Расстояние между обрешеткой под мягкую кровлю: шаг основания и монтаж стропильной системы для гибкой черепицы

Шаг обрешетки под мягкую кровлю

Устройство и шаг обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка под мягкую кровлю – это специальный элемент конструкции, служащий для крепления кровельных материалов к основным элементам крыши. Технологически она является рядом досок, которые крепятся к стропильной системе. В зависимости от типа крыши и кровельных материалов, она может быть двух типов :

• сплошная – для мягких кровельных материалов;
• разреженная – для шифера, металлочерепицы и других твердых покрытий.

Обрешетка крыши под мягкую кровлю выполняется в два слоя :

1. Разреженный, который выполняется из досок.
2. Сплошной, выполняется из древесностружечной плиты (OSB) или влагостойкой фанеры.

Стоит отметить, что сплошная обрешетка дополнительно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции.

Основные правила выполнения обрешетки

Обрешетка под мягкую кровлю выполняется с соблюдением следующих правил :

• если угол ската крыши находится в диапазоне от 5 до 10°, тогда она выполняется в виде сплошного настила из влагостойкой фанеры или досок;
• если угол наклона крыши находится в диапазоне от 10 до 15°, тогда она выполняется с применением бруса 45×50 миллиметров, влагостойкой фанеры и направлением параллельным карнизу с шагом 45 сантиметров;
• при величине угла уклона более 15° в конструкции обрешетки применяют брус 45×50 миллиметров, но с шагом 600 миллиметров;
• в зоне крепления ендовы и конька применяют монтаж дополнительного бруса.

Самым лучшим вариантом для обустройства обрешетки мягкой кровли принято считать калиброванные доски. Это связано с тем, что при использовании разных по толщине досок, трудно добиться ровной поверхности на стыке и обрешетка в данном случае получится ступенчатой. Уже проверено многолетним опытом эксплуатации, что в местах с неровной поверхностью обрешетки срок службы мягкой кровли заметно меньше. Ступенчатый перепад уровня досок по высоте является недопустимым, поэтому при обустройстве кровли применяют качественные строительные материалы и тщательно подгоняют их стыки.

Рекомендуется для досок использовать хвойные породы деревьев, которые имеют низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики.

Шаг обрешетки под мягкую кровлю составляет не более 100 миллиметров, что обусловлено эксплуатационными характеристиками кровельных материалов. Сплошной слой выполняется из калиброванной обрезной доски, влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB). Сплошной слой должен прочно крепиться к доскам, иметь влажность не более 20%. Прочность обрешетки должна соответствовать нагрузкам, которые она должна воспринимать от следующих воздействий :

• нагрузки от снежного покрова;
• нагрузки от кровельных материалов.

В зависимости от этих факторов рассчитываются наиболее оптимальные параметры конструкции крыши. Например, при шаге стропил 500 миллиметров для строительства обрешетки используется доска с толщиной 20 миллиметров или влагостойкой фанеры толщиной 10 миллиметров. При шаге стропил 1200 миллиметров используют доски толщиной 30 миллиметров или влагостойкую фанеру толщиной 20 миллиметров.

Мягкая кровля очень устойчива к грибкам и плесени, но этого нельзя сказать о древесине, из которой изготавливается обрешетка. По этой причине особое внимание уделяется предварительной антисептической обработке всех деревянных конструкций.

Установка капельника

Одним из важных элементов обрешетки для мягкой кровли является капельник, который защищает карнизы от негативного влияния влаги. Так как именно на карнизах влага способствует гниению деревянных элементов конструкции и их разрушению. В зависимости от угла наклона скатов крыши капельник может иметь изгиб от 100 до 130°. Крепление капельника производят на самом краю крыши, ему придают строгое вертикальное направление вниз, что обеспечивает стекание воды непосредственно в водосточный желоб. Помимо защитных функций капельник создает эстетичный внешний вид кровли и способствует увеличению её срока службы.

• материалом для его изготовления служит оцинкованная сталь со слоем специального покрытия, увеличивающая антикоррозионные свойства капельника;
• цвет капельника должен соответствовать цвету крыши, чтобы не портить эстетический вид;
• установку капельника производят по всему периметру здания, что дает возможность полностью защитить кровлю и фасад от вредного влияния воды;
• помимо влагозащитных свойств капельники придают кровле дополнительную защиту от ветра.

Технология монтажа капельника

При монтаже капельника придерживаются следующих основных правил :

• его основание крепится к обрешетке, а нижний край направляют на водосточный желоб;
• крепление капельников между собой производят внахлест;
• для защиты краев обрешетки дополнительно устанавливают фронтовые планки;
• после этого выполняют установку ковра, края которого обрабатывают мастикой, что позволяет улучшить сцепление с поверхностью крыши;
• сверху капельника производят монтаж мягкой кровли.

Обобщенные выводы

Обобщая все вышесказанное, устройство обрешетки под мягкую кровлю выполняется по следующим правилам :

1. Обрешетка выполняется в два слоя, которые образуют единое сплошное покрытие.
2. Сплошной настил должен быть абсолютно ровным и гладким.
3. Все изгибы и острые углы в конструкции обрешетки следует удалить, чтобы избежать трения и перегибов мягкого кровельного материала.
4. Оптимальная ширина обрезной доски для изготовления обрешетки составляет 14 сантиметров.
5. Укладка досок производится лотком вверх, что позволяет избежать стекания воды в подкровельное пространство.
6. Концы торцевых досок следует тщательно закруглить – это поможет избежать резких перегибов материала.
7. Все деревянные конструктивные элементы обрешетки должны быть обработаны антисептическим составом.
8. Шаг обрешётки под мягкую кровлю зависит от максимальной силы ветра на определенной местности и угла наклона крыши. Чем больше сила ветра, тем меньше шаг обрешетки, и наоборот.
9. Между плитами влагостойкой фанеры или древесностружечной плиты (OSB), которые составляют сплошной слой, следует оставлять зазор в 1 сантиметр. Он необходим в случае разбухания данных материалов от попадания влаги.
10. Для защиты деревянных элементов обрешетки от влияния атмосферных осадков необходимо обязательно выполнять установку капельника.

Похожие новости

Комментарии (0)

Обрешетка под мягкую кровлю

Как вы знаете крыша является основной защитой всего здания, поэтому при строительстве ей уделяется значительная часть всего времени. До недавних пор жители частных домов в качестве покрытия предпочитали твердые материалы, например, шифер, металл, черепицу. Со временем технология производства битумной продукции стала более совершенной и люди стали рассматривать мягкие покрытия в качестве более дешевой альтернативы. Единственной загвоздкой стала обрешетка бод мягкую кровлю, которая должна выполняться сплошным методом. Кстати, о ней и пойдет речь в данной статье.

Что такое обрешетка и для чего она создается

Обрешеткой в строительстве называется система, созданная при помощи пиломатериалов. Ее основными элементами являются доски и рейки. Она выполняет функцию основания, на которое укладывается кровельный пирог.

Основание под мягкую кровлю должно отвечать следующим требованиям:

• Обладать достаточной прочностью, способной выдержать выбранные материалы и расчетную нагрузку
• Иметь надежную опору в процессе эксплуатации
• Легко переносить атмосферные явления в виде осадков и ветра
• Пиломатериалы не должны иметь никаких трещин, провисаний и бугров
• Система должна создаваться по общепринятым нормам и стандартам

В строительстве существует всего две разновидности обрешетки: сплошная и разряженная. Первый вариант идеально подходит для мягких кровель и тонких листов металла, ну, а вторая под все остальные.

Сплошная обрешетка может создаваться из досок, влагостойкой фанеры или плит ОСП. Как правило, застройщики всегда предпочитают фанеру, так как монтаж такого основания составляет считанные часы, а вот с досками придется повозиться. Дело в том, что создать правильную и ровную систему не так-то и просто. Приходится всегда искать подходящие по размерам материалы и крепить их в нужном месте, чтобы не создавались большие перепады.

Стоит отметить, что какой бы ни была обрешетка она должна включать в себя зазоры для естественной вентиляции. Они должны находиться по всему периметру кровли под карнизными свесами, в коньковой части крыши и промеж элементов обрешетки. Благодаря естественному притоку кислорода, влажные воздушные массы, скопившиеся в чердачном помещении, будут выводиться через специальные ходы, следовательно, они не будут оказывать на пиломатериалы никакого воздействия, и крыша вашего дома прослужит гораздо дольше.

Заготовка материалов

Приобретать древесину для обрешетки лучше всего заблаговременно. Так вы дадите материалу привыкнуть к вашему региону проживания и в случае чего можете докупить недостающее. Итак, вот что вам может понадобится для качественной обрешетки.

1. Калиброванная доска, фанера с влагостойким составом или плиты ОСП. В первом случае лучше всего искать материал как можно шире, но при этом достаточно широкий (где-то 120-140 миллиметров). С фанерой и плитами все предельно просто. Для приобретения необходимого количества вам достаточно посчитать площадь крыши с учетом всех свесов
2. Брус. Параметры данного элемента будут зависеть от того, какой шаг стропил под мягкую кровлю будет выбран. Здесь присутствует масса нюансов, например, толщина кровельного покрытия, снеговая нагрузка и тому подобное. Оптимальные значения шага находятся в диапазоне от 0,3 до 1,5 метров
3. Подстилочный ковер
4. Другие вспомогательные пиломатериалы. С них делаются дополнительные усиления на сложных кровельных системах

ВАЖНО: Приобретая древесину необходимо убедиться в ее качестве и минимальной влажности, содержание которой допускается до 20%. Так вы избежите коробления пиломатериалов.

Виды сплошной обрешетки

Все опытные кровельщики вам скажут, что монтаж мягких кровельных покрытий лучше всего производить на сплошную обрешетку, а каким уже образом ее сооружать – решать уже вам.

Конструкция обрешетки мягкой кровли может выполняться двумя способами:

• В один слой. Данный метод заключается в монтаже материала непосредственно на стропильные ноги. В качестве материала могут использовать как доски, так и фанера с плитами ОСП. Такие основания чаще всего создаются под рулонные покрытия, например, рубероид

• В два слоя. Первым слой называется рабочим, и он принимает на себя всю нагрузку. Создается из досок с шагом по 35 сантиметров, на которые устраивается последующий сплошной слой. Материалом для создания второго ряда обрешетки могут служить все те же доски, фанера или плиты ОСП. Конструкция данной системы должна включать в себя вентиляционные ходы промеж настилом и утеплителем для удаления влажного воздуха

Как вы понимаете шаг обрешетки под мягкую кровлю должен быть минимальным. иначе материал просто провиснет и треснет, именно поэтому ее делают сплошняком.

Описание однослойной обрешетки

Данным видом обрешетки уже мало кто пользуется, но пока рано закрывать на нее глаза. Она может пригодиться на временных сооружениях и зданиях второстепенной важности. Как правило, такие крыши устраиваются без теплоизоляционных плит.

Система из досок

В качестве материала для строительства однослойной обрешетки идеально подходит шпунтованная доска. Благодаря ее правильным размерам вы сможете создать плоскость без перепадов высот, что является основной задачей в строительстве основания под кровлю. Сама технология возведения выделяется своей простотой. Для создания качественной обрешетки вам придется прибить доски к стропильным ногам перпендикулярно, и на этом работа закончится.

Хоть работа и включает в себя два действия, сложность заключается в ином, а именно: в подборе качественных досок, ведь они должны отвечать определенным требованиям.

• Нельзя чтобы на теле пиломатериалов находились сучки и сколы. Они должны быть максимально ровными
• Оптимальная ширина доски лежит в диапазоне от 100 до 140 миллиметров, а ее толщина 2-4 сантиметра. Последний параметр будет зависеть от шага стропильных ног
• Влажность древесины не должна превышать 20%, в противном случае она начнет коробиться и повредит не только обрешетку, но и все вышележащие материалы
• Перед началом работы с пиломатериалами их необходимо пропитать специальными антисептиками, дабы предотвратить гниение и размножение микроорганизмов

Для простоты монтажа на стропильных ногах делается специальная разметка, являющаяся ориентиром для устройства досок. В качестве крепежных деталей используются обыкновенные гвозди. Кстати, при их вбивании шляпку необходимо утапливать, а выпирающие части с обратной стороны загнуть.

