Стропильная балка: Что такое стропильная балка

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности подстропильной конструкции, клееного бруса, железобетонных стропил, примеры установки с фото

Крыша, как правило, имеет скатную наклонную форму, что позволяет дождю и снегу скатываться по ней без скопления и проникновения внутрь постройки. Наклон может быть различным и выбирается в зависимости от заданной проектом формы крыши и предпочтений застройщика.

Формирование наклона происходит с помощью стропильной системы. Ведь именно от того, как расположены в ней все стропильные и подстропильные элементы зависит, под каким углом будет осуществляться монтаж покрытия и общий внешний вид крыши в дальнейшем.

Содержание

• 1 Значения конструктивных стропильных элементов
• 2 Назначение стропильных элементов.
• 3 Железобетонные балки и их виды.
• 4 От чего зависит выбор сечения балок.
• 5 Балки из бруса.
• 6 Подстропильные балки и их особенности.

Значения конструктивных стропильных элементов

Устройство крыши является завершающим этапом строительства коробки дома. Металлический профнастил или шифер, защищающий конструкцию от осадков, крепиться на стропильную систему. Стропильная система крыши представляет собой каркас, состоящий из опорных элементов, служащий основанием для кровельного материала.

Законченная крыша должна легко справляться с поставленной перед ней задачей: защитить конструкцию от неблагоприятных воздействий внешней среды и выдерживать необходимые нагрузки. При этом нагрузки принято подразделять на постоянные, временные и нестандартные.

Постоянными нагрузками принято считать вес кровли, включая изоляционные слои, кровельный материал и все крепежные элементы. Временные – это дождь, снег и ветер. Нестандартные, как правило, возникают непредвиденно и внезапно, например, землетрясения.

Важно! Конструкция стропильной системы должна быть прочной и устойчивой, а также способной выдержать как сильные ветра, так и давление скопившегося на поверхности крыши снега.

Подстропильные конструкции являются промежуточными опорами для стропил и устанавливаются через каждые шесть метров.

Назначение стропильных элементов.

В связи с тем, что основная нагрузка приходится на стропильную систему, при ее возведении важно подобрать наиболее подходящие материалы для изготовления стропильных и подстропильных элементов, произвести правильные расчеты для стропил и выполнить монтаж стропильной системы и покрытие крыши кроющими материалами в соответствии с необходимыми технологическими этапами.

Важно! Все кровельные конструкции, в зависимости от распределения на них давящих усилий, подразделяют на стропильные балки и фермы.

Балка (матица) представляет собой брусок или бревно, являющееся несущей основой для крыши и стропильной системы.Стропильные фермы (балки) могут изготовливаться из любого материала: железобетона, древесины или металла. Наиболее часто применяется дерево, ведь при возведении стропильной системы часто необходима подгонка материала.

Стропила из железобетона и металла достаточно тяжеловесны и отличаются сложностью крепления. Такие стропила применяются при строительстве зданий из камня или бетона. В последнее время на строительном рынке стали появляться полимерные стропильные элементы, но применяются они очень редко.

Благодаря изгибающим моментам постоянная нагрузка равномерно давит на балку.

Ферма ? это стержневая система, остающаяся неизменной после замены ее жестких узлов на шарнирные. Ферма состоит из пояса, стойки, раскосов, шпренгеля. Формируются фермы из прямых стержней, соединенных в узлах.

Такая конструкция позволяет сконцентрировать давящую нагрузку на узлы соединения стержней и полностью использовать их сечение.

Наиболее оптимальным вариантом при строительстве зданий являются безраскосные фермы. Они наиболее часто применяются для сборного железобетона.

Железобетонные балки и их виды.

Железобетонные стропильные балки

Стропильные балки, выполненные из железобетона, применяются для 6, 9,12,18-ти метровых пролетов. Если пролет большей длины, применение железобетонных балок нецелесообразно. В таком случае на помощь строителям приходят фермы.

Важно! Для формирования стропильной системы пристроек применяются преимущественно балки 6 и 9 метровой длины, в качестве ригелей покрытия используются двенадцатиметровые балки.

Восемнадцатиметровые балки применяются как поперечные ригели. Впоследствии на них производят монтаж плит размером 3х12 и 3х6.

В зависимости от типа профиля и области применения выделяют следующие виды балок.

Односкатная. Такой тип балок выпускается с нижним ломаным поясом или несколькими параллельными поясами.

1. Трапециевидная двускатная. Такая балка имеет уклон верхнего пояса.
2. Балка с верхним криволинейным или ломаным поясом.

В зависимости от вида покрытия, предусмотренного технической документацией строительства, выбирается наиболее подходящий тип балки.

При строительстве здания, проект которого предусматривает возведение крыши с уклоном в одну сторону, применяются односкатные балки. Наиболее часто такой тип балок используется при возведении пристроек, прилегающих к основному зданию.

Важно! Если предполагается строительство горизонтальной крыши, в этом случае используется стропильная железобетонная балка с параллельными поясами.

Наиболее часто в строительстве при возведении двускатной крыши применяются балки, обеспеченные постоянным уклоном верхнего пояса.

Полезная информация! Уклон верхнего пояса, составляющий 1:30 применяется для кровли с малым уклоном. Если крыша скатная, уклон балки составляет 1:12. Основным требованием для применения таких балок является необходимость возведения арматурного каркаса с переменной высотой.

Двускатные решетчатые балки, имеющие общую длину пролета 12 или 18 метров, используются в случае необходимости прохождения на уровне перекрытия инженерных коммуникационных систем.

Балки, имеющие верхний пояс в виде кривой или ломаной линии, применяются в области строительства очень редко в связи со сложной технологией производства.

От чего зависит выбор сечения балок.

Для того, чтобы не ошибиться с подбором арматуры и поперечных сечений для железобетонных балок, необходимо знать ряд особенностей.

Двутавровая балка с шириной стенки от 60 до 100 мм является самой практичной. Толщину стенки необходимо выбирать в зависимости от размещения арматурного каркаса, а также укладки и уплотнения бетона. У V-образных опорных элементовтолщина стенки постепенно увеличивается. Это свойство обеспечивает прочность конструкции, а также ее стойкость к образованию трещин. Для балок, имеющих длину 6 и 9 метров, может быть применено тавровое сечение.

Полезная информация! Чаще всего высота сечения ригелей в середине пролета составляет от 1/10 до 1/15 пролета. Если это двускатная балка – высота сечения в середине пролета определяется исходя из типовой высоты балки, составляющей 800 или 900 мм и уклона верхнего пояса.

Балки с различными видами сечений

Для обеспечения устойчивости при транспортировке и монтаже ширина верхней полки составляет от 1/50 до 1/6, то есть около 200 — 400 мм.

Ширину нижней полки выбирают в зависимости от прочности бетона при ее обжатии, от диаметра зажимов натяжных устройств и от длины балки, давящей на колонну.

Ширина нижней полки колеблется от 200 до 280 мм. Переход от вертикальной стенки к полкам осуществляется с помощью вутов, имеющих угол наклона 45°.

Решетчатые двускатные стропильные балки применяются при необходимости прохождения коммуникаций. Диаметр сечения таких балок составляет 200-280 мм.

1. Двускатные балки изготавливают из бетона классов В25 — В40. В качестве основы используется арматурные прутья классов A-V и A-IV, канаты класса К-7 и высокопрочную проволоку класса Bp-II.
2. Продольные стержни верхней полки и каркасы стенки изготавливают с помощью арматуры класса A-III.

В опорных частях ригелей устанавливают вертикально расположенные стержни и сетки, выполняющие роль дополнительной арматуры.

Железобетонная балка двускатная

При обжатии двускатных балок с двутавровым сечением в верхней полке могут образоваться многочисленные трещины. Для того, чтобы этого избежать, необходимо стропильные железобетонные балки армировать конструктивной напрягаемой арматурой в верхней части ригеля. При этом эксцентриситет усилия обжатия и растягивающее напряжение в верхней полке уменьшаются.

Нагрузка балки от собравшегося снега и собственного веса передается на опоры через ребра панелей.

Подбор как продольной, так и поперечной арматуры, расчет стойкости к возникновению прогибов и трещин производится для простого изгибаемого элемента прямоугольного, двутаврового или таврового профиля на всех стадиях работы.

Важно! При этом не стоит забывать о том, что опасное нормальнее сечение в двускатных балках отстоит на 0,35 — 0,4L от опоры, а не располагается в середине пролета. Если давящая нагрузка распределена равномерно, при уклоне верхней полки равном 1:12, опасное нормальное сечение находится на расстоянии 0,37L от опоры.

