Русская печь с подтопком своими руками порядовка: Русская печь с подтопком своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Содержание

Русская печь с подтопком: порядовка и отделка

Опубликовано:

01.03.2015

Теплушка в доме своими руками

Создание чертежей

Русская печь с камином является достаточно большой редкостью. Схема, которая будет рассмотрена, сочетает в себе русскую печь с подтопком и камин. В случае, если будет выполнена кладка печи по чертежам, которые прилагаются, печь с легкостью сможет обогреть приблизительно 40-50 квадратных метров пространства для жилья.

Печь построена по системе «двухъярусный колпак» и греется равномерно со всех сторон.

Современная русская теплушка (печь) с подтопком соответствует некоторым бытовым требованиям. На чугунной плите есть возможность готовить самую разнообразную пищу, а в горниле — блюда традиционной русской кухни. В печи достаточно удобно сушить различные плоды, грибы и ягоды.

В данной конструкции предусматривается весьма комфортная лежанка, на которой, в случае, если будут пристроены деревянные полати, может хватить места для двоих взрослых.

Вариант русской печки, в которой имеются арочные перекрытия проемов.

Чертеж содержит фасад русской печки (вариант, в котором имеются арочные перекрытия проемов).

Со стороны плиты в основании печи устраивается ниша-подпечье весьма больших размеров, которая прогревается сверху и с боков. Прежде всего она делается для того, чтобы печь имела большую теплоотдачу — в комнату из нее будет поступать дополнительное количество тепла. В зимний период времени в подобном подпечье наши предки грели молодняк домашних животных.

В дровницах, которые сооружаются по бокам камина, будут храниться щепки для того, чтобы можно было растопить печь. В разных местах массива предусматриваются семь печурок различных размеров, в которых есть возможность достаточно удобно хранить или сушить предметы небольших размеров. Помимо того, печурки украшают печь: вместе с каскадом полок и арок они будут придавать камину нарядный вид.

Если есть желание, некоторые из арок есть возможность заменить прямыми перемычками. Украсить печь может и кладка полок и арок из кирпича другого цвета, либо более интенсивной окраски.

Режимы работы печи

Внешне «Теплушка» почти не отличается от обыкновенной русской печи, за исключением того, что в одном из углов расположен топливник.

Русская теплушка может топиться в двух режимах. При традиционной (по-русски) топке нужно будет убрать заслонку и открыть задвижку. Для того, чтобы перейти во второй режим, при котором будет несколько интенсивней прогреваться горнило, нужно будет открыть задвижки, после чего топочную дверку варочной плиты. При этом одну из задвижек придется закрыть, а заслонкой закрывается горнило. В подобном случае топочная дверка будет выполнять роль поддувальной.

Из горнила дымовые газы через задвижки, которые открыты, будут направляться в дымовую трубу.

Варочная печь может топиться в трех режимах. Дрова нужно сжигать на колосниках топливника. При первом режиме горячие газы дыма через открытые задвижки и хайло будут напрямую поступать в дымовую трубу, при этом нагревая только лишь плиту и кирпичи топочной камеры.

Устье надо закрыть заслонкой, чтобы топочные газы пошли из горнила в нижнюю отопительную камеру печи.

Для того, чтобы теплушка могла переключиться на второй режим, при котором будут прогреваться лежанка и горнило, понадобится открыть одну из задвижек, а другую закрыть. Горнило при этом закрывается заслонкой. Горячие газы дыма изменят свое направление и через окно будут поступать в горнило. После того, как он прогреется, через открытые задвижки газы будут поступать в дымовую трубу.

Для того, чтобы переключиться на третий режим, достаточно просто закрыть задвижку. Горячие газы дыма перед окном изменят свое направление и опустятся в дымообороты нижнего прогрева печки. Пройдя по всему периметру нижнего массива печки и отдав в этом месте тепло, дымовые газы через окно будут поступать в дымовую трубу, после чего через открытую задвижку уйдут в атмосферу. В третьем режиме будут интенсивно прогреваться нижняя часть наружного периметра и ниша-подпечье.

Список материалов

Кирпичная кладка – классический вариант устройства печи, так как материал прогревается равномерно и медленно.

одинарный красный кирпич М-200 — 1600 шт;
шамотный кирпич Ш-8 — 250 шт;
клиновидный шамотный кирпич Ш-44 — 100 шт;
дымовая задвижка 26х26 сантиметров — 2 шт;
дымовая задвижка 13х26 сантиметров — 3 шт;
заслонка (размеры определяются по месту) — 1 шт;
двухконфорочная варочная плита (размеры определяются по ходу дела) — 1 шт;
колосниковая решетка 20х28 сантиметров — 5 шт;
топочная дверка 21х25 сантиметров — 1 шт;
поддувальная дверка 14х25 сантиметров — 1 шт;
прочистная дверка 7х13 сантиметров — 2 шт;
стальной уголок 60х60х5 миллиметров — 1,5 м;
стальная полоска 50х5 миллиметров — 20 м;
шамотная глина — 100 кг;
песок, обыкновенная глина — количество определяется по необходимости в материале.