Система из щитов

Как уже говорилось ранее обрешетка может выполняться как из досок, так и из влагостойкой фанеры или ОСП плит. Они выделяются своими большими габаритами и высокой влагостойкостью, поэтому являются довольно популярными в кровельной сфере. Всего за пару часов при помощи данного материала можно соорудить очень качественное основание, которое прослужит вам долгие годы. В качестве основного положительного момента следует выделить гладкую и ровную поверхность, на которую без проблем могут укладываться даже самые капризные кровли.

Стоит понимать, что данный продукт не используется исключительно в кровельной сфере, и пользуется популярностью во всей строительной индустрии, следовательно, он обладает своей маркировкой. Для укладки на крышу лучше всего воспользоваться марками ОСП-3 или фанерой ФСФ. Они обладают повышенной влагостойкостью, что наиболее подходит в этом случае. Как и доски, фанера имеет свой диапазон толщины от 9 до 27 миллиметров. Что касается защиты, то она в обязательном порядке должна обрабатываться специальными антисептиками.

Однослойный метод укладки требует монтажа листов поверх стропильных ног по всей длине ската. Размещать материал необходимо в шахматном порядке, дабы стыки не совпадали друг с другом. Укладывая материал нельзя забывать про вентиляционные зазоры, составляющие 2-4 миллиметра. В качестве крепежных деталей можно использовать саморезы или специальные гвозди. Их количество будет зависеть от выбранного шага, как правило, он составляет 30 сантиметров по основной плоскости, 15 с торцов, а по краям 10.

Описание двухслойной обрешетки

Разобравшись с кровлями для временных сооружений можно приступать к жилым. Двухслойная обрешетка является наиболее подходящим вариантом для возведения любого жилья. За счет правильного подбора материала можно добиться качественной и долговечной крыши, которая будет защищать вас десятилетиями.

Двухслойная система обладает рядом преимуществ по сравнению с однослойной обрешеткой, поэтому ее выбирают большинство застройщиков. Основные требования для материала заключаются в следующем:

• Создавая первый ряд необходимо использовать доски с большой толщиной (от 25 миллиметров) и шириной от 10 до 15 сантиметров. В качестве альтернативы допускается монтировать брус сечением 50х50 миллиметров
• Второй слой может включать в себя материал чуть послабее. Минимальная толщина должна составлять 20 миллиметров, а ширина 50
• Все элементы обрешетки должны быть обработаны защитными растворами

Как правило, в конструкции жилых кровель находится утеплитель, не позволяющий теплу покидать здание. Чтобы он справлялся со своей задачей весь период своей эксплуатации необходимо позаботиться об вентиляционных ходах промеж гидроизоляцией и данным материалом. Воздушную прослойку можно создать при помощи небольших брусков, уложенных поверх утеплителя.

Создание комбинированной обрешетки в два слоя

Два слоя разных материалов позволяет добиться максимальных прочностных показателей. Как правило, для первого слоя используются доски, а во втором они могут заменяться фанерой или плитами ОСП. На протяжении нескольких десятилетий уже выработалась некоторая стандартная схема, по которой создается данная обрешетка и она заключается в следующем.

Первой задачей застройщика будет являться подготовка поверхности крыши под мягкую кровлю. На этом этапе производится приобретение и транспортировка необходимого материала к месту строительства, сооружение устойчивого основания.

Перпендикулярно стропильным ногам начинается создаваться первый слой. В качестве материала используется доски или брус с шагом по 35 сантиметров. Поверх них настилается влагостойкая фанера или ОСП. Такая конструкция подходит для создания холодного чердачного помещения, так как утеплитель и гидроизоляционный слой не укладывается. При жилом чердачном помещении двухслойная обрешетка укладывается с некоторыми нюансами. Сначала, параллельно стропильным ногам монтируется контробрешетка под мягкую кровлю. Затем приступают к укладке последующих слоев.

Требования к кровельным материалам будут следующие:

• Продуктом для возведения контробрешетки будет являться брус сечением 25х30 или 50х50 миллиметров
• Доска во втором слое должна иметь толщину не меньше 25 миллиметров и ширину 10-15 сантиметров
• Кровельное покрытие должно быть не более 12 миллиметров в толщину
• Древесина в обязательном порядке обрабатывается антисептиками

Некоторые виды кровельных покрытий могут потребовать укладку кровельной подстилки. Кстати, экономить на этом материале не стоит, так как он выполняет защитные функции и оберегает основание от конденсата.

Устройство крыши под мягкую кровлю

Мягкая кровля является довольно распространенной в СНГ странах. Эта группа включает в себя рулонные материалы и битумные производные в виде черепицы.

Правильная конструкция крыши под мягкую кровлю будет выглядеть так:

• В качестве основания – сплошная обрешетка
• Гидроизоляционный материал
• Подкладочный ковер
• Контробрешетка
• Битумное покрытие

Монтаж крыши под мягкую кровлю без проблем может проводиться самостоятельно, но для ускорения процесса лучше проводить данную работу вместе с напарником. Помните, что работа на высоте всегда связана с опасностью, поэтому перед началом необходимо убедиться в наличии исправной страховочной амуниции.

Нюансы укладки мягких покрытий

Битумные продукты отличаются от других материалов своей капризностью, поэтому при их укладке необходимо учесть данные особенности.

• Работать с мягкой кровлей можно исключительно при плюсовой температуре. Минимальный порог составляет +5 градусов. При укладке материала в более холодных условиях его можно повредить, так как битум на холоде становится очень хрупким
• Превышать верхнюю планку в +20 градусов так же не рекомендуется. Это приведет к чрезмерному разогреву поверхности и после устройства материала он может поплыть вниз

• Создавать обрешетку следует в сухую солнечную погоду, так как древесина без проблем впитает большое количество влаги и тогда у нее будет только два выхода. Первый это коробление, а второй – гниение

Стоит заметить, что высокая или низкая температура уже никак не повлияет на уложенное покрытие, поэтому не стоит беспокоиться по этому поводу. Если вы решили укладывать мягкое покрытие на крышу вашего дома, то оптимальным периодом для этой работы будет являться лето, а заготовку материала можно осуществить заранее.

Обрешетка под мягкую кровлю своими руками

Одним из самых популярных у российского потребителя кровельных материалов является гибкая черепица. К ее преимуществам можно отнести, к примеру, легкий вес и невысокую цену. Разумеется, для того, чтобы устроить долговечное качественное покрытие, монтировать на крышу ее следует правильно. В этой статье подробно разберемся с тем, как сделать надежную обрешетку под такую мягкую кровлю.

Из чего делается обрешетка?

Для сборки основания под гибкую черепицу используются самые разные материалы. О том, какие именно, а также о том, какими достоинствами и недостатками они отличаются, вы можете узнать из таблицы.

Параметры материала при этом должны быть такими:

Важно: Материал для обрешетки можно выбрать любой. Однако при покупке важно обратить внимание на уровень его влажности. Максимально допустимый показатель – 20%.

Разновидности обрешеток

Под мягкую кровлю должно быть устроено либо сплошное основание, либо с небольшим шагом между элементами. (5-10см). При этом могут использоваться такие способы монтажа материала:

1. — Набивкой прямо на стропила. Этот метод на данный момент используется очень редко. Дело в том, что он не обеспечивает достаточного уровня надежности кровли.
2. — Набивкой на брусья, проложенные перпендикулярно стропилам.
3. — Набивкой на брусья, закрепленные по стропилам, то есть вдоль ската кровли.

Два последних способа позволяют устроить под обрешеткой вентиляционный слой.

Как подготовить материал

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Перед установкой обрешетки под мягкую кровлю все деревянные элементы следует обработать противогнилостными средствами. При установке ее своими руками часто используется обрезная доска. Поверхность этого материала обязательно следует проверить на гладкость. Мягкая черепица, к сожалению, не отличается слишком большой прочностью. Поэтому любая неровность или зазубрина может привести к ее перетиранию или разрыву.

Монтаж обрешетки

Собирается обрешетка под мягкую кровлю так:

• Между стропилами натягивается гидроизоляционная пленка. Крепят ее горизонтально, прибивая брускам одинаковой толщины.
• На бруски фиксируют первый слой обрешетки из досок шириной 15см. При укладке нужно отслеживать ровность крепления всех элементов. Обрешетка под такую кровлю должна быть идеально подогнанной в верхней плоскости. Шаг между элементами – 50см.
• Далее набивается второй слой обрешетки из листов фанеры среднего размера. Укладывать листы нужно длинной стороной вдоль карниза. Монтаж производят «вразбежку» на саморезы. Между листами обязательно нужно делать зазор в 2мм. Шаг крепления – 15см по каждой обрешетине первого слоя. Обшивку начинают снизу — от карниза. Проложив один ряд, приступают к монтажу второго и т. д.
• Толщину листов фанеры выбирают в зависимости от шага первого слоя обрешетки. Если он меньше 60см, можно взять материал в 9мм, от 60см – 12мм и от 90см – 18мм.

Совет: Для устройства сплошной обрешетки крыши под мягкую кровлю лучше всего подойдет фанера ФСФ из хвойной породы древесины. Этот материал отличается влагостойкостью, прочностью на изгиб и небольшим весом.

Монтаж прокладочного ковра

Как сделать обрешетку под мягкую кровлю вы теперь знаете. На скатах менее 20гр далее нужно будет смонтировать подкладочный ковер. При этом кровля покрывается им полностью. На более крутых крышах таким образом дополнительно гидроизолируют только конек, свесы, ендовы и места прилегания к трубе.

Монтируют прокладочный ковер снизу вверх с горизонтальным расположением полос. Крепление выполняется на гвозди с шагом в 20см. Нахлесты проклеивают битумной мастикой. После того как ковер будет закреплен, монтаж обрешетки можно считать оконченным. Далее приступают собственно к обшивке кровли гибкой черепицей.

Видео по теме:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Что собой представляет обрешётка под мягкую кровлю

В категорию материалов, которая обозначается как мягкая кровля, входит несколько часто используемых покрытий. Это и рубероид, и мягкая битумная черепица, и несколько разновидностей наплавляемых рулонных материалов. Все они отличаются друг от друга внешним видом и характеристиками, но в основе их производства лежит один компонент — модифицированный битум. Именно он и придаёт кровельным покрытиям ту самую гибкость и мягкость. Сам материал не имеет жёсткой формы, поэтому под него нужна прочная и жёсткая обрешётка, которая и будет выдерживать внешние нагрузки. При этом мягкая кровля будет выполнять лишь защитные и декоративные свойства.

Виды обрешётки под мягкую кровлю

Если говорить об обрешётке в целом, то она бывает двух видов: разреженная и сплошная. Первая собирается из досок или брусков, между которыми оставляются зазоры или, как их ещё называют, шаг установки. Вторая — это сплошной настил без зазоров. Для мягкой кровли используется именно второй вариант, потому что при укладке на разряженную обрешётку мягкие кровельные материалы будут провисать между её элементами.

Под мягкую кровлю делают сплошную обрешётку, иначе материал будет провисать в щелях между досками

В качестве настила для сплошной обрешётки используются листы влагостойкой фанеры, плиты ОСП и доски. Последние должны быть или обрезными или шпунтованными из хвойных пород древесины. Что касается влагостойкой фанеры, то её надо правильно выбрать по марке, потому что с таким названием на рынке присутствует две позиции:

1. ФК, которую рекомендуется использовать только для отделки внутренних помещений.
2. ФСФ, которую используют как для внутреннего, так и для наружного монтажа.

Для сплошной обрешётки подойдёт именно ФСФ. Этот материал изготавливается из нескольких слоёв шпона (от 3 до 21), которые между собой склеиваются специальным составом на основе фенолформальдегидных смол. Необходимо добавить, что в процессе производства фанеры ФСФ каждый слой сначала обрабатывается бакелитовым лаком, поэтому материал имеет высокую прочность и водостойкость.