Если нагрузка на балки с параболическим криволинейным и параллельным очертанием верхнего пояса распределена равномерно, расчетное сечение будет расположено в середине пролета.

Балки из бруса.

Часто для изготовления балок используется такой материал, как клееный брус, ведь этот очень качественный материал практически не подверженный искажению при усыхании.

Конструкционный брус применяется также в несущих конструкциях. Самой прочной балкой на изгиб является брус, соотношение сторон которого составляет 7:5.

Конечно, обычное круглое бревно может выдержать гораздо большую нагрузку, чем клееный брус. Однако оно обладает значительно меньшей прочностью на изгиб.

В случае, если два рядом стоящих бруса скрепить шпонками и болтами между собой, такая конструкция приобретает свойство выдержать значительно больший вес. Если при изготовлении стропильной системы применялись слишком тонкие бруски, со временем это приведет к их изгибу и деформации всей конструкции.

При строительстве чердачных помещений и междуэтажных перекрытий применяются балки толщиной, составляющей не меньше, чем 1/24 длины этой балки.

Марки балок

Подстропильные балки и их особенности.

Подстропильные балки имеют свои особенности:

1. Изготавливаются подстропильные балки с использованием пучковой арматуры только предварительно напряженными.
2. Крепление балок и ферм к каркасу осуществляется с помощью болтов или сваривается стальными закладными деталями.
3. Расчет подстропильной балки осуществляется по схеме однопролетной, нагруженной распределенной нагрузкой от своего веса и в середине пролета сосредоточенной силой.
4. Для опор несущих конструкций покрытия балки и фермы на подстропильных конструкциях оснащены железобетонными консолями, либо стальными столиками.
5. Подстропильные балки и фермы крепятся к каркасу точно так же, как основные конструкции покрытия.

Верхние пояса балок подстропильных систем развязаны непрерывным диском профилированного настила покрытия.

Итак, правильно подобрав наиболее подходящий вид стропильных и подстропильных балок, их размер и сечение при возведении того или иного типа крыш, вы обеспечите надежность и устойчивость кровли на долгие годы.

Коньковая балка стропильной системы

Содержание

• 1 Балки для стропильной системы
  • 1.1 Особенности материала
  • 1.2 Преимущества ЛВЛ-балок
• 2 Коньковый брус – конёк строительства
  • 2.1 Древесина для конькового прогона
  • 2.2 Коньковый прогон в стропильной системе
• 3 Устройство наслонных стропил из клееных двутавровых балок дерево-OSB-дерево
• 4 Расчет стропильной системы
  • 4.1 Комментарии
• 5 коньковая балка стропильной системы
  • 5.1 Калькулятор расчёта двухскатной стропильной системы с несущим коньком
  • 5.2 Двухскатная стропильная система с несущим коньком
  • 5.3 Самостоятельное крепление конькового бруса для крыши дома
  • 5.4 Подготовительный этап работ
  • 5. 5 Монтаж кровельного конька
  • 5.6 Удлинение конькового бруса
  • 5.7 Монтаж кровельного мауэрлата
  • 5.8 Монтаж кровельных стропил
  • 5.9 Завершающий этап монтажа
  • 5.10 Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов
  • 5.11 Конструкция стропильной системы двускатной крыши
  • 5.12 С висячими стропилами
  • 5.13 С наслонными стропилами
  • 5.14 Системы наслонных стропил с подкосами
  • 5.15 Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Балки для стропильной системы

Стропильная конструкция является основой любой скатной крыши. Для ее создания используют специальные балки из различных материалов. Сегодня особую популярность набирают стропила, выполненные из клееного бруса LVL. Изделия могут без проблем выдерживать такие же нагрузки, как и металлические конструкции. Такие стропильные балки идеально подходят для постройки мансард и различных чердаков.

Особенности материала

ЛВЛ-брус — это разновидность клееной древесины. Такой современный материал используют в строительной сфере достаточно широко. Этот высокотехнологичный продукт представляет собой склеенные слои шпона с параллельным расположением волокон.

Материал полностью однородный. Эта отличительная особенностью обеспечивает балкам из ЛВЛ-бруса постоянные физические свойства. Стропильные балки деревянные

не будут изменяться из-за воздействия различных погодных условий, в отличие от других пиломатериалов.

Преимущества ЛВЛ-балок

Прочные и легкие изделия имеют множество неоспоримых достоинств. Балки для стропильной системы из ЛВЛ-бруса обладают повышенной прочностью по сравнению с обычными пиломатериалами. Характеристики на изгиб у этих изделий также лучше, чем у балок, выполненных из массива дерева. Кроме того, несомненными преимуществами бруса являются:

• высокие показатели звукоизоляции,
• огнестойкость до 60 минут (после специальной обработки),
• устойчивость к воздействию агрессивных сред,
• высокие теплоизоляционные характеристики.

Балки из ЛВЛ-бруса совершенно не подвержены гниению. Поэтому им не требуется обработка специальными средствами. При использовании балок из других материалов на их пропитку приходится почти 20 % от всех затрат. Поэтому, выбирая ЛВЛ-балки, вы также можете значительно сэкономить.

Балки изготавливаются разной длины. Это значение может быть ограничено только из-за возможностей транспортировки. Для перекрытия пролетов чаще всего используется

стропильная балка 7-9-12-18 метров. Однако при необходимости производители могут выполнить изделие длиной более 20 метров.

Коньковый брус – конёк строительства

Особенным «коньком» в умении строителей можно считать установку конькового бруса – верхней перекладины, предназначенной для крепления стропил в некоторых моделях крыши. Зачастую и сам брус требует установки дополнительных подпорок, особенно, когда коньковая часть чердачного помещения имеет расчётную длину более 4,5 метра.

Тем не менее, при любой конструкции конькового бруса важным для него остаётся решение задач:

равномерно распределить общий вес крыши на фронтоны,

равномерно распределить площадь и силу давления по боковому периметру,

придать жесткость конструкции стропильной системы.

Для конькового бруса важна ещё и задача поддерживать геометрию крыши, особенно при длине более 4, 5 метров, чтобы иметь возможность монтировать стропила без использования шаблона. Стропила ложатся верхней частью на коньковую балку, а нижней частью – на мауэрлат.

Древесина для конькового прогона

Строительство деревянных домов из профилированного бруса предусматривает использование стропильной системы в соответствии с конструктивными особенностями здания. С учётом того, что коньковый брус несёт на себе большую эксплуатационную нагрузку, он производится из надёжных пиломатериалов. Вес конькового бруса не должен увеличивать общий вес крыши, а по прочности он должен быть таким, чтобы долгие годы эксплуатации безукоризненно выполнять возложенные на него функции. Поэтому для конькового бруса, так же как и для всей стропильной системы, выбирается сосновый пиломатериал, чтобы брус вышел сечением не менее 20х20 см.

В вершине стропильной конструкции любой крыши укладывается коньковый прогон

Для строительства жилого дома 8х8 из бруса, у которого крыша будет покрываться шифером или гибкой черепицей, все составные части стропильной системы, включая коньковый прогон, изготавливаются из хорошо просушенной сосновой древесины. В строительстве бани, где горячий пар может повредить деревянной конструкции, для стропил используются пиломатериалы из лиственницы. К тому же, бане требуется тяжелая крыша, оптимально задерживающая тепло. Лёгкая сосна здесь не подходит, нужна более прочная и тяжёлая лиственница.

Лиственница для производства конькового прогона используется и в том случае, когда жилому дому планируется тяжелая черепичная крыша, под которую требуется сооружать очень прочный и такой же тяжелый стропильный каркас. Здесь расчёты учитывают, чтобы нагрузку от общего веса крыши выдерживали стены дома.

Выбор материалов, используемых в конструкции стропильной системы, зависит от конструкции строения. Поэтому квалифицированное решение могут принять только профессионалы.

Коньковый прогон в стропильной системе

Когда стропилам требуется центральная опора, используется установка конькового прогона. Он упирается двумя сторонами на параллельные несущие стены.

Высота монтажа конькового бруса определяется по:

проектной ширине дома,

среднегодовому количеству зимних осадков,

Особенность монтажа конькового бруса заключается в том, чтобы исключить его сверление и забивание гвоздей. Это необходимо для:

предотвращения образования трещин,

сохранения целостности бруса,

обеспечения надёжности стропильной системы.

Конструкция двухскатной крыши требует обязательной установки конькового прогона. В дальнейшем он служит коньком крыши. При строительстве дома из бруса 6 на 6 коньковый прогон готовится из цельного бруса или бревна, который конструктивно опирается на два фронтона, без использования дополнительных опор. Если проектная длина дома превышает 6 метров, используется составной коньковый прогон и строительные фермы. Не зависимо от проектной длины дома, длина конькового бруса определяется таким образом, чтобы он точно лежал на выступах наружных фронтонов.

