Укладка черепицы: схема укладки, стоимость, технология укладки

Укладка керамической черепицы — устройство кровли: характеристики покрытия, какой вес и размеры материала, детали на фото +видео

Содержание статьи:

1. Укладка системы стропил и пирога для кровли
2. Укладка керамической черепицы
3. Устройство отдельных кровельных элементов

Ни для кого не станет секретом, что одним из самых популярных и, что не менее важно, качественных материалов, применяемых для устройства крыши, является кровля из керамической черепицы. Благодаря этому натуральному покрытию условия проживания в доме остаются комфортными в любой период года, как летом, так и зимой. Более того, широким является ассортимент профилей материала, цветовая палитра также разнообразна. Известным фактом является и то, что устройство кровли из керамической черепицы возможно на тех крышах, которые имеют самые сложные формы и криволинейные плоскости, в связи с чем популярность покрытия при возведении загородных коттеджей только возрастает.

Именно поэтому прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, следует подробнее ознакомиться с таким материалом, как керамическая черепица характеристики которой требует и особого подхода. Так, применять покрытие рекомендуется на тех крышах, кровельный уклон которых составляет от 10 до 90 градусов. Если есть скаты, имеющие угол от 10 до 22 градусов, то необходимо уложить дополнительный гидроизоляционный слой, представленный обычно модифицированным рулонным покрытием. Если черепица укладывается на крышу с уклоном более 50 градусов, то ее следует дополнительно закрепить с помощью шурупов. Кроме того, для монтажа керамической черепицы обязательно должен быть выполнен усиленный каркас, специально для которого должна быть оборудована поверхность и выбрана соответствующая профилю технология установки.

Укладка системы стропил и пирога для кровли

Когда оборудуется крыша из керамической черепицы, важно правильно выполнить монтаж несущей конструкции, который заключается, в первую очередь, в усилении стропильных ног, поскольку нагрузка на кровельное покрытие составляет 40 – 60 килограммов на 1 м².

Поэтому в качестве материала для стропил следует применять хорошо просушенное дерево (максимум 15% влажности). Сечение бруса должно составлять 50×150, а брус с сечением 60×180 поможет еще больше усилить прочность конструкции. Рассчитывая расстояние между стропильными ногами, следует помнить, что чем они длиннее, те меньше между ними должен быть шаг.

После установки системы стропил необходимо оборудовать утеплитель, оснащенный пароизоляцией. Герметичности ему придаст строительный скотч, которым необходимо проклеить материал. Стропильный торец оснащается контробрешеткой, которая обеспечивает зазор вентиляции в 50 миллиметров между утеплительным и гидроизоляционным слоем, благодаря чему пространству под кровлей обеспечивается нормальный доступ воздуха. После этого на контробрешетку нужно уложить гидроизоляцию и перпендикулярно прибить к стропилам обрешетку, являющуюся основой для кровельного покрытия.

Так, укладка керамической черепицы неизменно сопровождается и установкой обрешетки, имеющей очень большое значение при устройстве крыши. Ее основу составляет деревянный брус, имеющий сечение 40×40 или 40×50 миллиметров. Ширина доски карнизного бруса, который должен укладываться на 20 – 30 миллиметров выше остальных, может быть 100 миллиметров. Таким образом, укладке черепицы на скате будет ровной, а пространство под кровлей будет вентилируемым.

Затем необходимо рассчитать шаг набивки материала на стропильные ноги. Наиболее просто это можно сделать, вычтя из ширины черепицы нахлестку для укладки. Показатель будет равен приблизительно 310 – 345 миллиметров, а ширина черепицы – 400 миллиметров. Выполнять разметку для рядов следует закрепленным на контробрешетке шнуром.

Укладка керамической черепицы

Работая с таким материалом, как керамическая черепица размеры и типы которой напрямую влияют на технологию монтажа, следует знать разновидности этого покрытия.

Сегодня строительный рынок предлагает следующие варианты:

• плоская черепица. Укладывать ее следует снизу вверх, причем сразу можно по 2 – 3 слоя;
• желобчатая черепица. Укладывается слева направо;
• пазовая черепица. Укладка начинается от карниза и продвигается вверх.

Процесс укладки керамической черепицы:

1. Монтаж начинается с устройства черепицы на установленные на кровельном скате рейки. Креплением в данном случае должны выступать саморезы, предназначенные для дерева. При этом их не стоит закручивать полностью, поскольку нужно принять в расчет и работу кровельной поверхности. На укладываемой на крюки черепице следует сбить некоторую часть замка и зафиксировать. Каждый третий элемент закрепляется при помощи зажима, защищающего от ветра. Если длина кровли входит в пределы от 4,5 до 7 метров, монтировать вентиляционный ряд нужно на расстоянии в 3 ряда от конька. На крышах с длиной от 7 до 12 метров понадобится два ряда.
   
2. Окончив работу с кровельным скатом, необходимо начать устройство конька. Оптимальным решением будет применение конькового и хребтового фиксатора для обрешетки, который крепится к контрбрусу саморезами. Нормальную вентиляцию черепице под коньком сможет обеспечить лента уплотнения, на которую нанесены вентиляционные отверстия, или решетка вентиляции. Затем выполняется укладка коньковой черепицы, которая закрепляется особой, идущей в комплекте с материалом скобой. Торец оснащается завершением, которое крепится саморезами, состоящими из нержавеющей стали.
3. Если длина крыши превышает 3 метра, то при стыке со стеной в обрешетку потребуется углубиться на 15 миллиметров, благодаря чему получится увеличить глубину отделки боковой стены. С этой целью нижняя планка, на которую выкладывается черепица, закрепляется кляммерами к обрешетке. Иногда может потребоваться использование половинчатой формы перед укладкой основной.

Детальная видео инструкция по укладке керамической черепицы:

Устройство отдельных кровельных элементов

1. На скатной кровле также необходимо будет обеспечить плотное примыкание покрытия к керамической трубе дымохода и оборудовать ступеньки безопасности. Чтобы создать доступ к трубе, понадобиться прибить укрепляющие рейки дополнительно к двум стропильным ногам. Так конструкция выйдет более безопасной. Черепицу, имеющую ступеньку, лишают замка, благодаря чему посадка ступеньки будет правильной. На следующих элементах необходимо удалить половину замка, а дальнейший процесс должен идти согласно инструкции. Важную роль играет грамотное и плотное устройство дымоходного примыкания. Для этого принято использовать самоклеящийся материал, основу которого составляют свинец или алюминий. По завершении ряда часть материала нужно обрезать под необходимый размер. Герметизировать дымоходные стыки лучше всего рулонным материалом. Весь процесс должен идти по частям.
   Районы стыков рулона примыкания следует фиксировать особой прижимной планкой. Шов, образующийся вверху планки, можно обработать специальным герметиком, являющимся бесцветным.
2. Обустраивая хребет, важно обратить особое внимание на размер кромочной черепицы, которую сбоку по реберному скосу необходимо немного подрезать. Выполняется это шлифмашиной (болгаркой) и алмазным отрезным диском. После этого нужно подогнать по размеру начальную черепицу конька. Заканчивается процесс установкой тройника при помощи вальмовой черепицы.
   
3. Если крыша имеет сложную конфигурацию, необходимо оборудовать ендовы. До начала укладки слоя гидроизоляции должна быть закреплена сплошная обрешетка, а ендовое дно должно быть оснащено обрезными досками, по которым и прокладывается нужный слой. Улучшить гидроизоляцию также можно, наклеив на ендову двустороннюю самоклеящуюся ленту. Плотно прилегающая черепица крепиться специальными зажимами из стали, устойчивой к кислоте. Для этого заранее просверливаются отверстия нужного диаметра. Кромку также можно покрасить специальным пигментом – это улучшит ее эстетичный вид. Если длина ендовы превышает расстояние в 6 метров, нужно выполнить кладку ряда вентиляции из той черепицы, которая будет соответствовать по типу.

Так или иначе, простота монтажа не является чертой керамической черепицы, поэтому работу по ее укладке лучше всего доверить профессионалам. Но при желании массу информации с подробными описаниями хода работы по ее установке, а также фото видов керамической черепицы легко можно найти на нашем сайте.

Укладка гонтов черепицы и установка снегозадержателей || Монтаж гибкой черепицы от А до Я. — Docke.Ru

Всем привет! С вами проект «Монтаж Гибкой черепицы от А до Я»! Сегодня на нашей кровле мы будем укладывать ламинированную черепицу Döcke Pie Dragon серии LUX в цвете «Трюфель».

Из статьи вы узнаете:

·         Как разметить скат, чтобы черепица легла ровно по всей поверхности.

·         Какая хитрость позволит избежать разнотонных пятен на крыше.

·         Как правильно прибивать гонты, чтобы черепица держалась крепко.

Мы раскроем все секреты быстрого и качественного монтажа гибкой черепицы.

Подписывайтесь, чтобы не потерять полезный контент, и начинаем!

Качественный монтаж гибкой черепицы всегда начинается с разметки ската. Ее наносят прямо поверх подкладочных ковров. Горизонтальные и вертикальные линии помогают выровнять черепицу по горизонтали и вертикали и служат ориентиром для кровельщика. Это ни в коем случае не направляющая линия, по которой нужно прибивать гонты, а всего лишь подсказка, которая упростит монтаж.

На рынке есть ковры с уже нанесенной на заводе разметкой. Однако, ориентироваться на нее нужно с осторожностью. Все дело в том, что большинство скатных кровель на практике не обладают идеальной геометрией. Очень часто расстояние от конька до карниза на противоположных фронтонах отличается. Также может отличаться длина конька и карниза. Чтобы убедиться в этом, достаточно промерить все стороны и диагонали.

Монтируя черепицу снизу-вверх строго по горизонту, мы бы столкнулись с тем, что гонты придется подрезать вдоль конька. А это бы только подчеркнуло наклон конька. Ведь идеальных горизонтальных коньков практически не бывает. Именно по этой причине мы заранее учтем разницу в наклоне конька и нивелируем ее с помощью слегка наклоненной разметки. Визуально этот наклон не будет виден, а кровельное покрытие будет смотреться ровно и аккуратно.

В нашем случае задача еще проще. Поскольку мы монтируем ламинированную черепицу в нарезке «Драконий зуб» с хаотичным рисунком, вертикальные линии разметки нам не понадобятся. С помощью шнурки наносим только горизонтальные линии с шагом около метра.

Можно приступать к монтажу. Замечу, что если на монтируемом скате есть ендова, то начинать следует с монтажа ендового ковра. О том, как правильно обустроить зону ендовы мы расскажем в одном из следующих выпусков.

На данном скате ендовы нет, поэтому мы сразу приступим к монтажу рядовой черепицы Драгон.

Хочу обратить внимание! На одном скате должна монтироваться черепица только из одной партии. Это общее правило для всех декоративных отделочных материалов, будь то черепица, обои или краска.

Перед тем как вскрыть пачку, слегка согнем и встряхнем ее, чтобы гонты немного отстали друг от друга.

Как избежать разнотонных пятен на крыше

Вскрываем сразу три пачки с черепицей и берем для монтажа по очереди гонты из разных пачек. Это нужно для того, чтобы придать рисунку максимально хаотичный характер. Это так же позволит нам, благодаря смешиванию гонтов из разных пачек, избежать возможных проблем с разнотоном.

Обратите внимание: с обратной стороны гонта нанесены две несъемные пленки с надписью «При монтаже не снимать». Их делают для того, чтобы черепица не слипалась при хранении и транспортировке. Разумеется, снимать защитную пленку не нужно.

Начало монтажа

Монтаж черепицы начинается с нижнего ряда, который укладывается вдоль карниза. Обычно для этого используют коньковую-карнизную черепицу. Но, в случае с Дёке Пай Драгон, коньково-карнизная черепица не нужна, потому что гонт и так имеет идеальную прямоугольную форму.

Первый ряд на скате – потенциально наиболее проблемный с точки зрения возможных протечек. Поэтому, чтобы их не было, при укладке первого ряда необходимо тщательно промазать карнизный свес битумной мастикой на ширину 200 мм.

Тщательно промазываем шпателем карнизную планку и подкладочный ковер. Главное — не переборщите. Толщина слоя должна быть не больше полмиллиметра, иначе избытки битумной мастики могут в дальнейшем повредить черепицу.

Наносите мастику не ближе, чем 1 см от угла карнизной планки, поскольку эта часть не будет закрыта черепицей.

Черепица укладывается встык, гонт за гонтом с обязательным отступом от угла карнизной планки в 1 см.

На скатах с углом наклона до 45 градусов черепица прибивается пятью кровельными ершеными оцинкованными гвоздями, строго по заводской маркерной линии. На таких скатах как у нас, где угол наклона кровли больше 45 градусов, уже понадобится 8 гвоздей.

Очень важно бить гвозди именно в линию, поскольку гвоздь в таком случае пробивает оба слоя черепицы. Некоторые, почему-то, бьют выше. Конечно, так делать не надо! Со временем это может привести к тому, что нижняя часть гонта, то есть подложка, отклеится и сползет вниз. Если же подняться еще выше и прибить гвозди в самую верхнюю часть гонта, это в разы увеличит парусность незафиксированной части гонта, поэтому сильный порыв ветра может сорвать кровельное покрытие со всей крыши.

Забивая гвозди, следите за тем, чтобы шляпка плотно прижимала черепицу к основанию, но не углублялась в нее. Чрезмерное погружение шляпки нарушит прочность покрытия. Если вы пользуетесь, как мы, пистолетом – правильно настраивайте силу его удара.

Итак, еще раз:

·         Прибивая гонты, используйте только кровельные ершенные гвозди.

·         Забивайте их только строго в линию, правильно выбирайте количество гвоздей (пять или восемь в зависимости от уклона ската),

·         Тщательно настраивайте силу удара кровельного пистолета.

Подходя к фронтону, помните о том, что ширина последнего в ряду гонта должна быть не менее 20 см. Если получается меньше, подрежьте предыдущий гонт.

Подрезку мы сделаем с помощью кровельной гильотины, про которую рассказывали в одной из предыдущих серий. Если у вас нет такого инструмента – можно резать ножом или ножницами по металлу, подкладывая под гонт обычную доску, чтобы не повредить планку.

Последний гонт в ряду, вернее обрезок гонта, должен крепиться минимум двумя гвоздями. Перед тем, как укладывать последний гонт в ряду, нужно обязательно промазать область фронтона под ним мастикой на ширину 10 сантиметров. После этого укладываем гонт с отступом в 1 см от бортика фронтонной планки и подрезаем его верхний уголок под углом 45 градусов. Подрезку производим кровельным ножом. Такая подрезка необходима для отбоя воды, стекающей сверху.

Таким образом, в результате мы сформируем по всей длине фронтона желоб шириной в 1 см для эффективного отведения дождевой воды.

Обратите внимание: при монтаже последующих рядов мастикой мажется как торцевая планка, так и часть нижележащего гонта. После чего край верхнего гонта плотно прижимается к нижнему.

Готово, приступаем к следующему ряду. Начинаем с торца. Смещаем верхний гонт относительно нижнего по горизонтали влево на 15 сантиметров. Излишки у карнизной планки просто отрезаем. Нижний край верхнего гонта совмещаем с краем выреза нижележащего гонта.

Поскольку черепица многослойная, нам не нужно подбирать рисунок, просто укладываем гонты один за одним, стык в стык. Очень удобный и быстрый в монтаже материал. Особенно, учитывая его размеры. Ведь гонт Драгон – самый большой среди аналогичных на рынке! А чем больше гонт, тем быстрее монтаж! И гвоздей потребуется тоже меньше!

Обратите внимание: теперь каждый гвоздь пробивает не один, а два ряда черепицы, включая гонты предыдущего ряда. Такое крепление создает повышенный запас прочности и надежности всего покрытия.

Важный момент, про который часто забывают: после того, как второй ряд закончен:, самое время начать монтаж системы снегозадержания. Иначе потом верхние гонты закроют нижние и снегозадержатели уже не установить.