Что касается ОСП, то для обрешётки также надо выбирать водостойкую модификацию, т. е. марки ОСП-3 и ОСП-4. Последняя предназначается для конструкций, которые подвергаются максимальным нагрузкам при высокой влажности воздуха, поэтому стоит довольно дорого. Для кровель можно использовать фанеру ОСП-3, которая по влагостойкости не уступает четвёртой модели.

При сборке настила между элементами можно оставлять небольшой зазор, размер которого не должен превышать 1 см. Его называют компенсационным, потому что он будет компенсировать расширение деревянных изделий из-за перепадов влажности и температуры.

Материалы из категории мягкой кровли можно укладывать только на сплошную обрешётку, в качестве которой используются фанера, плиты ОСП или калиброванные доски

Типы сплошной обрешётки

Обрешётка под мягкую кровлю может быть одинарной или двойной. В первом случае доски или панели укладываются прямо по стропилам. Во втором сначала монтируется разреженная обрешётка, а поверх неё — сплошная. Второй вариант предпочтительнее, потому что между двумя слоями остаётся пространство, которое используется для вентиляции кровли. А это даёт возможность отводить влажные пары воздуха, которые поднимаются из внутренних помещений дома. Именно они на неутеплённых крышах становятся причиной образования наледи и конденсата на стропильной системе.

Но это не единственный критерий выбора в пользу двойного настила. Многое будет зависеть от угла наклона скатов крыши.

1. При наклоне ската 5–10° можно использовать однослойный настил.
2. В диапазоне от 10 до 15° укладывается двойная обрешётка с шагом между нижними элементами 45–50 см. Для нижней обрешётки лучше использовать бруски сечением 50х50 мм.
3. Если угол ската превышает 15°, то шаг установки можно увеличить до 60 см.

В принципе, увеличивать шаг нижней обрешётки можно и до 100 см в зависимости от размеров используемых для неё пиломатериалов. К примеру, если для этого была использована доска толщиной 40 мм и шириной 120 мм. Чем меньше сечение, тем меньше шаг, и наоборот. Для каждого материала относительно его толщины подбирается свой шаг.

Таблица: соотношение шага разреженной обрешётки с толщиной элементов сплошного настила

Как рассчитать количество материала для обрешётки под мягкую кровлю

Учитывая выше обозначенные соотношения шага расположения элементов обрешётки и их толщины, можно сделать довольно точный расчёт этой конструкции. Для этого придётся предварительно снять размеры самой кровли, которые обозначены в чертеже здания. И если крыша представляет собой сложную многоуровневую и многоскатную конструкцию, то её нужно разбить на простые геометрические фигуры. Именно на их основе рассчитывается суммарная площадь кровли.

При этом придётся учитывать угол наклона каждого ската, потому что чем меньше угол, тем большим нагрузкам подвергается система обрешётки. А значит, придётся либо уменьшать шаг расположения досок или брусков, либо увеличивать толщину плитных и листовых настилов. Поэтому для упрощения расчётов при определении общей площади кровли применяют корректирующие коэффициенты. К примеру, при наклоне ската в 35° используется повышающий коэффициент 1,221.

Расчёт сплошной конструкции

С расчётом сплошной обрешётки дело обстоит проще, потому что она покрывает собою всю площадь скатов. То есть её площадь будет равна площади крыши. Рассмотрим пример расчёта количества листов фанеры для ската площадью 50 м².

1. Общая площадь, которую требуется покрыть фанерой, составляет 50 м².
2. Если для устройства обрешётки используются фанерные листы квадратной формы со стороной 1525 мм, то площадь одного листа равна 1,525∙1,525 = 2,3 м².
3. Количество листов определяется делением первого значения на второе — 50:2,3 = 21,74.
4. Округляя в большую сторону, получаем 22 листа.

   Площадь сплошной обрешётки равна площади кровли, поэтому плитные или листовые материалы приобретаются с учетом размеров скатов крыши

В строительном деле при расчёте количества стройматериалов делается небольшой запас в пределах 5–10%. Здесь надо поступить так же, поэтому окончательный результат — 23–24 листа.

Точно таким же способом рассчитывается и количество плит ОСП. А вот с досками немного сложнее. В первую очередь надо рассчитать площадь одной выбранной доски. Длина обрезных досок варьируется в диапазоне от 1 до 6,5 м с шагом 0,25 м. Ширина — в пределах 75–275 мм с шагом 25 мм.

Допустим, для обрешётки используется доска длиной 3 м и шириной 0,1 м:

1. Рассчитываем площадь одной доски: 3∙0,1=0,3 м².
2. На скат площадью 50 м² потребуется 50:0,3= 166,66 досок.
3. Округляем до ближайшего целого и добавляем запас в 10%: 167∙1,1 = 184 доски.

Расчёт разреженной обрешётки

Для этого расчёта не требуется сама площадь ската. Необходимы длина кровли и её высота, то есть расстояние от свеса до конька.

1. Используя первый показатель, определяем длину одного ряда уложенных досок. К примеру, если длина карниза — 10 м, а для обрешётки были выбраны все те же трёхметровые доски, то в один ряд их поместится 10:3= 3,33 штуки. В этом случае округлять полученное значение не надо.

   Расчёт количества досок для обрешётки проводится с учетом их размеров и расстояния между рядами

2. Далее вычисляем количество рядов, которые монтируются параллельно свесу или коньку. Для этого необходимо выбрать шаг обрешётки. Пусть он будет равен 50 см. Если высота ската равна 5 м, то потребуется уложить 5:0,5+1= 11 рядов. Один лишний ряд образуется за счёт укладки обрешётки у свеса и у конька, то есть на краях ската крыши.
3. Определяем количество досок: 3,33∙11= 36,63.
4. Округляем и прибавляем запас в 10%: 37∙1,1=41 доска.

Правила монтажа обрешётки под мягкую кровлю

Независимо от того, будет ли на кровле использована одно- или двухслойная обрешётка, основное требование к конструкции — ровная и прочная поверхность без дефектов и изъянов пиломатериалов. Именно поэтому при использовании досок выбирается калиброванный материал.

Доски рекомендуется укладывать годичными кольцами вверх. Это обеспечит минимальные деформации при перепадах влажности и температуры.

По строительным канонам стропильная система выставляется по скатам в одной плоскости, поэтому надо быть уверенным в том, что торцы стропильных ног уже выставлены. А значит, можно считать, что укладываемые доски, фанера или плиты ОСП будут ложиться в одной плоскости.

Стыковать элементы обрешётки надо по стропилам. Выступающая за пределы стропильных ног доска не обеспечит прочности при установке кровельного материала

Начинать монтаж надо с карниза, а точнее, с нижних концов стопил. Доски подбираются по длине так, чтобы два соседних элемента стыковались на одной стропильной лаге. Если этого сделать не удалось, придётся подрезать их, что увеличит количество отходов. То же самое касается листов и плит.

Доски укладываются с небольшим зазором в 1 см и крепятся к стропилам гвоздями или саморезами. Крепление лучше проводить с торцевой стороны. Если саморезы или гвозди устанавливаются по лицевой стороне, тогда их шляпки надо вогнать в тело пиломатериала на глубину 0,5 мм. При этом на каждой стропиле к доске надо прибивать по два крепёжных элемента — по одному с каждого края.

Фанерные листы или плиты ОСП на кровле в качестве сплошной обрешётки должны укладываться в разбежку со смещением в треть или в половину панели

Что касается плоских материалов для обрешётки, то их располагают со смещением относительно друг друга в треть или на половину листа. Это делается для того, чтобы нагрузки, действующие на сплошную обрешётку, равномерно распределялись по всей её поверхности. Таким способом укладываются панели перпендикулярно стропилам. Фанеру с размерами 1,5х2,5 м можно устанавливать вдоль стропил. При этом придётся учитывать, что сам листовой материал не может нести больших нагрузок, поэтому под него должны попасть минимум три стропильные ноги: одна точно посередине и две по краям. Но и здесь придётся учесть, что два соседних фанерных листа должны состыковаться на одной стропиле. Зазор между ними (3–5 мм) является обязательным.

Крепится фанера и ОСП оцинкованными саморезами или ершовыми гвоздями по периметру через каждые 10–15 см и по всей плоскости по стропилам в шахматном порядке. Использовать надо именно эти крепёжные изделия, потому что они хорошо выдерживают напряжения, возникающие в плитах ОСП или листах фанеры при перепадах влажности и температуры.

Порядок укладки плоских панелей на разряжённую обрешётку:

1. По краям стропил натягивается бечёвка, определяющая границу свеса кровли. Привязывается она к двум саморезам, которые вкручены в два крайних стропила, расположенные на разных краях кровли.
2. Первый лист укладывается по внешнему краю первой стропильной ноги, при этом его смежный край должен точно проходить по бечёвке.

   Первый лист сплошной обрешётки укладывается строго по краю стропильной ноги

3. Первый лист крепится саморезами длиной 50 мм по стропилам с шагом 20–30 см.
4. Таким способом собирается нижний ряд.

   Нижний ряд укладывается со стыковкой панелей на стропильных лагах

5. Следующий ряд начинается с половины листа, поэтому одну панель надо порезать пополам.
6. Крепится половинка по стропилам, как и цельные листы, теми же саморезами с тем же шагом.

   Второй ряд сплошной обрешётки начинают с половины плиты, чтобы следующие элементы крепились вразбежку с первым рядом

7. Дальше используются целые листы.
8. Третий ряд начинает собираться с цельной плиты.

Видео: как правильно укладывать доски в качестве элементов обрешётки

Сплошная обрешётка по разряженной

В принципе, каких-то серьёзных отличий от вышеописанной монтажной технологии нет. Просто сплошная конструкция укладывается по доскам, которые размещаются на стропилах с определённым расстоянием между рядами. Для создания сплошного настила не используются доски. Производится монтаж фанеры или ОСП. При этом сохраняются все вышеописанные требования как по схеме установки панелей, так и по способу их крепления.

Контробрешётка под мягкую кровлю

Для утепления кровли между стропильными ногами необходимо уложить теплоизоляционный материал. Со стороны чердачного помещения он закрывается пароизоляционной мембраной, а со стороны обрешётки — гидроизоляционной плёнкой. Сразу укладывать обрешётку и делать настил из плит ОСП или фанерных листов нельзя. Необходимо создать вентиляционный канал, который будет отводить из-под кровельного пространства влажные пары воздуха. Поэтому вдоль по стропилам укладываются бруски сечением 50х50 мм. Это и есть контробрешётка, а пространство между гидроизоляцией и сплошным настилом — вентиляционный зазор.

Процесс сборки кровельной утеплённой конструкции состоит из следующих этапов.

1. Изнутри будущего чердака между стропилами укладывается утеплитель. Основное требование укладки — плотное прижимание теплоизоляционного материала к плоскостям стропильных ног, чтобы не образовывались мостики холода.

   Утеплитель укладывается в пространство между стропильными лагами так, чтобы не оставалось даже минимальных зазоров

2. Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная плёнка, которая крепится к стропилам металлическими скобами при помощи степлера. Плёнка укладывается рядами с нахлёстом, размер которого равен 10–12 см. Стык обязательно закрывается самоклеящейся лентой.

   Плёнка пароизоляции укладывается с нахлёстом и крепится при помощи скоб

3. Далее работы переносятся на внешнюю часть стропильной системы, где поверх ног укладывается гидроизоляционная мембрана точно так же, как и снизу пароизоляция. Укладку надо начинать с нижней части карниза.
4. По стропилам устанавливаются и крепятся элементы контробрешётки, для чего используются саморезы по дереву длиной 70 мм. Шаг крепежа 40–60 см.

   Для создания вентиляционного зазора вдоль стропил крепятся бруски, на которые укладывается горизонтальная обрешётка

5. Поперёк контробрешётки устанавливаются элементы обрешётки — доски. Они крепятся саморезы длиной 50 см.
6. Поверх обрешётки в шахматном порядке устанавливаются и крепятся фанерные листы или плиты ОСП. Шаг крепежа 20–30 см.