теплый угол ласточкин хвост

Строительство деревянных домов предполагает использование несколько видов соединения брусьев. Современное строительство выходит на высокий уровень экологичности и надёжности жилья, когда даже соединения между брусьями в конструкции дома являются практичными, прочными. Их задача – сделать дом тёплым.

Устройство наслонных стропил из клееных двутавровых балок дерево-OSB-дерево

Стропильная система дома на основе наслонных стропил – это стропила кровли с промежуточными опорными стойками или прогонными балками, опирающиеся на внутренних стены дома, столбы, колонны, своды или потолочные балки. При такой конструкции наслонные стропила опираются на наружные стены дома (на опорный брус – мауэрлат), а коньковый конец стропил опирается на балку центрального (конькового) прогона. Такая конструкция может быть возведена при наличии центральной опоры для перекрытия пролета 8,5 метров, а при добавлении одной промежутояной опоры – до 12 метров (расстояние между стенами), при добавлении двух промежуточных опор – пролет до 15 метров.

Наслонные стропила при такой конструкции работают как балки: только на изгиб. Это позволяет использовать более легкие стропила, например из двутавровых деревянных балок) и отказаться от стропильных затяжек, снижающих эффективную высоту внутреннего пространства масарды и, в некоторых случаях, портящих ее интерьер. Читайте о вариантах безраспорных наслонных стропил и о способах их крепления к мауэрлату в доме из газобетона.

Новым современным легким и прочным материалом для наслонных стропил является двутавровая деревянная балка системы дерево-OSB-дерево. При меньшем весе клееных двутавровых деревянных балок их прочностные характеристики выше традиционных деревянных балок из массива дерева. Двутавровые клееные деревянные балки не изменяют своих характеристик со временем, не подвержены усадки и кручению, как обычные дервянные балки. Двутавровые клееные деревянные балки обладают меньшей теплопроводностью. Легкий вес двутавровых клееных деревянных балок позволяет вести работы по их монтажу самостоятельно – своими руками без привлечения строительной техники или большого количества рабочих.

Мы рассмотрим в деталях пример устройства кровли в деревянном доме на основе системы наслонных стропил из двутавровых клееных деревянных балок дерево-ОСБ-дерево.

Расчет стропильной системы

Вопрос задал: belovarin

Здравствуйте, прошу помощи в расчете стропильной системы двухэтажного дома из газоблока

Крыша планируется вальмовая с разными углами наклона скатов и опиранием стропил на балки перекрытия. Я набросал в SketchUp свою схему, подскажите правильно и что нужно по вашему мнению исправить? Итак начну:

1. Дом 9.50 на 11.6 метров по внешним стенам, между этажами залит армопояс, также планирую и под стропила тоже армопояс монолитный.
2. Материал кровли металлочерепица.
3. Регион застройки Пенза
4. балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров
5. Коньковый брус две доски 50 х200
6. Высота до конькового бруса 250см
7. Центральные промежуточные ,промежуточные ,нарожники 150*50 или 200*50 .
8. Диагональные страпила две доски 200* 50
9. Вынос 0.5 метра
10. Обвязочная доска 150*25
11. Мауэлрат хочу исключить в данной крнструкции , крепить балки через гидроизоляцию пря мо к армопоясу. Назначение мауэлрата не понимаю.

Что еще добавить скажите?

Меня интересует вопрос в сечениях стропил-верно ?

На первом фото главная балка (желтая) на которую опираються балки перекрытий-из чего её сделать(подпорки по эту балку планировал из круглой трубы 100*4мм)

Комментарии

Сварога пригласила комментировать, сегодня (или завтра) ответит.

1. Стропильная нога должна опереться на стену, а у вас она опирается на консольно выпущенную балку, которая совершенно не закреплена ни к чему. Она просто провалится по всему контуру стен.

2. На те стойки, которые вы поставили на 2м этаже, может придти нагрузка до 6т. Одна из стоек опирается на распределительный брус, который опирается на несколько других балок. Этот распределительный брус не сможет перераспределить полностью нагрузку на соседние балки. В результате ту балку, над которой он стоит, прогнет намного сильнее чем соседние. Посчитать на сколько, и выдержит ли она для деревянных конструкций практически не возможно из-за ползучести древисины и сильной неоднородности ее свойств. Поэтому балка должна быть посчитана под всю нагрузку, а то, что заберут соседние балки, брать просто в запас. Та, что у вас на картинке – не выдержит точно. У вас пролет до средней стены в районе 5м, если я правильно понял. Такой пролет и нагрузку деревянная балка не выдержит, по крайней мере по прогибам. Решение не удачное.

3. Под стальные трубы необходим фундамент. Просто на пол их не поставишь. Если грунты плохие, могут быть проблемы с неравномерными деформациями стен и колонн.

4. Устойчивость крыши вдоль конька мала – по сути вы ставите ширнирную рамку и на нее укладываете стропила. Если поперек конька еще можно считать стропильные ноги за распорки в стены, то вдоль конька, такой учет сомнителен. Поэтому ставят связи вдоль стенок.

5. Маурлат, как и кобылки, служат для 1 простой вещи – они первые гниют и довольно легко заменяются при кап. ремонте. Стропила при этом остаются неповрежденными. Сами стропила заменить гораздо сложнее.

Спасибо. Будем исправлять по возможности надеюсь с вашей помощью.

1. Стропильная нога будет опираеться на стену через проставку.

2. Я так понимаю самоя большая проблема-это опирание конькового прогона. Не было бы проблем ,если несущая стена была посередине. Может сделатьтак:

3. Стальные трубы я планировал поставить на армопояс несущей стены первого этажа.

Что скажете? Может Вы какую мысль подкинете?

коньковая балка стропильной системы

Калькулятор расчёта двухскатной стропильной системы с несущим коньком

Калькулятор расчёта двухскатной стропильной системы с несущим коньком выполняет расчёт прочности и прогиба стропил под действием снеговых, ветровых нагрузок и их сочетаний, позволяя подобрать оптимальные сечение и шаг стропил.

Двухскатная стропильная система с несущим коньком

Стропильная система с несущим коньком является одной из самых простых и распространённых схем наслонных стропильных систем для реализации двускатной кровли. При правильном исполнении площадок опирания стропил и конька одним из огромных её преимуществ является фактически полное отсутствие горизонтального распора стропил.

В стропилах должны быть выполнены специальные опорные площадки (запилы) для опирания на мауэрлат (верхнюю обвязку) и конёк. Глубина запилов не должна превышать 1/4 ширины используемой доски, а получившаяся площадка опирания должна быть не менее 38 мм.

Конёк может быть выполнен самыми различными способами. Основное требование к нему — отсутствие значимого прогиба под действием вертикальных нагрузок, в противном случае появляется горизональный распор стропил.

Несущая стена

При наличии несущей стены по центру дома она может использоваться для восприятия и передачи нагрузок от конька. Коньком может являться смонтированный поверх стены мауэрлат (верхняя обвязка), либо же уложенная горизонтально доска сечением не менее 38×140 уложенная на вертикальные стойки сечением не менее 38×89, установленные с шагом не более 1.2 м.

Коньковые балки

В качестве несущего конька можно использовать коньковые балки выполненные из различных материалов и имеющие различные конструкции. При этом необходимо учитывать, что просадка конька под вертакальной нагрузкой в рассматриваемой стропильной системе неминуемо приводит к возникновению горизонтальных распорных сил на концах стропил. В то же время предельная величина перемещения концов стропил ограничена и линейно зависит от просадки конька, что позволяет учесть её при проектировании.

Наиболее просты в исполнении и расчёте коньковые балки, выполненные из трёх и более сплочённых досок. Для исполнения коньковых балок под большие пролёты возможно использование LVL балок и плоских ферм.

Самостоятельное крепление конькового бруса для крыши дома

Стропильная конструкция является основой любой кровли. Поэтому к ее созданию необходимо отнестись с особым вниманием. При монтаже крыши большинство людей обращается к профессионалам, боясь того, что не справится с задачей самостоятельно.

Стропильная конструкция — это основа для скатной крыши.

Но если общая площадь здания не превышает 100 м 2 , то каркас кровли можно изготовить самостоятельно.

Основная трудность, с которой сталкиваются начинающие мастера, заключается в креплении стропил и конькового прогона. Но если правильно выбрать коньковый брус и заранее спланировать все этапы работ, то никаких сложностей при монтаже обычно не возникает.

Подготовительный этап работ

Виды стропильных систем.

