы выполняете только одну работу, нет смысла тратить кучу денег на инструменты.

— Держите свои инструменты в чистоте, раствор и раствор легко смываются до того, как он схватится, после этого — удачи.

— Имейте в виду хороший маршрут. Вы не хотите загонять себя в угол. К счастью, у меня было два выхода для работы. Мне все же пришлось немного потянуться, чтобы положить последний кусок. -Джош

Кредиты // Автор: Джош Родс. Фотография: Эмма Чепмен и Джош Роудс. Фотографии, отредактированные с помощью экшенов A Beautiful Mess.

Установка плиточного пола в первый раз // Как положить плиточный пол — Созданная мастерская

Я завершил свою первую укладку плиточного пола и снял это видео, чтобы показать вам все советы и приемы, которые я нашел в процессе. Узнайте, как положить плитку на пол с точки зрения новичка!

ПРИМЕЧАНИЕ. Ссылки ниже представляют собой партнерские звень )

Установка плитки

📦 Материалы, используемые на установке на полу плитки:

• Mohawk ForeverStyle Grey Marble 12-IN x 24-дюйма

• SCHLITER DITRA TILE MEMBRANE

• SCHLITER DITRA TILE MEMBRANE

• SCHLITER DITRA TILE MEMBRANE

• SCHLITE Мембрана 50 фунтов серого порошка Thinset

• Добавка MAPEI для раствора

• Распорки для плитки

• Кромочная накладка Schluter

• Затирка-премикс MAPEI. Жемчужно-серый

Закрепи!

Наша прачечная была одним из самых устаревших помещений, когда мы переехали в новый дом. У него был дерьмово выглядящий виниловый пол, проволочные полки, плохое освещение, и даже ковер прямо перед прачечной не соответствовал остальному ковру в коридоре, что навело меня на мысль, что в прошлом было какое-то переполнение. .

В общем, мы с женой определенно хотели внести некоторые изменения в эту прачечную. В этом видео я расскажу об удалении старого пола и добавлении новой плитки, а в следующем видео, которое выйдет позже на этой неделе, я расскажу об остальных изменениях, которые я внес в комнату.

Шаг 1: Удаление старого линолеума

Таким образом, первым шагом в этом проекте, как и в любом другом преобразовании комнаты, было убрать все из комнаты. Это включало в себя все случайные ненужные вещи, которые собрались на стиральной и сушильной машинах и вокруг них, а также сами стиральную и сушильную машины, которые в любом случае должны были быть заменены.

Я выбрал новую стиральную машину и сушилку в магазине Lowe’s, и когда новые устройства были доставлены, я попросил курьеров оставить новые устройства в коридоре за пределами прачечной, чтобы я мог работать на полу.

Я пропылесосил весь ворс и прочий хлам с пола, а затем приступил к его удалению. И я думал, что это будет очень простая задача, но, боже, я ошибался.

Сначала я удалил четверть круга, надрезав герметик между четверть кругом и плинтусом, а затем поддев его монтировкой. Я все равно планировал заменить это, поэтому я не был особенно осторожен здесь.

Как видите, виниловый пол начал отслаиваться, когда я снимал часть четверти круга, так что я думал, что был в чистоте, но затем я увидел под ним еще виниловый пол. Мы вернемся к этому через секунду.

Просто совет: после удаления всего, что содержит гвозди, как этот четверть круга, я обязательно сплющиваю все гвозди, чтобы случайно не пораниться позже в проекте.

Как бы то ни было, со снятой отделкой я пошел снимать переход между винилом и ковром и быстро понял, что эта переходная планка постоянно прикреплена к ковру. Что ж, как я уже упоминал, этот участок ковра все равно был несоответствующим, поэтому я решил просто вырвать его. В какой-то момент в этом коридоре будет деревянный пол, так что это не было большой проблемой.

Я обрезал концы этого отрезка ковра, оттянув его от прихватки, а затем свернул и снял. Я повторил процесс для коврика, а затем я смог удалить полоски липкости.

Ключевым моментом при удалении закрепочных полосок является поддевание удерживающих их гвоздей, чтобы закрепочные полоски не разбились на куски. Таким образом, вы сможете снять все полоски одним куском, и это пройдет намного быстрее.

Убрав ковер, я наконец-то смог убрать пол из прачечной, и, к сожалению, как я уже упоминал, под этим верхним слоем был еще один слой пола. Похоже, что предыдущий владелец повредил пол и просто решил его замазать, а не пытаться починить.

Не беспокойтесь, я полагал, что удалить нижний слой пола будет достаточно легко, но это не так. По какой-то причине этот виниловый пол был приклеен к слою фанеры толщиной ⅛ дюйма, который был прикреплен к основанию сотнями узких скоб. Я до сих пор не понимаю, почему они не прикрепили напольное покрытие непосредственно к черновому полу, но снять фанеру и винил было довольно просто, как только я получил монтировку большего размера.

Удаление скоб, с другой стороны, было настоящей головной болью. Я знаю, что есть скребки, которые могли бы удалить их, но эти скобы не были обычными скобами для ковровых покрытий. Это были узкие корончатые скобы длиной более дюйма, такие как в мебельных магазинах для сборки ящиков.

Лучшим инструментом, который я нашел для удаления этих вещей, были пара диагональных плоскогубцев. Они могли схватиться за головки скоб, а затем я мог использовать рычаг, чтобы вытащить скобы. Если бы я попытался просто зажать скобы тисками, я бы работал намного усерднее.

Я также мог бы забить скобы заподлицо с помощью молотка, но я знал, что мне придется отшлифовать некоторые выступы, и я не хотел прожигать шлифовальные ленты и разбрасывать искры. Кроме того, мой маленький чувак спал в соседней комнате, так что я пыталась вести себя тихо.

Как бы то ни было, после удаления всех этих скоб мне захотелось немного повеселиться, поэтому я решил попробовать прочистить вентиляцию нашей сушилки, используя метод, который я видел в Интернете, — электрическую воздуходувку для листьев. Это сработало на удивление хорошо.

Шаг 2. Выравнивание пола перед облицовкой плиткой

Прочистив вентиляционное отверстие сушилки, я смог проверить черный пол на наличие каких-либо выступов и, как я и ожидал, прямо в передней части комнаты был довольно приличный выступ. Я отметил выступы, а затем прошелся по ним ленточной шлифовальной машиной. Получение ровного основания пола особенно важно для крупноформатной плитки, подобной той, которую я использовал, поскольку неровный черный пол будет иметь тенденцию вызывать «выступы» или неровности между краями плитки.

Шаг 3: Подготовка пола к укладке плитки

После того, как черновой пол стал достаточно ровным, я мог приступить непосредственно к укладке плитки. Сначала нужно было подготовить пол под плитку. Вы не хотите укладывать плитку непосредственно на черновой пол OSB, так как OSB будет расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем плитка, и в конечном итоге вы получите трещины.

Чтобы справиться с этим, вам нужно покрыть черновой пол либо цементной плитой, либо использовать разделительную мембрану, что я и сделал. Эта оранжевая пластиковая пленка под названием Ditra производится компанией Schluter и доступна в небольших рулонах, которые отлично подходят для небольших помещений, подобных этому.

Этот продукт предназначен для отделения плитки от основания, что позволяет основанию, будь то бетон или дерево, расширяться и сжиматься, в то время как плитка остается на месте, что уменьшает растрескивание. Эта система также может обеспечить действительно эффективную гидроизоляцию, если вы проклеите швы, что было бы идеально в ванной, но не то, что мне действительно нужно в этой прачечной.

В любом случае, чтобы установить эту Schluter Ditra, мне сначала нужно было вырезать несколько секций по размеру, чтобы они поместились в пространстве. Поскольку этот материал пластиковый, он легко режется канцелярским ножом или ножницами.

Шаг 4: Сухая укладка плитки Mohawk Forever Style

После того, как все детали подошли, я мог приступить к сухой укладке плитки. Для этого проекта я использовал эту действительно красивую плитку большого формата 12 x 24 дюйма из линии Mohawk ForeverStyle от Lowe’s. Эта плитка водонепроницаема, устойчива к пятнам и царапинам, поэтому она отлично подходит для мест с интенсивным движением, а Mohawk использует запатентованную глазурь Wearguard, чтобы придать ей дополнительную долговечность.