Обычно такую конструкцию используют в том случае, если разреженная обрешётка отсутствует на крыше, или она собрана из досок толщиной 20–25 мм. Такой зазор будет недостаточен для эффективного отвода влажного воздуха.

Видео: правила укладки на кровлю сплошной обрешётки

Сплошная обрешётка под мягкий кровельный материал — единственная возможность гарантировать качество конечного результата. Минимальные зазоры не снизят его, но выполнение основного требования — образование ровной и прочной поверхности — позволит создать условия, при которых мягкая кровля прослужит свой гарантийный срок.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Обрешетка для мягкой кровли, монтаж обрешетки, шаг. Обрешетка osb под мягкую кровлю

Сделайте кровлю из гибкой черепицы – и у вас будет самый нарядный дом во всей округе. Мягкая кровля прослужит полвека, не теряя прекрасного вида и эксплуатационных свойств, если ее правильно уложить. Самое важное – обрешетка, основа для покрытия.

Какая должна быть обрешетка для мягкой кровли?

 

 

Технология обрешетки под мягкую кровлю

Материал мягкий, под него нужно сплошное основание. Для устройства обрешетки под мягкую кровлю используется фанера, доски или листы OSB. Есть несколько способов монтажа:

• фанеру кладут прямо на стропила. Этот способ наименее эффективен: сокращается пространство между покрытием и утеплителем, ухудшается вентиляция под кровлей, не отводится конденсат. Влага разрушает и утеплитель, и фанеру, и само покрытие. Битумная черепица – очень герметичный и абсолютно не дышащий материал, пренебрегать вентиляцией ни в коем случае нельзя;

• перед укладкой фанеры параллельно карнизам или диагонально крепят доски контробрешетки. Этот способ тоже не слишком оптимален;

• самый правильный и распространенный способ – контробрешетку под мягкую кровлю устанавливают на стропила вдоль них. В этом случае вентзазор получится идеальный, ничто не будет препятствовать току воздуха под фанерой от карниза до конька. А на коньке стоит специальный вентилирующий элемент – аэратор, через него влагонасыщенный воздух выводится из-под крыши наружу.

Схалтурить здесь нельзя: вы получите не слишком качественную крышу, а производитель откажется от гарантии на материал, поскольку вы выполнили монтаж без соблюдения технологии. Выбирайте третий вариант, не ошибетесь.

 

Выбираем материал для обрешетки под гибкую черепицу

Влагостойкая кровельная фанера

Материал многослойный, гибкий. Удобно монтировать, долго служит.

Подойдет марка ФСФ – фанера из древесины хвойных:

• пластичная:
• прочная на изгиб;
• водостойкость противодействует размоканию и гниению;
• плотность хвойных достаточно низкая (по сравнению с дубом и другими твердыми породами), листы легкие;
• в процессе изготовления листы обрабатывают комбинированными составами, включающими в себя антисептики и антипирен. Фанера защищена от возгорания и грибковых организмов;
• хорошо сопротивляется агрессивным средам.

 

OSB

Это усовершенствованный аналог всем известных ДСП, принципиально отличающийся от них по эксплуатационным свойствам. Прессовочным процессом управляет компьютер, это позволяет изготовить плиты, равномерные по толщине. На такой обрешетке не будет перепадов и воздушных пустот под покрытием.

Свойства плит:

• влагостойкость. Не промокают, а значит, не деформируются при высыхании;
• прочность. Конструкция выносит большие ветровые и снеговые нагрузки;
• небольшой вес.

 

Доска, шпунтованная или обрезная

Если вы хотите выполнить монтаж обрешетки под мягкую черепицу из этого материала, нужно выбрать хвойные доски с влажностью не больше 20 процентов и отсортировать их по толщине.

Нужную толщину материалов определяют в зависимости от шага стропил и контробрешетки:

• при шаге стропил 30 см следует брать фанеру или плиты 9 мм, доска не подойдет;
• шаг 60 – 12 мм или доска 20;
• 90 – 18 и 23;
• 1,2 метра – 21 и 30;
• 1,5 метра – 27 и 37.

 

Наши работы

 

 

Как сделать обрешетку под гибкую черепицу?

Сплошная обрешетка кровли под мягкую черепицу должна быть идеально ровной, углы и изломы исключены: в противном случае покрытие будет тоже перегибаться, это приведет к излишнему трению и быстрому износу. Схема обрешетки под гибкую черепицу – укладка в шахматном порядке, с разбежкой стыков.

1. Шаг обрешетки под мягкую черепицу, если выполняете ее из доски – от трех до пяти миллиметров.

Обратите внимание

При укладке обратите внимание на форму годовых колец: округлая сторона должна быть обращена вверх. Это принципиально: при таком расположении доски возможные деформации будут минимальными.

Доски кладут начиная с карниза и продвигаясь наверх, параллельно коньку. Крепят к контробрешетке саморезами, по две штуки с обеих сторон.

2. Листы фанеры тоже ориентируют параллельно коньку. Между соседними оставляют зазор в два миллиметра. Зазоры при укладке древесных материалов необходимы: при намокании листы и доски увеличиваются в объеме, в отсутствие технических промежутков контробрешетку вспучит. Вторая причина изменения размеров – термическое расширение.

Фанеру крепят к контробрешетке саморезами или ершенными гвоздями. Шляпки следует утопить в поверхности основы, чтобы они не царапали подложку черепицы. Шаг крепления листов – 12 сантиметров. Обязательно нужно закрепить края, чтобы лист не сорвало ветром.

3. При устройстве под мягкую кровлю обрешетки OSB плиты кладут с зазорами от трех миллиметров. Крепят саморезами, спиральными гвоздями 5,1 см или кольцевыми от 4,5 до 7,5 см. Фиксируют к контробрешетке через 30 сантиметров, на стыках – через 15, отступая от края не меньше сантиметра. Каждая плита должна иметь не меньше двух опор, стыки должны располагаться на опорах.

По окончании монтажа на готовую обрешетку мягкой кровли стелют подкладочный ковер и кладут черепицу в соответствии с инструкцией к ней.

Если вам сложно установить обрешетку под мягкую кровлю своими руками, обращайтесь к нам в СТМ-Строй.

 

Мы на рынке больше пятнадцати лет, знаем все тонкости монтажа, работаем быстро и на совесть. Выполним для вас и обрешётку под мягкую кровлю, и целиком черепичную крышу по разумной цене.

 

+7(495) 241-00-59

Монтаж и ремонт кровельных и фасадных покрытий от эконом до VIP-класса

 

мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.

Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде. 
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю —  это бесплатно 

+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!

 

Дополнительные материалы по теме

 

 

Добавить комментарий

Устройство кровли из мягкой черепицы — технология и монтаж

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие, которое подходит практически для всех крыш, легко монтируется и красиво смотрится на здании. В этом материале рассмотрим конструкцию и устройство кровли из мягкой черепицы. И разберем нюансы, которые обязательно нужно учесть, приступая к работе.

Мягкая черепица — универсальное кровельное покрытие (Фото 1)

Особенности мягкой черепицы

Мягкая (битумная) черепица — штучный материал для кровли, который производят на основе битума. Он гибкий, не гниет, отталкивает влагу и не подвержен коррозии.

Такое покрытие применимо на крышах любой сложности и конфигурации — скатных (с углом ската 11-13 градусов и более), сводчатых, конусообразных и куполообразных. Причем чем круче угол уклона ската, тем дольше прослужит покрытие. Большинство производителей считают оптимальными 15-45 градусов. Не подойдет покрытие только для плоских крыш и скатных, угол уклона которых меньше 11 градусов.

Элементы гибкой черепицы называются гонтами. Это небольшие фрагменты кровельного рисунка длиной 1 м и шириной около 30 см. Одна сторона гонта имеет фигурный край для имитации керамической черепицы.

Гонты состоят из нескольких слоев. Разные производители могут вносить свои особенности, поэтому рассмотрим их на примере Alta-Roof от компании «Альта-Профиль».

• Основа гонта — стеклохолст, пропитанный окисленным битумом. Он придает изделию гибкость и прочность
• Верхний слой черепицы — базальтовая посыпка, в состав которой в разных пропорциях может входить антрацит и базальт. Она защищает покрытие от механических повреждений, ультрафиолета, продлевает срок эксплуатации и придает ему привлекательный внешний вид.
• Нижний слой гонты — мастичный. Он обеспечивает герметичность покрытия и защиту кровли от воды.

Технология устройства кровли из мягкой черепицы

Эластичное покрытие легко нарезается и монтируется, но требует соблюдения некоторых особенностей. Так, для него обязательно нужно обустроить сплошную обрешетку.

Монтаж мягкой черепицы(фото №2)

Пошагово технологию обустройства кровли можно представить так:

• ➠Установка обрешетки
• ➠Укладка подкровельного ковра
• ➠Монтаж фронтонной и карнизной планки
• ➠Монтаж черепичных гонтов
• ➠Завершающие работы (обустройство отверстий в кровле для антенн, дымохода и коммуникаций).

В зависимости от конфигурации, размеров и сложности крыши технология может несколько отличаться. Далее мы рассмотрим усредненный вариант, который подойдет для большинства несложных кровель.

Шаг 1. Установка обрешетки

Гибкий кровельный материал повторяет все изъяны и неровности поверхности, на которую устанавливается. Значит, для устройства кровли под мягкую черепицу нужно смонтировать сплошную обрешетку из ровных, гладких материалов. Подойдут

• плиты OSB-3;
• листовая влагостойкая фанера ФСФ;
• доски (обрезанные или шпунтованные; к примеру, из хвойных пород древесины влажностью около 20%).

!

Обратите внимание! Сплошную обрешетку выкладывают в шахматном порядке, оставляя между панелями компенсационный зазор 3-5 мм для температурного расширения материала.

Сперва на стропила параллельно скату крыши устанавливают обрешетку из обрезных досок. Расстояние между ними подбирают соответствующее размерам листовой обрешетки. Каждая панель должна лежать на трех досках: 2 по краям и одна — посередине.

Сплошная обрешетка под мягкую черепицу (фото №3)

Плиты сплошной обрешетки укладывают со смещением, чтобы придать конструкции больше прочности. Между ними оставляют компенсационный зазор (3-5 мм) для обеспечения свободного расширения материалов при нагревании во время летнего солнцепека.

Шаг 2. Установка капельника (карнизной планки)

Установка карнизной планки (фото №4)

Капельник — это металлическая планка, которая монтируется на карнизный свес для его механического усиления и защиты деревянных элементов кровли от дождевой и талой воды. Благодаря капельнику вода с крыши будет стекать в водосточную систему, установленную под карнизом.

Конструктивно капельник — это уголок с шириной полок от 15 до 25 см и длиной около 3 м. Их крепят внахлест при помощи кровельных гвоздей, которые забивают зигзагообразно. Расстояние между креплениями должно быть 15 см.

Шаг 3. Монтаж подкладочного ковра

Готовую обрешетку застилают подкладочным (подкровельным) ковром из битумно-полимерного материала.

Укладка подкровельного ковра (фото №5)

Для чего он нужен? Выровнять поверхность обрешетки перед укладкой черепичных гонтов, улучшить гидроизоляционные свойства кровельного «пирога» и продлить срок его эксплуатации.

Подкладочный ковер по физическим и эксплуатационным характеристикам должен соответствовать выбранной битумной черепице. Ведь если срок его службы будет меньше, кровлю придется заменять преждевременно.

Как монтировать подкладочный ковер?

!

Обратите внимание! Монтаж подкладочного ковра начинают с ендовы, затем покрывают скаты и всю поверхность кровли. В длину ряды ковра соединяются внахлест на 10 см, в ширину — на 15 см.

Начинают с ендовы. Битумно-полимерный ковер укладывают на нее так, чтобы середина ендовы совпадала с серединой ковра, а с каждой стороны было не менее 50 см покрытия.

На свесы ковер стелят вдоль карнизов, прикрывая полку капельника на половину. После этого покрывают всю поверхность кровли. Делают это снизу вверх, накрывая предыдущий ряд на 10 см. Если нужно совместить два фрагмента ковра в одном ряду, концы нижнего перекрывают верхним на 15 см, предварительно смазав его битумной мастикой.

