Как построить мангал своими руками. Удобный и безопасный
Многие привыкли ставить мангал где угодно. Но времена беспечности прошли! Рассказываем, где и как правильно разместить шашлычный алтарь, чтобы соседские земли не заволокло дымом, а вы и ваши владения не пострадали от огня.
5 правил безопасного мангала
Ароматный дымок от шашлыка щекочет рецепторы и вызывает аппетит. Но только не у пожарных. Для них мангал — в первую очередь открытый источник огня. Чтобы материально не прогореть на мясном пиру, соблюдайте дистанцию. Это убережет вас от штрафа, а ваше и соседское имущество — от гибели.
Шашлык к нам пришел из Азии через Кавказ в XIX веке. Слово можно перевести как «жаркое на пиках», а шампур — как «шомпол». Потому что именно на шомполах дульнозарядных ружей готовили мясо в походах горские джигиты и воевавшие с ними казаки. В середине ХХ века мода на шашлыки с курортов Черного моря распространилась по всему СССР. Шампур превратился в специальный вертел, а угли стали готовить заранее в мангалах, что с арабского — «жаровня»
Часто место для шашлыка вырастает там, где удобно — на крыльце, террасе или в беседке (так лучше не делать).
Если переносить его не хочется, нужно обезопасить себя и имущество:
- Постарайтесь очистить землю в радиусе 10 м от всего, что горит: листьев, веток.
- Не храните легковоспламеняющиеся жидкости ближе двух метров к мангалу.
- Вскопайте землю под мангалом (и вокруг него — на площадке примерно 2 × 2 м) или насыпьте слой чистого песка. Отличный капитальный вариант — вымостить ее плиткой. Про асфальт забудьте — он плавится и горит!
- Держите под рукой ведро воды или автомобильный огнетушитель, а лучше — и то, и другое.
Гриль и барбекю — в чем разница?
Первое — любые блюда, зажаренные на решетке-гриль. Второе понятие — французское, буквально значит «от носа до хвоста». Изначально так называли зажаренную целиком тушу, но сегодня это все продукты, которые можно приготовить над углями.Трансформация случилась, пока способ готовки на пути в СССР из Франции заглянул в Латинскую Америку и США. Наши шашлыки — для Запада тоже барбекю.
Трансформация случилась, пока способ готовки на пути в СССР из Франции заглянул в Латинскую Америку и США. Наши шашлыки — для Запада тоже барбекю.
Евгений Куюжуклу
член «Высшей лиги «Петровича», руководитель компании ProfmasterИдеальная высота печной трубы или трубы вытяжного зонта — 3 м от земли и выше. Так дым не будет задымлять соседние участки и ваш дом.
Расстояние от мангала до:
- жилого двора и хозяйственных построек из кирпича (или других огнеупорных материалов) — не менее 7 м; с деревянными элементами — 10 м; полностью деревянных — 12 м
- отдельно стоящей беседки или навеса — не менее 2 м (от проекции свеса крыши на землю)
- бокового забора участка — не менее 2 м
- «красной линии» (передней границы участка) — не менее 5 м
- деревьев, кустарников, подсохшей травы — не менее 10 м
Универсальный мангал на зиму
Она позволит расположить зону барбекю на 3 м ближе к постройкам и деревьям: с закрытой стороны — от задней и боковых стен; но от передней стороны с открытым огнем — нормы те же, что и для обычного мангала! До соседского забора даже в этом случае должно быть не меньше 2 м, а до соседского дома — не меньше 6 м.Если хотите превратить приготовление шашлыка в отдых, можете совместить беседку или террасу с садовой печью, очагом с зонтом-вытяжкой, дровяной плитой и даже коптилкой — в этом случае важно обеспечить удаление дыма и искр и соблюдать те же правила безопасности (в первую очередь по использованию негорючих материалов), что и для домашних печей и каминов. Вы же получите уютную — и безопасную — зону, где можно спрятаться от дождя, перекусить или просто погреться у огня.
Опытные шашлычники считают, что хранить дрова, угли и шампуры вдали от мангала — все равно что ставить раздевалку через дорогу от бани. Поэтому перед строительством мангала продумайте изолированные отсеки и места, куда вы сложите инвентарь и расходники.
Лайфхак для претендентов на золотую медаль по пожарной безопасности. Перед возведением всесезонного мангала изучите розу ветров на участке, определите направление господствующих потоков. А затем установите заднюю стенку мангала или печи так, чтобы она загораживала очаг от них.
Как построить мангал?
Для начала — выбрать место и сделать фундамент: для небольшого мангала-очага — ленточный, для солидной печи-гриль — лучше не поскупиться и обустроить плитный, вес кирпичной печи с трубой может превышать 3 т.
Основная кладка (хотя бы ее нижняя часть, между фундаментом и мангалом) выводится из полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, лучше с добавкой пластификатора. Для очага мангала и топки плиты, если ее пристраивают, обязательно потребуются огнеупорный кирпич и специальная смесь для жаростойкого раствора. При кладке под очагом и столешницей — к мангалу лучше сразу пристроить стол, готовить будет гораздо удобнее, — оставляют пустые места для хранения дров и углей.
Высоту мангала, стола и плиты выбирают исходя из роста того, кто будет чаще готовить. Для грильмена среднего роста лучшим считается уровень 60–80 см от земли, но лучше в процессе кладки заранее «примерить» будущую рабочую поверхность с хозяином.
Для садовой печи лучше использовать чугунную фурнитуру от обычных печей или каминов: решетку, плиту, дверцы. Они прослужат дольше, чем стальные, и меньше будут ржаветь осенью и зимой.
Вытяжной зонт над мангалом и беседкой
На трубе обязательно нужно предусмотреть насадку-грибок, а под выходом дымохода — сетчатую или трубчатую вставку-искрогаситель. Такое устройство потребует регулярной чистки, но зато уменьшит опасность пожара и возможные проблемы с соседями, к которым ветер занесет искры или хлопья пепла.
Вытяжной зонт по размеру должен быть чуть больше самого очага — тогда он будет лучше собирать дым.