Коньковым прогоном называют горизонтальную балку, которая располагается в верхней части кровли на стыке 2 скатов. Обычно в качестве балки используют брус коньковый. Этот вид пиломатериалов специально предназначен для больших нагрузок. Но прежде, чем закупать материал, необходимо рассчитать углы наклона кровельных скатов. Принято считать, что чем меньше этот угол, тем дешевле обойдется возведение крыши. В основе расчетов должна лежать не экономическая выгода, а технические характеристики. Необходимо учесть нагрузку на стропила и предположительный вес осадков (особенно зимой). Именно поэтому в средней полосе России крепление стропил располагают так, чтобы скаты располагались под углом в 45°. Именно такая кровля считается оптимальной.

Далее следует выбрать необходимый строительный материал. Действительно надежную кровлю может обеспечить только легкая, но достаточно прочная конструкция. Поэтому разумнее остановить свой выбор на пиломатериале, изготовленном из сосны. Для каркаса кровли обычно используют доску, размеры которой не превышают 20х5х600 см. Кроме того, необходимо приобрести брус коньковый сечением 20х20 см.

Рисунок 1. Схема конька крыши.

Выбирая материалы, необходимо учитывать не только их размер. Нужно обратить внимание и на качество. Ни в коем случае не покупайте непросушенные пиломатериалы. Через какое-то время крепление стропил, собранное из таких досок, непременно поведет. Соответственно, деформируется вся крыша. Помните, что идеальной считается древесина, в которой содержание влаги не превышает 20%.

Перед строительством кровли все материалы необходимо тщательно подготовить. Их проверяют, для того чтобы исключить наличие гнили или паразитов, и обрабатывают антисептиками. Это обеспечит долговечность стропил. Если вы не собираетесь проводить монтаж крепления немедленно, то подготовьте материалы к хранению. Для этого выделите сухое и хорошо проветриваемое помещение. Не кладите доски и брус на пол. Подложите под них рейки. Такое же основание должно быть между каждым рядом досок. Расстояние между ними должно быть не меньше 1,5-2 см. Только так вы обеспечите свободную циркуляцию воздуха. В противном случае в древесине может накапливаться влага и начнут размножаться плесневые грибы.

Монтаж кровельного конька

Перед началом работ составьте схему крепления всех элементов кровли. Пример такой схемы приведен на рис. 1.

Стропила для крыши.

Только с помощью подобного чертежа вы сможете правильно определить необходимые размеры и продумаете крепление стропил, которое будет наиболее эффективно для выбранного кровельного материала.

Брус коньковый обычно представляет собой перекладину, располагающуюся вверху кровельной конструкции. Он необходим для того, чтобы равномерно перераспределять давление крыши на стены дома. Самостоятельная установка такого бруса — не самая простая работа. И к ней необходимо подойти со всей ответственностью.

Прежде всего нужно рассчитать длину бруса, который вам понадобится. Обычно при строительстве традиционных для России домов с боков кровли имеются небольшие выступы. Как правило, их ширина не превышает 1,5 м. Всю конструкцию необходимо рассчитать так, чтобы крепление бруса конькового приходилось на всю длину козырьков.

На основание кровли укладывают гидроизоляцию (обычно для нее используют рубероид) и края изоляции загибают вокруг бруса. Далее конструкция укрепляется с помощью арматуры. Для этого берут 2 прута по 40 см и фиксируют по бокам балки. Сам брус разумнее не рассверливать, иначе на нем могут возникнуть трещины.

Удлинение конькового бруса

Для проведения дальнейшей работы вам потребуются следующие инструменты:

• пила (если выбранный вами пиломатериал имеет значительную толщину, то разумнее пользоваться электро- или бензоинструментом),
• электрорубанок,
• перфоратор,
• молоток,
• строительный уровень и отвес.

Монтаж кровельного мауэрлата производится на анкерные болты.

Иногда брус необходимо нарастить, так как коньку крыши стандартных 6 м не хватает. Эту процедуру удобнее проводить непосредственно на строительной площадке, потому что наращенную конструкцию бывает достаточно сложно транспортировать на крышу.

Место, в котором будет проходить шов крепления бруса, нужно подобрать так, чтобы он лежал на перекрытии (например, простенке). Помните, что длинной балке необходима дополнительная поддержка.

Для обеспечения опоры по вертикали берется достаточно толстая доска, к которой с боков крепятся 2 отреза бруса. В итоге у вас должна получиться незакрытая рама, в которой бруски послужат вертикальными подпорками для балки. Место стыка 2 брусьев на коньке должно приходиться на эту рамку.

Отрезки бруса, которые будут формировать конек, скрепляют между собой достаточно длинными (не менее 2 м) досками. Для этого концы балки укладывают на предусмотренное для них место, проверяют правильность их расположения с помощью уровня и сшивают досками по бокам. При таком способе крепления размеры коньковой балки неважны. Вся конструкция получается достаточно надежной.

Монтаж кровельного мауэрлата

Схема подготовки стропильной конструкции и контробрешетка.

Мауэрлатом называют элемент кровли, который необходим для соединения стропил с несущей стеной здания и правильного перераспределения общей нагрузки. Для формирования такой конструкции необходимо выбрать ровные доски, так как они должны плотно прилегать к поверхности стены. Поэтому все выпуклости на пиломатериале нужно удалить заранее.

Установка мауэрлата начинается с гидроизолирующей прослойки. Все узлы закрепляют с помощью анкерных болтов длиной не менее 20 см. Гнезда под них нужно сформировать заранее, просчитав их месторасположение так, чтобы шляпки болтов находились между элементами крепления стропил и не мешали дальнейшему монтажу. Иногда стандартной длины досок для мауэрлата не хватает. Но их тоже можно нарастить.

Далее переходят к монтажу стропил. Но сначала нужно определить необходимое количество ребер каркаса. Для этого рассчитывают общую длину кровли и делят ее на 1,3 (приблизительное расстояние между стропилами). Длину крыши делят на полученное число и определяют количество стропил. Например:

При расчете дробное число необходимо округлить в большую сторону. Таким образом, понадобится 12 ребер (по 6 с каждой стороны). После того как необходимое количество стропил определено, можно получить точный размер между ними:

Крепление стропил должно происходить на 2 уровнях: на коньковой балке и мауэрлате.

Монтаж кровельных стропил

Утепление крыши и монтаж черепицы.

Разметку под ребра необходимо сделать заранее. Причем метки должны стоять как на коньке, так и на месте крепления у фронтона. На эти линии будет приходиться середина ребра, образованного 2 досками. Расстояние между ними должно быть не более 0,5 см.

Основанием крепления стропил на балке конька должны служить обрезки бруса диной 25-35 см. С помощью саморезов их закрепляют на коньке так, чтобы опоры стропил располагались точно перпендикулярно балке. Такие же основания формируют на мауэрлате. Но в этом случае длина бруска не должна превышать 20-22 см.

Стропила укладывают, прихватывая их с каждой стороны на 1 гвоздь, и проверяют точность их месторасположения, а затем фиксируют жестко. Сначала устанавливают ребра каркаса с 1 стороны ската, потом с другой. Первыми монтируют стропила с краев кровли. По полученным треугольникам сверяют правильность установки других стяжек. Для этого между ними натягивают шнур вдоль всей конструкции. Он послужит направляющей для монтажа оставшихся стропил.

После того как крепление стропил, расположенных с краю, завершено, нужно зафиксировать центральные ребра. Далее опору, которая располагается на месте стыка коньковой балки, можно удалить. Необходимая жесткость и устойчивость всей стропильной конструкции уже обеспечена, и в дополнительной поддержке она не нуждается.

Оставшиеся ребра устанавливаются попарно. То есть сначала монтируют пару ребер с торца дома, потом переходят к его фронтону. Такой способ монтажа обеспечит правильное перераспределение нагрузки.

Завершающий этап монтажа

Верхний край стропил необходимо дополнительно зафиксировать. Для этого противоположные ребра стягивают с помощью металлических пластин, крепя их саморезами. После того как вся стропильная конструкция установлена и надежно закреплена, выступающие части досок необходимо опилить. Для этой работы удобнее использовать ручную ножовку. Особое внимание необходимо уделить углам ребер, которые расположены на коньковом брусе. Если вы оставите выступающие части ребер, то правильно уложить покрытие кровли будет затруднительно.

В последнюю очередь необходимо смонтировать банты. Бантами называют доски, расположенные примерно посередине треугольника, образованного стропилами. Такая перемычка необходима для того, чтобы снять лишнюю нагрузку со скатов кровли. Банты же уменьшают прогиб покрытия крыши и всей стропильной конструкции под тяжестью снега зимой или их деформацию при сильном ветре.