Если на крыше много декоративных деталей, может быть удобнее расстелить подкладочный ковер горизонтально. Тогда укладку начинают с нижнего левого края ската.

Ковер крепится по всей длине кровельными гвоздями либо саморезами.

Шаг 4. Устройство фронтона и свеса кровли из мягкой черепицы

Фронтонная и карнизная планки (фото №6)

Для устройства фронтона и свеса кровли используется фронтонная планка, которая усиливает и защищает от влаги торцевые участки обрешетки. Она монтируется аналогично карнизной: планки соединяют внахлест и закрепляют гвоздями зигзагообразно с шагом в 15 см.

Шаг 5. Монтаж ендового ковра

Установка ендового ковра (фото №7)

Самые высокие нагрузки во время дождя и снегопада на кровле испытывает ендова. Поэтому ее нужно дополнительно укрепить и изолировать.

Используя битумную мастику, к подкровельному ковру на ендове приклеивают ендовый ковер. Это резинобитумное покрытие, прошитое полиэстеровой сеткой.

По периметру, отступив 3 см от края, ковер прибивают гвоздями с шагом 20-25 см.

Важно правильно подобрать цвет ендового ковра, чтобы он сочетался с черепицей. Как правило, выбирают материалы одного оттенка, реже — контрастные.

!

Обратите внимание! Дно ендовы не покрывается черепицей — там будет виден ендовый ковер. Поэтому нужно подобрать его таким образом, чтобы сочетался по цвету с остальной кровлей.

При желании вместо ендового ковра можно использовать металлическую ендову.

Шаг 6. Монтаж черепицы

Монтаж мягкой черепицы (фото №8)

Начинают монтаж гонтов со стартового ряда. Его можно изготовить своими руками, обрезав лепестки гонта. Или приобрести готовые стартовые полосы — они называются коньково-карнизной черепицей.

Начинать укладку можно с середины ряда или от края, однако непременно — вдоль карниза, на расстоянии 1,5-2 см от свеса. По периметру коньково-карнизную черепицу прибивают кровельными гвоздями, на расстоянии 20 см друг от друга.

Каждый следующий ряд гонт размещают со смещением — так, чтобы они прикрыли лепестками места крепления предыдущего. Прибивают кровельными гвоздями. Если угол ската менее 45 градусов, гонты крепятся на 4 гвоздя. Если больше 45 градусов — на 6 гвоздей.

Шаг 7. Монтаж черепичных гонтов вокруг ендовы

В ендове часто бывает много воды, поэтому делать отверстия в этой зоне нельзя.

Как быть? От центра ендовы на 30 см в каждую сторону гонты не прибивают гвоздями, а приклеивают битумной мастикой. Дно ендовы шириной 5-15 см оставляют без черепицы.

Шаг 8. Оборудование конька

Ряд за рядом подбираемся к коньку.

Устройство конька при помощи специального металлического элемента. (фото №9)

Между скатами нужно оставить расстояние около 2-3 см — чтобы обеспечить выход воздуха и влаги из-под кровли. Сверху монтируется специальный металлический коньковый элемент. Закрепляется он саморезами.

Оформить конек можно и другим способом. Например, при помощи самодельного конькового элемента, который покрывается битумной черепицей. Также можно выполнить сплошную кровлю со специальными вентиляционными вытяжками

Кровля, покрытая мягкой черепицей, готова.

Варианты кровельного «пирога»

Этапы монтажа и состав «пирога» могут отличаться. На это влияет конструкция кровли, климатические особенности региона и другие факторы. Например, для устройства холодной кровли из мягкой черепицы «пирог» будет следующий:

1. гонты битумной черепицы;
2. подкровельный ковер;
3. влагостойкая фанера либо OSB;
4. обрешетка из доски;
5. стропила.

Если вы планируете организовать под кровлей мансарду либо обогреваемый чердак, конструкция требует дополнительного утепления. «Пирог» будет больше и сложнее:

1. гонты битумной черепицы;
2. подкровельный ковер
3. плита OSB или влагостойкая фанера;
4. обрешетка из доски;
5. контробрешетка;
6. гидроизоляционный слой;
7. стропила;
8. утеплитель;
9. пароизоляционный материал;
10. дополнительный утеплитель;
11. обрешетка для внутренней обшивки;
12. гипсокартон или другая внутренняя обшивка.

В зависимости от особенностей климата и здания порядок и состав «пирога» может меняться.

Что еще нужно учесть?

Технология монтажа битумной черепицы требует соблюдения нескольких правил.

1. Обустроить вентиляцию.

Битумная черепица не пропускает влагу ни снаружи дома, ни изнутри. Чтобы под покрытием не скапливался конденсат, образующийся при испарении влаги в доме, нужна хорошая вентиляция.

!

Обратите внимание!При использовании мягкой черепицы нужно предусмотреть вентиляционный зазор и отверстия в нижней и верхней частях кровли – для свободной циркуляции воздуха и испарения влаги, которая может скапливаться под кровлей.

Для этого оставляют приточные отверстия под скатом кровли и вытяжные — в ее верхней части, по возможности выше. Для циркуляции воздуха между кровлей и утеплителем должно быть расстояние 5 см и более.

2. Обустроить отверстия в кровле.

На кровле есть отверстия большого и маленького диаметра: дымоход, вентиляционные и канализационные стояки, антенны и пр. Способы их оформления зависят от диаметра и требований пожарной безопасности.

Для некрупных отверстий используют резиновые уплотнители.

Для стояков применяют специальные пластиковые проходники, которые крепят гвоздями. Черепичные гонты укладываются сверху и обрезаются по периметру отверстия.

Самое сложное — обустройство дымохода. Он требует не только гидро-, но и теплоизоляции. Для этого на стенки трубы монтируется лист металла высотой около 30 см. Сверху приклеивают ендовый ковер, который перекрывает всю металлическую пластину и 20 см черепицы вокруг.

Как выглядит металлический плинтус?(фото №10)

Сначала таким образом укрывают часть трубы, расположенную с нижней стороны кровли. Далее боковые части, немного покрывая нижнюю, и, наконец, верхнюю — с перекрытием соседних боковых.

На ендовый ковер укладывают гонты, оставляя по 8 см поверхности вокруг трубы без черепицы. И в завершение на дымоход устанавливают металлический фартук.

3. Правильно забить гвозди.

Кровельные гвозди нужно вбивать строго перпендикулярно поверхности. Не слишком сильно — чтобы гвоздь соединял гонты и основание, но не впивался в них.

4. Использовать комплект.

По возможности выбирайте весь комплект необходимых материалов у одного производителя. Например, если вы берете мягкую черепицу «Альта-Профиль» из коллекции Alta-Roof, используйте подкладочные ковры, коньково-карнизную черепицу и мастику из этой же коллекции. Эти материалы максимально адаптированы друг к другу.

Если вы решите на чем-то сэкономить, помните, что срок службы всей кровли равен сроку службы самого ненадежного элемента.

И наконец, если вы не уверены в своих силах и навыках, закажите монтаж мягкой черепицы профессиональными бригадами. Процесс не сложный, но имеет ряд нюансов. И чем сложнее конструкция крыши, тем больше ошибок вы можете совершить. Чтобы не платить дважды, лучше один раз заплатить за качественно выполненную работу.

Оцените статью

Рейтинг 3.67/5 (3 голоса)

Читайте также

Обрешетка под мягкую черепицу: устройство и монтаж

Для укладки мягкой черепицы используют сплошное жесткое основание, которое монтируют на деревянную обрешетку. Поверхность должна быть ровной и прочной. Это обеспечивает плотное прилегание кровельного материала и равномерное распределение снеговой нагрузки.

Обрешетку под мягкую черепицу делают из обрезных досок размером 100×25 или 150×25 мм.

Шаг обрешетки 300 — 350 мм (между осями досок), зависит от климатических особенностей региона и толщины материала из которого делают основание, чаще всего это плита OSB 12 мм или влагостойкая фанера.

До начала строительства, пиломатериалы желательно обработать огезащитным составом.

depositphotos

Монтаж обрешетки и основания

На стропила укладывают гидроизоляционную пленку или мембрану, которую фиксируют при помощи реек контробрешетки. Затем горизонтально прибивают доски обрешетки. Рекомендуется использовать древесину хвойных пород, она содержит большее количество смол и имеет высокий показатель влагостойкости.

Фиксация досок к стропилам выполняется с помощью оцинкованных гвоздей или саморезов. Минимальная длина крепежа расчитывается как толщина доски умноженная на два.

Если древесина влажная – ее фиксацию выполняют с каждой стороны на два гвоздя. В местах стыков минимальный зазор составляет 1-5 мм. Центр годовых колец должен располагаться внутри кровли.

Установка листового материала выполняется в шахматном порядке. Если монтаж основания проводят в зимний период – минимальный зазор между плитами OSB должен составлять 3 мм. Это позволит компенсировать температурное расширение древесины в теплое время года. Крепление делается с помощью оцинкованных ершеных, спиральных гвоздей.

Для правильной фиксации рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Стыки досок должны располагаться на опорах. В этом месте необходимо забивать не менее 4-х гвоздей;
• Если основание трубы, которая находится поперек ската, больше 50 см – необходим монтаж разжелобка. Он будет своевременно удалять влагу из этой части кровли;
• По окончании монтажа делается сверка геометрии настила. Сравниваются длина, ширина и диагонали. Дополнительно проверяется плоскостность ската.

После этого можно приступать к укладке подкладочного ковра. Он сглаживает неровности поверхности, защищает от механических повреждений и протекания.

Особенности применения подкладочного ковра

Формирование надежного основания для укладки мягкой черепицы требует применения подкладочного материала, который изготавливают из битумного полимера.

Если уклон кровли находится в пределах от 12° до 18° — подкладочный ковер укладывается на всю поверхность основания. При увеличении значения уклона, укладку проводят выборочно, в местах вероятного появления протечек.

Монтаж начинается с участков ендовы. Ширина перекрытия должна составлять 1 м – по 50 см с каждой стороны. Если нет возможности установить цельный кусок подкладки – величина нахлеста между листами должна быть 10 см. Для повышения гидроизоляции выполняется обработка кровельной мастикой.

Далее проводят укладку рядов подкладочного ковра в горизонтальном направлении, начиная от карнизного свеса. Фиксация выполняется с помощью гвоздей и мастики. Сначала крепится верхний край, затем выполняется обработка мастикой. Продольный нахлест должен составлять 30 см.

Для контроля положения конструктивных элементов можно воспользоваться меловым шнуром.

При обустройстве подкладочного ковра вокруг дымоходов предварительно делается дополнительная защита от возможного термического воздействия. Затем укладываются небольшие куски материала с плотным примыканием к трубе. Для увеличения надежности крепления выполняется обработка термостойким герметиком.

Изготовление обрешетки кровли под мягкую кровлю

При возведении крыш с каждым годом все чаще применяется мягкая кровля. Она обладает безупречными характеристиками и декоративными свойствами. Материалу не страшны природные катаклизмы. Он прекрасно выдерживает механические воздействия. Такое финишное покрытие крыши представляет собой гибкую черепицу из битума. Во время ее монтажа необходимо знать, как создается обрешетка кровли под мягкую кровлю. Ведь она отличается от конструкций, предназначенных для монтажа шифера, черепицы из металла или ондулина.

Содержание статьи

Что такое обрешетка и основные требования

Основными материалами при создании обрешетки являются доски и брусья. Их крепление осуществляется перпендикулярно лагам стропил. Непосредственно на обрешетку выполняется монтаж мягкой кровли. При этом она усиливает конструкцию крыши.

Во время монтажа обрешетки нужно следить, чтобы она отвечала основным требованиям, предъявляемым к такой конструкции:

• высокая прочность;
• хорошая надежность;
• прекрасная устойчивость перед разными воздействиями, которые могут быть механического и природного происхождения;
• неспособность прогибаться под тяжестью снежного покрова или когда по конструкции ходит человек;
• отсутствие трещин шириною более 6 мм.