Сергей Федорченко
автор youtube-канала «СЮФ КРАСНОДАРСКИЙ»Лосось на дубовой доске
Рецепт от гриль-шефа супермаркетов «Табрис», работающих на знойном юге России в Краснодаре, Новороссийске и Геленджике.
Для нашего рецепта подойдут любые доски из твердых пород дерева (дуб, бук, ясень) или фруктовых деревьев (яблоня, груша, вишня, абрикос). Доска должна быть не очень толстой, 10–15 мм, и желательно сухой. Из пиломатериалов средней полосы России можно использовать ольху, липу или осину. Не подойдут сосна — в ней много смолы, и береза — из-за большого количества дегтя. Доска здесь выступает сразу как сковородка, тарелка и источник дыма и огня, на которых готовится пища. Доску для копчения можно использовать многократно.
Итак, ставим мариновать рыбу в холодильник на 2–3 часа. Используем жидкий маринад: 1 л воды, 1 ст. ложка коричневого сахара, 2 ст. ложки соли, 1 г белого молотого перца. За полчаса до начала копчения рыбу обсушите, положите кожей вниз на дубовую доску, предварительно выложенную тонкими слайсами апельсина. Посыпьте рыбу мелко нарезанным свежим укропом и дайте ей подсохнуть в течение 30 минут.
В это время разведите угольный гриль. Как только температура гриля достигнет 150 градусов, поместите доску вместе с рыбой на прямой жар решетки.
Накройте гриль крышкой и томите рыбу с дымом 30–40 минут до золотистого цвета и полной готовности.Если у вас нет гриля, можно готовить блюдо и на мангале — вам потребуется выпуклая крышка, которая накроет рыбу вместе с доской. Важно нагнать температуру под крышкой до 120–130 градусов.
При копчении используйте щепу фруктовых деревьев — вишни, персика, абрикоса, яблони, груши, — так как дыма от тлеющей дубовой доски будет мало. Рыба должна готовиться на углях: либо покупных, либо тех, что вы получите от прогоревших фруктовых дров.
При использовании газового гриля тепловые режимы остаются те же, что при копчении на угольном. Отличие в том, что после того как вы погасили газ, надо оставить рыбу внутри еще на 10 минут, это сделает ее более ароматной.
Подавайте рыбу прямо на дымящейся доске горячей или чуть остывшей.
Таким же образом вы можете приготовить еще три вида морепродуктов.
Морской окунь
500 г филе с кожей маринуется и готовится так же, как лосось.Креветки
500 г больших очищенных от панцирей креветок, хвостики можно оставить. Замаринуйте в соевом соусе в течение 30 мин. коптите 20–30 мин.Морские гребешки
500 г средних гребешков, если они свежие — отрежьте жесткие мышцы. Замаринуйте в течение 30 мин. (соль, перец, чеснок, лимон, оливковое масло) и коптите 20–30 мин.
#дача #мангал #мастер-класс #строительство #техника безопасности
28.08.2020
Установка мангала из газобетона своими руками
Подробная инструкция по шагам
Шашлык – наше национальное достояние. Это больше чем блюдо из мяса. Это особая атмосфера, без которой невозможен летний отдых на загородном участке. Для приготовления шашлыка нужен мангал. Сегодня мы расскажем, как своими руками сделать красивый и долговечный мангал из газобетона YTONG.
Кого-то может удивить выбор материала для конструкции мангала – газобетон. Однако газобетонные блоки прекрасно подходят для строительства жаровни, и вот почему:
- Из газобетона возводят дома в несколько этажей, поэтому его прочности с избытком хватает для конструкции мангала.
- Газобетон – негорючий материал, который не выделяет вредных для здоровья человека веществ при прямом воздействии огня.
- Газобетонная кладка не боится осадков, высоких и низких температур (марка морозостойкости блоков – F100, то есть срок их службы – не менее 100 лет). Кладку можно эксплуатировать даже без отделки, а если закрыть её отделкой, устойчивой ко внешним воздействиям, срок службы постройки может составить не одну сотню лет.
- В модельном ряду YTONG есть блоки различных размеров. Кроме того, материал легко режется. Благодаря этому нетрудно подобрать заранее или сделать непосредственно на участке элементы нужных размеров, из которых можно быстро построить мангал даже сложной геометрии.
Что понадобится для строительства мангала?
Материалы для фундамента:
- Песок среднезернистый – 0,5 м3
- Бетон В25, М300 – 0,3 м3
- Сетка арматурная в картах-АIII, диаметр 8 мм, 1500×1000 мм – 1 шт.
- Гидроизоляционный материал
Материалы для мангала:
- Блок YTONG 625х250х150 мм – 18 шт.
- Блок YTONG 625х250х100 мм – 19 шт.
- Блоки YTONG 625х250х50 мм – 15 шт.
- Клей для тонкошовной кладки YTONG, 25 кг – 1 шт.
- Металлическая решётка для барбекю 620х430 мм – 1 шт.
- Уголок для установки решетки барбекю 30х30 мм, длиной 400 мм – 2 шт.
- Металлический вытяжной зонт 750х450х1000 мм – 1 шт.
- Уголок для установки облицовки зонта 50х50 мм, длиной 950 мм – 1 шт.
- Кирпич печной шамотный ШБ8 БКО полнотелый 250х124х65 мм, жёлтый, 1NF, для облицовки топки – 42 шт.
- Глиняная смесь огнеупорная кладочная для шамотного кирпича, 20 кг – 1 шт.
- Декоративный бетонный камень или клинкерная плитка для облицовки – 5,5 м2
- Цементный клей для отделки, 25 кг – 1 шт.
- Затирка на цементном вяжущем, 25 кг – 1 шт.
- Фиксаторы для устройства шва в облицовке — 1 уп.
- Гибкая черепица для отделки зонта – 1,5 м2
Общие габариты конструкции: длина 1250 мм, ширина 750 мм, высота 2800 мм.
Фундамент
Приступаем к строительству мангала. Сначала выполняем фундамент. Он должен быть ровным и способным выдерживать нагрузку от конструкции мангала. Оптимальный вариант – армированная бетонная плита 1500 х 1000 мм, высотой – 150 мм.