Он также поставляется в различных стилях, которые вы можете смешивать и сочетать, но этот узор из серого мрамора был моим любимым и, на мой взгляд, выглядит потрясающе.

Во-первых, мне нужно было прикинуть, сколько мне понадобится, чтобы содрать первый ряд плитки, и, как оказалось, эти плитки почти идеально вписались в это пространство. Я добавил плитки с прокладкой 3/16 дюйма, которая представляет собой зазор, который я оставил для затирки, между каждой из них, а также между первой плиткой и стеной. К счастью, мне нужно было удалить только ⅞-дюймовую полосу из первого ряда, чтобы конец плитки оказался там, где я хотел.

Затем я временно удалил Ditra, чтобы отметить центральную точку комнаты, а также смещение, которое я использовал. В большей комнате вы бы отметили эти линии меловой линией, а также установили плитку из центра комнаты, но, честно говоря, в такой маленькой комнате было проще просто отметить мои линии перманентным маркером и установить их, начиная с в задней части комнаты.

На плитке большого формата, подобной этой, смещение не должно превышать 33%, иначе вы получите залипание. Это означает, что ваш типичный шаблон кирпича со смещением 50% не будет работать с плиткой большого формата. Я выбрал 6-дюймовое смещение, которое составило около 25%, и я думаю, что это выглядело великолепно, а также означало, что у меня осталось очень мало отходов плитки.

Шаг 5. Резка плитки плиткорезом

Разложив мой офсет, я мог начать размечать плитки для резки. Если вы смотрели мои видеоролики по установке напольных покрытий, то, по сути, это тот же процесс. Чтобы отметить, где резать, я переворачивал плитки на 180 градусов, помещал набор прокладок между стеной и плиткой, а затем использовал еще одну прокладку в конце, который я мог резать, чтобы знать, где отметить мою линию. Это гарантировало бы, что у меня будет правильный зазор с обеих сторон плитки после ее разрезания.

Я отметил плитки на каждом конце этого первого ряда, а затем спустился вниз, чтобы сделать надрезы. Здесь я использовал пилу для плитки, но, честно говоря, ручной резак отлично сработал бы для 90% резов в этом проекте. Это также означало бы, что я мог бы сделать эти разрезы внутри, вместо того, чтобы нести плитку вниз через барьер трех разных детских ворот.

Во всяком случае, я сначала обрезал две плитки на концах по длине, а затем разорвал все четыре плитки в этом первом ряду по ширине.

Сделав разрезы, я мог вернуться и уложить плитки, но я почему-то ошибся с одной из плиток, поэтому мне пришлось отрезать кусочек, и тогда я, наконец, смог уложить первый ряд всухую.

Установив первый ряд, я мог просто повторить тот же процесс для следующих двух рядов, добавив прокладки, отметив место для разреза, сделав разрезы, а затем уложив плитку всухую.

Когда я добрался до последнего ряда, мне нужно было подрезать дверной косяк и обрезать, прежде чем я смог установить плитку. Для этого я взял обрывок Ditra и плитку и использовал их в качестве направляющей для моего осциллирующего инструмента. Оглядываясь назад, я должен был добавить здесь больше места, чтобы учесть тонкий набор, так как позже я столкнулся с проблемами, когда этот зазор был слишком узким. Я думаю, что второй слой Ditra сделал бы свое дело.

После того, как дверной косяк был подрезан, я отметил, где мне нужно вырезать плитку, убедившись, что обрезанные края заканчиваются под косяком и отделкой, а затем сделал надрез плиткорезом. Именно в этих надрезах действительно пригодилась плиткорезная пила, и, если у вас нет плиткорезной пилы, вы можете просто арендовать ее для такого проекта.

Наконец, с двумя последними плитками всухую, все мои разрезы были сделаны, и пол выглядел очень хорошо.

Шаг 6. Установка переходной полосы на пороге прачечной

Последнее, что нужно было вырезать перед фактической укладкой плитки, это переходная полоса, называемая полосой Шлютера. Это придает плитке красивый законченный край, а поскольку она изготовлена ​​из алюминия, ее легко резать стандартной торцовочной пилой.

Перед тем, как снять все плитки, я пометил их малярным скотчем и несмываемым маркером, чтобы можно было легко вернуть их на место, когда придет время укладывать плитку. Я также снова пропылесосил пол, просто чтобы убедиться, что ничего не мешает плитке.