Есть мнение, что на кровле с гибкой черепицей снегозадержатели не нужны. Дескать, сама шероховатая поверхность из каменного гранулята не дает снегу лавинообразно сходить с крыши, как в случае с металлочерепицей.

В большинстве случаев это действительно так, но нужно помнить о таком погодном явлении, как ледяной дождь. В наших широтах это не редкость. Что при этом происходит? Каменные гранулы покрываются коркой льда, коэффициент скольжения увеличивается и вероятность лавинного схода нападавшего поверх снега возрастает. Особенно если скат крыши крутой.

К тому же, снежная масса вмерзает в каменный гранулят и давит своим весом на гонт. При этом образуются нагрузки, которые тянут черепицу вниз, то есть растягивают её.

Функции снегозадрежателей

Снегозадержатели выполняют две важных функции: они предотвращают сползание снега с крыши, а значит защищают водосточную систему и имущество владельцев (например машину) от возможных повреждений.

И вторая функция: они частично снимают нагрузку на растяжение с битумного материала, особенно при большом уклоне, и передают ее на обрешетку крыши и сплошное основание.

Какое количество снегозадержателей нужно?

Часто спрашивают, какое количество снегозадержателей требуется для черепицы Дёке Пай Драгон? Если скат пологий, до 45 градусов, достаточно шести штук на погонный метр карниза. Если наклон больше 45 градусов – потребуется 8 штук на погонный метр карниза.

Схема расстановки

Схема расстановки снегозадержателей для каждой формы гонта различна. Для черепицы Дёке Пай Драгон она очень простая. Отступаем от бортика фронтонной планки 300 мм и устанавливаем точечные снегозадержатели вдоль всего ряда с шагом 500 мм. Размещаем их так, чтобы при нахлесте нижняя кромка верхнего гонта совмещалась с этой выпуклой ступенью. Верхний гонт закроет ножку, полностью скрыв места крепления.

В нашем случае уклон более 45 градусов. Поэтому мы будем устанавливать 4 ряда снегозадержателей в районе карнизного свеса. Для уклона менее 45 градусов понадобится всего 3 ряда. Каждый ряд снегозадержателей монтируется через ряд черепицы. Устанавливаем их со смещением в 250 мм относительно снегозадержателей нижнего ряда.

Все, снегозадержатели установлены. Поэтому переходим к укладке третьего ряда черепицы Дёке Пай Драгон. Делаем это точно также, как и раньше.

Аналогично монтируем все последующие ряды.

Для перемещений по крыше мы используем уже знакомые вам из выпуска «Безопасность на кровле» подмости со специальными кронштейнами. Если не видели, советую посмотреть, ссылка будет в этом углу и в описании к видео.

Крепим кронштейны подмостей поверх смонтированных гонтов. Крепление кронштейнов осуществляем кровельными гвоздями, которые позже закроются следующим рядом черепицы. Желательно подложить под кронштейн обрезки черепицы, чтобы после демонтажа не осталось вмятин и повреждений.

Снимаются такие подмости тоже очень легко, не оставляя никаких следов.

Теперь, стоя на подмостях, монтировать последующие ряды черепицы будет легко и удобно. А, главное – безопасно!

По мере приближения зоны монтажа вверх к коньку подмости время от времени снимаются и переставляются выше.

 

На сегодня все. Надеюсь, наша инструкция убережет вас от досадных ошибок при монтаже гибкой черепицы своими руками.

В следующем выпуске мы подробно разберем, как правильно укладывать черепицу в зоне примыкания двух скатов, то есть в ендове и покажем грамотный обход трубы.

Укладка керамической черепицы: стропильная система, обрешетка и монтаж кровли

Уложить на крыше коттеджа керамическую черепицу – одновременно сложно и просто. Просто – поскольку для укладки покрытия легко подготовить все требуемое, а сам монтаж не требует специфических знаний. А сложно – из-за того, что для расчета и подготовки крыши под черепичную кровлю нужен профессиональный подход.

От того, в каком состоянии находится крыша и насколько качественно уложена кровля во многом зависит состояние внутренних комнат. Если вы решили использовать на крыше на керамическую черепицу, то еще на этапе проектирования нужно учесть, что это покрытие в 10 раз более тяжелое, чем металлочерепица и в 5 раз больше весит, чем битумная черепица. Керамическая черепица дает нагрузку на несущие конструкции порядка 40-60 кг/м² и при ее монтаже следует усилить стропила.

Обустройство стропильной системы крыши

Стропильная система крыши – основа конструкции, однако стропила держатся на стенах, которые стоят на фундаменте, несущая способность которого тоже должна быть правильно вычислена. Согласно существующим нормам, крыша обязана выдерживать нагрузку 200 кг/м², без учета своего веса и веса кровли. Этот показатель включает снеговую/ветровую нагрузку и коэффициент запаса прочности. Любая крыша должна выдерживать, скажем, вес людей, которые будут ее обслуживать.

Если же учесть вес кровельного материала, то стропильная система под керамическую черепицу в среднем должна выдерживать нагрузку 250 кг/м², а это требует ее усиления на 25%.

Читайте также: Кровля из черепицы. Выбираем лучший материал для крыши коттеджа

При возведении частных домов стропила делают из древесины. Часто применяют брус 7×15 см, который монтируют через 60-80 см. Требуемое сечение стропил, длину брусьев и шаг монтажа определяют индивидуально. Шаг установки стропил определяется в том числе и углом наклона крыши. При установке стропил один край бруса крепят на фасадную стену либо мауэрлат, а другой монтируют к коньковому брусу.

Обрешетка для керамической черепицы

При теплоизоляции крыши на стропилах монтируют гидробарьер и продольно прибивают контробрешетку. В роли контробрешетки применяют брусья сечением 5×5 либо 6×6 см. Изнутри крыши между стропилами кладут теплоизоляцию, которую закрывают паробарьером.

Для разных видов черепицы приводятся свои допустимые значения угла наклона скатов. Но при наклоне ската менее 22° гидробарьер нужен в обязательном порядке, так как ветер способен задувать влагу под кровельное покрытие.

Следующий ключевой элемент, который нуждается в расчете – обрешетка. Ее набивают горизонтально на контробрешетку, перпендикулярно стропилам. Именно на обрешетку настилают черепицу. Для этого применяют брусья сечением 4×4 или 5×5 см. Только нижний ряд обрешетки выполняют из досок шириной 10-14 см. Расстояние между брусьями обрешетки зависит от вида и размеров черепицы. Одновременно нужно верно вычислить количество рядов на скате, чтобы в течение установки покрытия не нужно было подрезать глиняные плитки.

Для того чтобы определить шаг обрешетки, нужно замерить длину ската крыши от конька до свеса и отнять из этого значения расстояние от конька до верхнего края нижнего бруса обрешетки (обычно 3-4 см) и величину шага обрешетки на свесе. Это значение делят на целое количество рядов с одинаковым шагом. Обычно шаг обрешетки составляет 31-34,5 см, что совпадает с длиной черепицы (стандартно – 40 см) минус нахлест (5,5-9 см). Длину горизонтальных планок обрешетки также определяют рассчитывают так, чтобы в ряду получилось целое число глиняных планок. На фронтонах рейки и плитки черепицы иногда выступют за края крыши.

Читайте также: 4 дизайнерских варианта керамической черепицы для крыши коттеджа

Шаг нижнего ряда обрешетки (32-38 см) определяют, отталкиваясь от выбранного типа черепицы и разновидности системы водостоков. Нахлест черепицы на водосточные желоба не должен быть больше 1/3 диаметра желоба. Чтобы не пострадала ровность ската крыши, на нижнюю рейку обрешетки набивают планку, которая равна толщине черепицы.

Установка керамической черепицы

Черепицу лучше всего монтировать на крышах с наклоном скатов 22-65°. При других значениях угла наклона инсталляция требует задействования специальных решений и приемов. Монтаж черепицы выполняют после установки и облицовки дымоходных труб, установки антенн, мансардных окон и прочего аналогичного оборудования.

Важно, что обрешетка, которая является основой для покрытия, удобна для хождения по крыше и способна выдержать вес кровельщика. Но ее не следует нагружать выше допустимого предела. Перед монтажом черепицу на крыше укладывают стопками по 5-8 плиток.

Перед монтажом покрытия нужно убедиться, что свесы скатов крыши равны по длине, а плоскость стропил не отклоняется более чем на 2,5 мм на каждый 1 м длины ската крыши. Монтаж ведут от нижнего правого края и налево вверх. Для того чтобы одинаково распределить вес кровли на стропильной системе, черепицу монтируют на разных скатах одновременно.

Для монтажа у большинства типов черепицы на нижней плоскости плиток есть специальные зацепы, которые дают возможность присоединить плитку к обрешетке и специальным пазам соседних плиток. Замки на черепице имеют люфт, что дает возможность немного передвигать плитки в пределах 3-4 мм. В итоге на крыше образуется крепкая и надежная, но эластичная кровля, детали которой двигаются, как чешуя.

Нижний ряд плиток черепицы на карнизном свесе, верхний ряд под коньком и плитки на фронтонах монтируют с помощью специальных оцинкованных шурупов, гвоздей либо кляммеров. На скате крыши закрепляют каждую плитку отдельно либо в шахматном порядке – это определяется уклоном кровли и ветровой нагрузкой. В общем приемы монтажа и тип крепления черепицы зависят от модели плиток. Если черепицу нужно подрезать, это делают с помощью отрезной машинки с алмазным диском.

Монтаж черепицы на специальных участках

На стыке скатов крыши формируются хребты (выступы) либо ендовы (углубления). Для монтажа черепицы на хребтах используют коньковые доски 5×5 см, а стык плиток закрывают с помощью подконьковых лент и коньковой черепицы.

При монтаже черепицы на ендовах, прежде всего, делают сплошную опалубку из фанеры или досок, застилают ее гидроизоляцией с нахлестом, кладут алюминиевый желоб, и производят монтаж покрытия.

Кроме рядовых плиток производители черепицы изготовляют широкий выбор самых разных решения для обустройства крыши в других местах. Фасонные либо доборные элементы дают возможность надежно и красиво заделать торцевые части коньков, хребтов, карнизов и вальм.

В состав доборных элементов нередко входят:

• рядовая, начальная и концевая коньковая черепица;
• половинчатые плитки;
• левая и правая фронтонная черепица;
• снегозадерживающая черепица;
• рядовая, подконьковая и боковая вентиляционная черепица;
• черепица с выходами для коммуникаций – труб, электропроводки, оборудования, антенн и т. д.

Существуют также металлические и полимерные доборные элементы – решетки и кронштейны для снегозащиты, коньковые и реберные аэроэлементы, карнизные гребни с вентиляционными отверстиями, желоба для ендов, уплотнители, противоветровые зажимы и др. Разнообразие доборных деталей тем больше, чем более сложная крыша. Стоимость фасонных элементов может быть до 30% от цены всего покрытия.

Купить натуральную черепицу можно во Львове, ул. Городоцкая, 300 и в г. Дубляны, ул. Львовская, 17.

Васильченко Олексій

Блогер і журналіст, експерт у сфері будівельних технологій, садової техніки та приватного домогосподарства.

Монтаж черепицы: инструменты, особенности укладки

Самым популярным материалом для устройства кровли является черепица. Она бывает различных видов, в зависимости от них и выполняется ее установка. Самым известным кровельным материалом является натуральная черепица. Это довольно дорогостоящий материал, однако кровли, выполненные из нее, не имеют себе равных. Натуральная черепица имеет множество достоинств, основные из которых – водонепроницаемость, огнестойкость, морозоустойчивость и долговечность.

Кровля из металлочерепицы очень надежная и долговечная. Она способная выдерживать высокие и низкие температуры.

Если выполнить правильно монтаж черепицы, она надолго сохранит свои эксплуатационные качества.

Натуральная черепица является штучным материалом. Причем он настолько древний, что использовался задолго до нашей эры. В зависимости от исходного материала, существует несколько видов натуральной черепицы – керамическая, песчано-цементная, известково-цементная. На сегодняшний день наиболее распространена глиняная черепица, производимая из легкоплавких пластичных глин. Окраска черепицы зависит от состава глины и режима обжига и бывает разных натуральных оттенков: от кирпичного до желто-серого. Чтобы придать материалу декоративность, его покрывают иногда разноцветной глазурью.

К существенным недостаткам натуральной черепицы можно отнести ее хрупкость. Ее легко расколоть при неаккуратном монтаже, поэтому доверять эту работу лучше всего специалистам – на монтаже черепицы экономить не стоит. Нарушение технологического процесса и неверный расчет нагрузок могут привести к печальным последствиям – протечкам кровли и даже ее обрушению.

Монтаж натуральной черепицы

Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, с которым под силу справиться только профессионалу. От качества монтажа будет напрямую зависеть и качество кровли в готовом виде.

Схема устройства кровли.

Монтаж черепицы начинается с подготовки основания. На этом этапе необходима установка обрешетки, шаг которой зависит от габаритных размеров черепичной плитки, ее веса, то есть величины предполагаемой нагрузки. Учитывая возможную нагрузку от снега, возможно, придется усилить стропильную конструкцию. Как правило, величина усиления составляет приблизительно 20-30 % в сравнении со стропильной системой кровли из более легкого материала.

Каждая плитка натуральной черепицы уже имеет два или три специальных монтажных отверстия и прикрепляется к обрешетке шурупами. Сегодня выпускаются такие модели, которые снабжены замками, значительно облегчающими монтаж. К тому же они предотвращают протекания кровли. Установка первого ряда черепицы считается самой ответственной. Для этого рассчитывают и выполняют шаблон, по которому размещается начальный ряд оцинкованных шурупов, на который и прикрепляют первый ряд плиток. Как правило, монтаж кровли из натуральной черепицы ведется снизу вверх в направлении справа налево, начиная от свеса крыши.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки натуральной черепицы

Схема монтажа кровли из натуральной черепицы.

Установка натуральной черепицы зависит от формы плитки и ведется по-разному. Монтаж черепицы плоской, волнообразной и желобчатой формы зависит от многих факторов, основным из которых является угол наклона ската кровли. Для большинства моделей натуральной черепицы необходим угол в диапазоне 22-60 градусов. Если угол кровли менее 22 градусов, то следует выполнить ее дополнительную гидроизоляцию. В этом случае придется крепить плитки черепицы по сплошному настилу, а не по обрешетке. Если же угол кровли, наоборот, более 50 градусов, требуется дополнительное крепление черепицы шурупами или кляймерами самих плиток по фронтонам, свесам, по краям, около конька. Натуральную черепицу укладывают с обязательным выполнением вентиляционных каналов.

Если кровля имеет сложную конструкцию, то некоторые плитки потребуют резки. Выполнить эту операцию следует до момента их укладки на крышу. Под карнизный ряд подкладывают особую карнизную доску, а пластинки дополнительно закрепляют гвоздями или саморезами.

Особое внимание следует уделить гидроизоляции в ендовах. Необходимо, чтобы ось гидроизоляционного полотна совпадала с осью ендовы. Причем следующие полотна укладываются “внахлест”. На обрешетку по оси ендовы закрепляется доска (10 х 50 мм), по которой будут укладываться элементы из жести для стока воды. Они располагаются “внахлест” с расстоянием 20 см. В случае выхода ендовы на скат кровли необходимо установить дополнительную пластину для стока.

Доборные элементы необходимы для того, чтобы смонтировать листы металлочерепицы между собой. Они обеспечивают герметичные и прочные стыки.

На коньке кровли закрепляется коньковая доска толщиной не менее 4 см с вентиляционными аэраторами. В этих местах черепицу следует закрепить дополнительно.

Фронтоны закрывают торцевой доской с краевыми желобами. На скатах черепицу крепят при помощи кляймеров, если же строение находится в районе с неблагоприятными климатическими условиями, рекомендуется всю черепицу закрепить дополнительно.