Сооружаем такую плиту. Снимаем плодородный слой земли и делаем песчаную подушку толщиной 200 мм, разравнивая и трамбуя её. Поверх неё укладываем гидроизоляционный материал, который защитит плиту от намокания. Тем же материалом впоследствии защищаем и вертикальную часть плиты.
Устанавливаем арматурную сетку на те или иные фиксаторы, например, пластиковые, чтобы после заливки бетона сетка находилась внутри него, и металл не имел возможности корродировать. По периметру основания устанавливаем дощатую опалубку, а затем заливаем бетон марки В25, М300.
Чистовое основание мангала
Мы используем газобетонные блоки различной ширины – 150, 100 и 50 мм, чтобы конструкция была прочной и в то же время не казалось излишне массивной.
Блоки укладываем на клей для тонкошовной кладки, который позволяет добиться минимальных швов (1-2 мм) между блоками. Применять для этих целей пеноклей не стоит: он не рассчитан на высокие температуры.
Прежде всего, сооружаем чистовое основание мангала. Выполняем его из блоков толщиной 150 мм, укладываемых горизонтально.
Если на поверхности фундамента есть перепады 5 мм и более, то крепим блоки к фундаменту обычной цементно-песчаной смесью, за счёт которой выравниваем конструкцию. А между собой блоки соединяем клеем для тонкошовной кладки. Ровность основания проверяем пузырьковым уровнем, при необходимости выравнивая киянкой.
Перед нанесением клея блоки «зачищаем» плоским шпателем и смахиваем пыль щёткой. Тем самым обеспыливаем поверхность для лучшего сцепления с раствором.
Клей желательно наносить специальной зубчатой кельмой YTONG. Ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. В отличие от обычного зубчатого (и тем более — плоского) шпателя кельма способна гарантировать действительно тонкий клеевой слой, имеющий одинаковый размер по всей кладке.
При работе зубчатым шпателем толщина шва зависит от того, как мастер держит инструмент относительно поверхности. И, как правило, добиться одинакового шва по всей кладке шпатель не позволяет.
При необходимости режем блоки ручной ножовкой с полотном, имеющим твердосплавные зубья. Для ускорения работ можно применять сабельную пилу с полотном по газобетону или другие электрические пилы.
Ознакомиться с полным перечнем профессионального инструмента для работы с газобетоном YTONG можно здесь.
Дровница и топка
Приступаем к возведению дровницы. Для её боковых стенок используем блоки толщиной 150 мм, а для задней стенки и для перегородки – 100 мм. Перед укладкой каждого следующего ряда предыдущий обрабатываем рубанком по газобетону, чтобы устранить возможные перепады по высоте между соседними блоками. Финишное выравнивание ряда делаем шлифдоской. Пыль смахиваем щёткой. И так – каждый ряд. При монтаже блоков перевязываем стенки друг с другом. Не забываем проверять ровность кладки уровнем и угольником.
Поверх дровницы сооружаем топку. Для её нижней площадки применяем блоки толщиной 100 мм. Из блоков той же толщины выполняем заднюю стенку, а боковые делаем из блоков 150 мм.
Затем облицовываем топку изнутри огнеупорным материалом – шамотным кирпичом, который защитит газобетон от сильного жара. «Базовые» версии такого кирпича выдерживают температуру до 1300℃, «продвинутые» – до 1750℃.
Перед покупкой обратите внимание на состав кирпича: поскольку он будет находится в зоне приготовления пищи, в нём не должно быть вредных добавок, например, асбеста.
Шамотный кирпич выпускается в различных размерах, ориентируйтесь на то, что необходимо облицевать поверхность площадью примерно 1,5 м2. Укладываем облицовку при помощи огнеупорной глиняной смеси, способной выдержать температуру 1600℃. Кирпичи перед нанесением смеси рекомендуем смочить, чтобы кладка высыхала медленнее, становясь более прочной. Режем кирпичи угловой шлифмашиной («болгаркой») с алмазным сегментным диском по камню.
На боковых стенках топки устанавливаем уголки из оцинкованной стали 30х30 мм, длиной 400 мм, на которые будет опираться решётка для барбекю. Каждый уголок крепим четырьмя анкерными болтами.
Далее монтируем готовый вытяжной зонт из оцинкованной стали (заказная позиция), через который будет уходить дым от костра. Зонт обкладываем газобетонными блоками, подрезая их по его форме. Заднюю часть делаем из блоков 100 мм, переднюю и боковые – из блоков 50 мм. Переднюю опираем на перемычку из металлического уголка 50х50 мм, длиной 950 мм.
Можно дополнить конструкцию вытяжной трубой, выложенной из газобетонных блоков, внутри которых будет находиться металлическая гильза.
Декоративная облицовка
Мангал украшаем отделочным материалом. Наиболее практичное решение – клинкерная плитка или декоративный бетонный камень (в том числе имитирующий керамический кирпич). Мы выбрали второй вариант.
Сначала закрываем облицовываемую поверхность штукатурной сеткой из стекловолокна, которая повысит несущую способность основания.
Крепим её дюбель-гвоздями по газобетону (5 шт./ 1м2). Для кладочных работ используем клей на цементно-песчаной основе. Первый его слой наносим плоским шпателем, втирая в сетку. Тем самым формируем гладкую поверхность, без микротрещин, а также обеспечиваем качественное сцепление клея с основанием.
Далее наносим второй слой раствора – зубчатым шпателем, располагая его под углом 60° к основанию. Затем наносим клей тонким слоем (1-6 мм) на тыльную поверхность плитки, так чтобы она была равномерно покрыта раствором, и фиксируем плитку к поверхности мангала. Старайтесь не переборщить с клеем: это может обернуться «сползанием» камня. Избегайте попадания излишков клея на лицевую сторону плитки.
Мы выбрали технологию укладки плитки с расшивкой швов. Расстояние между соседними плитками составило около 15-20 мм. Имейте в виду: ширина шва варьируется в зависимости от типа и размера бетонного камня. Кладку ведём снизу вверх, чтобы исключить скольжение плитки. Устанавливаем более тонкую плитку рядом с более толстой, подбираем соседние элементы, различающиеся по цвету.