Шаг 7: Нанесение тонкого набора и укладка плитки

После этого я мог перейти непосредственно к укладке плитки, чего я, честно говоря, очень нервничал. Как я уже упоминал, это был мой первый проект по укладке плитки, поэтому у меня не было опыта, который помог бы мне убедиться, что консистенция моего разбавителя или раствора правильная.

Кстати, если вы не знаете, слова «тонкий» и «строительный раствор» взаимозаменяемы при укладке плитки, я просто решил указать это, чтобы вы не запутались.

Во всяком случае, чтобы помочь мне получить правильную консистенцию разбавителя, я решил использовать эту систему разбавителя от Mapei, которую я купил в Lowe’s, и она четко описывает соотношение жидкости и порошка.

В этом случае я использовал эту полимерную добавку в качестве жидкости, а не воду, так как она способствует лучшему сцеплению тонкого отвердителя с основанием, поэтому я использовал весь 2-галлонный контейнер, а затем использовал раствор для разъединения мембран, который снова призвал использовать всю сумку.

Это упростило математику микширования, но также означало, что у меня было очень полное ведро. Это первое движение веслом привело к беспорядку…

Во всяком случае, я перемешивал раствор в течение нескольких минут, убедившись, что все хорошо перемешалось, а затем оставил раствор на 5 минут. Этот период покоя дает отвержденному материалу время впитать влагу и разгладиться, что называется «гашением», и это чрезвычайно важно.

После гашения в течение 5 минут я снова перемешал раствор, и он был готов к использованию. Это было, конечно, после того, как мы принесли наверх это 60-фунтовое ведро с тонким набором…

Перед нанесением разбавителя я протер пол влажной губкой. Это не только очищает оставшуюся пыль от черного пола, но и слегка увлажняет его, чтобы черный пол не высасывал слишком много влаги из тонкого слоя.

Вы можете подумать, а как насчет разъединяющей мембраны, я думал, что мы не сможем прикрепить плитку прямо к черновому полу? И это правильно, этот первый слой клея предназначен для приклеивания самой мембраны к черновому полу, а не к плитке. Как вы можете видеть, я действительно пытался вставить тонкий слой в черный пол, чтобы убедиться, что в итоге у меня получилось хорошее сцепление.

После нанесения разбавителя на черновой пол я добавил немного более толстый слой, а затем зубчатой ​​стороной шпателя прочесал разбавитель. Для этой системы Шлютера требуется один из нескольких конкретных шаблонов надрезов, поэтому обязательно следуйте приведенным там указаниям.

Оглядываясь назад, я, вероятно, нуждался в более толстом слое тонкого раствора, но опять же, это был мой первый раз, когда я наносил раствор.

Установив тонкий набор, я мог добавить первую часть мембраны. Я положил его на место, а затем вбил мембрану в тонкий слой с помощью резиновой терки. Эта мембрана имеет флисовую подложку, которая сцепляется с тонким слоем, и очень важно, чтобы она хорошо вплелась в тонкий слой.

После того, как я прошелся по мембране шпателем, я отогнул край, чтобы посмотреть, насколько ровным было покрытие, и увидел, что по краям у меня остались оголенные участки.

Я вернулся и добавил еще тонкий слой, а затем повторил этот процесс. Вы можете видеть, что передний край отслаивался, когда у меня не было достаточно тонкого набора, но оставался плоским, когда я добавлял больше.

Закончив первую секцию, я повторил тот же процесс для другой секции, которая прошла немного ровнее, так как я привыкла к мастерку.

После того, как вторая секция была уложена, я удалил все лишнее, а затем приступил к укладке плитки.

По сути, это был тот же процесс, за исключением того, что мне нужно было использовать другой шпатель с большим рисунком зубьев, так как я использовал плитку большого формата. Выемки в тонком наборе позволяют воздуху выходить из-под плитки, а эти большие выемки дают этому воздуху больше места для выхода с большими плитками.

Кроме того, надрезы должны проходить перпендикулярно самому длинному краю плитки, опять же, чтобы воздух мог выходить. Вы не хотите, чтобы ваши выемки шли в разных направлениях и особенно не по завихрениям, так как воздух будет захвачен, плитка не будет правильно сцепляться, и вы получите слабые плитки.

