Подшивка межэтажного перекрытия по деревянным балкам: Страница не найдена — Все о кроватях, о том какие они бывают и как в них разбираться

Содержание

как правильно подшить доской в частном доме, черновая отделка потолка в деревянном доме, подшивка фанерой по балкам, как сделать

Содержание:

Черновой потолок в деревянных домах — важный элемент надежной и качественной отделки. Его обустройству следует уделить повышенное внимание, тогда он будет выглядеть привлекательно и прослужит многие годы. Чтобы своими руками сделать черновую отделку потолка нужно владеть минимальными навыками выполнения строительных работ.


Если в домах, возведенных из кирпича или бетона, между этажами укладывают плиты перекрытий, то в строениях из дерева используют балки. Именно к ним прикрепляют элементы чернового потолка. Чтобы выполнить эту работу не потребуется много сил, времени и финансов.

Особенности устройства межэтажных перекрытий

Прежде, как сделать черный потолок, для получения качественного результата, следует разобраться, что представляет собой межэтажное перекрытие в деревянной постройке. Оно состоит из нескольких слоев и каждый выполняет конкретную функцию. При условии, что все элементы собраны правильно, потолок будет надежным и прослужит длительный период.


Межэтажное перекрытие в базовом варианте имеет 5 слоев:

  1. Дощатый пол. Если сверху располагается еще этаж, для него также нужно настелить пол. Дощатый слой бывает черновым, под финишную отделку, им можно пользоваться как чистовым вариантом.
  2. Пароизоляция. Несмотря на то, что некоторые хозяева не делают этот слой, для получения качественного результата желательно настелить пароизоляционный материал.
  3. Утеплитель. Создание теплоизоляции необходимо для того, чтобы в доме сохранялось тепло. Особенно это имеет значение, когда над перекрытием располагается не отапливаемое чердачное помещение или крыша.
  4. Гидроизоляция. Этот слой нужен для защиты древесины от разрушения в результате воздействия влаги.
  5. Черновой потолок в деревянном доме. Его используют для крепления финишной отделки. Также он является опорой для гидроизоляции, утеплителя и пароизоляции.

Существуют разные варианты выполнения окончательной отделки потолочного перекрытия. Наибольшую популярность получило использование гипсокартонных плит. Для их крепления собирают металлический каркас. Данный способ финишной отделки практичен, прост в реализации и стоит недорого. Результат получается отличным, если все выполнить правильно.


Для обустройства чернового потолка по деревянным балкам, сначала к ним прикрепляют доски, потом укладывают утеплитель и гидроизоляцию и затем остается только сделать финишную отделку потолочной поверхности гипсокартоном или другим материалом.

Когда потолок уже готов, тогда можно приступать к настилу напольного покрытия этажом выше, для чего на утеплитель укладывают пароизоляцию, а уже поверх нее помещают доски. Многие домовладельцы после крепления этих пиломатериалов дальше не делают финишную отделку, тем самым используя их для чистового оформления. Дощатый потолок в деревянном строении также смотрится очень красиво и эффектно.

Инструменты и стройматериалы

Чтобы соорудить в частном доме черновые потолки, можно задействовать 25-миллиметровую доску. Ее закрепляют гвоздями «враскос» или используют 45-55 миллиметровые саморезы. Эти крепежные элементы способны надежно удерживать конструкцию.

Доски под финишной отделкой не будут видны, поэтому не имеет значения их внешний вид и на этом материале можно сэкономить. Главное требование к доске: она должна быть прочной и ровной. Если она размещена поверх балок, также нужно иметь в распоряжении черепные бруски.


Можно применить другой вариант, для которого потребуются прочные листы фанеры. Для их крепления собирают каркас из реек или брусков.

Хорошим способом создания теплоизоляции является использование по 50 % опилок и минеральной ваты. Сначала нужно насыпать опилки, а поверх них уложить минвату. В результате получается теплоизолятор, превосходно удерживающий тепло в доме, где сооружен потолок по деревянным перекрытиям.

На сегодняшний день в продаже имеется большой ассортимент утеплителей для использования в жилых помещениях, а кроме этого, можно выбрать любые материалы на свое усмотрение. Поскольку доску крепят непосредственно на балки, использовать ее более удобно. Не нужно будет тратить деньги, время и усилия на сооружение обрешетки.

Из инструментов следует подготовить:

  • пилу или электролобзик;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • степлер.

Черновой потолок из досок по деревянным балкам

Существует определенная последовательность действий в том, как правильно подшить потолок доской, предполагающая наличие двух этапов:

  1. Доски закрепляют на лагах, прибив гвоздями или закрутив саморезами.
  2. Поверх них укладывают утеплитель и гидроизоляцию.

При выполнении работы нужно все доски отпилить под требуемый размер, чтобы после их монтажа в потолочной поверхности не было щелей и зазоров. К данному этапу следует подойти со всей внимательностью. Только благодаря серьезной подготовке можно соорудить качественный потолок, с которым не появятся проблемы на протяжении длительного периода.

Существует такой вариант, как подшить потолок доской в частном доме, расположив ее снизу от лагов. Он отличается простотой и практичностью. Применив его, можно построить потолок максимально быстро, а справится с данной работой при наличии желания и соответствующих навыков способен каждый домашний умелец. У такой конструкции имеется недостаток. Поскольку перекрытие закроет балки, при необходимости добраться до них легко и быстро не получится.


Но имеется и другой способ крепления досок, который отличается более сложной реализацией – в этом случае их размещают поверх балок:

  • сначала на лагах закрепляют черепные бруски;
  • потом на них укладывают доски;
  • затем монтируют теплоизоляционный и пароизоляционный слой, при этом размещать их можно как под, так и поверх досок.

Обычно данный вариант применяют, когда планируется задействовать балки в качестве декоративного элемента, в результате чего они остаются на виду после завершения обустройства межэтажного перекрытия. Этот способ позволяет создать фактурный интерьер, который смотрится стильно и эффектно.

Черновой фанерный потолок

Фанера считается идеальным материалом для изготовления чернового потолка по балкам. С ее помощью несложно будет сделать основу для размещения пирога из утепляющего, гидроизолирующего, паропроницаемого слоя.

Когда выполняют подшивку потолка фанерой по балкам, на ее листы оказывается минимум механической и температурной нагрузки. Для такой работы размеры используемого материала должны соответствовать межбалочному расстоянию.


Последовательность изготовления данного вида чернового потолка:

  • в случае необходимости собирают реечный каркас и крепят его на деревянных балках снизу;
  • раскроенные листы материала толщиной 4-6 миллиметров подшивают к обрешетке;
  • на фанеру помещают звукоизолирующие и теплозащитные маты, гидроизоляционные пленки.

Работу по обустройству чернового потолка выполняют так, чтобы в дальнейшем применить решетчатый каркас и балки в качестве основы для установки отделочных гипсокартонных панелей.

Толщину фанеры подбирают, учитывая нагрузку на потолочную поверхность. Дело в том, что фанерная подшивка в деревянном домовладении способна выполнять не только вспомогательную, но и основную функцию. Отличным отделочным материалом для облицовки потолков являются ламинированные панели сечением 10 – 20 миллиметров.

Дальнейшее оформление потолочной поверхности

Когда готов черновой потолок, приступают к чистовой отделке. При использовании гипсокартонных листов достаточно сделать металлический каркас и закрепить их. Существуют и другие варианты финишного оформления потолочной поверхности.

Если создается черновой потолок по деревянным балкам под натяжное полотно, к работе следует подходить основательно, поскольку спешка в данном случае недопустима, особенно, когда нет достаточного опыта.


подшивной черновой потолок, чем подшить в частном доме, как правильно подшивать доской

В большинстве квартир и домов межэтажные перекрытия и крыши сделаны из железобетона, но встречаются также конструкции с деревянными балками. Поэтому, когда начинается ремонт, у владельцев жилья возникает вопрос, каким способом их обшить, чтобы поверхность приобрела современный и стильный вид. На сегодняшний день существует множество дизайнерских идей, благодаря которым можно оригинально задекорировать потолок, придав ему красивую конфигурацию.

Работы по обшивке не представляют особых сложностей, их легко выполнить своими руками, используя для этого различный отделочный материал. Для этого достаточно разработать индивидуальный проект, подобрать нужный стиль оформления и выполнить подшивку, после которой помещение преобразится и наполнится уютом.

Особенности

Подшивка потолка по деревянным балкам пользуется огромной популярностью в современном интерьере, так как позволяет создавать современные конструкции, которые гармонично вписываются в любой дизайн.

Главной особенностью таких потолков считается то, что они состоят из нескольких слоев.

  • Опорные балки. Они образуют основу, размещаются по поверхности потолка на определенном расстоянии и крепятся друг к другу с помощью бруса.
  • Чердачный пол. Представляет собой настил из деревянных досок, который отделяет крышу от перекрытий.
  • Утеплитель. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополиуретан, минеральную вату и пенопласт. Данный слой конструкции защищает помещение от холодных потоков воздуха, которые могут проникать сквозь крышу или межэтажные перекрытия.
  • Пароизоляция. Ее прокладывают для того, чтобы предотвратить накопление конденсата и создать в комнате оптимальный микроклимат.
  • Черновой потолок. Является покрытием, которое крепится к обрешетке, в качестве финишного материала для обшивки применяют ОСБ плиты, доски или листы фанеры. Обрешетку, как правило, делают из реек. После монтажа чернового потолка выполняется декоративная облицовка, с помощью которой покрытие либо полностью зашивается, или же просто скрывают балки.

Стоит заметить, что способ подшивки потолка выбирается в зависимости от высоты помещений: если комнаты небольшие, то в них не рекомендуется монтировать многоуровневые и сложные конструкции.

Сфера применения

Деревянные перекрытия из балок встречаются как в квартирах старой планировки, так и во многих загородных домах. Они, как правило, размещаются по всему периметру помещения и сделаны из недорогих пород дерева. При этом в сельской местности можно увидеть даже лаги в виде кругляка. Балки в конструкции выполняют не только роль несущих элементов, но часто являются и основой потолка. Если правильно продумать дизайн, то их можно превратить в прекрасный элемент декора.

Потолок в хозяйственных постройках и гараже рекомендуется подшивать плитами ОСБ или обычными досками.

При оформлении дизайна в частном доме подойдет как вагонка, так и гипсокартон, который можно в последующей отделке покрыть штукатуркой или покрасить.

В комнатах квартиры идеальным вариантом для отделки станет материал из натурального массива, она придаст интерьеру особый шик и наполнит пространство приятным ароматом дерева. В жилых помещениях можно спрятать балки под навесными конструкциями.

На террасе, веранде, в ванных комнатах можно подшить потолок любыми декоративными панелями, но лучше всего отдавать предпочтение изделиям, которые не боятся влаги и температурных перепадов. Что же касается подшивки потолка на балконе, то для нее используют обычно пластиковые профили, они хорошо крепятся к балкам и переносят любые климатические условия. Применяют данный вид отделки и в банях. Деревянные балки в данном случае полностью скрывают под вагонкой.

Что же касается офисных помещений и общественных зданий, то их потолки обустраивают модульными системами. Они легко устанавливаются, красиво выглядят, но для домашнего дизайна не походят.

Вне зависимости от сферы применения, подшивной потолок нужно обязательно утеплять и защищать от влаги и пара. Поэтому между основным и подшивным перекрытием устанавливают гидробарьер и укладывают теплоизоляцию из минеральной ваты.

Материалы

Подшить потолок по деревянным балкам можно различным материалом. Красиво смотрятся конструкции, которые сочетают в себе оригинальные варианты отделки из нескольких панелей, в результате покрытие получается полностью либо частично ровным. Такую поверхность можно дополнительно оклеить пенопластовой плиткой, фактурными обоями или покрасить краской.

Кроме этого, в современном дизайне для обшивки потолков применяют самые разные материалы.

  • ДВП. Листы изделия нарезают таким образом, чтобы их торцевые части размещались посередине балки. Крепится ДВП к конструкции с помощью деревянных брусьев размером 20×40 мм или фиксируется специальными лагами. Для этого в досках вырезают углубления и вставляют дополнительно уголок или брус. При данном виде отделке важно следить за тем, чтобы панели ДВП не провисали. Поэтому их прибивают гвоздями и укладывают со смещением шва или в шахматном порядке.
  • Фанера. Если для интерьера помещения не важна текстура дерева, то потолки обшивают фанерой, ее притягивают саморезами и прибивают. При этом нужно обращать внимание на толщину балок, так как данный материал тяжелый. Толщину листов выбирают в зависимости от расстояния между лагами. По окончании обшивки швы заделывают шпаклевкой по дереву или мастикой. Затем поверхность хорошо грунтуют и покрывают финишной отделкой.
  • Плиты ОСБ (ОСП). Данный материал считается недорогим, легко устанавливается и хорошо поддаётся обработке. ОСБ плитой можно обшить потолки в любых помещениях. Единственным недостатком изделия считается наличие в его составе смолы, но если материал изготовлен качественно, то при его эксплуатации эмиссия формальдегида будет невелика. Собираются плиты быстро, так как по своей конструкции они аналогичны вагонке и имеют специальные пазы. После такой обшивки потолки приобретают ровную и бесшовную поверхность.
  • Гипсокартон. Является самым распространенным материалом для обшивки поверхностей, он легко крепится как к деревянному, так и к алюминиевому каркасу. С его помощью можно создать красивые многоуровневые системы или же просто оформить вставку между деревянными балками. После установки гипсокартона необходимо выполнить заделку всех стыков, для этого накладывают специальную строительную сетку и покрывают ее шпаклевкой.

В комнатах с высокой влажностью рекомендуется применять листы толщиной от 10 мм, а для теплых и сухих помещений подойдет гипсокартон толщиной до 9 мм. Можно также залить потолок газобетоном.

  • Сэндвич-панели. Они представляют собой отличный утеплитель, который легко стыкуется с помощью специального соединения. К балкам панели прикручиваются саморезами, после чего красятся. Материал выпускается с матовой и глянцевой поверхностью, не нуждается в дополнительной обработке. Им можно как полностью покрыть потолок, так и сделать отдельные вставки по вертикали или горизонтали.
  • Деревянная вагонка. Является одним из самых популярных видов материала, который красиво смотрится в обшивке частных домов, изделие из дерева экологично и обладает приятным ароматом. Оформленный доской потолок поддерживает в помещении определенный микроклимат, впитывает излишки влаги. Если правильно установить такую конструкцию, то она прослужит много лет и выступит хорошей звуко- и теплоизоляцией. Чаще всего для обшивки потолков выбирают вагонку из кедра, ольхи, сосны и дуба. Ее ширина бывает от 30 мм до 150 мм, а длина может достигать шести метрам. Конечно же, такая обшивка считается дорогой, так как, помимо установки, доски нужно дополнительно покрывать лаком, который при высыхании создает защитную пленку и делает покрытие устойчивым к влаге.

С помощью лака потолку можно придать как матовую, так и глянцевую поверхность. Устанавливается вагонка с помощью системы, состоящей из гребня и паза. Крепить доски нужно под углом 45 градусов. Обычно для обшивки выбирают обрезную доску толщиной 25 мм, она позволяет закрыть всю длину потолка и не создает щелей.

  • Натяжная система. Как правило, такие конструкции монтируют после окончания всех отделочных работ. Установить потолок можно своими руками, так как монтаж не требует особых инструментов и оборудования. Для того чтобы закрепить «французский» потолок, необходимо только подготовить строительный фен, шпатель и выбрать полотно по текстуре и цвету. Кроме этого, перед началом работ комнату рекомендуется хорошо прогреть.Такие конструкции отлично смотрятся в интерьере и позволяют оригинально скрыть деревянные балки, которые часто не вписываются в образ современного дизайна.
  • Пластиковые панели. Внешне напоминают вид вагонки, их производят шириной от 50 мм до 100 мм. Обшитый пластиком потолок имеет швы, поэтому его часто еще называют реечным. Для отделки нужно выбирать панели с тонкой стенкой, они намного проще крепятся к каркасу и в случае необходимости легко снимаются. Кроме этого, подобная обшивка не нуждается в монтаже массивного каркаса. Обычно для работ применяют пластик белого цвета шириной 25 см, его фиксируют к балкам с помощью степлера. При желании можно использовать панели различной расцветки и фактуры, так как материал производится с матовой, глянцевой поверхностью, а также с имитацией дерева и камня. Как правило, пластиковые панели устанавливают в ванных комнатах и на кухнях, где повышенная влажность не позволяет применять другие виды материалов.

Кроме этого, пластиком можно обшить не только жилые помещения, но и потолки на террасе, веранде или в гараже. Они легко моются мыльным раствором, не выгорают на солнце и оригинально облагораживают деревянные балки.

  • Сайдинг. Данный материал идеально сочетается с любыми видами отделки, поэтому позволяет дизайнерам воплощать в реальность различные идеи. Сайдингом возможно обшить как подвесные потолки в жилых помещениях, так и спрятать конструкции деревянных балок на террасе, балконе или веранде.

Монтаж

Обшить потолок по деревянным балкам вполне реально своими руками. Для этого сначала необходимо подготовить все инструменты, материал для финишной отделки, а также клей и смеси для обработки дерева. В том случае, когда балки будут выступать основой для перекрытия, их следует тщательно проверить на наличие грибка и плесени. Если имеются дефекты, то лаги нужно обработать антисептическим раствором, а трещины и сколы зашпаклевать.

После окончания подготовительных работ можно выполнить монтаж, состоящий из нескольких этапов.

  • Прежде всего, следует создать пароизоляционный слой и закрыть балки. Это лучше всего сделать с помощью полиэтиленовой пленки или пергамента, которые легко крепятся степлером. Затем лаги следует подбить любым черновым материалом, чаще всего для таких целей применяют обрезную доску. Если потолок получился кривым, а перекрытия имеют перепады в уровнях, его нужно выровнять.
  • Следующим шагом в работе будет укладка теплоизоляции, она сохранит тепло в помещении и не пропустит холодные потоки воздуха с крыши или межэтажного перекрытия. Особенно это касается обшивки первого этажа в квартирах. В качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт.

Можно также уложить керамзит, но он потребует бетонной затяжки на газобетонном основании.

  • После монтажа теплоизоляции дополнительно укладывают слой пароизоляции. На сегодняшний день существует много материалов, с помощью которых можно обеспечить конструкции естественный воздухообмен, но главным из них считается мембранный полиэтилен.
  • Заключительным этапом считается устройство черновой основы. Покрытие обшивают фанерой или профлистом.

В том случае, если работы осуществляются в частном доме, то отделку стоит выполнять, учитывая функциональное назначение чердака. Во многих постройках он может выполнять роль как жилой мансарды, так и просто выступать нежилым пространством. Для чердака, в котором разместится полноценная комната, в слой перекрытия необходимо добавить алюминиевую фольгу, она поможет избежать теплопотерь в доме. Кроме этого, при оформлении мансарды прокладывают слой звукоизоляции, состоящий из опилок и минеральной ваты.

Доски, которые применяют для обшивки лаг, крепят длинными гвоздями и забивают враспор, их следует укладывать плотно, не оставляя зазоров.

Обшитый таким образом потолок должен быть не только красивым, но и поддерживать микроклимат помещения. От правильности установки финишного покрытия будет зависеть эстетичный вид всей конструкции. Поэтому работы нужно выполнять не спеша и придерживаться всех технологий обшивки. Чтобы упростить монтаж, рекомендуется предварительно составить схему потолка, указать в ней укладку тепло-, паро- и звукоизоляции.

Малейшая неточность в обшивке может негативно сказаться на последующей эксплуатации всей конструкции.

Советы

Чтобы оформить современный интерьер жилья, а также спрятать в потолке деревянные балки, существует множество вариантов отделки, среди которых огромным спросом пользуется обшивка поверхности декоративными материалами. Сделать обшивной потолок несложно, но для начинающих мастеров в этом могут помочь советы профессионалов.

  • Начинать работу необходимо с пропитки дерева антисептиком. Он защитит материал от влажности и повреждений, а также позволит сэкономить лак при покраске.
  • Для изоляции лучше всего применять не обычную плёнку, а отдавать предпочтение материалу с фольгированным покрытием на полипропиленовой основе. Таким образом, получится качественная пароизоляция, и не будет собираться конденсат, который может вызвать порчу дерева. Кроме этого, плёнку нужно укладывать на черновой потолок так, чтобы оставалось место для вентиляции.
  • Во время формирования чернового потолка важно обращать внимание на его конструктивные особенности, и выполнять отделку по предварительно составленной схеме. Это не только ускорит монтаж, но и позволит сэкономить потолочный материал.
  • Доски подбираются в соответствии с длиной помещения, поэтому отходов будет оставаться мало.
  • Деревянные рейки желательно укладывать изнутри конструкции, размещая их по направлению к противоположной стене. После того как они будут отрегулированы, их фиксируют к балкам с помощью саморезов.

Самостоятельно справиться с такой работой будет сложно, поэтому понадобится помощь нескольких человек, которые бы подавали и поддерживали доски.

  • Размер обшивочного материала нужно рассчитать перед установкой, и если панели не соответствуют стандартам, их можно подрезать электролобзиком. При этом длина всех досок должна равняться длине реек.
  • Во время обшивки огромное внимание нужно уделить углам конструкции, так как при неправильной установке пароизоляции в них может появляться плесень, и дерево будет гнить.
  • Места, где планируется монтаж осветительных приборов, нужно обложить теплоотражающей фольгой размером 20×20 см. До того как установить источники света, нужно учесть их месторасположение и обеспечить систему защитным слоем от возгорания.
  • Обшивать можно как полностью потолок, так и отдельные его участки, оставляя балки в качестве декоративного элемента. Красиво смотрятся деревянные лаги в интерьере, если их комбинировать с другими видами отделочных материалов. В том случае, если перекрытие неровное и имеет много дефектов, то его лучше украсить навесными системами.

О том, как сделать декоративный потолок из деревянных балок, вы можете узнать далее.

черновой подшивной потолок в частном доме, чем лучше подшить, как подшивать доской

Основы для межэтажных перекрытий и крыш в нашей стране делаются в основном из железобетона или дерева. Для постройки кровли, межэтажных и чердачных перекрытий используют лаги и стропила из обрезной доски 150 на 50 мм. Материалом для них служит дешевый вид пород дерева (сосна и ель). На кирпичные и газобетонные стены кладут мауэрлат по периметру здания, который служит для крепления стропил и лаг. Крепятся они между собой при помощи пазов, сделанных в замок и фиксируют их железные скобы затяжки.

Современный вид фиксации состоит из усиленных железных уголков и пластин, прикрученных саморезами или прибитых гвоздями. Мауэрлат может быть сделан из той же обрезной доски или из бруса, чаще всего размером 150х150 мм или 150х200 мм. Такой же размер могут иметь и лаги.

Часто лаги имеют вид кругляка, особенно в сельской местности. Для хозяйственных построек на даче или в деревне в целях экономии и доступности материала стропила так же можно сделать из не очень толстого кругляка. Идеального качества ровности у такой конструкции добиться сложно, зато можно существенно сэкономить в финансовом плане.

Деревянный материал должен быть использован после правильного хранения, чтобы не было перекосов и доску не повело винтом. Кругляк необходимо очистить от коры.

Особенности

У новостроя, если он не спонтанный, всё идёт по плану и по чертежам. Вопросы возникают при ремонте или перепланировке уже существующего помещения. Особенно, если строилось оно без вашего участия.

Построить новое всегда проще, чем отремонтировать старое. Но это не всегда выгодно с экономической точки зрения, а также требует большого количества времени.

Сложности могут возникнуть, если помещение используется как постоянно обитаемое. Для ремонта необходимо максимально освободить пространство, где будут проходить работы. Что не удалось вынести, тщательно накрывается полиэтиленовой плёнкой или простынями. Производится демонтаж.

В одноэтажном доме старой постройки над потолком скорее всего будет сухая стяжка из керамзита или соломы с глиной. Будет много пыли.

В двухэтажном доме демонтировать перекрытие для первого этажа полностью не обязательно, если на верхнем этаже постелен хороший пол. Будет просто сложнее монтировать теплозвукоизоляцию из минваты. Её вставляют поэтапно по мере зашивки потолка, для крепежа используют специальные пластиковые дюбели с широкими шляпками или затяжки. Длина дюбелей подрезается чуть меньше толщины изолирующего материала и прикручивается к полу верхнего этажа саморезами, примерно на 1 см больше длины дюбеля.

Пенопластовый утеплитель монтируется в данной ситуации намного проще.

Материалы

Для данного вида работ подойдут любые виды материалов. Можно сочетать несколько видов одновременно. Потолок можно сделать полностью или частично ровным. На такую поверхность наклеивают обои или потолочную пенопластовую плитку. И как вариант красят масляной или водоэмульсионной краской.

Также используют:

  • ДВП. Кроят эти листы таким образом, чтобы их торцы проходили по середине балки. Для крепления поперечных торцов между балками монтируют деревянные бруски 20х40 мм. Закрепить их можно заподлицо с лагами, вырезав в них углубления или в распор при помощи дополнительного бруска или металлического уголка. При работе нужно следить, чтобы лист ДВП не провисал. Прибивают его гвоздями. Монтируют листы в шахматном порядке или просто со смещением шва.
  • Фанера. Если не жалко терять фактуру дерева, то прибивают или притягивают саморезами листы фанеры таким же способом, как и ДВП. Отличие состоит только в толщине поперечного бруска, так как фанера тяжелее. Ещё толщина зависит от расстояния между балками. При монтаже саморезами используют предварительно сверло 2.5 мм и развальцовку отверстия, чтобы утопить шляпку винта. Швы шпаклюют мастикой или шпаклёвкой по дереву. Для краски грунтуют и шпаклюют всю поверхность. Грунтовку используют универсальную, шпаклюют беспесчанкой.
  • Плиты ОСП (ОСБ). Недорогой материал с прочностью, креплением и обработкой такой же, как у фанеры. Обладает хорошей влагостойкостью. Недостатком считается наличие в смолах, склеивающих деревянную щепу, такого вещества, как формальдегид. Но если материал изготовлен качественно, то эмиссия формальдегида невелика. Существуют шпунтованные плиты с паз-ребром на кромке, благодаря которому они собираются как вагонка. У качественных плит шов практически отсутствует.
  • Гипсокартон. Самый распространённый для этих целей материал. Он легко монтируется как на деревянный, так и на алюминиевый каркас. Благодаря этому из него можно сделать многоуровневый потолок. Если нужна небольшая вставка, его легко прикрепить непосредственно к черновому потолку. Особенность его отделки состоит в заделке швов. Для этого используют полоски тонкой сеточки. Он бывает влагостойкий от 10 мм толщиной для неотапливаемых помещений или помещений с небольшой влажностью. Но для наружных работ и помещений с повышенной влажностью он не подходит. Для тёплых и сухих комнат есть потолочный гипсокартон толщиной 9 мм.

Залить потолок можно газобетоном.

  • Сэндвич-панели – хороший утеплитель. Такой вариант применяется очень редко, потому что стыкуются панели при помощи Х-образного пластикового соединителя, а к лагам они прикручиваются покрашенными белой краской саморезами с пресшайбой, которые нечем прикрыть. А вот в качестве небольших вставок они очень подходят. Бывают они глянцевые и матовые. Не требуют дополнительной обработки. Крепятся на черновой потолок жидкими гвоздями при помощи вертикальных распорок идущих от пола до потолка.
  • Самый популярный материал для частного дома – это деревянная вагонка. Она натуральная и экологически чистая. Потолок, подшитый ею, дышит, впитывая излишек влаги в помещении и отдавая её при нехватке. Кроме красивого вида, она долговечна и выполняет роль тепло- и звукоизоляции. Разнообразие фактуры дерева, из которой она изготавливается, даёт большой выбор для дизайнерских решений. Делают её из хвойных и лиственных пород деревьев: дуб, бук, ясень, берёза, липа, ольха, сосна, кедр. Различается она профилем, сортом и размерами. Ширина бывает от 30 мм до 150 мм. Для потолка хватает толщины 12 мм. Стандартная длина может доходить до 6000 мм, что даёт возможность перекрыть помещение целиковыми рейками без сращивания. Существует большой выбор морилок, при помощи которых из дешевых пород дерева делают цветовой аналог дорогих.

Играть фактурой дерева можно и при помощи лака. Например, чтобы вагонка не желтела, её сначала покрывают слоем нитролака. Он быстро сохнет, не пропитывая основание, и создаёт плёнку. Сверху наносят два слоя алкидного или водоразбавляемого лака.

С помощью лаков можно сделать поверхность глянцевой или матовой. Крепится вагонка гребень в паз, а к лагам саморезами или гвоздями, используя добойник, под углом 45 градусов в паз вагонки.

  • Как подшивной материал используют обрезную доску. Но это скорее черновой потолок, потому что избежать щелей не получится. Подшивают обычно дюймовку (25 мм толщина) во всю длину потолка. Крепить можно под 45 градусов в боковину рейки на стяжку или насквозь.
  • Красиво смотрится натяжной потолок (французский). Монтаж такого покрытия делается после выполненных строительных и отделочных работ. Своими руками его сделать несложно без применения газового оборудования и обогревательных пушек. Хотя температуру в рабочем помещении придётся поднять каким-либо способом. Из специального инструмента понадобится только шпатель и строительный фен. Бытовой или профессиональный фен тоже подойдёт. Цвет и текстуру полотна выбирают по вкусу.

Приобретая комплектующие для монтажа, нужно купить суперклей. Использование другого клея может повредить полотно.

Сначала проводится и крепится к черновому потолку электрика. Потом производится монтаж по инструкции, которая приобретается вместе с комплектующими.

  • Легко монтируются на потолок пластиковые панели. Они имеют вид вагонки шириной 50-100 мм. В собранном виде имеют между собой как бы шов, поэтому называются реечными. Для потолка подойдёт вагонка с очень тонкими стенками. Она сминается даже руками и боится механических нагрузок, зато лёгкая и не требует усиленного каркаса для крепления. Обычно она белого цвета. Такой материал можно крепить к деревянным балкам даже строительным степлером. Более плотный пластик без шовных панелей. Стандартная их ширина 250 мм, бывают шире 350 мм и 450 мм. Они имеют большой выбор расцветок, от белых глянцевых и матовых до имитации разных пород дерева.

Хорошо подойдут для ванных комнат, но не для бани. Применить их можно не только для жилых помещений. Ими подшивают потолок на веранде, беседке, террасе, гараже. Облагораживают лаги и балки, выходящие за стену как козырёк.

Крепятся они на дерево мелкими гвоздями с широкой шляпкой, а на металлический профиль саморезами. Они легко моются. Качественные панели не выцветают под солнцем.

Сайдингом и профлистом можно обшить уличные строения: беседки, гараж, террасу, забор. Подвесные потолки, такие как французские, Армстронг, алюминиевые рейки к балкам никакого отношения не имеют. Но могут пригодиться для дизайнерского решения – устройство таких потолков может сочетаться с другими материалами.

Схемы конструкций

Мы рассмотрели материалы, крепящиеся на балки и закрывающие их полностью. Для увеличения пространства и создания особого дизайна балки можно оставить открытыми. Их можно украсить ручной резьбой и покрыть лаком.

Если они цельные, то можно оставить их без дополнительной механической обработки. Когда они сборные или некрасиво выглядят, их зашивают другим материалом. Старые балки очищают от грибка и плесени, обрабатывают огнезащитной и биозащитной пропиткой.

Схема межэтажного и кровельного перекрытия одна:

  • потолок. Бывает черновой и финишный;
  • паро- и гидроизоляция. Применяют нетканые плёнки, плёнки с фольгой, имеющие полимерный армирующий каркас. Она предотвращает появление грибка и плесени, препятствует поглощению утеплителем влаги, улучшает теплоизоляцию;
  • утеплитель. Используют полимерный материал: пенопласт, пенополиуретан, пенопополистирол. Органический: торф, солома, опилки. Неорганический: керамзит, перлит, вермикулит, минеральную вату. Он позволяет сохранить тепло и служит звукоизоляцией;
  • гидроизоляция. Применяют полипропиленовые плёнки, рубероид, пергамин, полиэтилен. Она препятствует проникновению влаги в утеплитель и на деревянные конструкции;
  • пол или кровля. Для пола используют половую или обрезную доску, плиты ДСП, ОСБ, вагонку, фанеру. Для кровли: шифер, металлочерепицу, профнастил, гибкую черепицу.