Бетонные камни обрезаем с помощью болгарки с алмазным диском по камню. По завершении кладки затираем швы белой затиркой на цементном вяжущем для камня.
При желании можно комбинировать в облицовке камни двух видов. Например, дровницу закрыть крупноформатным камнем, имитирующим бутовую кладку. А верхнюю часть мангала облицевать плиткой под кирпич. Наконец, можно украсить вытяжную часть гибкой битумной черепицей, закрепив её на блоках дюбель-гвоздями по газобетону.
Итак, наш мангал готов! Теперь он будет радовать вкусным шашлыком и красивым внешним видом!
Полную информацию о технологии возведения дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG. Также в нашем каталоге вы можете найти газобетонные блоки D500.
Как построить мангал самостоятельно?
Рис. 1. Мангал (1- консольный кирпич; 2 — верх мангала; 3 — опора из арматурных стержней; 4 — колосники; 5 — поддон; 6 — облицовка из кирпича; 7 — бетонное основание; 8 — сердцевина из блоков).
Для того чтобы построить мангал (Рис.1) самостоятельно, не требуется каких — либо профессиональных знаний, строительных навыков и большого количество времени – достаточно будет восьми – десяти дней, детальной инструкции и необходимых строительных материалов. Для строительства мангала совсем необязательно брать новые материалы – достаточно использовать что-нибудь подходящее из своих старых запасов. Облицовка мангала выполняется из кирпича, под которым находятся бетонные блоки из ячеистого бетона – прочного и легкого материала, который легко распилить с помощью пилы или ножовки по бетону. На один ряд блоков приходится 3 ряда кирпича. Решетка (рашпер) для приготовления пищи расположена на уровне конфорок кухонной плиты, а в нашем случае – на высоте 12-го ряда кирпичной кладки. Рашпер должен находиться на высоте 15-25 См над колосниками. Один из интересных способов его крепежа — с помощью кирпичей, установленных в кладку консольно. Если же Вы хотите построить мангал — коптильню, то вокруг рашпера нужно установить кирпичное ограждение, на котором будет стоять съемная воронка.
Для строительства мангала Вам потребуются:
- Огнеупорный кирпич
- Ячеистые блоки из бетона размером
- Пила по бетону
- Песок, цемент, гравий
- Небольшая бетономешалка
- Строительный инструмент
- Стартовая штукатурка
- Арматурные прутки, d=10 мм
- Цементный клей
Земляные работы
Первый шаг для сооружения собственного мангала – выбор площадки, на которой он будет построен. Она должна быть на достаточном удалении от горючих материалов, например, деревьев, но не слишком далеко от дома. Также при ее расположении необходимо учитывать преимущественное направление ветра в летнее время, чтобы дым уносило в сторону от повара, а аромат Ваших кулинарных изысков не слишком раздражал соседей.
Рис. 2. Строительная площадка (NULL, 2 — блоки; 3 — лист фанеры для раствора; 4 — арматурные стержни; 5 — расколотые кирпичи).
Разметку границ площадки нужно делать с помощью шнура и колышек.
Грунт с середины площадки убирается с помощью штыковой лопаты, подготавливая место для фундамента, после чего делаются канавы глубиной 25 см, в которые кладется арматура в два прута с d=10 мм.
Затем канавы заливаются бетоном на глубину 15 см, а расчете 350 кГ смеси на 1 куб. метр фундамента.
Перед установкой основания мангала нужно подождать, пока бетон схватится и подсохнет.
Строительство бетонного основания
Устройство бетонного основания – один из основных строительных этапов. Оно должно быть достаточно большим, ориентировочно на 15 См шире кирпичной кладки. Кроме того, необходимо зарезервировать пространство в 60 См перед жаровней, где будет стоять повар. Размеры основания (цоколя) — 2,1Х1,5Х0,1м.
Габаритные размеры мангала – 1,8Х0,75м. Если Вы планируете построить конструкцию с отделениями для угля и дров или духовкой для подогрева пищи, то горизонтальные размеры печи можно увеличить. В этом случае основание (цоколь) мангала разделяется на 3 отделения: 2 отделения — для дров, и одно – под духовой шкаф.
Напоминаем, что до начала строительства проект мангала нужно предоставить в пожарную инспекцию для рассмотрения.
Устройство строительной площадки
Когда бетонное основание будет готово, следует правильно организовать место (Рис.2) для будущей строительной работы, уложив на расстоянии примерно в 50 См от основания кирпичи, бетонные блоки, раствор и доски. Штабеля кирпича лучше расположить по углам площадки, а блоки — около мест, где они будут устанавливаться.
Перед тем, как приготовить бетонный раствор, можно, если необходимо, отбить края блоков и уменьшить длину кирпичей, которые будут располагаться консольно для поддержки рашпера. Также следует подготовить стальные стержни длиной 20 См для установки на них зольника и колосников.
В нашей конструкции бетонные блоки укорачивать не нужно, однако требуется уменьшить длину кирпичей для рашпера и подготовить тридцать два стержня для колосников и зольника.
Кладка кирпичей
Рис.
3. Кладка кирпичей (1 — угол из трех рядов; 2 — боковая меловая линия; 3 — задняя меловая линия).
Рис. 4. Кладка блоков
После двухдневного выдерживания бетона можно приступать к кладке кирпичей (Рис.3) — по методике кладки кирпичных стен. Для этого нужно отбить мелом маячную линию для задней поверхности мангала на расстоянии 15 См от края плиты. Затем с помощью угольника провести боковую линию на расстоянии 15 См от бокового края плиты и на пересечении этих 2-х линий сложить из термоупорного кирпича трехступенчатый угол.
Продлите кладку задней стенки до второго угла (в данной конструкции нужно положить пять кирпичей), затем сложите угол, проверяя кладку угольником для обеспечения точности. Сложите здесь также ступенчатый угол из трех кирпичей, пользуясь порядовкой для обеспечения точной высоты угловой конструкции. Не забывайте проверять горизонтальную и вертикальную кладку уровнем и отвесом.