В настоящее время производители натуральной черепицы предлагают различные доборные элементы, облегчающие монтаж – коньковые конструкции, вентиляционные проходы, чтобы произвести монтаж примыкания, понадобится дополнительная обрешетка – ведь черепица в этих местах должна на что-то опираться. Добавочный уплотнитель в этих зонах не позволит воде проникнуть под детали примыканий.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы

Второе место по востребованности среди собственников частных домов занимает металлочерепица. Она представляет собой листы, выполненные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Толщина листов находится в пределах от 0,4 до 0,6 мм. Покрытие, одновременно являющееся защитой от коррозии, может быть различного цвета, а метод поперечного штампования листов позволяет получить имитацию натуральной черепицы.

Металлические карнизные планки прибиваются гвоздями к гидроизоляционному материалу. Это позволяет защитить торцевые части и края обрешетки от внешних явлений.

Монтаж черепицы такого вида несколько отличается в зависимости от типа кровли (вальмовых и шатровых) и от производителя, выпускающего листы разного размера. Однако принцип укладки металлочерепицы остается одинаковым.

Вначале выполняются подготовительные работы. Рассчитав количество листов в соответствии с размерами кровли, приступают к изготовлению обрешетки, от которой зависит вентиляция пространства под кровлей. Как гидроизоляцию рекомендуется применять антиконденсатные пленки, крепящиеся брусками вдоль карниза. Для обрешетки используют деревянный брус (30х100) мм², устанавливаемый с шагом от 30 до 60 мм. Размер шага определяется размером волны и уклоном кровли.

С нижней части стропил прибивается при помощи степлера пароизоляционный материал, препятствующий проникновению пара в слои утеплителя. Рулон его раскатывается по горизонтали от низа крыши к коньку с “нахлестом” приблизительно 20 см. На стыках материал проклеивается лентой для придания им герметичности. Утеплитель укладывается сверху пароизоляции так, чтобы он не входил за границы стропил. Сверху располагается гидроизоляция. Она не должна соприкасаться с утеплителем. Следующим располагается гидроизоляционный материал, служащий для вывода конденсата в водосток. Он должен укладываться с провисанием между стропилами и не касаться утеплителя.

Вернуться к оглавлению

Отличительные черты установки металлочерепицы

Схема монтажа кровельной системы.

Монтаж на двускатной крыше начинают с левой или с правой стороны. При укладке листов слева каждый следующий лист укладывается «внахлест» под последнюю волну предыдущего. При укладке справа – поверх волны предыдущего листа. Производя монтаж черепицы на шатровой крыше, установка листов делается с середины ската, направляясь во все стороны.

Листы металлочерепицы крепятся к обрешетке специальными саморезами, имеющими резиновые уплотнительные шайбы.

Передвигаться по уложенным листам металлочерепицы надо с большой осторожностью, наступая исключительно во впадину волны. Для работы мастерам следует использовать мягкую обувь.

Чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, под планкой конька необходимо оставить между листами зазор, по краю металлочерепицы наклеить уплотнитель и закрепить конек саморезами. Стыки вертикальных поверхностей и листов черепицы закрывают планками посредством саморезов и дополнительно обрабатывают герметиком.

Кровля, выполненная из металлочерепицы, имеет внешние и внутренние изломы, которые отделывают карнизной планкой и планкой примыкания, приклеенными на уплотнитель.

Вернуться к оглавлению

Используемые инструменты

В принципе, для монтажа любой кровли набор инструментов не так уж велик. Обязательным является инструмент для резки, который отличается для разных видов черепицы. К примеру, металлочерепицу следует резать ножницами по металлу, а мягкую кровлю – кровельными ножницами.

Для обмеров применяется рулетка. Шурупы закручиваются шуруповертом или дрелью со специальной насадкой. Также при установке пригодится плотницкий инструмент, например, молоток.

Вернуться к оглавлению

Мягкая кровля

Схема монтажа мягкой кровли “Катепал”.

Особой популярностью в России пользуется гибкая черепица “Катепал”. Этот материал идеально подходит для сурового российского климата, а выпускает его известная скандинавская фирма. При производстве данной черепицы используется модифицированный битум, обладающий рядом преимуществ. Он эластичен при любых температурах, устойчив к ультрафиолету и перепадам температур, долговечен. Гибкая черепица обладает низкой теплопроводностью и повышенной звукоизоляцией.

Кровлю из нее можно уложить даже одному, а монтаж настолько прост, что гарантирует не только полную герметичность кровли, но и большой срок ее эксплуатации. Вначале следует подготовить поверхность: очистить ее от пыли, выровнять и хорошо высушить. Под гибкую черепицу используют сплошную обрешетку, выполненную из влагостойкой доски или фанеры. После установки плитка буквально «слипается» в монолитный пирог. При уклоне кровли 1:3 подкладочный ковер укладывать нет необходимости.

Технологический процесс состоит в следующем: укладка карнизного ряда и первого листа, укладка последующих листов и монтаж конька. Дорогостоящий конек можно заменить плиткой, порезанной на лепестки. Однако полная герметичность конька при этом не гарантируется. Самым сложным местом при выполнении монтажа черепицы является ендова. После установки в этой зоне плитку обязательно надо приклеить. Причем под ендову во всех случаях необходимо выполнять подкладочный ковер. Если вентиляция пространства под кровлей плохая, следует установить вакуумный вентилятор, одного которого будет достаточно для площади 100 м^2.

В заключении следует отметить, что какая бы черепица ни применялась для отделки кровли, она всегда придаст дому привлекательный и благородный вид.

Монтаж керамической черепицы — укладка натуральной черепицы

Применение для закрытия кровли современной керамической черепицы предполагает учёт ряда требований, связанных со значительным весом используемого кровельного материала. При всех несомненных достоинствах этого вида покрытий (таких, например, как надёжность, долговечность и оригинальность) монтаж керамической черепицы может производиться лишь на предварительно усиленные стропильные конструкции.

По причине большого веса натурального материала укладывать керамическую черепицу допускается лишь на кровлях, угол наклона которых не превышает значений, располагающихся в пределах от 12 до 50 градусов. При больших углах наклона появляется необходимость в усилении стропильной системы за счёт использования дополнительных элементов, повышающих жесткость всей конструкции в целом.

Содержание

1. Подготовка основания
2. Порядок укладки
3. Примыкание к дымоходам
4. Обустройство кровельного конька
5. Видео

Подготовка основания

Схема кровли из натуральной черепицы

После усиления системы стропил и непосредственно перед укладкой керамической черепицы вам придётся выполнить ряд стандартных операций, связанных с обустройством так называемого «кровельного пирога».

Перечень этих мер традиционно включает в себя следующие стандартные операции:

• подготовка гидроизоляции, позволяющей защитить всю конструкцию от влаги и избежать грибкового поражения древесины;
• обустройство теплоизоляционного покрытия, дополнительно защищающего кровлю от утечек тепла через «мостики холода»;
• застилка слоя пароизоляции, благодаря которой кровля будет надёжно защищена от конденсата.

Гидроизоляционная защита необходима при углах наклона кровли до 22 градусов. При расчёте потребности материала (с учётом всех необходимых припусков) общую площадь скатов следует просто умножить на 1,4.

Для фиксации слоя гидроизоляции на стропильных балках можно будет воспользоваться специальным степлером, применяемым для закрепления рулонных материалов. При этом величина нахлёста каждого последующего слоя на предыдущий должна составлять не менее 10‒15 см.

Во избежание потерь тепла через кровельную конструкцию под гидроизоляцию необходимо будет уложить слой утеплителя, в качестве которого могут использоваться минеральная вата или пластины пенопласта. При формировании этого слоя «кровельного пирога» обязательно нужно будет предусмотреть вентиляционные зазоры, создаваемые искусственным образом. Такие зазоры могут быть образованы в промежутках между теплоизоляцией и гидроизоляцией (путём наращивания элементов обрешетки) или же за счёт монтажа так называемой контробрешётки.

При подготовке самой обрешётки всегда следует помнить о том, что именно на неё в дальнейшем будут укладываться заготовки черепицы, так что расстояние между отдельными брусьями должно выбираться с учётом размера черепичного листа.

При обустройстве кровли не следует упускать из виду и вопрос её пароизоляции, поскольку наличие конденсата в районе утеплителя заметно снижает эффективность тепловой защиты. Для надёжного предохранения теплоизоляционного слоя от разрушения конденсатом вполне достаточно будет нахлеста пароизоляционной плёнки в пределах 10‒15 см.

Порядок укладки

Разложите черепицу

Перед началом монтажных работ в первую очередь вам необходимо будет поднять всю приготовленную черепицу на крышу; при этом, из-за большого веса материала, обязательно потребуется посторонняя помощь. По завершении подъёма черепичных листов следует разложить их небольшими стопками (по 3‒4 листа) равномерно по поверхности кровли, что позволяет избежать деформаций обрешётки под весом временно складируемого материала.

В соответствии с общепринятыми правилами черепичные листы укладываются на всех кровельных скатах одновременно с чередованием через каждые два-три ряда.

Односторонняя укладка листов на любую из скатных конструкций может привести к неравномерному распределению нагрузок на элементы снования, что создаёт опасность повреждения последних.

Нижний ряд

Строительная инструкция по монтажу натуральной черепицы содержит типовые требования по порядку её укладки, производимой по направлению от свеса крыши к её коньку и слева направо. Такой порядок предполагает формирование нижнего ряда черепицы, выкладываемого вдоль карниза крыши, без его закрепления на стропильном основании (обрешётке). Подобный приём позволяет корректировать положение элементов карнизной полосы при укладке последующего ряда.

При формировании отдельных частей кровельного покрытия советуем обратить внимание на следующие детали:

1. Для фиксации первого и второго рядов лучше всего воспользоваться специальными оцинкованными шурупами.
2. Не забудьте оставить в районе карнизного свеса небольшой вентиляционный зазор (порядка 1,5‒2 см), используемый для проветривания подкровельных пространств.
3. Для надёжного закрепления карнизного и конькового рядов черепичного покрытия желательно предусмотреть для них несколько дополнительных точек крепления.

Примыкание к дымоходам

Узел примыкания

Ещё на стадии размещения гидроизоляции используемый материал аккуратно подрезается и заводится на стенку дымохода, примыкающую к плоскости укладки. После этого его можно будет закрепить на стене любым удобным для вас способом.

Примыкание к дымоходу

Непосредственно около дымохода черепица укладывается с небольшим зазором (порядка 2‒3 см). Для получения надёжного примыкания можно будет воспользоваться специальной гофрированной лентой из алюминия или меди, выкрашенной под цвет черепицы. При этом с помощью отрезка ленты требуемой длины сначала закрывается лицевая часть трубы (с небольшим напуском), после чего те же операции повторяют для её боковых сторон.

Схема примыкания

Специалисты считают, что для защиты задней части трубы надёжнее будет использовать сразу две полосы, объединённые в одну с небольшим перекрытием. Усиление защитного слоя на тыльной стороне дымохода позволит вам получить очень надёжное примыкание, исключающее возможность попадания дождевой влаги и снега внутрь конструкции.

Подробнее о порядке укладки ниже:

Обустройство кровельного конька

Устройство кровельного конька

При устройстве черепичного покрытия в районе кровельного конька основное внимание следует уделить грамотному размещению материала в зоне расположения конькового бруса. Для оформления коньковой зоны применяются специальные черепичные заготовки (рейки), позволяющие закруглить верхнюю грань кровли, обеспечив тем самым надёжное сопряжение всех элементов покрытия.

Отдельные заготовки коньковой зоны фиксируются на элементах обрешётки при помощи шурупов (саморезов) подходящего размера.

Положение каждой коньковой рейки выбирается с таким расчетом, чтобы между ней и листами укладываемой черепицы оставался зазор величиной приблизительно в полсантиметра.

Черепица укладывается поверх уплотняющей ленты

Отметим, что такие коньковые заготовки должны монтироваться поверх специальной уплотняющей ленты, позволяющей образовать небольшой зазор, необходимый для вентиляции подкровельных пространств. При этом каждая отдельная рейка крепится на несущей конструкции с помощью небольшой скобы, входящей в комплект конькового покрытия. По окончании их монтажа устанавливаются специальные доборные элементы, закрывающие торцевую часть конька.

Советуем также прочитать статьи:

Как правильно сделать гидроизоляцию крыши

Как укладывать пароизоляцию

Как утеплить крышу изнутри

Видео

Подробнее правила монтажа керамической черепицы рассмотрены ниже:

 

 

Помогла ли вам статья?

Монтаж натуральной черепицы в Москве и в Московской области по выгодным ценам

• org/Breadcrumb»>Главная
»
• Услуги
»
• Монтаж
»
• Монтаж натуральной черепицы

Натуральная черепица – красивый, прочный, долговечный кровельный материал, известный людям со времен Древнего Рима. На протяжении многих веков этот вид покрытия остается одним из наиболее востребованных. Натуральная черепица обладает комплексом высоких эксплуатационных характеристик, которые в полной мере проявляются при качественном монтаже. Укладка с нарушением технологии испортит не только внешний вид, но и функциональность покрытия.

ООО «СК СтройКров» предлагает услуги профессионального монтажа натуральной черепицы на крыши любой конструкции. Мы работаем на объектах в Москве и в Московской области.

Виды натуральной черепицы

Керамическая. Сырьем для производства материала является красно-коричневая глина. Для изменения цвета в нее добавляют минеральные пигменты. Черепицу, сформированную из глины, подвергают высокотемпературному обжигу и глазурованию.

Вместо глазури иногда используют полимерное порошковое напыление, которое значительно улучшает характеристики и внешний вид покрытия.

Цементно-песчаная. Черепицу изготавливают из смеси портландцемента, кварцевого песка, минеральных наполнителей и пигментов. Раствор прессуют и высушивают под давлением.

Процесс обжига в производственном цикле отсутствует, поэтому цементно-песчаная черепица значительно дешевле керамической, но уступает ей по прочности и сроку службы.

 

Пройдите тест за 2 минуты и узнайте стоимость монтажа кровли из натуральной черепицы под ключ

 

 

Технология монтажа натуральной черепицы

Перед началом укладки необходимо проверить состояние стропильной системы, пропитать деревянные элементы антисептиками и огнезащитными составами, при необходимости выполнить ремонт.

Монтаж натуральной черепицы включает следующие этапы:

• Подъем материала. Черепицу небольшими стопками перемещают на крышу и раскладывают на стропильной системе по 5-6 штук;
• Примерка. Плитки раскладывают вдоль конька и свеса. Необходимо стыковать элементы таким образом, чтобы по фронтону не оставалось отступов или заступов. Иногда приходится подрезать крайние фрагменты или наоборот, немного раздвигать ряд, чтобы закрыть зазор;
• Монтаж. Черепицу укладывают с нижнего ряда. Каждый последующий должен на несколько сантиметров перекрывать предыдущий, чтобы вода стекала с покрытия и не попадала в стык. Для фиксации покрытия используют оцинкованные саморезы, гвозди или другие метизы, устойчивые к коррозии. В черепице предусмотрены специальные отверстия для установки крепежа;
• Монтаж доборных элементов. На завершающем этапе устанавливают ендовы, коньки, карнизы и т. д.

Смотреть инструкцию по монтажу кровли из металочерепицы

Профессиональный монтаж натуральной черепицы от ООО «СК СтройКров»

Укладка дорогостоящего кровельного покрытия – сложный и кропотливый процесс. Качественно выполнить монтаж натуральной черепицы могут только специалисты, имеющие опыт работы, профессиональный инструмент, оборудование.

В компании «СтройКров» мы выполняем работы любой сложности в сжатые сроки. Вам будет предоставлена официальная гарантия на материалы и монтаж. Мы также гарантируем первоклассный сервис и выгодные цены.

Для оформления заявки позвоните нам или приезжайте в наш офис.

Преимущества работы с нами

Опыт более 20 лет

Мы находимся на рынке услуг с начала 1998 года

Оперативность

Мобильность и оперативность — наше кредо

Гарантия

Мы даем гарантию на выполненнные работы

Бесплатный выезд замерщика

Возможность составления сметы работ прямо на месте

Максимальная экономия на материалах

Выкупим лишние материалы после окончания работ

Строгое соблюдение сроков

Даты начала и окончания работ прописаны в договоре

Цена монтажа натуральной черепицы

На конечную стоимость монтажа натуральной черепицы влияет несколько факторов:

• стоимость самой черепицы;
• доборные материалы;
• монтаж;
• сложность формы крыши.