Место фиксирования бантов зависит от высоты расположения конькового бруса. При возведении одноэтажных домов конек поднимают на высоту 3,8-4,3 м. В таком случае бант необходимо закрепить точно посередине стропильного треугольника. Подобное расположение поможет снять с кровли нагрузку, но при этом чердачное пространство будет достаточно просторным для того, чтобы в нем мог свободно перемещаться человек среднего роста. На весь монтаж каркаса крыши требуется примерно 2 рабочих дня.

Виды стропильной системы двухскатной крыши: для маленьких и больших домов

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

• Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
• Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
• Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
• Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
• Лежни — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
• Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
• Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров. Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или брусаплохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Теги: #Коньковая балка стропильной системы

установка и крепление к мауэрлату, фото +видеопримеры

Если в частных домах используют деревянные стропила, то в общественной застройке используют стропильные жб балки.

Двутавровые деревянные балки — это конструктивный материал, который применяют для строительства зданий по каркасной технологии, а также для устройства перекрытий. У них отсутствуют недостатки, присущие древесине, а благодаря наличию двутаврового сечения достигнуты высокие прочностные характеристики. Стыковка двутавровых балок производится при помощи плотницкого инструмента.

На сегодняшний день основные варианты установки стропил и крепления их к стенам домов следующие:

Для сборки стропильной конструкции используют деревянные элементы и металлические изделия.

К деревянным крепежам относятся: бруски; треугольники; нагели и т.д.

В случае применения древесины твердых лиственных пород, специалисты рекомендуют делать в балке надрез – она вместе со сделанной в стропильной ноге прорезью будет создавать упорный замок. Когда мауэрлат изготовлен из хвойной древесины, прорези делать нежелательно, так как они приведут к ослаблению конструкции. От способа, каким выполнено крепление балок к мауэрлату зависит состояние кровли в разных погодных условиях (прочтите ещё: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

Соединение балки со стропильной ногой

Крыша дома под действием на нее нагрузок стремится разъехаться в стороны и вниз. Чтобы этого не допустить, используют различные конструктивные решения, препятствующие смещению элементов каркаса кровли.

Так было придумано вырезание выемок в ноге стропил, которое можно выполнить с помощью таких соединений как:

• зуб с одним упором;
• зуб с шипом и упором;
• опирание стропил на балки перекрытия.

Крепление стропил к мауэрлату, смотрите на видео:

Врубку с одним зубом используют, когда у крыши большой угол уклона. Это означает, что крепление стропил к балкам перекрытия производится под углом больше 35 градусов. В ноге вырезают зуб с шипом, а в балке для входа шипа создают гнездо. При этом глубина выемки не может быть более 1/3 или 1/4 части толщины балки, в противном случае происходит ослабление элемента. Врубку производят, отступив от края балки 25 – 40 сантиметров, тогда удастся избежать вероятности сколов. Чтобы не допустить сдвига соединения в бок, одинарный зуб необходимо создавать вместе с шипом.

Врубку с двойным зубом выполняют для пологих кровель, когда угол между элементами соединения не превышает 35 градусов, ее выполняют одним из таких способов:

• два шипа;
• упор без шипа;
• упор, дополненный шипом;
• соединение по типу замка с двумя шипами и другие варианты.

Для обоих зубов глубина врезки обычно одинаковая. Но в ряде случаев первый дополненный шипом зуб врубают на 1/3 толщины балки, а второй – на 1/2.

При создании крыш встречается такой способ устройства стропил, когда соединяют стропильные ноги и деревянные потолочные балки перекрытия, но его используют редко. В данном случае в ноге вырезается зуб-упор так, что одна из его плоскостей ложится на плоский край балки, а другая плоскость упирается в запил, сделанный глубиной в 1/3 часть толщины балки. Для надежности помимо врубки выполняют дополнительное соединение при помощи хомутов, болтов, проволочных петель или полосок металла.

Соединение стропил на коньке крыши

В настоящее время в сфере строительства при создании стропильной системы используется 3 способа соединения стропил на коньке:

• соединение встык;
• установка на коньковый прогон;
• крепление внахлест на коньковый прогон.

Чтобы понять, какой вариант предпочтительнее, необходимо разобраться, как их выполняют.

Соединение встык

. Верхнюю часть ноги стропила обрезают под углом, который равен углу наклона кровли и упирают ее в другую стропильную ногу, на которой также выполнена обрезка только в противоположном направлении. Такую работу выполняют согласно предварительно выполненному шаблону. В ряде случаев для обеспечения в упоре большего напряжения, обрезку выполняют при проведении монтажа, при этом пропил делается через оба бруска, в результате чего две плоскости плотно прилегают одна к другой. Затем стропила между собой соединяют при помощи длинных гвоздей.

Когда используется данный способ, для дополнительного крепления применяют металлическую или деревянную накладку – ее устанавливают при помощи болтов или забивают гвозди в месте стыка.

Установка на коньковый прогон. Этот способ во многом похож на предыдущий метод. Отличие заключается в монтаже коньковой балки. Подобная деревянная конструкция крыш отличается надежностью, но ее не всегда можно использовать, поскольку здесь требуется дополнительный монтаж опорных балок и тогда чердаком не очень удобно пользоваться.

Этот вариант позволяет выполнять работу по установке каждой пары стропильных ног непосредственно на месте без предварительных работ и применения шаблонов. Верхний край ноги в данном случае упирается в коньковую балку, а нижний — на мауэрлат.

Крепление внахлест на коньковый прогон. Выполнение работ проходит аналогично предыдущему варианту, только верхний стык стропил осуществляется внахлест. Они соприкасаются вверху не своими торцами, а боковыми сторонами. Крепежными элементами являются болты или шпильки.

Ремонт стропильной конструкции

Частный дом эксплуатироваться может не один десяток лет и часто возникает ситуация, когда необходимо отремонтировать элементы стропильной конструкции. Состояние каркаса крыши и кровельного покрытия необходимо постоянно контролировать, поскольку их разрушение приводит к большим неприятностям. При обнаружении дефектов надо принимать экстренные меры.

Проблема: начал загнивать конец стропильной ноги, опирающийся на мауэрлат. В такой ситуации на перекрытие чердака помещают бревно, оно должно опираться на несколько балок (установка балок перекрытия должна быть надежной). Под ремонтируемую стропильную ногу подкладывают подкосы – надо, чтобы они упирались в бревно. Между крайним подкосом и местом загнивания расстояние должно превышать 20 сантиметров. После того как поврежденный отрезок удален путем выпиливания, на его место монтируют предварительно подготовленный вкладыш.

Проблема: в середине стропильной ноги обнаружено гниение древесины. С целью усиления стропильной конструкции по обеим сторонам поврежденного элемента прибивают деревянные накладки из досок толщиной 50-60 миллиметров. Гвозди для крепления забивают по их краям в неповрежденную часть стропила.

Проблема: поврежден мауэрлат. Когда это незначительный участок, специалисты советуют установить подкосы с прикрепленной к ним при помощи скоб стропильной ногой. Подкосы монтируют с опорой на неповрежденную часть мауэрлата. В том случае, если область повреждения мауэрлата значительна, тогда к стропильной ноге прибивают накладку из досок, их в свою очередь крепят в новый мауэрлат, устанавливают который немного ниже поврежденного. Монтируют дополнительный мауэрлат в стену с использованием штырей, при этом монтаж мауэрлата выполняют в соответствии проекта.

Проблема: в стропильной ноге появилась трещина, в результате чего произошел прогиб кровли. Для проведения ремонта надо заготовить 2 доски, одна из них станет отжимной стойкой, а вторая — для нее опорой. Опорную доску крепят перпендикулярно несущим балкам перекрытия чердака. Отжимную стойку устанавливают на ранее закрепленную опору и подводят ее под прогиб ноги. Между концом отжимной стойки и опорной доской вбивают 2 клина один навстречу другому. Их продолжают забивать, пока прогиб не будет устранен. На место, где располагается трещина, накладывают две доски, длина которых не менее, чем на метр превышает размер поврежденного участка. Их закрепляют болтами. Затем клинья выбивают, убирают опорную доску и временную стойку.

Проблема: требуется усиление стропильной системы, поскольку новый кровельный материал тяжелее прежнего. Для этого увеличивают основное сечение стропил, наращивая его досками. Какую величину необходимо нарастить (но не более 5 сантиметров) определяют при помощи расчетов (читайте также: «Расчет деревянной балки перекрытия»). Прокладку и стропильную соединяют с использованием гвоздей.