Начало кладки блоков
После кладки первого ряда кирпичей по всему мангалу начинайте выкладывать 2-й и 3-й ряд сзади и по бокам, а затем уложите бетонные блоки в свободное пространство.
(Рис.4). Для нашего мангала для задней стенки используются тонкие блоки, а для боковых — рядовые полые блоки.
При нанесении на бетонное основание мангала раствора для крепления блока, следите, чтобы раствор не был слишком жидким, в противном случае посыпьте его сухой смесью. Блоки располагайте на 1-сантиметровом расстоянии от кирпичной облицовки, стараясь не прикасаться к ней, чтобы не сдвинуть кирпичи.
Верх блоков выравнивайте с верхом кирпичей, при необходимости изменяя толщину бетонного раствора. Для заполнения пустого пространства в облицовке можно пару кирпичей поставить вертикально.
Установка связей
Рис. 5. Установка связей
Рис. 6. Установка зольника (1 — арматурные стержни).
После окончания кирпичной кладки 2-го и 3-го ряда, начинайте устанавливать через каждые 25 См связи (Рис.5.) для перевязки поперек зазора между блоками и кирпичом. На углах связи нужно располагать по диагонали.
Затем следует нанести раствор для кладки следующего угла из трех кирпичных рядов, углубляя связи в раствор.
Делать это нужно по такой схеме: снять связь перед укладкой раствора, затем нанести бетонный раствор, сделать в нем углубления и вставить связь в раствор. Таким образом устанавливаются связи на каждый ряд блоков.
Установка зольника
Колосники и зольник (Рис.6) следует устанавливать на стальных стержнях, выступающих из кладки. Кладку нужно вести до установки трех рядов блоков или на уровне 9-го ряда кирпича сзади и 7-го ряда спереди.
При установке 8-го кирпичного ряда в раствор следует вставить стальные стержни – с каждой стороны мангала.
Эта арматура должна устанавливаться на одинаковых расстояниях и выступать на 10 См.
Затем следует положить 9-й ряд кирпичей, положить бетонный раствор и установить в нем связи для 10-го ряда и стержни для колосников.
Рис. 7. Установка кирпичей для решетки (1- консольный кирпич; 2 — кирпич, установленный вертикально).
Рис. 8. Расшивка швов
При кладке двенадцатого кирпичного ряда устанавливаются укороченные консольные кирпичи, служащие опорой решетке — рашперу для приготовления пищи (Рис.7).
Для этого следует выложить бетонный раствор на одну боковую грань каждого кирпича и положить кирпич таким образом, чтобы его целый край выступал на десять сантиметров.
На время схватывания бетонного раствора нужно прижать кирпич еще одним вертикально установленным кирпичом.
Расшивка швов
Бетонный раствор консольных кирпичей «схватится» примерно через двадцать минут, после чего тонкой расшивкой можно будет убрать его излишки из швов (Рис.8).
Затем следует положить последний комплект связей и выложить тринадцатый кирпичный ряд.
Укладка кирпичей на блоки
Рис. 9. Укладка кирпичей на блоки
Рис. 10. Устройство верхней части мангала
Теперь следует заполнить кирпичом (Рис.
9) пространство над 4-м рядом ячеистых блоков.
Раствор наносится на блоки и на торцы кирпичей, чтобы скрепить их с облицовкой и с блоками.
Устройство верхней части мангала
На верх одной из боковых частей мангала кладется кусок картона (Рис.10), который затем прижимается кирпичами и делается картонная выкройка.
Такие же выкройки нужно сделать для второй боковой и центральной частей мангала. С каждого края выкройки центральной части убирается по 10 мм, чтобы можно было сделать растворный шов.
По выкройкам в магазине строительных материалов заказываются три плоских камня, которые нужно уложить на верх мангала на раствор – так же, как это делалось при кладке стен.
Раствор должен хорошо затвердеть через два дня, затем камень и растворные стыки закрываются специальным герметиком для камня, чтобы защитить его от брызг жира.
Завершающие работы
Мангал из кирпича может иметь выложенный вокруг очага пол из бута.
Для этого следует предварительно подготовить углубленную на десять сантиметров поверхность с пяти сантиметровым слоем песка. Также над мангалом можно соорудить деревянный навес, который защитит мангал от атмосферных осадков.
Читайте также на нашем сайте:
|
|
|
|
|
Большой выбор грилей:
Как сделать жаровню
В детстве мы делали «Зимние обогреватели» — оригинальное устройство, сделанное из продырявленной жестяной банки, набитой палками и бумагой. Содержимое банки было подожжено, и это хитроумное изобретение было раскручено прямыми дугами с помощью длинной проволочной ручки.
Пылающая банка яростно ревела, растягиваясь, и, как следует из названия, согревала вас. Зимой.
Оглядываясь назад, не совсем ясно, произошло ли «согревание» от тепла, выделяемого самой банкой, или от того, что вы с энтузиазмом размахивали ею над головой. В любом случае, это продлило наши зимние игры на свежем воздухе, которые в те безобидные дни состояли из бросания камней во что-то, карабканья по вещам и ленивых ударов друг в друга футбольным мячом. (Вы понимаете, это было время, когда еще не было мобильных телефонов и игровых консолей)
Когда провода не было в наличии, мы снабжали наши зимние утеплители ручками из веревки, что, если оглянуться назад, оказалось небольшим конструктивным недостатком. Это, однако, добавляло волнения от незнания того, когда рукоятка прогорит и отправит горячую банку с огнем в небо, как метеор из консервной банки, или рухнет на землю в потоке искр и осколков раскаленной палки.
Здравый смысл, почерпнутый из преклонных лет (в сочетании со строгими требованиями STIHL к охране труда и технике безопасности), не позволяет нам рекомендовать вам сделать его самостоятельно, но жаровня — более крупный наземный брат Winter Warmer — отличный способ согреться на участке или в вашем саду! Жаровня также удобна для избавления вашего зимнего участка от не поддающегося компостированию детрита, который накопился за сезон.