Пошаговая порядовка

Данная функциональная схема печи несколько отличается от схемы обыкновенной печи тем, что дымовые газы, которые поднимаются в щиток, будут направлены через задвижку в каналы, которые располагаются над горнилом.

Размер печи, порядовка которой содержится в материале, будет составлять 2000х1200 мм. Теплоемкость — 3009 ккал в час. Труба здесь коренная, будет примыкать к левой стене.

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Во втором ряду кладку следует выполнять перевязкой швов полностью во всех направлениях.

Третий ряд укладывается так же, как и первый, кроме места формирования зольника плиты. В данном месте необходимо класть на 50 мм укороченные кирпичи, при этом должен образоваться промежуток в 190 мм, после чего продолжается кладка первого ряда. Глубина зольника равняется 380 мм (полтора кирпича), а высота при этом будет 65 мм.

Первые три ряда укороченной трубы будут представлять собой сплошную кладку.

В четвертом ряду кладка начинается с обреза (уступа), который выполняется так же, как и в обыкновенной конструкции русской печи.

С фасада стены печи нужно будет образовать упоры свода малого подпечка. Далее надо оставить проем, ширина которого 120 мм, в коренной трубе. Данный проем предназначается для выполнения чистки.

С правой же стороны трубы располагается большой подпечек. Для его свода пяту образуют на шестом ряду, а пяту для арки с толщиной 250 мм — на седьмом. Одна и та же опалубка используется для того, чтобы выполнить устройство свода и арки большого подпечка.

Усовершенствованный вариант

В первом ряду выкладывается основание трубы, после чего начинается формирование малой и большой подпечки.

Плиту следует размещать в шестке. Она будет состоять из малого подпечка, который перекрывается сводом. Он будет передавать распор на пяту. В коренной трубе, которая примыкает к печи, устанавливается задвижка, к которой будет подходить газоход. Продукты сгорания начнут путь по газоходу и будут огибать перевал, который ограничивает топливник с торца.

В связи с тем, что печь предназначается для любого вида твердого топлива, она будет содержать колосниковую решетку и зольник, который размещается под топочной дверцей.

Пятый ряд. Для того, чтобы перекрыть зольник , следует уложить полномерный кирпич над его проемом, который будет опираться на стенки. Следующий ряд должен быть размещен таким образом, чтобы в кладке шов пришелся на середину кирпича предыдущего ряда.

В шестом ряду монтируется колосниковая решетка. Для того, чтобы расширить решетку под воздействием температуры, между стенками и решеткой нужно оставить зазор, который будет равен приблизительно 5 миллиметрам.

В седьмом ряду начинается формирование проема для топочной дверки. Для этого две трехчетвертные части следует класть впереди ряда. Помимо того, каждый из кирпичей понадобится перерубить вдоль, отколов от них по 30 мм. Это обеспечит перевязку в восьмом ряду.

Ширина топливника в нижней плоскости составляет 250 мм. Он ограничивается перевалом с задней стороны, который размещается на своде.

Кирпичи, изображенные на рисунке, у которых стесаны тычки, будут служить основанием перевала, с помощью которого огненный факел из топливника не сможет попасть в дымовую трубу.

На кирпичи, которые лежат в основании перевала, укладывается еще три ряда по два кирпича.

На перевале, помимо кирпичей, которые обращены к задвижке, следует стесывать и кирпичи верхнего ряда, однако уже со стороны топливника. Перевал способен обеспечить достаточно хорошие аэродинамические характеристики плиты.

Каждый уровень печки выкладывается в соответствии со схемой. Нижний слой составляется влагоустойчивыми (перекалёнными) кирпичами.

Топливник плиты, который имеет высоту 280 миллиметров, будет состоять из четырех рядов кирпичей, которые укладываются плашмя. Для того, чтобы увеличить топочный объем, два средних ряда (восьмой и девятый) должны быть скошенными. На десятом ряду размещается варочный настил.

Газоход начинается с шестого ряда кладки. Тыльная сторона перевала будет сопряжена с газоходом. За лицевой стороной печки левая сторона газохода образует угол с коренной трубой. Сечение газохода полностью везде должно быть как минимум 200х200 мм. Следовательно, углы кирпичей, которые образуют плоскость газохода, понадобится стесывать.

Девятый ряд. Кирпичи перекрытия газохода, которые напущены вовнутрь кладки, тоже стесываются. Данный ряд завершается кирпичами, которые уложены над задвижкой.

В десятом ряду перекрывается дымоход. Происходит завершение кладки плиты. В данном ряду понадобится перекрыть топочную дверку плиты. На рамку двери укладывается полосовая сталь, которая имеет ширину 50 мм и длину 400 мм. Она будет служить опорой для кирпичной кладки. Придавать жесткость плите будет рама из угловой стали, которая обрамляет кладку десятого ряда.