Особенности конструкции – использование чернового потолка или без него. Он обязателен, если в качестве утеплителя используется органический материал. Нужен он и при обшивке потолка листами ДВП. Если он будет кривым, его следует выровнять.

Как подшить?

В качестве потолка можно использовать напольное покрытие верхнего этажа. Выбранный материал обрабатывается предварительно антисептиком и кладётся сверху балок межэтажного перекрытия. Таким образом, потолок становится выше, а балки становятся частью интерьера.

На потолок (пол) монтируется обрешетка под финишный пол верхнего этажа. Дальше всё идёт по технологии: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляция, пол.

Чтобы оставить балки снаружи и сэкономить пространство верхнего помещения, в верхней их части делается четверть, глубина которой будет состоять из толщины материала потолка плюс толщина утеплителя. Четверть можно сделать заранее циркулярной пилой до монтажа балок или при помощи бензопилы по месту. Материал потолка вырезается в распор и кладётся на четверть между балками. Дальнейшая работа ведётся по технологии.

Если не хочется возиться с четвертью, можно подбить по балкам брусок в виде багетника (потолочного плинтуса), а на него уже класть материал потолка. Вагонку можно крепить в брусок с торца под 45 градусов, а ОСБ, фанеру и гипсокартон – насквозь.

Когда нужно изолировать нижнее помещение для проведения внутренней отделки, а материала на подшивку потолка ещё нет, можно утеплить его минеральной ватой. Для этого подбивают плотную полипропиленовую плёнку к балкам, используя строительный степлер. Подбивают внахлёст 25-50 см, заворачивая края на стену, а швы проходят металлизированным скотчем. Внизу делают контробрешетку для будущего потолка. Минвату подрезают и кладут между балками на плёнку. Сверху закрывают гидроизоляцией.

Дизайнерские решения подшивки потолка могут быть выражены в комбинации различных видов материала, которым можно придать необычные формы, используя электрическое освещение в разных уровнях и направлениях.

Очень красиво смотрится потолок с элементами зеркальных покрытий. Такое решение позволяет увеличить освещённость помещения, выделить какую-нибудь часть интерьера: люстру, кровать, письменный стол, угол, дорожку.

Материалы, имеющие светоотражающую поверхность:

  • Обыкновенное зеркало на основе стекла. Монтаж таких элементов дорогой, материал хрупкий и имеет определённый вес. Но зеркала лучше других материалов отражают свет. Клеится на жидкие гвозди.
  • Натяжное зеркальное полотно. Максимальная ширина плёнки 1.3 м, тяжело монтируется, потому что не растягивается. Отличный отражающий коэффициент. Для небольших участков на потолке прекрасно подходит. Есть ещё натяжные глянцевые ПВХ плёнки, покрытые лаком. Они только отражают поверхность без чистой зеркальности.
  • Оргстекло. Сделано оно по технологии обычного стекла, вместо которого использован прозрачный акриловый пластик. Ещё бывают пластиковые листы с наклеенной зеркальной плёнкой. Они лёгкие и прочные. Крепятся как подвесной потолок.
  • Алюминиевые реечные и кассетные потолки. К сожалению, рейки легко царапаются.

Полезные советы

Если нет специального антисептика, дерево можно пропитать отработкой. Это машинное масло, отработавшее свой срок. Такая пропитка защищает дерево, экономит масляную краску при её использовании.

Полиэтиленовая плёнка для пароизоляции потолка у кровли неэффективна, потому что создаёт полную герметичность. Из-за этого происходит парниковый процесс, способствующий накапливанию жидкости, которая из- за разницы температур разрушает свойства утеплителя и провоцирует порчу дерева. Полипропиленовая плёнка, имеющая фольгированное покрытие, должна иметь пространство между утеплителем 1-2 см для вентиляции. Крепится она фольгой наружу.

Чтобы избежать ошибок при монтаже, лучше использовать материал Изоспан. Он недорогой и может вплотную прилегать к утеплителю. Единственное опасение – не приобрести Изоспан гидро-изолирующий. Нужно больше уделить внимания герметичности стыков полос плёнки. Для этого использовать широкий скотч, и места стыков желательно выбирать на лагах.

Как подшить потолок по деревянным балкам смотрите в следующем видео.

подшивка в частном доме доской и установка

Деревянные балки – конструкции, которые встречаются не только в частных домах, но и старых строениях 3-5-этажного типа. Чтобы сделать потолочную поверхность ровной и пригодной для финишной облицовки, необходимо сделать качественный черновой потолок по деревянным балкам. Работы доступны для проведения своими руками с минимальным набором инструментов и материалов.

Устройство деревянного чернового покрытия

Прежде чем подшивать потолочную поверхность, следует разобраться в слоях, из которых состоит межэтажное перекрытие в деревянном доме.

Слои перекрытия сверху до низа:

  1. Самый верхний слой – дощатый настил, который может быть основой под финишное покрытие или выполнять функции чистовой отделки.
  2. Пароизоляционная мембрана – обязательный слой. Мембранная ткань препятствует образованию конденсата на деревянных конструкциях, предупреждает образование увлажненных зон, плесени и разрастания грибка.
  3. Теплоизоляция. Укладывается в любом случае, вне зависимости от того, жилое или нет помещение выше этажом. Если мансарда не жилая, повышается энергоэффективность дома, жилая – увеличивается звукоизоляция перекрытий.
  4. Гидроизоляция. Слой предназначен для защиты утеплителя и деревянных конструкций от влаги. Если не постелить гидроизоляцию, влажный воздух, горячий пар, поднимаясь к потолку, разрушит теплоизоляционный материал – что снизит практические характеристики продукции.
  5. Черновой потолок – последний слой, который отделывается финишной облицовкой.

Иногда дощатый настил оставляют без облицовки, особенно при использовании досок хорошего качества. Если после обустройства перекрытий предстоит настил пола этажом выше, то поверх утеплителя укладывается слой пароизоляции, затем можно настилать дощатое основание пола.

Чем подшивают черновой потолок по деревянным балкам

Лучшие условия, коэффициенты в линиях на спортивные события и это все в одном приложении, скачать 1хБет на Андроид телефон можно по ссылке абсолютно бесплатно и получить бонус по промокоду MyAndroid.

Ассортимент продукции широк, поэтому выбирая, чем подшить потолок в частном доме, стоит обращать внимание на дизайн интерьера в помещении:

  • потолочные листовые материалы: ДСП, ДВП, фанера;
  • пластиковый декор хорошо противостоит влаге, но придется делать качественную пароизоляцию, чтобы не допустить скопления конденсата;
  • древесина станет оптимальным выбором, доступным по цене и качеству.

В помещениях с изменениями уровня влажности, перепадами температурных показателей не следует выбирать древесину смолистых пород, чтобы при выделении смола не капала вниз. Для подшивания потолка сгодятся обрезные доски, цена которых от 80$ за м3, фанера обойдется дешевле – от 2,6$ за лист.

Рекомендуем к прочтению:

Инструменты и материалы для работы

Чтобы выполнить работы пригодятся:

  • доска 25 мм;
  • крепежи: гвозди или саморезы 45-55 мм;
  • черепной брус для обустройства досок выше балок;
  • листы минваты для утепления или минвата с сухими опилками в пропорции 50:50;
  • гидроизоляция (пленка) и пароизоляционная мембрана.

Если подшивка потолка по деревянным балкам производится фанерой, пригодятся рейка и бруски для оформления каркаса из обрешетки.

Из инструментов пригодятся: пила или лобзик, молоток, степлер, шуруповерт, карандаш, рулетка, строительный или лазерный уровень, угольник, прочная опора или стремянка. Также надо будет запастись средствами индивидуальной защиты: перчатки, маска.

Совет! Доска является более практичным материалом – нет необходимости докупать рейки для обрешетки. Крепление досок производится прямо на балки, это прочнее и дешевле.

Подшивка потолка досками

Разобравшись, чем подшить потолок по деревянным балкам, нужно знать, как это сделать.

Алгоритм работ по монтажу дощатого чернового пола:

  • саморезами или гвоздями закрепить доски на лагах;
  • уложить поверх настила утеплитель, гидроизоляционный материал.

Внимание! Важно подготовить доски по размерам потолка, чтобы при крепеже не оставалось щелей и зазоров.

Вариант крепежа досок снизу лаг – самый простой, но в этом случае балки прикрыты, добраться до них, если возникнет необходимость, сложно. Намного лучше обшить лаги доской по верху.

Этапы работ:

Рекомендуем к прочтению:

  • закрепить черепные бруски на балках;
  • уложить на брусок доски;
  • выложить листы тепло, пароизоляции, причем раскладывать материалы можно как над досками, так и под ними;
  • закрыть конструкцию фанерой или другим материалом.

В этом случае лаги и черепной брус будут видны и станут неплохим декором помещения.

На заметку! Все элементы из дерева должны быть правильно просушены, предварительно обработаны пропитками от гнили, жучка, огня.

Подшивка потолка фанерой

Этот вариант требует обустройства обрешетки, которая станет каркасом для монтажа листов фанеры. Выбирая, чем подшить потолок, стоит оценить ровность поверхности – фанерные листы на обрешетке помогают скрыть все недочеты ровности потолка.

Совет! Вариант с фанерой выбирают хозяева домов, где потолки еще сохраняют свои прочностные качества, но утратили эстетическую привлекательность. К тому же такая конструкция выдержит толстый слой утеплителя.

Работы проводятся в следующем порядке:

  • степлером закрепить на балки пароизоляционную мембрану;
  • сверху сформировать каркас из бруса (40х60 мм) с шагом, равным половине листа фанеры;
  • на обрешетку подшить листы фанеры, крепеж саморезами по всему периметру и крест-накрест;
  • уложить листы утеплителя.

Можно выложить между брусом обрешетки утеплитель, а затем подшить фанеру – вариант выбора остается за хозяином. Главное, чтобы листы материала прилегали друг к другу без зазоров и выровнять горизонтальный уровень каркаса для получения ровной потолочной плоскости.

Нужна ли обработка чернового потолка

Разобравшись, чем подшить потолок в деревянном доме, не стоит забывать о том, что конструкция требует дополнительной защиты, особенно, если в помещении бывают перепады уровня влажности. Обработка включает этапы: шлифовки для гладкости, шпаклевания швов между листами и точек крепежей. Как только шпаклевочная смесь высохнет, поверхность еще раз зашлифовать и обработать пропиткой с антисептиком и антипреном.

Если потолок будет зашиваться ГКЛ, на черновой потолок монтируются металлические профили, на которые потом подшивается листовой материал. А можно оставить фанерное покрытие без декора, пропитав тонирующей пропиткой, матовым или глянцевым лаком, красками.

Все, Что Вы Хотели Знать

Содержание статьи

Подшивка необрезной доской балочного перекрытия

Любое здание состоит из определенных частей, фундамент, стены, пол, потолок. Все вместе они образуют само здание. Тема сегодняшней нашей статьи потолок черновой.

Устройство чернового потолка

Вначале необходимо определиться с самим понятием чернового потолка и в его устройстве. Сразу оговоримся: черновое потолочное перекрытие черновому потолку рознь. К примеру, в здании у которого в качестве перекрытия используются бетонные плиты, он отличен от того, как устроен черновой потолок в деревянном доме.

Наша справка — Черновым потолком называется перекрытие, устроенное строителями при возведении здания.

Бетонное перекрытие

Если для перекрытия здания используются бетонные плиты, в таком случае основной задачей при отделке потолка будет создание наружного, декоративного слоя.

Как правило, он выполняет сразу две функции:

  1. Выравнивает существующее перекрытие.
  2. Исполняет роль эстетического элемента.

Наша справка: В отдельных ситуациях, черновое бетонное перекрытие требует теплоизоляции. В таком случае, если нет возможности установить наружный теплоизолирующий слой, устраивается подвесной потолок с внутренним размещением.

Деревянное перекрытие

Если рассмотреть черновой потолок, устраиваемый в деревянном или любом другом доме, в котором перекрытия имеют балочную конструкцию, то здесь картина несколько иная.

  • Такое перекрытие выполнено с помощью прямоугольного бруса, толстой доски, уложенной на ребро, деревянного (или металлического) двутавра.
  • Поэтому устройство чернового потолка в таких зданиях является основной составляющей.
  • Иными словами, с его помощью формируется сама поверхность потолочного перекрытия, поверх которого, впоследствии, будет произведена отделка.

Если вы задались вопросом, как сделать черновой потолок в своем доме, важно уяснить для себя, что вы желаете получить в конечном итоге. От этого напрямую будут зависеть ваши затраты на создание такого потолка. Чтобы было более понятно, что мы имеем в виду, давайте разберем данный вопрос на конкретном примере.

У нас имеется двухэтажный деревянный дом. В качестве перекрытия используются деревянные лаги. Нам необходимо выполнить монтаж чернового потолка на межэтажном перекрытии.

Многие поступают следующим образом:

  • К балкам пристреливают пароизоляцию снизу.
  • Поверх нее набивают необрезную доску с определенным шагом.
  • Затем сверху закладывают теплоизоляцию, после чего устраивают полы второго этажа, с помощью обрезных досок.
  • Снизу с помощью брусков производят выравнивание, и устраивают декоративный слой.

На первый взгляд, все правильно. Давайте зададимся вопросом, а для чего был использован каждый из материалов?

У каждого слоя своя роль

Итак, у нас существует перекрытие между двумя отапливаемыми помещениями.

Всегда ли нужен утеплитель?

Для чего в междуэтажном балочном перекрытии нужен теплоизоляционный слой:

  • Если этим хотели снизить шум между двумя помещениями, то это сделано совершенно напрасно.
  • Устроенный на втором этаже деревянный пол, сам по себе достаточно хорошо снижает уровень шума.
  • Декоративный слой также способствует шумовой изоляции. Деревянная конструкция устроена таким образом, что обычный человеческий голос хорошо поглощается самой структурой дерева.
  • Если вы рассчитывали снизить шум от игры маленьких детей на втором этаже — это тоже совершенно напрасно. Это только лишние затраты.

Межэтажное перекрытие без утепления

  • Резкие удары по дереву хорошо передаются всей конструкции. А так как ваше строение — это не что иное, как одна деревянная конструкция, звуковые колебания будут проходить не только через потолочное перекрытие, но и по стенам.
  • Поэтому, уложи вы хоть метр теплоизолятора, прыжки ваших чад будут все равно слышны на нижнем этаже.
  • В данном случае, можно было поступить совершенно иначе. После того, как вы устроили полы второго этажа, можно было просто выполнить выравнивание с помощью установленного поперечно лагам деревянного бруса. На него впоследствии можно будет установить декоративное покрытие.

А как же пароизоляция?

Многие зададутся вопросом: нужна ли пароизоляция? Он порождает другой вопрос: — а для чего вы ее устраиваете? Пароизоляция так же нужна не всегда и везде.

Имея два отапливаемых помещения, у которых относительно одинаковый температурный режим, вы избавлены от конденсата, возникающего от перепада температуры. В данном случае, появляется угроза образования конденсата, возникающего от жизнедеятельности человека.

Вроде все верно, но давайте разбираться. В данной ситуации образование конденсата минимизировано.

Примечание: Даже если на пароизоляции, находящейся внутри перекрытия, соберется небольшой конденсат, куда он денется? Он распространится на деревянные конструкции, контактирующие с пароизоляцией, что в итоге приведет к гниению и образованию плесени (подробней читайте тут), крупного ремонта не избежать.

Что в таком случае стоит предпринять?

Совет: Перед монтажом (а не после него) просто необходимо обработать защитными пропитками деревянные конструкции. Тогда им станет не страшна влага, а тем более минимальный конденсат, которого, скорее всего, не будет в обычных жилых комнатах.

Если над потолком неотапливаемое помещение

В таком случае, для перекрытия совершенно лишним становится устройство пароизоляции.

На данном примере с использованием пароизоляции, становится понятным, что правильное планирование и понимание того, что мы хотим получить от той или иной конструкции, позволяет выполнить работу гораздо быстрее, затратив при этом минимум средств.

Другое дело, когда устраивается черновое потолочное перекрытие между отапливаемым и холодным помещениями. Но и тут не все просто. Ведь потолок в одном помещении может одновременно исполнять роль пола в другом, или вообще не быть полом, а это очень важно.

Чердачное перекрытие обязательно нужно утеплять

В первую очередь, вам необходимо обратить особое внимание на прочность покрытия, его способности выдерживать определенную нагрузку, а только во вторую очередь все остальное.

Принцип монтажа может коренным образом отличаться в обоих случаях, так как в одном у вас будет доступ к обеим сторонам вашего перекрытия, а в другом — ограничен только одной.

Потолок мансарды

Итак, перед нами стоит задача устроить потолок в мансардном помещении. В нём имеются лаги перекрытия и кровля крыши. В данном случае становится понятным, что доступ к перекрытию может быть осуществлен только со стороны комнаты.

Утеплённые и пароизолированные скаты кровли готовы  к финишной обшивке

  • Лагами перекрытия в данном случае выступают стропила. Укладывая кровлю, строители в обязательном порядке установили обрешетку. Наша задача устроить черновой потолок и теплоизоляцию.
  • Первым делом необходимо установить теплоизоляцию. Она закладывается между стропилами. Теплоизоляция должна входить между стропилами с некоторым усилием.
  • Теплоизоляция заложена, теперь настала очередь пароизоляции — в данном случае она необходима. Плёнка крепится к обрешётке с помощью строительного степлера, и дополнительно фиксируется элементами контробрешётки, на которую будет монтироваться обшивочный материал.

Виды отделки

Когда все готово, можно монтировать черновое потолочное перекрытие. Как правило, стропила установлены достаточно ровно и дополнительного выравнивания такой потолок не требует. Устраивать его можно несколькими способами, все зависит от покрытия, которое будет использовано в качестве декоративного слоя.

Мансарда с бетонным полом и гипсокартонным потолком

Штукатурка или обшивка: что лучше

Если вы планируете устроить штукатурное покрытие, что делается в мансарде крайне редко, черновой потолок монтируется из необрезной доски. Доски прибиваются по возможности плотней друг к другу. В дальнейшем на них с помощью монтажных скоб или гвоздей, крепится армирующая металлическая сетка. Теперь поверхность можно с успехом отштукатурить.

Но к чему такие сложности, если гораздо проще произвести обшивку гипсокартоном?

Обшить проще, чем оштукатурить

  • Если в качестве покрытия вы хотите использовать гипсокартон или какой-то другой листовой материал, вместо доски можно применить брус небольшого сечения, либо металлический профиль для ГКЛ.
  • Иногда, после того как установлена пароизоляция, для устройства чернового потолка используется не обрезная доска смонтированная с определенным шагом.
  • После этого с помощью бруса поверхность выравнивается и подготавливается к монтажу следующего слоя.

Мы ничего не имеем против такого устройства, но в данном случае если вы планируете произвести выравнивание брусом, использование необрезной доски не оправдано.

Потолок – граница помещений с разным температурным режимом

Мы рассмотрели вопрос, в котором покрытие используется только в качестве потолка и не более.

Но если вам потребовалось устроить перекрытие между комнатой и неотапливаемым чердаком, самым лучшим вариантом будет монтаж следующим образом. Снизу, на несущие лаги, с помощью степлера пристреливается пароизоляция. Далее снизу крепится брус, при этом он устанавливается с определенным шагом. Брус в данном случае служит несущим основанием для теплоизоляции.

Наша справка — Если вы планируете штукатурное покрытие, вместо бруса необходимо использовать необрезную доску, на которую будет уложен слой раствора. Металлическая сетка в данном случае тоже необходима.

Черновой потолок дома: как работать с досками

  • Далее сверху между лагами укладывается теплоизоляция. Чтобы защитить её от пыли и грязи, сверху укладывается пленка. Самым дешевым вариантом будет использование полиэтилена.
  • После этого сверху накладывается слой, состоящий из необрезной доски. Он в свою очередь предохраняет теплоизоляцию от продавливания при воздействии нагрузки сверху. Теперь можно устанавливать декоративный слой — из чего он состоит решать вам.
  • Повторимся, если это будет штукатурка, вместо бруса необходимо использовать необрезную доску. Она прибивается плотно, и на нее закрепляется армирующая сетка. Все — можно штукатурить.

Некоторые «умельцы» для более качественной теплоизоляции используют такой прием. После того, как основная теплоизоляция уложена, они засыпают сверху нее слой опилок.

Таким образом, желая добиться максимальной теплоизоляции по самой минимальной цене. Говорим сразу — это совершенная некомпетентность.

Такое решение нельзя назвать удачным

Примечание: Опилки — пожароопасный  материал. Устройство такой теплоизоляции сравнимо с закладкой мины замедленного действия в собственный дом. Уж если использовать опилки, то следует залить их жидким цементным раствором. Но тогда конструкция возрастает в цене, и теряет смысл — становится проще использовать нормальный утеплитель.

Теплоизоляционные плиты изготавливаются из материалов, которые прекрасно противостоят высоким температурам и сами по себе не поддерживают горение. При необходимости можно выбрать материал нужной толщины.

Виды и способы подшивки

Как и чем выполняется подшивка чернового потолка — это один из наиболее часто задаваемых вопросов. Но прежде чем предпринимать действия, внимательно продумайте, что и для чего служит, и какие конкретные функции выполняет.

Вопрос: Многие интересуются: можно ли при обшивке гипсокартоном крепить листы непосредственно к балкам — без подшивки обрезной или необрезной доской?

Ответ: Можно, но в этом есть маленький нюанс. Как правило, балки перекрытия имеют неравномерный изгиб, поэтому крепление листов ГКЛ непосредственно к ним доставит массу хлопот, а потолок получится не совсем ровным.

  • Использование доски в данном случае — лишняя трата средств и времени. Что необходимо сделать, так это обеспечить поддержку теплоизоляции. Для этого достаточно прибить брусок с требуемым шагом и далее использовать металлопрофиль для ГКЛ.
  • Если подшивку доской всё же делать, то крепление металлопрофиля следует осуществлять на подвесах, как на фото.
  • Металлопрофиль легко выровнять, применение подвесов обеспечит нужную горизонтальность поверхности и соблюдение уровня.
  • Конечно, можно закрепить ГКЛ и на брус поддерживающий теплоизоляцию, но в таком случае его необходимо тщательно выровнять, и он должен быть ровным и хорошего качества. Это сложный вопрос.
  • Дерево имеет свойство с годами менять конфигурацию, ваш потолок просто может повести. Имеющиеся в продаже пиломатериалы в большинстве случаев имеют недостаточную просушку, и деформация им обеспечена.
  • Если внутри конструкции отклонения в несколько миллиметров не имеют большого значения, то для покрытия из ГКЛ это является недостатком, и может испортить весь внешний вид.

Если вы уясните для себя, что дополнительное использование различных материалов далеко не всегда способствует качественному устройству потолочного покрытия. А иногда всего лишь приводит к лишним затратам. Подшивка чернового потолка может получиться не только более качественной, но и обойдётся гораздо дешевле.

Подшивка чернового потолка по деревянным балкам

Работа в деревянном доме

Раньше дома из древесины строили в 1-2 этажа. Для создания перекрытия между этажами или крышей использовали деревянные балки. Сверху балки обшивали половой доской. Снизу потолок из балок оббивался рейкой и штукатурился. Такой вид отделки является недолговечным, так как потолок из древесины пригибается, вызывая появление трещин и разрушение штукатурки. Применение современных материалов позволяет создавать прочное и долговечное покрытие, отличающееся высокими эстетическими качествами. Для того, чтобы провести монтаж нового потолка, необходимо избавиться от старого покрытия и подготовить основание к работе.

Это мероприятие проводится в такой последовательности:

  1. Из помещения выносится вся мебель, шторы и картины. Отсоединяются осветительные приборы. Оголенные концы электропроводки изолируются.
  2. Отбивается вся старая штукатурка. Это делается с помощью молотка, зубила и гвоздодера.
  3. Отсоединяется реечная обрешетка. Можно применять грубую силу, так этот материал пойдет на утилизацию.
  4. Вынимается и выбрасывается утеплитель, который за годы эксплуатации утратил свои качества. Его нужно сразу упаковывать в полиэтиленовые пакеты для недопущения засорения жилья и участка мелкими волокнами.
  5. Балки очищаются от мусора, пыли, плесени и грибка. Можно использовать шлифовальную машинку с жесткой щеткой и наждачной бумагой. После очистки балки обрабатываются антисептическими и гидрофобными препаратами.

Когда все лишнее будет убрано, нужно проверить состояние электропроводки. Если она изношена, то лучше ее заменить.

После того, как основание для работы расчищено, обустраивается черновой потолок.

Делается это так:

  1. Осуществляется гидроизоляция. Между балками закрепляется специальная пленка мембранного типа. Стыки между полосами пленки герметично заклеиваются скотчем.
  2. Между балками укладывается утеплитель. Можно использовать базальтовую вату или пенопласт. Они укладываются так, чтобы не оставалось щелей.
  3. Поверх утеплителя закрепляется еще один слой паропроницаемого материала. К опорам пленка крепится скобами.
  4. К деревянным балкам прикручиваются необработанные доски. Они будут основой для чистовой отделки.

После закрепления чернового потолка наружу выводятся провода, проводится монтаж облицовки. О том, чем подшить потолок, читайте в заключительном разделе.

Черновой потолок на железобетонной плите

Плиты перекрытия далеко не всегда имеют идеально ровную поверхность. Особенно это характерно для домов, которые были построены несколько десятилетий назад. Бетонные плиты сильно деформируются и прогибаются. В типовых пятиэтажных домах потолок может быть сделан из нескольких плит со значительными перепадами по высоте. Для того, чтобы создать ровную и презентабельную поверхность, необходимо провести большой объем подготовительных работ.

Подготовить бетонный потолок к выравниванию можно таким образом:

  1. С поверхности удаляется вся старая отделка — обои, плитка и штукатурка. Расчищаются швы между потолочными плитами и стеновыми панелями. Проводится их заделка цементным раствором.
  2. Очищаются от цементной крошки щели между панелями. Проводится их заполнение герметиком или монтажной пеной.
  3. Вся поверхность потолочной плиты покрывается грунтовкой. Для достижения нужного эффекта этот процесс проводится 2-3 раза.

Для того, чтобы грунтовка полностью высохла, необходимо не менее суток. После этого можно продолжать работу.

Шпатлевание по маякам

Обустраивается черновой потолок по бетону так:

  1. Выставляются маячки. Можно использовать пластиковые дюбели и саморезы. Равнение проверяется уровнем.
  2. Наносится раствор стартовой шпаклевки. Делается это широким шпателем или правилом. Выбор инструмента зависит от степени кривизны плиты перекрытия.
  3. Стартовая шпаклевка покрывается жидкой грунтовкой.

Работа по созданию основы для чистовой отделки закончена. После этого потолок можно красить, оклеивать обоями или плиткой.

Чем можно подшить потолок

От материала, которым будет закрываться черновой потолок, во многом зависит интерьер и стиль помещения. Кроме того, следует учитывать особенности места проведения ремонта.

Подшить потолок можно такими материалами:

  1. Гипсокартоном. ГКЛ имеет доступную стоимость и довольно прост в работе. На черновой потолок его приклеивают или прикручивают к пространственному каркасу, изготовленному из стального профиля. Следует учитывать, что в сырых помещениях нужно устанавливать только влагостойкий гипсокартон. Внешняя шпаклевка собранной поверхности обязательна.
  2. Пластиковыми панелями. Эти изделия имеют презентабельную поверхность и небольшой вес. Как правило, их закрепляют на каркас из бруса, стального или пластикового профиля. Если основание хорошо выровнено, то панели приклеиваются к нему с помощью жидких гвоздей.
  3. Деревянная вагонка. Этот вид отделки имеет приятный и красивый вид, экологически безопасен и долговечен. Рейки могут крепится, как к сплошному основанию, так и к каркасу. Фиксация проводится с помощью тонких гвоздей без шляпки или саморезов.
  4. Панели МДФ. Лицевая часть этих изделий может имитировать древесину, природный камень, небо или растения. Крепление проводится с помощью специальных фиксаторов (кляймеров), которые прижимают кромку реек к основанию или каркасу.
  5. Фанера. Перед установкой листы фанеры необходимо обработать антисептиком и грунтовкой. Если монтаж проводится на каркас, то стыки листов должны быть на его направляющих. После монтажа проводится заделка швов и покраска.
  6. Сайдинг. Пластиковый сайдинг является идеальным материалом для отделки нежилых и сырых помещений, таких, как ванная, летняя кухня, гараж и балкон. Установка этого покрытия довольно проста и не занимает много времени.

Выбор материала для подшивки чернового потолка зависит от назначения помещения, вкуса и финансовых возможностей владельца строения.

Особенности устройства потолков по балкам

В качестве балок перекрытия обычно используют брус сечением 150х150 или 150х200 или сшитые между собой доски 50х150 или 150х100. Эти материалы обеспечивают достаточную прочность и позволяют сделать подшивку практически из любого материала.

Чем подшить потолок по деревянным балкам

Перекрытия могут быть межэтажными или чердачными. В первом случае они разделяют отапливаемые помещения, поэтому требуется только его звукоизоляция. Ее выполняют с использованием минеральной или базальтовой ваты, которые дополнительно обладают теплоизолирующими свойствами. В чердачных перекрытиях обязателен достаточный слой теплоизоляции.

Для защиты утеплителя от паров влаги и протечек жидкости необходима также паро- и гидроизоляция. Ее делают с помощью специальных пленок из нетканого материала. Пирог потолочного перекрытия показан на рисунке.

Устройство потолка по балкам

Назначения элементов потолочного пирога:

  • пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров влаги изнутри помещения;
  • обрешетка из реек, на которые позже монтируется чистовая подшивка;
  • звуко- или теплоизоляция в виде матов или плит;
  • гидроизоляция — паропроницаемая диффузионная мембрана.

При таком устройстве перекрытий декоративная отделка потолка будет защищена от деформаций, влаги и конденсата независимо от выбранного материала.

Подшить декоративное потолочное покрытие можно двумя способами:

  • полностью зашив и скрыв балки под отделкой;
  • использовав их как элемент декора.

В случае подшивки снизу утеплитель и звукоизоляцию закладывают между балками. Снизу подшивают пароизоляцию и чистовой потолок, а сверху — гидроизоляционную мембрану и пол верхнего этажа или чердака. Этот способ применяют при достаточной высоте потолков, когда нет необходимости экономить пространство.

При использовании балок в декорировании потолка чистовую отделку укладывают поверх балок или подшивают к брускам, закрепленным на их боковой поверхности. Пароизоляцию настилают поверх балок, поверх кладут лаги пола, и утеплитель закладывают между ними. Сверху настилают слой гидроизоляции и полы.

Варианты подшивки потолка по балкам

Балки в этом случае можно дополнительно облицевать доской и окрасить в подходящий оттенок. С помощью этого приема можно сделать стильный потолок, не уменьшая его высоты — он не будет давить и зрительно уменьшать пространство.

Материалы для подшивки потолка

После правильно устройства перекрытий можно облицевать потолок практически любыми материалами.

Наиболее популярные из них:

  • доска или вагонка;
  • пластиковые панели;
  • панели МДФ;
  • гипсокартон;
  • натяжные потолки из ткани или ПВХ-пленки;
  • потолочная плитка.

Интересный эффект дает также комбинирование разных материалов, например, гипсокартона с вагонкой или с натяжными потолками. С помощью сочетания разных фактур можно добиться не только интересного дизайна, но и сделать потолок более практичным, скрыть дефекты балок и выделить достоинства помещения.

Оригинальный вариант — гипсокартонный потолок с выступающими балками

Натуральное дерево

Для обшивки потолка используют сортовую древесину хвойных или лиственных пород: вагонку, блок-хаус, имитацию бруса или обычную обрезную доску. Такая отделка хорошо впишется в интерьер, если стены полностью или частично обшиты натуральным деревом.

Обшивка потолка натуральным деревом

Обшить потолок доской довольно просто. Поскольку деревянные перекрытия и обшивка имеют одинаковый коэффициент температурного расширения, крепить доски можно прямо к балкам на саморезы или гвозди.

Важно! Чтобы продлить срок службы, деревянную отделку обрабатывают специальными составами, красят или делают обжиг древесины с последующим покрытием лаком.

  • невысокая цена;
  • хорошо сочетается с другими отделочными материалами;
  • монтаж легко сделать своими руками;
  • экологически чистый материал;
  • можно окрасить в любой оттенок.
  • требует регулярной обработки или окраски для защиты от старения;
  • пожароопасен.

Панели из пластика

Такая отделка хорошо подходит для помещений, в которых возможна повышенная влажность: ванная, кухня, лоджия или балкон. Пластик не боится конденсата и брызг воды.

Отделку потолка пластиковыми панелями сделать достаточно просто. Панели крепят на специальные направляющие или на саморезы прямо к балкам только в том случае, если они хорошо выровнены и находятся в одной плоскости. Если требуется выровнять высоту, к балкам снизу крепят рейки, а на них — панели.

Отделка потолка пластиковыми панелями

Отдельные полосы соединяются с помощью замка шип-паз, за счет чего создается ровная поверхность без щелей и зазоров. Если промазать соединения силиконовым герметиком, можно создать паронепроницаемую обшивку.

Важно! При отделке пластиком обязательно устройство вытяжной вентиляции, иначе возможно образование конденсата.

  • невысокая цена и большой ассортимент оттенков;
  • небольшой вес, отсутствие нагрузки на перекрытия;
  • не требует окраски или обработки;
  • панели не боятся влаги, не гниют, хорошо моются теплой водой.
  • пластик пожароопасен, нежелательно применять его в помещениях с печным отоплением;
  • материал хрупкий, возможны сколы и повреждения.

Панели МДФ

Отличие панелей МДФ от пластиковых в том, что они не терпят влажности и при намокании деформируются. Поэтому в ванной и на балконе их применять нельзя. МДФ-панели часто имитируют текстуру дерева, поэтому их можно использовать вместо вагонки или доски, так как их обработка и подгонка значительно проще, а вес — меньше. Крепят их аналогично пластиковым прямо на балки или на рейки.

Обшивка потолка МДФ-панелями

  • недорогой и простой в обработке;
  • хорошие теплоизолирующие свойства;
  • небольшой вес.
  • при попадании прямых солнечных лучей выцветают;
  • из-за небольшой толщины склонны к провисанию, нужно крепить с шагом не более 60 см, может потребоваться возведение дополнительного каркаса.

Гипсокартон

Этот материал очень популярен не только для обычной отделки потолков, но и для создания многоуровневых конструкций со встроенными светильниками. С его помощью можно зашить ниши между балками или полностью скрыть их и создать абсолютно ровное покрытие.

Потолки из гипсокартона шпаклюют и окрашивают водоэмульсионными интерьерными красками в любой желаемый оттенок. Потолок, отделанный листами ГКЛ, хорошо вписывается в различный интерьер, поэтому он так популярен. Отделку гипсокартоном можно комбинировать с деревом или натяжными потолками.

Обшивка потолка гипсокартоном

Монтировать гипсокартон на потолок сложнее, чем дерево или панели. Из-за разного коэффициента температурного расширения и большого размера листов их нельзя крепить прямо к балкам. Гипсокартон крепят на специальные подвесы и направляющие, имеющие гибкую связь с потолочными балками.

Важно! В помещениях с печным отоплением или камином лучше использовать огнестойкий гипсокартон, не поддерживающий горение.

  • он недорогой;
  • прост в обработке и позволяет создать любые конструкции, в том числе криволинейные;
  • легко окрашивается в любой оттенок;
  • материал дышит и не способствует образованию конденсата;
  • хорошо сочетается с любой отделкой.
  • довольно тяжелая конструкция создает нагрузку на перекрытия;
  • боится протечек воды, деформируется и размокает;
  • хрупкий материал, при ударах может сломаться.

Натяжные потолки

С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними, при этом крепление конструкций выполняют к стенам. Натяжные потолки отличаются богатством текстур, оттенков и формы, позволяют установить встроенные светильники и скрыть дефекты потолка. Можно использовать их в сочетании с другими видами отделки.

С помощью натяжных потолков можно полностью закрыть балки или ниши между ними

Самостоятельно смонтировать натяжные потолки непросто, поэтому для качественной отделки лучше прибегнуть к помощи профессионалов. Они помогут выбрать материал и дизайн, а также смонтировать освещение.

Важно! При монтаже натяжных потолков нужно обеспечить вентиляцию подпотолочного пространства, иначе возможно появление конденсата.

Плюсы натяжных потолков:

  • богатство текстур, оттенков и форм;
  • долговечность и прочность;
  • материал не боится влаги и протечек;
  • не требует окраски и отделки, хорошо моется;
  • хорошо сочетается с видами отделки.
  • достаточно дорогой материал;
  • монтаж требует навыков и специального оборудования.

Потолочная плитка

Самый дешевый, но при этом недолговечный вариант. Плитка обладает малым весом, легко монтируется на клей, но из-за небольших размеров может потребовать монтажа дополнительной обрешетки.

Важно! Потолочная плитка хорошо горит, при этом выделяет отравляющие вещества и едкий дым. Нельзя применять ее в домах с печным отоплением!

  • малый вес;
  • невысокая цена;
  • не боится воды;
  • простой монтаж.
  • пожароопасна;
  • легко ломается;
  • смотрится довольно дешево.

Монтаж доски

Она является надежной основой для воплощения задуманного дизайна. Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками, вагонкой, которая даже без облицовки способна подчеркнуть любой дизайн, особенно под старину.
Доски крепятся на расстоянии не более 30-40 см друг от друга – если у нас нет достаточно средств. В идеале – встык с минимальными зазорами друг между другом. Также если деревянный потолок будет штукатуриться тяжелой глиной с декором под старину, то необходимо рейки соединять не на одной балке, а в шахматном порядке, в случае если облицовочная отделка будет вагонкой, плитами, гипсокартоном – то можно сэкономить много времени закрепив все рейки на одной балке.

Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками

Есть один метод для качественного устройства чернового потолка, который мне очень нравится: доски (дюймовка, 25 мм) не обрезаются по длине (6 м), не подаются через окно, двери, а снаружи, под лаги, сбоку от здания, все рейки сразу. Для этого достаточно двух человек, нужно сделать так, чтобы расстояние между стеной и лежащей на ней балкой было 5 см, также доски между собой я закрепляю металлической пластиной. Под них ложится мауэрлат (деревянная рейка, для удобства строймонтажа), под него – полоски рубероида, с трех сторон, 4-ая сторона нужна для подачи деревянной рейки и материалов, последнюю балку с мауэрлатом на этой стороне устанавливаю в конце.

Балки в частном доме

Тонкости при первоначальной отделке доской

Рассмотрим основные тонкости проведения работ, позволяющие сделать черновую основу и деревянный потолок намного быстрее и сэкономить много лесоматериала.
Важно чтобы доска была на всю длину помещения, ложилась на стены, что очень удобно, нет необходимости равнять, подрезать много досок, фактически нет мелких отходов. Все рейки сразу по всей длине ставятся снаружи на стенку, затем подаются одним человеком, а второй улаживает их изнутри здания на другую стену.

После того как материал подан, равняется, затем монтируется саморезами к балкам. Следует заменить, что даже 2-ух саморезов достаточно для удержания человека на доске сверху, что упрощает сборку и ускоряет работу при подаче реек и их поправке. Если длина намного больше необходимого, тогда рейки не крепятся к последней балке, если меньше – то обрезаются по последней балке электролобзиком по все длине, с учетом, чтоб на балке можно было закрепить рейки с другой стороны.
Недостающую длину легко устранить таким же способом – подачей всего материала, фиксацией на лагах, оставшуюся свисающую длину срезаем также электролобзиком, предварительно положив ровно длинную рейку под материал, чтоб срез был ровным.

Черновой потолок своими руками

Окончание монтажа

Устройство нашей конструкции такое, что с края остается небольшая щель, для чего отрезаем из дюймовки необходимую ширину на всю длину, после чего монтируем ее к балкам. Затем у нас остается одна сторона, с которой мы подавали лесоматериал.
К ней крепим полосками рубероид, мауэрлат, напомню, что с краю у нас нет бруса, в связи с чем доски можно отгибать вверх, для чего их не прибивают к крайней имеющейся балке. После сборки они прибиваются к мауэрлату, и прибиваются к брусу.

При выполнении работ не забывйте о безопасности

При выполнении финишных работ крайне важно не забывать, что деревянный потолок еще неготовый, бруски с краю не прикручены, находиться нужно на стенах и в местах крепления балок, во избежания травм.
Также существуют МДФ плиты – они являются надежной опорой для воплощения дизайнерских шедевров, и отделки. Осуществляется сборка намного быстрее, нежели доской. Но Потолок из деревянных реек выигрывает против МДФ плит, ведь остатки точно пойдут на каркас для подшивки. Не говоря о высокой цене МДФ, поэтому плиты проигрывают, но и черновая сборка происходит быстрее, в чем существенный плюс.

Обивка деревянного потолка

Сборка гидро- и пароизоляции

Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло.
Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

Тонкости укладки изоляции

При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

Важно! Если не планируются подвесные потолки, и расстояние от точечных светильников до чернового потолка будет менее 5 см, то при сборке теплоизоляции следует заранее знать места крепления светильников, поскольку изоляция может загореться от температуры.

Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см.

Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения.
Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

Установка теплоизоляции в деревянном потолке

Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

Также рекомендуем к прочтению:

Оригинальность пластиковых панелей Как наклеить плинтуса на натяжной потолок самостоятельно Сравнение методов подшивки потолка различными материалами Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости Советы по покраске потолка из пенопластовых плит

Как сделать черновой потолок в частном доме
Черновой потолок по деревянным балкам

Микроклимат и эстетичный вид в любом жилище в значительной степени зависят от состояния потолка. Если грамотно сделать деревянный потолок с балками, то можно получить надежную и тепло сберегающую поверхность.

При оборудовании частного дома особое внимание уделяется обустройству чернового пололка. Ведь данной конструкции отводится не вспомогательная функция, она является не только основой для потолочной поверхности, но и неотъемлемой частью качественной отделки. Использование натуральной древесины дает возможность обустраивать надежные и качественные покрытия, обладающие отменными эстетическими характеристиками.


Устройство чернового потолка

Как сделать черновой потолок в частном доме с деревянным перекрытием? Как правило, его собирают на балки, которые служат перекрытием между первым и вторым этажом. Работу начинают с закрепления слоя пароизоляционного материала. Это может быть пергамин или обычная полиэтиленовая пленка. При монтаже ее растягивают и крепят к балкам скобами с помощью степлера.

Что это дает:
• снижение тепловых потерь;
• исключение появление грибка;
• обеспечение пожаробезопасности потолочной конструкции.

Следующий этап – монтаж досок, которые крепятся с определенным шагом поверх пароизоляционной пленки к балкам саморезами. Наиболее простым способом считается использование обычных досок, лучше, если это будут шпунтованные. Обычно берутся обрезные изделия толщиной 25 мм и шириной 150 мм. Этот традиционный материал обладает одним важным преимуществом, которое заключается в том, что даже при наличии значительных промежутков между балками они не провисают, поэтому не требуется дополнительная обрешетка.

После обустройства чернового потолка выполняется монтаж облицовки. Деревянный потолок с балками, и надежная черновая основа позволяют воплотить в жизнь задуманный дизайн самого эффектного интерьера.

Читайте ещё, вам понравится:

Как сделать черновой потолок по деревянным балкам и бетону

От состояния потолка во многом зависит внешний вид жилья и микроклимат в нем. Если правильно обустроить черновой потолок по деревянным балкам, то можно получить презентабельную и теплую поверхность. В зависимости от технологии, по которой был построен дом, применяются различные способы ремонта и изготовления потолка. Мы рассмотрим последовательность проведения работ при различных вариантах возведения потолочного перекрытия.

Работа в деревянном доме

Раньше дома из древесины строили в 1-2 этажа. Для создания перекрытия между этажами или крышей использовали деревянные балки. Сверху балки обшивали половой доской. Снизу потолок из балок оббивался рейкой и штукатурился. Такой вид отделки является недолговечным, так как потолок из древесины пригибается, вызывая появление трещин и разрушение штукатурки. Применение современных материалов позволяет создавать прочное и долговечное покрытие, отличающееся высокими эстетическими качествами. Для того, чтобы провести монтаж нового потолка, необходимо избавиться от старого покрытия и подготовить основание к работе.

Это мероприятие проводится в такой последовательности:

  • Из помещения выносится вся мебель, шторы и картины. Отсоединяются осветительные приборы. Оголенные концы электропроводки изолируются.
  • Отбивается вся старая штукатурка. Это делается с помощью молотка, зубила и гвоздодера.
  • Отсоединяется реечная обрешетка. Можно применять грубую силу, так этот материал пойдет на утилизацию.
  • Вынимается и выбрасывается утеплитель, который за годы эксплуатации утратил свои качества. Его нужно сразу упаковывать в полиэтиленовые пакеты для недопущения засорения жилья и участка мелкими волокнами.
  • Балки очищаются от мусора, пыли, плесени и грибка. Можно использовать шлифовальную машинку с жесткой щеткой и наждачной бумагой. После очистки балки обрабатываются антисептическими и гидрофобными препаратами.
  • Когда все лишнее будет убрано, нужно проверить состояние электропроводки. Если она изношена, то лучше ее заменить.

    После того, как основание для работы расчищено, обустраивается черновой потолок.

    Делается это так:

  • Осуществляется гидроизоляция. Между балками закрепляется специальная пленка мембранного типа. Стыки между полосами пленки герметично заклеиваются скотчем.
  • Между балками укладывается утеплитель. Можно использовать базальтовую вату или пенопласт. Они укладываются так, чтобы не оставалось щелей.
  • Поверх утеплителя закрепляется еще один слой паропроницаемого материала. К опорам пленка крепится скобами.
  • К деревянным балкам прикручиваются необработанные доски. Они будут основой для чистовой отделки.
  • После закрепления чернового потолка наружу выводятся провода, проводится монтаж облицовки. О том, чем подшить потолок, читайте в заключительном разделе.

    Черновой потолок на железобетонной плите

    Плиты перекрытия далеко не всегда имеют идеально ровную поверхность. Особенно это характерно для домов, которые были построены несколько десятилетий назад. Бетонные плиты сильно деформируются и прогибаются. В типовых пятиэтажных домах потолок может быть сделан из нескольких плит со значительными перепадами по высоте. Для того, чтобы создать ровную и презентабельную поверхность, необходимо провести большой объем подготовительных работ.

    Подготовить бетонный потолок к выравниванию можно таким образом:

  • С поверхности удаляется вся старая отделка — обои, плитка и штукатурка. Расчищаются швы между потолочными плитами и стеновыми панелями. Проводится их заделка цементным раствором.
  • Очищаются от цементной крошки щели между панелями. Проводится их заполнение герметиком или монтажной пеной.
  • Вся поверхность потолочной плиты покрывается грунтовкой. Для достижения нужного эффекта этот процесс проводится 2-3 раза.
  • Для того, чтобы грунтовка полностью высохла, необходимо не менее суток. После этого можно продолжать работу.


    Шпатлевание по маякам

    Обустраивается черновой потолок по бетону так:

  • Выставляются маячки. Можно использовать пластиковые дюбели и саморезы. Равнение проверяется уровнем.
  • Наносится раствор стартовой шпаклевки. Делается это широким шпателем или правилом. Выбор инструмента зависит от степени кривизны плиты перекрытия.
  • Стартовая шпаклевка покрывается жидкой грунтовкой.
  • Работа по созданию основы для чистовой отделки закончена. После этого потолок можно красить, оклеивать обоями или плиткой.

    Чем можно подшить потолок

    От материала, которым будет закрываться черновой потолок, во многом зависит интерьер и стиль помещения. Кроме того, следует учитывать особенности места проведения ремонта.

    Подшить потолок можно такими материалами:

  • Гипсокартоном. ГКЛ имеет доступную стоимость и довольно прост в работе. На черновой потолок его приклеивают или прикручивают к пространственному каркасу, изготовленному из стального профиля. Следует учитывать, что в сырых помещениях нужно устанавливать только влагостойкий гипсокартон. Внешняя шпаклевка собранной поверхности обязательна.
  • Пластиковыми панелями. Эти изделия имеют презентабельную поверхность и небольшой вес. Как правило, их закрепляют на каркас из бруса, стального или пластикового профиля. Если основание хорошо выровнено, то панели приклеиваются к нему с помощью жидких гвоздей.
  • Деревянная вагонка. Этот вид отделки имеет приятный и красивый вид, экологически безопасен и долговечен. Рейки могут крепится, как к сплошному основанию, так и к каркасу. Фиксация проводится с помощью тонких гвоздей без шляпки или саморезов.
  • Панели МДФ. Лицевая часть этих изделий может имитировать древесину, природный камень, небо или растения. Крепление проводится с помощью специальных фиксаторов (кляймеров), которые прижимают кромку реек к основанию или каркасу.
  • Фанера. Перед установкой листы фанеры необходимо обработать антисептиком и грунтовкой. Если монтаж проводится на каркас, то стыки листов должны быть на его направляющих. После монтажа проводится заделка швов и покраска.
  • Сайдинг. Пластиковый сайдинг является идеальным материалом для отделки нежилых и сырых помещений, таких, как ванная, летняя кухня, гараж и балкон. Установка этого покрытия довольно проста и не занимает много времени.
  • Выбор материала для подшивки чернового потолка зависит от назначения помещения, вкуса и финансовых возможностей владельца строения.

    Еще статьи по этой теме:

    Чем и как можно утеплить пол в деревянном доме

  • Как производится утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам?

  • Чем можно заделать щели в деревянном полу?

    Как сделать черновой потолок по деревянным балкам своими руками

    После окончания строительства деревянного дома из бруса, приходится сталкиваться с данной ситуацией – хочется видеть сверху надежную черновую основу, вместо деревянных балок для воплощения задуманного дизайна, монтажа декора и эффектного интерьера. Для подшивки потолка мне не пришлось нанимать мастеров, достаточно выполнять общепринятые правила, чтоб сделать деревянный потолок своими руками надежным на многие годы.
    Деревянные балки используются в основном в частных домах, в квартирах – бетонные перекрытия. Но вполне возможно сделать балочную конструкцию при капитальном ремонте крыши на последнем этаже, это лучше, нежели создание бетонной перегородки.

    Деревянные балки используются в основном в частных домах

    Предварительная подготовка

    Необходимо посчитать все расходы, необходимые чтоб построить черновую основу.

  • Стремянка;
  • Строительный козелок;
  • Саморезы, шуруповерт;
  • Обшивочный материал, тепло и пароизоляция;
  • Строительный уровень, канцелярский нож;
  • Антисептик, строительный клей, противопожарный состав.
  • Вначале я осматриваю балки на наличие дефектов: трещин, сколов, искривления, плесени, замазываю трещины шпаклевкой, подозрительные места очищаю, обрабатываю антисептиком, грунтовкой, после чего их можно покрасить, если необходимо сделать один раз и на века.

    Черновую основу вместе с балками можно обработать антисептиком с добавлением чайной ложки строительного универсального клея, чтоб смесь не капала и создавала более прочную пленку.

    Черновая отделка потолка

    Существует множество прочных материалов для устройства подшивки чернового потолка, воплощения задуманного интерьера, особенного дизайна помещения даже без облицовочной обшивки, под старину. В зависимости от предназначения интерьера помещения выбирается отделка, декор.

    Подшивка чернового потолка

    Например, для чернового ремонта, интерьера, при задумке дизайна, декора в бане нельзя пользоваться следующими элементами:

    • Различные деревянные потолочные панели: ДСП, ДВП, фанеру, потому что при повышенной влажности они будут деформироваться.
    • Пластик, им можно отделать черновую основу, потолок под дерево и старину, подчеркнуть дизайн даже без облицовочной обшивки, но он обладает плохими теплоизоляционными свойствами, будет образовываться конденсат, а затем плесень на отделке.
    • Лесоматериалы, содержащие смолы, которые будут капать вниз при нагревании. Это может быть рейка и МДФ, важно уточнить перед приобретением.

    Монтаж доски

    Она является надежной основой для воплощения задуманного дизайна. Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками, вагонкой, которая даже без облицовки способна подчеркнуть любой дизайн, особенно под старину.
    Доски крепятся на расстоянии не более 30-40 см друг от друга – если у нас нет достаточно средств. В идеале – встык с минимальными зазорами друг между другом. Также если деревянный потолок будет штукатуриться тяжелой глиной с декором под старину, то необходимо рейки соединять не на одной балке, а в шахматном порядке, в случае если облицовочная отделка будет вагонкой, плитами, гипсокартоном – то можно сэкономить много времени закрепив все рейки на одной балке.

    Подшивается конструкция обработанными досками либо более узкими рейками

    Есть один метод для качественного устройства чернового потолка, который мне очень нравится: доски (дюймовка, 25 мм) не обрезаются по длине (6 м), не подаются через окно, двери, а снаружи, под лаги, сбоку от здания, все рейки сразу. Для этого достаточно двух человек, нужно сделать так, чтобы расстояние между стеной и лежащей на ней балкой было 5 см, также доски между собой я закрепляю металлической пластиной. Под них ложится мауэрлат (деревянная рейка, для удобства строймонтажа), под него – полоски рубероида, с трех сторон, 4-ая сторона нужна для подачи деревянной рейки и материалов, последнюю балку с мауэрлатом на этой стороне устанавливаю в конце.

    Балки в частном доме

    Тонкости при первоначальной отделке доской

    Рассмотрим основные тонкости проведения работ, позволяющие сделать черновую основу и деревянный потолок намного быстрее и сэкономить много лесоматериала.
    Важно чтобы доска была на всю длину помещения, ложилась на стены, что очень удобно, нет необходимости равнять, подрезать много досок, фактически нет мелких отходов. Все рейки сразу по всей длине ставятся снаружи на стенку, затем подаются одним человеком, а второй улаживает их изнутри здания на другую стену.

    После того как материал подан, равняется, затем монтируется саморезами к балкам. Следует заменить, что даже 2-ух саморезов достаточно для удержания человека на доске сверху, что упрощает сборку и ускоряет работу при подаче реек и их поправке. Если длина намного больше необходимого, тогда рейки не крепятся к последней балке, если меньше – то обрезаются по последней балке электролобзиком по все длине, с учетом, чтоб на балке можно было закрепить рейки с другой стороны.
    Недостающую длину легко устранить таким же способом – подачей всего материала, фиксацией на лагах, оставшуюся свисающую длину срезаем также электролобзиком, предварительно положив ровно длинную рейку под материал, чтоб срез был ровным.

    Черновой потолок своими руками

    Окончание монтажа

    Устройство нашей конструкции такое, что с края остается небольшая щель, для чего отрезаем из дюймовки необходимую ширину на всю длину, после чего монтируем ее к балкам. Затем у нас остается одна сторона, с которой мы подавали лесоматериал.
    К ней крепим полосками рубероид, мауэрлат, напомню, что с краю у нас нет бруса, в связи с чем доски можно отгибать вверх, для чего их не прибивают к крайней имеющейся балке. После сборки они прибиваются к мауэрлату, и прибиваются к брусу.

    При выполнении работ не забывйте о безопасности

    При выполнении финишных работ крайне важно не забывать, что деревянный потолок еще неготовый, бруски с краю не прикручены, находиться нужно на стенах и в местах крепления балок, во избежания травм.
    Также существуют МДФ плиты – они являются надежной опорой для воплощения дизайнерских шедевров, и отделки. Осуществляется сборка намного быстрее, нежели доской. Но Потолок из деревянных реек выигрывает против МДФ плит, ведь остатки точно пойдут на каркас для подшивки. Не говоря о высокой цене МДФ, поэтому плиты проигрывают, но и черновая сборка происходит быстрее, в чем существенный плюс.

    Обивка деревянного потолка

    Сборка гидро- и пароизоляции

    Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло.
    Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

    Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

    Тонкости укладки изоляции

    При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

    Важно! Если не планируются подвесные потолки, и расстояние от точечных светильников до чернового потолка будет менее 5 см, то при сборке теплоизоляции следует заранее знать места крепления светильников, поскольку изоляция может загореться от температуры.

    Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см.

    Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

    То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения.
    Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

    Установка теплоизоляции в деревянном потолке

    Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

    Также рекомендуем к прочтению:


    Оригинальность пластиковых панелей

    Как наклеить плинтуса на натяжной потолок самостоятельно

    Сравнение методов подшивки потолка различными материалами

    Как сделать сопряжение стен и потолка? Маленькие хитрости

    Советы по покраске потолка из пенопластовых плит

    Проблема выбора, чем подшить черновой потолок по деревянным балкам, всегда возникает в процессе строительства деревянных срубов, зданий бруса, каркасных коттеджей, дач и даже пристроек к основному помещению. Потребуется выбрать материал и способ укладки на потолочное основание так, чтобы обеспечить его надежное крепление к опорным лагам, а любые усадочные или деформационные процессы, сопровождающие все строения из древесины, не привели к просадке или деформации несущих конструкций.

    Материалы для подшивки перекрытий

    Деревянные балки на сегодня остаются универсальным средством для обустройства потолочного перекрытия, они легкие и прочные, относительно просто обрабатываются, режутся, сверлятся. В древесину можно вогнать любой вид крепежа, для проведения монтажных работ и укладки не потребуется мощной подъемной техники.

    Но деревянные балки, как и любая древесина, при всех своих преимуществах обладают двумя существенными недостатками:

    • Брус или бревно, даже прошедшие тщательную обработку, все же остаются подвержены температурным деформациям, усушке, усадке, которые в конечном итоге могут привести к обрыву крепления для подшива потолка в деревянном доме;
    • Плоскость, образованная нижними кромками деревянных балок, даже при самом тщательном выравнивании опорной поверхности стен всегда остается неровной. Поэтому материал, планируемый для чернового подшива потолка в деревянном доме, должен обладать максимальной прочностью.

    К сведению! Последний пункт крайне важен для выполнения качественной набивки чернового потолка. Обычно правильная подшивка длинномерной деревянной рейкой, плитой ОСБ или фанерой позволяет резко усилить жесткость конструкции.

    Самой сложной считается ситуация с большими помещениями. Проблема, как сделать черновой потолок в частном доме по деревянным балкам большого удлинения, всегда усугубляется тем, что несущие деревянные бревна или сдвоенные доски под собственным весом, массой утеплителя и чердачной мебели всегда прогибаются.

    Поэтому важно не только правильно выбрать, чем лучше подшить потолок в частном доме, а и подобрать способ крепления подшивки на балках. В идеале материал должен укладываться таким образом, чтобы компенсировать любые прогибы чернового перекрытия или, по крайней мере, делать их незаметными.

    Материалы для укладки на деревянных балках

    Для подшивки чернового потолка используют несколько наиболее доступных и простых в обработке материалов:

    • Обрезную доску толщиной 20-25 мм со шлифованной и необработанной поверхностью;
    • Плиты OSB с неламинированной поверхностью;
    • Фанерное полотно;
    • Старый ламинат.

    Все перечисленные материалы изготавливаются на основе древесно-стружечной массы, которая после глубокой переработки с использованием давления и химических реактивов все равно сохраняет коэффициент термического расширения в пределах характеристик строительной древесины.

    Гипсокартонные листы при всех своих достоинствах не подходят для крепления непосредственно на деревянных балках чернового перекрытия. Нужен переходной каркас.

    В этом случае, для того чтобы обустроить черновой потолок из гипсокартона на потолочных брусах, потребуется установить металлический каркас из тонколистового профиля.

    Существует немало альтернативных вариантов материалов. Прежде чем подшить потолочное основание в частном доме дорогой фанерой или вагонкой, можно использовать старую деревянную рейку с фасада здания или даже обрезки облицовочных панелей.

    В качестве подшивочного материала для чернового потолка может быть старый демонтированный ламинат. Обычно владельцы выбрасывают его или используют для настила в самых неожиданных местах. Обработанные масляным лаком ламели могут решить проблему выбора, чем зашить потолок на балках в небольшом помещении.

    Дощатая подшивка чернового потолка по деревянным балкам

    Наиболее подходящий вариант подшивки приходится выбирать, исходя из характеристик здания, способа его утепления, наличия теплого или холодного чердачного помещения, материала стен, влажности атмосферы внутри коробки.

    Идеальным вариантом чернового потолка вполне может считаться подбивка деревянных балок перекрытия обычной шалевкой или обрезной доской.

    Существует три самых проверенных способа настила:

    • Креплением длинномерной доски по нижним торцам чернового перекрытия;
    • Установка досок на черепных планках;
    • Настил по наружной поверхности деревянных балок.

    На первый взгляд, варианты материалов мало чем отличаются, но это не совсем так, есть определенные различия. Прежде чем подшить черновой потолок по балкам, необходимо обратить внимание на устройство чердака и перекрытия.

    Настил деревянной рейки по верхней плоскости бруса используется лишь в случае серьезной потребности в увеличении высоты потолочного перекрытия или обустройстве мансардных помещений зимнего типа. В этом случае для уменьшения потерь пол утепляется с дополнительным слоем минеральной ваты над черновой обрешеткой деревянных балок. Вынос лаг из слоя утеплителя снижает потери тепла и значительно улучшает пароизоляцию.

    Классический вариант подшивка потолка по деревянным балкам

    На черновые покрытия шпунтованные доски берут редко из-за высокой цены. В простейшем случае для подшивки перекрытия используют обрезную доску. Но есть и исключения, в каркасных зданиях черновые потолки могут подшивать деревянной вагонкой или половой доской.

    Шалевка обрезается по размеру, сшивается на длину перекрытия и шлифуется по изнаночной и лицевой частям. Такой вариант получается дешевле, чем, если приобретать обрезную или, тем более, шпунтованную доску. На первый взгляд, материал, идущий на обустройство чернового потолка, не обязательно шлифовать или обрабатывать на фуганке. На самом деле снятие грубой ворсы с деревянной поверхности, оставшейся после распила, существенно снижает расход антисептических пропиток и антипиренов.

    Если расстояние между брусами не превышает 60 см, то доску можно бить прямо по деревянной балке. При этом материал должен укладываться на черновой потолок перпендикулярно направлению укладки перекрытия. Если помещение достаточно большое, и шаг между брусами более метра, то потребуется нашить дополнительную обрешетку из резанной дюймовой доски, чтобы уменьшить расстояние до 40 см.

    Единственная проблема, с которой приходится сталкиваться при обустройстве чернового потолка, связана со сложностью удержания доски на деревянных балках на вытянутых руках. Если приходится работать в одиночку, то в этом случае на помощь приходят переставные леса, самодельные деревянные подпорки или столярные струбцины. Уложенную доску аккуратно прижимают, чтобы убрать щель, и крепят саморезами и шуруповертом.

    Таким же способом собирают черновой потолок из шпунтованной половой доски или деревянной вагонки.

    Преимущество подшивки чернового потолка на черепных брусах

    Сделать подшивку потолочной поверхности можно также с использованием черепных деревянных брусков. Это деревянные рейки сечением 40х40 мм, нашитые с двух сторон бруса по всей его длине. Черновой потолок набирается из коротких деревянных планок или обрезков доски, уложенных на черепные опоры по всей длине перекрытия.

    У подобного способа подшивки есть свои преимущества:

    • Укладку материала можно выполнять и самостоятельно, без помощников, при этом работник находится непосредственно на перекрытии со стороны чердака, так намного удобнее укладывать подшивочный материал, чем поднимать его на вытянутых руках над головой;
    • Наборной потолок намного проще варианта подбивки длинномерных досок на всю длину перекрытия. Всегда можно снять одну-две дощечки, для того чтобы проверить состояние утеплителя или проложить дополнительные коммуникации.

    У технологии укладки чернового потолка на черепных брусках есть и свои, достаточно серьезные недостатки. Во-первых, размеры опорной рейки-бруска должны быть не меньше 40х40 мм, иначе вес подшивки просто продавит его. Во-вторых, на высоту опоры снижается толщина утеплителя чернового потолка. В противном случае поверхность перекрытия нужно будет поднимать на те же 40 мм.

    В третьих, горизонтальный размер между деревянными балками автоматически уменьшается на 80 мм, что приводит к ухудшению проницаемости паров, большая часть которых не удаляется через вентиляционный зазор, а будет задерживаться на черновом потолке.

    Еще один фактор, короткие доски никак не влияют на прочность и жесткость чернового потолочного перекрытия. И наоборот, длинномерная подшивка значительно улучшает несущую способность бруса, поэтому сильно удлиненные потолки рекомендуется зашивать без использования черепных опор.

    Подбивка фанерой, ОСБ и ДВП

    Из трех материалов, используемых для подшивки черновых потолков, наиболее слабой считается древесно-волоконная плита, но при этом, благодаря небольшому весу, устанавливать или укладывать ДВП на деревянные балки можно и в одиночку, без помощников.

    Потолок из ДВП

    Подшивку древесно-волоконным материалом используют в качестве черновой основы перед установкой натяжных потолочных мембран, оклейки пенопластовой плитки, лепнины, любых видов декоративной отделки, обладающей небольшим весом.

    Если на стенах уложены деревянные балки из тесаных бревен, то, прежде чем собирать черновой потолок, на нижнюю кромку нужно набить обрешетку из тонких реек сечением 20х60 мм. Если закрепить древесно-волоконное полотно непосредственно на неровной поверхности бревна, поверхность получится кривой и неровной.

    Подшивка деревянных балок фанерой

    Для обустройства чернового потолка используется фанера толщиной до 10 мм. Материал можно укладывать в произвольном порядке, непосредственно на брусах, без всякой обрешетки или промежуточной рейки.

    Если потолочная поверхность в дальнейшем будет подвергаться отделке, окрашиваться или тонироваться под облицовку из деревянного массива, то стыки и швы между покрытиями заделывают специальной пастой, приготовленной из окрашенной березовой стружки и масляного лака.

    Прежде чем закладывать материал, швы и кромки заклеивают скотчем, чтобы лак не попал на лицевую сторону, иначе на фанере останутся пятна и разводы из-за плохого впитывания тонера.

    Использование плит OSB

    Обустройство подшивочного слоя на деревянных балках с использованием плит OSB справедливо считается одним из наиболее оптимальных вариантов подшивки чернового потолка. Стоимость плиты, толщиной 10 мм, примерно вдвое меньше цены на фанеру, при том, что прочности ОСБ достаточно, чтобы удержать слой утеплителя, а при правильном креплении, не менее пяти саморезов на каждые 20 см длины деревянной балки, панель может выдержать вес до 100 кг на один квадратный метр.

    Технология укладки чернового потолка по деревянным балкам по уровню сложности доступна всем начинающим отделочникам. Всем, кто хоть раз имел дело с монтажом реек и досок, не прибегая к услугам наемных рабочих. Разумеется, прежде чем приступать к оборудованию чернового потолка, будет правильным продумать всю технологию выполнения работ, особенно в части переноса материала перекрытия и временного его удержания до полной фиксации.

    • Побелка потолка своими руками
    • Как выбрать потолочный плинтус правильно
    • Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
    • Какие бывают потолочные панели

    После окончания строительства деревянного дома из бруса, приходится сталкиваться с данной ситуацией – хочется видеть сверху надежную черновую основу, вместо деревянных балок для воплощения задуманного дизайна, монтажа декора и эффектного интерьера. Для подшивки потолка мне не пришлось нанимать мастеров, достаточно выполнять общепринятые правила, чтоб сделать деревянный потолок своими руками надежным на многие годы.
    Деревянные балки используются в основном в частных домах, в квартирах – бетонные перекрытия. Но вполне возможно сделать балочную конструкцию при капитальном ремонте крыши на последнем этаже, это лучше, нежели создание бетонной перегородки.

    Деревянные балки используются в основном в частных домах

    Для начала следует определиться, для чего будет использоваться помещение, если сверху еще одна отапливаемая комната, тогда нет смысла в устройстве тепло и шумоизоляции на черновом потолке, деревянные поверхности достаточно хорошо распространяют шум и тепло.
    Пароизоляция монтируется по всему периметру потолка, особенно хорошо натягивается по углам, ложится с нахлестом, доски монтируются по нахлестам. Это поможет уберечь черновую основу и деревянный потолок от гниения и плесени.

    Пароизоляция потолка – эффективно и качественно

    При неправильной укладке изоляции возможно разрушение плинтусов и декора, чернового потолка даже возникновение пожара, для чего следует неспешно изучить инструкцию, чтоб не перепутать стороны, потому что маркировки разных фирм могут противоречить друг другу.

    Важно! Если не планируются подвесные потолки, и расстояние от точечных светильников до чернового потолка будет менее 5 см, то при сборке теплоизоляции следует заранее знать места крепления светильников, поскольку изоляция может загореться от температуры.

    Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см.

    Достаточно вырезать в материале круги около 20 см, вокруг планируемого светильника, это создаст хорошую противопожарную безопасность, что крайне важно для деревянного дома, и деревянных элементов декора. Важно эти места установить еще во время монтажа материала – меряем от стены места, затем ставим метку сверху, в виде круга диаметром 20 см.

    Комплексная теплоизоляция позволяет снизить энергопотери здания

    То же самое касается пароизоляции хотя материал достаточно прочный, но неустойчивый к высоким температурам, может расплавиться и привести к пожару, особенно если черновая, облицовочная отделка и декор выполнены необработанной вагонкой. Таким образом, подчеркнутый дизайн может привести к печальным последствиям для интерьера и целостности помещения.
    Но поскольку светильники и декор монтируются не к черновому потолку, как и проводка, то достаточно снизу, в местах крепления установить на пароизоляции теплоотражающую фольгу, квадратами 20 на 20 см. Ее не будет видно, но она поможет сохранить интерьер помещения, и не повредить задуманный дизайн с декором.

    Установка теплоизоляции в деревянном потолке

    Как мы видим деревянный потолок своими руками вполне возможно сделать быстро и качественно. К тому же подшить черновую основу можно самому, быстрее, лучше, нежели многие рабочие.

    Популярные записи

    • Как помыть потолок

      Критерии выбора инструмента для удаления грязи на натяжном потолке Эксперты клининговой сферы рекомендуют опирать на…

    • Серый потолок в интерьере

      Черный цвет: советы психологов Темные оттенки отличаются высокой насыщенностью и всепоглощающей глубиной. Черный цвет в…

    • Сэндвич панели на потолок

      Плюсы Сэндвич панели не восприимчивы к сырости и влаге. Ими можно облицевать потолочную поверхность на…

    Как сделать черновой потолок по деревянным балкам?

    Полноценный черновой потолок – это надежное основание, на котором впоследствии формируется финишная отделка. В кирпичных и бетонных домах таким базисом служат плиты перекрытий, в деревянных зданиях границы между этажами образуют балки, обшиваемые «пирогом» из изоляционных материалов. При наличии набора инструментов и начального опыта обращения с древесиной, шпаклевкой, грунтовкой все работы можно выполнить собственными силами.

    Место чернового потолка в межэтажном перекрытии

    Чтобы правильно выполнить подшивку чернового потолка, важно понимать, из чего именно состоит межэтажное перекрытие. Каждый слой выполняет собственную роль:

    1. Дощатый пол – это чистовой или промежуточный вариант отделки помещения, которое расположено сверху (на примере двухэтажного деревянного строения).
    2. Пароизоляция. Необходима для защиты перекрытий от избыточной циркуляции влажного воздуха.
    3. Утеплитель исключает точки проникновения холода из неотапливаемых зон.
    4. Гидроизоляция предотвращает разрушение древесины при губительном контакте с влагой.
    5. Черновой потолок по деревянным балкам завершает монтаж перекрытия, служит опорой для всех промежуточных наполнителей.

    Обычно чистовая отделка сводится к установке пластов гипсокартона, собранных на металлическую обрешетку. Это одно из бюджетных решений, востребованное у владельцев загородных домов.

    Обзор материалов и инструментов

    Для подшивки чернового потолка понадобятся доски толщиной 25 мм, их фиксируют с помощью гвоздей или саморезов длиной 45-55 мм. Здесь нет жестких требований к внешнему виду материала, так как он будет спрятан под слоем финишной облицовки. Важно, чтобы сырье в целом было прочным и ровным.

    В качестве альтернативы можно использовать фанеру, ее крепят на каркас из брусков и реек. С доской работать удобнее, потому что она не нуждается в предварительной сборке обрешетки.

    Минимальный комплект инструментов:

    • молоток,
    • степлер,
    • электролобзик,
    • шуруповерт.

    Экономичный способ утепления – применение опилок и минеральной ваты в соотношении 1:1. Сначала насыпают опилки, их прикрывают минеральной ватой.

    Монтаж чернового потолка из досок

    Работа сводится к выполнению двух задач:

    1. Необходимо обшить лаги досками. Фиксация материала производится на саморезы или гвозди, качество конечного результата в обоих случаях идентично.
    2. Древесина покрывается слоями тепло- и гидроизоляции.

    При подготовке сырья важно четко выверять размеры досок. Если халатно отнестись к вопросу подгонки габаритов, в потолке могут образоваться щели и зазоры. Чем качественнее будет выполнен этот этап, тем более надежной и долговечной будет готовая конструкция.

    Черновой потолок из досок

    Вариант с досками, приколоченными с нижней стороны лагов, отличается рациональностью и простотой исполнения, он требует минимальных затрат времени и ресурсов. Но у подобного решения есть и слабая сторона – перекрытие скроет балки, когда возникнет необходимость в быстром доступе к ним, такие манипуляции будет сложно осуществить.

    Поэтому практикуется более усложненное решение, когда доски не прикрывают балки:

    • первым шагом является фиксация на лагах черепных брусков;
    • сверху монтируются доски;
    • слои паро- и теплоизоляционных материалов могут быть размещены как под досками, так и над ними.

    Подобный вариант весьма востребован в тех условиях, когда балки выступают в качестве центральных декоративных элементов, их оставляют на виду после финишной отделки перекрытия. Образуется фактурный интерьер в стиле прованс или горного домика, стильный и практичный одновременно.

    Как сделать черновой потолок из фанеры?

    Здесь ключевым компонентом является обрешетка – каркас, выполненный из направляющих, то есть деревянных брусьев и реек. Во время выкладки фанеры нужно тщательно следить за тем, чтобы листы не образовывали зазоров, как можно плотнее прилегали друг к другу.

    Обшивка потолка фанерой

    Последовательность монтажа:

    1. Лаги выстилаются пароизоляционной мембраной.
    2. Далее собирают обрешетку и фиксируют на ней фанеру.
    3. Во время установки черновой облицовки ячейки каркаса заполняют теплоизоляционным материалом.

    После сборки чернового потолка по деревянным балкам можно приступать к чистовой отделке. Здесь важно использовать меры тепло- и гидроизоляции.

    Черновой потолок на бетонных плитах

    Редко можно встретить идеально ровные плиты перекрытий, перекосы особенно характерны для зданий, сданных в эксплуатацию 20-30 лет назад. Со временем бетонные конструкции прогибаются, деформируются, если для выполнения потолка было использовано несколько секций, можно невооруженным взглядом отметить перепады по высоте. Черновой потолок в частном доме такого типа позволяет добиться равномерной поверхности, приспособленной под финишную отделку.

    Необходимо предпринять подготовительные меры:

    • удалить остатки старой отделки, если она присутствует, очистить поверхность от обоев, штукатурки, краски. Особое внимание нужно уделить швам между стенами и потолочными плитами, после подготовки их сглаживают цементным раствором;
    • щели между панелями заполняют монтажной пеной, герметиком;
    • потолочные плиты равномерно грунтуют, для повышения качества можно нанести 2-3 слоя, последовательно дав им высохнуть.

    По истечении суток можно приступить непосредственно к черновому потолку:

    • в качестве маячков можно задействовать саморезы, пластиковые дюбели. Точность выставления ориентиров контролируется с помощью строительного уровня;
    • для нанесения стартового слоя шпаклевки используется правило, также удобен широкий шпатель. Рабочий инструмент принято подбирать в соответствии с изначальной кривизной базовой поверхности;
    • на высохший слой наносится жидкая грунтовка.

    Далее следует финишная отделка – на такую основу легко приклеить декоративную плитку или обои, покрасить.

    Специфика сборки гидро-, тепло- и пароизоляции

    В устройстве чернового потолка используют материалы, обладающие следующими характеристиками:

    • низкая теплопроводность,
    • малый собственный вес,
    • пожаробезопасность,
    • высокие показатели шумоизоляции.

    Утеплители бывают полимерными, органическими, комбинированными, неорганическими. Первые привлекают высокой прочностью и относительной легкостью, они реализуются в бюджетном ценовом сегменте.

    Полимерные вещества – пенополиуретан, пенопласт, пенополистирол – не выдерживают скачков температур, они пожароопасны.


    Органические утеплители, такие как солома и опилки, торф, обладают доступной стоимостью, они экологичны. Но есть и минусы – быстрое воспламенение, постепенное снижение теплоизоляционных показателей.

    Неорганические вариации могут быть использованы только в перекрытиях с усиленными деревянными балками, обладающих сплошной подшивкой. В эту категорию входят перлит, минеральная вата, керамзит, вермикулит. Удобнее всего в применении минеральная вата – она не такая тяжелая, как другие представители сегмента, проявляет оптимальные потребительские свойства.

    Утепление осуществляют сверху или снизу в зависимости от того, дополнен ли верхний уровень настилом.

    Гидро- пароизоляция потолка

    Последовательность монтажа в том случае, если настил не предусмотрен:

    1. Укладка пароизоляции в виде особой мембранной пленки. Материал расстилают по потолку, плотно фиксируя строительным степлером. Мембрана должна идеально повторять контуры балок и черновой подшивки.
    2. Выкладывается утеплитель так, чтобы итоговая поверхность была вровень с уровнем балок.
    3. Сверху расстилается гидроизоляционная пленка.

    Если присутствует настил, утепление потолка сверху становится невозможным, в таких условиях работы производятся непосредственно в жилом помещении:

    1. Балки и настил покрываются гидроизоляцией.
    2. В балки забивают гвозди, чтобы натянуть бечевку зигзагом – это основание для пластов утеплителя, размещаемых так, чтобы веревка их удерживала.
    3. Далее фиксируется пароизоляция.

    После завершения формирования чернового потолка приступают к финишной отделке. Материалы подбирают в соответствии с приоритетной стилистикой жилых помещений, обычно это гипсокартон, пластиковые панели, вагонка или реечные конструкции, натяжные полотна. Отдельную нишу занимают интерьеры, в которых балки остаются открытыми, в этом случае древесину тщательно пропитывают защитными составами, нуждающимися в регулярном обновлении.

    Какую нагрузку выдерживает брус 50х50. Как использовать балки из бруса. Как рассчитать необходимое сечение традиционного деревянного перекрытия

    Программа для расчета деревянных балок — небольшой и удобный инструмент, который упростит основные расчеты по определению сечения бруса и этап его монтажа при устройстве межэтажных перекрытий.

    Инструкция по работе с программой

    Рассматриваемая программа имеет небольшие размеры и не требует дополнительной установки.


    Программный интерфейс

    Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый пункт программы:

    • Материал — выберите необходимый материал прутка или бревна.
    • Тип балки — брус или бревно.
    • Габаритные размеры — длина высота ширина.
    • Шаг балок — расстояние между балками. Изменяя этот параметр (а также габариты) можно добиться оптимального соотношения.
    • . Как правило, расчет нагрузки на пол производится специалистами еще на этапе проектирования, но это можно сделать и самостоятельно. В первую очередь учитывается вес материалов, из которых сделан пол. Например, чердачное покрытие, утепленное легким материалом (например, минеральной ватой) с легким вяжущим, выдерживает нагрузку собственного веса в пределах 50 кг / м². Эксплуатационная нагрузка определяется в соответствии с нормативными документами. Для чердачных перекрытий из деревянных основных материалов с легкой изоляцией и вяжущими эксплуатационная нагрузка — по СНиП 2 .01.07-85 рассчитывается таким образом: 70 * 1,3 = 90 кг / м². 70 кг / м². В данном расчете нагрузка принимается согласно нормативам, а 1,3 — коэффициент запаса прочности. : 50 + 90 = 140 кг / м². Для надежности рекомендуется немного округлить цифру в большую сторону. В этом случае можно принять общую нагрузку 150 кг / м². Если чердачное пространство планируется интенсивно эксплуатировать, то значение нормативной нагрузки нужно увеличить до 150. В этом случае расчет будет выглядеть так: 50 + 150 * 1.3 = 245 кг / м². После округления — 250 кг / м². Таким же образом следует провести расчет и при использовании более тяжелых материалов: утеплитель, подшивка для заполнения межвлажного пространства. Если в мансарде оборудована мансарда, необходимо учитывать вес пола и мебели. В этом случае общая нагрузка может составлять до 400 кг / м².
    • При относительном прогибе. Разрушение деревянной балки обычно происходит в результате поперечного изгиба, при котором в поперечном сечении балки возникают сжимающие и растягивающие напряжения.Сначала древесина работает упруго, затем происходят пластические деформации, при этом в сжатой зоне происходит раздавливание крайних волокон (складок), нейтральная ось опускается ниже центра тяжести. При дальнейшем увеличении изгибающего момента пластические деформации растут и происходит разрушение в результате разрыва сильно вытянутых волокон. Максимальный относительный прогиб балок и прогонов покрытий не должен превышать 1/200.
    • — Это нагрузка на пластину (полная) плюс собственный вес болта.

    В любом здании есть этажи. В собственных домах при создании опорной части используются деревянные балки, обладающие рядом потребительских свойств:

    • наличие на рынке;
    • простота обработки;
    • цена намного ниже, чем на стальные или бетонные конструкции;
    • высокая скорость и простота установки.

    Но, как и любой строительный материал, деревянные балки имеют определенные прочностные характеристики, на основании которых рассчитывается прочность, определяются требуемые габариты силовых изделий.

    Основные типы балок

    В хозяйственном строительстве применяется несколько видов устройства опорных элементов перекрытий:

    1. Балка простая — перекладина с двумя опорными точками на концах. Расстояние между опорами называется пролетом. Соответственно, если точек крепления несколько, то пролетных неразрезных балок бывает две, три и более. При строительстве частного дома в таком качестве используются промежуточные стеновые перегородки.
    2. Консоль, — брус жестко закреплен одним концом в стене или имеет один свободный конец, длина которого более чем вдвое превышает поперечный размер. Наличие двух свободно висящих частей говорит о двойной конструкции консоли. На практике это горизонтальные балки, которые являются частью кровли и образуют навес.
    3. Готовый продукт , — оба конца жестко закреплены в стене. Такая схема встречается при возведении верхних перегородок и стен, при этом балка получается вертикальной.

    Горизонтальные нагрузки перекрытия

    Для расчета прочности необходимо знать нагрузку, возникающую при эксплуатации перекрытия. Наиболее значимые ценности находятся на первом этаже жилого дома. Меньшие значения получаются для чердачных конструкций и чердачных помещений. Возникают напряжения в балке:

    • из внутренних строительных конструкций, например, перегородок, лестниц;
    • от веса бытовой техники, мебели;
    • из массы людей.

    Статическая нагрузка определяется двумя основными типами напряжения: прогибом по всей длине и изгибом в месте опоры.


    1. Прогиб — рассчитывается от веса элементов, расположенных выше по потоку. Максимальный прогиб стрелки получается в месте нахождения объекта с наибольшей массой и (или) посередине между опорами.
    2. Перегиб или перегиб , Это разрушение перекладины в точке соединения.Он возникает от вертикальной нагрузки, и сама балка, воспринимая это напряжение, действует как рычаг. С определенным усилием начинается критический изгиб, приводящий к разрушению поперечной опоры.

    Чтобы снизить влияние на прочность деревянных поперечин от внутренних конструкций, их стараются размещать в местах расположения нижних опор. Бытовую технику и мебель по возможности желательно размещать вдоль стен или рядом с отводными конструкциями.

    Существует много видов деревянных балок, но наиболее доступными для широкой публики являются изделия прямоугольного или овального сечения. В последнем случае брус представляет собой оцилиндрованное бревно, спиленное с двух противоположных сторон.

    Как рассчитать нагрузку на балку перекрытия

    Суммарная нагрузка на элементы перекрытия складывается из веса конструкции, веса изделий внутреннего строительства с учетом балок, а также массы людей, мебели, бытовой техники и других предметов домашнего обихода.


    Полный расчет, учитывающий все технические нюансы, достаточно сложен и проводится специалистами при проектировании жилого дома. Для граждан, строящих жилье по принципу «самострой», более удобна упрощенная схема, в которой учтены требования СНиП, , устанавливающих условия и технические характеристики деревянных материалов:

    • длина опорной части балки, контактирующей с фундаментом или стеной, должна быть не менее 12 см;
    • рекомендуемое соотношение сторон прямоугольника 5/7, — ширина меньше высоты;
    • допустимый прогиб для чердака не более 1/200, межэтажных перекрытий — 1/350.

    Согласно СНиП 2.01.07–85 эксплуатационная нагрузка на конструкцию мансарды с утеплителем из легкой минеральной ваты составит:

    G = Q + Gn * k, где:

    • k — коэффициент запаса прочности, обычно для зданий низкого уровня принимают значение 1,3;
    • Gn — стандарт для аналогичного чердака, равный 70 кг / м²; при интенсивном использовании чердачного помещения значение будет не менее 150 кг / м²;
    • Q — нагрузка от мансардного этажа 50 кг / м².

    Пример расчета

    Дано:

    • чердак в жилом доме, предназначенный для хранения различного бытового оборудования;
    • Для утепления используется керамзит
    • с легкой бетонной стяжкой.

    Общая нагрузка составит G = 50 кг / м² + 150 кг / м² * 1,3 = 245 кг / м².

    Исходя из практики, среднее усилие на чердаке не превышает значений 300–350 кг / м².

    Для межэтажных перекрытий значения находятся в диапазоне 400–450 кг / м², при расчете первого этажа следует брать большее значение.

    Совет При выполнении перекрытий желательно принимать значения нагрузок сверх расчетных на 30-50%.Это повысит надежность конструкции в целом и увеличит общий срок службы.

    Как рассчитать необходимое количество балок

    Количество поперечных опор определяется нагрузками, падающими на них, и максимальным прогибом чернового покрытия, сделанного, например, из плиты или фанеры. На их жесткость влияет собственная толщина изделий и шаг между точками опоры, то есть расстояние от соседних балок.

    Для помещения с малой эксплуатацией (чердак) допускается использовать доску толщиной не менее 25 мм, с шагом между опорами 0,6–0,75 метра. Межэтажное перекрытие жилой зоны следует выполнять настилом размером не менее 40 мм и расстоянием до ближайших точек крепления не более 1 метра.

    Пример расчета

    Чердак. Длина между стенами 5 метров. Слабая эксплуатационная нагрузка, — хранение любой посуды.Настил выполняется из обрезной сухой доски хвойных пород толщиной 25 мм. При максимальном шаге 0,75 метра количество ориентиров должно быть:

    5 м / 0,75 м = 6,67 шт., С округлением до целого числа — 7 балок.

    Тогда обновленный шаг равен:

    5 м / 7 шт. = 0,715 м

    Межэтажное перекрытие. Длина между стенами 5 метров. Первый этаж с максимальной нагрузкой. Черновой пол изготавливается из изделия размером 40 мм.Шаг на опорах принимается в 1 метр.

    Количество точек крепления : 5 м / 1 м = 5 шт.

    Совет Несмотря на небольшую нагрузку на чердачное помещение, рекомендуется применять требования, касающиеся этажей, в будущем может быть возможность переоборудования в жилую мансардную комнату.

    Как рассчитать необходимое поперечное сечение традиционного деревянного перекрытия

    Прочностные характеристики опорного элемента определяются геометрическими параметрами, — длиной и поперечным сечением.Длина, как правило, задается из внутренних размеров межстенного пространства и закладывается на этапе проектирования здания. Второй параметр, сечение, можно изменять в зависимости от ожидаемых нагрузок в процессе строительства.

    Пример расчета

    Чтобы избежать сложных математических вычислений, вот рекомендуемые данные, которые сведены в таблицу. Имея размеры пролета и шага, можно определить приблизительное сечение балки или диаметр бревна.Расчет проводился исходя из средней нагрузки 400 кг / м²

    Таблица 1

    Сечение прямоугольного стержня:

    таблица 2

    Диаметр оцилиндрованного бревна:

    Примечание: В таблицах указаны минимально допустимые размеры. При проектировании собственного здания необходимо учитывать размеры деревянных изделий, представленных на местном строительном рынке региона, и значения необходимо округлять в большую сторону.

    Совет При отсутствии необходимой древесины ее можно заменить на доски, скрепленные между собой при помощи столярного клея и шурупов. Другой вариант армирования — увеличение поперечного сечения бруса за счет добавления определенной толщины сторонам доски.

    Совет Обработка специальными противопожарными и биозащитными средствами поможет продлить срок службы и снизить показатель воспламеняемости. К тому же эта операция способствует небольшому увеличению прочности деревянных изделий.

    Совет Тем, кто еще хочет провести математические исследования, по расчетам деревянных балок, для перекрытий, желательно заглянуть в интернет с этим вопросом — сайтов, на которых выложены электронные калькуляторы, достаточно. выход для определения параметров элементов силовых структур.

    Расчет бревна для кровли, перекрытий деревянных конструкций.

    Для расчета необходимо знать снеговую нагрузку в регионе.Снеговая нагрузка для Удмуртии 320 кг / м.

    Самый совершенный калькулятор для расчета деревянных балок …

    Основными несущими конструкциями деревянных перекрытий являются балки. Они воспринимают нагрузки собственного веса, наполнения, а также эксплуатационные нагрузки, передавая их на прогоны или столбы.

    Балки (лаги) для межэтажных и чердачных перекрытий, обычно из сосны, ели, лиственницы, должны быть сухими (допустимая влажность не более 14%; при правильном хранении древесина приобретает такую ​​влажность через год).Чем суше балка, тем она прочнее и меньше изгибается нагрузка.

    Балки не должны иметь изъянов, влияющих на их прочностные характеристики (большое количество сучков, перекос, перекручивание и т. Д.). Балки подлежат обязательной антисептической и противопожарной пропитке.

    Если балки перекрытия первого этажа опираются на столбы, устанавливаемые довольно часто, то балки межэтажных и чердачных этажей опираются на стены только своими концами и редко — когда подпираются под ними. Чтобы межэтажные балки не прогибались, их следует тщательно рассчитать и уложить на расстоянии 1 м друг от друга, а то и ближе.

    Самая прочная изгибающаяся балка — это балка с соотношением сторон 7: 5, т. Е. Высота балки должна составлять семь мер, а ширина — только пять таких же размеров. Оцилиндрованное бревно может выдерживать большую нагрузку, чем высеченное из него бревно, но оно менее прочно на изгиб.

    Обычно балки изгибаются под давлением массы засыпки, пола, мебели, людей и т. Д. Прогиб в основном зависит от высоты балки, а не от ее ширины. Если, например, две одинаковые балки скрепить болтами, то такая балка выдержит нагрузку уже вдвое большую, чем обе эти балки, уложенные рядом.Поэтому выгоднее увеличивать высоту балки, чем ее ширину. Однако в уменьшении ширины есть предел. Если брус будет слишком тонким, его можно отогнуть в сторону.

    Предположим, что прогиб балок межэтажных перекрытий считается не более 1/300 длины перекрываемого пролета; Если чердак перекрыт пролетом 9 м (900 см), прогиб не должен быть более 3,5 см (900: 250 = 3,5 см). Визуально это практически незаметно, но прогиб все же есть.

    Любое перекрытие, даже под нагрузкой, будет полностью, даже если так называемый строительный подъемник предварительно высечен в уложенных друг на друга балках. В этом случае нижняя сторона каждой балки имеет плавную кривую с возвышением посередине (рис. 1).

    Рис.1 Подъемник балочный строительный (размеры в см)

    Потолок с такими балками сначала будет немного приподнят посередине, но постепенно выровняется с нагрузкой и станет почти горизонтальным. С этой же целью загнутые набок бревна можно использовать для балок, соответственно складывая их в штабель.

    Толщина балок межэтажных и чердачных перекрытий должна быть не менее 1/24 ее длины. Например, установите длину балки 6 м (600 см). Значит, его толщина должна быть: 600: 24 = 25 см. Если необходимо поднять прямоугольный брус с соотношением сторон 7: 5, возьмите бревно диаметром 30 см.

    Брус может быть заменен двумя досками с общим сечением, равным бруску. Такие доски обычно сбивают гвоздями, размещая их в шахматном порядке через 20 см.

    При более частой укладке вместо бревен (брусков) можно использовать обычные толстые доски, уложенные на край.

    Рассмотрим этот пример. Для покрытия пролета длиной 5 м нагрузкой 1259 кг необходимы две балки прямоугольного сечения 200 х 140 мм, уложенные более 1000 мм. Однако их можно заменить тремя досками сечением 200х70 мм через 500 мм или четырьмя досками сечением 200х50 мм через 330 мм (рис. 2).

    Рис.2 Устройство брусчатки и брусчатки

    Дело в том, что доска сечением 200Х70 мм выдерживает нагрузку 650 кг, сечением 200Х50 мм — 420 кг.В итоге они выдержат предполагаемую нагрузку.

    Для подбора сечения балок круглого или прямоугольного сечения при нагрузке 400 кг на 1м2 перекрытия можно использовать данные таблицы или приведенные выше расчеты.

    Допустимое сечение перекрытия и балок перекрытия мансарды в зависимости от пролета при нагрузке 400 кг

    Ширина пролета (м) Расстояние между балками (м) Диаметр поленьев (см) Сечение брусьев (высота к ширине, см)
    2 1 13 12 × 8
    0,6 11 10 × 7
    2,5 1 15 14 × 10
    0,6 13 12 × 8
    3 1 17 16 × 11
    0,6 14 14 × 9
    3,5 1 19 18 × 12
    0,6 16 15 × 10
    4 1 21 20 × 12
    0,6 17 16 × 12
    4,5 1 22 22 × 14
    0,6 19 18 × 12
    5 1 24 22 × 16
    0,6 20 18 × 14
    5,5 1 25 24 × 16
    0,6 21 20 × 14
    6 1 27 25 × 18
    0,6 23 22 × 14
    6,5 1 29 25 × 20
    0,6 25 23 × 15
    7 1 31 27 × 20
    0,6 27 26 × 15
    7,5 1 33 30 × 27
    0,6 29 28 × 16

    Торцы балок межэтажных и чердачных перекрытий деревянных построек прорезают сковороду на верхние венцы на всю толщину стены.

    Для подбора балок можно также воспользоваться таблицей, разработанной И. Стояновым.

    Выбор деревянных балок перекрытия

    Нагрузка, кг / пог.м Профиль балки с длиной пролета, м
    3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    150 5 × 14 5 × 16 6 × 18 8 × 18 8 × 20 10 × 20 10 × 22
    200 5 × 16 5 × 18 7 × 18 7 × 20 10 × 20 12 × 22 14 × 22
    250 6 × 16 6 × 18 7 × 20 10 × 20 12 × 20 14 × 22 16 × 22
    350 7 × 16 7 × 18 8 × 20 10 × 22 12 × 22 16 × 22 20 × 00

    Нагрузки на перекрытия складываются из собственного веса и временных нагрузок, возникающих при эксплуатации дома.Собственная масса межэтажных деревянных полов зависит от конструкции перекрытия, используемого утеплителя и обычно составляет 220-230 кг / м2, чердачных — в зависимости от веса утеплителя — 250-300 кг / м2. Временные нагрузки на чердачный этаж принимаются равными 100 кг / м2, для межэтажного уровня — 200 кг / м2. Чтобы определить общую нагрузку на один квадратный метр перекрытия в процессе эксплуатации дома, временные и собственные нагрузки складываются и их сумма является желаемой величиной.

    Наиболее экономичными по расходу древесины считаются балки толщиной 5 и высотой 15-18 см с расстоянием между ними 40-60 см и утеплителем из минеральной ваты.

    Вот таблица для расчета холода на чердаке.

    Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия. Чердак неработающий.

    Для постройки деревянного дома необходимо рассчитать несущую способность деревянного бруса. Также прогиб имеет особое значение в строительной терминологии.

    Без качественного математического анализа всех параметров построить дом из бруса просто невозможно. Именно поэтому перед началом строительства крайне важно правильно рассчитать прогиб деревянных балок.Эти расчеты послужат гарантией вашей уверенности в качестве и надежности постройки.

    Что нужно для правильного расчета

    Расчет несущей способности и прогиба деревянных балок не так прост, как может показаться на первый взгляд. Чтобы определить, сколько досок вам нужно, а также какого размера они должны быть, вам нужно потратить много времени или вы можете просто воспользоваться нашим калькулятором.

    Сначала нужно измерить пролет, который вы собираетесь перекрыть деревянными балками.Во-вторых, обратите пристальное внимание на способ крепления. Крайне важно, насколько глубоко запирающие элементы войдут в стену. Только после этого вы сможете рассчитать несущую способность вместе с прогибом и рядом других не менее важных параметров.

    Длина

    Важно! Если деревянные балки врезаны в стены — это напрямую влияет на их длину и все дальнейшие расчеты.

    При расчете особое значение имеет материал, из которого сделан дом.Если это кирпич, доски будут монтироваться внутри гнезд. Ориентировочная глубина 100-150 мм.

    Если говорить о деревянных постройках, то параметры по СНиПам сильно различаются. Теперь достаточно глубины 70-90 мм. Естественно, из-за этого изменится и предельная несущая способность.

    Если при установке используются хомуты или кронштейны, длина бревен или досок соответствует проему. Проще говоря, рассчитайте расстояние от стены до стены и в итоге вы сможете узнать несущую способность всей конструкции.

    Важно! При формировании ската кровли бревна выносятся за стены на 30-50 сантиметров. Это следует учитывать при расчете способности конструкции выдерживать нагрузки.

    К сожалению, не все зависит от фантазии архитектора, если речь идет исключительно о математике. Для обрезной доски длиной не более шести метров . В противном случае грузоподъемность уменьшается, а прогиб становится больше.

    Конечно, что сейчас не редкость дома, пролет которых достигает 10-12 метров.В этом случае используется клееный брус. Может быть двутавровым или прямоугольным. . Также для большей надежности можно использовать опору. Они идеально подходят для дополнительных стен или колонн.

    Совет! Многие строители при необходимости перекрыть большой пролет используют фермы.

    Общие сведения по методике расчета

    В большинстве случаев в малоэтажном строительстве используются однопролетные балки. Они могут быть в виде бревен, досок или брусков. Длина элементов может варьироваться в широких пределах.В большинстве случаев это напрямую зависит от параметров здания, которое вы собираетесь возводить.

    Внимание! Представленный в конце страницы калькулятор расчета балок на прогиб позволит рассчитать все значения с минимальными затратами времени. Для использования программы достаточно ввести основные данные.

    Роль несущих элементов в конструкции выполняют деревянные бруски, высота которых от 140 до 250 мм, толщина лежит в пределах 55-155 мм. Это наиболее часто используемые параметры при расчете несущей способности деревянных балок.

    Очень часто профессиональные строители с целью усиления конструкции используют перекладину при установке балок. Именно такая техника дает наилучший результат с минимальными временными и материальными затратами.

    Если рассматривать длину оптимального пролета при расчете несущей способности деревянных балок, то лучше всего ограничить фантазию архитектора в пределах от двух с половиной до четырех метров.

    Внимание! Лучшим сечением для деревянных балок считается площадь, высота и ширина которой соотносятся как 1.От 5 до 1.

    Как рассчитать несущую способность и прогиб

    Надо признать, что за долгие годы практики в строительстве был разработан определенный канон, который чаще всего используется для расчета несущей способности:

    M / W

    Расшифруйте значение каждой переменной в формуле:

    • Буква M В начале формулы указывается изгибающий момент. Рассчитывается в кгс * м.
    • W обозначает момент сопротивления.Единицы см 3.

    Расчет прогиба деревянной балки является частью приведенной выше формулы. Буква M указывает нам на этот показатель. Для определения параметра применяется следующая формула:

    M = (ql 2) / 8

    В формуле расчета прогиба есть только две переменные, но именно они в наибольшей степени определяют несущую способность деревянная балка в конечном итоге будет иметь вид:

    • Символ q показывает нагрузку, которую может выдержать плита.
    • В свою очередь, буква l — это длина одной деревянной балки.

    Внимание! Результат расчета несущей способности и прогиба зависит от материала, из которого изготовлена ​​балка, а также от способа ее обработки.

    Насколько важно правильно рассчитать прогиб

    Этот параметр чрезвычайно важен для прочности всей конструкции. Дело в том, что одного сопротивления бруса недостаточно для долгой и надежной службы, ведь со временем его прогиб под нагрузкой может увеличиваться.

    Прогиб не просто портит эстетический вид потолка. Если этот параметр превышает 1/250 от общей длины элемента перекрытия , вероятность аварийной ситуации увеличится в десять раз.

    Так зачем вам калькулятор

    Следующий калькулятор позволит вам мгновенно рассчитать прогиб, грузоподъемность и многие другие параметры без использования формул и расчетов. Всего несколько секунд и данные о вашем будущем доме будут готовы.

    Быстро и точно, вам нужно воспользоваться сайтом онлайн-калькулятора. Надежный и грамотный расчет с учетом СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011).

    Что такое деревянные балки перекрытия

    Самый экономичный вариант для частного дома — это старые деревянные пешеходные кадры. Их dos-ta-to-but-easy-to-monti-ti-tirovat — не нужно привлекать особого ti-al-noah tech-ni-ku.

    Деревянные бал-ки имеют преиму-щество по сравнению с железобетон- и метал-лы-че-ми бал-ми по теплопоглощению.Однако у них есть и ряд недос-татов: низкосортная горячая кость, низкая плотность и, как следствие, возможность небольших загрузок ндс, от-сутствие нам-то-чи-ти-к- по-мию микро-оп-га-нижний-м-ми и на-секо-мими. Этим деревян-балки-ки пре-ва-ритель-но перед ус-та-нов-кой обрабаты-ва-ю- ти-сеп-ти-ками.

    Когда пн-те же деревянные пэ-рэры шарики пихают в пэров, которые могут обслуживать брус во всю длину, или-ар-мо-бай-я, заливные штабели стены по периметру .Список подвесок служит для равномерного распределения нагрузки на стену, а тем более на воронку дома. Часы-ти-бар-замки на стенах расписаны рачи-ва-я-гья-ро-изоляци-ны-ма-тери-ал, обычно используют рубероиды, но торианцы не изолируются, что означает, что они могут дышать.

    Длина деревянных балок

    Непревзойденная длина деревянного берега пере-р-тия Определяется по времени первого пролета, который они превратят, в пол, но нужно принимать во внимание посчитайте время -Me thurs-tu-pop on ste-well.Мяч должен быть у стены не менее 12 см; для брюса он должен быть не менее 15 см.

    Если-при креплении балки-ки использовать-пол-су-ю-ся-специф-металл-металл-ческие застежки (хо-муты, угол-ки), то шар может быть ус-та-но-но -no-non-mid-twen-but-in-the-years between-dan, тогда длина дерева pe-re-ry-ti b-ki будет равна расстоянию между стенами, где оно расположено. Но в части пра-ти-ка все-го, мяч пер-ти помещается на стену.

    Оп-сл-ай-лет, над которым показывает деревянный мяч, — 2 года.5 — 4,5 м. Mac-si-hl Длина бал-ки с деревьев no-revian-no-bru-sa не превышает 6 м, что определяет про-год с мак-слогами.

    При переходе длинных участков длиной более 6 метров используются деревянные фермы.

    Калькулятор расчета балок из дерева подбирает наиболее оптимальные параметры сечения и шага балки. Попробуйте посчитать бесплатно прямо сейчас!

    Нагрузка, действующая на деревянные балки перекрытия

    Наг Рузка, находящаяся на ре-р-ры бал-ки, складывается от нагрузки личного элемента сети элементов пере-р-тия (балка). ки, ло-па-тел, об-щивка, крепеже-ные е-мен-ты) и эксплу-ата-ци-он-нагрузка (после-ян-я и временная).Ex-pluu-ata-tsi-on-naya nag-ruzka — это Запад различных личных вещей, мужчин, мужчин, людей.

    Обычно при расчете этих деревянных перил для черно-белого перехода используется значение 150 кг / м2, где 50 кг / м2 — это нагрузка на имущество, а 100 кг / м2 — базовая нагрузка для караванов. (СНиП 2.01.07 -85) с учетом коэффициента полезного действия по прочности.

    Если предполагается активно использовать черную зону для хранения вещей и материнских элей, то ее обычно загружают.В расчете он равен — 250 кг / м2.

    При расчете сечения деревянной скамейки для антресольного этажа, или многолетнего мания-сардно-эта, общая нагрузка принимается равной 350-400 кг / м2.

    Country House — проект дома со «вторым светом»

    Загородный дом

    Планировка 1 этажа

    Планировка 2 этажа

    Описание

    Загородный уютный дом, очень ярко предполагающий отдых от городской суеты на свежем воздухе, в тени высоких раскидистых деревьев.Словно из сказки — тихий, теплый, деревянный дом с большими окнами в глубине леса, идеальное место вдали от шума, людей и проблем.

    Особенно запомнился в этом архитектурном проекте «второй свет» — кухня-гостиная без межэтажного перекрытия. Эта комната наполнена светом и воздухом, полностью пропитана расслабляющей атмосферой и домашним уютом.

    Еще один «изюм» — это огромная терраса, где можно оборудовать обеденный стол для неспешных обедов и ужинов на свежем воздухе, угольный мангал для приготовления ароматных овощей и мяса на мангале, комнату отдыха для принятия солнечных ванн во время чтения. увлекательной книги, художественный уголок с мольбертом для написания картины, — все, что поможет вам восстановить внутреннее равновесие после повседневной работы и насладиться природой.

    Планировка

    На первом этаже две небольшие, но уютные спальни и кухня-гостиная со «вторым светом» и собственным выходом на террасу. На втором этаже есть одна большая мансарда, которую можно оборудовать как одну огромную уютную спальню под крышей, бильярдную или даже рабочий кабинет — прекрасное место для написания книги или работы над научной диссертацией (например). Мы задумали эту комнату как воплощение вашей фантазии и ваших желаний!

    Технические характеристики:

    1 этаж:

    • Коридор 3,31
    • Кухня-столовая 11,95
    • Санитарные удобства 5,66
    • Спальня 9,33
    • Спальня 10,57
    • Гостиная 11,95
    • Зал 5,93
    • Терраса 34,75
    • Жилая площадь 59 этажа кв.м

    2 этаж:

    • Открытое пространство 39
    • Жилая площадь этажа 39 кв.м

    Общая площадь двухэтажного дома 108,4 кв.м

    Фундамент: свайно-винтовой

    Перекрытие: брус

    Кровельное покрытие: металлочерепица

    Наружная отделка: лесной брус

    Внутренняя отделка: дерево

    Инжиниринг: Распределение канализации, электричества, отопления

    Стоимость дома смотрите здесь…

    * Срок действия специального предложения: до 31 августа 2017 года.

    ** Предложение носит рекламный характер и не является публичным.

    *** Цена дома указана в комплектации «Стандарт» + подшивка карниза фальш-брусом, водосточная система и облицовка фундамента декоративными панелями !!!

    **** Терраса не входит в стоимость дома.

    ***** Логистические расходы не включены в стоимость дома.

    Если вы хотите узнать больше об этом проекте — позвоните нам!

    (044) 384-15-88 (067) 105-38-68 Киев
    (032) 220-15-88 (096) 054 38 88 Львов
    (056) 767-15-88 (067) 835-83-38 Днепр
    (048) 701-15-88 (067) 813-44-88 Одесса

    Посмотреть цену

    Цены

    Цена деревянного дома 1м2 (материал + труд) на 01.03.2018

    Материал стены

    Стандарт (оболочка + стропильная кровля)

    Под ключ Детали

    Круглое бревно D = 18-24см
    от 4400 / D = 180
    от 4800 / D = 200
    от 5200 / D = 220 и более
    из 9000 Рекомендации: для беседок и нежилых построек D = 18см, для бань и дач D = 20-22см, для домов постоянного проживания D = 22-26см

    Бревно профилированное (камерное сушеное) 160-200мм
    из 7000 из
    12 000
    Рекомендации: для бань и нежилых построек толщиной 160 мм, для дачных и жилых построек толщиной 200 мм

    Клееный брус (финский профиль-стандарт-200x180h; Elite-200x204h
    из 9000 из
    16 000
    Рекомендации: для бань и нежилых построек толщиной 150 мм, для дачных и жилых построек толщиной 200 мм

    Каркасный деревянный дом
    ———- из 7500 В цену входит: фундамент, деревянный каркас, утеплитель 150-200 мм, кровля, фасад (вагонка / сайдинг / штукатурка), внутреннее покрытие стен, потолок, инженерная разводка, пол
    Цены указаны ориентировочно с точность +/- 10%, окончательная стоимость определяется после детального расчета.

    Стоимость 1м2 одноэтажного дома на 10-15% выше

    Цена дома фиксируется на момент заключения договора.

    Эскизный проект предоставляется бесплатно при подписании договора подряда.

    СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ КРЫШУ ОБОЛОЧКИ И ФЕРМЫ (ТРУД + МАТЕРИАЛЫ)

    1. Плинтус (массив дуб 25 мм)
    2. Древесина для всех внутренних и наружных стен, фронтонов (оцилиндрованное бревно, профилированное бревно, клееный брус). )
    3.Герметик (бревенчатая прокладка), саморасширяющаяся паропроницаемая лента Illbruck
    4. Отделка стен, оконных и дверных проемов
    5. Балки перекрытия
    6. Стропила
    7. Стены подготовлены к электромонтажу (скрытая проводка, в том числе медные трубки)
    8. Стержни для контроля усадки (при необходимости)
    9. Элемент усиления окон и дверей
    10. Погрузка / разгрузка материалов, монтаж, транспортировка бригады и расходы на питание
    11. Крепеж и принадлежности
    12. Эскизный проект (по договору) на услуги подписано)
    13.Древесный материал, обработанный антисептическим раствором

    Дополнительные затраты подлежат определению:

    • Транспортные расходы до места строительства
    • Размещение бригады
    Стоимость деревянного бревенчатого дома состоит из основного каркаса + фермы
    Перечень материалов и работ Стандартная оболочка + ферма Оптима под ключ
    Проект (черновик / работа) + 3D-визуализация +++ +++
    Монтаж стенного бревна по проекту +++ +++
    Монтаж балок перекрытия +++ +++
    Стропила в сборе +++ +++
    Базовая антисептическая обработка +++ +++
    Дубовые дюбеля +++ +++
    Медные трубки и фитинги для электромонтажа +++ +++
    Герметик (прокладка бревна) +++ +++
    Отделка стен, оконных и дверных проемов +++ +++
    IE-стержни для контроля усадки +++ +++
    Крепежные детали и принадлежности +++ +++
    Кровля (металл / битум / керамика — черепица) +++
    Облицовка свесов крыши +++
    Шлифовка и окраска по технологии Remmers +++
    Изоляция и заполнение потолка +++
    Межэтажное перекрытие и звукоизоляция +++
    Двери и окна +++
    Изолированное основание пола +++
    Фундамент *** + V + V
    Инженерные коммуникации (электричество, водопровод) *** + V + V
    Напольное покрытие (Паркет, ламинат, плитка) *** + V + V
    *** — дополнительная услуга после детального расчета

    Стоимость основных материалов без НДС, на 01.03.2018

    1. Бревно, ель карпатская D = 18-26 м 3 3500-3800
    2. Бревно, сосна D = 18-26 м 3 3600-4400
    3. Бревно сосновое профильное камерное сушение толщиной 160-200 м 3 7000
    4. Клееный брус «Финский профиль» 200 * 180 (170) м 3 13500
    5. Клееный брус «Финский профиль» ELIT 200 * 240 м 3 17500
    6. Вагонка сосна массив, ель 14 м 2 120
    7. Футеровка / вагонка со стыком 15 м 2 190-250
    8. Доска дуба толщиной 25 мм (для плинтуса) м 3 25000
    9. Балка имитация бруса 20 * 110/130, сосна, массив ели м 2 200-240
    10. Брус имитация бруса 20 * 130 сосна, сращенный м 2 290
    11. Доска для подшивки кровли 18 * 90 22 * ​​110 м 2 300
    12. Доска пола 25-35 м 2 200-250
    13. Блок-хаус сосна, ель 35 м 2 220-270
    14. Доска обрезная, сухая, строганная м 3 7000
    14. Доска обрезная (свежая) м 3 3000-4000
    15. Доска брус (сухая) м 3 7000-8500

    ЦЕНА ДОМА С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ:

    Стоимость каркасного дома за 1м2 на 1 кв.03.2018

    Перечень материалов и работ Оптима под ключ
    Проект (черновик / работа) + 3D-визуализация +++
    Фундамент (полоса, свая, технология шведской плиты) +++
    Наружные стены (оболочка + утеплитель 200-250 мм + фасад) +++
    Фасад (штукатурка, имитация бревна, сайдинг) +++
    Фасад (штукатурка, имитация бревна, сайдинг) +++
    Внутренние стены и потолок (оболочка + звукоизоляция + гипсокартон / вагонка) +++
    Окна (метапластик, 2 камеры, подоконник, капельный колпак) +++
    Дверь входная (металл, пр-во Украина) +++
    Подготовлены к установке инженерные коммуникации (электромонтаж, водопровод, отопление)
    +++
    Межэтажное перекрытие (балки + звукоизоляция) +++
    Пол 1 этажа (гидроизоляция, лазерная стяжка с утеплителем) +++
    Стоимость 1м2 общей площади от 7500 грн

    ГАРАНТИЯ

    ГАРАНТИЯ 30 ЛЕТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО


    Рекомендации по монтажу и эксплуатации систем водяного отопления

    В заключении несколько рекомендаций по соблюдению строительных норм (по СНиП), которые следует учитывать при монтаже, настройке и эксплуатации тепловых сетей.

    При установке котлов, установке дымоходов и отопительных приборов должны быть предусмотрены необходимые противопожарные разрывы между отопительными приборами и горючими конструкциями здания — стенами, перекрытиями, перекрытиями, кровлей и т. Д. При проектировании здания не защищенное от возгорания расстояние (пространство) от котла до стен должно быть не менее 350 мм, а у защищенного — не менее 250 мм.

    Котлы устанавливаются непосредственно на однорядную кирпичную кладку или на стальной лист, уложенный в деревянное перекрытие на войлок, смоченный в глиняном растворе.Площадка перед топкой котла в обязательном порядке изолирована от перекрытия металлическим листом.

    Для удаления из котлов продуктов горения используется дымоходов. Трубы дымоходные могут быть кирпичные, стеновые, сборные.

    Наиболее рационально расположить стеновые трубы — они позволяют сэкономить полезную площадь и объем помещения, но не рекомендуется иметь дымоходы в наружных стенах здания, так как это приводит к переохлаждению дымовых газов (падению тяги) и обильному. образование конденсата на стене под трубой, превращенной в помещение.

    Дымоходная труба должна стоять строго вертикально, иметь по возможности ровную, без выступов, внутреннюю поверхность. Внутреннее сечение дымохода выбирают в зависимости от теплоемкости теплогенератора, однако всегда делают несколько

    До размеров кирпича, но не менее 140×140 мм. Для создания достаточной тяги высота дымоходной трубы должна быть не менее 5 м, считая от уровня колосниковой решетки.

    Противопожарные мероприятия имеют особое значение при эксплуатации дымоходов, так как около 50% всех пожаров возникают из-за аварийного состояния печей и дымоходов.

    В местах примыкания деревянных конструкций к дымовым каналам труб или стенам следует устраивать обрезку — утолщение кладки. При нарезке межэтажных перекрытий можно использовать стандартную железобетонную плиту.

    Не допускается настилка деревянного пола, потолка и обрешетки кровли вплотную к трубе или стенам с дымовыми каналами. Заливку потолка и пола доводят до острой кромки, остальное пространство заполняют огнеупорными материалами — бетоном (раствор с наполнителями), керамической плиткой, минеральной ватой, асбестом и т. Д.

    Деревянные балки должны защищать от дымовых каналов не менее чем на 250 мм, а их концы должны быть изолированы листовым асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором, в два слоя.

    Дымоходы на всем протяжении должны иметь отступ от деревянных стен не менее чем на 250 мм. Таким образом, стена изолирует два слоя войлока или листового асбеста и обита листовой сталью. На чердаках и крышах между трубой и деревянными деталями оставляют зазор не менее 130 мм, а у горючей кровли (толь, рубероид, гонт и др.)) не менее 260 мм. Трубу в чердачном помещении протереть известковым раствором и отбеливателем для контроля состояния укладки (на белом фоне хорошо видны трещины и налет сажи).

    Уход за дымоходами предусматривает в основном их регулярную чистку, в процессе которой остаются скопления сажи и пыли. Они опасны в пожарном отношении, так как при их возгорании может возникнуть пожар. Распорки очищают обычной метлой с подвешенным к ней металлическим шаром или гирькой.

    Наилучшие результаты дает применение специального ерша из стальной проволоки.Смолистая сажа, если она не поддается механической очистке, удалите выгорание.

    Периодичность прочистки дымоходов зависит от выбранного режима топки и качества топлива. Дымоход перед осенне-зимним периодом эксплуатации обязательно прочищается.

    Система водяного отопления должна наполняться водой постоянно в течение всего года. Защищает внутренние поверхности труб и устройств от коррозии.

    Перед началом отопительного сезона необходимо вовремя провести пробный пуск системы отопления, чтобы убедиться в ее исправности.Раз в два-три года систему рекомендуется промывать. Для этого необходимо слить воду из системы, а трубопроводы и устройства тщательно промыть пресной водой под давлением. Еще больший эффект достигается при гидропневматической промывке, т.е. при одновременной подаче водой сжатого воздуха из баллона или компрессора под давлением до 6 кгс / см 2 . Перед промывкой систему рассоедините в двух местах — на стояке и обратной магистрали в районе установки котла (котел промывается отдельно).Подключив к стояку через штуцер форсунки гибкий шланг от водопровода, промывайте систему до тех пор, пока из обратной магистрали не пойдет чистая вода, которую забирают при этом в канализацию. При гидропневматической промывке полезно сначала продуть трубопроводы сжатым воздухом для взрыхления отложений на внутренней поверхности труб, а затем промыть их смесью воды и воздуха.

    Применяется метод химической очистки систем. Для очистки применяют, в частности, раствор ингибированной соляной кислоты.В него для замедления реакции с металлом добавляют специальные вещества-ингибиторы.

    В процессе очистки на внутренних поверхностях труб и устройств образуется корка накипи. После химической очистки требуется тщательная промывка системы водопроводной водой.

    Безопаснее, чем химчистка, и не так технологична очистка системы методом выщелачивания . Раствор на 10-20 часов включается в систему кальцинированной соды, приготовленной из расчета 20 г соды на 1 литр воды.Раствор нагревают до рабочей температуры, выдерживают в течение 10-20 часов. После остывания раствор сливают из системы и промывают систему противотоком, т.е. направляя промывочный поток воды в направлении, противоположном циркуляции воды в режиме нагрева.

    После промывки разобранные соединения восстанавливают и через заправочный патрубок медленно заполняют систему водой так, чтобы в трубопроводах и устройствах не осталось воздушных пробок. Очистку котла совмещают, как правило, с промывкой системы отопления.

    Для удаления накипи используйте раствор ингибированной соляной кислоты или специальное средство — антинакипин.

    Для такой очистки котла целесообразно применять гидропневматический способ. Сжатый воздух подают в котел, наполовину заполненный раствором, через патрубок обратной магистрали. Раствор, поднимаясь по секциям, разрыхляет накипь, которую затем удаляют через нижнее отверстие в передней секции, с последующей промывкой котла сначала раствором каустической соды, а затем чистой водопроводной водой.

    Способ удаления накипи Более простой и удобный в домашних условиях — выщелачивание . Для этого залейте котел у заблокированных ворот обратной магистрали раствором кальцинированной соды с последующим кипячением в течение 16-24 часов. После этого раствор слейте и удалите шлам и грязь через нижнее отверстие в передней секции и тщательно промойте котел водопроводной водой.

    При пробной топке температуру воды в котле поднимают до 90-95 ° С и поддерживают ее на этом уровне в течение часа, одновременно проверяя на ощупь прогрев отдельных участков.За это время свободный воздух должен выходить из системы через расширительный бачок, а вся система равномерно прогреваться. Если после этого обнаруживается плохо прогретый участок, необходимо удалить из него воздух, используя сливной кран. Если на этом участке нет устройства воздухоудаления, можно просверлить в самой высокой точке этого участка отверстие диаметром 1,5-2 мм, выпустить через него воздух, а затем заглушить отверстие.

    Подогреваемую систему необходимо проверить на отсутствие утечек .Обнаруженные подтекания сразу устраняют: на сгонах новой набивки под контргайку, при неразъемных соединениях — установка стяжных хомутов с резиновой прокладкой, а также бандажей из изоляционной ленты на тканевой основе с применением эпоксидного клея.

    Одно из важнейших условий продолжительной и безотказной работы системы водяного отопления — сохранение и поддержание постоянного уровня теплоносителя в системе. Постоянные протечки и связанная с ними частая доливка систем пресной воды недопустимы.Частая смена воды ведет к образованию накипи, обрастанию труб, что отрицательно сказывается на теплоотдаче системы в целом. Опорожнение системы отопления ведет к интенсивному корродированию изнутри, и поэтому воду рекомендуется сливать только для мытья или ремонта, после прекращения которого необходимо сразу заполнить систему водой.

    Перед розжигом котла системы водяного отопления необходимо проверить, наполнен ли котел водой — при этом необходимо убедиться, что избыток воды вытекает из переливной трубы расширительного бака.Перед розжигом полностью откройте клапаны свежего воздуха и шибер дымохода. Топливо загружают в котел, когда загорится растопка. Открыть шибер следует в зависимости от тяги дымохода. Если есть регулятор горения, он автоматически устанавливает количество поступающего в котел холодного воздуха для сжигания топлива. Ежедневный уход за такой установкой заключается в очистке решетки от золы и шлака, а также в загрузке топливом. Практикуется слабое горение топлива в ночное время.

    При работе системы отопления следите, чтобы температура воды в системе не поднималась выше 95 ° С.В противном случае необходимо прекратить поступление воздуха в топку, настежь открыть двери топки и просушить дымоход, чтобы котел немного остыл.

    При необходимости в системе через обратный трубопровод осторожно долейте холодную воду, чтобы не вызвать в котле температурного давления.

    Чаще необходимо очистить внутреннюю поверхность котла, дымохода и шибера проволочной щеткой. После окончания отопительного сезона необходимо также прочистить котел и все дымоходы.

    Во избежание размораживания системы отопления в зимний период при длительном перерыве в работе всю воду из системы следует спустить.

    Для отопительных установок, работающих на газовом топливе с приспособленными для этого котлами, подходят приведенная выше рекомендация для котлов на твердом топливе. За режимом горения следует следить в соответствии с инструкциями по эксплуатации топок, горелок, регуляторов и аналогичных устройств. Поддержание заданной температуры осуществляется по показаниям термометра.В зависимости от температуры наружного воздуха температуру воды на выходе котла необходимо поддерживать согласно табл. 35 рекомендаций.

    При появлении запаха газа необходимо немедленно закрыть кран подачи газа, уведомить соответствующую службу газового хозяйства, исключить возникновение открытого огня и принять все меры по вентиляции и проветриванию загазованного помещения.

    Таблица 35.

    Температура воды в котле в зависимости от температуры наружного воздуха

    Внешняя температура
    Воздух, ° С
    Температура воды
    На выходе из котла, ° С
    Внешняя температура
    Воздух, ° С
    Температура воды
    На выходе из котла, ° С
    +4 46 -14 72
    +3 48 -15 73
    +2 50 -16 74
    +1 51 -17 76
    0 53 -18 77
    -1 54 -19 78
    -2 56 -20 79
    -3 57 -21 80
    -4 59 -22 81
    -5 60 -23 82
    -6 62 -24 84
    -7 63 -25 85
    -8 64 -26 86
    -9 66 -27 87
    -10 67 -28 88
    -11 68 -29 89
    -12 69 -30 90
    -13 71

    Сколько досок нужно для каркасного дома.Онлайн калькуляторы для строительства дома

    Калькулятор каркасного дома

    Онлайн полезен для использования тем, что помогает рассчитать необходимое количество инструментов, необходимых для строительства. Ведь перед началом строительства необходимо рассчитать необходимое количество материала для строительства. Если вы не пользуетесь этой программой, то вы не сможете закупить всю нужную сумму или взять что-то лишнее, что нежелательно. Его используют все строительные компании для составления сметы, но вы можете использовать его и сами.

    С его помощью можно рассчитать строительство жилых домов, офисных помещений, гаражей, складов и т. Д. Причем все это можно сделать с учетом оконных проемов и дверей. Однако для его использования нужно знать точные параметры постройки, иначе сумма будет другой. Поэтому необходимо осторожно пользоваться этой программой.

    Сегодня мы попробуем разобраться, в чем преимущества таких приложений, какие разновидности их отличают и как их правильно использовать

    Что дает использование программы?

    Онлайн-калькулятор расчета конструкции каркасного дома поможет быстро, точно и без всяких усилий произвести необходимый расчет материалов.Чтобы получить желаемые значения, просто введите стоимость этого здания и нажмите кнопку «Рассчитать». Тогда в кратчайшие сроки вы сможете узнать количество и количество стройматериалов для покупки, а также вес каркасного дома. Таким образом, можно создать сразу несколько проектов, причем ориентироваться в них можно по итогу и материалам. Точная сумма будет видна на графике результатов по окончании всех расчетов. Для точных показаний необходимо ввести все соответствующие параметры, которые указаны в проекте.

    Бывают случаи, когда собственники еще не определились с проектом, но хотят просчитать стоимость. В этих случаях также поможет онлайн-калькулятор. Для этого введите желаемую площадь и другие параметры в соответствующие столбцы, и программа автоматически рассчитает и выдаст вам желаемое значение, по которому вы уже можете ориентироваться.

    При составлении сметы каркасного дома необходимо учитывать все затраты на строительные материалы и услуги рабочих.Поэтому нужно понимать, что их количество может варьироваться от того, будут ли ремонт или строительство выполняться самостоятельно или с помощью рабочей группы.

    Виды онлайн-программ

    Есть несколько видов онлайн-калькуляторов для расчета необходимого материала. При правильном выборе калькулятор строительства каркасного дома поможет вам узнать точное количество всех необходимых вам видов стройматериалов.

    Рассмотрим следующие популярные типы:

    1. Расчет теплопотерь.С его помощью можно рассчитать теплопотери, выбрав материал с пояснением точки росы и промерзания стен на диаграммах. Также он поможет самостоятельно определить, какие именно потребности в тепле нужны для оптимальной температуры со всеми потерями, которые дает каркасный дом. При этом следует учитывать, что такой расчет можно производить только для постоянно отапливаемых зданий (жилых). Для этого вам просто нужно ввести параметры комнаты в соответствующие поля, и он все просчитает и выдаст вам значения, которые лучше всего использовать для строительства.Если вы планируете сделать комнату, которая будет отапливаться только в определенные дни (например, офис), то такой расчет не подходит.
    2. Балки деревянные, прогиб. Для того, чтобы спроектировать здание, необходимо произвести расчет несущей способности балки. Чаще всего используются однопролетные деревянные балки, которые имеют форму досок, балок. С их помощью в кратчайшие сроки можно рассчитать оптимальное сечение и шаг в зависимости от пролета и нагрузки.
    3. Строительные материалы.Поможет определить размеры стропил разных крыш, лестниц, фундаментов, каркасов, а также объем всех строительных материалов для стен, полов, ям, колодцев.
    4. Площадь кровли. Вы можете узнать площадь кровли для различных типов крыш.
    5. Расход вагонки, имитатора бруса и бревен. Позволяет узнать объем и цену этих материалов, которые необходимы для строительства дома.
    6. Краска и обои. Эта программа поможет рассчитать количество краски, которое необходимо для поверхности.Это можно сделать без особых усилий. Достаточно ввести параметры окрашиваемой поверхности, средний расход краски и сколько слоев будет, и выдается необходимое количество краски. Если нужны обои, нужно ввести высоту и ширину обоев, стен и потолка, в результате выходит количество рулонов для этого помещения.


    Чтобы мы могли рассчитать стоимость каркасного дома по индивидуальному проекту — укажите все свои пожелания в калькуляторе.Будьте уверены — вы обратились в опытную и надежную компанию, которая уже построила более 800 объектов в Москве и Подмосковье. Обратите внимание, что любой готовый проект из каталога может быть дополнен расширениями.

    Строительство загородных домов по каркасной технологии выгодно отличается от строительства домов из бревна или кирпича. В стоимость дома включены все коммуникации: водопровод, канализация, газ, электропроводка. Также в стоимость каркасного дома входит оформление всей необходимой документации.Наш комплексный подход и крупные оптовые закупки материалов позволяют нам предлагать лучшие цены на каркасные дома в Москве и Подмосковье.

    Как рассчитывается стоимость строительства каркасного дома под ключ

    В нашем калькуляторе на первой странице необходимо указать площадь, этажность, а также удаленность участка от МКАД. Желательно заполнить параметры — длину и ширину, если вы уже имеете представление о проекте. На странице «Планировка» укажите количество спален, а также наличие террасы, балкона и второго светильника.Для размещения автомобиля можно построить гараж или навес. На третьей странице мы попросим вас заполнить отделочный материал фасада и кровельный материал. Наша компания занимается строительством под ключ, поэтому мы предложим вам чистовую отделку внутри дома, а также установку сантехники и камина. На четвертом шаге укажите вид отопления и ответьте на несколько важных вопросов по инженерным системам.

    Расчет материалов
    СТЕН:
    брус сосновый (150х50мм) :
    1.9 м³ x 7000 руб / м³ 13 300 руб.
    панели dSP (3200x1250x10 мм) :
    22 шт. х 742 / штука 16 324 руб.
    панели gKL (2500x1200x10 мм) :
    25 шт. х 260 руб. / штука 6500 руб.
    плита обшивка (40×25мм) :
    0,5 м³ x 6500 руб. / М³ 3250 руб.
    :
    89 м² x 68 руб./ м² 6052 руб.
    :
    77 м² x 11 руб. / М² 847 руб.
    состав для защиты древесины :
    36 л x 75 руб. / Литр 2700 руб.
    сайдинговые панели (3660×230мм) :
    101 шт. x US $ 6.50 / кусок 44137 руб.
    плита обшивка (40×25мм) :
    0.2 м³ x 6500 руб. / М³ 1300 руб.
    состав для защиты древесины :
    9 л x 75 руб / литр 675 руб
    :
    12,68 м³ x 3700 руб / м³ 46 916 руб.
    ИТОГО: по фундаменту 39195 руб.
    Перекрытие:
    бруски деревянные 150х50; 150×100 :
    1.4 м³ x 7000 руб / м³ 9800 руб.
    гисартонные панели Knauf (2500х1200×10) :
    13 шт. X 260 руб. / Шт. 3380 руб.
    профиль оцинкованный с крепежом :
    111,4 лм x 52 руб. / Лм 5793 руб.
    Утеплитель из минеральной ваты (Rockwool) :
    9,6 м³ x 3700 руб / м³ 35 520 руб.
    водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
    93 м² x 68 руб. / М² 6324 руб.
    Пленка парозащитная п / этилен :
    93 м² x 11 руб. / М² 1023 руб.
    листа фанеры FC 1525x1525x18 :
    0,7 м³ x 19000 руб / м³ 13 300 руб.
    черновой пол :
    0.8 м³ x 6500 руб. / М³ 5200 руб.
    ИТОГО: по этажам 80340 руб.
    КРЫША:
    брус сосновый (150х50мм) :
    1,6 м³ x 7000 руб / м³ 11 200 руб.
    состав для защиты древесины :
    24 л x 75 руб. / Литр 1800 руб.
    водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
    94 м² x 68 руб./ м² 6 392 руб.
    Профилированный лист СИНС 35–1000 :
    89 м² x 347 руб. / М² 30 883 руб.
    Саморезы кровельные 4,8×35 :
    3 уп х 550 руб / уп (250 шт.) 1650 руб.
    коньковый элемент (2000мм) :
    5 шт. х 563 шт. / лот 2815 руб.
    Предварительная подшивка обрешетки 100х25мм :
    0.6 м³ x 7000 руб / м³ 4200 руб.

    10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 171,171,0,220; 0,171,111,111; 171,290,160,160 | 1134: 220,160 | 1334: 146,39; 146,122 | 2255: 0,136 | 2155: 65,0; 65,220; 206,220 | 2422: 290,50; 290,99 | 1934: 211, -20

    382026,0 руб.

    Только для Подмосковья!

    Расчет стоимости работ

    Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

    Разместите экспресс заявку и получите предложения от профессиональных строителей!

    Пример компоновки 8×6 м для расчета

    Конструктивная схема

    1. Обрешетка брус d = 150мм;
    2. Панель сайдинговая;
    3. плита минеральная изоляционная (между прутками) d = 150мм;
    4. Вентиляционный зазор d = 20-50мм;
    5. Цементно-стружечные листы d = 12мм;
    6. Отделка гипсокартоном d = 10мм;
    7. Балки деревянные d = 150-250мм;
    8. Кровля из профнастила;
    9. Фундаментная колонна сборная блочно-блочная h = 1.8м;

    Стена из каркаса из деревянных панелей с виниловой облицовкой сайдингом и межслойной изоляцией

    Каркасно-щитовая стена

    Благодаря невысокой стоимости и технологичности, при значительной прочности, каркасно-панельная конструкция получила широкое признание за малоэтажные дома. Сейчас подавляющее большинство индивидуальных домов в Норвегии, США, Канаде, Финляндии, Японии и Швеции строится именно по этой технологии.

    Принцип каркасно-панельных конструкций — жесткий деревянный каркас, обшитый по периметру древесно-композитными листами (ДСП, ДСП или OSB) и обтянутый изнутри утеплителем из базальтового волокна.Каркасные дома из-за небольшого веса позволяют строительство на легких столбчатых или неглубоких фундаментах, что значительно снижает общие затраты на строительство.

    Монтаж каркасно-щитовых стеновых конструкций происходит по следующей схеме:

    • На фундаменте, предварительно покрытом гидроизоляционной лентой, делается несущий каркас из выдержанного бруса размером 150х50 мм или 140х45 мм, обработанный деревом. -сохраняющие соединения, такие как: Cofadex, Tikkurila, Kartotsid, Pinotex, Aquatex, Biocept, Senezh, KSD, Teknospl, Biofa, Dulux, Tex.
    • С внешней стороны каркасная конструкция обшивается ДСП (ДСП), ДСП (ЦДСП) или OSB (ориентированно-стружечная плита) толщиной 9-12 мм, с технологическими зазорами в пределах трех мм.
    • Со стороны помещения ниши между балками каркасной конструкции заполняются утеплителем из плит базальтового волокна, например, Knauf, Ursa, Isover, P-175, Rockwool, Изомин, P-125, Изорок , ППЖ-200, слой 150 мм, затем натягивают полиэтилен на полотно прутков, склеивая стыками ленты.
    • Для последующего крепления гипсоволокнистых плит после пароизоляции изготавливается обрешетка из брусков 4,0х2,5 см.
    • Поверх установленных по периметру стены листов ДСП (OSB, ЦСП) стоит повесить диффузионную гидроизоляционную ткань типа Изоспан, Тайвек, Ютавек, защищающую теплозащищенное основание каркаса-щита. от осадочных явлений и, с другой стороны, способствует легкому удалению пара из нагреваемого материала.
    • Для образования вентилируемого зазора снаружи гидроизоляционного паропроницаемого материала монтируют металлические направляющие или сосновые рейки, предварительно обработанные защитным раствором, толщиной 3-4 см, с шагом в полметра.
    • Наконец, на установленных стойках собирается лицевой слой сайдинговых панелей.

    Сайдинг фасадный

    Однако необходимо помнить, что виниловый профиль сайдинга будет долго функционировать и сохранять достойный внешний вид только при условии пунктуального выполнения инструкции по монтажу.

    В связи с тем, что профиль сайдинга ПВХ довольно существенно меняет линейные размеры при различных температурных режимах, необходимо использовать свободное крепление панелей ПВХ.

    Сайдинг из поливинилхлорида в открытом пламени только плавится, воспламеняется при нагревании более 390 ° C (дерево воспламеняется при 230-260 ° C), быстро гаснет при уменьшении источника пламени, а количество канцерогенных выбросов не более чем при пиролизе деревянных конструкций.

    Сайдинг из поливинилхлорида устойчив к погодным, химическим, ударным воздействиям, коррозионно-стойкий, огнестойкий.

    Сегодня производители пластикового сайдинга (такие компании, как: FineBer, Nordside, Snowbird, Ortho, Tecos, Docke, Georgia Pacific, Gentek, Mitten, Holzplast, AltaProfil, Vytec, Varitek) предлагают широкую цветовую гамму, подходящую для любого дома. собственность, чтобы оставаться по-настоящему оригинальным.

    Дополнительные аспекты использования ПВХ профиля:

    • Для обеспечения свободного сжатия или растяжения ПВХ сайдинга в местах соединения сайдинга и фурнитуры должны быть предусмотрены выемки размером около 1 см (внутренний угол , внешний угол, Н-профиль, наличник и др.), а также в местах внешних коммуникаций (кронштейны, кабели, трубы, провода).
    • Укладку виниловых панелей целесообразнее начинать с тыльной стороны здания, переходя к передней части, причем каждая последующая сайдинговая панель должна примерно на один дюйм перекрывать ранее установленную в выложенном ряду — такой подход помогает скрыть стыки, для этой же цели образовавшиеся стыки для близких рядов следует смещать по отношению друг к другу.
    • Забивание зубцов и ввинчивание шурупов в профиль ПВХ правильнее в середине готовых монтажных пазов, чтобы не препятствовать тепловому расширению и сжатию и, следовательно, не провоцировать точечный изгиб материала ПВХ.
    • При установке следующей планки сайдинга защелкните ее за продольный выступ с предыдущим рядом и, не натягивая, прикрепите саморезами.
    • Не обязательно до упора ввинчивать саморезы в крепежные отверстия, так как сайдинговые пластины закреплены так, что могут свободно «ходить» слева направо.
    • Монтаж пластиковых плит осуществляется «с земли», согласно инструкции, сначала закрепляется специальный исходный профиль.

    Столбчатый фундамент

    В случае, когда строительство ведется на сухих каменистых (непористых, песчаных) землях, то для щитовых садовых конструкций можно использовать мелкоблочный сборный фундамент из малогабаритных цементных блоков. на гравийной подушке.

    При строительстве дома из кирпича, площадью более 50 квадратных метров, под столбы-опоры фундамента закладывают площадки, площадь основания которых вдвое превышает площадь опор, а также железобетонный ростверк. установлен сверху.

    Для двухэтажных зданий на столбы кладут опалубку с армированием и заливают монолитную стяжку, затем гидроизоляционную ленту и деревянные балки.

    Один из вариантов устройства раствора молочного фундамента следующий:

    • Пазы заделываются на глубину 700-1000 мм.
    • Щебень укладывают на уровень 10-15 см, приминают и покрывают полиэтиленом.
    • Затем на подушку из цементного раствора кладут бетонные «кирпичи» марки ЦКС-100 20х20х40 высотой 30… 50 см над уровнем земли.
    • На отрегулированные опоры укладывается слой гидроизоляции и обнажаются балки.

    Паркет

    В частном строительстве потолки из деревянных балок пользуются наибольшим спросом, что связано с доступностью и удобством их изготовления.

    Для балочных перекрытий обычно применяют балки из хвойных пород: лиственницы, ели, сосны, влажностью не более 14%. Следует отметить, что самое сильное отставание — это столбик с пропорциями сечения 7/5, например 0.14×0,10 м.

    При заготовке пиломатериалов для перекрытия необходимо руководствоваться схемами, дающими зависимость параметров балочной конструкции от веса груза и пролета; все же можно исходить из примерного правила, что широкая сторона балки должна быть примерно 0,042 длины пролета и толщиной 5 ÷ 10 см, с зазорами чередующихся балок 50 и 100 см и нагрузкой 1,5 кПа.

    Для подходящей замены стержней заданного размера можно использовать доски, стянутые винтами, с соответствующим соблюдением общего сечения.

    Важные правила устройства деревянных балок:

    • От кладки лаги выносятся не менее 5 см, а зазор между балками и дымоходом должен быть не менее 40 см.
    • Как правило, в кирпично-блочных конструкциях концы бревен являются проемами стен, где конденсируется влага, поэтому между срезами торцов досок и стеной оставляют пустую щель для вентиляции, и с длиной проема, позволяющей разместить дополнительный изоляционный слой.
    • Балки устанавливаются в следующем порядке: сначала крайний, затем, с контролем над уровнемером, промежуточный. Бревна следует начинать на стеновой конструкции не короче 0,15-0,20 м.
    • Концы балок распилены под углом около 60 градусов, покрыты антисептиком (например: Holzplast, Pinotex, Teknos, Senezh, Biofa, Kartotsid, Kofadeks, Dulux, Aquatex, Tex, Tikkurila, KSD, Bosept) и накрыть рубероидом, оставив торцевую часть открытой, для защиты от повреждений гнилью, которые могут возникнуть из-за попадания влаги в нишу кладки.№
    • В деревянных постройках торцевые части балок выколачиваются в виде раструба, а затем вставляются в подготовленные напилки последнего венца на всю толщину стены.

    Межэтажное перекрытие утеплению не подлежит, пол первого этажа теплоизолирован паронепроницаемой пленкой над утеплителем, а потолок верхнего уровня теплоизолирован паронепроницаемой мембраной под утеплителем.

    Но, если на практике задача конструктивной надежности балочных межуровневых перекрытий снимается за счет очевидного сложения высоты планок и их количества, то с акустической защитой и с противопожарной защитой ситуация выглядит не столь однозначной. .

    Один из вариантов повышения противопожарных и звукоизоляционных свойств деревянных полов состоит из следующих элементов:

    • На нижней поверхности несущих лаг, под прямым углом к ​​ним, с помощью демпфирующих зажимов, через 300-400 мм крепятся оцинкованные профили — обрешетка, на которую снизу крепятся гипсокартоны.
    • Поверх изготовленной обрешетки расстилается и скрепляется степлером к балкам стеклоткань, на которую плотно уложена минераловолоконная плита, такая как: Изорок, Роквул, Изовер, Изомин, Кнауф, Урса, Толщина 5 см, с подъемом по бокам бревна.
    • В помещениях следующего этажа к бревнам прибивается слой ДСП (16 ÷ 25 мм), после чего — минераловолоконный звукоизоляционный изолятор высокой плотности (25 ÷ 30 мм), и снова листы выкладывается ДСП чернового пола.

    Кровля

    Кровля установлена ​​на прочном каркасе, состоящем из ферм и деревянных реек.

    При строительстве малоэтажных домов обычно используется двух-трехпролетная система с промежуточными опорами и наклонными стропилами.

    Расстояние между стропилами обычно выбирается в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропил 50х150-100х150 мм; Опорные концы стропил устанавливаются на мауэрлат сечением 10х10-15х15 см.

    Профнастил — лист формованного железа трапециевидного профиля, со слоем цветной пленки, выпускаемый под брендами, например, C-21, HC18, H57, HC44, h54, MP-35, HC35, B- 45, Н60, где цифрами обозначены размеры гофры сечения.

    По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профнастила выражаются в доступной цене и простоте строительства.

    Для оформления кровли используется профнастил с диапазоном гофры не менее 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования обрешетки. В этом случае допустимый угол наклона к горизонту крыши принимается более 8 градусов.

    • При строительстве жилого чердака кровля на основе профнастила, как и любая другая система кровли на металлической основе, определяет использование кровельной гидроизоляционной мембраны (Тайвек, Стройзол СД130, Изоспан, Ютавек 115,135, ТехноНИКОЛЬ), что препятствует стеканию конденсата на межслойную теплоизоляцию.
    • Влагостойкую ткань расстилают горизонтально, снизу вверх, с зазором между стропилами около 2 см и уровнем пола 100-150 мм, с последующей проклейкой линии шва скотчем.
    • Высота профнастила выбирается по поперечному размеру ската кровли плюс 20 … 30 сантиметров с учетом свеса карниза, чтобы исключить поперечные стыки.
    • Интервал между обрешетками определяется высотой профлиста и уклоном крыши: если круче 15 градусов, а тип профиля С-8-С-25, то интервал между обрешетками обрешетки 40 см, а для номенклатуры НС-35… НС-44 будет 70 … 100 см.
    • Монтаж профилированных металлических листов следует производить с нижней зоны торцевого среза кровли, противоположной основному направлению ветрового потока, во избежание их заворачивания при порывах ветра.
    • Профилированные полотна крепятся к рейкам саморезами оцинкованными (размер 30х4,8 мм, с уплотнительными прокладками) через нижнюю часть волны, а гребневые профили, наоборот, в зону приподнятой волны. На карнизе крепление производится по всем нижним зонам рельефа профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 штук на 1 квадратный метр кровли.
    • Вертикальное перекрытие профлистов следует выполнять в одну гофру, а при уклоне кровли менее 12 градусов — в 2 волны.

    Мы предполагаем, что вы стоите на пороге решения о строительстве дома и выбрали каркасную технологию как наиболее привлекательную. Если наше предположение верно — продолжайте читать эту статью, и вы узнаете, во что может обернуться ваше стремление к деньгам. Если вы выбираете только способ строительства, тем более не упускайте возможность внимательно изучить один из важнейших аргументов в пользу каркасного дома — его стоимость.

    Все расчеты, которые будут даны в этой статье, будут в первую очередь касаться материалов, потому что мы предполагаем, что вы будете делать большую часть работы самостоятельно, с привлечением только вашего близкого, а потому недорогого круга помощников. Все расчеты будем производить на примере бетонного дома, в котором уже пятый год проживает семья из 3 человек.

    Эскизы, планы, проект будущего дома

    И, конечно же, начинать нужно с эскизов, планов, чертежей и расчетов.Бывают случаи, когда человек нарисовал схему будущего дома, измерив размеры комнат с имеющейся у него мебелью. Такой тип домостроения, когда не нужно привязываться к панелям перекрытия, другим элементам стандартных размеров, позволяет решать подобные задачи.

    Итак, план. Понятно, что после согласования он переносится в одну из архитектурных программ, где визуализируется и просчитывается в основных материалах.

    Этот этап тоже стоит денег, но освоить простую бесплатную программу для 3D визуализации расчетливому владельцу не составит труда.

    Если у вас нет на это времени, но есть какие-то наброски вашего будущего дома, то мы можем перевести их на экран за скромное вознаграждение. Также возможно сотрудничество на уровне авторского надзора за строительством вашего дома в режиме онлайн. О желании сотрудничества пишите в комментариях.

    Расчет фундамента каркасного дома

    Для этого дома выполнен фундамент ростверка на бетонных столбах. Процесс возведения этого типа фундамента описан в.Если вы не знаете, какой у вас грунт и не хотите тратить время и деньги на геодезические изыскания, то этот вид фундамента для каркасного дома самый универсальный. Погруженные в землю столбы на глубину промерзания до 1,2 м нивелируют силы морозного пучения. Общая площадь опор, 36 столбов и мелко утопленный ростверк, с большим запасом, обеспечивают надежный прием нагрузки от дома на его бетонные обочины, со всеми дополнениями: мебель, люди, снег, ветер, и т.п.

    Размеры дома без гаража и задней террасы (это было сделано позже) — 11270 х 10020. Гараж — 3750 х 6800. Эти размеры взяты из расчета наименьшего расхода основных материалов с учетом требований заказчика. для площади пола.

    Для расчета берем участок без перепадов, а высоту ростверка выбираем 400 мм. Учитывая 180 мм. напольные платформы получают нормальную базовую высоту.

    Расчет бетона:

    • опоры диаметром 20 мм на глубину 1.2 м: 0,0314 х 1200 х 36 шт = 1,36 м3;
    • ростверк 76 погонных метров, из них около 20 толщиной 100 мм, остальные 200 мм: 5,07 м3;
    • Подъезд посчитать несложно: 0,8 м3;
    • Гараж
    • — на 100 мм. толщина плиты: 2,55 м3.

    Всего — 9,78 кубометра (округляем до 10, заказываем столько же) бетона марки М200 в Московской области, с доставкой в ​​пределах 50 км от завода вам обойдется примерно 40 тысяч рублей .Многослойный фундамент нам не нужен, поэтому за 1 раз залить все, сделав хорошо оголенную опалубку. Всего будет использовано до 2 м3 плит естественной влажности по цене 6,5 тыс. Руб. Во что обойдется доставка в 14 тысяч рублей . Если можно арендовать разборную опалубку — на этой позиции действительно можно сэкономить.

    Перед заливкой еще нужно позаботиться об усилении фундамента. Для этого мы рекомендуем использовать арматуру из стекловолокна диаметром 10 мм, что соответствует стальной арматуре 14 мм.Всего потребуется 260 погонных метров. по цене 26 руб. за метр, что вместе с пластиковыми креплениями для его перевязки составит около 7 тысяч рублей. Режем на столбы по метру, в ростверке равномерно распределяем по его высоте 3 ленты.

    Мы не будем рассчитывать такую ​​позицию как оборудование для каждого этапа. Она так натянет на весь дом 15 тыс. Руб. ., В том числе 30 анкерных болтов длиной 250 мм для крепления плит платформы перекрытия к фундаменту, шпильки для соединения балок перекрытия со стропилами в месте обрыва потолка в жилом помещении. , винты различной длины и т. д.

    Здесь уместно будет посчитать химию, а именно пропитку, не применяемую на этапе подвала для защиты от огня, и битумную грунтовку, применяемую для ее гидроизоляции. Да еще и рулон рубероида добавить и потратить на это все 5 тыс. Руб. .

    Для формирования вентиляционных отверстий в ленте фундамента мы используем отрезки пластиковой канализационной трубы 110 мм или 50 мм — по 1 с каждой стороны замкнутой полости фундамента, но учтем это при расчете затрат на воду. и канализация.В общем, можно использовать любые или даже сносить ящики из обрезков доски.

    И не забудьте проложить весь дом водостоком, прикрепив его к лентам фундамента и «ныряя» под них, вывести наружу. Отверстия опускаются в пластинах платформы.

    Обратите внимание, что некоторые цены выделены жирным шрифтом, это самые важные, из которых окончательная цена каркасного дома будет получена в конце.

    SIP панели для полов и перекрытий

    Панели для поддона пола предлагается изготавливать размером 1250 х 5000.Балки внутри них следует расположить так, чтобы между ними было расстояние 400 мм.

    (на картинке ниже нарисована лишняя балка, их должно быть две)

    Для этих панелей нам понадобится:

    • древесина сухая 150 х 50 х 6000 — 80 шт. (3,6 м3) с учетом внешней обвязки по цене 8000 руб. за 1 м3;
    • ОСП-3 толщиной 12 мм — 108 листов с учетом верхнего перекрытия в два листа со сдвигом по 550 руб. Размеры листа — 1250х2500.
    • Пенополистирол
    • ПСБ-С-15 объемом 14,2 м3 по цене 1200 рублей за куб.м. Покупается в специальном срезе, производитель с такими объемами без вопросов выполняет. Размер листа — 1000х150х3000 и 1000х100х3000 — для перегородок.
    • метизы и праймер, рассчитанные ранее;
    • Пенополиуретан
    • , который указан ниже.

    OSB, пиломатериалы и пенополистирол тоже рассчитываются в сумме на весь дом, чтобы не путаться в цифрах.

    Панели перекрытия выполнены практически одинаково, отличия в том, что их низ зашит OSB 9 мм, а панели над гостиной укорачены с высвобождением свободных балок для стыковки в месте излома потолок. Это связано с тем, что левая стена дома имеет высоту 2,5 м, все остальные — 3 (по желанию заказчика).


    Обращаем ваше внимание на то, что центральная перегородка в доме смещена относительно своей оси, поэтому длина панелей пола будет немного отличаться от панелей пола.Для расчета дерева (3,6 кубометра) и пенополистирола (14,2 кубометра) ничего не меняется, а OSB рассчитывается из расчета:

    • 36 листов толщиной 9 мм по цене 430 руб .;
    • 32 листа толщиной 12 мм по цене 550 руб.

    Стеновые панели SIP

    Между площадками этажа и мансардным этажом стены возводятся из SIP-панелей, изготовленных вне строительной площадки, со всеми необходимыми проемами для окон и дверей.Для этого готовится такой срез.

    Принцип вам очевидно понятен. Стандартная ширина панели — 1250. Осталось добавить, что для стен делаем SIP-панель с приклеиванием одной балки 150 х 50 посередине и таких же соединительных балок между панелями. Панели бывают двух размеров по высоте: 3м и 2,5м. На схеме установки показано, какие и где расположены.

    Для стен нам понадобится:

    • Доска обрезная 150 х 50 х 6000 — 70 шт (3.15 м3) по цене 8 тыс. Руб. за 1 м3;
    • ПСБ-С-25 — 13 м3 по цене 2 тыс. / Куб.м;
    • ОСП-3 толщиной 12 мм — 88 листов по 550 руб .;
    • Гипсокартон
    • уже как элемент внутренней отделки, высотой 3 м, 60 листов стены 12,5 мм и 3 листа влагостойкого.

    И, конечно, нам понадобится уже рассчитанная фурнитура и еще не учтенная монтажная пена.

    Чердак и крыша

    Так как мансардный этаж удобнее было считать вместе с перекрытием, в связи с их конструктивным сходством стропильная часть и кровельное покрытие не рассчитываются.Несложная схема поможет определиться с выбором древесного ассортимента.


    Не совсем понятна длина стропил в 6 с половиной метров. Полметра — это свес крыши, который нетрудно сделать локально, а стандартная 6-метровая доска имеет длину не менее 6100, которую мы и будем использовать для формирования этой части стропильной системы. Площадь нашей кровли 150 кв.м. Итак нам нужно:

    • древесина 150 х 50 х 6000 — 55 шт. (2,5 м3) по цене 8000 / 1м3;
    • ОСП-3 (12 мм) — 30 листов по 550 руб. За лист.
    • черепицы из расчета 150 м2 плюс 5% на обрезку с закруглением в пачку — 53 пачки по 3 кв.м. — 159 кв.м. по средней цене на недорогие изделия 320 руб. / м2;
    • материалов для свесов, трамбовки и литья, если это необходимо.

    Перегородки каркасного дома

    Предлагаем делать межкомнатные перегородки на гипсокартоне по деревянным балкам 100 х 50 с шагом 500 мм и заполнением пенополистиролом ПСБ-С-15, а для центральной все же использовать балки 150 х 50 с соответствующим заполнением.Они обеспечат хорошую звуко- и теплоизоляцию помещений и прочность конструкции. Для них вам понадобится:

    • 12 сухих досок 150 х 50 х 6000 и 20 досок 100 х 50 х 6000 по 8 тысяч за кубометр, что составит 1,14 м3;
    • 10 куб.м ПСБ-С-15;
    • 70 листов гипсокартона по 260 руб. За лист и 12 листов 3-х метрового влагостойкого по 440 руб.

    Промежуточный расчет стоимости коробки дома

    Чтобы построить ящик дома, мы используем:

    • пиломатериалы сухие в количестве 14 шт.25 м3 в количестве 114 тыс. Руб. .;
    • пенополистирол ПСБ-С-15 в количестве 38,4 м3 в количестве 46 тыс. Руб. ;
    • пенополистирол ПСБ-С-25 в объеме 13 м3 в количестве 26 тыс. Руб. ;
    • гипсокартон стеновой в количестве 130 листов на сумму 34 тыс. Руб. ;
    • гипсокартон влагостойкий в количестве 15 листов на сумму 7 тыс. Руб. ;
    • OSB-12 мм в количестве 258 листов и OSP-9 мм в количестве 36 листов в сумме 158 тыс. Руб. ;
    • кровельное покрытие с комплектующими примерно 70 тыс. Руб. ;
    • Монтажный пенополиуритан
    • , на который в сумме потребуется около 6 ящиков по 12 баллонов на дом по цене 250 рублей за баллон, на общую сумму 18 тысяч рублей .

    , что вместе с фундаментом составляет 554 тыс. Рублей .

    Окна и двери

    Построив теплый дом, будет нецелесообразно выпускать драгоценное тепло через окна и двери. Поэтому вы вправе сами решать, сколько на него потратить, но мы рекомендуем установить лучший — это сэкономит при эксплуатации. При этом можно потратить до окон и наружных металлопластиковых дверей на 150 тыс. Рублей на . Межкомнатные двери добавляют к этой цифре минимум. 20 тыс. Руб. . если выберете дешевый вариант. Мы специально не считаем гаражные двери. Этот пункт будет включен в непредвиденные расходы, добавленные в самом конце.

    Цена экстерьера и интерьера дома

    Дом, по которому сделан расчет, снаружи отделан комбинированными панелями, которых мы не нашли в мегаполисе.

    По своей конструкции и используемым материалам они равноценно заменены системой утепления и отделки Polyfacade с толщиной утеплителя 30 мм.Облицовка этим материалом предотвратит передачу тепла на деревянный каркас дома.

    На материал для внешней отделки с учетом необходимой отделки потребуется 170 квадратов по цене 600 рублей, что составит 102 тысячи рублей . Если вы сами боитесь монтировать — прибавьте примерно столько же к работе специалистов. Но монтажная пена, на которую мы рекомендуем крепить панели к дому, уже рассчитана. Если вы выберете другой тип отделки, вычтите из общего числа 17 цилиндров.Мы сознательно не рассматриваем краски из-за большого разброса цен.

    Для внутренней отделки мы выбрали недорогие материалы и рациональные системы. Общая площадь внутренних стен составляет примерно 435 метров. Следовательно:

    • обои для стен по цене 70 руб / кв.м. в сумме 35 тыс. руб. . вместе с клеем;
    • Ламинат
    • из расчета 400 руб. / Кв.м, что с учетом подложки будет 40 тыс. Руб. ;
    • Натяжные потолки
    • , которые закроет наиболее экономичная и прогрессивная система инфракрасного отопления ПЛЕНами, предлагаемая нами сегодня, обойдется нам примерно в 60 тысяч рублей .

    Багеты, плинтусы, желание кое-где заменить обои плиткой, пластиком или декоративной штукатуркой, обязательно добавят к этим суммам очень приблизительную цифру в 50 тысяч рублей.

    Стоимость коммуникаций: вода, канализация, отопление

    Водоподготовка и водоотведение без учета внешних сетей обойдется вам в среднем 40 тыс. Руб. ., А разводка электричества по дому добавит еще примерно 30 тыс. руб.

    Установлен в этом доме и предложен Вам в Москве и Подмосковье, монтируется специалистами по цене около 1800 руб / кв.м. со всеми аксессуарами. Без опыта не рекомендуем выполнять эту работу самостоятельно. Для такого теплого дома понадобится всего 50 квадратов нагревательной пленки, которую необходимо закрепить на потолке. Она получит на 90 тысяч и это меньше, чем любой другой прибор отопительной системы. Единственное, что к этому нужно добавить, это сразу установить двухтарифный счетчик и программируемые термостаты.

    Да простят меня экономные девелоперы за расточительство, но ко всем этим числам нужно прибавить еще 30 тысяч (а для круглого счета — 29 ) на то, что мы сознательно не учли и не приняли во внимание как незначительность. При этом все дополнительные виды работ, как те, которые вы будете выполнять сами, так и те, выполнение которых лучше всего доверить специалистам, обойдутся примерно в 646 тысяч рублей.

    Итого, ваш дом 103 квадратных метров полезной площади с 3-х метровыми потолками и гаражом на 23 с половиной квадрата в обозначенной нами конфигурации будет стоить 1 миллион 200 тысяч рублей .

    Много это или мало, судить не нам. Для кого-то рубль — это деньги, а кто-то не замечает потери 100 тысяч.

    Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

    Калькулятор каркасного дома

    Калькулятор каркасного дома нужен для расчета нужного количества материалов для строительства. Существуют онлайн-калькуляторы, в которых необходимо ввести шаг стоек, их сечение, высоту стен каркаса, размеры проемов и которые выдают объемы необходимых досок.Существуют более удобные и точные методы, учитывающие все до последнего бита в 3D-модели каркасного дома, созданной в SketchUp.

    Для примера посчитаем материалы в каркасной стене, которая использовалась в качестве примера с чертежами каркасного дома. Для начала нам нужно выделить все компоненты, которые нам нужно рассчитать.

    Вариант 1. Встроенный калькулятор функции каркасного дома

    В версии Pro в раскрывающемся списке «Файл» выберите «Создать отчет …». Эта функция позволяет создать подробный отчет с техническими параметрами всех компонентов и групп, которые необходимо рассчитать.Это может быть каркасная стена, состоящая из десятка элементов, или каркасный дом, в котором несколько сотен элементов.


    Выбрав эту задачу из списка, вы увидите окно выбора, в котором спрашивается, что учитывать: всю модель или только выбранные компоненты? В нашем случае в области выделения каркасная стена. Выберите Текущие атрибуты выбора, а затем вы можете выбрать загрузку в файлы HTML или CVS. В качестве примера выберите HTML, который открывается в любом интернет-браузере.


    Стоимость материалов выглядит как на изображении ниже. Все компоненты и группы с техническими параметрами: материалом, размерами и т. Д. Основная проблема в том, что размеры учитываются только в дюймах. Для преобразования в нормальные миллиметры нужно использовать обычные формулы в Excel. Большим преимуществом этого варианта является то, что вы можете рассматривать группы, а не только компоненты.


    Вариант 2. Калькулятор каркасного дома плагин CutList

    Плагин CutList не входит в стандартные функции SketchUp.Но его можно бесплатно скачать и установить не только для версии Pro, но и для обычной бесплатной версии SketchUp. Плагин не считает группы, только компоненты. Но выдает размерность в обычной метрической системе.


    Выберите каркасную стену, выберите Extensions> CutList в верхнем меню. Появится окно с предложением разметить детали Планировки и / или расчета элементов каркасной стены Списка вырезов. В этом случае выберите только Cutlist.

    Программа расчета межэтажных балок. Деревянный пол по бревнам: технология установки бревна

    Домовладельцы продолжают активно выбирать многослойные деревянные конструкции, несмотря на не слишком долгие сроки их эксплуатации. Ведь для них характерна экологичность, небольшой вес и относительно невысокая стоимость. Но если при возведении стен с деревом успешно конкурируют различные искусственные материалы (кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки), то при устройстве перекрытий древесина по-прежнему остается преобладающим материалом для бревен.Однако при изготовлении многослойных конструкций из дерева теперь используются не только деревянные бревна, но и из прочных полимеров.

    • Что такое лаги?
    • Функции, выполняемые лагами
    • Выбор материала лага
    • Пропитка для бревна пола
    • Сечение и размеры лага
    • Шаг между лагами

    Что такое лаги?


    Этим термином обозначаются поперечные или продольные балки, уложенные на основание помещения.На них уже закрепляют планки, образуя горизонтальную ровную поверхность пола.

    Лаги можно использовать вне зависимости от того, из какого материала изготовлено основание пола:

    • плита бетонная;
    • балок перекрытия;
    • даже обычный грунт.

    Во всех версиях используется примерно одинаковая конструкция, отличия только в способах фиксации лагов.

    Функции, выполняемые лагами

    • Создайте плоскую горизонтальную поверхность для пола.
    • Распределите нагрузку на фундамент более равномерно.
    • Оставьте воздушный зазор между основанием пола и его верхним слоем. Это пространство обычно используется для прокладки коммуникаций, а иногда даже для хранения определенных предметов.
    • Чаще всего пространство между лагами заполняется звуко- и теплоизоляционным материалом, за счет чего в помещении станет заметно теплее и тише.
    • Сгнившее или потрескавшееся бревно можно быстро заменить новым, не затрагивая основание пола.

    Выбор материала для лаг


    Решая, какие лаги выбрать, нужно помнить, какими свойствами должен обладать их материал:

    • ровность;
    • силы;
    • минимальная деформация при номинальной нагрузке.

    Решая, какие бревна использовать для пола, нужно иметь в виду, что для их изготовления могут быть использованы различные материалы, самым традиционным из которых является дерево, хотя выбор бревен пола также может падать на железобетон, металл или пластик.Встречаются также регулируемые конструкции из металлических швеллеров или железобетона, хотя и не часто. С помощью особо прочных лаг допустимую нагрузку на пол можно увеличить в несколько раз. Чаще всего такие элементы используются при строительстве промышленных зданий или общественных помещений.

    Для лагов можно использовать следующее:

    • прутков из бревен диаметром не менее 160 мм;
    • бревен диаметром 150 мм, которые просто обрезаются;
    • также можно использовать доску для бревенчатого пола, если несколько таких досок сложить в стопку высотой 200 мм, стянуть и надеть на концы;
    • балка деревянная прямоугольная, сечение которой соответствует расчетным нагрузкам на перекрытие;
    • самые удобные готовые регулируемые бревна.

    Выбор дерева для лага:

    • Поскольку при выборе древесины для бревенчатого пола качество древесины играет меньшую роль, то чаще всего предпочтение отдается самой дешевой сосне или ели … Однако использование этих материалов требует подготовка соответствующей гидроизоляции пола.
    • Бревна из лиственницы для полов, которые не боятся воздействия воды, но сразу приводят к значительному удорожанию данного инженерного решения.
    • Также устойчив к влаге осина , поэтому она дороже ели и сосны.


    В любом случае, задумываясь, из какой древесины лучше выбрать бревна, не стоит тратить лишние деньги на пиломатериалы первого и высшего сорта, так как второго будет вполне достаточно. Но при этом не стоит спускаться до третьего сорта, у которого большое количество сучков, потому что лагы остаются несущими элементами, и если для них внешний вид не имеет значения, то прочность все равно должна оставаться высокой.

    Поэтому нельзя допускать наличие трещин, синих и гнилых участков — такие материалы не прослужат отведенное время.

    Также большое внимание следует уделить геометрии бруса, чтобы он не гнулся, не перекручивался или иным образом не деформировался, так как выровнять изделия из него будет крайне сложно, особенно если длина лага значительна.

    Лучше всего, если вы сможете купить пиломатериалы, высушенные по специальной технологии, после чего они будут иметь остаточную влажность всего 12%.Но такой материал и в домашних условиях, прежде чем он будет установлен, необходимо хранить в сухих условиях.

    Нельзя использовать брус для бревна перекрытия с остаточной влажностью выше 15-18%, так как после окончательной сушки они могут привести, а это грозит общей деформацией всей конструкции перекрытия, появлением на ней нестабильных зон и появление неприятного писка.

    Если брус требуется укладывать на железобетонное основание, то под него необходимо укладывать пенополиэтилен.Если бревна опираются на опорные столбы из кирпича, то между ними, а также между землей и столбом следует уложить полиэтилен. Помимо полиэтилена, можно гидроизолировать дерево из кирпича с помощью рубероида.

    Пропитка для бревна пола


    При использовании пиломатериалов настоятельно рекомендуется пропитка бревен пола различными антисептическими составами и антипиренами, что предохраняет элементы конструкции от поедания шлифовальными станками и грызунами, грибком и плесенью, а также в целях пожарной безопасности… Таких составов придумано много, есть даже такие, которые обладают двойным действием. Они не только придают дереву антисептические свойства, убивая различных биологических животных, но и значительно повышают его огнестойкость, так как содержат антипирены.

    Состав необходимо развести до необходимой концентрации, хотя чаще они продаются готовыми к употреблению. Пропитку можно наносить либо кистью, либо распылением, в то время как небольшие предметы, такие как подложки для перекрытий пола, можно просто окунуть в этот раствор.Антисептическая обработка требует расхода примерно 100 мл раствора на квадратный метр поверхности.

    Эту обработку лучше провести дважды — дать первому слою впитаться и высохнуть, что займет около часа при положительной температуре, а затем повторить обработку.

    Перед обработкой брус должен быть тщательно очищен от грязи, следов краски, извести и т.п. Обработка влажной древесины не имеет смысла по следующим причинам:

    • Состав намного хуже впитывается во влажную древесину;
    • после пропитки процесс высыхания материала значительно замедляется.

    То есть древесину с влажностью более 25% обрабатывать нельзя, хотя эта влажность уже не позволит получить идеальный результат.

    Сечение и размеры лага

    Надежность конструкции будет зависеть не только от выбора материала, но и от того, как правильно выбрать лаги для пола, правильно их просчитав. Еще до покупки бруса нужно рассчитать его длину и сечение:

    • Длина лагов пола должна соответствовать габаритам помещения, в котором будет монтироваться пол, но при этом быть меньше на 20-30 мм во избежание деформации от перепадов температур.
    • Стержни используются для прямоугольного сечения лага с соотношением сторон 1,5 x 2. Если пол опирается на перекрытия деревянных балок, то сечение лага будет зависеть от длины пролета между соседними элементами, на которые будет опираться лаг.


    При утеплении пола

    В случае утепления пола теплоизоляционным материалом необходимо оставлять вентиляционный зазор между утеплителем и финишным покрытием толщиной не менее 2 см, а лучше — 3-4 см.Поэтому в этом случае брус с этой добавкой нужно забрать в вентиляционный зазор.

    При установке лаг на земле

    А если бревна упираются прямо в землю, то нужно будет дополнительно учесть толщину рулона, который укладывают на прикрепленные к бревнам черепные бруски. Лучше всего покупать брус, сечение которого имеет определенный запас.

    Если пол стелить по земляному основанию, то можно сэкономить на дорогих балках большого сечения.Его можно заменить более тонким брусом, уложить на более короткие пролеты и поставить на кирпичные столбы, вкопанные в землю. Расстояние между столбами должно быть 120 см, а сами они выполнены из красного кирпича, так как силикат можно использовать только в тех случаях, когда водоносный горизонт глубже двух метров.

    Конечно, железобетонные или металлические балки перекрытий будут иметь меньшее сечение, потому что они намного прочнее деревянных и меньше гнутся.

    Шаг между лагами

    Расстояние между соседними балками зависит от толщины верхнего настила: чем он толще, тем больше шаг между опорами, так как толстое покрытие будет меньше прогибаться под нагрузкой.Чтобы узнать точное соотношение, можно воспользоваться специальной таблицей, в которой указано, что:

    • для досок толщиной 20 мм необходимый шаг опор 30 см;
    • для досок 25 мм — 40 см;
    • для досок 30 мм — 50 см и др.

    Вместо стола можно использовать правило — увеличение толщины бруса на 5 мм позволяет увеличить шаг на 100 мм.

    Бревна для пола из фанеры, более устойчивые к изгибу, рассчитываются несколько иначе.В этом случае фанера толщиной 15-18 мм может опираться на бревна, отстоящие друг от друга на 40 см. Фанера крепится к бревнам сразу в нескольких местах. Лаги укладываются так, чтобы листы фанеры закреплялись на них по углам и по центру. То есть край листа должен располагаться посередине планки.

    Какие лаги вы предпочитаете: деревянные или металлические? Какое дерево? Дайте нам знать в комментариях — нам важен ваш опыт.

    Частному застройщику при строительстве дома редко приходится выбирать тип этажа.Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавров и деревянных бревен выбор обычно остается за последними. Но перед застройщиком встанет вопрос: какую древесину использовать для бревна пола, как правильно выбрать сорт древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

    Почему лаги

    Укладка бревна для пола
    Конечно, доступность — важный аргумент при выборе лага для устройства напольного покрытия или между этажами, но не единственный и не самый главный.Использование этой опции позволяет в случае самостоятельной работы выполнять все операции вручную, без привлечения специального оборудования. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия проигрывает многим другим вариантам по долговечности, он имеет неоспоримые функциональные преимущества, одни из которых определяются свойствами древесины, а другие — конструктивными особенностями. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

    • с обеспечением равномерного распределения нагрузки от дома до фундамента, несмотря на то, что нет значительного увеличения веса всего здания;
    • возможность устроить надежный слой теплоизоляции , для чего можно использовать широкий спектр утеплителей: начиная с керамзита и опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
    • оптимизация прокладки инженерных сетей жизнеобеспечения дома с возможностью аккуратного размещения в подземном пространстве;
    • возможность регулировки уровня пола ;
    • быстрый монтаж , который не представляет особой сложности даже для начинающего строителя и который можно выполнить в очень короткие сроки.

    Конечно, это далеко не весь перечень преимуществ такого типа перекрытия. Также следует отметить, что правильно смонтированный пол на бревнах не требует специального выравнивания и процесса устройства чернового основания, а потому укладывать напольное покрытие не составляет труда.

    Лаги: основные потребности в материалах

    В принципе, бревна, представляющие собой деревянные балки, можно класть на любое основание, в том числе прямо на землю. Размеры лаговой секции могут быть разными, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1: 1.5 к 1: 2. С каким сечением выбрать бревна определяется конструктивными особенностями пола, а также нагрузкой: несущей и динамической.

    Для работы удобнее всего приобретать готовые изделия, но сделать их своими руками, используя подходящую древесину, вполне возможно. К нему нет никаких особых требований, кроме того, что он должен быть естественной влажности, в идеале — 18-20%. Самая популярная порода древесины для их изготовления — сосна, хотя ель с пихтой тоже пользуется успехом.Лиственница используется реже из-за ее более высокой цены. Но в случае, когда возникает проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод, это наиболее оптимальный выбор, но не безальтернативный: бревна из осины отлично справятся с этой задачей. К качеству самой древесины высоких требований нет, а для изготовления бревен в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

    Полы из сосны

    В частном домостроении (при строительстве загородного дома, например) иногда бревна делают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательной последующей установкой «на кромку». «.В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой, что стандартной длины для устройства перекрытия не хватает. Затем используется метод соединения двух элементов. Самый надежный вариант — стыковка «полудерево», образующая своеобразное замковое соединение, но допустим и «стык» — альтернативный способ стыковки. В этом случае перед лагами в обязательном порядке устраивать опору (кирпичную колонну, например) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

    Как правильно рассчитать сечение лага

    Чтобы определить, какое сечение бруса подходит для устройства перекрытия по бревнам, необходимо учитывать следующие данные:

    • максимальная рабочая нагрузка … Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на значение 300 кг / м 2;
    • длина пролета между опорами , которые могут быть поперечными балками, деревянной обвязкой, опорными стойками или другими элементами конструкции, на которые будут опираться бревна своим концом;
    • Толщина материала , используемого для отделочного устройства;
    • Требуемый зазор для устройства естественной вентиляции, который обычно составляет от 2 до 5 см.

    Учитывая тот факт, что бревна по сути являются балками, работающими на изгиб, их установка выполняется с опорой на более узкую кромку.Это обеспечивает максимальную жесткость даже при небольшом поперечном сечении планки. Например, для пролетов 3 метра подойдет балка сечением 80х150 мм или 100х180 мм, для пролетов 4-5 метров — 100х180 мм и 150х200 мм, а для пролетов 6 метров — материал размером 180х220 мм. мм понадобится.

    Балки перекрытия клееные

    Иногда в доме допустимо установить лаги для пола из бруса сечением меньшего, чем необходимо … В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратиться на покупку красного кирпича и установку специальных опор для бревен.Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения плит перекрытия в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть когда об укладке их на грунт не может быть и речи. Столбы не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но и снизят нагрузку на брус за счет уменьшения пролета. В этом случае можно использовать планку с меньшим сечением.

    Для того, чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалистам, которые на основании предоставленных данных о предполагаемых нагрузках, а также породе древесины и ее влажности произведут необходимые расчеты для получения оптимальный результат.В крайнем случае можно использовать онлайн-калькуляторы, размещенные на специализированных сайтах.

    Шаг и количество материала

    Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Это значение зависит от:

    • нагрузка плановая;
    • секция бруса лага;
    • тип и толщина материала для покрытия пола: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг нужно уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то, наоборот, можно повысился.

    В свою очередь, величина лагов и, соответственно, количество материала для их изготовления будет зависеть от размера шага. Поэтому при расчете шага следует исходить из длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться бревна. Далее учитывается сечение бруса, который для этого будет использоваться, а также учитывается то, что крайние бревна устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть нужно решить обычное арифметическое уравнение:

    шаг равен длине комнаты, деленной на сумму ширины бруса и отступа от стен

    Соответственно, чтобы узнать количество необходимых для этого единиц материала:

    длина комнаты делится на сумму ширины всех лагов, размера ступеньки и отступа от стен.

    Особенности устройства перекрытия на лагах

    Как правило, древесина, используемая для устройства лага, не подвергается специальной обработке и поэтому должна быть защищена. Помимо необходимых гидроизоляционных работ, следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

    Перед тем, как приступить к установке лага, следует определиться, каким способом и с использованием каких креплений будут выполняться эти работы. Традиционно долгое время альтернативы гвоздям не существовало, но эффективнее и надежнее использовать систему с использованием металлических уголков с напылением цинка для защиты от коррозии.Для их крепления используются саморезы. В случае устройства перекрытия по лагам на бетонном основании или ростверке следует использовать дюбели, но в первую очередь обязательно выполнить гидроизоляцию, для чего успешно применяются различные мастики или рубероид.

    Крепление лаг к бетонному основанию

    При установке лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при установке пола из досок, так как они должны располагаться на линии солнечного луча.Поэтому бревна необходимо устанавливать перпендикулярно ему. Но в коридорах, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где движение в доме наиболее интенсивное, иногда можно пожертвовать эстетикой в ​​угоду практичности и надежности. В этом случае бревна должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

    Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лага является процесс горизонтального выравнивания … На помощь приходят специальные подъемно-регулирующие устройства, испытанные изначально на пластиковых бревнах.Сам механизм довольно простой и представляет собой пластину со штоком, снабженную резьбовым соединением гайка-болт, с помощью которого регулируется высота бревна. Такая система оказывается очень полезной при эксплуатации, например, при проявлениях усадки, о чем сообщит «музыкальность» пола в виде скрипа.

    И напоследок, запуская устройство перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и незамысловатую систему установки, этот процесс довольно трудоемкий и ответственный.Кроме того, объем работы может сильно варьироваться в зависимости от того, что будет служить опорой или основой для отставания. Самым сложным вариантом является установка бревна на землю, а самыми простыми видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с установкой межэтажных перекрытий.

    Несмотря на относительно короткие сроки эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты и экономичность убедительно сказываются на владельцах. Если в области строительства стен с натуральным органическим веществом еще могут конкурировать пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере настила полов по-прежнему лидируют пиломатериалы.В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги перекрытия, изготовленные из прочных полимерных составов или дерева.

    Что привлекает владельцев пола в своеобразных воздушных подушках, образованных из полимерных или деревянных блоков? В список преимуществ входят важные моменты, такие как:

    • отличные теплоизоляционные характеристики;
    • доступность пиломатериалов;
    • формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытия;
    • возможность поднять плоскость пола на любой уровень;
    • снижение стоимости стройматериалов;
    • скорость возведения деревянного перекрытия, не заставляющая ожидать затвердевания стяжки;
    • наличие удобного технологического помещения для прокладки коммуникаций;
    • обеспечивает оптимальный микроклимат внутри зданий или помещений;
    • возможность выполнить укладку деревянных полов на лаги самостоятельно.

    Устройство полов по лагам — быстро, экономично, надежно

    Кроме того, грамотно выполненное устройство пола по бревнам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет свою функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции перекрытия продлит срок эксплуатации бруса, использованного для его обустройства, который по-прежнему рекомендуется обрабатывать антисептиками, средствами для старения древесины и противопожарными средствами. Экономные хозяева могут использовать вместо антисептика битум.

    Конструктивно-технические особенности

    Фундаментные полы можно укладывать на земляное основание и перекрытия из тяжелых деревянных балок или железобетонных плит. Вне зависимости от типа основания для устройства пола используются одинаковые материалы.

    Из чего можно сделать лаги?

    Лаги — это перекладины пола, поверх которых укладывается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лаг используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные блоки или прогрессивные полимерные изделия.Деревянные бруски выбирают в основном из-за их невысокой стоимости, полимерные из-за скорости возведения и простоты монтажа.


    Лаги — поперечные балки, чаще всего деревянные или полимерные

    Примечание. Вместо бруса, который по каким-то причинам не удалось купить, можно использовать доски, подобранные в соответствии с размерами поперечного сечения бруса, сшитые попарно. Допускается превышение размеров сечения. В таких случаях монтаж ламелей из сшитых досок производится по краю.

    Строители срубов и по сей день используют вместо бруса даже обтесанные с трех сторон бревна такого же диаметра. В режиме экономии бревна вполне могут заменить древесину. Единственное условие — перед укладкой они должны пролежать около года в сухом помещении.

    Правильный выбор раздела

    Поперечное сечение брусьев, выбранных для настила полов по бревнам, напоминает прямоугольник с высотой, кратной 2, и шириной, кратной 1,5 (соотношение сторон в сечении 2 × 1.5). Если пол устроен на деревянных балках перекрытия, то на размер сечения брусьев будет влиять размер пролета между элементами, на которые они будут опираться.


    Сечение бревна зависит от толщины и прочности напольного покрытия

    Обратите внимание на тех, кто планирует оборудовать конструкцию пола теплоизоляционным слоем. Между нижней плоскостью отделочного покрытия и утеплителем, проложенным между бревнами, должен быть вентиляционный зазор не менее 2 см (лучше 3-4 см).Это значит, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели. Если конструкция пола опирается на землю, также необходимо будет учитывать толщину рулона, уложенного на черепной блок, прикрепленный к бревнам.

    Рекомендуется приобретать брус с «запасом» по габаритам сечения для пола по лагам. При устройстве перекрытия по земляному основанию, чтобы не использовать слишком дорогую балку большого сечения, размер пролета уменьшают за счет установки кирпичных столбов.Промежуточное расстояние между опорами — 1,2 м. Изготавливаются из красного кирпича М100, силикат применяется только при уровне залегания водоносного горизонта ниже двух метров.


    План укладки пола по бревнам с упором на кирпичные столбы

    Грамотная укладка пола на бревна с кирпичными столбами предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса. Перед возведением кирпичных опор под каждую из них заливается фундамент размером 40 × 40 см.Фундамент также можно отлить в виде ленты под целую серию кирпичных столбов. В каждом ряду опорных столбов по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (балка нижней обвязки, ростверк из бетона).


    Высота кирпичной колонны определяется высотой элемента, на котором будет опираться брус

    Шаг установки лага

    Шаг между лагами — важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов.Вы можете составить план комнат и точно рассчитать, сколько бруса и кирпича с цементом потребуется, если пол не будет положен на перекрытия. Это значение между осями элементов, расположенных параллельно друг другу. На размер шага влияет мощность финишного покрытия и его прочностные характеристики. То есть при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку, расстояние между лагами пола можно увеличить.

    Перед укладкой тонких материалов придется часто устанавливать бревна (0.3-0,4 м для укладки досок толщиной до 24 мм). Для досок вместимостью 50 мм расстояние между осями бревна может составлять 1 м. В основном для обустройства дома используют доску 40 мм, бревна укладывают с расстоянием между осями 70 см. Уменьшение шага между элементами, а также увеличение сечения повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только хозяин может решить, что для него важнее.

    Укладывая пол на бревна своими руками, следует помнить, что отступ крайнего элемента от стены не должен превышать размер шага между бревнами.Обычно они отступают от стены на 20-30 см.

    Геометрические ориентиры для укладки

    Ориентация в пространстве — важная составляющая правильного расположения пола. Тем, кто хочет знать, как правильно класть бревна на пол, следует соблюдать следующие правила строительства.

    • Обшивка холлов и жилых комнат выполняется по направлению потока естественного света. Лаги располагаются «в поперечном» направлении досок.
    • В вестибюлях, коридорах и других помещениях с интенсивным движением доски укладываются по направлению движения, бревна, конечно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов перекрытия.


    Лаги укладываются крест-накрест к доскам пола

    Примечание. Если конструкция перекрытия усиливается за счет установки двух прослоек бруса, верхний слой укладывается «крест-накрест» с предыдущим.

    Способы крепления

    Раньше к бетонной плите или бревнам крепили к балкам просто гвоздями. Не самый лучший и недолговечный метод заменили на крепление металлическими оцинкованными уголками. В инструкции «как крепить бревна к полу» написано:

    • Углы фиксируются саморезами.
    • К брусу прикреплена одна из угловых плоскостей.
    • Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.
    • Аналогичным образом крепится уголок к планке нижней обвязки.
    • К кирпичной опоре или бетонному ростверку, который необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

    Вместо уголка можно использовать П-образный фиксатор.


    П-образное приспособление для крепления бруса

    Часто бывает, что стандартной длины бруса не хватает.Элементы можно стыковать двумя способами:

    • близко друг к другу;
    • посредством пропила, называемого «в полу дерева».

    Внимание. Места соединения следует укрепить путем пришивания гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса, кускам пиломатериала длиной 1 м.


    Способы присоединения бруса «к полу из бревна»

    При установке бруса расстояние между точками соединения бруса должно быть не менее 50 см.

    Последовательность работ по настилу на земле

    Практичный демократичный напольный пирог на деревянных бревнах можно устроить перед несущими стенами конструкции, например, каркасного дома, или в старинной внутренней отделке … Покрывать пол рекомендуется после всех штукатурных и малярных работ. .

    При устройстве многослойного торта над землей работы выполняются в следующей последовательности:

    • Почву уплотняют вибратором или концом простого бревна.
    • Утрамбованный щебень засыпается слоем в 5 см, он будет выполнять функцию несжимаемой основы.
    • Цемент заливается в опалубку, специально созданную для каждой опоры или нескольких опор.
    • Опоры строятся из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должен быть слой гидроизоляции).
    • Над опорой кладется еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционная прокладка.
    • Установить и исправить лаги.
    • Затем кладут черепной блок и делают дощатый настил из дешевого бруса.
    • Следующий слой гидроизоляции снова расположен за берегом.
    • Между лагами кладется утеплитель.
    • Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается перетяжкой излишков, наличие отклонений выявляется спиртовым уровнем.
    • Обязательно оставьте вентиляционный зазор между половицей и слоем теплоизоляции.
    • В завершение укладываются доски пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см.Этот зазор необходим для компенсации движения древесины под воздействием влаги и температуры. После того, как проведут соскабливание и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывается плинтусом.


    Схема устройства пола с бревнами на земляном основании

    Существует множество решений для выравнивания пола своими руками. Укладка пола деревянными бревнами не исключение.Этот способ укладки полов пользуется большой популярностью благодаря экологичности и практичности, а натуральность материалов создает тепло, уют и гостеприимную атмосферу. Деревянный пол всегда ценился как для устройства в загородных домах, так и в квартирах. А если выбор пал на деревянный пол на бревнах, следует определиться, какую древесину выбрать, как именно установить бревна для пола в том или ином помещении, их размер, количество материала и так далее.

    Схема устройства деревянного пола по грунту на бревнах (с пучением грунта)

    Основное назначение лага — получение ровной поверхности для последующих отделочных работ в доме. Кроме того, они помогают поддерживать полноценный режим вентиляции нижней части пола, тем самым предотвращая гниение древесины. Это особенно важно, если пол уложен на землю, от которой появляется сырость. Пространство между черным полом и настилом предотвращает попадание влаги и улучшает звукоизоляцию.Кроме того, есть и другие функции:

    • В этом пространстве можно разместить коммуникации, которые портят вид, если остаются на полу;
    • Лаги
    • обеспечивают равномерность нагрузки на фундамент;
    • Есть возможность, видов много. Керамзит, опилки, минеральная вата и др .;
    • Есть возможность регулировки высоты пола;
    • Балка позволяет получить прочный пол за счет точек опоры;
    • Установка на бревна гарантирует быстрый и легкий монтаж, который под силу даже новичку.

    Бревна — это деревянные балки, которые кладут на основание или прямо на землю. Чаще всего приходится использовать полосу с соотношением сторон 1: 1,5 и 1: 2, но есть и другие размеры секций. Все зависит от характеристик перекрытия и нагрузки.

    Сосновый брус и сечение для бревна пола

    Лучше покупать готовый брус, но и изготовление его своими руками тоже не исключено, главное правильно выбрать древесину. Идеальная влажность 18-20%.При более высоких значениях готовый пол после высыхания деформируется.

    Самый популярный материал — сосна. Также можно использовать ель и пихту. К качеству самой древесины особых требований нет; брус может быть из материала второго или третьего сорта.

    Возможные варианты изготовления лагов из простых досок, которые соединяются саморезами и устанавливаются на кромку. Если требуются очень длинные балки, их соединяют вместе, создавая замковое соединение или стык.А на стыках устанавливают опоры, например, столбики из кирпича.


    Выбор материала для лаг

    Выбирая материал для основания, следует помнить, что он должен быть прочным, ровным и иметь низкую скорость деформации при нагрузке. Это может быть пластик, металл, железобетон и др. Но самый востребованный материал — это деревянный брус.

    Поскольку нет необходимости в качественном бревне, выбор обычно падает на ель и сосну, которые пользуются большой популярностью из-за своей невысокой цены.Но при установке такого дерева в доме лучше продумать систему гидроизоляции.

    Лиственница и осина дороже, но незаменимы при повышенной влажности. Лиственница считается оптимальным вариантом, если вам нужна прочность и устойчивость пола к гниению в доме.

    Лаги на кирпичных столбах и сплошной пирог перекрытия на земле

    Если установка балки происходит на железобетонное основание, то предварительно укладывается слой пенополиэтилена.А если бревна устанавливаются на кирпичные опорные столбы, то полиэтилен кладут между бруском и стойкой, а также между стойкой и землей. Рубероид подходит для укладки между деревом и кирпичом.

    Перед установкой бревна необходимо обработать антисептиком, чтобы обезопасить себя от различных вредителей. Особенно это актуально для деревянных домов, где могут завести жуки-древоточцы.

    Определение сечения и размеров

    Насколько надежной будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов.Перед покупкой бруса необходимо определиться с его длиной и толщиной. Длина должна быть такой же, как длина и ширина дома, в котором предполагается укладывать пол. Но лучше оставить зазор и выбрать брус на 20-30 мм меньше. Это сделано для того, чтобы предотвратить деформацию при перепадах температуры и влажности.


    С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее.Толщина зависит от материала бревна и от расчетных характеристик будущего пола. В основе лежит максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах за показатель максимальной нагрузки принято принимать 300 кг на кв.

    Имеется таблица, в которой отображается соотношение между толщиной балки и длиной пролета между ее опорами. Обычно при длине 2 м используется брус сечением 110х60 мм, при длине 3 м — 150х80 мм, а для четырехметрового пролета — брус сечением 180х100 мм.Можно прорисовать узор: чем больше пролет, тем брус толще.

    Размеры секции лага в зависимости от пролета помещения

    Форма самой секции обычно прямоугольная. Брус устанавливается на кромку, чтобы бревна выдерживали высокое давление. Таким образом достигается максимальная жесткость бруса.

    Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, так как при необходимости толщина лага может быть больше. Например, если вы планируете укладывать толстый слой утеплителя.

    Следует иметь в виду, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. И вам нужно будет сначала рассчитать его, а уже потом подбирать подходящие лаги, исходя из полученных данных.

    Если балки изготовлены не из дерева, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Это связано с тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, меньше гнутся.

    Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для перекрытия.Ведь чем толще настил, тем больше может быть шаг между бревнами, поскольку толстое покрытие менее подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски 20 мм шаг 30 см; 25 мм — 40 см; 30 мм — 50 см и т. Д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина ступеньки увеличивается на 100 мм.

    Расстояние между лагами в зависимости от толщины паркетной доски

    При использовании или расчеты немного отличаются.Это связано с более высокой жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной 1,5-1,8 см допускается расстояние между лагами до 40 см. И такие материалы прикреплены к бревнам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было закрепить по краям и посередине. В этом случае край листа умещается только до половины бруса, а не по всей его ширине.

    Прокладка лаг

    Деревянные бревна можно установить на любое основание при соблюдении правил монтажа.Для ящика вам понадобится:

    • Барс,
    • Уровень,
    • Отвертка,
    • Лобзик,
    • Крепежные изделия.