Чтобы узнать, сколько будет стоить монтаж кровли из натуральной черепицы именно в вашем случае – обратитесь к нашим специалистам, они сделают расчет и оформят заказ.

Цены на монтаж кровли из натуральной черепицы приведены в таблице. Конечная стоимость зависит от выбранного материала и сложности конструкции крыши. Ниже приведены минимальные цены.

Наименование работ	Единица измерения	Цена
Монтаж натуральной черепицы	м2	от 600 руб
Укладка утеплителя	м2	от 300 руб
Укладка пароизоляции	м2	от 90 руб
Укладка гидроизоляции	м2	от 80 руб
Монтаж шаговой обрешетки	м пог.	от 100 руб
Монтаж контробрешетки	м пог.	от 80 руб
Монтаж ендов	м пог.	от 560 руб

Стоимость монтажа натуральной черепицы

Чтобы узнать сколько стоит монтаж натуральнй черепицы за м2 можно оставить заявку в форме обратной связи. Мы обязательно свяжемся с Вами в самое ближайшее время. Заказать данную услугу также можно по телефонам, указанным на сайте или оставив заявку в форме ниже.

Как заказать услугу?

Позвоните нам по тел. (495) 231-06-74, (985) 444-33-53 или заполните заявку на сайте. Наши менеджеры оперативно позвонят Вам, ответят на все интересующие вопросы и согласуют время приезда замерщика

Телефон

Сообщение

Нажимая на кнопку Отправить, я даю согласие на обработку персональных данных.

Этапы, материалы и методы согласно комнате

Укладка плитки — это квалифицированная работа, требующая тщательного планирования, но мы здесь, чтобы помочь вам добиться наилучшего результата . Независимо от того, облицовываете ли вы плиткой полную ванную комнату, кухонный фартук, пол в душе или любые небольшие участки, требующие большего мастерства, такие как камин, , мы здесь, чтобы дать вам лучший совет и информацию о том, как облицовывать плиткой , которая будет поможет вам добиться отличного результата.

В этом блоге мы проведем вас через все важные моменты, которые следует учитывать при планировании укладки плитки и способов ее укладки. Все, от подготовки поверхности до типов необходимых инструментов и различных методов укладки плитки на пол, стены и другие участки проекта.

УКАЗАТЕЛЬ

1. Как укладывать плитку

2. Инструменты, необходимые для укладки плитки

3. Как укладывать плитку в зависимости от помещения

4. Как укладывать специализированную плитку

5. Какие бывают рисунки плитки?

 

Как уложить плитку

Шаг 1: Выбор материала

Плитка – один из самых популярных материалов , используемых как при ремонте кухни, так и при ремонте ванной комнаты.

В последние годы популярность продолжает расти , становясь часто используемым материалом во всех помещениях дома. Благодаря своему потенциалу экономии и способности омолаживать помещение красивыми цветами, узорами или текстурами.

Когда дело доходит до выбора типа плитки, это часто может быть трудным решением из-за множества различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Также важно подумать о месте, где вы планируете размещать плитки . Если вы планируете облицовывать прихожую или кухню плиткой, это места с большой проходимостью, поэтому вам нужен прочный материал.

Шаг 2: Резка керамической плитки

При резке плитки, в зависимости от материала, который вам нужно разрезать, вам понадобится для использования плиткореза либо ручного, либо электрического резака.

Типично  ручные резаки используются для резки стандартной керамической и керамогранитной плитки. С электрические резаки используются для натурального камня и более экстремальных плиток, таких как 20-миллиметровый фарфор.

 

Шаг 3: Подготовка поверхности

Прежде чем начать, важно убедиться, что поверхности , с которыми вы будете работать, re чистые, сухие и, самое главное, ровные .

Если вы заменяете обои плиткой, сначала снимите обои до штукатурки. Не забудьте заполнить любые отверстия или трещины, которые вы найдете, подходящим наполнителем, а затем покрыть грунтовкой. Когда он полностью высохнет, вы готовы начать мозаичное покрытие ! Шаг 4: Смешайте клей Важно знать , как правильно смешивать клей , чтобы добиться максимально прочного соединения и долговечной установки.

Неправильный состав клея может вызвать проблемы при укладке или даже остановить весь проект, в результате чего плитка сместится или станет неровной.

Когда дело доходит до смешивания клея, лучше всего прочитать инструкции производители помещают на пакет . Существует множество различных типов и марок клея, каждый из которых имеет разные инструкции и размеры для достижения идеальной консистенции клея.

При смешивании c продолжайте смешивать клей до получения густой консистенции , похожей на арахисовое масло.

Вы хотите, чтобы смесь была достаточно густой, чтобы ее можно было нанести на стену, не расплескивая слишком много. При этом он все еще достаточно работоспособен, чтобы вы могли немного манипулировать плитками после их нанесения на стену.

Этап 5: Нанесите клей

При нанесении клея важно, чтобы обеспечивало не менее 85% общего покрытия под плиткой для укладки в сухих помещениях (например, сухие f полы, камин и т. д. . ) и 95% покрытия в наружных и влажных помещениях ( таких как душевые, ванны  окружающие и т. д. ).

Также важно помнить при обучении укладке плитки, при нанесении клея, , чтобы расчесать его по прямым линиям с помощью шпателя для плитки .

Нанесение гребней по прямым линиям не только позволяет клею легче разрушаться при укладке плитки. Это также помогает удалить больше воздуха из клея, тем самым обеспечивая более прочную связь между плиткой и клеем.

Шаг 6. Укладка керамической плитки

Когда дело доходит до окончательной укладки плитки, обязательно смажьте ее клеем. Нанесение масла на изнаночную сторону чрезвычайно эффективно для увеличения сцепления раствора на полу с раствором на плитке.

В частности, при работе с плиткой большого формата это также обеспечивает более прочную связь с плиткой и основанием.

Инструменты, необходимые для укладки плитки

Важно правильно выбрать инструменты для укладки плитки для строительных работ, в зависимости от использования и фазы процесса.

Выбирая правильные инструменты для укладки плитки, мы сократим время, необходимое для завершения проекта. Инструменты не будут повреждены материалами, и мы тоже.

Клей

В нашем руководстве по укладке плитки создание прочной связи между плиткой и полом или стеной является следующим шагом  в достижении прочной, долговечной и успешной укладки плитки.

Важно выбрать подходящий клей для плитки, которую вы используете для своего проекта. Размер и тип плитки важны для определения того, какой клей лучше, а также тип основания, на которое вы укладываете плитку.

Вы также должны принять во внимание цвет  клея и затирки , которые вы выбираете, используя похожих цветов . Если швы не содержать в чистоте, это может привести к мраморизации затирки.

Типы клея: на что обратить внимание

Неправильный выбор клея для вашего проекта может привести к ряду проблем, таких как отклеивание плитки или растрескивание, что приведет к финансовым потерям как при компенсации, так и при ремонте.

При выборе клея t вы можете выбрать один из двух типов клея для плитки : готовые смешанные пасты и порошкообразные клеи.

• Готовые смеси Клеи можно использовать прямо из тюбика и на самом деле они сохнут медленнее, чем порошковые клеи. Он больше всего подходит для плитки размером не более 60×30 см или таких областей, как кухонный фартук, где уровень влажности ниже.
• Р порошкообразные клеи , с другой стороны, нужно смешивать с водой для достижения нужной консистенции, что требует немного больше времени и усилий. Однако, в отличие от готовой смеси, порошкообразный клей для плитки можно использовать для укладки плитки любых размеров и поверхностей, включая полы, влажные помещения, ванные комнаты, и даже подходит для использования на открытом воздухе.

 

Электрический миксер

Получение правильной клеевой смеси — один из ключевых аспектов успешной укладки плитки.

Правильное смешивание клея до хорошей консистенции позволит вам добиться прочного сцепления и в целом долговечной установки.

Смесительная дрель и лопасть необходимы для достижения хорошей консистенции каждый раз с минимальными затратами времени и усилий. Электрические миксеры не только значительно сокращают усилия по смешиванию клеев, растворов и выравнивающих смесей. Но их переменная скорость может помочь при смешивании большего количества продукта.

Это важно учитывать при использовании электрического миксера, при паузе для добавления клея или воды или после того, как вы довели клей до нужной консистенции. Обязательно перенесите лопатку во второе ведро с чистой водой и перемешайте, чтобы очистить лопатку.

Это сэкономит время при очистке миксера позже и предотвратит высыхание клея и его прилипание к вашей лопатке.

 

Системы выравнивания

Системы выравнивания — это устройства, используемые при укладке плитки, чтобы помочь устранить различия в уровне и выступе плитки, которые могут возникнуть между двумя или более плитками.

Эти системы помогут улучшить сцепление с плиткой и клеем и обеспечить ровную поверхность. Это предотвратит проскальзывание плитки и удалит дополнительное время, усилия и общие затраты на проект, чтобы исправить эти проблемы, если они возникнут.

Системы выравнивания  обычно состоят из двух-трех компонентов:

• Зажим  , который вставляется в клей для плитки между плитками для создания шва между плитками.
• A  клин  , который используется для создания достаточного давления между плитками, чтобы одна из них не была выше другой.
• A инструмент для выравнивания , позволяющий прикладывать необходимое давление к зажиму и клину, чтобы добиться ровной поверхности с минимальными усилиями.

ШПАТЕЛЬ И ЩЕТКА

Перед тем как приступить к нанесению клея и укладке плитки, вы должны решить, какую лопатку для плитки размером вы будете использовать.

При выборе размера шпателя следует принимать решение, исходя из размера и типа укладываемой плитки.

Для каждого типа плитки может потребоваться шпатель другого размера . Важно, независимо от размера вашей плитки, чтобы на обратную сторону плитки было нанесено нужное количество клея, чтобы обеспечить прилипание плитки к стене или полу.

Как правило,  чем больше плитка, тем больше зубчатый шпатель, который вы должны использовать .

Принимая это решение, вы можете выбрать между двумя ключевыми кельмами: кельмой с U-образными зубьями или кельмой с квадратными зубьями.

 

ПРИСОСКИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПЛИТКИ

Присоски являются неотъемлемой частью оборудования для укладки плитки . В частности, с развитием и растущим спросом на крупноформатную плитку использование присосок становится все более необходимым .

Они специально разработаны для обработки и погрузки материалов, что позволяет с большей легкостью поднимать и укладывать тяжелые плитки с гладкой или шероховатой поверхностью.

 

ПОПЕРЕЧИНЫ, СОЕДИНЕНИЯ, T’S

Между каждой плиткой при укладке следует использовать прокладки для напольной плитки, чтобы обеспечить равномерное расстояние и ровную поверхность при затирке плитки.

Распорки для плитки RUBI бывают различной ширины от 1 мм до 10 мм в зависимости от размера укладываемой плитки и желаемого эффекта.

После того, как вы нанесли клей на пол и уложили плитку поверх него, просто поместите прокладки в каждый угол плитки . Делайте это, сталкивая плитки вместе, пока прокладка не будет полностью прижата к каждому углу каждой плитки.

При оценке количества прокладок для плитки, которые вам понадобятся для вашего проекта, вам понадобится одна прокладка на плитку, включая 10% дополнительно на случай повреждений . Однако стоит отметить, что всегда нужно получать немного больше, чтобы учесть любые поломки или пропавшие прокладки.

ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Научившись укладывать плитку без надлежащей защиты, , вы можете получить острую травму или долгосрочные последствия для здоровья.

Ношение защитных перчаток  может обеспечить барьерную защиту от ссадин и порезов. А также обеспечивает дополнительное сцепление при работе с плиткой , что дополнительно предотвращает несчастные случаи.

Ваши глаза чрезвычайно чувствительны и подвержены ряду простых опасностей при укладке плитки, таких как пыль или сколы при резке плитки. Использование средств защиты глаз, таких как защитные очки, защитит ваши глаза от возможных травм.

Укладка плитки — это ремесло, требующее точности и многолетнего опыта, чтобы освоить .

Это также профессия, которая требует от вас проводить длительные периоды времени, стоя на коленях на полу , постоянно перенося нагрузки и повторяя движения. Инвестиции в защитные наколенники очень важны для работы.

Вы также можете рассмотреть возможность использования эргономичного сиденья, если вы работаете на большом количестве напольных покрытий, для лучшего позиционирования и удобства при укладке плитки.

 

КАК ПОКЛАДИТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ПОМЕЩЕНИЕМ

КАК ПОКЛАДИТЬ ПОЛ

При укладке напольной плитки необходимо учитывать две самые важные вещи   – правильно подготовить поверхность   к плитке  середина.  

Распространенной ошибкой при укладке плитки   является выбор неправильного клея  или типа связки для вашего материала.

Использование неправильного клея для вашей плитки помешает ее хорошему приклеиванию, что повлияет на долговечность вашей укладки.

При облицовке комнаты вам обычно следует начинать с центральной точки комнаты  и продвигаться к каждому углу. Поскольку большинство комнат не идеально квадратные, если вы начнете с края комнаты, вы можете получить настоящий беспорядок.

Это также позволяет вам от до не только тайлов более эффективно , выходя из комнаты так, чтобы вы закончили у двери. Но, начиная с середины комнаты, плитка укладывается так, чтобы лучше всего соответствовать линии обзора человека, когда он входит в комнату.

 Однако полезно уложить ряд плиток всухую (положив плитку на землю без клея), чтобы убедиться, что последнюю плитку не нужно разрезать более чем наполовину или не требуется очень тонкий надрез для отделки.

В этом случае  мы рекомендуем  сместить  макет  так, чтобы ваша новая начальная точка заканчивалась ровными плитками. Это позволит вам получить более чистую отделку и лучшую эстетику по завершении.

 

ПЛИТКА НА ОКРАШЕННОЙ СТЕНЕ

Подготовка стены к облицовке плиткой — это первый шаг, который мы должны принять во внимание. Окрашенные поверхности, как правило, не подходят для облицовки плиткой. Обычно используемые краски, такие как поверхности, окрашенные эмульсией m us t должны быть удалены  перед облицовкой плиткой.

Это связано с эмульсионной краской на водной основе, что означает, что клей добавляется сверху. Это повторно активирует его, вызывая очень слабую связь, которая может иметь катастрофические последствия для вашей установки.

После того, как вы удалили краску и очистили стену, вам нужно будет зачистить поверхность скребком или отшлифовать поверхность. Это делается для создания небольших шероховатых канавок, которые помогают клею сцепляться со стеной при его нанесении.

Чем чем грубее вы сделаете поверхность, тем прочнее будет сцепление плитки . После того, как вы подготовили стену как таковую, вы готовы приступить к укладке плитки.

 

КАК ПОКЛАДИТЬ КУХОННУЮ ПЛИТКУ

Фарфоровая или керамическая плитка является популярным выбором при выборе плитки для кухонного пола. Из-за того, что кухни являются местами с интенсивным движением, фарфор является лучшим выбором . Она намного долговечнее керамической плитки и ее легко чистить, и она не требует особого ухода.

Точно так же, когда вы рассматриваете, как выложить плитку на полу, важно начать с измерения и определения центра вашей комнаты. При облицовке кухни плиткой часто бывает полезно вытащить шкафы и технику перед укладкой плитки.

Это избавит вас от дополнительной работы по резке плитки вокруг шкафов и сделает поверхность более чистой с гораздо меньшими усилиями.

 

КАК УКЛАДЫВАТЬ ПЛИТКУ ДЛЯ ВАННОЙ

Когда  укладка плитки в ванной ,   важно  подготовить основание должным образом .

Действующие британские стандарты гласят, что необходимо полностью залить влажные помещения и влажные зоны ванных комнат, чтобы обеспечить полную водонепроницаемость стен и пола, поскольку клей для плитки устойчив только к воде.