Еще одна вещь, которую мне нужно было сделать, это заполнить этот вафельный узор на мембране, чтобы убедиться, что она достаточно тонкая, чтобы плитки хорошо приклеились.

Между слоем тонкого отвердителя под мембраной, наряду с заполнением этого вафельного узора, вы определенно будете использовать больше тонкого отвердителя, чем если бы использовали цементную плиту, поэтому планируйте соответствующим образом. В общей сложности я использовал около 75% этого 50-фунтового мешка на этой секции размером 6 на 4 фута.

При укладке тонкой плитки я работал только с участками, на которые можно было уложить плитку в течение примерно 15 минут, так как я не хотел, чтобы тонкая плитка устанавливалась до того, как я уложу плитку на место.

Установить плитки было легко, я просто положил плитку на место, покачал плитку из стороны в сторону, чтобы установить ее в тонкий набор, а затем добавил прокладки вокруг нее, чтобы она не двигалась, когда я добавляю следующую плитку.

Одним из инструментов, который мне хотелось бы взять, была присоска, которая действительно помогла бы мне установить плитку, не испачкав руки. Специально для этой задачи делают присоски с ручками и, если буду снова работать с крупноформатной плиткой, обязательно возьму такую.

Еще одна вещь, которую я, вероятно, должен был сделать, это то, что называется «намазыванием», когда вы наносите тонкий слой отвердителя на обратную сторону плитки перед ее укладкой. Это особенно важно для плиток большого формата, чтобы вы получили равномерное покрытие, и я, честно говоря, совсем забыл это сделать. Кажется, моя плитка хорошо приклеилась, и в этом пространстве не будет пешеходного движения, но время покажет.

Я просто продолжал двигаться вниз по линии, добавляя больше плиток и прокладок, пока не добрался до последнего ряда, где у меня возникла небольшая проблема.

Как я упоминал ранее, я недостаточно подрезал дверной косяк и обивку, и это сделало установку плитки под обшивку чрезвычайно сложной. Левая сторона вошла нормально, но правая не вошла полностью без посторонней помощи. Мне пришла в голову блестящая идея использовать молоток, используя часть дитры в качестве прокладки, и, к удивлению, к удивлению, я в конце концов расколол плитку.

Пришлось перерезать плитку на лету, пока устанавливалась тонкая кладка, и это сделало довольно напряженный момент.

К счастью, мне удалось быстро разрезать плитку и с небольшим уговором поставить ее на место, после чего я смог положить последнюю плитку. Прежде чем я это сделал, мне нужно было также добавить переходную полосу, которую я должен был сделать перед укладкой последнего ряда плитки. Полоска проходит между плиткой и мембраной и удерживается на месте тонким набором.

После того, как полоса была на месте, я мог положить последнюю плитку, и вы можете увидеть некоторый зазор между этой плиткой под отделкой и центральной плиткой. Опять же, из-за того, что отделка давила на плитку, заставляя ее немного приподниматься. Я не чувствовал, что на этом этапе я мог бы многое сделать, поэтому я просто оставил его, но, оглядываясь назад, я бы использовал тяговую пилу, чтобы отрезать немного больше отделки, если бы она у меня была. Я просто беспокоился о том, что вибрирующий инструмент будет разбрасывать пыль повсюду, и она попадет в тонкий слой, или я каким-то образом повредю плитку.

Уложив последнюю плитку и вздохнув с облегчением, я убрал все излишки тонкой массы с пола, между плитками и на плинтусах, а затем оставил ее на 24 часа.

На следующий день я удалил все прокладки и малярную ленту, а также любой тонкий набор, который мог пропустить. Я обнаружил, что мочалка на кухонной губке хорошо справилась с этой задачей, а также шпатель для любых кусочков между плитками.

Следующим шагом в процессе укладки плитки была затирка швов, которая действительно придает плитке законченный вид. Я выбрал этот предварительно смешанный раствор, еще один продукт Mapei от Lowe’s, и приятно то, что его не нужно впоследствии герметизировать, так как в него уже вмешан герметик.