Мы топят наши обрезками яблонь, а также другими древесными остатками, прежде чем загрузить их выкопанными сорняками, которые будут восстанавливаться и процветать только в том случае, если их бросить на компост — особенно хорошим примером является вьюнок.
При изготовлении жаровни для сада лучше всего подходят бочки из-под масла (хотя их не всегда легко достать), но вы можете сделать жаровню из любого металлического контейнера приличного размера. Старые металлические мусорные баки хорошо работают, и если вы хотите построить что-то в меньшем масштабе, попросите в местном магазине на вынос доступ к их переработке, где вы сможете подобрать несколько промышленных банок для общественного питания.
Шаг первый: Очистите банку
Перед использованием тщательно очистите выбранную металлическую емкость. Очевидно, что старые остатки пищи, покрытые коркой, не окажут вредного воздействия на горящую жаровню, но старая масленка или что-то подобное могут стать неприятным горючим сюрпризом.
Почистите его металлической щеткой и промойте из шланга, прежде чем начать.
Шаг второй: проветрите жаровню
Проделайте несколько отверстий в нижней трети банки. Для этого лучше всего использовать дрель, оснащенную сверлом из быстрорежущей стали подходящего размера. Перед сверлением сделайте небольшую ямку в том месте, где вы хотите сделать отверстие, используя молоток и кернер. Это предотвратит скольжение сверла до того, как оно успеет прокусить металл. Для лучшей работы жаровни также проделайте несколько отверстий в основании.
Шаг третий: разведите огонь
Поднимите садовую жаровню над землей, поставив ее на четыре больших кирпича. Поместите кучу маленьких сухих палочек в форме «вигвама» на дно жаровни вокруг трута, например нескольких листов скомканной газеты или сухих листьев. (Вы можете схитрить и использовать зажигалку, если хотите — мы также видели, как люди используют чипсы Dorito в качестве зажигалок, но мы никогда не одобряем такое расточительное использование таких вкусных треугольных закусок.
)
Поверх маленького вигвама добавьте пару веток среднего размера, стараясь не переполнять жаровню, прежде чем зажечь трут. Когда костер полностью разгорится и ваши ветки среднего размера начнут яростно гореть, вы можете начать добавлять большие ветки и большие куски дерева, прежде чем добавлять какие-либо сорняки, которые у вас есть. Но полегче — добавляйте зелень постепенно, чтобы ограничить раздражающие соседей клубы дыма.
Горячие советы
Внешняя часть жаровни станет горячей и будет оставаться горячей некоторое время после того, как огонь погаснет. Убедитесь, что вы держите руки подальше от металла, и, когда вы закончите, не забудьте облить место пожара водой. Костры имеют привычку снова разгораться, особенно если поднимается ветер, и меньше проступков, более серьезных, чем оставление костра без присмотра.
Когда огонь потухнет и жаровня достаточно остынет, вы сможете использовать и золу. Некоторые люди используют его, чтобы растопить обледеневшие дорожки зимой, но, по нашему опыту, это не так уж эффективно (и оставляет после себя серое грязное месиво).
Если у вас есть компостная куча, состоящая преимущественно из пищевых отходов и скошенной травы, зола поможет снизить кислотность, создав лучшую компостируемую среду. Вы также можете выкопать золу в местах, где вы планируете сажать овощи, которые растут в щелочной почве, такие как цветная капуста, белокочанная капуста и лук. Древесная зола также содержит калий, поэтому ваши растения оценят это дополнительное питание.
Вы когда-нибудь делали жаровню для своего сада? У вас есть горячие советы? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Ваш дружелюбный архитектор по соседству | MIT News
Джастин Брейзер не всегда знал, что его жизненный путь приведет его прямо домой.
Брейзер вырос с двумя братьями в дружной семье в Рэндольфе, штат Массачусетс, в двух городах к югу от Бостона. Его родители, иммигранты с Гаити, тоже выросли в районе Бостона и там познакомились.
С юных лет Бразиер любил рисовать. Но когда пришло время поступать в колледж, он не думал, что сможет найти подходящую работу художника.
Вместо этого он искал другую захватывающую карьеру, прыгая между колледжами в районе Бостона и за его пределами и циклически меняя множество специальностей, от инженерии до бизнеса и химии. Но ему не повезло найти пару.
В конце концов, после многих лет поисков, «я стиснул зубы, чтобы заняться искусством», полагая, что даже «если я не заработаю никаких денег, по крайней мере, я буду счастлив», — говорит он. Брейзер вернулся в Бостон, чтобы учиться в Массачусетском колледже искусств и дизайна. Сначала он занимался промышленным дизайном с целью создания кроссовок. Но затем некоторые из его профессоров посоветовали ему заняться архитектурой, где он мог бы развить более широкий набор навыков. «Я взял несколько уроков, и все щелкнуло», — говорит он.
Интерес Брейзера к архитектуре укрепился во время учебы в бакалавриате, когда он присоединился к Farmers Collaborative, бостонской группе, которая работает с городскими властями над превращением пустырей в городские сельскохозяйственные центры.
Бразиер начал проектировать садовые грядки для совместных проектов, работая с соучредителями CJ Valerus и Leon David. Эти грядки для выращивания стали источником пищи для жителей Бостона и помогли снизить продовольственную безопасность. Благодаря этой работе и его исследованиям «я понял, что архитекторы способны формировать окружающую среду. Дизайн теплиц и сельскохозяйственных сооружений может связать людей с их историей и культурой», — говорит он.
После выпуска Брейзиер продолжил работать в Farmers Collaborative, сохранив при этом постоянную работу. Однако, имея лишь степень бакалавра в области архитектуры, он был ограничен в том, как далеко он мог продвигать проекты. Чтобы полностью реализовать проект самостоятельно, ему потребуется профессиональная лицензия. Из-за этого «я всегда знал, что хочу поступить в аспирантуру, чтобы стать архитектором», — говорит Брейзер. После двух лет перерыва в школе, чтобы работать, он присоединился к программе MArch Массачусетского технологического института.