Важно! Доски, монтируемые параллельно коньку, укладываются после закрепления брусков на стропила, расстояние между которыми обязано составлять в 50-100 мм.

Застройщики создают при возведении крыш несколько видов обрешетки кровли под мягкую кровлю. Чаще всего изготавливается сплошная конструкция. Когда выполняется ее устройство, брусья монтируются с шагом не более 10 мм.

Материалы при монтаже обрешетки для мягкой кровли

Обрешетка кровли под мягкую черепицу выполняется в два слоя. Она представляет собой деревянный без разрыва настил, отличающийся надежностью. Конструкция обязательно должна быть максимально ровной. При несоблюдении такого правила не избежать перегибов черепицы из битума.

Во время строительства обрешетки рекомендуется применять следующие материалы:

• калиброванные доски с шириною 140 мм, имеющие высокую прочность, подготовку которых нужно выполнять заранее;
• бруски с 20-процентной влажностью;
• специальную диффузную пленку для улучшения гидро- и теплоизоляционных свойств кровли;
• OSB плиты или фанерные листы, предназначенные для настила досок и позволяющих получить гладкое, ровное основание.

Примечание! Устройство обрешетки необходимо вести из высококачественных пиломатериалов. Они обязаны отвечать действующим стандартам и иметь подходящие размеры. Несоответствие таким требованиям приведет к созданию недолговечной кровли

.

Подготовка крыши мягкой кровли

Гибкая черепица должна монтироваться на ровное основание. Мягкий кровельный материал не терпит лишних изгибов, не до конца взбитых гвоздей и закрученных саморезов, перепадов высот в так называемом фундаменте, на который осуществляется его укладка. Поэтому при подготовке крыши нужно ответственно подойти к геометрии конструкции.

Основанием крыши является мауэрлат. Именно на него происходит опирание стропил. Брусья мауэрлата обязаны располагаться исключительно горизонтально независимо от конструкции крыши. При этом линии, исходящие из его концов на торцах строения, должны быть перпендикулярны ему.

Как сделать обрешетку для мягкой кровли

 

Важно! Устройство мягкой кровли представляет собой монтаж кровельного пирога, состоящего из паро, тепло- и гидроизоляции, контробрешетки, обрешетки из отдельных элементов (досок и брусков), подкладочного ковра и конечного покрытия. Используемые материалы должны быть совместимы между собой. Их закрепление осуществляется в определенной очередности после предварительного расчета и разработки схемы.

Выполняется обрешетка в следующей последовательности:

1. Проверяется каркас из стропил. При необходимости меняются сгнившие элементы. Все детали дополнительно обрабатываются антисептиком и антипиреном.
2. Закрепляется гидроизоляционный материал, представляющий собой паропроницаемую мембрану. Он фиксируется на стропилах с провисанием внахлест при помощи строительного степлера. Это позволит предотвратить разрыв гидроизоляции, если произойдет протечка.
3. Сверху гидроизоляционного материала крепятся рейки контробрешетки, толщина которых равна от 30 до 40 мм. Конструкция позволяет создать зазор для вентиляции. Расстояние между обрешеткой и гидроизоляцией обязано составлять минимум 50 мм.
4. Выполняется фиксация разреженной обрешетки. Она создается из досок, закрепляемых перпендикулярно стропилам. Шаг обрешетки должен находиться в пределах от 300 до 500 мм.
5. На разреженной обрешетке фиксируются листы ОСБ или фанеры. Между ними зазор не должен превышать 3 мм. При этом толщина ОСБ зависит от шага стропил. Если он равен 600 мм, тогда берется 9-миллиметровая плита. Когда шаг равен 900 мм, то в этом случае толщина ОСБ должна составлять 12 мм.
6. Осуществляется укладка подкладочного ковра на созданное сплошное основание. Именно на нем впоследствии будет монтироваться мягкая кровля.

Примечание! Необходимо точно соблюдать технологию подготовки крыши, так как от этого зависит долговечность битумной кровли.

Монтаж обрешетки

Во время устройства обрешетки под мягкую кровлю своими руками необходимо учитывать важные моменты. Одним из них является состояние досок, используемых при монтаже конструкции. Ведь они нередко коробятся. В итоге на досках появляются выпуклости и углубления. Конструкция обрешетки будет выполнена правильно, когда такой материал закрепляется лотком наружу. В этом случае вода стечет по доскам вниз, если она просочится через мягкую черепицу на кровлю. В противном случае влага обязательно проникнет в подкровельный слой через стыки между пиломатериалом. В результате начнется гниение древесины.

Еще одним важным моментом при монтаже обрешетки является ровное и сплошное основание. При использовании досок лучше всего применять пиломатериал с закругленными торцами. Это позволит в итоге уложить мягкую черепицу без явных изломов.

Конструкция обрешетки мягкой кровли

Сплошная обрешетка под мягкую кровлю обязана соответствовать следующим параметрам:

• быть максимально ровной, без бугров и ступеней;
• иметь хорошо подогнанные стыки с допустимыми зазорами;
• создаваться из прочных плит и досок, способных выдерживать расчетную нагрузку (вес людей, кровельного пиломатериала и так далее).

Важно! Чем конструкция обрешетки кровли будет создана ровнее, тем удастся плотнее уложить финишное кровельное покрытие.

Заключение

При создании обрешетки кровли под мягкую кровлю идеальным вариантом является обращение к профессионалам. Однако при соблюдении технологии и использовании качественных материалов будущий владелец здания может самостоятельно выполнить ее возведение. Правильно созданная конструкция обеспечит долговечность мягкой кровли. Поэтому нет никакого сомнения, нужна ли обрешетка под черепицу из битума. Чтобы не ошибиться при монтаже конструкции, рекомендуется познакомиться с видео относительно монтажа мягкой черепицы:

Post Views: 1 570

Устройство кровли из профлиста на деревянный ящик: инструкция, технология

В последнее время строители все чаще выбирают профнастил в качестве кровельного материала. Под ним важно оборудовать прочный и надежный ящик, который будет гарантировать долговечность кровли. Но от этого зависит, насколько тепло и уютно будет в доме в самые холодные дни. После завершения работ вы получите систему, которая защитит здание от воздействия грибков, бактерий и внешних негативных факторов, сохраняя здание в течение длительного времени.Этот материал очень прост в установке, поэтому частные мастера делают все свои манипуляции самостоятельно, отказываясь от дорогой профессиональной помощи. Изучив технологию, вы сможете оценить свои силы.

Перед началом работы

Установка гофрокартона, как показывает практика, является довольно простой задачей. Однако важно соблюдать нормы и технологии. Перед укладкой этого материала необходимо правильно установить балки, смонтировать ферменную систему и каркасную конструкцию. На основе уложены металлические или деревянные элементы, которых по 0.5 метров торчащих из стен. В качестве основы для кровли следует использовать стропильную систему, которая имеет в составе вертикальные стойки, наклонные стойки и опоры на наклонных стропилах.

Рекомендации специалиста

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике предусматривает необходимость установки стропил, расстояние между которыми может варьироваться от 60 до 80 сантиметров. Важно учитывать нагрузку на элементы под определенным углом. Для выполнения стропил следует использовать сухую хвойную древесину, что позволит избежать деформации всей конструкции.

В тех местах, где объем раскрывающегося предмета увеличивается, угол наклона стропил должен составлять от 35 до 45 градусов. В тех районах, где умеренные погодные условия, вы должны сделать угол 20 градусов. Конструкция кровли из профилированного листа вдоль деревянного ящика предусматривает создание специальной конструкции, которая будет выполнять роль каркаса для материала покрытия. Для этого используйте деревянные балки.

Сорта березы

Если речь идет о промышленных зданиях, то в этом случае чаще всего используются металлические каркасы.При строительстве частных домов используется деревянный ящик, элементы которого обрабатываются антисептиком. Для этого используют доски сечением 25-30х100 мм. Рамная система должна быть установлена ​​после укладки гидроизоляционного слоя. Он будет впитывать влагу из утеплителя и предотвращать проникновение конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа из-за колебаний температуры.

Классификация проволоки

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике может предполагать установку элементов с обычным шагом, для этого между брусьями или досками выдерживается расстояние в пределах от 20 до 40 сантиметров.Этот тип конструкции чаще всего используется в тандеме с профилированным защитным покрытием. Облицовка может быть сплошной, зазор между досками составляет 10 миллиметров, чтобы исключить повреждение из-за разбухания или высыхания досок. Иногда для этого используется фанера или водостойкая ДСП. Редкая обшивка оснащена ступенькой между элементами в диапазоне от 50 до 75 см.

Рекомендации по выбору каркасной системы

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике Ящик можно выполнить только после того, как вы выбрали тип каркаса.Это будет зависеть от марки используемого материала покрытия, а также от угла кровли. Например, если угол составляет 15 градусов, то для гофрированного картона марки С10 следует использовать непрерывный ящик. В то время как гофрированный лист C21 требует обычного ящика, расстояние между элементами которого составляет 300 миллиметров. Если вы приобрели материал C44, вам необходимо оборудовать разреженное расстояние между планками, которое варьируется от 500 до 1000 миллиметров.

Работу с кровлей можно выполнять и на двухслойной обрешетке, которая необходима для обеспечения высокой прочности кровли и наложения на нее нагрузки.В нижнем ряду компоненты устанавливаются экономно, тогда как в верхнем ряду система может быть сплошной или иметь нормальный шаг. Нижний ряд образован параллельно гребню, а верхний ряд должен быть перпендикулярен этому компоненту конструкции.

Особый случай

Двухслойная каркасная система необходима для укладки толстой изоляции, толщина которой может достигать 100 миллиметров. В этом случае поперечные балки усилены двумя балками, размер каждого из которых составляет 50х50 мм.Установка кровли при формировании обычной клети предусматривает использование деревянной балки, поперечное сечение которой может варьироваться от 50х50 до 75х75 мм. Обычная рамка иногда выполнена из доски, ширина которой не превышает 150 миллиметров. В то время как толщина может быть 20-50 миллиметров. В то же время очень важно ограничить ширину доски до 15 сантиметров, иначе древесина будет деформироваться от воздействия сырости и изменений температуры.

Застежки

Крыша под крышей может быть закреплена с помощью гвоздей или винтов.Длина крепежа должна быть равна двойной толщине ящика. Если используется квадратная балка со стороной 50 миллиметров, крепеж должен иметь длину 100 миллиметров. Элементы рамы крепятся к каждому стропила крыши. Доски и пиломатериалы не должны иметь дефектов и выступающих сучков.

Технология установки каркасной системы на стропильной конструкции крыши

Если стропильная крыша покрыта профнастилом, то снаружи необходимо разметить расположение досок и балок.Это сделано на самом краю стропил. По всему склону необходимо измерить точки крепления балки или доски. Если в этом месте обнаружен выступ в канавке, то от них необходимо избавиться методом встряхивания материала или набивки планок. Для этого можно использовать рубероид.

Облицовка сложена от гребня. Расстояние между элементами должно быть от 20 до 40 сантиметров. Деревянные доски сращиваются по длине, так как стандартная длина пиломатериалов меньше, чем длина рампы.Для этого края кусков необходимо закрепить гвоздями, а затем установить на крышу, чтобы стропила соответствовали стыку балки. В каждом горизонтальном ряду швы должны быть смещены. Для этого доски обрезаются до нужной длины.

На концах крыши необходимо установить виндборды, их высота больше, чем у ящика, на величину, эквивалентную высоте профиля материала покрытия. Когда стропила и ящик готовы, вы можете приступить к установке профилированного листа, который усилен винтами, их верхняя крышка должна быть изготовлена ​​из цинка.В качестве прокладки можно использовать резиновые шайбы. На квадратный метр материала покрытия потребуется 5 крепежных элементов. Между ними гофрокартон соединен заклепками.