В тот момент, когда помещение отапливать плитой не нужно, дымовые газы из щитка направляются непосредственно в трубу: одна задвижка закрывается, а другая открывается.

В летний период времени обе задвижки могут быть закрытыми. В процессе приготовления плитой пищи горячие газы будут уходить из плиты, минуя при этом массив печи. При этом нужно обязательно открыть задвижку плиты.

Процесс отделки мини печки

Неверно подобранные растворы могут сразу и не потрескаться, и даже не осыпаться на следующий день, но все равно служить будут недолго.

Строительство печки с подтопком и камином — достаточно долгий процесс. Часто люди с нетерпением ожидают его окончания. Наиболее трудоемкой и продолжительной частью работ является кирпичная кладка. Однако даже после того, как будет положен последний кирпич, будет рано считать дело законченным. Понадобится также выполнить отделку, в которой нуждается мини теплушка.

В случае, если мини печка весьма аккуратно сложена из красивого облицовочного кирпича, имеет гладкую лицевую грань и прямые углы, можно обойтись и без дополнительной отделки. Однако у достаточно большого количества людей есть свои предубеждения по поводу того, что кирпичной кладки вовсе не должно быть в доме. Следовательно, теплушка часто предоставляется оштукатуренной и побеленной.

Традиционным способом будет простое обмазывание глиняным раствором.

Делается это без применения каких-либо особых инструментов — набрасывается глина и смоченной ладонью заглаживается.

Поверхность после подобного процесса отделки может получиться не совершенно ровной, со следами ручной работы. Стоит понимать, что на сегодняшний день данный прием широко используется для того, чтобы создать что-либо уникальное в дизайне интерьеров.

Современная технология нанесения штукатурки подразумевает использование специальных инструментов., среди которых будут кельмы, которые понадобятся для нанесения раствора, полутерок для того, чтобы разравнивать нанесенный раствор, терка, которой раствор уплотняется и выравнивается круговыми движениями поверхность.

Теплушка может быть оштукатурена исключительно тогда, когда она просохнет на все 100%. Прежде чем перейти к данному процессу, следует ее протопить. Раствор будет состоять из глины и песка в соотношении две части песка на одну часть глины.

Русская печь с подтопком своими руками: порядовка, описание кладки, фото

Представляем постройку русской печи, строительство которой заняло один месяц. Постройка производилась по заказу, мастером. Русская печь 2х3 метра с лежанкой 2х2 метра, с самоварником и подтопком который будет греть нижнюю часть печи.

Сколько времени ушло именно на эту печь, трудно рассчитать, потому что строились параллельно две печи: эта и банная печка кирпичей на 700 (она представлена на фото). Потребовалось также выведение фундамента под русскую печь на уровень пола. На все ушло восемь недель без выходных с 12-часовым рабочим днем. Работа происходила с напарником, на котором была практически вся обработка кирпича. Автор печи продумывал конструкцию, что и как спилить, и где закруглить, а также клал кирпич.

В работе помогал целый арсенал инструмента: большой корветовский плиткорез для распилки, большая болгарка и две маленьких. Применялась насадка для дрели из лепестков «наждачки».

Поэтому, две печи построились за такой период.

Рассказ о строительстве русской печи

Готовый фундамент был залит на уровень земли, размер 3х2,5 метра, от него и приходилось производить все работы. Над фундаментом проходили лаги с шагом примерно в метр, их тоже надо было разумно обойти. Было решено выложить столбики в количестве девяти штук под размеры будущей печи на уровень верха лаг (высота цоколя 1,2 метра) и по ним залить монолитную плиту толщиной 150 мм.

Столбики через 3-4 ряда подвергались армированию сеткой. Когда столбы были готовы, пространство между ними были подшиты досками, далее они застилались рубероидом и был проложен утеплитель, который сверху был закрыт пергамином.

На столбики были уложены четыре листа плоского шифера, который играл роль нижней несъемной опалубки, была также установлена боковая опалубка, связана арматурная сетка с ячейкой 100х100 и залита бетоном.

Передний край плиты вышел за края столбиков на 50 см, печь потом выкладывалась по этим столбам, а нависающий край образовал предтопочную площадку.

Эта печь установлена в доме с газовым отоплением, как дополнительный источник тепла. И газовая плита для готовки тоже имеется. Поэтому назначение печи разное, какого-то одного применения нет. Заказчик в конкретном случае сознательно пошел на сокращение жилой площади, он хотел очень большую русскую печь, чтобы она была красивая — и он ее получил. А то что на ней можно полежать, приготовить пищу всевозможными способами — это её большой дополнительный бонус.

Кому-то нужно просто обогреть жилье, если нет магистрального газа, не важно чем, лишь бы было дешево, а эстетики не хочется. И такой вариант можно воплотить. В былые времена топили избы по-черному и были довольны. В любом случае, какую печь выбрать, кирпичную или железную — дело вкуса и решение каждого отдельного заказчика, чего никому не запретишь.