Основы каркаса крыши жилого дома. Часть 1: Коньковая доска и коньковый брус

Статьи

1 апреля 2022 г.

В ходе ежегодного расследования сотен, если не тысяч криминалистических проектов, трудно найти предмет, который чаще всего неправильно понимают или строят неправильно, чем каркас крыши жилого дома. Ошибки и недостатки в конструкции и проектировании каркаса крыши жилого дома могут привести к дорогостоящим страховым искам или судебным разбирательствам, а также могут сделать жилой дом более восприимчивым к материальному ущербу от ураганов, таких как снег и ветровая нагрузка.

В районах Соединенных Штатов, которые не расположены в зонах с сильным ветром или сейсмической активностью, проекты строительства жилых домов на одну и две семьи обычно не требуют проектирования лицензированным инженером. Вместо этого Международный жилищный кодекс («IRC») позволяет генеральному подрядчику или архитектору следовать предписывающим требованиям IRC для обеспечения надлежащего структурного каркаса. Однако, по нашему опыту, предписывающие требования IRC часто могут быть неверно истолкованы или неправильно поняты подрядчиками, архитекторами и даже строителями, что приводит к некачественному каркасу крыши. Часто возникает путаница с требованиями даже среди лицензированных инженеров-строителей, которые не знакомы с жилищным строительством. Поскольку стремление к более сложным формам крыш и открытым потолочным конфигурациям возрастает в новом строительстве, риск претензий из-за проблем с каркасом крыши, вероятно, также возрастет.

VERTEX имеет уникальную перспективу в решении вопросов, связанных со строительством и дизайном, благодаря разнообразию наших клиентов, объему услуг и разнообразию специалистов. Независимо от того, консультируете ли вы по судебному делу, просматриваете детали для контроля убытков, проводите смету расходов или выполняете проектирование структурного ремонта, мы видели проблемы, связанные с каркасом крыши жилого дома, с самых разных точек зрения. По нашему опыту, наиболее распространенные проблемы с каркасом крыши жилых домов связаны с непониманием следующих трех тем и компонентов:

1. Коньковая доска и коньковая балка
2. Стяжка стропил и стяжка воротника
3. Вальмы и ендовы

Этот блог, состоящий из трех частей, посвящен обзору этих тем в надежде дать краткий обзор каркаса крыши жилого дома. основы, а также общие недостатки на этом пути. Часть 1 будет посвящена разнице между ненесущими коньковыми досками и структурными коньковыми балками. Ссылки на код во время нашего обсуждения будут взяты из издания IRC 2015 года, которое в настоящее время является наиболее распространенным изданием, принятым в Соединенных Штатах. Подобные формулировки и принципы существуют и в других выпусках IRC, а также в отраслевых стандартах.

КОНЬКОВАЯ ДОСКА:

Наиболее распространенным типом жилых крыш является простая двускатная или вальмовая конфигурация, которая обычно состоит из вершины (конька) и наклонных сторон, которые при взгляде сбоку напоминают треугольную форму. В своей наиболее распространенной форме крыша состоит из стропил вдоль каждого ската с потолочными балками вдоль нижней части, которая окружает чердачное пространство (называемое «традиционная система» в этом обсуждении). Коньковая доска располагается вдоль пика крыши в обычной системе. Его технические функции лучше всего можно описать следующим определением, взятым из Руководства по строительству деревянных каркасов («WFCM»), подготовленного Американским советом по дереву («AWC»):

[WFCM 2018] КОНЬКОВАЯ ДОСКА

Элемент НЕКОНСТРУКТИВНЫЙ , используемый на коньке крыши для обеспечения общей поверхности крепления и точки опоры для противоположных стропил крыши.

Проще говоря, коньковая доска представляет собой ненесущую доску, прибитую гвоздями, расположенную на пике между вершинами стропил. На рис. 1 показана обычная система с коньковой доской.

Рисунок 1: Схема традиционной системы с коньковой доской.

Теперь, когда мы установили основную функцию коньковой доски, давайте перейдем к конкретным требованиям строительных норм и правил. Требования IRC к коньковой доске относительно кратки и перечислены ниже:

[2015 IRC R802.3] Стропила должны быть смещены друг от друга не более чем на 1½ дюйма относительно КОНЬКА ДОСКИ или прямо напротив друг друга с косынкой в ​​качестве связи. Коньковые доски должны иметь номинальную толщину не менее 1 дюйма ТОЛЩИНА и не менее ГЛУБИНА ГЛУБИНА обрезанного конца стропила… коньковая доска для прибивания гвоздей между противоположными стропилами. Чтобы дополнительно проиллюстрировать, что коньковая доска не функционирует как конструкционная балка, интересно отметить, что IRC позволяет исключить коньковую доску с помощью косынок между стропилами. Несмотря на то, что коньковая доска не считается конструкционным элементом, требования к геометрии и размерам, перечисленные в IRC для коньковых досок, не менее важны. Например, когда коньковая доска не имеет достаточной глубины, чтобы обеспечить полную опору, стропила могут быть перегружены при сжатии и вызвать разрушение древесины. В сочетании с другими недостатками стропила также более склонны к отделению от конька, что может привести к трещинам и смещению стропил во время сильного снегопада или сверхурочной работы во время циклических сезонных нагрузок.

Рис. 2: Пример разрушения верхней части стропила вдоль конька из-за недостаточной опоры. Рис. 3: Пример стропила, превышающего глубину конька. (Обратите внимание на разделение, о чем свидетельствуют вынутые гвозди)

Итак, если коньковая доска не является конструкционной балкой, что держит пик крыши в традиционной системе? Из-за самоподдержки, обеспечиваемой треугольной формой («действие фермы»), верхние части стропил удерживаются равной и противоположной силой двух стропил, прижимающихся друг к другу. В то же время нижняя часть стропил крепится к потолочным балкам, которые противостоят распору наружу на конце стропил. Часть 2 нашей серии статей, посвященных основам каркаса жилых крыш, предоставит больше информации о поведении и требованиях к соединению для сопротивления направленному наружу усилию в нижней части стропил. Сейчас полезно упомянуть, что в контексте коньковых досок ферма, поддерживающая конек, плохо работает на более низких скатах крыши, потому что усилие тяги в месте соединения стропила с потолком увеличивается и часто выходит из строя, что приводит к к последующему смещению у стропил и прогибу у конька. Таким образом, Раздел R802.3 определяет следующее:

[2015 IRC R802.3] Если уклон крыши меньше ТРИ ЕД. В 12 ед. по горизонтали (25-процентный уклон), конструктивные элементы, поддерживающие стропила и потолочные балки, такие как коньковые балки, вальмы и ендовы должны быть выполнены в виде балок .

Таким образом, независимо от того, имеются ли потолочные балки или аналогичные горизонтальные связи, IRC утверждает, что конек всегда должен проектироваться и устанавливаться как конструкционная балка (а не просто поверхность для гвоздей), когда уклон крыши меньше 3:12. Это требование многократно соответствует нашему опыту эксплуатации каркаса крыш с низким уклоном в полевых условиях. Например, распространенная проблема прогиба крыши, наблюдаемая во время снеговых нагрузок, возникает на крышах с малым уклоном, даже если установлены потолочные балки. Конек имеет тенденцию прогибаться вниз, а стропила выталкиваются наружу, как показано на рис. 4.

Рис. 4: Пример провисания гребня, произошедшего во время снеговой нагрузки.
(Обратите внимание, что крыша имеет малый уклон (менее 3:12) при использовании обычной системы)

КОНЬКОВАЯ БАЛКА (или НЕСТРУКТУРНЫЙ КОНЬК):

Что происходит в открытой («соборной») системе потолка, когда мы удаляем потолочные балки или аналогичные горизонтальные связи? В этой ситуации гребень функционирует не только как поверхность для гвоздей и должен быть спроектирован как конструктивный элемент («коньковая балка» или «конструктивный гребень»). Опять же, мы обращаемся к WFCM за полезным определением коньковой балки и связанных с ней открытых потолков следующим образом: 

[WFCM 2018] КОНЬКОВАЯ БАЛКА

A КОНСТРУКТИВНАЯ элемент, используемый на коньке крыши для поддержки концов стропил крыши и передачи нагрузок с крыши на опоры.

[WFCM 2018] ОТКРЫТЫЕ ПОТОЛКИ

В случае отсутствия потолочных балок и анкерных связей и использования стропил для создания открытого (соборного) потолка, концы стропил должны опираться на несущие стены, перемычки или коньковые балки.

Как указано в вышеприведенных определениях, коньковая балка с близко расположенными стропилами сродни балке перекрытия вдоль центральной линии дома, которая воспринимает нагрузку от балок и передает нагрузку на опоры на своих концах. На рис. 5 показана коньковая балка в системе открытого потолка.