Нюансы работ

Определив размеры кровли, вы можете рассчитать, сколько материала понадобится для выполнения работ. При посещении магазина вы обнаружите, что листы имеют полезную и полную ширину. В зависимости от этих цифр можно будет производить расчеты. Начнем с того, что определяется площадь крыши, а после полезной площади один лист.Затем первое значение нужно разделить на второе, это позволит вам понять, сколько вам нужно для покупки материала. При покупке нужно помнить, что большая высота профиля сможет обеспечить поверхность способностью подвергаться большим нагрузкам. Если это частный дом, то лучше всего использовать профнастил в 35 миллиметров, при этом его толщина при этом должна составлять примерно 0,6-0,7 миллиметра. Кровля из профнастила с меньшей высотой профиля выполняется с учетом установки клети, между элементами которой должен быть обеспечен меньший шаг.Это даст большую жесткость и высокую прочность конструкции.

Если через крышу будут разные парапеты и дымоходы, то под ними необходимо установить отдельный ящик. Для дымохода он расположен с отклонением в 15 сантиметров. Вы не можете начать работу под дождем, так как доски могут намокнуть, что составит

л.

Устройство кровли из профлиста на деревянный ящик: инструкция, технология

В последнее время строители все чаще выбирают профнастил в качестве кровельного материала. Под ним важно оборудовать прочный и надежный ящик, который будет гарантировать долговечность кровли. Но от этого зависит, насколько тепло и уютно будет в доме в самые холодные дни. После завершения работ вы получите систему, которая защитит здание от воздействия грибков, бактерий и внешних негативных факторов, сохраняя здание в течение длительного времени.Этот материал очень прост в установке, поэтому частные мастера делают все свои манипуляции самостоятельно, отказываясь от дорогой профессиональной помощи. Изучив технологию, вы сможете оценить свои силы.

Перед началом работы

Установка гофрокартона, как показывает практика, является довольно простой задачей. Однако важно соблюдать нормы и технологии. Перед укладкой этого материала необходимо правильно установить балки, смонтировать ферменную систему и каркасную конструкцию. На основе уложены металлические или деревянные элементы, которых по 0.5 метров торчащих из стен. В качестве основы для кровли следует использовать стропильную систему, которая имеет в составе вертикальные стойки, наклонные стойки и опоры на наклонных стропилах.

Рекомендации специалиста

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике предусматривает необходимость установки стропил, расстояние между которыми может варьироваться от 60 до 80 сантиметров. Важно учитывать нагрузку на элементы под определенным углом. Для выполнения стропил следует использовать сухую хвойную древесину, что позволит избежать деформации всей конструкции.

В тех местах, где объем раскрывающегося предмета увеличивается, угол наклона стропил должен составлять от 35 до 45 градусов. В тех районах, где умеренные погодные условия, вы должны сделать угол 20 градусов. Конструкция кровли из профилированного листа вдоль деревянного ящика предусматривает создание специальной конструкции, которая будет выполнять роль каркаса для материала покрытия. Для этого используйте деревянные балки.

Сорта березы

Если речь идет о промышленных зданиях, то в этом случае чаще всего используются металлические каркасы.При строительстве частных домов используется деревянный ящик, элементы которого обрабатываются антисептиком. Для этого используют доски сечением 25-30х100 мм. Рамная система должна быть установлена ​​после укладки гидроизоляционного слоя. Он будет впитывать влагу из утеплителя и предотвращать проникновение конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа из-за колебаний температуры.

Классификация проволоки

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике может предполагать установку элементов с обычным шагом, для этого между брусьями или досками выдерживается расстояние в пределах от 20 до 40 сантиметров.Этот тип конструкции чаще всего используется в тандеме с профилированным защитным покрытием. Облицовка может быть сплошной, зазор между досками составляет 10 миллиметров, чтобы исключить повреждение из-за разбухания или высыхания досок. Иногда для этого используется фанера или водостойкая ДСП. Редкая обшивка оснащена ступенькой между элементами в диапазоне от 50 до 75 см.

Рекомендации по выбору каркасной системы

Устройство кровли из профлиста на деревянном ящике Ящик можно выполнить только после того, как вы выбрали тип каркаса.Это будет зависеть от марки используемого материала покрытия, а также от угла кровли. Например, если угол составляет 15 градусов, то для гофрированного картона марки С10 следует использовать непрерывный ящик. В то время как гофрированный лист C21 требует обычного ящика, расстояние между элементами которого составляет 300 миллиметров. Если вы приобрели материал C44, вам необходимо оборудовать разреженное расстояние между планками, которое варьируется от 500 до 1000 миллиметров.

Работу с кровлей можно выполнять и на двухслойной обрешетке, которая необходима для обеспечения высокой прочности кровли и наложения на нее нагрузки.В нижнем ряду компоненты устанавливаются экономно, тогда как в верхнем ряду система может быть сплошной или иметь нормальный шаг. Нижний ряд образован параллельно гребню, а верхний ряд должен быть перпендикулярен этому компоненту конструкции.

Особый случай

Двухслойная каркасная система необходима для укладки толстой изоляции, толщина которой может достигать 100 миллиметров. В этом случае поперечные балки усилены двумя балками, размер каждого из которых составляет 50х50 мм.Установка кровли при формировании обычной клети предусматривает использование деревянной балки, поперечное сечение которой может варьироваться от 50х50 до 75х75 мм. Обычная рамка иногда выполнена из доски, ширина которой не превышает 150 миллиметров. В то время как толщина может быть 20-50 миллиметров. В то же время очень важно ограничить ширину доски до 15 сантиметров, иначе древесина будет деформироваться от воздействия сырости и изменений температуры.

Крепеж

.

КОНИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ С КРУГЛЫМ СВЯЗЬЮ С ВАШИМИ РУКАМИ | Своими руками

Эта статья была опубликована в журнале в рамках материала для строительства и монтажа ротонды своими руками, но она подойдет всем тем, кто желает сделать конусообразную, конусообразную крышу на любой конструкции.

Стропила из клееного бруса, а также из искусственного каркаса, не только украсили дом, но и частично стали опорой для стропильных ног, отводя веер от общего центра и образуя конусообразную форму.

Семнадцать спиц в колесе

В том месте, где встречаются верхние края 17 стропил, устанавливается столб, поверх которого жестко фиксируется прочный полукруг из клееного дерева. В полукруге, как у спиц в ободе колеса, и закреплены заостренные концы стропил, а не самая узкая часть, обеспечивающая необходимую прочность соединения. Дополнительную прочность конструктивному элементу придают небольшие угловые прорези в нижней плоскости стропильной балки в точке ее соединения с опорным полукругом, а также металлические углы, удерживающие деревянные детали.

Из нижней части крыши, в том месте, где стропило крепится к опорной балке по периметру полукруглых стен, расстояние между ними, наоборот, достаточно большой (65 см), и проблема становится напротив — уменьшить это расстояние вдвое, чтобы ящик под черепицей имел равномерный плавный изгиб. Для этой цели в нижней части стропильного конуса между основными стержнями проложены вспомогательные меньшие поперечные сечения, придающие поверхности гладкость и дополнительную прочность.

После этого металлический дренажный желоб устанавливается по периметру удлинителя. Поскольку довольно трудно найти криволинейный желоб необходимой длины, его придется собирать из отдельных сегментов меньшего размера, соединяя их вместе. Если вы делаете соединения аккуратно, сборный не может быть отличен от твердого.

Гибкий пластиковый ящик

Черепица под черепицей, традиционно изготовленная из деревянных блоков квадратного сечения, сшитая над стропилами, в этом случае не годится — невозможно уложить такие брусья с необходимым изгибом, продиктованным формой конической кровли: они просто перерыв.Поэтому есть и другое решение — ящик из гибких пластиковых стержней. По несущей способности они не уступают древесине одинакового сечения, а гибкость полимерного материала позволяет им давать плавную дугу. Для повышения надежности разместите пластиковые блоки в два слоя, один поверх другого, и привинтите их к стропилам с помощью винтов.

После этого настала очередь черепицы. И здесь коническая форма крыши снова побудит вас искать адекватное решение, потому что в нижней части ряда от ряда к ряду ширина черепицы должна уменьшиться, и они должны иметь слегка изогнутую форму, соответствующую изгибу коническая крыша.К счастью, производитель черепицы также предусмотрел такие нестандартные корпуса, в том числе коническую плитку в ряде продуктов (например, серия Altrot с благородным древним оттенком). Рассчитайте длину стропил, угол наклона и площадь кровли, а также купите необходимые кровельные элементы.

Укладка довольно традиционна для черепичной кровли: снизу вверх. Каждая последующая плитка укладывается внахлест на стороне и под.

Однако, в отличие от традиционной крыши с плоскими окнами в крыше, складки черепицы от ряда к ряду имеют меньшую ширину, поэтому каждый последующий ряд состоит из все меньшего числа элементов, практически спускающихся к вершине крыши.

Итак, пошаговая инструкция по строительству конической, (вогнутой) крыши с круглым ящиком:

1. Часть фахверковой рамы стала идеальной стропильной конструкцией с кольцами на 30 см

2. Над бетонным перекрытием проложить изогнутую балку Мауэрлата, к которой на небольшом расстоянии друг от друга крепят стропила

.

3. Концы стропил заострены, чтобы затянуть их в верхней части конической крыши. Крайняя правая панель примыкает к стене дома

4.Верхние концы стропил с угловыми разрезами укладывают на полукруглую опору и скрепляют металлическими уголками

5. Рельсы изнутри : стропила должны быть равномерно уложены на деревянный полукруг, прикрепленный к верхней части стойки

6. Одна короткая, одна длинная: для ящика используйте продольные бруски двух размеров — длинные, точно лежащие на вершине стропил, и короткие — расположенные в середине промежутка между стропами

7. Сверните гидроизоляцию снизу вверх, аккуратно разглаживая складки.Полностью перекрытые швы

9. Перед укладкой черепицы зафиксируйте медный желоб, аккуратно сваренный из отдельных частей.

10. Держатели водосточного желоба должны быть прикреплены к центру стропил точно под сварные соединения сегментов.

11. Расстояние между горизонтальными планками ящика из прочного гибкого пластика зависит от размера плитки

12. На этом этапе крыша конической ротонды готова к нанесению покрытия. Черепичная крыша также будет отделана восстановленным гаражом

13.Для удобства работы каждый элемент конической плитки маркируется штампом с номером его серии

14. Укладывая первый ряд плиток, крепите к прочному, прочному и не гниющему пластиковому листу

15. В серии 2 ширина плитки чуть меньше, чем в первой, в третьей — меньше, чем во второй и т. Д.

16. В серии 4 из-за сужения конуса крыши черепица с двухволновым профилем

17. Каждая вторая волна плиточного профиля плавно заканчивается в четвертом ряду

18.С левого края крыши ряды закрыты не конусом, а стандартной плиткой стандартной конфигурации. элементы которого несколько выступают за край крыши, защищая от непогоды элементы фронтона

20. Крыша гаража, примыкающая к ротонде, покрыта черепицей той же марки, но с прямой конфигурацией

21. Порядок кровли такой же, как в случае ротонды; Элементы привинчены к ящику винтами

22.В месте примыкания крыши гаража к поверхности наружной стены гидроизоляционная лента маскируется полосой олова, помещенной поверх плиточного покрытия.

Совет:

В местах, где крыша соединяется с поверхностью наружной стены, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию. Для этого герметизирующую полосу высотой не менее 10 см наклеивают на соединительную линию непрерывной полосой.

По материалам журнала Современный ремонт и строительство

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.

Ниже других записей на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Как отремонтировать кровлю своими руками Ремонт кровли из кровельного материала Ас …

Укладка черепицы своими руками: видео и фото Монтаж черепицы своими руками: …

Строительство стропил, кровли и кровли — недорогое строительство кровли своими руками Строительство простых крыш (в т.ч….

Устройство зеленой крыши (фото) Устройство «зеленых» крыш Крыша, покрытая грунтом …

Основа для гибкой черепицы своими руками Какой фундамент нужен под софт. ..

Как сделать своими руками, навес для машины самостоятельно Делаем навес на лето …

Самосборка водосточных желобов после возведения кровли После возведения и возведения кровли …

---

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Давайте дружить!