Далее выложены фотографии этапов строительства печи. Вокруг плиты МД шамотом и облицовкой не были оставлены из эстетических соображений. При интенсивной топке в результате ничего не треснуло. Только пошла трещина над топочной дверцей. Но не понятно, почему. Зазор на расширение вокруг дверцы достаточный, проложен базальтовым картоном. Подстраховка была в виде армирования и перекрытия дверцы, и все равно трещины в этом месте есть.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной. Поэтому стоит использовать целостные кирпичи. Перед работой нужно подсчитать, сколько материала понадобится. Швы не должны превышать 5 мм. Экономка может укладываться своими руками несколькими способами:

В четверть. То есть кирпич необходимо выкладывать на ребро.
В полкиприча. В этом случае материал укладывается вдоль стены плашмя.
В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую длине материала.

Если используется керамический кирпич, то нужно его вымочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. Во время работы излишки раствора необходимо убирать.

Порядовки

Чтобы грамотно выложить печь, необходимо знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видео с инструкцией по выкладке. Ниже рассмотрим, сколько рядов придется сформировать своими руками.

Для первого ряда рекомендуется использовать пережженный кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используется ¾ кирпича.
Следующий ряд начинает формировать стенки печной конструкции. Нужно заложить прочистки слева и спереди. А вот с фронтальной и правой стороны устанавливается зольник.
Следующий ряд слева выкладывается кирпичами без использования смеси. С передней части монтируется прочистка и поддувало. Дверцы крепятся при помощи пережженной проволоки из стали, которая фиксируется раствором.
Подовые каналы перекрываются в следующем ряду.
При укладке пятого ряда необходимо установить колосник для малого топливника. Для этого нужно уложить огнеупорный кирпич без использования раствора.
На этом этапе нужно выполнить монтаж водогрейной тары с левой стороны конструкции. Также продолжается кладка малой топки.
Одновременно с укладкой топливника и стенок необходимо установить колосник плиточной топки. С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая укладывается в швы.
Последующие два ряда укладываются внутренние каналы и стенки. Также необходимо установить дверцы для обоих топливников и закрепить их при помощи стальной проволоки.
На десятом ряду соединяются своды обоих топок. Также следует перекрыть дно горнила. Оставить открытыми каналы дымооборота для вывода их в горнило.
С передней стороны нужно закрепить уголок из стали, размерами 30х30, а сверху выложить плиту. Пустое пространство топливника нужно перекрыть съемным колосником.
В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стенок плиты и горнила, а также заслонки для него. С левой части плиты нужно начать формировать низ дымохода. Между горнилом и дымоходом должно быть небольшое отверстие, закрыть его следует задвижкой.
После этого нужно изготовить деревянный шаблон арки. Он необходим для укладки свода арки.
Следующие четыре ряда укладываются стенки печной конструкции. Устье горнила перекрывается.
Начиная с семнадцатого ряда нужно постепенно начать сужать свод горнила, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Стальной стяжкой укрепляется задняя стенка печного устройства.
Свод горнила необходимо перекрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует перетрубье.
Чтобы выложить свод горнила, необходимо подготовить соответствующий шаблон. Для этого понадобятся две прямоугольные рамки. На них опираются детали из фанеры с кружалами, которые крепятся на специальные штыри. Это необходимо для того, чтобы существовала возможность наружной разборки печи. Также рекомендуется поставить распорки внутри, чтобы конструкция не развалилась. Сверху кружал нужно выполнить настил из досок.
На девятнадцатом ряду нужно укрепить переднюю стену горнила. Для этого необходима стяжка. Также продолжается кладка стенок, которые должны быть выше горнила, при этом образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
Свод заполняется песком и тщательно утрамбовывается. Благодаря этому увеличивается теплоемкость, которая необходима для выпекания хлебобулочных изделий.
На 21 ряду перекрывается печь, происходит сужение перетрубья.
Во время кладки последующих двух рядов продолжается формирование дымохода, с одновременным сужением перетрубья.
При помощи заслонки перекрывается перетрубье.
На следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над перетрубьем.
Сколько нужно еще рядов, – зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается, затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолочное перекрытие. Между кровлей и перекрытием также нужно выполнить кладку, в качестве связующего средства использовать цементно-песчаный раствор.
Анализ свода печи
Над высотой свода автор печи поломал голову. Изначально планировался полуциркульный свод, но плита фундамента заняла два ряда высоты, ширина горнила 1100 мм, радиус получался 550 + 120 сам свод + 150 перекрыша равна 820, 150 плита + 770 высота пода над плитой (11 рядов), и все вместе 920. В результате получалась высота лежанки 1,75 м, до потолка остается 75 см, до балки, которая проходит как раз по гребню свода, и того меньше — с половину метра. По задумке заказчика на лежанке хотелось не только лежать, но и свободно сидеть. А это минимум 90 см до потолка. Сошлись на 80ти см — сидеть чуть сгорбившись.(фото представлено). Так что свод почти циркульный получился, его высота где-то 40 см и еще тычковый ряд под пятками.