Выбор клея для плитки, на который не повлияет добавленная влажность, также очень важен . Поэтому гибкий или эпоксидный клей – лучший вариант для облицовки ванной комнаты.

• Эластичный клей обеспечивает очень прочное сцепление и устойчив к влаге и росту плесени, что делает его лучшим вариантом для облицовки полов в ванных комнатах и ​​любой плитки во влажных помещениях.
• Эпоксидный клей для плитки Клей состоит из трех компонентов, которые смешиваются вместе непосредственно перед использованием. По сравнению с гибкой, эпоксидная смола обеспечивает очень прочную прочность сцепления и устойчива к воде.

Также важно  использовать противогрибковый раствор  для защиты линий затирки швов от дополнительной влаги, которая скапливается в ванных комнатах.

 

КАК УКЛАДЫВАТЬ ФАРФОРОВУЮ ПЛИТКУ СНАРУЖИ

Наружная керамогранитная плитка стала намного более известной  и преобладать в последние пару лет. Существует много преимуществ выбора фарфора для облицовки снаружи по сравнению с более традиционными материалами, такими как цемент, камень и дерево.

Для одного,   внешний фарфор  очень прочный и износостойкий , часто в два раза толще стандартного фарфора для помещений. Благодаря своей прочности он также предлагает множество дополнительных преимуществ , таких как морозостойкость, устойчивость к царапинам и несущая способность. Его также можно обрезать, что позволяет использовать его для ступеней, возвышений или патио различной формы.

Как проложить Speciali S ED Плиты

Как положить напольные плитки на бетон

, если правильно запланировано,

Бетон 0003 может стать отличной основой для плиточного пола

.

Полы со временем могут стать неровными из-за влаги и растрескивания. Поэтому перед укладкой плитки важно убедиться, что пол чистый ,  сухой, все мелкие трещины или отверстия заделаны . Также самое главное, убедитесь, что бетон соответствует уровню .

Убедившись в этом, нанесите грунтовку на всю поверхность пола, убедившись, что она проникла в поры бетона.

Затем вы будете смешивать и готовить состав для выравнивания пола, чтобы сделать поверхность водонепроницаемой, сгладить и укрепить бетон, а также убедиться, что поверхность полностью ровная.

Когда все высохнет,  вы готовы  смешать клей и приступить к укладке плитки !

 

ПЛИТКА С ИСКУССТВОМ ДЕРЕВА

Плитка с имитацией дерева очень долговечна и проста в уходе, что делает ее отличной альтернативой традиционной твердой древесине.

 Однако они не совсем плоские, а центральная часть плитки под дерево немного выше. Вы должны правильно подготовить пол и уложить плитку вчетверо или втрое, чтобы уменьшить проскальзывание и добиться отличной отделки.

Убедитесь, что устранены любые отклонения в полу, обозначив любые изменения высоты пола, чтобы учесть это, когда вы начнете укладывать плитку.

Наконец,  секрет успешной укладки плитки  – это важность правильной консистенции клея.

Если вы потратите время на создание идеальной смешанной смеси, это поможет вам добиться прочного сцепления между полом и плиткой, что обеспечит долгий срок службы укладки.

 

УКЛАДКА ПЛИТКИ ПОКРЫТИЯ ПОЛА С ОТОПЛЕНИЕМ

Полы с подогревом  может вызвать ряд проблем у вас , если плитка уложена неправильно. От повреждения проводов при затирке, до растрескивания плитки из-за теплового расширения.

При добавлении клея лучше всего использовать гибкий клей, так как он справится с регулярными изменениями температуры и движениями основания пола.

Нанесение самонивелирующегося состава на провода защитит их при затирании клея и предотвратит потенциальное повреждение проводов при затирке.

Это также снижает риск повреждения провода в будущем . Если в будущем плитка должна появиться или вы захотите заменить свои плитки, у вас гораздо меньше шансов повредить систему, поскольку она заключена отдельно.

Когда дело доходит до укладки плитки, обязательно наносите клей правильно, чтобы избежать образования воздушных карманов , так как это может привести к растрескиванию плитки.

 

КАКОВЫ РАЗЛИЧНЫЕ МОДЕЛИ ПЛИТКИ?

BRICK BOND

Наиболее традиционная схема укладки плитки , обычно используемая с кирпичом и раствором, уложенная для создания эффекта узора.

Часто используется в виде кирпичной кладки 50:50 или 70:30 , которая известна как ступенчатая кирпичная кладка .

СТРЕМЯНКА

Это  вертикальная кирпичная кладка , используемая для создания иллюзии высоты в помещении.

Популярность этой конструкции при укладке плитки большого формата возросла, однако она по-прежнему используется и для плитки малого формата.

ЕЛОЧКА

Елочка быстро становится шаблоном, который все требуют в своих новых ремонтных работах. Этот стильный рисунок представляет собой расположение прямоугольников, где одна разрезанная плитка уложена лицом в одном направлении, а вторая плитка уложена в противоположном направлении в V-образный под углом 45 градусов . Это особенно сложный шаблон для выполнения, поэтому при необходимости хорошо пригласить профессионала, чтобы установить его, чтобы он выглядел лучше всего.

LINEAR

Это простая конструкция, создающая современный сетчатый узор путем укладки квадратных или прямоугольных плиток  по прямой линии.

Часто цвет плитки контрастирует с цветом затирки, чтобы узор выделялся и привлекал внимание.

HEXAGON

Узоры на плитке создают необычный, но стильный фон для остального декора вашей комнаты. Этот стиль узора используется как для мелкой, так и для крупноформатной плитки. Для плиток малого формата  можно использовать шестиугольный мозаичный лист , а не укладывать их по отдельности. Это сохранит эстетику вашего дизайна и сэкономит вам много времени на настройку.

МОДУЛЬНЫЕ

Узоры отлично подходят для создания уникального и интересного дизайна на ваших стенах или полах.

Используя  несколько плиток разных размеров , они соединяются вместе по повторяющемуся шаблону, чтобы придать дизайну структуру, привлекая внимание своим уникальным рисунком.

ВЕНТИЛЯТОР

Веер или иногда его называют рыбья чешуя плитка постепенно проникают в более современные интерьеры.

При переворачивании дизайн напоминает марокканский. Они имеют чрезвычайно привлекательный дизайн, который выделит вашу ванную комнату или кухонный фартук.

ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА

Ветряная мельница с правильно подобранной плиткой — отличный способ сделать стену или пол центром пространства. Дизайн довольно прост: использует четыре прямоугольные плитки для создания квадратной формы с меньшей плиткой (обычно другого цвета), расположенной посередине. Это можно сделать либо с помощью двух разных форм плитки, либо с помощью обрезки плитки, чтобы она поместилась между прямоугольными плитками.

BASKET WEAVE

Это невероятно простой способ укладки, но привлекательный как для глаз, так и для самой облицованной плиткой комнаты. Этот шаблон достигается просто укладка трех плиток по вертикали, затем трех плиток по горизонтали , затем трех по вертикали, затем трех по горизонтали и так далее. На следующем ряду плиток вертикальный и горизонтальный порядок меняются местами, чтобы добавить вариации и создать этот поразительный узор.

КВАДРАТ И АЛМАЗ

Для более деревенского и традиционного вида уложите квадратную плитку в виде сетки. Вы можете создать ромбовидный узор, просто уложив одинаковых плитки под углом 45 градусов . Укладывая оба узора одной и той же плиткой, вы можете создать тонкий интерес, который не отвлечет слишком много внимания от основных элементов вашей комнаты. Это прекрасный вид для кухонного фартука или отличный способ сделать полы шире.

Если наше руководство о том, как укладывать мозаику, оказалось вам полезным, ознакомьтесь с другими статьями или советами по укладке мозаики  здесь .

YouTube: Rubi Tools

Facebook: Rubi Tools UK & Ирландия

Instagram: Rubi Tools

Twitter: Rubi Tools UK & Ирландия

Linkedin: Руби Группа

Tiling Skills, Teals and Techniques

.

Получите больше советов и приемов укладки плитки, которые помогут вам стать мастером укладки плитки своими руками.

Добавить фильтр

• плитка
• сделай сам
• Как
• Кафельная плитка
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_house-components=parts-of-house»> Части дома
• Затирка
• Кончик
• Уборка
• Про
• Номера
• Техники
• Стены
• Светильники
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_house-components=floors»> Этажи
• Ванная комната
• Конкретный
• Бетонирование
• Камень
• Подвал
• Ванны
• Терраса и патио
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_skills=drywalling»> гипсокартон
• Напольное покрытие
• Картина
• Инструменты и расходные материалы
• Дворовые и садовые постройки
• Техника
• Шкафы
• Плотницкие работы
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_topics=construction-industry»> Строительная промышленность
• Декор
• Резка гипсокартона
• Электрический
• Сохранение энергии
• Смесители
• Обрамление
• Кухня
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_skills=landscaping»> Ландшафтный дизайн
• Пути
• Борьба с вредителями
• Сантехника
• Ремоделирование
• Обзор
• Кровельщики
• Кровля
• Экономить деньги
• familyhandyman.com/skills/tiling/?_house-components=shelves»> Полки
• Души
• Подрезать
• Винил
• Стиральная машина и сушилка

ПОДПИСАТЬСЯ И СОХРАНИТЬ

Годовая подписка всего за 10 долларов!

Подпишитесь сейчас

Мой первый опыт укладки плитки в душе

12,4 К акции

• Поделиться
• Твит

Нет никаких причин, по которым вы не можете сами выложить плиткой душ, даже если вы никогда раньше этого не делали. Я только что сделал это, и я включил много советов, чтобы вам было легко завершить свой собственный проект плитки.

Укладка плитки в первый раз может быть очень нервной.

Это кажется простой задачей, но как только вы начнете, поверхность вашей стены может быть неровной, а плитка не выглядит ровной или не прилегает должным образом. Или, может быть, затирка грязная по краям и ее утомительно удалять.

Этого достаточно, чтобы вы в отчаянии бросили мастерок и вызвали профессионала.

Но знаете что, вы можете это сделать! Ключ к успешной укладке плитки — не торопитесь и еще несколько вещей, о которых мы поговорим в этом посте.

Это не руководство по укладке плитки, а мой первый опыт укладки плитки в душе, а также советы/рекомендации, которым я научился при укладке плитки.

ПОКРЫТИЕ ДУША В ПЕРВЫЙ РАЗ

Раскрытие информации: Этот пост содержит несколько партнерских ссылок или реферальных ссылок для вашего удобства. Это способ для этого сайта зарабатывать рекламные комиссионные, рекламируя или ссылаясь на определенные продукты и/или услуги, нажмите здесь, чтобы прочитать мою полную политику раскрытия информации .

Вам нужна помощь в планировании ремонта вашей душевой? См. мою рабочую тетрадь «Начни проект своими руками», которая поможет вам начать работу!

ШАГ 1: ПРОВЕДИТЕ СВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Эта часть, которую вы делаете прямо сейчас… поздравляю, вы уже начинаете процесс!

Перед тем, как приступить к любому проекту, вам необходимо иметь свой план . Вот некоторые вещи, которые вам нужно решить:

1. Какой размер душа у вас сейчас?
   • Вам нужно знать, с какими измерениями вы работаете.
2. Как вы собираетесь подготовить душ перед укладкой плитки?
   • Какую подложку вы будете использовать?
   • Какой тип гидроизоляционного материала?
   • Какой поддон или поддон для душа?
     • ПРИМЕЧАНИЕ: существует множество различных вариантов, и я делюсь тем, как мы подготовили душ с системой Schluter Kerdi в другом посте и почему я выбираю эту систему, нажмите здесь, чтобы перейти к этому посту .
3. Какие облицовочные материалы вы хотели бы использовать?
   • Какая плитка для пола?
   • Какая плитка для стен?
   • Вы добавите отделку?
   • Есть ли у вас какие-либо ниши, напр. для мыла, шампуня и других туалетных принадлежностей?
   • Какой смеситель для душа вам нужен?
     • Вам нужно знать это сейчас, потому что душевой клапан будет монтироваться перед стенами ( опорная плита ).
4. Какие инструменты вам нужны?
   • плиткорез
   • мастерки
     • Список инструментов, которые я использовал ниже!
5. Как лучше всего укладывать плитку?

Вся эта информация поможет вам в следующих шагах!

ШАГ 2: ПОДГОТОВКА ДУША К УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

Это очень важный шаг, который поможет вам сделать душ водонепроницаемым и избежать катастрофических протечек в будущем. Узнайте больше о том, как я подготовил наш душ, нажав на эту ссылку!

ШАГ 3: ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

А теперь самое интересное: выбор плитки, которая вам нравится!!

СОВЕТ: Прежде чем идти в магазин, убедитесь, что вы знаете, сколько квадратных метров плитки вам нужно.

Вот список расходных материалов, которые я использовал.

---

МАТЕРИАЛЫ:

• настенная плитка ( я использовал похожую на эту плитку 4″x16″ белая глянцевая плитка )
• напольная плитка ( я использовала эту0598 2″x2″ шестиугольная мраморная плитка )
• плитка с любыми деталями ( Я использовал листы стекла для нашей ниши )
• Окантовка плитки из ПВХ ( предназначена для отделки углов или торцов плитки )
9019 Я использовал пространство 1/8″)
• раствор ( мне пришлось использовать этот специальный вид для системы Schluter Kerdi )
• раствор (я использовал Mapei Unsanded Grout in Silver)
• жидкий раствор ( необязательно, но поможет затирке не окрашиваться со временем )
• 6-дюймовый мрамор порога ( дополнительно можно использовать плитку, но я не хотел затирки )
• герметик для затирки ( компания-производитель затирки сделает ее в соответствии с цветом затирки )
• картонная коробка или плотная бумага для подходит для пола в душе
• губка для плитки
• салфетка из микрофибры
• садовые перчатки ( дополнительно – мне нравится использовать этот тип перчаток при работе над проектами )
• затирка и затирка для плитки

ИНСТРУМЕНТЫ:

• пила для плитки ( та, которая может резать под углом, великолепна )
• мастерок ( размер зависит от размера вашей плитки )
• резак для отделки ПВХ
• лопастная мешалка для раствора 2
• (2) 5-галлонные ведра
• Одно 2-галлонное ведро
• стремянка ( это та, которую я использовал, и я не знаю, почему я не купил ее раньше )
• защитные очки
• лицо маска (от пыли)
• защита органов слуха

Список материалов и инструкции можно распечатать ниже.

Мы купили много расходных материалов в местном магазине Floor and Decor, но вы также можете найти их в Home Depot & Lowes.

ШАГ 4: УКЛАДКА ПЛИТКИ

СОВЕТ: Этот шаг может занять как минимум неделю, а может и больше (в зависимости от имеющегося у вас времени и размера душа) .

СОЗДАНИЕ ПЛИТКИ

Прежде чем приступить к резке плитки, вам необходимо спланировать расположение настенной плитки.

СОВЕТ: Вы хотите избежать небольших разрезов ( Я не хотел, чтобы плитка была меньше 2″ для конца ), поэтому используйте это время, чтобы тщательно спланировать макет. Кроме того, используйте прокладки, чтобы вы знали точное измерение!

УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ

Далее была укладка плитки на пол. Его можно установить немного позже, если вы используете деревянную доску для выравнивания плитки, но я этого не делал. У Young House Love есть отличная статья, в которой рассказывается, как использовать деревянную доску для выравнивания плитки.

Кроме того, я установил плитку для ниши ( теперь я бы хотел использовать ту же плитку, что и для пола, но она все еще выглядит хорошо ).

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Я делюсь дополнительной информацией о том, как установить плитки ниже.

Также установил слив Керди. №

После укладки удалите излишки раствора губкой и дайте всему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем наступать на плитку.

УКЛАДКА НАСТЕННОЙ ПЛИТКИ

Перед началом работы вырежьте картонную коробку или плотную бумагу по размеру пола душа ( вам понадобится зазор 1/2″ со всех сторон ). Это поможет предотвратить попадание нежелательного раствора на напольную плитку.