Брейзер планирует использовать свой опыт лицензированного архитектора, чтобы помочь сообществам, особенно цветным, преобразовать районы с помощью городского сельского хозяйства и продовольственного суверенитета. Эта цель, уходящая корнями в его детство и семейное положение, «действительно важна для меня», — говорит он.
Строится новая общественная теплица
Работая над получением степени магистра, Брейзиер продолжал сотрудничать с Farmers Collaborative. В настоящее время он работает над проектом с Веларусом и Дэвидом по строительству круглогодичной теплицы в Маттапане, районе Бостона с большим населением Гаити, где вырос его отец. Брейзер также привлек профессора и лицензированного архитектора Шейлу Кеннеди, своего наставника в Массачусетском технологическом институте, для помощи в проекте.
Основная цель тепличного проекта — повысить продовольственную безопасность Маттапана за счет городского сельского хозяйства. Brazier применяет целостный подход к проекту, основанный на мнении соседей.
«Мы думаем о сельскохозяйственном процессе в полном цикле, где у нас есть опыление, выращивание пищи и компостирование», — говорит он. Помимо основной теплицы, в общественном пространстве будет пчелиная пасека, несколько грядок для выращивания на открытом воздухе и площадка для компостирования.
Пространство также будет служить местом сбора сообщества. Гости могут отдохнуть в зоне отдыха во внутреннем дворе или устроить фермерский рынок под открытым небом. Брейзер также надеется внедрить образовательные программы, чтобы дети могли узнать о сельском хозяйстве и климате. «Мы хотим создать пространство, которое способствует общей устойчивости района в культурном и социальном плане», — говорит Брейзер.
Теплица будет располагаться на углу оживленной Мортон-стрит. Участок находится в пяти минутах ходьбы от главного перекрестка улицы с Блю-Хилл-авеню. «Это заметная область, которая действительно может продемонстрировать, на что способно сообщество», — говорит Брейзер.
До проекта на Мортон-стрит Брейзер работал над аналогичным проектом вместе с коллаборационистами по строительству теплицы в Дорчестере, районе, примыкающем к Маттапану, где также проживает большая община чернокожих.
Предыдущий проект, координируемый архитектором Уайли Брауном и аспирантами MassArt, назывался HERO Hope Garden и расположен на Женевском проспекте в самом сердце Дорчестера. В центре сада находится деревянная теплица с наклонной решетчатой крышей, окруженная несколькими грядками для выращивания и открытым патио с раскрашенным фоном. «Всем это нравится, — говорит Брейзер. «Это помогло сообществу выращивать продукты питания, чтобы предотвратить отсутствие продовольственной безопасности, особенно во время Covid».
Brazier и Collaborative используют Сад надежды HERO в качестве шаблона для проекта Morton Street, сохраняя его успехи и внося стратегические улучшения. Например, хотя деревянная теплица в саду полностью закрыта, животные и холодный зимний воздух все равно проникают внутрь. Для проекта на Мортон-стрит «это будет стальная конструкция, которая намного прочнее», — говорит он. «И работать в любое время года будет совершенно невозможно» для увеличения производства продуктов питания.
Чтобы сделать этот общественный проект возможным, город Бостон предоставляет финансирование через Управление жилищного строительства мэра и Закон о сохранении сообщества. Но «для полной реализации проекта» все еще «небольшой дефицит финансирования», говорит Брейзер. В настоящее время он и его коллеги ищут дополнительное финансирование, чтобы закрыть этот пробел и обеспечить, чтобы сообщество могло иметь все запланированные функции проекта.
Тем временем, когда большая часть финансирования выделена, этим летом начнется строительство проекта на Мортон-стрит, которое планируется завершить следующим летом.
Расширение прав и возможностей сообществ для воплощения их идей в жизнь
Хотя Брейзер в последние несколько лет активно участвовал в городских сельскохозяйственных проектах, в конечном итоге он видит, что играет более широкую роль в сообществе. Он заметил, что когда у людей, особенно цветных, появляются идеи по улучшению своего района, они часто с трудом продвигают свои идеи вперед.
«Люди хотят предложить городу разные вещи, но не имеют набора навыков или языка», и им нужна помощь архитектора, — говорит он. Но для многих цветных архитектор «чувствует себя кем-то, к кому они не могут приблизиться», потому что они никого не знают или не могут идентифицировать себя с ними.
Здесь на помощь приходит Брейзиер. Его корни в Большом Бостоне делают его более доступным для людей в этих сообществах. Бразье звонили, чтобы помочь составить предложения для района Маттапан и за его пределами, включая превращение заброшенного здания в кафе, установку художественных инсталляций в переулках и проведение проектных исследований для начинающих разработчиков, стремящихся создать местную собственность в своих районах. Его планы и визуализации помогли людям начать обсуждение своих идей с городскими властями, открывая двери, даже если проекты не оправдались.
В прошлом году несколько человек, с которыми вырос Брейзер, обратились к нему за помощью в ремонте их магазина кроссовок в Рэндольфе.
Бразиер работал над дизайном интерьера магазина под названием Кермс. Расположенный рядом со средней школой Рэндольфа, Кермс теперь подает вдохновляющий пример детям в сообществе, показывая им, что «они могут остаться в Рэндольфе и иметь собственность», — говорит он.
Бразиер счастлив, что он находится в месте, где люди чувствуют себя комфортно, обращаясь к нему за помощью в дизайне, которую он может предоставить. В конце концов, все, что он хочет сделать, — это «дать людям возможность создавать свою собственную среду и оставлять отпечатки пальцев на своем районе», — говорит он.
Жаровня с шотландским чертополохом – Новости Матери-Земли
Фото Мэтта Кидайша
Согласно легенде, армия захватчиков однажды попыталась подкрасться к лагерю шотландских солдат, когда один из захватчиков наступил на чертополох и закричал от боли, тем самым сорвав атаку. С тех пор чертополох стал национальной эмблемой Шотландии. Эта жаровня отдает дань уважения этому скромному цветку.
Это может не испугать вторгшихся скандинавов, но, безусловно, согреет вас прохладными летними ночами.