Защиту от распирания делается следующим образом: стяжками в виде шпилек насквозь или хомутом вокруг. В любом случае получается наличие металла в топке. Три тычковых ряда с перевязкой и пятки тычками себя оправдали. Крупный заказчик лежал, сам спал ночь на лежанке, полная закладка спалена в горниле, после тщательного осмотра боковых стенок трещин не обнаружено.
Инструкция по возведению русской печи
Возвести агрегат можно используя уже разработанную схему. Схемы кладки представлены ниже:
Самая простая схема кладки русской печи должна выполняться с соблюдением всех технологических требований
Подробная схема кладки русской печи поможет лучше понять суть процесса
Обобщая все схемы, получим примерно такую последовательность работ:
на основание укладывают 2 кирпичных слоя, укрепляют их изоляцией
Длина ряда соответствует выбранной длине отопителя; между первым и вторым слоем делают перевязку из ¾ кирпича; важно, чтобы материал располагался ровно, проверяйте слой с помощью уровня; во втором ряду оставляют место для подпечья; слои 3 и 4 выполняют с перевязкой по углам, как и слои 1 и 2; слой 5 начинает свод подпечья; 6,7-й слои выкладывают цельным стройматериалом; стенки кладут в один ряд. . Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом
Так русская печь выделяет еще больше тепла
Важно: печники часто заполняют место под сводом песком или стеклом. Так русская печь выделяет еще больше тепла
ряд 11 – это покрытие для подшестка;
в 12-м слое выкладывают под;
затем мастерят горнило с 13-го по 15-й ряд;
16-й ряд – это свод горнила.
Важно: между стенами и сводом сыплют песок – так отопитель дольше сохраняет тепловую энергию
окно шестка делается похожим на арку;
далее идет ровная кладка, делается перевязка по углам;
ряд 23 должен предусматривать пространство для накопления сажи;
ряд 24 предусматривает наличие проема для вьюшки, здесь обязательна дверца;
до конца выполняется прямая кладка.
Строят агрегат с помощью деревянной опалубки, чтобы кирпичи не «разбегались». Она есть не на каждой схеме, но предусмотреть ее важно, чтобы кладка была красивой и ровной. Опалубку убирают через неделю после окончания строительства.. Печь должна быть снабжена ходом для дыма
Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь
Печь должна быть снабжена ходом для дыма. Сечение – 26 × 26 сантиметров. Дымоход необходимо утеплить. Прочитать об этом можно здесь.
Конечный этап строительства – облицовка отопителя, чтобы он имел привлекательный внешний вид. Отделку можно выполнить следующими способами:
оштукатуривание;
затирка глиняным раствором;
укладка декоративного или натурального камня;
облицовка керамическими плитками;
художественная роспись термостойкими красками.
После завершения строительства по схеме отопитель нужно просушить. Его разжигают мелкими щепками и стружкой. Просушка длится от 1 до 3 дней.
Уклон пода
Про уклон пода и заодно свода надо отметить отдельно. Наклонный под сооружают в классической русской печи, здесь же все-таки печь-теплушка. Разница очевидна: в русской печи выход дымовых газов происходит только через устье горнила, то есть по направлению понижения пода, в теплушке кроме того через отверстия в поде, в данном случае — под задней стенкой.
Устройство русской печи с подтопком
Существует много вариантов конструкций русской печи, но всегда её составляющими элементами являются отопительно — варочные отделы, духовка и хотя бы небольших размеров лежанка.
Современная русская печь дополнительно оборудуется подтопком (дополнительной топочной камерой), благодаря которому она быстрее нагревается и отдаёт в помещение большее количества тепла. Им также можно воспользоваться для приготовления пищи в тёплое время года, когда нет необходимости прогревать всю печь.
Устройство русской печи с подтопком:
Фундамента. Для его сооружения применяют камень, кирпич или бетон.
Подпечья — полости в нижней части печи, где сушат дрова на запас.
Холодной печурки — углубления, в которой можно хранить кухонную утварь.
Шестка — ровный горизонтальный участок перед входным отверстием в горнило. Приготовленные блюда, оставленные на шестке, дольше остаются в горячем состоянии. У некоторых моделей печей на этом месте устанавливается варочная плита.
Пода — днища горнила или варочной камеры. Располагается к шестку под небольшим углом, который способствует более лёгкому передвижению тяжёлым чугункам.
Загнётки — переходной плоскости между шестком и подом.
Варочной камеры или горнила — полости внутри печи, предназначенной для закладки дров и размещения посуды из жаростойкого материала для приготовления пищи. У потолка горнила, как и у пода, имеется уклон к входу.
Перетрубья — полости над шестком, где собирается дым. Является основанием дымоотводного канала.
Самаварника (душника) — узкого канала, входящего в дымовую трубу. Ранее к нему подсоединяли трубу самовара. В современных моделях русских печек душник устраивается редко.
Дымохода – вертикального канала над шестком, предназначенного для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу.
Распушки — расширенного сегмента дымохода, находящейся близко к потолку.
Вьюшки — небольшого окошка с дверцей, предназначенной для полного перекрытия дымохода. Через неё есть доступ к задвижке, которая используется для регулировки тяги в печи.
Заслонки — толстого листа стали с хорошо обработанными краями и ручкой. Служит дверкой для входного отверстия горнила.
Колосников — чугунных решёток, установленных между топливной камерой и поддувалом.
Лежанки — большой горизонтальной плоскости, расположенной сзади дымовой трубы. Под нею находятся каналы с циркулирующими потоками горячего воздуха, поэтому во время топки русской печи она всегда тёплая, а если перекрыть нужную задвижку, то будет сохранять тепло долгий период времени.