Далее нам нужно выровнять плитки. Первый ряд плитки на стене, которая соприкасается с полом, необходимо обрезать, потому что вы не можете гарантировать, что пол будет ровным. Вы можете использовать доску, чтобы выровнять второй ряд плитки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны прикрутить деревянную доску к стене, что повлияет на гидроизоляцию, поэтому обязательно закрепите ее перед укладкой плитки.

ИЛИ

Вы можете создать линию уровня на стене, где будет верхняя часть первой плитки. Я не хотел настраивать свою систему гидроизоляции, поэтому решил сделать это таким образом. Затем я обрезал каждую плитку, чтобы она поместилась в пространстве ниже линии уровня до пола, за вычетом размера прокладки. Например: если ваше измерение от пола до линии уровня было 3″, я бы вычел 1/8″ ( мой размер прокладки ), получив 2-7/8″ для моего размера плитки.

СОВЕТ: Измерьте оба конца там, где должна быть плитка, потому что они могут быть разными, а это значит, что вам нужен угловой срез ( , что не так сложно, как кажется ).

После того, как все нижние плитки будут вырезаны, вы можете приступить к их установке.

Основные принципы укладки плитки на стену в душе:

1. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями – вам поможет лопастной смеситель!
   • СОВЕТ: Смешивайте только понемногу, потому что вам нужно ровно столько раствора, сколько потребуется примерно на 20 минут; в этом случае лучше меньше!
2. Нанесите раствор на стену. Я использую 1/4″x1/4″ для плитки 4″x16″; убедитесь, что вы используете правильный шпатель для вашей плитки.
3. Установите плитку с распорками. Проверьте, как ваш раствор покрывает плитку, сняв ее и проверив покрытие на обратной стороне плитки; он должен полностью покрывать обратную сторону плитки.
   • СОВЕТ: Сделайте большую часть надрезов плитки, прежде чем смешивать раствор для секции. Это сэкономит ваше время и предотвратит затвердевание раствора в ведре.
4. После укладки первой порции раствора протрите плитки влажной губкой и при необходимости очистите между плитками ( это сэкономит время позже ).
   • ПРИМЕЧАНИЕ: Вы заметите, что я неаккуратно укладываю плитку, другими словами, моя плитка не самая чистая. К счастью, позже они хорошо почистились.
5. Перейдите к следующей партии раствора и уложите больше плитки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Я использовал 6-дюймовый мраморный порог на душевой кабине. Укладывается так же, как и плитка. Убедитесь, что он имеет небольшой уклон в сторону душа, чтобы вода не собиралась на плитке, а стекала в канализацию.

ДЛЯ ВОКРУГ КРАНА

Вы можете использовать пилу для плитки, чтобы разрезать плитку вокруг крана, пометив плитку в том месте, где ее нужно разрезать. Затем прорежьте множество прямых линий до маркировки и оторвите эти разрезы от плитки. Наклоните пильное полотно вверх, чтобы помочь!

Вы также можете приобрести алмазное сверло, чтобы прорезать плитку.

ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЛИТКИ ПВХ

ШАГ 5: ЗАЛИВКА ПЛИТКИ

После того, как все плитки уложены, дайте им высохнуть не менее 24 часов ( вы не хотите, чтобы ваши плитки двигались и не прилипали к стене из-за того, что вы их коснулись ). Как только раствор высохнет, пришло время затирки. На самом деле затирка — моя любимая часть укладки плитки, потому что я нахожу ее успокаивающей.

СОВЕТ: Если вы не уверены в затирке с песком или без нее, учтите следующее: если у вас есть пространство 1/8″ или меньше, используйте нешлифованную затирку, чтобы песок не поцарапал плитку, которую вы используете.

ПЕРЕД добавлением затирки очистите пространство вокруг плитки, чтобы удалить остатки раствора. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой, бритвенный нож или инструмент для удаления затирки.

1. Смешайте раствор в соответствии с инструкциями производителя; используйте лопастной миксер, чтобы смешать раствор. Снова смешайте только небольшое количество.
   • СОВЕТ: Используйте жидкость для затирки, чтобы избежать окрашивания затирки со временем.
2. Нанесите раствор на зазоры. Это делается с помощью терки для раствора под углом 45 градусов. Это помогает раствору попасть в канавки, а также помогает удалить лишний раствор.
3. Влажной губкой протрите плитку, чтобы удалить остатки затирки. У вас будет два ведра с водой: одно для мытья грязной губки, а другое с чистой водой для чистки плитки.

ОСНОВНОЙ СОВЕТ: Когда вы начнете наносить затирку, нанесите ее на участок на 15-20 минут. Затем остановитесь и очистите первую половину площади влажной губкой (помните два ведра). После мытья первой половины плитки нанесите еще затирки, но только на 10 минут. Затем вернитесь и вымойте остальные первые плитки. После того, как они будут вымыты, нанесите больше раствора (опять же, всего на 10 минут). Затем вымойте плитку, которая была залита швом в течение последних 10 минут. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока вам не понадобится создать больше раствора или вы не закончите раствор.

ПОЧЕМУ Я РЕКОМЕНДУЮ ЗАЛИВАТЬ ТАКИМ СПОСОБОМ

После нанесения затирки необходимо подождать около 15 минут перед очисткой ( для получения инструкций по точному времени см. информацию о вашей марке ). Но, пожалуйста, учитесь на моем опыте и НЕ наносите больше затирки, чем вы можете убрать за 5 минут.

Если это займет больше 10 минут, затирка начнет затвердевать и ее будет ОЧЕНЬ трудно очистить.

Я обнаружил, что применение цементного раствора, как я объяснил выше, было самым простым способом обеспечить бесперебойную работу проекта.

СОВЕТ: Я использовал таймер при нанесении раствора, чтобы убедиться, что я не нанес слишком много за один раз.

После того, как вся затирка уложена и очищена, дайте ей отстояться не менее 24 часов. После высыхания вы можете заметить, что на плитке есть дымка. Возьмите сухую салфетку из микрофибры и протрите плитку. Это удалит дымку ( вам, возможно, придется пройтись по плиткам пару раз ).

ШАГ 6: ЗАКРЫТИЕ ПЛИТКИ И ЗАТИРКИ

Я рекомендую вам герметизировать плитку и затирку герметиком. Это поможет защитить как плитку, так и затирку. Применять согласно инструкции на упаковке.

Еще я бы порекомендовал замазать все углы и края душа, используя замазку той же марки и цвета, что и затирка. Используйте малярную ленту, чтобы провести две прямые линии, и нанесите герметик между ними.

Эти дополнительные шаги помогут запечатать ваш душ, и вам не о чем беспокоиться!

ШАГ 7: ФИНИШНЫЕ ШТРИХИ

Теперь пришло время установить смеситель для душа и душевую дверь/занавеску. Мы выбрали стеклянную дверь, но стекло установила профессиональная компания.

Это был мой первый опыт облицовки душа плиткой. Я надеюсь, что это побудит вас выложить плиткой и свою душевую!

Время подготовки 1 час

Активное время 4 дня

Дополнительное время 2 дня

Общее время 6 дней 1 час

Сложность Умеренная

Ориентировочная стоимость $$$

Материалы

• настенная плитка (я использовала белую глянцевую плитку размером 4″x16″)
• напольная плитка (я использовал шестиугольную мраморную плитку размером 2″x2″)
• любые детали плитки (я использовал листы стекла для нашей ниши)
• Кромка ПВХ для плитки (для отделки углов или торцов плитки)
• прокладки для плитки (я использовал прокладку 1/8″)
• миномет (мне пришлось использовать этот специальный вид для системы Schluter Kerdi)
• затирка (я использовала нешлифованную затирку Mapei серебристого цвета)
• жидкость для затирки (необязательно, но поможет затирке не окрашиваться со временем)
• 6-дюймовый пороговый мрамор (по желанию можно использовать плитку, но я не хотел затирки швов)
• герметик для затирки (компания, производящая затирку, изготовит ее в соответствии с цветом затирки)
• картонная коробка или плотная бумага, чтобы соответствовать дну душа
• губка для плитки
• салфетка из микрофибры
• садовые перчатки (опционально)
• затирка для швов и плитки

Инструменты

• пила для плитки (та, которая может резать под углом, потрясающая)
• мастерок (размер будет зависеть от размера вашей плитки)
• Резак для ПВХ для отделки
• терка для раствора
• лопастной миксер
• (2) 5-галлонные ведра
• Одно ведро на 2 галлона
• стремянка

Инструкции

1. Подготовьте душевую под плитку, сняв старую и установив водонепроницаемый барьер.
2. Приобретите материалы и инструменты, необходимые для завершения проекта.
3. Создайте макет плитки, прежде чем резать какие-либо плитки.
4. Сначала уложите напольную плитку, затем дайте раствору высохнуть.
5. Прикрепите настенную плитку к стенам душа с помощью раствора.
6. Установите кромку ПВХ-плитки на края плитки, чтобы придать ей законченный вид.
7. Затирка плитки!
8. Закройте плитку и раствор, чтобы защитить их обоих.
9. Добавьте последние штрихи к душе (смеситель и душевая дверь/занавеска).

12,4 К акции

• Поделиться
• Твит

Свалка геометрии: мозаика

Свалка геометрии: плитка

---

Один из способов определить тайлинг — это разбиение бесконечного пространства (обычно Евклидова) на части, имеющие конечное число различных форм. Плитки можно разделить на два типа, периодические и апериодические, в зависимости от того, имеют ли они какие-либо трансляционные симметрии. Если эти симметрии существуют, они образуют решетку. Однако есть было много недавних исследований и волнений по поводу апериодических мозаик (которые лишены таких симметрий) и их возможная реализация в определенных кристаллических структурах. Тайлинги также имеют соединения к большей части чистой математики, включая операторную K-теорию, динамическую системы и некоммутативная геометрия.

• Апериодический цветные мозаики, Ф. Гелер. Также доступен в постскриптуме.
• Апериодический набор кубов Ванга, J. ​​UCS 1:10 (1995). Кулик и Кари описывают, как увеличить размерность наборов апериодические мозаики, превращающие набор плиток из 13 квадратов в набор из 21 куба.
• Апериодические плитки для заполнения пространства: Джон Конвей описывает способ склеивание двух призм вместе, чтобы сформировать фигуру, которая замостила только пространство апериодически. Людвиг Данцер выступает в Нью-Йоркском университете различные апериодические трехмерные мозаики, включая мозаику Конвея бипризма.
• Мозаика в хаотичном стиле двух видов равностороннего пятиугольника, с 30-градусная симметрия, Эд Пегг мл.
• Когнитивная инженерия Lab, апплеты Java для изучения мозаики, симметрии, многогранников и четырехмерные многогранники.
• Комплекс регулярные мозаики на плоскости Евклида, Хиронори Сакамото.
• а вычислительный подход к разбиению. Дэниел Хьюсон исследует комбинаторика периодических замощений в двух и трех измерениях, в том числе классификация мозаик по формам, топологически эквивалентным пять Платоновых тел.
• Классная математика: мозаика
• Эндрю Кромптон. Гротескная геометрия, мозаика, реалистичные мозаики, рисунки в стиле Эшера, Головоломки с рассечением, геометрическая графика, математическое искусство. Анаморфные зеркала, апериодические мозаики, оптические машины.
• Дельта-блоки. Хоп Дэвид обсуждает идеи производства строительных блоков на основе мозаика пространства тетраэдр-октаэдр, изображенная в «Плоских червях» Эшера.
• Производные де л’гексагон. Искусство Джерома Пьера, основанное на модификации краев шестиугольной мозаики плоскости.
• Рассечение и покрытие рассечением. На этой странице описаны проблемы с разбиением полигонов. на части, которые можно переставлять, чтобы замостить плоскость. (Со ссылками на публикации по вскрытию.)
• Полуванна внизу. Боб Дженкинс украсил свою ванную керамической и расписной пятиугольной плиткой.
• Равносторонний пятиугольники, выстилающие плоскость, Ливио Зукка.
• эквивалентность двух гранецентрированных икосаэдрических мозаик относительно локальная выводимость, J. Phys. А26 (1993) 1455. Дж. Рот рассекает апериодическая трехмерная мозаика с участием зоноэдров в другую мозаика с участием тетраэдров и наоборот.
• Эшероподобные мозаики взаимосвязанных животных и человеческие фигуры разных художников.
• Асфальтоукладчики Fisher. Выпуклый семиугольник и несколько квадратов дают интересный четырехсторонний система симметричной черепицы.
• Пять многогранники, заполняющие пространство. И не те, о которых вы, вероятно, думаете, либо. Гай Инчбальд, воспроизведенный из Math. Газета 80, 19 ноября96.
• Фрактальное искусство Вольтер Шраа. Включает в себя несколько красивых рептилий и упаковки сфер.
• Фрактал рептилии и другие тайлинги IFS Аттракторы, Стюарт Хинсли.
• Фрактальные мозаики.
• Фрактили, разноцветные магнитные ромбы с углами, кратными пи/7.
• Галерея интерактивной он-лайн геометрии. Коллекция Центра геометрии включает программы для создания Мозаики Пенроуза , периодические рисунки а-ля Эшер в евклидовом и гиперболические плоскости, играя в пинбол в пространствах с отрицательной кривизной, просмотр 3D-объектов, изучение пространства угловых геометрий и визуализация римановых поверхностей.
• Геометрический Искусство. Узлы, фракталы, мозаики и оп-арт. Ранее Куинси Мир геометрии Кима.
• Призрак диаграммы, программа Пола Харрисона для поиска мозаик с Шестиугольные плитки, похожие на плитки Ванга, заданные правилами сопоставления на их края. Эти системы полны по Тьюрингу, поэтому способны формировать все всевозможные сложные узоры; веб-сайт показывает бинарные схемы, фракталы, Одномерное моделирование клеточного автомата, диаграммы Фейнмана и многое другое.
• Проблема Хиша. Сколько раз может форма быть полностью окруженным копиями самого себя, не имея возможности замостить весь самолет? У. Р. Маршалл и К. Манн недавно сделали значительный прогресс в этой проблеме с использованием форм, образованных отступом и отступ ребер многоугольников.
• Заразить. Эрик Уикс генерирует интересные раскраски апериодических мозаик.
• Расследование Узоры: симметрия и мозаика. Дополнительный сайт к учебнику для средней школы Джилл Бриттон, со ссылками на многие другие веб-сайты, связанные с симметрией или мозаикой.
• Бесплодные. Карл Шерер и Эрих Фридман обобщают понятие рептилии (плитка формы уменьшенными копиями самого себя), чтобы позволить копиям иметь разный масштаб. Смотрите также Бесстрашная головоломка Карла Шерера, состоящая из двух частей.
• Изопериметрическая задача для мозаик с вертушками. В этих апериодических мозаиках (порожденных системой замещения, включающей подобные треугольники) вершины связаны путями почти так же хорошо как евклидово прямолинейное расстояние.
• Jovo Click ‘n Construct. Пластиковые треугольные, квадратные и пятиугольные плитки для построение моделей многогранников и многоугольных мозаик. Включает в себя математическую модель галерея показывая примеры фигур, которые можно построить из Jovo.
• Калейдотиль программа для визуализации тайлов сферы, евклидовой плоскости и гиперболическая плоскость.
• Гипотеза Келлера о кубическом замощении неверна в больших размерностях, Дж. Лагариас и П. Шор, Бюлл. АМС 27 (1992). Строит мозаику десятимерного пространства единичными гиперкубами. никакие два из которых не встречаются лицом к лицу, что противоречит предположение Келлера что любая мозаика включает два куба лицом к лицу.
• Ричард Галерея мозаик Кеньона квадратами и равносторонними треугольниками различные размеры.
• Публикации Майка Колоунцакиса включают несколько недавних работ по решетчатой ​​мозаике.
• Плитка лабиринта. Эта апериодическая мозаика подстановки равносторонними и равнобедренными треугольниками образует фрактальные лабиринты, заполняющие пространство.
• Линзы, Равносторонние шестиугольники с рациональными углами могут замостить плоскость различными способами. интересные узоры. См. также «Хороший» Хорхе Мирелеса. объектив апплет-головоломка: вращайте десятиугольники и звезды, чтобы собрать части в правильные места.
• Черепица в виде бревенчатой ​​спирали, и другие радиальные и спиральные мозаики, С. Датч.
• Математика оригами, Хелена Веррилл. Включает в себя конструкции формы с больший периметр, чем исходный квадрат, мозаика, гипербола параболоиды и многое другое.
• Плитка под углом. Эд Пегг описывает открытие универсальной системы тайлов. (совместно с Адрианом Фишером и Мирославом Вихером), также обсуждая многие другие интересные тайлы, в том числе тайл, который может заполнить плоскость либо пятикратной, либо шестикратной симметрии.
• Модульность в арт. Славик Джаблан исследует связи между искусством, мозаикой, вязанием и другие математические темы.
• Новый направления в апериодических мозаиках, Л. Данцер, Апериодические ’94.
• Нет периодическое замощение плоскости. Включая плитку Пенроуза, плитку Пинвила и многое другое. Пол Бурк.
• Нетривиальный выпуклость. Эд Пегг спрашивает о разбиении выпуклых областей на одинаковые тайлы, кроме «тривиальных», в которых какой-либо вращательный или группа трансляционной симметрии связывает все положения плитки друг с другом. См. также Мирослав Страница Вишера о нетривиальной выпуклости
• Оригами мозаики и бумажная мозаика, Алекс Бейтман.
• Паркет деформации. Крейг Каплан использует непрерывные пространственные преобразования одной мозаики в другую.
• Плитки Пенроуза. Это пятикратно-симметричное замощение ромбами или воздушными змеями и дротиками. вероятно, самая известная апериодическая мозаика.
• Недоумение пятиугольники, Дорис Шаттшнайдер, из Discovering Geometry Новостная рассылка. Краткое введение в задачу разбиения плоскости на пятиугольники.
• Пятиугольный Мозаики. Джон Савард экспериментирует с системами замещения, чтобы производить мозаики, напоминающие мозаику Кеплера.
• Пентагоны, которые выкладывают плиткой самолет, Боб Дженкинс. Смотрите также Страница Эда Пегга на пятиугольные плитки.
• Перрон Системы числовых тайлов. Программное обеспечение Mathematica для вычисления фракталов, которые замощают плоскость из числа Перрона.
• Платонический мозаики римановых поверхностей, Герард Вестендорп.
• Многоугольники с углами разных k-угольников. Леруа Ке спрашивает, образованы ли многоугольники соединением углов различные правильные многоугольники могут замостить плоскость. Оказывается, ответ связан с Египетская фракция разложения 1 и 1/2.
• ПолиМультиформы. Л. Зукка использует плиточников с вертушками, чтобы препарировать иллюстрацию пифагорейцев. теорема на несколько конгруэнтных треугольников.
• Плитка полимино. Джозеф Майерс классифицирует n-мино до n=15 в соответствии с тем, как симметрично они могут замостить плоскость.
• Полимино, фигуры, образованные из подмножеств квадратного решетчатого разбиения плоскости. Интересные задачи связанные с этими формами, включают в себя нахождение их всех, определение какие из них разбивают плоскость, а рассекают прямоугольники или другие формы в наборы из них. Также включает связанные материалы по полиалмазам, полигексам и животным.
• Протозона интерактивные экспонаты музея ударных волн для изучения геометрических концепций такие как симметрия, мозаика и группы обоев.
• Публикации по квазикристаллам и апериодическим мозаикам, Ф. Гелер.
• Загадочное путешествие к рептилиям и связанным с ними животным, и Новые мозаики. Книги по плитке Карла Шерера.
• Квакваверсал Тайлинги и повороты. Джон Конвей и Чарльз Радин описывают трехмерное обобщение мозаики вертушки, математика из которых более месиво из-за некоммутативности трехмерных вращения.