Инструменты и материалы
- Кислородно-ацетиленовая горелка
- Молоток с поперечным бойком
- Шариковый пробойник
- Круглый перфоратор 3/8 дюйма или сверло с насадкой 3/8 дюйма
- Молоток с шариковым бойком
- Болгарка или напильник
- Квадрат скорости
- Вилы для гибки
- Сварочный или кузнечный станок, опционально
- Клепальный инструмент
- Заклепки 3/8 дюйма
Список вырезов
Из круглого прутка 1/2 дюйма, низкоуглеродистая сталь
- Ножки: 65-дюймовые детали (4)
- Ребра корзины: Детали длиной 40 дюймов (12)
- Нижний обруч: Деталь длиной 32 дюйма
Из плоского прутка 1⁄4 на 1 дюйм, низкоуглеродистая сталь
- Верхний обруч: 70-дюймовая деталь
Фото Мэтта Кидайша
Кузница вперед
Корзина жаровни состоит из 16 ребер, четыре из которых выходят за дно корзины, образуя ножки.
Сначала вы сделаете ноги.
Ножки
1. Отрежьте конец одной ножки под углом 45 градусов, нагрейте его и разровняйте с помощью молотка с крестообразным бойком.
2. Изогните ножку в соответствии с шаблоном на стр. 43, начиная с верхней части корзины. Это помогает использовать джиг. Когда вы дойдете до отметки стопы, обозначенной на схеме буквой «F», отмерьте 7 дюймов и отрежьте.
3. Выковать конус на конце ножки и свернуть его в спираль, пока длина не совпадет с шаблоном. Загните закрученный конец под прямым углом к плоскости остальной части корзины.
4. С помощью пробойника сделайте углубление в каждой точке заклепки, отмеченной на схеме буквой «R». Просверлите или пробейте отверстия диаметром 3/8 дюйма в каждом из этих мест.
5. Повторите этот процесс для оставшихся трех ножек.
Ребрышки корзины
6. Отрежьте конец одного ребра корзины под углом 45 градусов, нагрейте его и разровняйте с помощью молотка со сферическим бойком.
7. Изогните деталь в соответствии с шаблоном на стр. 43, начиная с верхней части корзины. Отрежьте остаток в месте, отмеченном на шаблоне как «реберный срез», и закруглите края болгаркой или напильником.
8. С помощью пробойника сделайте углубление в каждой точке заклепки, отмеченной на схеме. Просверлите или пробейте отверстия диаметром 3⁄8 дюйма в каждом месте.
9. Повторите то же самое с оставшимися 11 ребрами корзины.
Примечание: Клепка без факела будет сложной или невозможной, в зависимости от вашей кузницы. В качестве альтернативы используйте болты вместо заклепок. Используйте головки болтов на внешней стороне детали и отшлифуйте головки, чтобы они соответствовали эстетике ручной работы.
Иллюстрация Марка Колетти
Верхние и нижние обручи
10. Для верхнего обруча нарисуйте круг диаметром 18 дюймов на верхней части верстака. Используйте квадрат скорости, чтобы отметить приращение 22-1/2 градуса вокруг круга.
Используя средние гибочные вилки, постепенно согните плоский заготовку до круглой формы. Это можно сделать холодным. Обязательно делайте небольшие изгибы по всей длине ложи, работая на одной и той же длине снова и снова, чтобы избежать перегибов.
11. Если у вас есть доступ к сварщику или вы имеете навыки кузнечной сварки, отрежьте лишний припуск с обоих концов и сварите обруч вместе. В качестве альтернативы, отрежьте один конец с нахлестом на 2 дюйма внутри круга. Нагрейте этот конец, а затем прибейте его к началу обруча, чтобы создать плотный перехлест.
12. Отметьте и пробейте или просверлите каждое из 16 отверстий под заклепки для ножек на расстоянии 3/8 дюйма.
13. Повторите то же самое с кругом диаметром 9 дюймов для нижнего обруча, используя круглый материал 1/2 дюйма, чтобы сделать круглую форму. Используйте дырокол, чтобы увеличить каждое из мест заклепок, прежде чем пробивать или сверлить отверстия. Этот круг лучше всего делать горячим.
Сборка
14.
Используйте 3/8-дюймовые заклепки для сборки пожарной корзины. Начните с четырех ножек, а затем перейдите к ребрам корзины. Сначала используйте болты, чтобы собрать всю корзину, заменяя каждый болт заклепкой по мере сборки детали.
Наконечники инструментов
Сварщик. Электросварочный аппарат, пожалуй, самая экономящая время машина, которая позволит вам прочно соединять металлы одним нажатием курка. Сварочные аппараты MIG просты в использовании и отлично подходят для обычных работ. Покупайте самое лучшее качество, которое позволяет ваш бюджет, но даже дешевый сварочный аппарат быстро станет незаменимым.
Кислородно-ацетиленовая горелка. Кислородно-ацетиленовая горелка объединяет кислород и ацетилен или пропан в высокотемпературное пламя горелки. Его можно использовать для резки стали, выполнения точных изгибов (нагревая только определенные части стали), изготовления заклепок и даже для сварки.
Гибочные вилки.
Гибочные вилки, также известные как «вилки для прокрутки», являются незаменимыми инструментами кузнеца. Если у вас есть доступ к сварочному аппарату, их можно быстро изготовить, приварив два круглых «зубца» к квадратной ручке (квадратные ручки лучше садятся, если их зажать в тисках). Вы также можете сделать простую вилку для тисков, создав букву «U» из куска круглого материала.
Прижим цепи. Удерживающая цепь — отличная дополнительная рука для любого проекта. Его легко установить и снять, и он будет удерживать материал практически любого размера в любой точке наковальни. Старую цепь иногда можно получить бесплатно в мотомагазинах. Чтобы закончить инструмент, прикрепите стремя к концу цепи. Прикрепляя стремя, вставьте крюк цепи в последнее звено цепи мотоцикла и прикрепите конец цепи к основанию наковальни. Цепь должна быть прикреплена таким образом, чтобы стремя, помещенные поперек оголенной поверхности наковальни, находились примерно в 1-1/2 дюймах от земли.