Русская печь с подткопком (справа)

Пример 2 (подтопок внизу, справа)
Работы по докладке трубы дымохода
Сразу не была доложена труба (морозы наступили, труба высокая и другие причины). Труба высокая (около четырех метров), и там бывают достаточно сильные ветра, хочется хорошо укрепить трубу. Была сделана труба как на фотографии, то есть внешне окрашена, при этом кладку производили не печники и забыли армировать кладку.
Эксплуатация печи
Что касается эксплуатации, оценить с научной точки зрения не просто, но с потребительской — все работает очень хорошо. Для приготовления пищи достаточно положить один колодец дров из 8-10 березовых поленьев. После прогорания глиняной посуде можно ставить чугунок картошки, пирог, хлеб, жаркое. Все получалось очень вкусным. Это после утренней протопки.
Нашел ещё одну возможную причину дымления. Был случай, когда также достраивали трубу на камине после меня. И он также задымил, хотя при пробной топке все было замечательно.
Трубу выкладывали при закрытой задвижке.
Цементный раствор при кладке и швабровке внутренней поверхности трубы неизбежно падает в трубу. После постройки трубы этот мусор выгребается через прочистки или с зуба камина. Если задвижка закрыта, раствор скапливается на ней, схватывается и закупоривает трубу. Даже если открыть потом задвижку, цементная пробка остается.
В данном случае не получается вывести печь на рабочий режим, т. е. постоянно поддерживать в теплом состоянии, так как она не является отопительной. В результате, русская печь всем радует — отоплением, приготовлением блюд, лежанкой.
Кладка русской печи своими руками
Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.
Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.
Вам понадобятся следующие элементы:
Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
Колосниковая решетка;
Металлические задвижки;
Вьюшка;
Заслонка горнила;
Водогрейная коробка;
Плита;
Стальные полосы.
Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.
Приготовление кладочного раствора
Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.
Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:
Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;

Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т. д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.
Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.
Приготовление глиняного раствора
Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.
Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.
В вашей топке есть трещины? Вот почему и что вы должны делать.
Ваш камин и дымоход рассчитаны на то, чтобы годами выдерживать экстремальные температуры и погодные условия. Однако ничто не вечно, и каким бы хорошим ни был ваш камин, со временем время берет свое.
Топка — это место, где горит огонь, и поскольку она подвергается постоянному циклу нагрева/охлаждения и экстремальным температурам, она изнашивается быстрее, чем другие части системы.
Fluesbrothers Дымоходы и камины исследуют причины повреждения топки и способы их устранения.
Причины трещин и повреждений топки
Строители используют огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор для строительства современных топок, потому что эти материалы выдерживают экстремальные температуры лучше, чем стандартный кирпич или камень.
Несмотря на долговечность этих материалов, они все же подвержены повреждениям.
К основным причинам повреждения топки относятся:
Вода
Кирпич, камень и строительный раствор пористы и впитывают воду, как губка, поэтому даже незначительное количество воды может попасть внутрь, что приведет к набуханию материала и, в конечном итоге, к растрескиванию.
Износ
Несмотря на то, что огнеупорный кирпич и огнеупорный раствор устойчивы к нагреву, постоянное воздействие высоких температур берет свое, вызывая износ этих материалов с течением времени.
Кроме того, погодные условия и подвижки фундамента могут привести к наклону или наклону дымохода, создавая нагрузку на всю систему, что приводит к трещинам в растворных швах и отслоению кирпичей.
Неисправность конструкции
Качество дымохода и камина зависит не только от используемых материалов, но и от строителей. Если подрядчикам, которые строили ваш камин, не хватало навыков или использовались некачественные материалы, камин изнашивается быстрее, чем должен.
Проблема с повреждением топки заключается в том, что это происходит медленно, и многие люди не замечают повреждения, пока не становится слишком поздно, и единственным вариантом является восстановление. Лучший способ защитить себя от дорогостоящего ремонта — нанять профессиональную службу по ремонту дымоходов для ежегодного осмотра и обслуживания, чтобы устранить мелкие проблемы до того, как они выйдут из-под контроля.
Насколько серьезно повреждение топки?
Хорошо сконструированный камин и дымоход имеют огнеупорные слои и облицовку дымохода для защиты горючих материалов вокруг топки и за камином от воспламенения.
Игнорирование повреждений топки подвергает ваш дом и семью риску возгорания и отравления угарным газом.
Кроме того, если щели достаточно велики, тлеющие угли могут пройти сквозь них и коснуться стены за ними.
Трещины в топке также вызывают опасения, что газы и угарный газ могут просочиться в ваш дом.
Помимо риска для вашего дома, существует финансовый риск в результате игнорирования ремонта топки. Вы можете отремонтировать большинство трещин, если они обнаружены на ранней стадии, запечатав или выточив поврежденные участки и заострив их заново.
Однако, если вы будете ждать слишком долго, вы рискуете полностью перестроить топку, что требует много времени и денег.
Братья Флюз — эксперты по каменным каминам. Наш ремонт каменной кладки включает в себя восстановление и переточку топки, ремонт строительного раствора и ремонт заслонки.
Как насчет сборных топок?
Многие строители предпочитают промышленные камины при строительстве новых домов, потому что они более рентабельны, чем каменные камины.
Как и их аналоги из каменной кладки, промышленные камины используют огнеупорные материалы для уменьшения передачи тепла от топки горючим материалам вокруг нее.
Однако, как и каменные топки, сборные камины и их огнеупорные панели также подвержены растрескиванию под воздействием чрезмерного тепла.
Ожидаются микротрещины, но вы все еще можете безопасно пользоваться своим камином; тем не менее, это проблема, на которую вы должны обратить внимание, если она ухудшится из-за риска возгорания.
По данным Американского института безопасности дымоходов, вы должны заменить треснувшую огнеупорную панель камина, если трещина имеет ширину 1/16 дюйма или если вы можете вместить никель в пространство.
Суть в том, что хотя вы можете безопасно эксплуатировать свой камин с небольшими трещинами в топке, вы должны вызвать профессиональную службу по ремонту дымоходов, как только заметите повреждение, чтобы защитить свою семью и дом.
Ремонт трещин в топке
Желание сэкономить на домашнем ремонте понятно, но некоторые ремонтные работы, включая ремонт топки, должны выполняться профессионалами.
В зависимости от повреждения профессиональный подрядчик по ремонту дымоходов может заполнить щели огнеупорным герметиком для их герметизации.
Некоторые ремонтные работы требуют подгонки или замены расшатанных кирпичей, с чем должны справиться специалисты с подготовкой и опытом, чтобы выполнить этот ремонт точно.
Кроме того, профессионалы сертифицированы и застрахованы, а это значит, что вы можете быть спокойны, зная, что ремонт безопасен и прослужит долго.
О компании Fluesbrothers Chimney & Fireplace
Мы являемся компанией по обслуживанию дымоходов с полным спектром услуг, которая уже более десяти лет обслуживает жителей района Канзас-Сити.
Мы являемся членами Национальной гильдии трубочистов и полностью сертифицированы Американским институтом безопасности дымоходов и Национальным институтом каминов.
Вот что вы можете ожидать, наняв нас.
Более чем десятилетний опыт
Полностью сертифицированные, лицензированные и застрахованные технические специалисты
100% гарантия качества
Полная чистка дымоходов, проверка и ремонт
Осмотр и очистка вентиляционных отверстий сушилки
Точная диагностика
Бесплатные оценки
Варианты финансирования

Если вам нужен ремонт топки, прочистка дымохода, осмотр или ремонт камина, вы можете рассчитывать на услуги Fluesbrothers по обслуживанию дымоходов и каминов в районе метро Канзас-Сити. Пожалуйста, запишитесь на прием прямо сейчас по телефону 913-236-7141 или через нашу онлайн-форму.
О каминах с обогревателями старого образца — Northline Express
Камины с обогревателями, также известные как «старомодные камины» камины с нулевым зазором», представляют собой комбинацию нагревателя и вентилятора и по своей природе камины, в которых циркулирует воздух. Обогреватель старого образца В каминах используется специальная вентиляционная система, которая втягивает прохладный комнатный воздух и выпускает его в виде более теплого воздуха. Воздух, находящийся в системе вентиляции, никогда не выходит через топку, чтобы она не загрязнилась пеплом, дымом или другими неприятные запахи. Вместо того, чтобы проталкивать воздух через топку, в старом стиле Камины с обогревателем направляют воздух вокруг топки и позволяют ему нагреваться, без каких-либо недостатков, связанных с традиционными каминами.

Дымовая камера — Область над камином и под дымоход, используемый для того, чтобы дым смешивался и поднимался в дымоход. Потому что дым стремится чтобы здесь задержаться, здесь часто скапливаются большие залежи креозота.
Верхнее вентиляционное отверстие — Верхнее вентиляционное отверстие на обогревателе старого образца Камин возвращает нагретый воздух в помещение. Холодный воздух поступает в вентиляционное отверстие в нижняя часть обогревателя. Затем воздух направляется вокруг топки и нагревается. без каких-либо недостатков, связанных с традиционными каминами, а затем вернулся в комнату через верхнее вентиляционное отверстие.