  Квазикристаллы и апериодические мозаики, А. Церхусен, У. Кентукки. Включает хорошее описание того, как сделать 3D апериодическую плитку. из кусочков зометола.

• Рептилия проект месяца от Geometry Forum. Создавайте тайлинги, разделяя полигоны на копии самих себя.
• Ромбический спиралоэдры, вогнутые ромбовидные многогранники, замощающие пространство, Р. Таул.
• Ромбический мозаики. Автореферат диссертации Сергея Ельницкого «Ромбические замощения многоугольники и классы редуцированных слов в группах Кокстера». изображение ниже ромбовидного 48-угольника, доступного в лучшем цвете разрешение с его сайта.
• Самоаффинные плитки, J. Lagarias and Y. Wang, DIMACS. Математика класса обобщенных рептилий.
• Полуобычный мозаики самолета, колледжи К. Митчелла, Хобарта и Уильяма Смита.
• Некоторые обобщения мозаики вертушки, Л. Садун, Техас.
• Строительные блоки SpaceBric и программное обеспечение Windows, основанное на разбиении трехмерного пространства конгруэнтными тетраэдры.
• Спидрон, треугольная двойная спиральная форма плитки плоскости и различных других поверхности. С фотографиями связанных экспериментов по складыванию бумаги.
• Спиральные плитки. Эти мозаики подобия формируются путем применения экспоненциальной функции к решетке в плоскости комплексных чисел.
• Симметрия, мозаики и многогранники, С. Голландский.
• Симметрия и мозаика. Чарльз Радин, Нет. АМС, январь 1995 г. См. также его Симметрия плиток плоскости, Bull. AMS 29 (1993), что доказывает, что Мозаика с вертушками эргодична и может быть сгенерирована с помощью правил сопоставления.
• Тапратс Программное обеспечение Java для создания симметричных звездных узоров в исламском стиле.
• Мозаика блокирующие полимино, Боб Ньюман.
• Мозаика ссылки, С. Алехандре.
• Мозаика Ресурсы. Составлено для Центра геометрии Д. Шаттшнайдером.
• 3D-геометрия. Т. Е. Дорозинский предоставляет галерею изображений трехмерных многогранников, Мозаика 2d и 3d, а также подразделения криволинейных поверхностей.
• Мозаичный перспективы. Патрик Снелс создает двумерные изображения, которые разбивают плоскость на формировать 3D-виды, включая некоторые интересные деформированные изображения в стиле Эшера. перспективы. См. также его страницу с еще более тесселяционными мозаиками Эшера.
• Черепица плоскость & fancy, Стивен Эдвардс, СПбГУ.
• Мозаика бесконечной сетки конечными кластерами. Марио Сегеди описывает алгоритм определения того, является ли (возможно, отключено) полимино замостит плоскость перемещением, в случае, когда количество квадратов в полимино простое или четыре.
• Мозаика целых чисел с помощью одной прототипной плитки. Доклад Итана Ковена об одномерной задаче замощения на граница между геометрия и теория чисел, связанные с факторизацией конечных циклические группы. См. также статью Ковена с Аароном Мейеровицем, Мозаика целых чисел со сдвигами одного конечного множества.
• Проблемы с плиткой. Собраны на проблемной сессии в колледже Смита в 1993 г. Марджори Сенешаль.
• Плитка трансформатор. Java-апплет для разделения листов (начиная с квадратная или шестиугольная мозаика) различными способами.
• Мозаичные динамические системы. Крис Хиллман описывает свое исследование на топологических пространствах, в которых каждая точка представляет мозаику.
• Включено мозаичная схема MC Escher, D. Davis, Elect. Дж. Комбинаторика.
• Тайлинги гиперболического пространства.
• Мозаика и визуальная симметрия, Кса Ли.
• Тороидальная плитка для трехмерной мозаики, C. Séquin, Калифорнийский университет в Беркли.
• Полностью мозаичный. Мозаика, черепица, Эшер и не только.
• Мозаика треугольником. геом. Cтр. выставка в Музее науки Миннесоты.
• Площадь Федерации. В этом здании в Мельбурне используется вертушка плитка как дизайнерский мотив. Спасибо Халаду Кариму за его идентификацию. Фотографии Дика Хесса, отсканированные Эдом Пеггом-младшим. Посмотреть это Flickr photopool для многих других фотографий.
• true_tile список рассылки для обсуждения евклидовых и неевклидовых мозаик.
• Тайсен любит шестиугольники. Предоставляет графику ascii, powerpoint и png для несколько стилей миллиметровой бумаги с шестиугольной сеткой.
• Несбалансированный анизоэдрическая мозаика. Джозеф Майерс и Джон Берглунд находит многогранник, который нужно расположить двумя разными способами. замощение плоскости таким образом, что одно размещение встречается в два раза чаще, чем другой.

---

Со свалки геометрии, вычислительный и указатели рекреационной геометрии.
Отправить электронное письмо, если вы знать о соответствующей странице, не указанной здесь.
Дэвид Эппштейн, Теоретическая группа, ИКС, Калифорнийский университет в Ирвине.
Полуавтоматический отфильтрованный из общего исходного файла.

Руководство для начинающих. Созданный дом

Я долго и упорно думал о том, какое учебное пособие по укладке плитки предложить вам на третьей неделе конкурса «Одна комната». И вот что, я думаю, я знаю о тебе, человек, читающий это. Я думаю, что вы компетентный мастер, который нашел свой путь сюда, потому что вам нужно научиться укладывать плитку. Итак, я собираюсь показать вам, о способный новичок, основы облицовки стен и пола плиткой.

В последние пару недель мы работали, чтобы сделать как в нашей ванной, так и в душе. Ради фокуса и глубины я не буду рассказывать о плитке на стене душа. Это в основном потому, что мне пришлось бы потратить много времени на объяснение того, как выяснить и разместить шаблон, что является головной болью и для того, чтобы сделать, и для того, чтобы написать о нем. И в любом случае, вы должны сначала освоиться с другими работами с плиткой.

 

Керамическая и керамогранитная плитка

Этот мастер-класс подходит для облицовки керамической плиткой или керамогранитом. На самом деле, напольная плитка, которую вы увидите, — это керамогранит, а настенная — керамическая. Основные различия связаны с плотностью и водопоглощением. Фарфор — более твердый и непроницаемый для воды выбор. И тяжелый. Дэн, это тяжело. Керамика, как правило, дешевле и ее легче резать. Тем не менее, оба абсолютно доступны.

*Являясь партнером Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Это раскрытие относится ко всем ссылкам в этом посте. Вы можете узнать больше о партнерских ссылках здесь.

Что вам понадобится:

Плитка (я предпочитаю учитывать 10%-ный излишек)
Плиткорез (мокрая пила и/или ручная разновидность)
Раствор (разбавленный)
Зубчатый шпатель
Распорки (эти и эти два, которые нам больше всего нравятся)
Уровень
Затирка
Затирочная терка
Губка
Лицевой козырек

Если вы хотите пропустить все чтение и просто посмотреть видео, вот оно:

 

Как уложить плитку на пол

Для этого проекта вам потребуются все вышеперечисленные материалы, кроме разве что уровня. Вместо этого замените рулеткой.

Макет

Первая часть мозаичного оформления — это планирование макета. Положите столько плиток на пол, где вы хотите, чтобы вы могли видеть, сколько надрезов вам нужно будет сделать, и если какой-либо из надрезов будет проблематичным. Планирование позволяет вам увидеть проблемы до того, как вы начнете наносить раствор, и уже слишком поздно возвращаться назад. Есть ли места, которые будет слишком сложно вырезать – где кусочки будут слишком маленькими или узор будет выглядеть смешно? Как плитка соотносится с предметами в комнате или с полом в соседней комнате, где она встречается у входа?
Разметка шаблона также позволяет планировать нестандартные площади. Например, мы обнаружили, что одна стена нырнула примерно на ¾ дюйма на 8-футовом пролете, и смогли расположить узор так, чтобы плитки, которые нужно было обрезать, находились вне поля зрения.

*Совет: Избегайте стыковки обрезанных сторон с заводскими кромками или там, где они будут видны. Спрячьте их там, где они не будут видны, например, у стен или там, где они будут закрыты плинтусом или другой плиткой.

Резка плитки

Плитку можно резать мокрой пилой или ручным плиткорезом (который надрезает и ломает плитку). Рекомендую плиткорез. Мы использовали этот маленький Ryobi, я думаю, уже шесть лет, и через него, я думаю, 6 ванных комнат, 4 кухни и 1 камин. Это недорогая маленькая пила, которая многократно окупила себя.

Ручные плиткорезы хороши для небольших кусков плитки, таких как эти шестигранные плитки в нашей душевой. Для больших форматов они просто недостаточно чисто работают. Вот ссылка на плиткорез, который мы используем и который нам понравился больше всего. Если вы пользуетесь ручным плиткорезом, обязательно несколько раз надрежьте плитку, прежде чем щелкать.

*Совет: Если вы не хотите вкладывать средства в мокрую пилу, проверьте местный пункт проката инструментов, поскольку он, вероятно, у них есть. Хотя, на самом деле, за те деньги, которые вы потратите, вы можете найти недорогую пилу, например, Ryobi — лучший выбор.

Работа с мокрой пилой

Мокрая пила по конструкции напоминает настольную пилу, но использует алмазный диск и имеет резервуар с водой, через который проходит диск, чтобы охлаждать его во время резки. Установите расстояние резки на упоре (используя рулетку для точности). Любые линии, которые вы рисуете на плитке, скорее всего, смоются во время резки, поэтому я считаю, что лучше не полагаться на них.

Медленно перемещайте плитку через разрез, особенно медленно и осторожно в конце разреза, чтобы не сколоть плитку. В отличие от настольной пилы, вы можете и должны подносить пальцы немного ближе к лезвию.

*Совет: Носите непромокаемую одежду, потому что брызги от лезвия, вращающегося в воде, промокнут вас. Мне также нравится использовать подобный козырек, чтобы защитить глаза и сохранить лицо сухим.

*Бонусный совет: На плиткорезе можно резать кривые! Сделайте несколько прямых надрезов до линии, затем осторожно проведите лезвием по оставшимся грубым краям, чтобы сбить острие. Посмотрите видео, чтобы увидеть это в действии.

Замешивание строительного раствора

Строительный раствор может поставляться либо предварительно смешанным, либо в виде порошка. Премикс удобен, когда вы хотите сделать небольшую работу за один раз и не беспокоиться о быстром высыхании смеси. Однако он не всегда настраивается так быстро и хорошо, а в некоторых приложениях вообще не рекомендуется. Мы использовали премикс, чтобы выложить плиткой нашу стену, но в душе мы использовали только то, что смешали сами.

Вам нужно строго следовать инструкциям для любого раствора, с которым вы работаете. Ваша смесь должна быть густой, но не жидкой. Он должен удерживать бороздки, которые вы создадите с помощью зубчатого шпателя. Если это сбивает с толку, переходите к следующему шагу…

Установка плитки

Начните с установки полноразмерных частей, а затем переходите к разрезанным частям. Чтобы установить кусок плитки, смажьте тыльную сторону раствором. Ага, «масло». Это термин, я его не придумал. Только не воспринимайте это буквально — это относится к действию, а не к количеству или потреблению.

Для смазывания плитки используйте зубчатый шпатель. Мы использовали шпатель ¼ x ¼ для плитки метро 4×12 и напольной плитки 8×8 в ванной комнате. Нанесите раствор на тыльную сторону плитки, затем держите шпатель под углом (около 45 градусов или около того) и проведите насечки по плитке слева направо, а не вверх и вниз.

Укладывая плитку на место, сильно надавите и немного подвигайте ее, чтобы она попала в канавки, созданные зубчатым шпателем. Нанесение канавок на плитку помогает раствору закрепиться на месте, не задерживая воздух позади плитки и не ослабляя укладку.

Посмотрите эти видео, если вы хотите действительно хорошо взглянуть на то, что нужно для укладки плитки. Они объясняют все, что вам нужно знать, и даже больше.

Существует несколько различных мнений о том, как правильно укладывать плитку. Если вы смотрели это последнее видео, они говорят, что смажьте заднюю часть и поверхность плиткой. Мой муж рос с дедушкой, который был строителем и только сзади мазал маслом плитку. (Очевидно, что если вы используете сетчатую плитку небольшого формата, это неприменимо). Я сомневался, что это обеспечит правильный уровень охвата, но после многократного тестирования на себе он действительно работает отлично, поэтому вы видите, что мы только смазываем его маслом в видео.