Как работает коленчатый вал — все детали

Сгорание топлива приводит в движение поршень прямо вниз по цилиндру, работа коленчатого вала заключается в том, чтобы преобразовать это линейное движение во вращение — в основном, поворачивая поршень назад и поднимая его вверх по цилиндру.

Терминология коленчатого вала довольно специфична, поэтому мы начнем с наименования нескольких деталей. журнал это часть вала, которая вращается внутри подшипника. Как видно выше, на коленчатом валу есть два типа шеек: шатунных подшипников образуют ось вращения коленчатого вала, а шатунных шеек закреплены на концах шатунов, которые подходят к поршням.

Для дополнительной путаницы шатунные шейки сокращенно называются шатунными и обычно называются шатунов , или крупных журналов , Стержневые журналы связаны с основными журналами сетей ,

Расстояние между центром главной цапфы и центром штифта коленвала называется радиус кривошипа также называется бросок кривошипа , Это измерение определяет диапазон хода поршня при вращении коленчатого вала — это расстояние сверху вниз известно как ход ,Ход поршня будет в два раза больше радиуса кривошипа.

Задний конец коленчатого вала проходит снаружи картера и заканчивается фланец маховика , Этот прецизионный фланец крепится болтами к маховик , чья тяжелая масса помогает сгладить пульсацию поршней при стрельбе в разное время. Через маховик вращение проходит через трансмиссию и главную передачу на колеса. В автоматическом режиме коленчатый вал крепится болтами к зубчатый венец , который несет гидротрансформатор, передавая привод в автоматическую коробку передач.Это в основном мощность двигателя — и мощность берется там, где это необходимо: гребные винты для лодок и самолетов, индукционные катушки для генераторов и дорожные колеса в транспортном средстве.

Передний конец коленчатого вала, иногда называемый носиком, представляет собой вал, который выходит за пределы картера двигателя. Этот вал будет зафиксирован на зубчатой ​​передаче, которая приводит в движение клапанный механизм через зубчатый ремень или цепь [или в высокотехнологичных областях применения, зубчатые передачи], и шкив, который обеспечивает питание через приводной ремень для таких аксессуаров, как генератор переменного тока и водяной насос. ,

Части коленчатого вала

Главные журналы

шатунных подшипников или только основные журналы, зажаты в блоке двигателя, и именно вокруг этих журналов вращается двигатель. Все шейки коленчатого вала будут обработаны идеально гладкими, круглыми и часто закаленными. Основные шейки закреплены в седлах, в которых можно заменить вкладыш подшипника буду сидеть. Подшипник мягче, чем шейка, и его можно заменить, поскольку он изнашивается и предназначен для поглощения небольших количеств загрязнений, если таковые имеются, для предотвращения повреждения коленчатого вала. крышка главного подшипника затем прикручивается к цапфе и затягивается с точным указанием крутящего момента.

[Основная схема журнала с подшипниками и отверстиями]

Журналы работают на масляной пленке, которая вдавливается в пространство между цапфой и подшипником через отверстие в седле коленчатого вала и соответствующее отверстие во вкладыше подшипника. При правильном давлении масла и подаче масла шток и подшипник не должны соприкасаться.

Шатунные шейки

шатунных шеек смещены относительно оси вращения и прикреплены к большие концы шатунов поршней.Сбивают с толку, их обычно называют шатунов или Шатунный подшипник , Подача масла под давлением проходит через угловой масляный канал, просверленный из основного цеха.

В некоторых шатунах через них просверлен масляный канал, чтобы масло могло распыляться на стенку цилиндра. В этом случае опорные подшипники шатуна будут иметь канавку, позволяющую подавать масло в шатун.

Смазка коленвала

Контакт металл-металл является врагом эффективного двигателя, поэтому основные журналы и стержневые журналы движутся на масляной пленке, которая находится на поверхности подшипника.

Подача масла в основной опорный подшипник очень проста: масляные каналы из блока цилиндров ведут к каждому седлу коленчатого вала, а соответствующее отверстие в корпусе подшипника позволяет этому маслу достигать цапфы.

Подшипники шатунов требуют такой же смазки, но они вращаются вокруг коленчатого вала со смещением. Чтобы подать масло в эти подшипники, масляные каналы проходят внутри коленчатого вала — через главный цапфу, по диагонали через паутину и через отверстия в шейках шатуна.Канавка в главном подшипнике штока позволяет непрерывно нагнетать масло по каналу к штокам шатуна, чему способствует центробежная сила вращающегося коленчатого вала.

Зазоры между шейками и подшипниками являются основным источником давления масла в двигателе. Если зазоры слишком велики, масло свободно вытекает, а давление не поддерживается. Слишком малые зазоры могут вызвать высокое давление масла и риск контакта металла с металлом. Поэтому важно, чтобы зазор между подшипниками и шейками измерялся при восстановлении двигателя.

Противовесы

Коленчатый вал подвергается сильным вращательным силам, и масса шатуна и поршня, движущихся вверх и вниз, оказывает значительное усилие. Противовесы отливаются как часть коленчатого вала, чтобы уравновесить эти силы. Эти противовесы обеспечивают более плавный ход двигателя и более высокие обороты.

Коленвал будет сбалансирован на заводе. В этом процессе маховик присоединяется, и весь узел вращается на машине, которая измеряет, где он находится вне баланса. Балансировочные отверстия сверлили в противовесах, чтобы уменьшить вес. Если необходимо добавить вес, просверливается отверстие, а затем заполняется тяжелым металлом или кувшином. Это повторяется до тех пор, пока коленчатый вал не будет сбалансирован.

Упорные шайбы коленчатого вала

В некоторой точке по его длине будут установлены две или более упорные шайбы, чтобы предотвратить перемещение коленчатого вала вдоль. На изображенном коленчатом валу с обеих сторон центрального цапфы установлены упорные шайбы.Эти упорные шайбы расположены между обработанными поверхностями в стенке и седлом коленчатого вала, поддерживая указанный небольшой зазор и сводя к минимуму величину бокового перемещения, доступного для коленчатого вала. Расстояние, на которое коленчатый вал может перемещаться от конца к концу, называется его конечным зазором, и приемлемый диапазон будет указан в руководствах по техническому обслуживанию.

В некоторых двигателях эти упорные шайбы сформированы как часть главных подшипников, в других, как правило, старых типах используются отдельные шайбы.

Главные сальники

Оба конца коленчатого вала выходят за пределы картера, поэтому необходимо предусмотреть какой-либо метод предотвращения утечки масла из этих отверстий.Это работа двух главных сальников, одного спереди и другого сзади.

заднее главное уплотнение устанавливается между задним главным цапфой и маховиком. Это обычно синтетическая резиновая манжета. Уплотнение вдавливается в углубление между блоком цилиндров и масляным поддоном. Уплотнение имеет фасонную кромку, которая плотно прилегает к коленчатому валу с помощью пружины, называемой пружиной с подвязкой.

Неисправный сальник представляет собой серьезную проблему, поскольку он находится рядом с главными журналами, которые получают и нуждаются в хорошей подаче масла под давлением.В сочетании с вращением коленчатого вала это приводит к быстрой потере моторного масла из-за любого повреждения сальника.

передний сальник похож на тыл, хотя его отказ менее катастрофичен, и к нему легче получить доступ. Передний сальник будет за шкивами и зубчатым колесом.

Масляное уплотнение само по себе является дешевой деталью, но для доступа к нему требуется много труда при снятии коробки передач, сцепления, маховика и, возможно, коленчатого вала.Поэтому рекомендуется заменять сальники каждый раз, когда двигатель демонтируется и детали доступны.

Расположение коленчатых валов

Базовый коленчатый вал, показанный выше, от встроенного 4-цилиндрового двигателя. Другие конструкции коленчатого вала будут зависеть от компоновки двигателя. Эта тема более подробно рассматривается в статье о компоновке движка. Но следует отметить, что в V-образных двигателях и двигателях W два шатуна могут иметь общий шатун.Некоторые типичные схемы расположения коленчатых валов показаны ниже.

V6 коленвал

Коленчатый вал V6 несколько специализирован, так как требует разделения шатунных шеек для поддержания равномерного интервала обжига. Это требует, чтобы журналы стержней были расщеплены или растопырены в так называемом шплинт или сплит-журнал дизайн.

недостатки

Коленчатый вал, будучи очень прочным, является надежным компонентом, и отказы коленчатого вала редки, если двигатель не подвергается экстремальным условиям.

Изношенные журналы

Без достаточного давления масла шейки коленчатого вала будут соприкасаться с опорными поверхностями, постепенно увеличивая зазор и ухудшая давление масла. В крайнем случае это может привести к повреждению подшипников и серьезному повреждению двигателя. Если журналы изношены ниже пределов их обслуживания или уже не идеально круглые, их необходимо заземлить, как описано ниже.

Усталость

Постоянные усилия на коленвале могут привести к усталостным разрушениям, которые обычно можно найти на желобке, где журналы соединяются с сеткой.Гладкий радиус этого филе имеет решающее значение, чтобы избежать слабых мест, ведущих к усталостным трещинам. Коленчатый вал можно осмотреть на наличие трещин, используя magnafluxing ,

Модификации и обновления

Шлифование коленчатого вала

Журналы изнашиваются со временем. Они могут иметь шероховатую поверхность, или могут быть заостренными или конусообразными. В этих случаях их поверхность может быть восстановлена ​​в процессе, называемом шлифованием коленчатого вала.Когда коленчатый вал заземлен, его шейки будут уменьшены в диаметре, и, следовательно, слишком большие, потребуется установить более толстые подшипники.

Stroker коленчатые валы

Объем цилиндра можно увеличить, перемещая поршни по более длинному ходу. Ход двигателя определяется радиусом кривошипа, который является расстоянием между шейками шатуна и основными шейками. Коленчатый вал с большим радиусом поворота коленвала обеспечивает более длинный ход и большую емкость цилиндра — это известно как коленчатый вал с ходовым механизмом.Более короткие шатуны потребуются при установке рукоятки. В противном случае поршни могут перемещаться слишком высоко в цилиндре, вызывая недопустимо более высокое сжатие или удар по крыше цилиндра.

Коленвалы

Stroker для часто модифицируемых двигателей продаются в комплекте с более короткими шатунами и поршнями. Набор ударов для двигателя Mazda MX5 Miata 1.8L может превратить его в двигатель 2L по цене около 5500 долларов.

Офсетное шлифование

Альтернативой установке коленчатого вала ходового механизма является шлифование шеек шатуна до меньшего размера со смещением, что приводит к смещению центра цапфы от центральной линии коленчатого вала.Это показано выше.

Можно видеть, что при перемещении центра шейки стержня радиус кривошипа был увеличен, что привело к более длинному ходу. Это специализированная обработка, и возможное увеличение хода будет зависеть от толщины шеек.

Как сделан коленчатый вал

В большинстве серийных двигателей используется чугунный коленчатый вал, который изготавливается путем заливки расплавленного чугуна в форму. Кованые коленчатые валы используются в некоторых двигателях.Кованый коленчатый вал изготавливается путем нагревания стального блока до раскаленного красного цвета и последующего использования чрезвычайно высокого давления для придания ему формы.

После того, как коленчатый вал был выкован или отлит, его шейки и опорные поверхности обработаны идеально гладкими. Проходы нефти или нефтепроводы пробурены. Серийные двигатели, как правило, оставляют полотна с их первоначальной черновой обработкой, но рабочие двигатели обрабатывают каждую часть коленчатого вала, чтобы уменьшить сопротивление масла.

Шейки должны быть тверже, чем их подшипники, чтобы обеспечить любой износ сменных подшипников, а не коленчатого вала, который должен продолжаться в течение всего срока службы двигателя.Производственный процесс будет включать упрочнение этих областей путем азотирования или термической обработки.

Чрезвычайно высокопроизводительные и нестандартные коленчатые валы, изготовлены из блока твердого материала, образуя коленчатый вал заготовки. Изготовление одноразового коленчатого вала с помощью этого процесса обойдется минимум в 3000 долларов, поэтому оно предназначено для соревновательных гонок и восстановления.

,

No related posts.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт