Простейшие односкатные навесы: чертежи и проекты, как сделать крышу своими руками, навес из бревен к дому и пристенный, прямой и арочный, размеры

чертежи и проекты, как сделать крышу своими руками, навес из бревен к дому и пристенный, прямой и арочный, размеры

Односкатный навес имеет массу преимуществ, среди которых быстрота и простота сборки. Сделать такую конструкцию самостоятельно легко, если следовать руководству и грамотно составленному чертежу. В последнем важно, чтобы все было правильно замерено и рассчитано, иначе навес не будет выдерживать необходимые нагрузки.

Содержание

Особенности

Односкатные навесы очень просты, что делает их весьма популярными. Несложная конструкция легко собирается самостоятельно. Как правило, навес представляет собой опорные столбы, стропильные фермы, обрешетку и кровельное покрытие. Стоит заметить, что в строймагазинах представлены даже уже полностью готовые комплекты, которые очень быстро собираются своими руками. Однако составление самостоятельных чертежей и проведение необходимых расчетов также несложный процесс.

В ходе создания навеса следует учесть его уклон. Данный параметр важен. Его следует определять исходя из климата, где будет вестись строительство.

К примеру, в областях с обильными снегопадами угол наклона должен составлять не менее 35 градусов. Это позволяет скату оставаться целым, даже если на нем лежит большое количество снега.

Для мест, где частым явлением являются ветры с сильными порывами, рекомендуются пологие навесы, у которых уклон не превышает 25 градусов.

В большинстве районов в Европе достаточно конструкции с уклоном в 30 градусов.

Для стропильной системы важно правильно подобрать материал, чтобы она прослужила многие годы. Например, более легкой и долговечной станет металлическая конструкция. Если хочется сделать стропила из дерева, то их придется обработать специальными антисептиками, а сверху нанести слой краски.

Разновидности

Разновидностей односкатных навесов большое количество. Они разделяются по многим параметрам.

Следует ознакомиться с каждым из видов, чтобы лучше понять, какой навес подходит в конкретном случае: прямой или арочный, прилегающий или отдельно стоящий и так далее.

Так, по способу возведения различают несколько вариантов навесов.

Примыкающий к дому (опорно-консольный) непосредственно прилегает к зданию и является полезным дополнением. Обычно навес является защитой от осадков, солнечных лучей и других неприятных воздействий. Чаще всего его собирают над входом, или он примыкает к любой стене строения. Данный вид можно сооружать как на этапе возведения объекта, так и пристраивать к уже готовому.

Стоит учитывать, что навесы различаются в зависимости от своей функциональности.

Декоративный вариант подходит в качестве дополнения к уже готовой композиции из строений и прилегающего ландшафта.
Защитный дает возможность укрыться от осадков, ультрафиолета от солнечных лучей. Он препятствует разрушению стен объектов и делает их срок службы значительно длиннее.
Декоративный и защитный могут сочетаться в одном навесе. Но делать это надо еще на этапе, когда готовятся чертежи.

А также навесные конструкции могут различаться по типу крепежа к строению.

Подвесной вид закрепляется на стене при помощи специальных подвесных элементов.
Опорный или пристенный устанавливается в вертикальном положении или монтируется в стену. Размер навесов данного типа может быть самым разным. Для их изготовления можно использовать какие угодно материалы, включая металл.
Подвесной вариант отличается маленькими габаритами. Его, как правило, делают из наиболее легких материалов, чтобы избежать больших нагрузок на основание строения.

Навесы с односкатной крышей могут различаться еще и по тому, как они будут использоваться.

Конструкция для временного пребывания людей подразумевает нечто легкое, можно не очень прочное. Фактически это замена беседкам или веранде. В этом случае навес можно сделать открытым, полуоткрытым, закрытым. А также он подходит в качестве пристройки к дому.

Вариант для хранения авто и другой техники подходит для того, чтобы временно разместить под ним машины любых размеров. При этом техника хорошо защищена от ветров, дождей, града и снегопада. Вариант выгодный с экономической точки зрения и отличается быстротой возведения. Делать навес с этой целью можно как из металла, так и из дерева. Главное, чтобы он получился довольно прочным.

Материалы

Перед тем как перейти к составлению чертежей навеса с односкатной крышей, следует определиться, из какого материала будет сделан каркас и сама кровля.

При создании своими руками следует брать во внимание, насколько надежный и функциональный материал будет использован. А также ощутимым моментом при выборе является стоимость материалов.

Не менее важно учитывать размеры навеса, его монтирование, вес и правила работы с тем или иным материалом. Конечно, в первую очередь все зависит от личных пожеланий. К примеру, можно построить навес на сваях или из мягкой кровли.

Каркаса

Для каркаса конструкции выделяют три вида материалов.

Металл представляет собой оцинкованные холоднокатаные трубы или стальной профиль с повышенной жесткостью.
При этом каркас может быть стандартным, сложным или кованным. Данный вид отличается большим сроком службы, высоким качеством, а также выдерживает воздействие природных факторов.

Дерево может быть представлено различной древесиной. Опоры можно сделать из бруса или из бревен, но только оцилиндрованных. Что касается обвязки и обрешетки, то для них подойдут рейки, вагонка, обрезная доска. Главное, перед применением провести обработку материала антисептиком, а затем слоем краски. Это предотвратит гниение, а также уменьшит влияние ультрафиолета от солнечных лучей.

Смешанный вариант соединил в себе элементы из металла и дерева.
Как правило, для опорной системы выбираются трубы или профиль с высокой жесткостью, а для крыши и обрешетки – древесина.

Очень редко встречается еще один вид каркаса – каменный. Конечно, данный вариант затратен по времени, но при этом является более прочным. Такая конструкция прослужит в 2-3 раза дольше по сравнению с другими видами.

Крыши

В настоящее время среди кровельных материалов, подходящих для односкатных навесов, выделяются несколько вариантов.

Профнастил известен среди других материалов своим малым весом, долгим сроком службы, повышенной прочностью. А также он хорош тем, что атмосферные осадки не оказывают на него механического воздействия. Очень удобно, что листы профнастила имеют гарантию на внушительный срок.

Выбрать цвет из предложенной гаммы совершенно несложно, так как она отличается разнообразием. Причем можно смело покупать яркие цвета, ведь они не будут выгорать на солнце. Конечно, важно данный материал правильно смонтировать, чтобы при сильных осадках ничто не проникло внутрь строения. Самостоятельный монтаж совершенно не составит труда. При всех своих преимуществах профнастил отличается еще и невысокой стоимостью.

К недостаткам стоит отнести недостаточную звукоизоляцию. А также материал не сильно устойчив к повреждениям механического характера. Из-за этого большой риск возникновения коррозии.

Поликарбонат
– это полимерный пластик, который внешне напоминает стекло. Структура данного материала может быть представлена в виде сот и ячеек. Среди многочисленных качеств листов поликарбоната следует выделить повышенную прочность, устойчивость к коррозии и деформациям. Стоит заметить, что панели определенного цвета способны поглощать ультрафиолет солнечных лучей, при этом не мешая нормальной освещенности.

Еще один плюс в том, что поликарбонат весит немного. Его низкая теплопроводность, экологичность, хорошая звукоизоляция, устойчивость к температурным колебаниям нравятся многим. К тому же за навесом из этого материала легко ухаживать. Разнообразие цветов и оттенков листов поликарбоната никого не оставит равнодушным, как и приемлемые цены на него.

Однако надо учитывать некоторые недостатки такой кровли – определенный тепловой зазор при монтаже, прозрачность, низкая устойчивость к абразивным повреждениям, а также слишком сильная отражающая способность.

Металлочерепица представлена стальными, медными и алюминиевыми листами, на которые нанесен защитный слой из полимеров. Прочный материал имеет малый вес и удобен тем, что его просто монтировать, а при необходимости и ремонтировать. Кровля из металлочерепицы считается экологичной. При этом можно подобрать наиболее подходящий цвет из широкой палитры.

Справиться с монтажом данного материала можно самостоятельно, получив некоторые навыки, или воспользоваться помощью специалистов. В последнем случае затраты не будут слишком большими. Удобно, что делать кровлю из металлочерепицы можно даже при низких температурах.

Минусом этого материала является плохая звукоизоляция. При использовании металлочерепицы придется заранее приобрести специальные инструменты. А также следует учесть, что повреждение покрытия в нескольких местах может вызвать коррозию.

Этапы строительства

Сделать навес с односкатной кровлей своими руками несложно, если заранее ознакомиться со всеми нюансами. Весьма важно создать правильный чертеж, и подобрать оптимальные материалы. Желательно действовать согласно определенным этапам строительства.

На первом этапе предполагается разработать чертеж, по которому будет возводиться строение. Для этого надо определить размеры будущего навеса.

Например, он может быть большой 5 на 6 или компактный 4 на 3 метра. Оптимальным считается размер 4х6 м. Далее важно произвести расчет нагрузок на опоры.

Теперь можно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится, выбрать угол наклона. При расчете материалов можно воспользоваться специальной программой. Она еще поможет с вычислением числа несущих конструкций и узлов. После этого можно переходить к закупке необходимых материалов и инструментов.

Стоит уточнить, что, когда создается схема, следует как можно лучше продумать систему водостока. Ведь односкатный навес предполагает, что осадки будут стекать только в одном направлении. Для сильных нагрузок важно предусмотреть фермы, представляющие собой металлический каркас. Последний имеет особенности в виде поясов вверху и внизу, которые привариваются и образуют вертикальные стойки и раскосы.

При строительстве навеса из трубы следует подбирать их так, чтобы длина верхней трубы была больше, чем нижней.

Это необходимо, чтобы у козырька был уклон. Фермы лучше всего размещать по краям крыши или посередине. При этом распорки привариваются зигзагообразно к нижней и верхней трубам.

Следующим этапом являются подготовительные работы на участке, где будет реализовываться проект навеса. На нем надо нанести разметку согласно чертежу. После чего можно сооружать опорные конструкции.

Теперь можно построить опорные конструкции. Для этого роются ямы глубиной 80 см. На дно ям наливается раствор бетона в 5 сантиметров, в который необходимо поместить трубы. Снаружи их также надо зафиксировать при помощи раствора.

После этого трубы надо выровнять, подпереть досками и оставить застывать на трое суток. Доски с использованием саморезов монтируются с выступом за край столба на 3 сантиметра. Финальное закрепление выполняется распорками, обрезанными под углом в 45 градусов, и саморезами. Далее можно крепить фермы, а на них кровлю. В зависимости от выбранного материала для этого используются обычные саморезы или с термошайбами.

Завершающий этап — установка водостока. Это позволит не скапливаться воде рядом с построенным навесом.

Обзор односкатного навеса из профиля смотрите далее.

плоские деревянные навесы, примкнутые к дому и другие с односкатной крышей, строительство своими руками по чертежам

Строительство односкатных навесов – процесс несложный, если следовать подробной инструкции по разработке и сборке конструкции. Перед изготовлением сооружения рекомендуется правильно составить чертеж будущего строения. Стоит подробнее рассмотреть, в чем особенность деревянных навесов, почему они так популярны и как выполнить монтаж конструкции на участке самостоятельно.

Особенности

Отличительная особенность односкатного навеса из дерева – долговечность. Конечно, древесный материал плохо переносит длительную влажность. Стандартный брус под воздействием влаги способен покрыться плесенью и сгнить. Решить проблему сегодня можно с помощью обработки древесины:

антисептиками;
лаками;
красками.

Также для изготовления конструкции можно выбрать породу, у которой повышены показатели устойчивости к гниению и биовоздействиям извне.

Постройка из такой древесины простоит несколько десятков лет и сохранит свой первоначальный вид.

Дополнительная особенность односкатных сооружений – удобство монтажа. Сборка конструкции не потребует сварки, как в случае с металлическим изделием. Для крепления навеса достаточно ввернуть несколько саморезов, анкеров или болтов. То же самое касается подготовки материала к строительству.

Наконец, последняя особенность подобных конструкций – небольшая цена по сравнению с металлопрофилем. При этом стоит рассматривать навесы, которые выполнены из простого бруса, что является наиболее распространенным вариантом конструкций для использования на придомовых участках.

Из дерева при желании можно создать оригинальную постройку, подобрав подходящий стиль и оформление. Навесы из древесины не нуждаются в дополнительном декоре, так как материал изначально обладает богатой фактурой и приятным оттенком.

Разновидности

Навесы выполняют разными. Отличие может заключаться в конструкции, материалах, способе монтажа. Одна из распространенных классификаций – деление по способу строительства. Здесь выделяют следующие группы навесов.

Конструкции, которые стоят отдельно. Такой вид навесов располагают неподалеку от возведенных объектов. Изделия используют для организации защиты автомобиля от осадков, а также для обустройства зон отдыха.

Примкнутые к дому конструкции. Их монтируют к одной из несущих стен. Назначение – защита выбранной стороны дома от солнца или осадков.

Опорно-консольные конструкции. Для сборки подбирают специальные элементы. Также возведение навесов может выполняться одновременно с несущими стенами. Яркий пример – односкатная плоская деревянная крыша с козырьком. В основном подобный вид конструкции устанавливают над входной дверью для обеспечения защиты крыльца.

В зависимости от функционального назначения навесы делят на декоративные или защитные строения.

Если рассматривать классификацию по основному назначению, то навесы могут быть для защиты зоны отдыха или автомобиля от внешних воздействий в виде осадков.

Как построить своими руками?

Далеко не всегда есть возможность заказать готовый навес или воспользоваться услугами опытных монтажников. При необходимости каждый может установить односкатный деревянный навес на участке самостоятельно.

Чтобы это сделать, необходимо тщательно подойти к разработке чертежа каркаса и подсчету количества требуемых материалов. Рассчитать требуемые показатели нетрудно. Начинать рекомендуется с подбора подходящих размеров будущей конструкции:

ширины;
длины;
высоты.

Особых ограничений по размерам навесов нет, все зависит от предпочтений заказчика. Однако в случае длинных пролетов специалисты советуют укреплять конструкцию за счет использования материалов увеличенного сечения или посредством установки дополнительных стоек.

Когда с этим этапом покончено и составлена схема будущего сооружения, можно приступать к монтажу опорных стоек. Стоит сразу отметить, что для создания односкатного навеса необходимо, чтобы две стойки были длиннее других. Разницу в высоте легко определить посредством расчета угла наклона.

Чем круче крыша навеса, тем больше разница между размерами параллельных стоек.

Сборка конструкции односкатного деревянного навеса проводится поэтапно. Выполняется монтаж следующим образом.

Сначала на строительной площадке обозначают места, где планируется установить опоры.
Далее в отмеченных местах выкапывают ямы лопатами. Если нет возможности или желания копать ямы, можно пробурить скважины, используя ручной бур. Максимальная глубина заложения не должна превышать 1 м. Дополнительно перед установкой опор рекомендуется засыпать внутрь щебень для создания укрепляющего слоя в 5-10 см.
Третий этап – установка и гидроизоляция опор. Нижние концы столбов смазывают битумной мастикой.
Далее заливают в скважины бетонный раствор, чтобы повысить прочность и надежность конструкции. На схватывание бетона выделяют в среднем 7 дней.
Следующий этап монтажа – установка досок на стойки. Для этого производят обвязку опор попарно. Другими словами, между стойками одной высоты крепят брус толщиной до 550 мм. На установленные доски монтируют стропильные ноги.

Преимущество деревянных навесов в том, что они хорошо вписываются в ландшафтный дизайн. Грамотно разработанный чертеж и правильный подход к монтажу будущего строения позволит получить прочный и долговечный навес, который не только будет привлекательно смотреться на участке, но и защитит пространство под ним от воздействия внешних факторов.

О том, как сделать односкатный навес из дерева, смотрите в следующем видео.

чертежи, расчеты и пошаговая инструкция

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговое руководство с чертежами, размерами и расчетами

Отдельно стоящий односкатный навес из металлопрофиля — популярная из-за своей простоты конструкция. Обычно его ширина 3–4 метра, поскольку при большем расстоянии между опорами без изменения уклона крыши навес будет смотреться непропорционально. А при уменьшении наклона цена конструкции заметно возрастает: нужно менять марку профнастила на лист с большей высотой волны и брать трубы для колонн большего сечения и толщины.

У простоты конструкции, кроме очевидного плюса в виде легкости и скорости монтажа, есть еще одно важное преимущество — односкатные навесы из профнастила надежнее двускатных из-за отсутствия конька и меньшего количества соединений. Еще их можно ставить ближе к меже: если развернуть скат в сторону вашего участка, осадки, стекающие по нему, точно не будут попадать на землю соседей.

Конечно, если вам нужен большой навес, например, для двух автомобилей, то лучше поставить классический двускатный. Во всех остальных случаях односкатная конструкция предпочтительней, особенно если у вас нет опыта в строительстве или он совсем небольшой. Просто следуйте нашим инструкциям, и вы сможете всего на 2–3 дня поставить односкатный навес из металлопрофиля своими руками.

Оглавление статьи

Проектируем односкатный навес из металлопрофиля: чертежи с размерами, расчетом нагрузок и материалов

По правилам стальные опоры для навеса нужно рассчитывать по СП 16.13330.2017 (актуализированная редакция СНиП II-23-81 Стальные конструкции). Но на практике это мало кто делает — просто опирают навес из профлиста односкатный на круглые или профильные трубы 80×80 мм либо 100×100 мм. Во-первых, при таких размерах расход материалов минимален и суммарная разница в цене между 6–10 трубами 80 мм и 100 мм исчезающе мала. Во-вторых, по выполненному по всем правилам расчету в качестве опор обычно нужно использовать профильные трубы сечением 65–70 мм. Учитывая, что нужен запас прочности, выбирают все равно все тот же профиль 80×80 мм. При этом чтобы сделать расчет, человеку без опыта может понадобиться не один час. То же касается и ферм — обычно их конструкцию берут из готовых чертежей, чтобы не тратить время не расчеты.

А вот ветровую и снеговую нагрузку по СП 20.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия) рассчитать придется. От этого прямо зависит минимально допустимый уклон кровли и марка профлиста.

Сделать это просто. Снеговая нагрузка рассчитывается по формуле:

где S_g — табличное значение веса снегового покрова на 1 м², который зависит от того, в каком снеговом районе идет строительство, а μ — поправочный коэффициент, который определяется по уклону кровли:

μ = 1 для уклона меньше 30°;
μ = (60°−α)/(60°−30°) для уклона кровли, который равен α;
μ = 0, если уклон крыши больше 60°.

Определить снеговой район можно по карте ниже.

Пример

Если вы ставите односкатный навес из металлопрофиля с уклоном кровли 35° около своего дома в Подмосковье (III снеговой район), то снеговая нагрузка будет равна:

Ветровая нагрузка определяется по формуле:

где w₀ — нормативная ветровая нагрузка, которая зависит от района строительства:

k(z_e) — поправочный коэффициент, который учитывает изменение ветрового давления в зависимости от высоты и определяется по таблице:

**Таблица коэффициента k для типов местности**
Высота z_e, м	Коэффициент k
Высота z_e, м	А	В	С
≤ 5	0,75	0,5	0,4
10	1,0	0,65	0,4
20	1,25	0,85	0,55
40	1,5	1,1	0,8
60	1,7	1,3	1,0
80	1,85	1,45	1,15
100	2,0	1,6	1,25
150	2,25	1,9	1,55
200	2,45	2,1	1,8
250	2,65	2,3	2,0
300	2,75	2,5	2,2

Примечание

Тип А — открытые побережья водоемов, пустыни, степи, лесостепи, тундра, сельская местность, включая населенные пункты с высотой объектов менее 10 м; тип В — города, леса и другие местности, которые равномерно покрыты препятствиями высотой более 10 м; тип С — городские плотно застроенные районы со зданиями высотой более 25 м.

с — аэродинамический коэффициент, который в свою очередь рассчитывается как сумма коэффициентов:

Значения коэффициентов c_p1 и с_p2 листами можно посмотреть в таблице ниже, с_f равен 0,04 для кровель, закрытых волнистыми листами.

**Аэродинамические коэффициенты в зависимости от схемы навеса и угла наклона**
Схема навеса	α,°	c_p1	c_p2
	10	+1,4	+0,4
	20	+1,8	+0,5
	30	+2,2	+0,6
	10	+1,3	+0,2
	20	+1,4	+0,3
	30	+1,6	+0,4

Нагрузку считают по обеим схемам и учитывают наибольшую. Для тех углов, которых нет в таблице, значения получают линейной экстраполяцией. Для этого стоят график по двум точкам, соединяют их линией и, при необходимости, продлевают ее.

Пример

Продолжим предыдущий расчет. Итак, мы строим навес из профнастила односкатный с уклоном 35°. Значение c_p1 каждые 5 градусов увеличивается на 0,2, следовательно, для 35° оно будет равно 2,4, значение c_p2 каждые 5 градусов растет на 0,05, следовательно в нашем случае c_p2 будет равно 0,65. Коэффициент k(z_e) будет равен 0,5, поскольку высота постройки меньше 5 м, а пригород относится к местности типа B. Подмосковье относится к первой зоне по ветровому давлению, поэтому w₀ равно 0,23 кН/м². Итого ветровая нагрузка:

Посчитанную снеговую и ветровую нагрузку суммируют, причем ветровую — с коэффициентом 0,9. После этого выбирают марку профнастила с несущей способностью, которая позволяет держать такую нагрузку.

Пример

Общая ветровая и снеговая нагрузка на односкатный навес из профлиста будет равна 1,245+0,9×0,355=1,5645 кН/м². Переводим это значение в кг/м² умножением на коэффициент 101,97 и получаем 159,53 кг/м². Поскольку максимальная несущая способность профнастила С21 при расстоянии между опорами 1,8 м и схеме опирания 2 равна 253 кг/м², этот лист отлично подходит для укладки на кровлю навеса. Более того — угол наклона можно даже снизить.

В наших примерах мы показали, как рассчитываются нагрузки. Для более наглядных расчетов угол наклона был взят равным 35°, но, конечно же, настолько крутая крыша у односкатных навесов практически не встречается. Обычно уклон берут намного меньше: 15°–20°, а иногда даже меньше — 10°. Поэтому профлист С21 подходит для таких навесов редко — его несущей способности просто не хватает для сопротивления ветровой и снеговой нагрузке даже в благополучной с климатической точки зрения Московской области. Поэтому на односкатный навес либо укладывают листы марки НС35 или НС44, либо делают более частую обрешетку.

Что касается чертежа — мы не рекомендуем самостоятельно заниматься проектированием навеса. Эту задачу лучше оставить специалистам с профильным опытом и знанием нормативов. Советуем воспользоваться готовыми чертежами стандартных односкатных навесов. Наиболее удачный вариант, с нашей точки зрения, приведен ниже.

Чертежи нужно использовать «как есть» — не пытайтесь пропорционально увеличить размеры или усовершенствовать схемы самостоятельно, за исключением случаев, когда у вас есть соответствующие знания, и вы точно знаете, что делаете. Это может привести к обрушению навеса снежной зимой или во время штормового ветра.

Как сделать односкатный навес из профнастила: пошаговая инструкция

Готовые чертежи у нас уже есть, теперь подробно расскажем, как построить односкатный навес из профнастила своими руками. Начнем с выбора для него места на участке. Навес, как и любая постройка:

должен находиться на расстоянии не менее одного метра до межи и не менее пяти метров до красной линии проезжей улицы;
ставится так, чтобы не затенять соседский участок;
по возможности устанавливается скатом в сторону, встречную для преобладающего ветра в местности.

Кроме того, если при строительстве навеса будет использоваться дерево или другие легко воспламеняющиеся материалы, при выборе места нужно учитывать требования пожарной безопасности. В остальном — полная свобода выбора места.

Устройство фундамента навеса

Площадку под будущим навесом перед строительством нужно подготовить. Убрать мусор, скосить траву, как минимум по периметру снять верхние 100 мм почвы и выровнять поверхность грунта. После этого можно приступить к разметке фундамента:

В месте установки угловых опор вбейте колышки так, чтобы получился ровный прямоугольник.
Натяните между угловыми колышками капроновую нить или другую тонкую веревку. Убедитесь, что она строго горизонтальна.
Отмерьте расстояния до промежуточных опор и разметьте их, вбивая колышки точно под капроновой нитью, чтобы все колонны были на одной линии. Расстояния отмеряйте не по грунту, а только по веревке.
Снимите капроновую нить.

На этом разметка завершена, и можно приступать к монтажу стальных столбов. В месте установки колышков пробурите скважину ямобуром глубиной на 200–300 мм ниже уровня промерзания грунта в местности и насыпьте на ее дно песчано-гравийную смесь слоем 100 мм. Опустите точно по центру ямы трубу и аккуратно вбейте ее так, чтобы она стояла вертикально без дополнительной поддержки. Если грунт слишком твердый и вбить столб не получается, используйте деревянные бруски для его установки, но старайтесь вбивать их в грунт так, чтобы получилась своеобразная тренога. Распорки между трубой и стенками скважины ставьте только в крайнем случае. Проверьте опору на вертикальность и, если все в порядке, залейте бетоном.

Бетонируют трубы классической смесью М200 из щебня, песка и цемента, соединенных в соотношении 4,8:2,8:1. Бетон вливают в скважину постепенно, и при заполнении ямы примерно на каждую треть его тщательно уплотняют, погружая в массу лом или тонкий штырь пару десятков раз по кругу. Это убирает пустоты, которые появляются в толще раствора во время его заливки. После бетонирования столб еще раз проверяют на вертикальность и повторяют процесс для всех остальных опор.

Готовому фундаменту нужно дать выстоятся одну-две недели, чтобы бетон успел набрать прочность. Работы по бетонированию проводят, когда температура ночью уже не опускается до нуля и, тем более, минусовых значений. Также нежелательно заливать бетон в очень жаркие дни.

Монтаж каркаса с фермами

После застывания бетона приступают к монтажу каркаса. Сначала обрезают верхнюю часть колонн, если они не на одном уровне, и горизонтально приваривают по одной профильной трубе 80х80 мм к вершинам опор, расположенных по одной стороне. Затем, поскольку навес из профнастила односкатный, крепят наклонные трубы ската крыши, соединяя противоположные колонны. После этого приваривают нижний пояс фермы и ее внутренние каркасные трубы. Последней делают обрешетку.

При сварке каркаса элементы конструкции сначала «наживляются» прерывистым швом и их проверяют на горизонтальность или соответствие углов. Сплошной шов делают только после этого, поскольку срезать и передать его намного сложнее.

По окончании работ все сварные швы зачищаются, каркас грунтуют и красят в два слоя. Открытые части труб закрывают пластиковыми заглушками.

Зашивка крыши навеса профнастилом

Профлист начинают укладывать на скат крыши со стороны, которая противоположна направлению преобладающего ветра. Старайтесь использовать листы, длины которых хватит, чтобы полностью перекрыть ширину ската и избежать поперечных стыков. В этом нет ничего сложного: любой производитель металлопрофиля выпускает листы длиной до 6 м, а для большинства стандарт в два раза больше — до 12 м.

Профнастил на односкатный навес укладывают с небольшим свесом, выравнивают по внешнему краю и крепят в низ профиля через волну в каждую поперечную трубу обрешетки. Второй и последующие листы крепят с продольным нахлестом в одну волну по той же схеме. Но само крепление в месте нахлеста делается в верх профиля.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы в цвет металла с самогерметизирующимися прокладками. Если толщина металла обрешетки не позволяет ввинтить их сразу, в месте крепления делают отверстие тонким сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа. Это позволяет саморезу надежно закрепиться в профильной трубе.

Саморез ввинчивают строго перпендикулярно плоскости листа, контролируя усилие: важно зажать шуруп достаточно сильно, чтобы прокладка плотно прижалась к металлу, но не пережать его, иначе соединение будет негерметичным. Пережатые саморезы легко отличить по выдавленной за пределы шайбы прокладке.

После монтажа кровельного покрытия, торцы односкатного навеса и его верхнюю сторону можно закрыть ветровой планкой. Это придаст навесу более завершенный и эстетичный вид, а также дополнительно закрепит покрытие и снизит вероятность его срыва сильным ветром.

Что в итоге

Односкатный навес из металлопрофиля — это стандартная конструкция, известная своей надежностью и простотой монтажа. Именно такой навес чаще всего выбирают для дач и коттеджей.

Перед строительством навеса нужно рассчитать снеговую и ветровую нагрузку для местности, чтобы определить, какую нагрузку должна выдерживать постройка. По полученным числам обычно подбирают только марку профнастила, поскольку расчет сечения колонн очень сложен для новичков и навесы почти всегда опирают на трубы 80×80 мм или 100×100 мм, которых хватит с запасом.

Сделать отдельностоящий односкатный навес из металлопрофиля своими руками проще, чем любой другой вид укрытия. Это, опять-таки, связано с простой конструкцией и минимальным количеством элементов. Завершить весь монтаж можно за 2–3 дня без учета времени, необходимого для набора бетоном прочности. Просто следуйте инструкции, и совсем скоро у вас на участке будет свой функциональный, долговечный и красивый навес.

Односкатные навесы из профнастила с примыканием к дому самые распространенные. Они надежны и недороги, а еще их очень легко построить — монтаж такой конструкции займет 1–2 дня, и для него не нужно нанимать специалистов. При этом односкатные навесы — это классика, которая хорошо вписывается в любой архитектурный ансамбль, будь то подчеркнуто грубый сруб или дом в современном стиле.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Как построить односкатный навес. Как сделать навес

Навесы на участке бывают разных видов, наибольшей популярностью пользуются односкатные навесы. Назначение таких навесов различно: это могут быть навесы для автомобилей, теневые навесы и многое другое. Своими руками построить односкатный навес вы сможете за несколько дней, при этом вам не понадобиться прибегать к посторонней помощи. Чаще всего для строительства односкатного навеса используется металлический профиль. Односкатные навесы из дерева для автомобиля своими руками также актуальны, но недолговечны. Надлежащий уход за навесами из дерева продлит их срок службы, но вам придется постоянно следить за его внешним видом.

Проектирование односкатного навеса

Принимая решение о строительстве односкатного навеса, подойдите к вопросу со всей ответственностью. Несмотря на то, что навес одна из самых простых построек, вам понадобиться рассчитать все до самых последних мелочей, таких как: количество ферм для навеса, количество стройматериалов и инструментов, угол наклона крыши.

Что такое фермы для навеса? Фермы для навеса – это металлический каркас, элементы которого необходимо сварить между собой. Фермы помогают навесу справиться с нагрузками и придают строению дополнительную прочность.

Фермы изготавливают из профильных труб, что позволяет навесу противостоять неблагоприятным погодным условиям. Можно купить готовые фермы для навеса, но можно изготовить своими руками. Последний вариант более трудоемкий, но вполне осуществимый.

Для односкатного навеса фермы будут рассчитываться и изготавливаться следующим образом. Фермы располагаются под листами кровли – в середине и с краю. Для изготовления фермы самыми ходовыми являются профильные трубы диаметром 30 см, или квадратные 30Х30 см. Так как крыша навеса будет построена под углом, то нижняя труба будет немного короче верхней. Распорки необходимо сварить своими руками под углом 25 градусов, зигзагообразно к верхней и нижней трубе. К ферме своими руками крепиться обрешетка, необходимая для закрепления кровли крыши.

Перед тем, как начать строительство своими руками учитывайте, что по односкатной крыше вода стекает только с одной стороны, а значит вам необходимо предусмотреть водосток. Все эти аспекты вам придется учесть, когда вы будете составлять чертеж будущей постройки. Чертеж — необходимая деталь строительства. Помимо размеров, чертеж поможет вам рассчитать нагрузку на опорные столбы, что позволит вам определиться с их количеством.

На этапе проектирования вам необходимо определиться с материалами, из которых вы будете строить своими руками односкатный навес. Если материал для каркаса навеса уже выбран, в нашем случае это профильные трубы, то выбор материала кровли бесконечно велик. Хорошо с металлическими конструкциями сочетаются все виды поликарбоната, шифер, металлочерепица, оргстекло, профнастил, кровельный настил из дерева. Чаще всего применяют плиты ячеистого или литого поликарбоната. Дело в том, что поликарбонат соответствует двум основным требованиям, он практичен и его внешний вид достаточно привлекателен.
Помимо этих характеристик у поликарбоната есть масса неоспоримых преимуществ.

Прозрачные листы поликарбоната, не пропуская ультрафиолетовые лучи, оставляют достаточно света для того, чтобы под навес проникало достаточно света. Это немаловажно, в том случае, когда вы занимаетесь под навесом ремонтными работами под крышей, ведь основное применение навеса – временная стоянка для автомобиля.
Навесы из поликарбоната не подвержены деформации и коррозии, а значит им не страшны любые погодные условия.
Поддерживать внешний вид поликарбоната легко, вы можете просто помыть его, используя моющие средства или просто водой из шланга.
Цветовая гамма поликарбоната настолько велика, что вы можете реализовать любые свои дизайнерские фантазии.

Строительство односкатного навеса

На предварительно подготовленной территории производится разметка. Для чего это делается? Необходимо четко определить места, где будут расположены опорные стойки будущего навеса. Так как навесы, чаще всего, строят для машины, то размеры стандартного навеса будут приблизительно следующими: длина 6 м, ширина 3 м, высота 2.5. метра. Это не произвольные цифры, рассчитать размеры вы можете исходя из габаритов вашего автомобиля. Когда вы будете составлять чертеж, вам необходимо на нем указать все эти параметры. Первым шагом строительства своими руками навеса, будет установка опор. Существует несколько способов установки опорных стоек:

Вы можете вкрутить в бетон демонтируемый анкер
Столбы погружаются в жидкий бетонный раствор

Без бетонного фундамента для навеса вы не сможете обойтись, в противном случае конструкция потеряет устойчивость, могут появиться перекосы, что в конечном итоге приведет к демонтажу навеса . Эти способы установки опор подходят, как для навесов для автомобиля из металла, так и для навесов из дерева.

Для столбов вам понадобиться выкопать количество ям, соответствующее тому количеству опор, которое указано в чертеже. В эти ямы заливается небольшое количество бетонного раствора и опускаются трубы из которых будет сделана опалубка. Трубы необходимо закрепить досками с внешней стороны, затем они заполняются жидким бетонным раствором. Если вы укрепляете столбы путем погружения их в бетон, то это необходимо сделать сразу же, пока бетон не успел застыть. Столбы выравниваются с помощью уровня и фиксируются подпорками. Полное застывание бетонного раствора происходит в течение 3 суток.

К укрепленным столбам с помощью инвертора привариваются готовые фермы. Таким образом можно сварить каркас навеса. Как уже говорилось выше, фермы будут играть роль каркаса, на который приваривается обрешетка. На обрешетку укладывается поликарбонат или тот материал, который вы выбрали. Как вы могли убедиться строительство такого простого сооружения, как односкатный навес процесс, не вызывающий трудностей.

В данной заметке мы поговорим про то, что собой представляет односкатный навес и чем он отличается от других навесов. Также, мы будем рассматривать главный список материалов, используемых при сооружении подобных конструкций.

Тема заметки важна с различных точек зрения, потому как строительство лёгкого навеса дает возможность деньги сэкономить на строительстве настоящего автогаража или хоз. пристроек. Строительство навеса с односкатной кровлей считается практичным решением при облагораживании территорий, прилегающих к дому за городом или даче. Собственно поэтому такого рода тема олицетворяет особенный интерес с началом сезона на даче.

Система, выполняющая роль открытой летней веранды

Особенности конструкции

Схема стыковки односкатных навесов с главной постройкой

Навес собой представляет конструкцию, складывающуюся из стоек, каркаса, заменяющего систему стропил, и покрытия для кровли. Система стропил имеет наклон в одну сторону и в этом заключено важное отличие от двухскатного подобия.

За счет свойств системы, односкатные навесы более большой стороной, очень часто, прилегают к основному ремонтному объекту.

Важно: За счет конструктивных свойств устройства навеса, появляется прекрасная возможность деньги сэкономить при собирании системы водостока собственными руками.

Каркас и стойки и могут быть сделаны из разного материала, таких к примеру как металл, дерево, кирпич и т.д. Покрытие для кровли выбирается в согласии с конструктивными характерностями каркаса.

Например, для построек с кирпичными опорами может использоваться шифе

Навес для машины с односкатной крышей

Такая конструкция навеса для машины хороша для узкого пространства. Строение навеса довольно простое и построить его сможет даже новичок в плотницком деле.

Мы даем базовую инструкцию, которая включается в себя схему навеса, пояснения по строительству и монтажу основных конструктивных элементов: опорных столбов, опорных балок и перекладин односкатной крыши.

На чем мы не будем останавливать свое внимание? Это на материале крыши. До начала строительства навеса для машины вам нужно будет принять решение по поводу того, из какого материала будет крыша вашего навеса. Это может быть шифер, любой другой современный кровельный материал или же сотовый поликарбонат.

Вы можете почитать о преимуществах сотового поликарбоната.
Внимание! Все фото в этой статье кликабельны, то есть увеличиваются при клике на них.

Изучите сначала конструкцию навеса и его односкатной крыши:

Для строительства навеса для машины вам понадобятся следующие материалы (на рисунке конструкции элементы конструкции обозначены буквами латинского алфавита):

• A – 6 металлических анкеров (якорей), трубы (Ø около 30 см), цемент, песок, гравий для фундамента опорных столов
• B – 2 бруса размерами 10×10 см и длиной 2,4 м, 2 бруса размерами 10×10 см и длиной 3,2 м – для опорных столбов (длина зависит от способа установки столбов, о котором будет говориться ниже)
• C – 4 доски размерами 5×15 см и длиной 3 м – для опорных балок
• D – 8 досок размерами 5×10 см и длиной 0,65 м – для распорок
• E – 12 досок размерами 5×10 см и длиной 3,15 м, оба конца досок должны быть обрезаны под углом 15° – для перекладин

Далее в зависимости от используемого материала кровли навеса на перечисленных выше материалах можно остановиться купив еще только шифер или пликарбонат, так как они крепятся напрямую к обрешетке (перекладинам). Для односкатной крыши из мягкого кровельного материала могут еще потребоваться:

• F – листы фанеры
• G – подкладочный ковер
• H – мягкой кровельный материал

Строительство навеса

Навес для машины защитит ее от солнечных лучей и атмосферных осадков. Так как данная конструкция предполагает односкатную крышу, то выбирая место под строительство навеса обратите внимание на тот факт, что вода будет стекать только в одном направлении.

Следовательно, либо стройте навес так, чтобы скат крыши заканчивался ближе к краю участка, либо предусмотрите какую-то систему для отвода сточной воды.

На первом этапе очень важно заложить верную разметку, от нее будет зависеть конечный результат и внешний вид вашего навеса. Для этого мы сначала построим конструкцию из обноски и веревок.

Обноска – это вспомогательная конструкция, позволяющая ровно разметить место расположения опорных столбов навеса. Представляет собой она два колышка соединенных между собой вверху рейкой. Таких обносок нам потребуется 10 штук.

Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. Размеры навеса составляют 3 м×6 м. Размечаем площадку с такими размерами. Затем на расстоянии около 20-30 см от каждой из четырех угловых точек под прямым углом друг к другу вкапываем в грунт по две обноски. По двум длинным сторонам площадки от угловой точки отмеряем 3 м. Здесь будут центральные опорные столбы.

Отступив от этой точки 20-30 см, вкапываем в грунт еще по одной обноске с каждой стороны. Натягиваем веревки между обносками как показано на рисунке: по периметру площадки и между точками установки центральных опорных столбов. Все, наша опорная сеть создана.

Далее будем устанавливать опорные столбы. Как вы видите на рисунке ниже, возможны несколько вариантов установки столбов: при помощи демонтируемого анкера, который вкручивается в бетон, при помощи двустороннего анкера, одна сторона которого погружается в бетон и непосредственно погружением столбов в бетон.

Но в любом случае мы рекомендуем вам делать бетонные фундаменты под опорные столбы. Так они простоят ровно без перекосов годами.

Выкапываем ямы цилиндрической формы глубиной 0,60-0,90 м. Всего нужно выкопать шесть ям. Готовим бетон.

Для бетона в какой-то емкости, типа старой ванны, смешиваем цемент, песок, и гравий в пропорции 1:3:5, добавляем воду. Набрасываем в ямы слой бетона толщиной 5 см и опускаем трубы, которые послужат опалубкой для фундамента.

Закрепляем трубы досками с внешних сторон. Заполняем их бетоном. Если вы решили установить столбы, погрузив их в бетон, то делать это нужно сразу же после заливки опалубки. Выровняйте их по уровню и сделайте подпорки из досок.

Застывает бетон до 3-х суток. Самый простой способ установки – это с использованием демонтируемого анкера, который устанавливается на полностью застывший бетон.

Следующим шагом крепим к столбам опорные балки как показано на рисунке ниже. Доски прикручиваются саморезами к столбам так, чтобы около 3 см доски выступало за края каждого внешнего столба. Сбоку эти выступы нужны для крепления перекладин обрешетки, а сверху для настила кровли навеса.

Для придания всей конструкции большей жесткости, особенно если вы устанавливали столбы при помощи анкеров, желательно использовать распорки. Как вы видите на рисунке, распорки обрезаются под углом 45° и прикручиваются саморезами к столбам и опорным балкам.

Приступаем к монтажу односкатной крыши своими руками

Для того чтобы вода полностью стекала с крыши и не скапливалась на ней, угол наклона крыши должен быть не менее 15°. Именно для этого оба края досок перекладин срезаются под углом 15°.

Монтировать перекладины можно двумя способами. Первый – это саморезами через опорную балку в торец перекладины. Второй – при помощи металлических крепежных уголков. Расстояние между перекладинами в нашем случае будет от 0,5 м до 0,55 м.

Для начала закрепите две перекладины обрешетки односкатной крыши по бокам средних опорных столбов, затем две перекладины по краям конструкции. Остальные закрепите равномерно между ними.

Как было написано выше, для покрытия односкатной крыши вы можете использовать разное покрытие.

Если это сотовый поликарбонат или шифер, то на этом строительство каркаса закончено, поликарбонат и шифер крепятся прямо на обрешетку крыши. Если вы будете стелить какой-то другой кровельный материал, то для каждого его вида есть свои технологии.

Единственное, что еще нужно обязательно сделать, это обработать дерево защитным составом для сохранения древесины и огнезащитным средством.

Для лучшего внешнего вида, можно сделать декоративную деревянную решетку, имитирующую стены навеса для машины, и покрыть его краской или морилкой.

Hавес для машины на дачу своими руками: устройство, схемы, чертежи, монтаж

Нередко к строительству навеса при наличии полноценного гаража приводит тот факт, что во дворе еще долго будет стоять другое авто, например, от родственников или поломанная. В таком случае чехол не всегда решает проблему, особенно, когда его приходится постоянно снимать и надевать. В случае же с дачей и того проще: небольшая постройка полностью заменяет стационарный гараж, который там не очень-то и нужен.

Качественный, собственноручно изготовленный навес для машины на дачу или в загородный дом защитит четырехколесного друга от палящих солнечных лучей, шапки снега или мелкопакостных птиц.

Единственное, от чего крыша и четыре столба не сможет оградить авто – от холода, но на теплое время года этого и не нужно. А как соорудить такую постройку, из чего, и как рассчитать ее площадь мы сейчас расскажем.

Один из вариантов навеса для автомобиля

Hавес для машины на дачу своими руками: устройство, схемы, чертежи, монтаж

Навес для автомобиля: альтернатива или дополнение к гаражу

Так как габариты автомобилей могут серьезно отличаться, в каждом случае оптимальные размеры определяются в зависимости от имеющегося авто.

Высота обычно в районе 2,5 метров. Этого более чем достаточно даже для внедорожника с загруженным багажником. А для определения длины и ширины навеса, к внешним размерам размерам машины добавляют, как минимум, метр. Согласитесь, вполне достаточно, если до столбов будет расстояние в полметра.

Пример навеса для одной машины

Вот только для защиты от осадков свесы крыши лучше сделать подлиннее: они закроют и от косого дождя и снега.

При определении размеров навеса для двух машин, принимают расстояние между зеркалами заднего вида равными 50 см. Столько же считают до столбов. А длину навеса определяют по наиболее длинному авто.

При расчете ширины навеса для двух машин принимают расстояние между зеркалами заднего вида равное 50 см

Материалы для каркаса

В основном для опор используют древесину — брус или бревно, металлическую трубу круглого или прямоугольного сечения. Иногда опорные колонны складывают из кирпича или камня. Они более массивные, привлекают больше внимания, потому должны вписываться в стиль постройки, которая находится рядом.

Есть еще варианты, когда низ опорной колонны делают из кирпича, а верх — из древесины или металла. И в этом случае все определяется стилистикой дома и участка. Не стоит делать кирпичные опоры, если есть ограничения по размерам участка: они довольно массивные и отнимают приличное количество места.

Все материалы (кроме кирпича) перед использованием обрабатываются. Древесина в обязательном порядке покрывается антипиренами (снижающими горючесть материала). Затем пропитывается составами, которые будут защищать ее от поражения насекомыми-древоточцами, а также от всех погодных условий.

Интересный проект автонавеса из поликарбоната

Его реализация

Особое внимание стоит уделить обработке древесины, которую будут закапывать в грунт. Ее можно пропитать специальными составами для древесины, контактирующей с грунтом (например, Сенеж Ультра и его аналоги). Хорошо себя показала пропитка в отработке. Концы столбов, которые будут закапывать, погружаются в емкость с отработкой на пару дней. После просушки их можно использовать без дополнительных мер. Лет на 10 хватит.

Второй вариант — залить бетонный столб в землю, а в него вмонтировать закладную пластину, башмак или шпильку, к которым потом крепить деревянный брус.

Металлические столбы зачищается от ржавчины, покрывается грунтовкой. После сварки, дополнительно обрабатывают швы и все покрывают краской в два слоя. Второй наносят после того, как первый слой краски высохнет до состояния «на отлип».

Виды кровли — чертежи и размеры

Самой экономной и простой получается односкатная крыша. Обычно ее используют если навес для машины пристроен к дому: так проще всего организовать нормальное примыкание к стене.

Чертеж навеса с односкатной крышей, пристроенной к дому

Делают односкатную крышу и для отдельно стоящих навесов. В регионах с малоснежными зимами, можно сделать крышу без ската, в тех, где снега выпадает много, необходим уклон не менее 8-10°. В этом случае более низкую сторону делают с юга или востока: чтобы было больше тени. Также в этом случае с южной стороны можно навес зашить и сбоку (или посадить там высокие растения).

Чертеж навеса с односкатной крышей для одного автомобиля

Если делают навес из поликарбоната, то крышу делают сводчатую. Она оптимальна и с точки зрения схода осадков и легко реализуется благодаря гибкости этого материала.

Чертеж навеса со сводчатой крышей

Более сложная в исполнении двускатная крыша. Если делать ее из металла, она имеет относительно несложное строение.

Чертеж двускатной крыши навеса для машины из металла

В случае с деревянным навесом под двускатной крышей система получается многокомпонентная.

Пример устройства двускатной крыши из дерева

Кровельный материал

Если навес для машины пристраивается к дому, имеет смысл его крышу сделать из того же материала. Под мягкие типы кровли (гибкая черепица, ондулин и т.п.) требуется сплошная обрешетка, под жесткие — разреженная, а шаг выбирают в зависимости от ветровых и снеговых нагрузок в региона, ориентируясь также на рекомендации производителей кровельного материала.

Пристраивая навес к дому имеет смысл сделать крышу похожей

Если полного затенения не требуется, можно использовать поликарбонат. Он, кстати, самый популярный в последнее время материал. Только выбирать его необходимо правильно: брать многокамерный, имеющий как минимум, три слоя пластика и два ряда ячеек. Под таким навесом из поликарбоната даже в солнечный день нежарко.

Также степень нагрева зависит от цвета. Смотрите технические характеристики и выбирайте тот, у которого поглощение солнечного света больше. Прозрачные нужны для теплиц, чтобы греть растения. Для навесов, наоборот, нужен поликарбонат с низкой светопропускной способностью.

Чем выложить площадку

Самый простой и недорогой способ сделать площадку под автонавесом — засыпать ее гравием. Для этого надо будет снять дерн, вкопать бордюр, насыпать щебень и хорошо его утрамбовать с использованием трамбовочных платформ. Тогда площадка будет жесткой и колеи не образуются.

Утрамбованный щебень — хорошее покрытие для машинной стоянки

Более популярны в последнее время площадки, вымощенные тротуарной плиткой или брусчаткой. Они имеют более привлекательный вид, но их устройство обходится дороже. Подготовка начинается также: сначала снимается грунт. Но котлован делают глубиной порядка 20-25 см. На дно насыпают щебень, который тоже хорошо трамбуют. Затем на щебень желательно расстелить слой геотекстиля. Это нетканый материал, который не даст просыпаться песку, который будет насыпан сверху, и смешаться с гравием. Также геотекстиль равномернее перераспределяет нагрузку, не давая основанию просесть под колесами авто (его применяют при строительстве дорог). На него уже насыпают слой песка, который тоже утрамбовывают. В песок укладывают тротуарную плитку, клинкерный кирпич, булыжник и другие подобные материалы.

Покрытие из тротуарной плитки

В середине по затратам находится площадка из бетона. Основание подготавливают тоже из утрамбованного щебня. На него на расстоянии в 1 м укладывают деревянные планки, которые выставляют в уровень или с небольшим уклоном для стока воды. Эти планки служат маяками при заливке, а затем играют роль демпферных швов, компенсируя температурное расширение бетона. При таком строении трещины появляются реже.

Между планками укладывают металлическую сетку из оцинкованной проволоки. Можно, конечно, нержавеющую, но она дорогая. Толщина проволоки 3-4 мм, ячейка 10*10 см. Сверху заливают бетоном не ниже М 250. Толщина слоя бетона — 7-10 см.

Бетонная площадка под навесом для авто

Пристроенный к дому навес своими руками (фотоотчет)

Было решено пристроить к дому навес, под которым прятать любимую технику — автомобиль и лодку. Сначала при помощи мотобура выкопали ямы глубиной 1,5 м — ниже глубины промерзания.

Мотобур вам в помощь

Вставили гильзы из гидроизоляции, каркас из прутка 10 мм с приваренными закладными, залили бетоном.

Основа под столбы

Шаг установки столбов — 2 метра.

Так выглядит залитый ряд опор под автомобильный навес

Когда бетон схватился, установили столбы и верхнюю обвязку. Они отшлифованы и обработаны защитной пропиткой. Чтобы каркас не повело, закрепляли чем было — алюминиевыми уголками. Стык стоек и обвязки усилили металлическими пластинами.

Столбы прикручены к «пяткам»

К стене дома прибили опорную доску. К ней крепили балки крыши (доска 50-200 см). Скат получился небольшой, порядка 9°, но его достаточно. В балках под размер бруса сделаны небольшие запилы — для упора, края срезаны, чтобы получился ровный свес.

Запилы на балках

К обвязке балки крепили гвоздями наискосок, по 2 шт с каждой стороны.

К стене прибита доска, к ней крепили балки

Балки на стене закреплены на U-образные металлические пластины.

Пластины, которыми крепятся к стене балки

Стропильная система собрана — балки установили с небольшим шагом — 40 см, их сделали из доски 50*200 мм.

Стропильная система односкатного навеса снизу

Сверху на стропила прикрепили ОСБ. Кровельный материал — мягкая черепица. Под него нужна сплошная обрешетка.

Уложено ОСБ на крышу

Сбоку между стойками прибили доску: для большей жесткости и чтобы дождь меньше мочил площадку.

Боковину зашили доской — чтобы меньше дождь доставал

Уложили мягкую черепицу. Получилось — хоть танцуй.
На навесе танцевать можно

Теперь на стоянке конкуренция.

Готовый навес для машины

Как сделали навес для поликарбоната (фотоотчет)

Использованные материалы:

профтруба
- для стоек 80*80 14,6 м;
- для арок 50*25 — 4 шт. по 6 м + 50*25 — 10 шт. по 6 м. на распорки;
пескобетон — 3 мешка по 40 кг.
щебень — 4 мешка по 25 кг.
сурик — 3 банки по 1 л.

Навес делали над готовой уже дорожкой. Столбы закапывали в промежуток между бордюром и забором. Получилось, что опоры навеса ставили возле столбов забора. Было решено их использовать при выставлении уровня: анкерами прикрепили, чтобы не мучиться при заливке.

Так крепили столбы

Столбы ровняем

Металлические столбы стоек закопали в грунт на 1,2 м, засыпали щебнем, залили бетоном. Когда бетон схватился, приварили верхнюю обвязку.

Привариваем верхнюю обвязку

После началось изготовление ферм. Сначала на трубогибе выгнули профили с требуемым радиусом (подъем в высшейточке 1,2 м). После началась сборка «конструктора».

Сборка ферм

Полезными были струбцины, ими скрепляли детали, чтобы они не сдвинулись при работе. Фиксировали к первой ферме, чтобы все было сделано точно. Струбцин было много)))

Нарезаем, складываем, варим

Когда все фермы готовы, их очистили, зашкурили до белого металла, потом прогрунтовали и дважды покрасили. После началась акробатика. Надо установить тяжеленные фермы на столбы, выставить по вертикали, не сбив при этом диагонали.

Исполнение акробатического этюда

Как только удалось выставить верно, быстро прихватывали сваркой, оставив тщательное проваривание швов «на потом», на после финишной провеки: все должно оказаться на одном уровне.

Исполнение акробатического этюда

Произошло чудо, все оказалось почти на одном уровне. Небольшой перепад в несколько миллиметров в расчет не берем.

Все фермы выставлены на одном уровне

Теперь привариваем обрешетку из профильной трубы 50*25 мм под поликарбонат. их располагаем вдоль длинной стороны навеса. Шаг установки выбран 0,8 м.

Привариваем трубы для крепления поликарбоната

Осталось прикрепить поликарбонат. Крепится он на саморезы через специальные термошайбы (продаются там же где и поликарбонат). Два листа соединяются при помощи специальных профилей. Они бывают разъемные и неразъемные. Неразъемные дешевле, но потом вы из этого поликарбоната ничего больше не сможете сделать. Так что использовали разъемные.

Первый лист закреплен

Также надо закрывать края всех листов, иначе внутрь будет набиваться пыль, мошкара, потом из-за испарений появится влага, а следом — плесень. И вид у покрытия будет плачевный. Потому устанавливаем специальные заглушки на края.

Видео по теме

технология и материалы для навесов

Технологии и материалы для навесов

Одной из важных деталей оформления фасадов, которые помимо эстетической несут также функциональную нагрузку являются навесы. Они отлично вписываются также в дизайн дачного участка, с успехом заменяя дополнительные хозяйственные постройки.

Сегодня можно встретить великое множество различных видов навесов из металла, дерева, покрытых всевозможными материалами. Одной из их разновидностей являются односкатные.

Навес представляет собой строительную конструкцию, состоящую из двух основных элементов –каркаса и односкатной крыши.

Эта деталь ландшафтного дизайна отличается высокой функциональностью. Навес может решать на дачных участке сразу ряд задач:

создавать там затененное пространство, предназначенного просто для отдыха на воздухе, проведения различных мероприятий;
служить в качестве навеса для автомобилей, причем не только на территориях частных построек, но и на общественных стоянках,
выполнять роль тентов, создавая зону для защиты растений во дворе, хранения дров и т.д.

Односкатный вариант на фоне других (стационарных, арочных) имеет определенные преимущества, связанные с его конструкцией. Например, отсутствие необходимости в уборке в процессе эксплуатации.

Технологии и материалы для навесов ↑

При изготовлении навесов используется довольно широкий спектр технологий и материалов. В частности, он может быть пристроенным к зданию или отдельностоящим. Чаще всего для несущих элементов каркаса односкатных используют преимущественно металлоконструкцию, изготовленную из профильной алюминиевой или стальной трубы (кстати, конструкция навеса может быть и кованая). Несколько реже встречаются каркасы, изготовленные из деревянного бруса различных пород. Надо признать, дерево смотрится красивее и лучше, нежели металл.

Достаточно широк и выбор материал для покрытия самих навесов, включая и инновационные:

Такое разнообразие можно объяснить простой конструкцией этих навесов, имеющей в своем составе несущие столбы и каркас, обшитый одним из материалов.

Навес с односкатной крышей имеет ряд характеристик. Вес фермы с небольшим запасом составляет примерно 150 кг, а нормативная нагрузка при угле наклона в 8°, длине пролета навеса в 4,7 м и ширине 9 м – около 84кг/ м². То есть вертикальная нагрузка, приходящаяся на стойку каркаса из металла (высота 2,2 м), составляет 1,1 т. Технология их установки весьма проста. Скажем, в случае пристроенного к зданию, одним концом ферма опирается на верхнюю колонну, а другим – анкерами крепится сразу к кирпичной стене. Фермы жестко закрепляют на каркасной основе.

Свойства и преимущества

Под грамотным дизайном навесов подразумевают основательный подход ко всему процессу строительства. Выбор строительного материала осуществляют, исходя из двух требований: внешней привлекательности и практичности. Односкатный навес должен органично вписаться в ландшафтный дизайн и вместе с тем быть в состоянии противостоять испытаниям погоды и времени. Современный рынок предлагает много высококачественных и легких материалов, расширился к тому же и спектр технологий. Современные односкатные навесы доступны в цене и имеют весьма привлекательный внешний вид. Навесы могут быть декорированы коваными и сварными элементами.

Стандартные конструкции возводятся быстро, при этом используют морозоустойчивые легковесные материалы, которые не подвергаются коррозии и гниению. Они – практичны, прочны, долговечны и легко ремонтируются.

Виды односкатных навесов ↑

Навесы используют на лестницах, пролетах этажей, для автомобилей, беседок, у стены. Односкатный навес подбирают в зависимости от вида и стоимости изделия. Сегодня можно удивить соседей выдвижным тентом. Он может складываться и выдвигаться механически или при помощи электронного управления.

Односкатная крыша из поликарбоната

Большой популярностью пользуются односкатные крыши из поликарбоната. И это, конечно, неслучайно:

это отличная защита от ультрафиолетовых лучей, от атмосферных осадков других, можно сказать, практически равнодушны к атмосферным осадкам;
водоспуск у них только с низкой стороны;
осадки, падающие на него также стекают с этого края;
отсутствуют зазоры и стыки.

Не может оставить равнодушным и широкий спектр цветов и оттенков поликарбоната. Он дает возможность реализовать различные задумки касательно дизайна и обустройства навеса. Практически любое цветовое решение позволяет органично вписать навес в окружающий ландшафт.

Помимо прочего, навесы из поликарбоната просты в уходе. Достаточно окатить его водой из шланга и навес снова засияет своими яркими красками.

Благодаря своей функциональности, простоте и доступности, односкатный навес, может на любом участке стать оптимальной деталью ландшафтного дизайна.

Free Lean To Shed Руководство по строительству

Создайте свой удивительный сарай Lean-To!

Вот мое руководство по постройке навеса, которое я включаю со всеми планами наклона к проливу. Вы можете скачать его бесплатно здесь.

Руководство содержит 43 страницы контента, полно фотографий и шагов по построению навеса.

Оглавление для руководства по строительству Lean To Shed

Навесы с наклоном: для чего они хороши…

Опираясь на навесы, отлично подходят для постройки дров, навесов для хранения велосипедов, навесов для мастерских, хранения мусорных баков, навесов для мотоциклов или практически для любых целей хранения, которые вы можете придумать.

Крышу на этих сараях очень легко построить, так как она широко известна как «крыша сарая». Крыша имеет один наклон, поэтому конструкция обычно проще, чем, скажем, если вы строите двускатную крышу, солончак или крышу в стиле гамбрел.

Меньшие наклоны к навесам, такие как планы, которые у меня есть для моего наклонения 4х6 дюймов, обычно строятся и устанавливаются рядом с существующей конструкцией, такой как гараж, забор и т. Д.с нижней лицевой стороны, содержащей ваши двери.

Гален 4’x6 ‘Lean To Shed

8’x12 ‘Lean To

Этот наклон 8×12 является законченной версией изображения, показанного в верхней части этой страницы. Заказчик, который построил этот сарай, на самом деле использовал мои планы сараев для солонки 8х12 и построил сарай с «наклонной крышей». Он также добавил вентиляцию, используя вентиляционные отверстия внизу стен и вверх к вершине линии передней крыши.

Lean To Sheds: так много применений!

Другие варианты использования навесов включают студии, крошечные дома и бунгало, или даже домашние офисы на заднем дворе или студию художника.Добавьте окна и входные двери где угодно. Отделка внутри с электричеством, гипсокартоном, хорошим полом, и ваш наклон к сараю может быть намного больше, чем просто навес!

Lean to shed building guide will help you build a bicycle storage shed like this one.

Lean-To для хранения спортивных товаров

Посмотрите мои другие руководства по строительству сарая:

Руководство по строительству сарая.

Гейбл сарай руководство по строительству.

планов Lean To Shed — 4×8 — Пошаговые планы

Lean, чтобы пролить планы — 4’x8 ′. Планы навеса включают бесплатную загрузку в формате PDF, иллюстрированные пошаговые инструкции, список покупок и список вырезов.

Lean To Shed Планы — 4 × 8 — Обзор

Планы наклона к сараю — 4 × 8 — Список материалов

Список покупок

(материал для двери не включен ниже)

Этаж

6 — 2 × 6 (обработано давлением) — 8 ′

2 — 4 × 4 (обработано давлением) — 8 ′

1 — 3/4 ″ фанера — 4’x8 ′ лист

Каркас задней стенки

11 — 2 × 4 — 8 ′

Каркас передней стенки

8 — 2 × 4 — 8 ′

Рамка для правой / левой стены

10 — 2 × 4 — 8 ′

Стропила

3 — 2 × 4 — 10 ′

1 — 2 × 4 — 8 ′

T1-11 Внешний сайдинг

4 — наружный сайдинг t1-11 — лист 4’x8 ′

Палуба крыши

2 — 1/2 ″ фанера — 4’x8 ′ лист

Трим

1 — 2 × 4 — 10 ′ (вырезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (вырезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (вырезать по размеру)

Аппаратные средства

3 1/2 ″ оцинкованные гвозди

2 ″ оцинкованные гвозди

1 1/4 ″ оцинкованные отделочные гвозди

2 ″ палубных винта

черепицы

толь

капельная кромка

гвоздики для крыши

скобы для крыши

Список раскроя

(материал для двери не включен ниже)

Этаж

2 — 2 × 6 (обработано давлением) — 8 ′

7 — 2 × 6 (обработано давлением) — 3 ′ 9 ″

2 — 4 × 4 (обработано давлением) — 8 ′

1 — 3/4 ″ фанера — 4’x8 ′ лист

Каркас задней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

9 — 2 × 4 — 7 ′ 4 1/2 ″ (угол наклона 18 градусов на одном конце)

Каркас передней стенки

2 — 2 × 4 — 8 ′

6 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Рамка для правой / левой стены

4 — 2 × 4 — 3 ′ 5 ″

8 — 2 × 4 — 6 ′ 2 1/8 ″

Стропила

7 — 2 × 4 — 4 ′ 3 1/4 ″

T1-11 Внешний сайдинг

4 — наружный сайдинг t1-11 — лист 4’x8 ′ (обрезается по размеру)

Палуба крыши

2 — 1/2 ″ фанера — лист 4’x8 ′ (обрезается по размеру)

Трим

1 — 2 × 4 — 10 ′ (вырезать по размеру)

2 — 1 × 4 — 10 ′ (вырезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (вырезать по размеру)

Этаж

Отрежьте два 2 × 6 до 8 ′ в длину для полосы и семь 2 × 6 до 3 ′ 9 ″ в длину для балки пола.Балки перекрытия расположены на 16 ″ О.С.

Гвоздь 3 1/2 ″ гвозди через пластину и в балке.

Отрежьте два 4 × 4 до 8 футов в длину для салазок. Установите на нижнюю часть рамы пола, как показано на рисунке выше. Прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через раму пола и в полозья.

Установите фанеру 3/4 ″ для настила пола. Вкрутите 2 ″ настенные винты через фанеру в раму пола.

Каркас задней стенки

Стены обрамлены с использованием пиломатериалов 2 × 4.

Отрежьте два 2 × 4 до 8 футов в длину для верхней и нижней пластины. Отрежьте девять 2 × 4 до 7 ′ 4 1/2 ″ в длину для стенных шпилек, верхняя часть стенных шпилек будет срезана под углом 18 градусов сверху.

Стенные шпильки расположены на расстоянии 16 ″ O.C. пригвоздить 3 1/2 ″ гвоздя через верхнюю и нижнюю пластины и в настенные шпильки.

Каркас передней стенки

Отрежьте два 2 × 4 до 8 в длину для верхней и нижней пластин.Отрежьте шесть 2 × 4 до 6 ′ 2 1/8 ″ в длину для стенных шпилек.

Обрамление дверного входа, подробности о дверном обрамлении см .:

Гвоздь 3 1/2 ″ гвоздя через верхнюю и нижнюю пластины и в шпильки стены

Рамка для правой / левой стены

Отрежьте четыре 2 × 4 до 3 ′ 5 ″ в длину для верхней и нижней пластин. Отрежьте восемь 2 × 4 до 6 ′ 2 1/8 ″ для стенных шпилек. Соберите, как показано на рисунке выше, прибейте 3 1/2 ″ гвоздя через верхнюю и нижнюю пластину в шпильки стены.

Стропила

2 × 4 пиломатериалов используется для стропил.

Отрежьте семь 2х4, как показано на иллюстрации выше, для стропил крыши сарая.

Установите стропила крыши, как показано на рисунке выше, стропила расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

Отрежьте и снимите нижнюю панель на входе в дверь.

T1-11 Внешний сайдинг

Установите наружные сайдинговые листы 4’x8 ‘, используя 1 1/4 ″ отделочные гвозди.

После установки сайдинга обрежьте боковой сайдинг вдоль стропил.

Палуба крыши

Обрежьте фанеру 1/2 ″ для крыши, установите с помощью 2 ″ гвоздей.

Трим

Установите накладку, как показано на рисунке выше. Обрежьте обрезку до нужного размера и установите с помощью 1 1/4 ″ отделочных гвоздей.

Черепица

Установите рубероид, кромку для капель и черепицу.

Как эти склонности, чтобы пролить планы? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой со своими друзьями и соцсетями, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные онлайн-версии планов. Эти бесплатные планы также имеют бесплатную печатную версию PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.
Сохранить
,
Lean To Shed Планы — Легко построить DIY Shed Designs
Пошаговые инструкции для постройки навеса 4×8! Вы можете увидеть более подробную информацию о строительстве различных частей сарая, посетив наши Учебные руководства и видео по созданию сарая здесь.

ОБ ЭТОМ ПРОЕКТЕ
Этот строительный проект сарая очень похож на все наши навесы. Единственное главное отличие — это размер. Все шаги, показанные ниже, будут использованы для построения всех наших навесов.
4×8 — это один из наших самых популярных размеров и стилей. Это идеальный шкаф для хранения садовых инструментов. Он даже подойдет для газонокосилки, которая легко помещается внутрь благодаря большим двойным дверям шириной 5 ‘.
Этот наклонный к сараю был построен одним из наших строителей сарая, который был достаточно любезен, чтобы послать нам кучу отличных фотографий каждого шага, который он использовал, чтобы построить сарай.
Мы подумали, что поделимся с вами проектом, чтобы дать вам идеи о вашей сборке сарая и научить вас, как построить наклон к сараю!

Материалы сарая, особенно 4×8 листов настила пола, кровельного покрытия и рифленого сайдинга, большие.Если у вас нет грузовика или прицепа для их перевозки, вы всегда можете арендовать грузовик, чтобы доставить материалы домой. Большинство лесных складов предлагают доставку тоже.

Это не похоже на много пиломатериалов в фургоне.

Начните с выравнивания земли и установки красного дерева или обработанных полозьев. Используйте уровень и рулетку, чтобы получить уровень салазок друг с другом и квадрат.

Каркас пола устанавливается непосредственно на верхнюю часть деревянных оснований.Балки пола расположены на расстоянии 16 дюймов от центра, чтобы сделать пол прочным. Наши конструкции сараев 4×8 используют пиломатериалы 2×6 для каркаса пола, чтобы сделать пол прочным и жестким.

4x8x3 / 4 «кусок ориентированной плиты, OSB, идеально подходит для пола сарая 4×8. С навесом 4×8 вам не нужно использовать настил из шпунта и канавки, потому что есть только один кусок, и он не соединяется с другим шт.

Задняя стенка — первая, которая будет обрамлена.С меньшими навесами обычно легче построить стены на большой плоской поверхности, такой как проезжая часть или пол гаража. Но если вы хотите, вы можете построить его на полу сарая! Вы можете просмотреть Как создать рамку для стен здесь.

Концевые стены немного легче построить на полу сарая!

Стены готовы стоять и прикрепить к полу сарая.

Сначала установите заднюю стенку, а затем встаньте и прикрепите боковые стенки.Передняя стенка установлена последней.

Стоя передняя стенка. Наш дизайн ставит жатку напротив настенных плит, поэтому нет необходимости добавлять дополнительную блокировку над жаткой. Дверь идеально вписывается под коллектор. Вы можете видеть, как двойная верхняя пластина на торцевых стенках перекрывает верхние пластины передней стенки, чтобы связать их вместе. Задняя стенка прикреплена к торцевым стенкам посредством притипки торцевых стенок к задней стенке, а затем гвоздя с обеих сторон сайдинга перекрываются от боковых стенок к задней стенке.

В конструкции нашего навеса используются 3 стены одинаковой высоты. Стропила простирается от нижней стены до более высокой стены. Торцевые стены не должны быть наклонены стропилами. Сайдинг должен быть установлен до установки стропил, чтобы было легче выровнять стены.
Строитель использовал доски под углом к земле, чтобы удерживать сарай. Это не нужно делать, если сайдинг установлен до установки стропил.

Еще один вид стропила крыши, сидящего на верхних плитах стен.

Закройте стропильное сиденье на верхних пластинах. Зажимы не нужны для небольших навесов с небольшой площадью крыши. Строительные нормы определяют использование 3-8d гвоздей на каждом конце стропила для крепления стропила к верхним пластинам.

Сайдинг на торцевых стенках будет закрывать отверстие между стропила и верхние пластины, точно так же, как оно закрывает отверстия между стенными стойками.

Лицевая панель прикреплена ко всем концам стропила. Он будет удерживать край кровельного покрытия и обеспечивать основу для внешней отделки. Убедитесь, что верхняя часть лицевой панели не находится над линией плоскости верхней части стропил.

Кровельное покрытие установлено на верхних стропилах крыши. Этот сарай имеет узкие грабли на торцевых стенках граблей, поэтому защитное покрытие останавливается на сайдинге

Передние и задние выступы сарая помогают удерживать воду в капле.Выступы кровельного покрытия обычно удерживаются заподлицо с лицевой панелью и концевыми стропилами, а отделочные доски устанавливаются так, чтобы верхние части были заподлицо с верхом кровельного покрытия.

Сайдинг передней стены установлен вокруг двери. Наш план дверей предусматривает, что сайдинг должен быть отодвинут от проема двери 1 1/4 «, чтобы дверная рама перекрывала дверную раму.

Облицовка сначала устанавливается на лицевой панели, чтобы над ней можно было установить кровлю.Угловая отделка устанавливается после навеса крыши и обстрела фасции стен. Угловая отделка прилегает к нижней части лицевой панели.

Кровля установлена с использованием асфальта. Ознакомьтесь с нашим , как установить асфальт черепица учебник. Он показывает все шаги для установки кровли на ваш сарай. У нас также есть видео, которое показывает каждый шаг по установке битумной черепицы.

Это сарай до установки дверей.Он был окрашен до того, как были установлены двери.

Задняя панель двери и внутренняя сэндвич-каркас. Этот тип конструкции двери делает дверь очень жесткой. Техника сэндвич-конструкции защищает дверь от деформации.

В передней части двери используется та же фанера T1-11, которая используется на остальной части сарая. Отделка соответствует остальной части сарая и обеспечивает прочную основу для крепления дверных петель.Это дверь, которая остается закрытой с помощью пружинной защелки. Вы можете увидеть остановку двери для другой двери.

Это главная действующая дверь сарая. Левая сторона этой двери будет перекрывать ограничитель двери, который торчит на стороне другой двери, чтобы обеспечить надежную остановку двери.

Повесить двери можно:
Положить прокладку на пол сарая той же толщины, что и дверь вокруг двери, а затем опустить дверь на нее.
Установить дверь на шайбу
Сделайте раскрой вокруг двери даже со всех сторон.
Прикрепите петли к двери и обшивке навеса.
Совет
: Убедитесь, что вывернули винты так, чтобы при необходимости ударить внутреннюю дверную раму и триммер двери.

Вот как выглядит сарай с подвешенными обеими дверями. Фурнитура для блокировки дверей еще не установлена. Левая дверь получит пружинную защелку сверху и снизу с внутренней стороны двери.Правая боковая дверь — та, которая открывается и закрывается, когда вы просто хотите протянуть руку и схватить что-нибудь. Он получит защелку.

Покраска пола сарая облегчает очистку пола и придает интерьеру чистый вид.

Готовый наклон к сараю. Готов к хранению с садовыми и садовыми инструментами.
Склонность к сараю — идеальное решение для хранения вещей. Это просто построить и очень функционально.Одиночная плоская наклонная крыша позволяет строить рядом с забором и иметь линию крыши в верхней части уровня забора или рядом с вашим домом, а вся крыша наклоняется от дома, удерживая влагу от дома. Наши наклонные навесы могут быть построены непосредственно рядом с существующей структурой с наклоненной крышей.
Их также можно прикрепить к соседней конструкции и снять высокую стену. Вы можете написать нам по электронной почте для деталей, показывающих связь наклонного навеса к существующей стене.Вам также следует проконсультироваться с местным инженером-строителем, чтобы убедиться, что стена, к которой вы прикрепляете крышу с навесом, является достаточно прочной, чтобы удерживать новую крышу.
Крышу легко построить, потому что каждый стропила представляет собой одну доску, которая наклоняется от одной стороны сарая к другой. Все, что вам нужно сделать, это разрезать птичий рот на каждом конце стропила, чтобы он мог сидеть ровно на вершине стены сарая, и обрезать концы стропила так, чтобы они были в вертикальном положении, и ваш стропила готова к установке на стенных плитах.
Lean To Shed Планы

Стиль «наклон к сараю» — один из наших самых популярных дизайнов. Наши планы направлены на то, чтобы помочь как начинающему строителю, так и опытному профессионалу успешно построить навес. Наши планы показывают подробную информацию, такую как расположение каждой доски во всех стенах сарая и полу сарая. Используя планы сараев и инструкции «Как построить сарай», вы получите информационные ресурсы, необходимые для планирования, определения затрат и построения сарая.
Вы можете просмотреть пример информации, отображаемой на наших планах, просмотрев нашу страницу с примерами планов.
Каждый набор планов поставляется с книгой «Как создать электронную книгу сарая», которая проведет вас по этапам резки и установки стропильных конструкций для наклонной крыши. Он также охватывает все другие аспекты строительства сарая, такие как обрамление пола сарая, обрамление стен сарая, установка сайдинга и установка отделки.
Lean To Shed Двери:

Большинство наших конструкций позволяют построить навес для хранения с дверьми на любой из 4 стен.Это позволяет вам наилучшим образом ориентировать наклонную крышу и отпечаток сарая. Опираясь на навесы часто строятся на стороне дома с навесом крыши, наклоненной от дома. В этой конфигурации размещение двери на конце сарая позволяет вам легко получить доступ к сараю, все еще используя все доступное пространство между домом и забором.
Наши большие наклонные навесы, размером 8×8 и более, поставляются с возможностью выбора двери для дома или двери с предварительным подвешиванием. Планы включены для дома построены двери и список материалов.Предварительно подвешенные двери можно приобрести в местных магазинах на дому, во дворах или в магазинах. Вы можете построить дверь с такими опциями, как засовы, разные толщины косяка, порог двери и направление поворота. Предварительно подвешенная дверь для вашего сарая также дает вам возможность выбрать стиль двери, который сложно построить дома.
Lean To Shed Roof:

Чем больше наклон, тем меньше уклон крыши 2 к 12. Это снижает уклон крыши и снижает материальные затраты. Вы можете использовать либо асфальтовую черепицу, либо металлическую кровлю.При использовании асфальтовой черепицы вам необходимо проверить технические характеристики производителей кровли, чтобы проверить процесс установки черепицы на крышу с низким уклоном. Наиболее распространенным решением является установка рулонной кровли шириной 36 дюймов или щита для льда и воды перед установкой черепицы. При установке металлических крыш вам нужно будет использовать металлическую форму крыши, которая называется PBR. Это металл шириной 36 дюймов, предназначенный для установки на крышах с низким уклоном. Вы можете заказать урезание до необходимой длины для вашей крыши сарая у местного поставщика кровли, домашнего магазина или лесопильного завода, которые продают металлические кровельные материалы.
Современный офис или студия:

Много раз, когда вы строите домашний офис или студию, вам может понадобиться современный план, который создаст вам более профессиональную атмосферу. Единственная плоская крыша создает современное или современно выглядящее пространство. Чистые линии единственной наклонной крыши и дополнительные окна, чтобы принести естественный свет внутрь, делают стиль сарая идеальным для создания домашнего офиса. Посмотрите нашу полную современную библиотеку сарая.
Наличие домашнего офиса или студии — отличный способ сократить ваши поездки на работу и снизить стоимость аренды офисного помещения. Все наши современные сараи используют базовый дизайн. С добавлением окон, модернизированного сайдинга и предварительно подвешенных дверей вы можете превратить внешнюю сторону вашего навеса в первоклассное рабочее пространство.
Сарай Планы хранения:

Стиль сарая популярен для хранения дров. Использование открытых стен позволяет воздуху обтекать древесину, приправляя ее так, чтобы она была готова к сжиганию.Крыша, наклоненная в сторону от переднего проема, удерживает влагу и груды снега от основного доступа к дровам.
Конный сарай:

Наклон для работы хорошо обеспечивает защиту от лошадей, в то же время позволяя им свободно передвигаться в крытую зону и из нее. Использование навеса для проектирования на ферме является популярным, потому что оно часто строится на стороне приподнятого центрального сарая прохода или на передней части лошади Run In Sheds, чтобы обеспечить дополнительное крытое пространство. Конструкция с навесом также является одним из наименее дорогих способов добавления дополнительного крытого пространства для защиты скота, кормов и оборудования.
Выберите свой план и начните строить свой задний двор, чтобы пролить сегодня!

С таким большим количеством размеров сарая на выбор может быть сложно выбрать только один. Размер и стиль, который вы в конечном итоге создадите, будут зависеть от ваших требований к местному зонированию, потребностей в хранилище, от того, сколько места вам нужно построить, и от вашего бюджета. После рассмотрения этих предметов по отдельности и вместе у вас будет хорошее представление о стиле и размере, который вам нужно построить.
Построение Lean To Shed — Обрамление и сайдинг
На этой неделе я намеревался построить наклон к! Я впервые пытаюсь построить какое-либо здание, но процесс прошел довольно гладко. Я буду продавать планы, как только закончу строительство, так что следите за обновлениями, если вам интересно. На этой неделе я спешил, чтобы сделать как можно больше, прежде чем вошла большая штормовая система, и я смог построить и прикрепить все три стены, а также каркас крыши. Проверьте учебник по процессу ниже.
Вот видео, дающее обзор процесса:

Я пошел вперед и создал временную станцию, чтобы вытащить свою пилу. Это делало резку всех моих 2х4 намного быстрее, но вы также могли резать их с помощью дисковой пилы. Я начал с того, что сначала вырезал обработанные 2х4, чтобы сделать нижние пластины. Вы хотите использовать обработанную древесину здесь, так как они соприкасаются с плитой, но я использовал необработанную древесину для остальной части здания.
Сначала я построил левую и правую часть передней стены.Я поместил королевскую шпильку (шпилька, которая проходит весь путь от нижней пластины к вершине) в углу, затем второй король вместе с шпилькой Джека (шпилька, которая идет от нижней пластины к жатке). Я соединил левую и правую части, обрезав и прибив гвоздь к пластине порога. Примечание: Я пошел дальше и инвестировал в каркасный гвоздодер, потому что у меня есть несколько проектов, в которых он мне понадобится. Если у вас его нет, вы всегда можете использовать старомодный способ … молоток. ; С этой частью стены я начал собирать заголовок.Теперь, так как я использую 2x4s для моих стенных шпилек, мне нужно увеличить заголовок до 2 1/2 ″, поэтому я использовал два 2×4 с небольшим количеством материала 1/2 ″, зажатого между ними. Чтобы скрепить все это, я прикрутил восемь винтов с каждой стороны.
Я установил жатку на верхнюю часть шпилек, а затем прибил гвоздики к королевским шпилькам. Я также прибил заголовок к гнездам шпильки. Для этого вам придется ноготь на ногте, поэтому, если вы используете гвоздодер, наклоните гвоздь так, чтобы гвоздь попал по диагонали. Примечание: Помните о других ваших ногтях и старайтесь не бить их.Последнее, что нужно сделать на этой передней стенке, это добавить шпильки, которые являются двумя короткими над головами. Я разрезал их на длину, затем прибил их сверху и ногтями на дне. Теперь я повторил процесс, чтобы сделать две боковые стенки. Я бы обрезал все шпильки по длине, а затем прибил гвоздь к основанию и подоконнику (снова с обработанным 2 × 4 в качестве основания). Теперь на моей плите есть небольшое смещение, когда плита проходит мимо края сарая. Сначала я прибил задний цапфа вплотную к нижней пластине, но это сделало стену не на своем месте.Поэтому вместо этого я измерил это смещение, затем переместил нижнюю часть шпильки так, чтобы она была заподлицо с сайдингом. Я установил стену на место, а затем прибил к подоконнику. Я повторил шаги, чтобы сделать соответствующую стену на другой стороне.
Чтобы прикрепить эти стены к бетонной плите, вам понадобится оборудование, которое называется клиновые анкеры. Я использовал два якоря на стену, и я начал с передней части, затем прикрепил стороны. Сначала я использовал обычное сверло, чтобы сделать отверстие в нижней плите, но затем я переключился на использование кладки, чтобы сделать соответствующее отверстие в бетоне.Как только отверстие стало достаточно глубоким, я действительно хорошо его очистил, а затем забил клиновой якорь.
Несколько замечаний по этому шагу: вам понадобится перфоратор, чтобы получить хорошее чистое отверстие. Я собирался арендовать один, но потом я вспомнил, что у моей дрели Triton на самом деле есть установка ударной дрели, вот что я использовал. Затем, прежде чем вбивать клиновой анкер, обязательно наденьте шайбу и гайку, чтобы не порвать резьбу. Забейте его на место, затем используйте дрель с насадкой, чтобы затянуть его.Как только стены были прикреплены к плите, я начал прикреплять их друг к другу. Я прошел и просто выстрелил в несколько гвоздей по всей длине накладывающихся шпилек. Чтобы прикрепить его к зданию, я сделал то же самое с задней стойкой. Примечание: Используйте уровень, чтобы убедиться, что он отвесный. Хорошо, теперь время начинать с крыши: я обрезал доску по длине, затем использовал рулетку, чтобы убедиться, что концы выровнены по сторонам наклона. Я начал с того, что поместил один гвоздь в центр доски (чтобы создать точку поворота), а затем установил уровень сверху, чтобы отрегулировать его до уровня.Как только я был доволен этим, я выстрелил еще в несколько гвоздей, где находятся шпильки здания. Что касается стропил, я обманул и удержал доску на месте, а затем просто проследил углы, что концы нужно было обрезать. Однако, если вы хотите сделать это правильно, есть несколько видео, объясняющих, как это сделать.
Я использовал свою циркулярную пилу (вы также можете использовать лобзик или ленточную пилу), чтобы сделать два разреза, а затем использовал мою первую доску в качестве шаблона, чтобы проследить мои остальные четыре.
Чтобы прикрепить их, я сначала вставил два гвоздя прямо в спину, затем двинулся вперед и вставил еще три (два с одной стороны и один с другой). Примечание: Поместить первую доску легко, она вплотную к краям, но для размещения остальных используйте рулетку, чтобы пометить, куда она должна идти. Затем просто выровняйте переднюю и заднюю часть с этими отметками и закрепите. Я пошел дальше и добавил калечащие гвоздики с обеих сторон крыши, чтобы дать ей больше поддержки. Чтобы пригвоздить этот кусок, я вбил два гвоздя снизу, а затем изогнул один изнутри от наклона к. Присоединение сайдинга:
Этот сайдинг — загар, а мой сарай — скорее кремовый.Тем не менее, друг дал мне четыре остатка прошлым летом, поэтому я использовал их вместо того, чтобы что-то покупать. Я планирую нарисовать его, так что для меня это не имело большого значения. Этот материал называется сайдингом масонит.
Я сначала измерил свою стену, а затем использовал циркулярную пилу, чтобы обрезать сайдинг по размеру. Я начал с боковых стен, затем двинулся вперед. Примечание: Если вы хотите купить циркулярную пилу, я действительно не могу рекомендовать ее достаточно. На нем есть лазер, поэтому сделать эти длинные разрезы просто.
С обрезкой сайдинга я бы удерживал его на месте, а затем прибивал к нему.
Эти листы имеют ширину 4 фута, поэтому, поскольку передняя часть наклонной доски шире, мне пришлось разрезать секции, а затем соединять их вместе. Я был в порядке с этим, потому что работа отделки должна заставить это выглядеть действительно хорошим в конце. Я снова обманул, когда пришло время разрезать эти кусочки треугольника. Я бы держал доску на месте, а затем проследил угол среза. Я также сохранил их до последнего, чтобы я мог использовать записки из других разрезов.:) И это насколько я получил! У меня все еще много дел, но в Техасе идет дождь, поэтому я закрыл все, прежде чем он дошел до меня. Я увижу тебя, когда это пройдет, и я смогу вернуться сюда и закончить.
До сих пор, не считая затрат на конструктор, я потратил 117 долларов на материалы, чтобы построить это. Я не думаю, что это плохо!

Если вам понравился этот проект и вы хотите быть в курсе того, что я создаю, то обязательно подпишитесь на мою электронную рассылку, и вы получите электронное письмо, когда я опубликую что-то новое.До скорого!
* Раскрытие информации: некоторые ссылки в этом письме являются партнерскими ссылками. Это означает, что я могу получить комиссию, если вы совершите покупку. Спасибо за вашу поддержку в этом!
,
No related posts.