Рисунок 5: Схема открытой потолочной системы с коньковой балкой

Как видно на рисунке 5, здесь больше нет полного треугольника, и верхние части стропил должны поддерживаться структурной балкой. Что касается требований строительных норм и правил, IRC предоставляет следующие краткие требования к коньковым балкам.

[2015 IRC R802.3.1] Если потолочные балки или стропильные связи не предусмотрены, конек, образованный этими стропилами, должен поддерживаться стеной или балкой ПРОЕКТИРОВАНО в соответствии с инженерной практикой.

Таким образом, в открытых потолочных системах коньковая балка должна быть правильно рассчитана инженером как конструкционная балка. Кроме того, соединение между стропилами и коньком также должно быть спроектировано инженером, потому что предписывающие соединения в IRC применимы только для коньковой доски. Как и в случае с большей частью жилищного строительства, лицензированный инженер не всегда привлекается, и подрядчик часто предоставляет размеры каркаса в соответствии с предписывающими требованиями (обычно представленными в таблицах) во всем IRC. В случае коньковых балок нет специальных таблиц, в которых указаны требуемые размеры и соединения для конкретных пролетов и нагрузки, как для балок перекрытий. Без этого прямого руководства подрядчик может полагаться на поставщиков пиломатериалов или только на свой собственный опыт при определении размеров коньковой балки, опор и соединений. В качестве альтернативы архитектор может предоставить размеры и детализацию коньковой балки. Обычно архитектор, поставщик пиломатериалов или подрядчик предоставляет неадекватные размеры или детализацию либо из-за отсутствия понимания поведения коньковой балки, либо из-за того, что в нормах указаны требования к нагрузке и прогибу. Кроме того, фактические условия на площадке могут отличаться от предполагаемых архитектором или поставщиком пиломатериалов. Это часто приводит либо к недостаточному размеру коньковых балок (см. рис. 6), либо к запутанной и чрезмерно сложной компоновке каркаса, которая не служит своему прямому назначению (см. рис. 7).

Рисунок 6: Чрезмерный прогиб конька открытого потолка собора, вызванный слишком маленьким коньковым брусом. Рисунок 7: Пример слишком сложной системы крыши, указывающий на непонимание конструкции жилого дома. (Обратите внимание на большую (7×20) коньковую балку LVL и опорные стойки, установленные в традиционной системе с потолочными балками).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:

Некоторые из наиболее распространенных дефектов каркаса крыши жилых домов, наблюдаемые в компании VERTEX, связаны с общим непониманием функций коньковых досок и коньковых балок, а также с их основными нормативными требованиями. Коньковая доска — это ненесущий элемент, расположенный на вершине традиционной закрытой потолочной системы, который служит поверхностью для прибивания гвоздей между вершинами противоположных стропил крыши. Коньковая доска зависит от действия фермы закрытой традиционной системы крыши. С другой стороны, коньковая балка представляет собой конструктивный элемент на пике открытой (соборной) потолочной системы, который должен быть спроектирован инженером для поддержки стропил по всей длине и передачи нагрузок крыши на опоры.

Во второй части этой серии статей мы обсудим разницу между стяжками для стропил и стяжками, продолжая наш обзор основ каркаса крыши жилых домов.

Чтобы узнать больше о консультационных услугах VERTEX по судебно-медицинской экспертизе и услугах свидетелей-экспертов или поговорить с экспертом-криминалистом, позвоните по номеру 888.298.5162 или отправьте запрос.

Вернуться к статистике

Автор

Эрик Райан

PE, SE, LEED AP

Менеджер отдела, инженер-строитель

Эрик Райан имеет большой опыт в области инженерного анализа и проектирования конструкций с упором на разработку и применение строительных норм и правил. Он является лицензированным инженером в 10 штатах и ​​имеет опыт консультирования и проектирования структурных систем из бетона, дерева, стали и кирпичной кладки в жилых и коммерческих помещениях.

Об Эрике Райане

Подпишитесь на дополнительную информацию

Категории

Судебно-медицинский консалтинг

Темы

Дефект конструкции Судебно-медицинский консалтинг Страховые претензии

Пара стальных двутавровых стропил | JLC Онлайн

Дэн Колберт В большинстве крыш с каркасом из стержней потолочные балки или хомуты предотвращают выталкивание стропил к стенам. В соборных потолках, у которых нет балок или хомутов, необходим структурный выступ для поддержки элементов каркаса, таких как стропила, бедра и ендовы. Конек обычно несут фронтоны, стены или столбы.

Но что делать, если нет ничего, что могло бы поддержать один конец конька?

В конце прошлого года наша компания оформила пристройку с соборным перекрытием и крышей с вальмовыми стропилами. Основная стена дома поддерживала один конец структурного конька, но из-за вальм другой конец не доходил до внешней стены пристройки.

К счастью, инженер проекта нашел элегантное решение: пара стальных двутавровых балок, сваренных за пределами площадки в форме двух противоположных стропил (1). Мы установили эту угловую двутавровую балку в конце конька, где обычно проходят главные и обычные стропила, и приварили к ней пластину, чтобы поймать одно бедро, несущее значительную нагрузку (2). Балка поддерживает конек и бедра, но при этом позволяет создать соборный потолок (3).

Поскольку стропила были глубже, чем двутавровая балка, было место для создания термического разрыва путем установки небольшого количества жесткой изоляции над и под сталью.

Дэн Колберт владеет компанией Dan Kolbert Building & Renovations LLC в Портленде, штат Мэн.

---

Наконечник для разрушения камней

Дэвид Добсон

Сначала нагрейте камень факелом.

Вылейте холодную воду на нагретый камень.

Ударьте молотком по камню там, где вы хотите, чтобы он раскололся.

Разбитая скала.

Когда я был молодым архитектором-стажером, одним из проектов, над которым я работал, была реконструкция здания на острове Сент-Томас на Виргинских островах. Многовековое строение — дом, в котором родился французский художник-импрессионист Камиль Писсарро — имело стены из бутового камня толщиной до 20 дюймов, и наш заказчик хотел вырезать в них ниши для витрин. К сожалению, на всю ширину стены лежал большой камень, и подрядчик не мог придумать, как его разрезать или удалить, не повредив окружающие участки.

Когда он пришел к нам в офис с этой дилеммой, я предложил ему расколоть камень, нагрев его горелкой, поливая ледяной водой, а затем ударив по нему молотком.

У нас с подрядчиком уже были некоторые разногласия, поэтому, когда он услышал это, он посмотрел на меня как на сумасшедшего и сказал, что это никак не сработает. Но так как он не мог придумать ничего лучше, наш босс сказал ему попробовать мой метод на следующее утро.

Когда мы прибыли на место, подрядчик собрал всю свою команду, чтобы они могли посмеяться, когда мой метод не сработал. Он нагрел скалу ацетиленовой горелкой и полил ее водой; затем он посмотрел на меня и сказал: «Видишь? Твоя идея не работает».

«Я также сказал, что вам нужно ударить по нему молотком», — ответил я.

Поэтому он поручил молодому рабочему ударить по камню молотком. После трех попаданий подрядчик взглянул на меня и хотел что-то сказать; на четвертом камень треснул прямо по задней плоскости ниши именно там, где мы и хотели.

В то время казалось, что лучше всего держать источник фокуса — диафильм, который я видел в пятом классе, — при себе. В фильме показано, как рабочие строили Стоунхендж, нагревая большие камни, поливая их водой и ударяя по ним более мелкими камнями.

Дэвид Добсон является архитектором и лицензированным генеральным подрядчиком по остеклению в Сан-Диего.

Подставки для льда

Уильям Диллон Хладнокровное мышление спасло ситуацию, когда недавно наша проектно-строительная фирма столкнулась с трудностями при переносе 200-летнего дома на новый фундамент в Мартас-Винъярд, штат Массачусетс. Обычно мы оставляем карманы в фундаменте, чтобы после того, как конструкция будет на месте, мы могли снять балки, которые мы использовали для ее подъема и перемещения. Но поскольку этот дом строился на несущей плите — без подвала и подполья — такой подход не сработал.

К счастью, у грузчика Майка Рида было гениальное решение: он временно поддерживал здание на глыбах льда, пока вытаскивал балки. По мере того как они таяли, блоки опускали дом примерно на 1/8 дюйма в час, давая ему достаточно времени, чтобы убрать обшивку. Нам пришлось заштриховать один из блоков, потому что он растаял быстрее остальных, но в остальном план сработал отлично.