Добавление раствора было довольно простым процессом. Сначала я протер участок влажной губкой, чтобы убедиться, что на поверхности плитки нет другого мусора, а затем начал заливать раствором швы между плитками. Вы действительно хотите работать с раствором, чтобы убедиться, что швы полностью заполнены раствором, иначе он может в конечном итоге осесть, когда он высохнет, и оставить вас с пустотами.

Шаг 8. Нанесение затирки между плитками

После заполнения швов затиркой я провела по плитке под углом 45 градусов от линий затирки, чтобы удалить излишки затирки.

Соскоблив излишки, я дал раствору от пяти до десяти минут, чтобы он схватился, прежде чем смыть остатки губкой, и я фактически залил около ¾ всего пола, прежде чем вернуться с губкой. Я думаю, что это оказалось слишком долго, так как затирку было немного трудно удалить губкой. Оглядываясь назад, я бы сделал два раздела одновременно.

Еще раз, удаляя затирку губкой, я протирал лицевую сторону плитки под углом 45 градусов к линиям затирки, и мне не нужно было прикладывать тонну давления.

Кроме того, моя губка была влажной, но не мокрой. Если вы добавите слишком много воды, она может осветлить цвет затирки.

Я просто продолжил работу по полу, удаляя излишки раствора и добавляя раствор в последнюю секцию, а также в зазор, в который встроена переходная полоса, а затем я мог оставить раствор схватываться еще на 24 часа. .

Как я уже говорил, мне кажется, что я дал затирке слишком долго схватываться, прежде чем вытереть ее губкой, поэтому на поверхности плитки остались остатки затирки, а также немного дымки. Это довольно типично.

Для удаления дымки я использовал средство для чистки плитки. Я налила его и распределила губкой, оставила на несколько минут, а затем вернулась и потерла проблемные места губкой. После очистки я прошёлся по всему полу губкой для затирки швов, чтобы удалить излишки чистящего средства, а затем вытер пол полотенцем.

На этом плиточная часть этого проекта была завершена. Он не идеален, но я думаю, что он неплохо справился с моим первым проектом плитки, и, честно говоря, около 95% этой плитки все равно будет покрыто стиральной машиной и сушилкой.

Обустройство дома, Ремонт домаДжонни Брук 12 сентября 2019 г. мастерская, сделай сам, с практическими рекомендациями, с практическими рекомендациями, как уложить плитку на пол, обустройство дома, укладка плитки, плитка для пола, установка плитки для пола, плитка для ванной, напольная плитка, как укладка плитки под дерево, укладка плитки на пол, укладка плитки на пол в ванной, керамическая плитка, укладка плитки, укладка плитки на пол, укладка плитки для начинающих, укладка плитки и затирка пола, как резать плитку, крупноформатная плитка, укладка напольной плитки для начинающих, как выложить плиткой ванную, как класть плитку, первая плитка, укладка плитки в ваннойКомментарий

Блог по укладке плитки для домашних мастеров

Основное содержание

Смешивание. Должно быть, это большой секрет. Иначе почему нельзя получить прямой ответ? Возможно, вы слышали это: «Смешивайте, пока не получится […]

Последние сообщения

Можно ли деформировать плитку или изогнуть ее? Да, ваши плитки могут иметь деформацию или кривизну. Вопрос в том, насколько допустима деформация плитки? Раньше, когда плитки были меньше, на самом деле не имело значения, была ли у них небольшая кривизна. Но теперь плитка… [Подробнее…]

Цементная плита или Ditra. Как лучше? Мнений много, но я постараюсь придерживаться фактов. В этом посте сравниваются: Резка и установка ГидроизоляцияВес и обращение с продуктамиСтоимость Ditra и DurockЦены 3… [Подробнее…]

Подложка под плитку. Есть много различных типов продуктов, которые вы можете положить под плитку на пол в ванной комнате. Но это сбивает с толку. Какой продукт решает ваши проблемы? Кроме того, вам даже нужна подложка для вашей плитки в первую… [Подробнее…]

Плитка 12×24 — чрезвычайно популярный размер плитки большого формата. Однако работа с ними может немного отличаться от того, к чему вы привыкли. В этом посте будут рассмотрены некоторые основы: шаблоны плитки 12×24 и смещения; размер шва шва; резка и… [Подробнее…]

. Вы знаете, как заманчиво взять с полки ведро готовой мастики для плитки для своего проекта плитки. Он предварительно смешан, имеет правильную консистенцию и очень прост в использовании. Но вы слышали ужасные истории в Интернете от… [Подробнее…]

Популярные посты

Youtube-канал DIYTileGuy

Избранное видео!