Воздуходувка — Нагреватель старого образца В каминах используется воздуходувка для распространять теплый воздух по всему помещению. Вентилятор увеличивает эффективность камина, равномерно распределяя теплый воздух по всему дому, что максимизирует производительность вашего камина, тем самым гарантируя, что он увеличивает количество выделяемого тепла.
Кожух — Кожух представляет собой декоративную рамку вокруг камина. Он может включать сложные конструкции, простирающиеся до потолка.
Топка — Топка или яма для костра — это часть камина, в которой сжигается топливо, в отличие от очага, дымохода, каминной полки, над каминной полкой и элементов дымохода всей каминной системы. Топка обычно устанавливается на каменном основании на уровне пола комнаты.
Очаг
— Противопожарная зона непосредственно перед камином. Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.
Нижнее вентиляционное отверстие — Нижний вентиляционный клапан на обогревателе старого образца. Камины — это место, где прохладный комнатный воздух втягивается в камин. Воздух затем направляется вокруг топки и выходит через верхнее вентиляционное отверстие, где возвращается в помещение в виде нагретого воздуха.
Популярные категории
Камины для камина
Защитите свою мантию и окружающие изделия из дерева от тепла печи с каминным щитом Homesaver. Его легко установить, просто разрежьте щит в соответствии с вашими требованиями к размеру и используйте прилагаемое оборудование, чтобы прикрепить его к ваш камин.
Купить сейчас
Подушки для очага WoodEze
Подовые подушки представляют собой секции из огнеупорного материала, которые можно использовать под дровяные, пеллетные и газовые плиты для защиты полов от искр и угольков и на задних стенках за отопительными приборами для защиты стен от сильная жара.

Купить сейчас
Камин и очаг
Камины-обогреватели доступны в различных стилях и различных варианты топлива, которые подходят для любого образа жизни, будь то простота газового или электрического камина или традиционная привлекательность дровяного горения камин..
Купить сейчас
Камины с обогревателями «старого образца»
Старомодный обогреватель Камины сконструированы с камином с двойными стенками, который удерживает тепло там, где ему и место. Поскольку огонь поддерживается в самой каминной камере, обогреватели позволяют избежать передачи лишнего тепла в стены дома. Это важная функция безопасности, поскольку со временем избыточная теплопередача может ускорить разрушение строительных материалов. В крайних случаях передача тепла может способствовать опасности возгорания внутри стен дома. Камин с двойными стенками минимизирует эти опасности.

Если вы покупаете новый дом, вы можете приобрести новый обогреватель-камин. Однако, если у вас уже есть дом и существующий традиционный каменный камин, может быть лучше продолжать использовать каменную кладку в сочетании с обновленным каминным блоком, обновив его вставкой Heatilator Fireplace. Каминная вставка Heatilator предназначена для размещения непосредственно в каменной кладке, что не только превратит существующий камин в эффективный источник тепла, но и придаст каменному камину обновленный вид.
Нагреватели предлагают множество вариантов обогрева, включая самый традиционный вид топлива для камина — дрова. Тем не менее, вы можете приобрести камины-обогреватели, работающие на природном газе, жидком пропане, пеллетах и биомассе, или комплекты электрических дров. Газовые обогреватели считаются более эффективными, чем дровяные обогреватели-камины из-за естественных потерь энергии, связанных с сжиганием древесины.

Эффективность – это еще не все, что имеет значение при выборе правильного камина-обогревателя. Некоторым домовладельцам нравится удобство и мгновенное тепло, предлагаемое газовыми каминами-нагревателями, но тех, кто любит звуки, запахи и красоту настоящего дровяного огня, могут больше привлечь дровяные обогреватели, чтобы создать атмосферу и настроение, которые вы хотите создать. также должен быть фактором, на котором основывается ваше решение.
Помимо эффективности, атмосферы и атмосферы, которые создают различные виды топлива, вы должны учитывать свои физические ограничения, ограничения по времени и какие виды топлива легко доступны в вашем регионе. Например, если вы психически не в состоянии или не хотите тратить время и силы на сбор собственных дров, или вы не хотите тратить деньги на покупку хорошо выдержанных дров для использования с обогревателем, газовый Камин с обогревателем может быть вашим лучшим выбором. Пеллеты предлагают безопасный, простой и эффективный источник топлива, но вы должны проверить и убедиться, что у вас есть местный поставщик древесных пеллет в вашем районе, прежде чем остановиться на камине-нагревателе на пеллетах.

С момента своего роста популярности в 1950-х годах и на протяжении 1980-х годов камины-обогреватели старого образца совершенствовались в своих функциях, технологиях и производительности. Некоторые новые модели теперь имеют системы зажигания IntelliFire.

No related posts.