Это был не первый раз, когда Рид использовал эту технику. Он рассказал нам, что однажды заполнил шахту лифта льдом, чтобы опустить 10-тонное оборудование в лифте грузоподъемностью в одну тонну. Через несколько дней, когда лед растаял, он вытащил автомат из кабины лифта и забрал свой чек.

Уильям Диллон работает надзирателем в South Mountain Co., проектно-строительной фирме, принадлежащей сотрудникам, на Мартас-Винъярд, Массачусетс, .

Как прикрепить стропила к коньковой балке

Если вы строите крышу для своего дома или ремонтируете старый, у вас могут возникнуть проблемы с каркасом крыши. Тогда, возможно, вам интересно, как прикрепить эти стропила к коньковому брусу. Без проблем! Мы тщательно изучили эту тему, чтобы дать вам лучший ответ.

Раскрытие информации: Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

После успешной установки балки на обоих концах стоек крыши с помощью сверхпрочного кронштейна вы можете прикрепить стропила крыши к самой коньковой балке, выполнив следующие простые действия:

1. Выберите пиломатериал.
2. Используйте болт.
3. Подберите крючок для крыши.
4. Подвесьте стропило к телу балки.
5. Прикрутите стропило к коньковому брусу.

Чтобы получить более подробный ответ о процессе крепления стропил крыши к коньковым балкам, продолжайте читать оставшуюся часть поста. Мы также обсудим передовой опыт, чтобы у вас было четкое представление о том, как действовать, прежде чем приступить к работе над проектом крыши.

Как прикрепить стропила к коньковому брусу

Как правило, конец каждого деревянного бруса используется для установки на стойки, расположенные на каждой стене вашего дома. Выполните эти пять простых шагов, чтобы быстро прикрепить стропила:

1. Выберите пиломатериал

Это всегда зависит от наличия оборудования, которое у вас есть. Но всегда следует помнить, что коррозионностойкий вид пиломатериала лучше.

2.

Используйте болт

Вы можете эффективно соединить две балки вместе с помощью болтов. Обычно используется болт с резьбой диаметром полдюйма, который также следует использовать со сверлом того же диаметра, чтобы предотвратить неаккуратность.

3. Выберите вешалку 

Для большей грузоподъемности лучше всего подходят подвески типа HU или HUC. Вешалки типа LUC или LUS применимы в большинстве распространенных ситуаций. Начните вставлять кровельные подвесы в тело балки и прикрепите к ней стропило с помощью соединительных винтов.

4. Подвесьте стропило к телу балки

Соедините стропило с телом балки, используя тот тип подвески, который у вас есть, и просверлите болты из нержавеющей стали в отверстии вашей подвески. Концы стропил крыши должны нависать над телом балки примерно на 1 дюйм. Это делается для того, чтобы оставить немного места, чтобы между стропилами можно было сделать коньковый вентиляционный канал.

5. Прикрутите стропило к коньковому брусу

Для крепления к металлическим кровельным подвескам потребуются винты для соединения крыши. Когда стропила уже соединены с телом балки с помощью подвески, необходимо использовать рамный винт с внешней стороны балки для поддержки внутренней части.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот черный винт на Amazon.

Посмотрите это видео для наглядного руководства по креплению стропил к коньковым балкам:

Как работают подвески для стропил?

По сравнению с традиционными гвоздями и шурупами подвес для стропил обеспечивает более прочное соединение стропил с каркасом конструкции. Соединительная пластина на стропильной подвеске используется для соединения ее с другими элементами несущего каркаса после того, как подвеска намотана на балки.

Чтобы приспособиться к необходимому весу, а также к любым условиям, которые могут возникнуть в течение срока службы крыши, сами подвесы добавляют вес, который может выдержать крыша.

Нужны ли металлические подвесы для стропил крыши?

Металлические подвески для стропил являются неотъемлемой частью конструкции крыши. Он должен быть установлен для того, чтобы стропила и стены выдерживали вес кровельных материалов и учитывали такие условия, как снег.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот галстук-ураган на Amazon.

Обязательно ли использовать подвески на стропилах?

Подвески из стальных балок обеспечивают опору и сопротивление подъему при сильном ветре. Это не только упрощает создание каркаса, но и делает настил или пол, который вы создаете, прочнее. Чтобы упростить создание настила пола, используйте подвесы для балок при укладке балок пола.

Нажмите здесь, чтобы увидеть эту балочную вешалку 2 x 6 на Amazon.

Какой правильный размер коньковой балки?

Стропила размером 2 x 4 должны сочетаться с коньковой балкой 2 x 6, стропила 2 x 6 должны использоваться с коньковой балкой 2 x 8 и так далее. Просто помните, что вам нужно планировать заранее и не торопиться, чтобы определить правильные размеры для вашего проекта крыши.

Прикрепление стропил к гроссбуху

Пользователи онлайн-форума по благоустройству дома считают, что лучший способ — использовать вешалки. Альтернатива, однако, состоит в том, чтобы ригель был помещен под стропилами. Затем это служит заголовком для удержания стропил.

Чтобы соответствовать тому, что вам нужно, вам нужно будет использовать более крупную единицу, возможно, 2 x 8 бухгалтерскую доску, прикрепляющую 2 x 2 к нижней части, и положить балки на этот выступ. Недостатком является то, что этот луч теперь вытянут вниз и может не дать вам необходимого зазора, если вы хотите сохранить скромный шаг.

Как соединить крышу со стеной

Одним из основных соединений в вашем доме является соединение между крышей и стенами.

Термин «соединение крыши со стеной» описывает, как конструкция крыши или «фермы» крепится к стене, чтобы противостоять восходящей силе, которая иногда исходит от сильного ветра, действующего на крышу. Типичные типы соединений, которые вам понадобятся, перечислены ниже.

1. Соединение с косым гвоздем

Для обеспечения стойкости к сдвигу и выдергиванию соединения между элементами каркаса гвозди для каркаса вбиваются под углом примерно 45 градусов, соединяя две противоположные стороны кусков дерева.

2. Зажимы Hurricane

На каждом стропиле установлены металлические зажимы, которые крепятся к каркасу стены и элементу стропила только сбоку. Для металлического зажима нужно как минимум три гвоздя в стропила и три гвоздя в стену, и он должен быть устойчивым к коррозии.

3. Одиночные хомуты

На каждую ферму или стропило надеты металлические хомуты, которые охватывают верхнюю часть и соединяются с каркасом стены в одном месте. В ферму или стропило следует забить не менее трех гвоздей и на каждую металлическую планку следует забить по три гвоздя в стену.

Если на лицевой стороне одной обмотки имеется три гвоздя, значит, она была неправильно закреплена и будет сброшена на уровень зажима.

4. Двойные хомуты

Двойные хомуты — это хомуты, прикрепленные к ферме или стропилу и прикрепленные к боковой или нижней части верхней пластины.

На каждой ферме или стропиле закреплены две металлические скобы, которые закручиваются вокруг верхней части и крепятся к каркасу стены. Минимум три гвоздя должны быть забиты в ферму/стропилу и три гвоздя в стену в каждом месте, а металлическая полоса должна быть коррозионностойкой.

Деревянные балки или металлические балки, что лучше?

Вы можете не знать, использовать стальные или деревянные балки, если вы строите новый дом или делаете капитальный ремонт уже имеющегося.

Если вам важно качество материала, позвольте нам рассказать вам об этом.

Стальные балки

Стальные балки дают вам дополнительные возможности дизайна, которых вы не можете достичь с помощью дерева. Поскольку сталь имеет гораздо более высокую грузоподъемность, вы можете использовать меньше вертикальных опор для того же пролета и меньшей высоты балки.

Хотя сталь подвержена ржавчине при контакте с влагой, она не воспламеняется при использовании в качестве балок. Стальная балка может деформироваться при длительном сильном нагреве, но с соответствующим покрытием и антикоррозийной оцинковкой срок ее службы больше, чем у деревянных балок.

Деревянные балки

Прикрепить что-либо к стальной балке может быть непросто. Деревянная балка легко прибивается гвоздями или правильно просверливается для установки болтов.

К сожалению, деревянные балки имеют и свои недостатки. Древесина разлагается естественным путем. Поскольку древесина со временем разлагается, она менее долговечна. Он восприимчив к ожогам и заражению термитами в худшем случае.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей статьей «Металлический каркас или деревянный каркас».

Следует ли красить деревянные балки?

Покраска деревянных балок в тот же цвет, что и потолок, – отличный способ сделать комнату светлее, сохранив при этом историческую целостность вашего дома. Когда балки и потолки окрашены в светлые нейтральные оттенки, такие как белый, кремовый или светло-серый, это работает очень хорошо.

No related posts.