Thinset

Достаточно сложно просто выбрать плитку, не говоря уже о растворе для плитки. Теперь вы идете в отдел с отвердителями в магазине товаров для дома и видите восемь различных вариантов отвердителей… [Подробнее…]

Вы задаетесь вопросом о модифицированных и немодифицированных растворах с отвердителями? Возможно, вы думаете об установке пола Ditra-Heat или душевой системы Schluter Kerdi? Интернет полон информации… [Подробнее…]

Разбавитель для смешивания. Должно быть, это большой секрет. Иначе почему нельзя получить прямой ответ? Возможно, вы слышали это: «Смешивайте, пока не станет похоже на арахисовое масло», «консистенция разбавителя должна быть… [Подробнее…]

Наконец, смешивание небольших партий разбавителя не должно быть секретом! Наконец, вы тоже можете знать точное количество воды и разбавляющего порошка, которые необходимо смешать, чтобы получить идеальную консистенцию разбавителя.… [Подробнее…]

Вы знаете, как заманчиво взять с полки ведро предварительно смешанной мастики для плитки. для вашего плиточного проекта. Он предварительно смешан, уже имеет правильную консистенцию и очень прост в использовании. Но… [Подробнее…]

Советы и рекомендации

Резка стеклянной плитки может оказаться сложной задачей. Да, это более сложная задача, чем резать обычную старую керамическую плитку. Кроме того, средний мастер может не иметь подходящего оборудования и не знать, как резать стеклянную плитку. Но, увы, я собрал несколько советов о том, как справляться с причудами и проблемами […]

Силиконовый герметик: как заделать герметик для душа или ванны. прекрасно осознают, насколько это может быть неприятно. Прежде всего, это может привести к огромному беспорядку, его почти невозможно убрать, и ваш душ может выглядеть еще уродливее, чем до того, как вы начали. […]

Сделать так, чтобы акцентные полоски из мозаики и стеклянной плитки были на одном уровне с окружающей плиткой, может быть сложно, если вы не знаете, как это сделать. Вот способ укладки более тонкой декоративной плитки так, чтобы она была ровной с более толстой плиткой, не создавая огромного беспорядка тонкой массы, просачивающейся из […]

Гидроизоляция

  Есть некоторые аспекты укладки плитки, которые кажутся незначительными или незначительными, но они нет. Они действительно имеют большое влияние. То, как вы обрабатываете швы подложки, является одним из них. Их неправильное выполнение может привести к большим проблемам в будущем. Но этих проблем можно избежать с помощью одного простого […]

Какая подложка для плитки для душа лучше? Когда дело доходит до установки подложки для плитки, у вас обычно есть следующий выбор: сложная в установке и дешевая простая в установке и дорогая Итак, какую подложку для плитки вы должны использовать в своей ванной комнате? Я разобью их по категориям и расскажу о более тонких […]

Протекающий душ. Последнее, что кому-то нужно, когда они строят новый душ. Тем не менее, я довольно часто слышу следующие вопросы: разве цементная плита не является водонепроницаемой? Плитка и раствор защитят большую часть воды, верно? Мой подрядчик не сделал никакой гидроизоляции в нашем душе. Не приведет ли это к протечке душа? […]

Встраиваемые ниши для шампуней

В этом посте мы рассмотрим: Ситуации, в которых вы могли бы подумать о модификациях Метод проверки водонепроницаемости вашей пенопластовой ниши Метод и инструменты для персонализации ниши для душа из пеноматериала Как избежать неприятностей Полное руководство по созданию предварительно отформованной ниши Встраиваемая душевая ниша Часть 3: Как изменить встраиваемую душевую нишу из пены […]

В этом посте мы обсудим: Какие существуют типы сборных утопленных душевых ниш Какие готовые ниши для шампуня являются лучшими Идеи дизайна душевой ниши Почему вы должны планировать вставка для душа перед укладкой любой плитки Как выложить душевую нишу Добавление полок в утопленные ниши Полное руководство по […]

Вот дилемма.

No related posts.