Позвольте мне сказать, что вы можете сами попробовать оба способа и проверить их, сняв плитку после установки ее для проверки покрытия. Если у вас есть пустые места в том месте, где вы его установили, или на обратной стороне плитки, включите его и получите такое покрытие. Вы же не хотите, чтобы плитка отваливалась.

Прокладки

Между плитками должно быть пространство. Общие приращения составляют либо 1/16 дюйма, либо 1/8 дюйма. Или, я думаю, ¼”, но, честно говоря, я никогда не видел его. У нас есть несколько разновидностей прокладок, поэтому попробуйте несколько, чтобы выбрать то, что вам нравится. Мы собрали так много за эти годы, что просто храним их все в ведре и используем то, что лучше для места. Я свяжу три, которые мы используем чаще всего.
Круглые распорки
Несъемные распорки
Распорки рычажного типа
Резиновые поперечины

Вы проделали большую работу, так что давайте отложим урок по заливке на следующую неделю. Я обещаю, что это только частично, потому что я еще не закончил затирку швов в нашей ванной и нуждаюсь в видеозаписи.

Ладно, в основном из-за этого. Ищите это в ближайшее время, а также несколько советов по герметизации недавно установленной плитки.

Облицовка стены плиткой

Честно говоря, большая часть того, что я писал об укладке плитки до сих пор, относится и к облицовке стены. Есть только несколько дополнительных указателей, которые я хочу включить сюда.

Макет

Вам нужно знать, где будет начинаться и заканчиваться ваша плитка. Так что, если, например, вы облицовываете половину стены, как мы, вам нужно спланировать ее, чтобы увидеть, сможете ли вы использовать всю ширину плитки или придется обрезать один ряд. Затем вам нужно решить, будет ли этот отрезанный ряд сверху или снизу. Для нашей половинки стены вырезанный ряд находится внизу. Это связано с тем, что настенная плитка должна была выровняться по периметру с душевой кабиной, а для бордюра требовалось 1 ½ куска плитки. И потому, что мы предпочитали держать отрезанные части пониже. Однако в душе у нас есть полный ряд внизу, а вверху, где стена встречается с потолком, несомненно, будет вырез. (Мы еще не там, поэтому спросите меня через несколько дней.)

Выравнивание

Очень легко немного отклониться и в конечном итоге выровнять плитку. По этой причине вы должны начать с линии уровня, а затем периодически проверять ее, чтобы убедиться, что она остается верной. Спуск с трассы вниз может привести к довольно некачественной работе, как только вы доберетесь немного вверх по стене.

Поворотные углы

При перемещении плитки от одной стены к другой вам нужно думать о плитках как о непрерывных кусках, даже если их придется разрезать. Так что, если, например, 4 дюйма из 12-дюймовой плитки находятся на одной части стены, уходящей в угол, то я сделаю 8-дюймовую плитку, начиная ряд со следующей стены. Посмотрите это в видео, если это сбивает с толку. Также полезно убедиться, что обрезанный конец обращен к углу, чтобы его не было видно.

Обработка верхнего края

Если конечная точка вашей плитки не прилегает к стене или потолку, вам нужно подумать о том, что вы хотите показать. Если край плитки выглядит хорошо, вы можете оставить его. Но, скорее всего, вам понадобится декоративный элемент, такой как плитка с выпуклым носом, чтобы завершить пространство. Для нашей стены мы решили использовать эти декоративные металлические кромки Schluter. Они соответствуют краям, используемым в душе, и нам очень нравится, как они завершают пространство.

Вот оно, руководство для начинающих по укладке плитки на пол или стену. В следующий раз я расскажу, как сгладить всю вашу тяжелую работу, чтобы вы могли получить по-настоящему профессиональную работу.

Удачной укладки!

9 Руководство по качественной укладке плитки | Принципы укладки напольной и настенной плитки

Плитка представляет собой износостойкие тонкие пластины, которые используются для покрытия стен, полов, крыш, столешниц и т. д. в здании. Они могут быть изготовлены из самых разных материалов, таких как керамика, дерево, натуральный камень, обожженная глина, стекло и т. д. Процесс размещения и укладки плитки на поверхность называется укладкой плитки. Цель этой статьи — предоставить рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы добиться хорошей и качественной укладки плитки в здании. Это касается как стен, так и полов.

Плитка обычно обеспечивает окончательную отделку поверхности, так что поверхность больше не требует дополнительной стяжки, штукатурки или покраски. Поэтому плитка как финишная отделка поверхности должна быть изящной, аккуратно уложенной, красивой и долговечной. На самом деле, тип и качество плитки, установленной в здании, играют огромную роль в окончательной эстетике здания.

Читайте также …
Стоимость облицовки 3-х комнатной квартиры в Нигерии

Плитка — хороший выбор для отделки полов, стен, столешниц и т. д. по многим причинам. Они бывают разных цветов, форм, размеров и качества. Это дает архитекторам и дизайнерам интерьеров достаточную гибкость для получения сбалансированного и приятного внешнего вида.

Рис. 1: Аккуратная укладка плитки вокруг стока в полу

Рассмотрим наиболее распространенные типы плитки;

Керамическая плитка
Керамическая плитка производится путем взятия смесей глины, земляных элементов, порошков и воды и прессования их в желаемую форму при высокой температуре. Существует два популярных типа керамической плитки: керамогранит и стеклокерамика.

Керамогранит
Керамогранит – это твердая, плотная керамическая плитка с низким водопоглощением. Наиболее популярным типом является глазурованный керамогранит, хотя он может быть и неглазурованным. Керамогранит можно полировать и доводить до блеска без глазурования благодаря его твердости и плотности. Кроме того, из-за их более высокой плотности по сравнению с другими плитками, они обычно тяжелее и их труднее резать и сверлить. Керамогранит можно использовать как в сухих, так и во влажных помещениях здания.

Рис. 2 : Полированный керамогранит

Керамическая плитка
Керамическая плитка менее плотная и обладает более высоким водопоглощением. Они производятся путем гидравлического прессования смеси глины, кварца, полевого шпата и кремнезема, образующих стекловидную поверхность. Однако очень важно, чтобы тип стеклокерамики был четко указан.

Цельнокерамическая плитка имеет одинаковый пигмент по всей толщине. Поэтому, когда плитка скалывается или начинает изнашиваться, цвет остается прежним. Таким образом, полнотелая керамическая плитка подходит для помещений с высокой проходимостью. Керамическая плитка также может быть покрыта глазурью с нанесением на нее большого количества рисунков и текстуры поверхности.

Рис. 3 : Полнотелая керамическая плитка

Гранитная плитка
Гранитная плитка изготавливается из природного камня «гранит» и представляет собой очень прочную и эстетически привлекательную плитку. В связи с тем, что они производятся с использованием натуральных материалов, они имеют естественные вкрапления и незначительные отличия в оттенках и рисунке. Структура гранита кристаллическая, содержит минералы кварца, слюды и полевого шпата. Эта особая смесь минералов создает уникальные цвета, текстуры и движения узоров, которые можно найти во всех различных разновидностях гранита. Гранитная плитка очень плотная и устойчивая к износу и ненужным повреждениям.

Рис. 4 : Гранитная плитка

Мраморная плитка
Мрамор – это природный камень, который образуется в результате метаморфической кристаллизации известняка, в результате которой карбонат кальция превращается в кристаллы кальцита. Из-за их естественного состава они не выглядят однородными, а скорее имеют «вены», которые проходят неравномерно по поверхности плитки. Мрамор обладает высокой пористостью, но его можно полировать до блеска или обрабатывать поверхность герметиком. Это роскошные плитки и на самом деле дороже. Они требуют большего ухода и очистки, чем другие виды плитки.

Рис. 5 : Мраморная напольная плитка

Плохо выполненная работа по укладке плитки – это экономическая катастрофа. Поэтому очень важно, чтобы надлежащее планирование было проведено до начала любых работ по укладке плитки.

Рис. 6 : Ужасная работа по укладке плитки

Вы когда-нибудь заходили в здание, и вместо того, чтобы ваш разум был в покое, вы задавались вопросом, почему плиточник не следовал определенному / регулярному шаблону или почему линии затирки смещены. ? Вы можете провести там все свое время, пытаясь использовать свой разум, чтобы починить плитки, чтобы они были правильно выровнены. Но это невозможно. Чтобы правильно починить плитку, существующую придется сломать, а новую установить заново за дополнительную плату.

Рис. 7 : Уродливая плиточная работа

Это нехорошо, потому что ваш ум должен быть расслаблен – в жизни и так достаточно головоломок! С другой стороны, как только вы посмотрите на мозаичное произведение и обнаружите закономерность/баланс, ваш разум перестанет тревожно оценивать работу.

Ниже приведены рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы хорошо выполнять работы по укладке плитки.

(1) Правильное качество материалов
Это невозможно переоценить. Вы должны выбрать и настаивать на лучших материалах. Например, используемая плитка не должна иметь сколов по краям или трещин до укладки. В зависимости от использования здания и предполагаемого движения людей следует указать соответствующую толщину плитки и тип плитки.

Полнотелая керамическая плитка или керамогранит идеально подходят для частных гостиных, а гранитная плитка может быть лучше для крыльца входа и других мест, подверженных воздействию погодных условий или интенсивного движения. Не используйте плитку, которая легко изнашивается или обесцвечивается при интенсивном движении.

Рис. 8 : Гранитная ступенька входа в здание

Также необходимо убедиться, что плитка не имеет заводского брака. В одной упаковке могут быть неодинаковые плитки (с разницей в размерах примерно 1-2 мм). Такие плитки обычно проблематичны для плиточников. Кроме того, некоторые плитки изогнуты в плане или обесцвечены при поставке. Все дефектные плитки должны быть отбракованы. На самом деле, вы должны настаивать на ректифицированной плитке. Плитка также классифицируется по классам, обычно от класса 1 до класса 5. Следует указать правильный класс плитки.

Кроме того, плиточный клей (клей), крепеж и цемент, используемые для укладки плитки, должны быть высшего качества. Смесь цемента/клея должна быть достаточной прочности, стяжка пола должна быть стандартной, а крепежные детали (если они используются) должны быть хорошо установлены.

(2) Качество изготовления
Плиточники в классах. Некоторые плиточники более квалифицированы, чем другие, с точки зрения осторожности, использования инструментов / оборудования, опыта и приверженности качественной работе. Некоторые плиточники настолько небрежны при резке плитки, что это приводит к смещению плитки. Требуется много терпения и самоотверженности, чтобы уложить плитку вдоль коридора по прямой линии без каких-либо смещений или неравномерного пространства для затирки швов. В руках хорошего плиточника можно получить прямое пространство канавки 3 мм (пространство для затирки) на длину 50 м.

Рис. 9 : Использование прокладок для выравнивания настенной плитки

Плиточник также должен следить за тем, чтобы плитка была ровной и не болталась в местах соединения. Там, где есть отверстия или углубления для инженерных коммуникаций, плиточник должен следить за тем, чтобы он аккуратно вырезал. Например, алмазные фрезы для плитки можно использовать для аккуратного проделывания отверстий в плитке. Плиточник должен быть терпеливым в работе.

(3) Используйте правильные инструменты
Опыт показывает, что многие некачественные работы по укладке плитки возникают из-за отсутствия правильных инструментов. Например, есть некоторые углубления, которые невозможно правильно выполнить с помощью ручного плиткореза, но с помощью электрического резака. Плиточник должен убедиться, что у него есть необходимые инструменты, такие как отвесы, спиртовые уровни, лазерные уровни, синие линии, распорки, режущие машины, алмазные отрезные диски/диски, алмазные сверла, кельмы для плитки, резиновая терка для затирки и т. д.

Рис. 10 : Ручной плиткорез

(4) Качество надзора
Каким бы хорошим ни был плиточник, его работа все равно нуждается в надзоре и надлежащем контроле. Плиточники могут быть вынуждены выполнять «управленческую работу», например, приступить к укладке плохо разрезанной плитки из-за усталости или потребности в скорости. Супервайзер должен следить за подобными ситуациями и следить за тем, чтобы плиточник придерживался высочайшего качества.

(5) Укладка плитки/Чертеж компоновки
Существуют различные схемы укладки плитки, которые могут быть рекомендованы архитектором. Общие типы шаблона плитки;

• Узор «елочка»
• Узор кирпичной кладки (черновой)
• Узор блочный/сложенный
• Узор диагональный
• Узор модульный и т. д.

Рис. узор плитки относительно формы пола или стены, на которую выкладывается плитка. Это дает плиточнику и подрядчикам хорошее представление о том, что делать. На чертеже должны быть показаны размеры и ориентация плиток.

Рис. 12 : Типичная схема укладки плитки «елочкой» на кухне Рис. 13 : Укладка плитки «елочкой» на полу туалета

(6) Перед началом укладки плитки проверьте прямолинейность стены. особенно важно, потому что плитка выявляет дефектные работы, такие как отсутствие прямолинейности стен. Кроме того, если края стен не ровные, плитка может получиться некачественной. После проверки прямолинейности стены плиточник и супервайзер должны определить допустимую погрешность и принять корректирующий подход.

Рис. 14 : Проверка прямолинейности укладки плитки

Если поля малы, это можно исправить, изменив толщину клея. Но если она слишком велика, для получения желаемой прямолинейности можно провести дополнительные штукатурные работы или снос. Нехорошо пытаться справиться с ситуацией, когда ошибка слишком велика, потому что это отрицательно скажется на готовой работе по укладке плитки.

(7) Избегайте небольших обрезков по краям
Обычно очень неприятно иметь обрезки менее 100 мм по краям стен или полов. Во-первых, небольшие обрезки обычно проблематичны и могут привести к чрезмерным потерям. С другой стороны, они не радуют глаз.

Чтобы добиться этого, плиточник должен выполнить некоторые вычисления, которые обычно включают в себя определение осевых линий пола/стены, которые нужно выложить плиткой. Здесь задействованы две вещи: либо центральная линия пластины плитки совпадает с центральной линией пола (рис. 15b), либо канавка (прокладка/стык) между соседними плитками совпадает с центральной линией пола/стены (рис. 15а). ). Любой, кто дает больший размер плитки на краю, должен быть принят.

Рис. 15 : Эффекты небольших обрезков по краям

Как видно из рис. 15, вариант A дал обрезку 100 мм по краям, а вариант B дал обрезку 400 мм по краям. Вариант B явно выглядит лучше, чем вариант A. Крошечные обрезки по краям обычно выглядят некрасиво. Еще одним преимуществом этого является то, что у вас будут одинаковые обрезки на двух концах. Это придает укладке плитки сбалансированный вид.

(8) Затирка швов
Затирка швов почти так же важна, как и сама работа по укладке плитки. Материал для затирки должен быть нерасширяющимся, а затирщик должен быть осторожным и опытным. Для настенной плитки обычно красивее, когда затирочный материал не заполняет канавку полностью. Когда край плитки виден, это на самом деле более привлекательно. Если вы хотите полностью заполнить канавку, она должна быть очень аккуратной. Аккуратность затирки очень важна, если плитка должна быть красивой.

Кроме того, необходимо тщательно выбирать цвет затирочного цемента.

Рис. 16 : Затирка швов напольной плитки

Когда плитки должны быть соединены вплотную (особенно гранитные или мраморные плитки), очень важно, чтобы плитки закрывались плотно. Небольшое количество затирочного цемента можно использовать для покрытия других небольших зазоров, которые могут существовать.

(9) Скос и использование краевых накладок
На внешних краях таких элементов, как колонны и стены, всегда рекомендуется срезать плитки, сходящиеся по краям, так, чтобы шов закрывался должным образом. Толщина плиток определяет, можно ли их срезать под углом или нет. Если плитки не будут скошены, следует использовать подходящие кромки. В местах, где край плитки должен быть открыт, лучше показать заводской край, чем обрезанный край.

No related posts.