    При установке пола на бревна может использоваться как простая конструкция, так и. В регулируемой конструкции винты могут выравнивать лаги. Брусья нельзя крепить к основанию пола, но есть риск разрушения всей конструкции из-за смещения лага.


    Помимо этих инструментов, вам могут понадобиться другие.Для установки бревен на бетон или почву понадобится ручной перфоратор. Сначала устанавливаются опоры, под которые делаются ямы глубиной до 10 см, засыпаются песком и заливаются водой. На песок кладут пленку, а на пленку кладут кирпичную опору, которую покрывают рубероидом. На эти опоры можно установить перекладины, закрепив их к стенам с помощью оцинкованных уголков.

    Если в качестве основы выступают деревянные балки, важно определить направление балки. Если брус укладывается поперек балок, бревна лучше закрепить саморезами, обработать балки антисептиком, просверлить отверстия во избежание раскола.При параллельном креплении бруса относительно балок лаги устанавливают как сверху, так и по бокам.

    Для бетонного пола используется пенополиэтилен со слоем фольги, который создает гидроизоляцию и снижает теплопотери. Брус распределяется по всей поверхности с определенным шагом. Далее выравнивается основание и фиксируются лаги. Также можно установить брус с помощью подставок. Сначала к потолку крепятся опоры, а к ним уже при помощи саморезов крепятся лаги.

    Пол в доме играет огромную роль. А чтобы он был ровным и красивым, стоит серьезно отнестись к подготовке перед установкой. Устанавливая пол по лагам, важно правильно рассчитать их размер, количество материала, расстояние между балками и параметры самого дома. Если строго следовать инструкции по укладке пола на бревна, поверхность не будет гнуться и скрипеть, а только будет приносить жильцам дома радость и уют.Ведь, несмотря на простоту монтажа, процесс установки такого пола очень ответственный. И лучше постоянно следить за всеми действиями, чтобы не допустить ошибок. Если вам есть что добавить, или вы хотите оставить свое мнение о статье, пишите в комментариях!

    Балки перекрытия или перекрытия являются несущей конструкцией дома, поэтому перед тем, как приступить к самостоятельному монтажу балок перекрытия в бревенчатом домике дома или бане, мы настоятельно рекомендуем вам особенно внимательно подходить к выбору материала и правильно рассчитать конструкция пола.

    Для изготовления плит перекрытия лучше всего использовать сухой первоклассный материал, пропитанный огнезащитным составом.

    Балки чаще всего закладывают в:


    Как обеспечить прочность перекрытий и удобство укладки

    Предварительно разметив места врезки балок, в бревне делаются пропилы и плотно вставляются в них балки на расстоянии около 600 мм друг от друга.Такое расстояние между балками обеспечивает необходимую прочность перекрытий. Большинство видов утеплителя выпускаются шириной ровно 600 мм, что обеспечивает удобный монтаж тепло- и шумоизоляции. При таком способе крепления лаг отпадает необходимость дополнительно прикреплять их к стене.

    Балки перекрытия можно монтировать и после сборки сруба, прикрепив их к стене с помощью специальных кронштейнов и саморезов. На строительном рынке сейчас огромное количество разнообразных крепежных изделий.Но более правильный и надежный способ установки — это первый!

    Вопросы, возникающие в процессе строительства

    При строительстве сруб, бани Естественно, возникают вопросы: в какое сечение закладывать балки перекрытия (пол, потолок)? Какую нагрузку выдерживают деревянные бревна (балки)? Какая максимальная длина бруса возможна для какого сечения доски, бруса, бревна?

    На основании приведенной ниже таблицы легко рассчитать сечение бревна в зависимости от его длины.Данные приведены для стандартных пролетов шириной от 2 до 6 метров, с частотой вырубки через 600 мм (расстояние между бревнами 600 мм) Расчетная нагрузка 300 кг на 1 кв. Метр. В таблице указаны разрушающие нагрузки для этих лагов в кг на квадратный метр.

    Проще говоря, цифры на цветном фоне — это нагрузка в килограммах на 1 м2, при которой перекрытие просто сломается. Но для того, чтобы пол не «пружинил», есть еще индикатор изгиба балки. Синий фон — пол не будет «пружинить», желтый — максимально допустимый, а на красном фоне пол прогнется под нагрузкой на 300 кг больше допустимой нормы.

    Таблица для расчета разрывной нагрузки (кг / м2) на бревна (балки) перекрытий бревенчатого дома.

    длина бревна м 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
    шпонка мм
    Доска 100×50 733 587 489 419 367 326 293 267 244
    Доска 150х50 1650 1320 1100 943 825 733 660 600 500
    Доска 200×50 2933 2347 1956 1676 1467 1304 1173 1067 978
    Балка 200×100 5867 4693 3911 3352 2933 2607 2347 2133 1956
    Балка 200×200 11733 9387 7822 6705 5867 5215 4693 4267 3911
    Лог 200 6912 5529 4608 3949 3456 3072 2765 2513 2304
    Журнал 220 9199 7359 6133 5257 4600 4089 3680 3345 3066

    Синий выделено в таблице значения безопасности

    Желтый значения в таблице выделены максимально допустимый прогиб балки для этих условий

    Красный выделены значения недопустимого прогиба (более чем вдвое превышающего допустимую норму) балок для этих условий.

    Примечание. Дополнительную жесткость балке можно также придать путем сращивания двух или более досок по толщине.

    Как покрыть крышу ондулином своими руками: расчеты и рекомендации

    Ондулин, или, как его еще называют, еврошифер, не новинка на рынке стройматериалов. За более чем полувековую историю он зарекомендовал себя как прочное и долговечное кровельное покрытие. Популярность напольных покрытий ондулин обусловлена ​​как доступной стоимостью и эксплуатационными преимуществами, так и простотой укладки.Именно последний фактор часто играет решающую роль в частном строительстве, когда нужно построить крышу своими руками. Сегодня мы рассмотрим особенности еврошифера и расскажем, как сделать из него сухую и надежную крышу.

    Характеристика кровельного материала, его достоинства и недостатки

    Ондулин внешне очень похож на классический шифер и представляет собой такие же плоские листы с волнистой поверхностью. Если рассматривать конструкцию и технологию изготовления, то этот рубероид намного ближе к рубероиду — для его изготовления также используется картонная основа и битумная пропитка.

    Ондулин с обычным шифером сочетают только внешний вид и аналогичную технологию укладки

    Тщательно очищенные целлюлозные волокна окрашиваются в массе и прессуются в преформы желаемой длины и формы. После этого листы пропитывают битумной смесью, одновременно подвергая их воздействию высокого давления и температуры. Это позволяет не только ускорить процесс, но и сделать его более равномерным. А чтобы материал был одновременно прочным и эластичным, в пропитку добавляют стекловолокно, синтетические смолы и минеральные наполнители.Данная технология позволяет получить кровельное покрытие, которое отличается:

    • высокой устойчивостью к низким и высоким температурам, а также их резким изменениям;
    • минимальное водопоглощение;
    • устойчивость к бактериальным и грибковым загрязнениям, а также химическим реактивам;
    • длительный срок службы — хотя производители дают гарантию на рубероид 15–20 лет, индивидуальные ондулиновые кровли исправно выполняют свои функции с 50-х годов прошлого века;
    • небольшой вес — лист еврошифера весит всего 6 кг, что значительно облегчает монтаж материала и его транспортировку;
    • упрощенная технология монтажа, позволяющая покрыть крышу своими руками, без привлечения специалистов и дорогостоящего оборудования;
    • гибкость, что немаловажно при устройстве сложных крыш с разными уклонами, впадинами, внешними углами, слуховыми окнами и т. Д.;
    • доступная стоимость — хотя ондулин на 30–40% дороже традиционного шифера, однако эта разница нивелируется за счет экономии пиломатериалов на каркас крыши и затрат на транспортировку.

    И все же, выбирая ондулин в качестве кровельного покрытия, не следует забывать, что он был разработан как временный материал для быстрого ремонта и восстановления разрушенных кровель в послевоенное время. Конечно, минусов еврошифера намного меньше, чем плюсов, но обязательно учитывать их как при проектировании и установке, так и в процессе эксплуатации.

    Ошибки при установке часто приводят к деформации ондулина, поэтому пренебрегать правилами его укладки не стоит

    Следует помнить, что ондулин не терпит небрежности в обустройстве деревянного каркаса. Из-за слишком разреженной или недостаточно жесткой обшивки листы со временем могут прогнуться и крыша начнет протекать … Кроме того, ходить по такому настилу будет небезопасно. Из-за особенностей производства крыши этого типа представлены всего в четырех цветах — зеленом, черном, красном, коричневом и их оттенках, поэтому говорить о каком-либо цветовом разнообразии не приходится.Кроме того, пропитанная битумом целлюлоза имеет свойство выгорать на солнце, а в плохо освещенных местах быстро обрастает мхом. Однако при правильном уходе таких неприятностей можно избежать.

    Видео: плюсы и минусы кровли из ондулина в отзывах реальных владельцев

    Устройство кровли для ондулина

    При устройстве крыш с настилом из ондулина используется практически такой же каркас, что и для шиферной кровли. Единственное отличие состоит в том, что для более легкого еврошифера не требуется дополнительного усиления конструкции.

    Стандартная крыша из ондулина состоит из нескольких компонентов:

    1. Деревянный каркас. Основа конструкции — стропила, которые изготавливаются из деревянного бруса сечением от 80х80 мм до 150х150 мм или досок толщиной 50-60 мм и шириной 120-150 мм, устанавливаемых по краю.
    2. Теплоизоляция. При устройстве крыш жилых домов устраивают теплый кровельный пирог. В качестве утеплителя чаще всего используются волокнистые материалы, такие как базальт или стекловата, а также пластинчатая теплоизоляция из экструдированного пенополистирола.
    3. Пароизоляция. При использовании волокнистой теплоизоляции необходимо использовать пароизоляционную мембрану, предохраняющую утеплитель от намокания.
    4. Гидроизоляционный слой. Для защиты деревянного каркаса и утеплителя от возможных протечек и капель конденсата на него укладывается полимерная пленка. Его монтируют поверх теплоизоляции и крепят к стропилам строительным степлером.
    5. Контррешетка. Этот элемент конструкции нужен для того, чтобы организовать вентиляционный зазор между нижним и верхним слоями кровельного пирога.Без перекладины движение воздуха в подкровельном пространстве будет затруднено, что может привести к намоканию и ухудшению утеплителя. Встречная балка прибивается вдоль стропильных ног, одновременно фиксируя гидроизоляцию.
    6. Обшивка. В зависимости от уклона ската кровли для ондулина можно использовать разреженное основание из необрезной доски или сплошной настил из OSB или влагостойкой фанеры.
    7. Еврошифер. Укладка материала осуществляется внахлест в одну волну, а крепление к деревянной обрешетке — специальными гвоздями с широкими головками.

    Конечно, если необходимо покрыть ондулином крышу какой-нибудь нетребовательной хозяйственной постройки, то конструкция кровельного пирога значительно упрощается. При этом не используются утеплитель, пароизоляционная мембрана и контрбрус. Что касается гидроизоляции, отказываться от нее не стоит. Поверх обрешетки можно установить слой полимерной пленки или рубероида — так деревянные конструкции будут максимально защищены от влаги и метели.

    Конструкция кровельного пирога ондулиновой кровли имеет много общего с устройством как мягкой, так и шиферной кровли.

    Перед установкой деревянных элементов стропильной системы и кровельного пирога не забудьте обработать пиломатериал антисептиком с инсектицидной защитой и антипиреном. Это повысит стойкость конструкции к возгоранию и предотвратит поражение древесины грибками и насекомыми.

    Видео: основные характеристики ондулиновой кровли

    Какие материалы и инструменты понадобятся в работе

    Приступая к возведению кровли с ондулиновым покрытием, следует подготовить:

    1. Ондулиновые листы.Учитывая, что они имеют стандартные размеры 200х95 см, подсчитать, сколько потребуется материала, несложно. Позже мы вернемся к способу определения точного количества еврошифера с учетом обрезки и стыковки.
    2. Пруток сечением не менее 40х40 мм для сооружения контррешетки.
    3. Доски для изготовления тонкой обшивки или фанеры (OSB), которая понадобится для создания прочного основания.
    4. Гвозди для устройства обрешетки и крепления ондулина.
    5. Карнизные планки или, по классификации производителя, клещи для обрезки кромок (обычно «стружка»), которые нужны для защиты края деревянной основы от капающей влаги.
    6. Эндовас, который понадобится для устройства стыков прилегающих скатов кровли.
    7. Коньковые элементы. Как и другие аксессуары, специальные угловые молдинги Ондулин имеют такую ​​же структуру, цвет и технические характеристики, что и кровельные листы. Для защиты щели между коньком и кровельным листом от снега и мусора применяется универсальный вентилируемый заполнитель.Кстати, последний применяется и на карнизе, закрывая зазор между еврошифером и бортовой доской обрешетки.
    8. Ленточная изоляция для защиты коммуникаций и соединений с вертикальными стенами, а также резиновые фартуки для гидроизоляции круглых дымоходов и вентиляционных каналов.

    Кроме того, в зависимости от типа кровли (холодная или теплая) необходимо запастись рулонной или плитной теплоизоляцией, пароизоляционной мембраной, а также гидроизоляционной пленкой или рубероидом.

    При выборе дополнительных элементов следует ориентироваться на цвет основного покрытия — тон материалов у разных производителей может существенно отличаться

    Выше мы уже говорили, что при установке ондулина не нужен специальный инструмент. Вот полный список того, что вам может понадобиться в процессе:

    • ножовка по дереву со средним или мелким зубом;
    • молоток столярный с вилкой;
    • крестовая отвертка;
    • степлер строительный в комплекте со скобами для скрепления пленочных материалов;
    • нож отрезной со сменными лезвиями;
    • рулетка;
    • маркер или карандаш;
    • шнур;
    • мел или графитовый порошок.

    Следует помнить, что использование электроинструмента значительно сократит время строительства. По возможности ножовку можно заменить ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком, а отвертку — отверткой с подходящим набором бит.

    Сколько нужно ондулина: методика расчета

    Чтобы рассчитать, сколько листов ондулина уйдет на крышу, нужно выполнить несколько простых шагов:

    • составить чертеж кровли с указанием точных размеров и расположения дополнительные элементы;
    • разбить план крыши на простейшие геометрические формы;
    • найти площадь всех частей и произвести сложение;
    • умножьте сумму на поправочный коэффициент 1.2;
    • результат расчетов разделите на полезную площадь одного листа.
    Хотя площадь стандартного листа еврошифера составляет 2х0,95 = 1,9 кв. М, на самом деле полезная площадь составляет не более 1,6 кв. Это связано с тем, что при укладке часть рубероида перекрывается соседними листами.

    Детальный план крыши не только упрощает процесс проектирования, но и позволяет производить расчеты с необходимой точностью

    Для проверки правильности расчетов, общая площадь всех скатов крыши должна быть разделена на полезную квадратуру и к полученному результату должен быть добавлен запас для резки и стыковки материала.В зависимости от типа кровли поправка может составлять от 10-15% для простых двускатных и шатровых конструкций до 15-20%, если крыша имеет сложную геометрию:

    • для откосов с уклоном до 10 o продольное перекрытие должно быть не менее 30 см, а поперечное — двухволновое. В этом случае расход материала регулируется по верхнему значению вилки; №
    • для крыш с уклоном более 15 o достаточно перекрытия 15–20 см и поперечного перекрытия одной волны.Потребуется меньше материала, поэтому складывается минимальный запас в указанных выше пределах.

    При определении формовки дополнительных элементов необходимо учитывать как их стандартную длину, так и ширину нахлеста. Обычно на стыках элементов конька, скола и ендовы 15-сантиметрового перекрытия соседних частей вполне достаточно .

    Как закрепить еврошифер: какие кровельные гвозди подходят и сколько их потребуется

    Для установки ондулина используются специальные гвозди с широкой головкой и изогнутой шайбой — благодаря им надежное крепление и осуществляется плотное прилегание к вершинам волн.В продаже есть два вида крепежа — с монолитной головкой и с колпачком, закрывающим металлическую головку гвоздя. Оба они могут быть из поливинилхлорида или полипропилена. Эти материалы достаточно гибкие, чтобы защитить места крепления от протечек, кроме того, они устойчивы к солнечным лучам и погодным условиям.

    Для крепления ондулина используются специальные гводзи с широкими колпачками из качественного пластика

    Производители выпускают гвозди тех же оттенков, что и базовое покрытие, поэтому всегда можно подобрать крепеж в тон кровле.Их стержень изготовлен из оцинкованной стали и имеет длину 70–75 мм при стандартном диаметре 3,55 мм, за счет чего металлическая часть надежно входит в обрешетку на глубину более 10 мм.

    Каждый лист еврошифера необходимо скрепить в 20 точках, что позволяет достаточно точно рассчитать необходимое количество метизов … Однако расчет на этом не заканчивается — также необходимо определить количество гвоздей с которой будут крепиться ласты, коньки и фишки.Зная длину этих участков, определяется общее количество дополнительных элементов. Полученный результат умножается на 6 (каждая из них закрепляется на 6 точках) и прибавляется к ранее полученной цифре. Сделав небольшую поправку на повреждение и потерю крепежа во время эксплуатации, можно получить наиболее точную сумму их расхода.

    Как и чем резать ондулин

    Листы картона, пропитанные битумно-полимерными составами, — довольно мягкий материал, поэтому для их распиливания можно использовать как дисковую пилу, так и обычную ножовку по дереву.Сложность заключается только в том, что зубья пилы очень быстро забиваются смолой во время работы.

    Ондулин довольно легко резать ручной пилой, поэтому можно обойтись без электроинструмента

    Чтобы не очистить инструмент от налипшего битума после 1-2 резов, специалисты рекомендуют смазывать режущую часть любым минеральным маслом. . Если этот способ вам не кажется очень эстетичным, то можно воспользоваться еще одним советом опытных кровельщиков — регулярно смачивайте ножовку холодной водой.

    Кровельная лестница еврошифер

    Ондулин — достаточно прочный и гибкий материал, но пусть вас это не обманывает. По готовому настилу следует ходить максимально осторожно, наступая на вершины волн только в тех местах, где снизу проходят доски обшивки. Чтобы передвижение по крыше было безопаснее, можно использовать специальные наклонные лестницы и переходы. Пригодятся они и в будущем — для осмотра кровли и текущего ремонта.

    Кровельная лестница сэкономит время и нервы при монтаже и обслуживании кровли

    В строительных магазинах кровельные лестницы представлены изделиями из стали, алюминиевого профиля и дерева, но специалисты рекомендуют делать такие устройства своими руками .Во-первых, это позволит немного сэкономить, а во-вторых, самодельные лестницы и мосты будут соответствовать характеристикам скатов кровли.

    Для постройки скатной лестницы потребуется:

    • доски 160х25 см;
    • прутков сечением 50х50 мм;
    • гвоздей.

    Отрезав доски необходимой длины, их укладывают на ровную поверхность. После этого с шагом 40-50 см прибивают перекладины. Вверху лестницы оборудован деревянный «крюк» из кусков досок и балок — с его помощью устройство можно зацепить за конек.Определяя параметры крюка, обязательно учитывайте крутизну откосов, собственный вес и габариты лестницы. Если вас интересуют минимальные размеры ответной части, то специалисты советуют делать крючок длиной не менее 30 см.

    Кровля с ондулином своими руками

    Строительство кровли из ондулина включает в себя несколько этапов:

    • изготовление обрешетки;
    • укладка рубероида;
    • крепление дополнительных элементов;
    • Устройство мест прохода через кровлю вентиляционных и дымоходных труб, инженерных коммуникаций и др.

    Кроме того, при устройстве теплой кровли необходимо будет продумать вентиляцию подкровельного пространства и смонтировать теплоизоляцию. Мы подробно рассмотрим особенности всех этих процессов.

    Устройство обрешетки

    Из-за недостаточной жесткости ондулина обрешетка под этот рубероид должна учитывать угол наклона кровли. В противном случае во время сильных снегопадов настил может прогнуться и крыша начнет протекать.

    Конструкция обшивки кровли из твердых битумных листов должна соответствовать уклону скатов кровли

    Существует три основных способа устройства основания под еврошифер:

    • сплошная обшивка из сланца доски, фанеры или листы OSB на откосах с уклоном менее 10 o ;
    • разреженная обрешетка из бруса или доски толщиной 25 мм, расположенная с шагом до 45 см — на кровле с уклоном 10-15 o ;
    • Обрешетка разреженная из необрезных пиломатериалов или бруса, устанавливаемая на расстоянии до 60 см друг от друга, если уклон имеет крутизну более 15 o .

    Монтаж деревянной основы осуществляется классическим способом. На кровлях холодного типа брус или доска прибивают непосредственно к стропилам, а при устройстве раскаленного кровельного пирога используют контррешетку.

    Пошаговая инструкция по укладке ондулина на крышу

    Укладка ондулина имеет много общего с устройством шиферного покрытия пола. Отличия касаются только схемы крепления листов и некоторых нюансов обустройства основания.Работы лучше проводить при температуре воздуха от -5 до +30 ° С, выбирая ясную безветренную погоду.

    1. Кладка начинается по направлению от карниза к коньку. Первый лист еврошифера монтируется на стороне, противоположной направлению господствующих ветров. В этом случае встречные воздушные потоки не будут проникать в стыки, пытаясь оторвать кровельные листы от деревянного каркаса. Первоначальный ряд должен выступать на 5–7 см за кромочную доску или брус обрешетки. Это предотвратит намокание древесины во время проливных дождей или таяния снега.На этом расстоянии лучше всего натянуть шнур, который послужит четким ориентиром при установке всех листов нижнего ряда. В выступающие части волн необходимо вбивать гвозди по схеме, рекомендованной производителем кровли.
      При креплении ондулина к обрешетке запрещается растягивать или сдавливать листы, так как со временем это приведет к их деформации и утечкам. Кроме того, нельзя превышать рекомендуемые свесы. Из-за коротких выступов влага будет попадать в подкровельное пространство, а слишком длинные козырьки со временем деформируются.

      При определении направления укладки учитывать ветровую нагрузку.

    2. Второй лист укладывают внахлест в одну волну. Чтобы застежки образовывали красивые ровные ряды, между противоположными краями пандуса натягивают строительный шнур. Если после укладки нижнего ряда необходимо обрезать внешний лист ондулина, то разрез выполняется по впадине между гребнями волн, допуская минимальный выход рубероида за откос.

      При установке ондулина придерживаются определенной схемы крепления для каждого листа

    3. Во избежание нагромождения стыков второй и последующие четные ряды выполняются со смещением (в шахматном порядке). Для этого стандартный лист ондулина растворяют по длине на две равные части и прибивают, соблюдая указанную выше величину перекрытия.

    Закончив кладку последнего ряда, приступаем к установке дополнительных элементов.Конструкция кровли завершается обустройством мест прохождения труб и коммуникаций через перекрытие.

    Видео: технология укладки ондулина

    Коньковая установка

    Для устройства верхних частей кровли используются специальные коньковые элементы размером 100х36 см, которые производятся по той же технологии, что и основное покрытие. При их установке руководствуются следующими правилами:

    1. Вне зависимости от крутизны откосов на все пики монтируется сплошная обрешетка шириной 25-30 см.
    2. Края противоположных откосов должны находиться на расстоянии не более 10 см друг от друга.
    3. Коньковые элементы начинают укладывать с той же стороны, что и листы. При этом перекрытие полок по основному покрытию должно быть не менее 12 см.
    4. Каждая последующая панель монтируется с нахлестом 15 см на предыдущую. Для более плотного прилегания к полу углы нижних полочек срезаются.
    5. Коньковые элементы закрепляют в точках соприкосновения с волнами, размещая точки крепления на расстоянии не менее 5 см от края полок.

      Коньковый элемент укладывается на сплошную обрешетку и прикрепляется к каждой волне

    После установки последней панели зазор между коньком и ондулином закрывается универсальным заполнителем, а на концах устанавливаются заглушки.

    При устройстве коньков вальмовой кровли необходимо оставлять припуски под коньковые элементы длиной 20-25 см с каждой стороны. После монтажа выступающие края прогревают строительным феном, расправляют и закрепляют на обрешетке.
    Видео: особенности установки конька

    Приставка плоскогубцев

    При установке элемента фронтона соблюдается следующая схема:

    1. Установите ветровую доску, освободив верхний край на расстоянии 35 см от обрешетки.
    2. В местах крепления клещей к каркасу крыши прибивают доски дополнительной обшивки. Их ставят параллельно ветровой доске, при этом фиксируя ее гвоздями или шурупами.
    3. Монтаж фасадных элементов начинается со стороны карниза.В этом случае они накладываются поверх ветровой доски и фиксируются кровельными гвоздями. Каждая последующая панель должна перекрывать нижнюю не менее чем на 15 см и фиксироваться в 6 точках.

      Чип не только защищает край кровли от влаги, но и служит для дополнительного крепления наружных листов

    После закрепления последнего пинцета его край обрезается заподлицо с гребнем.

    Устройство ендов

    На стыке соседних откосов сооружается дополнительная обрешетка шириной не менее 25 см от осевой линии.Монтаж ендовы производят по направлению от нижнего свеса к коньку, выпуская пусковой элемент на расстоянии 5–7 см от края обрешетки.

    Для крепления торцевых элементов используется армированная обрешетка, иначе стык соседних откосов может пострадать от снеговой нагрузки

    Как и при установке других аксессуаров, перекрытие соседних панелей должно быть не менее 15 см. Края листов обрезаются на расстоянии 3-5 см от оси паза, после чего скрепляются по всем прилегающим волнам.В этом случае гвозди необходимо забивать не менее чем на 3 см от края элементов ендовы.

    Видео: вариант оформления ендовы из ондулина

    Обустройство стыков и мест прохода через кровлю

    Стыки кровли со стенами и другими вертикальными элементами защищаются специальным укрывным фартуком. Этот дополнительный элемент представляет собой укороченный лист ондулина с плоским крылом, расположенным под прямым углом к ​​волнистой поверхности. Кроме того, участки, подверженные протечкам, можно защитить самоклеящейся лентой Ондуфлеш, которая обеспечивает надежную гидроизоляцию.

    Места примыкания к стенам оборудуют специальными герметизирующими фартуками

    Если через крышу проходят вентиляционные трубы и другие инженерные коммуникации, то вокруг них размещаются специальные вставные элементы, которые можно приобрести одновременно с листами настила. При отсутствии такой возможности можно использовать самодельные фартуки из толстой резины или заклеить стыки скотчем Ондуфлеш. В случае, когда через крышу проходит металлический дымоход, необходимо соорудить специальный проходной короб с теплоизоляцией или использовать заводской срез крыши.Для максимальной защиты от протечек над дымоходом устанавливается негорючая манжета Master-Flash.

    В местах прохода металлических печных труб устанавливают специальный кровельный прорезь

    Не стоит забывать, что ондулин состоит наполовину из битума. По этой причине запрещено использовать металлические трубы, если температура отходящих газов превышает 500 ° C, а также если для топки топки используется уголь. В любом случае дымоход необходимо оборудовать искрогасителем.

    Вентиляция кровельного пространства

    Следует отметить, что настил из ондулина гораздо менее склонен к образованию конденсата, чем мягкая кровля или металлическая кровля. Тем не менее, если конструкция крыши предусматривает установку утеплителя, то без вентиляции подкровельного пространства не обойтись.

    Проветривание кровельного пространства осуществляется за счет контрбруса и зазоров между коньком и настилом

    Вентиляционный зазор между кровельным материалом и теплоизоляцией можно создать с помощью контррешетки, которая крепится вдоль стропильные ноги. Поперечное сечение встречной балки должно быть таким, чтобы обеспечить зазор между разреженной обрешеткой и слоем гидроизоляции не менее 3-5 см. Что касается выхода воздуха в верхней части откосов, то он обеспечивается специальными вентилируемыми профилями, которые устанавливаются под элементами конька.

    Видео: установка ондулина и кровельной фурнитуры

    Ошибки монтажа

    Пренебрегая технологией и правилами укладки ондулина, начинающие кровельщики часто допускают следующие ошибки:

    1. Шаг обрешетки не соответствует углу наклона склоны.
    2. Усиление деревянного каркаса в впадинах и коньках кровли не производилось.
    3. Сечение элементов обрешетки не соответствует снеговой нагрузке в данном районе.
    4. Толщины перекладины недостаточны для нормальной вентиляции подкровельного пространства.
    5. Нарушение схемы крепления листов к обрешетке.
    6. Отсутствие гидро- и пароизоляционных слоев при использовании теплого кровельного пирога.
    7. Использование обычных гвоздей.
    8. Установка листов, предварительно нагруженных в поперечном направлении (запрещены как растяжение, так и сжатие).
    9. Недостаточное перекрытие по вертикали или горизонтали.
    10. Установка рядов без смещения, в результате чего появляются точки стыка четырех листов.

    Возможно, ознакомившись с самыми досадными промахами, вы не допустите их в работу и тем самым сможете избежать неприятностей как при установке, так и при последующей эксплуатации кровли.

    Как видите, в покрытии крыши ондулином нет ничего сложного. Вам просто нужно следовать технологии, предоставленной производителем, и прислушиваться к советам опытных мастеров. Только в этом случае можно надеяться не только на отсутствие протечек и долговечность, но и на то, что крыша будет иметь аккуратный и привлекательный вид. И это тоже важно, не правда ли?


    Монтаж кровли из ондулина своими руками — инструкции и рекомендации специалистов

    Кровля никогда не бывает вечной.Даже если на него было потрачено много денег, и он очень качественный. Не обидно, если крыша будет покрыта шифером, который устарел и гнил. Но даже в этом случае полностью оголять крышу не стоит. Можно просто поверх старого покрытия положить новое, не касаясь рамки, что всегда может пригодиться. Этот вариант менее трудоемок и требует меньших затрат, чем в случае, когда крыша полностью снята. Как самостоятельно покрыть крышу из ондулина, мы подробно рассмотрим в этой статье.


    Обшивка карниза металлическим профилем

    Для подшивки карниза крыши подготовим основание, к которому будет крепиться металлический профиль.

    Вдоль стены к низу балки прикрепляем доску сечением 100х30 мм, для выравнивания используем уровень и натянутый шнур.

    В местах, где доска неровная к балке, можно слегка подрезать поверхность балки, долбив ее стамеской, а в местах, где есть зазоры между доской и балкой, можно положить обрезки фанеры или тонкая доска.

    Убедившись, что доска ровно прилегает, фиксируем жестко с помощью отвертки и шурупов по дереву длиной 100 мм


    Затем с помощью уровня и шнурка подготавливаем вторую доску к креплению, нижнюю часть карниза должна быть горизонтальной, проверьте уровнем. Растягивая шнур по торцу доски, выровняйте доску.

    Крепим доску жестко саморезами



    Подготовка волнового металлического профиля к установке

    Предварительно нарезаем профиль на полосы нужного размера, можно разрезать профиль при помощи болгарки.Для защиты края профиля от коррозии используем пластиковую Л-ку.

    Надев Л-ку на профиль, просверливаем сквозные отверстия диаметром 4 мм в нем и профиле.

    Крепим Л-ку к профилю заклепками.


    Стыкаем профиль, чтобы закрепить Л-ку на следующую планку профиля.


    Просверливаем и скрепляем L-ку следующего профиля.

    Таким образом, подготовим необходимое количество анкет.

    Приступаем к установке бокового профиля карнизов, предварительно просверлив отверстия в металлическом волновом профиле.

    Крепим профиль оцинкованным саморезом, рекомендуется использовать оцинкованный саморез, он меньше подвержен коррозии.

    Все крепления винтами должны располагаться по внутренней волне профиля.
    Закончив монтаж бокового профиля карнизов, приступаем к закреплению нижнего профиля софитов.


    Также предварительно просверлив металл, скрепляем саморезами.

    Закончив крепление профиля, приступаем к установке декоративного металлического уголка. Перед креплением уголка подкладываем деревянную или фанерную вагонку через определенное расстояние (60-80см) под внешнюю волну металлического профиля для будущего крепления кронштейнов под водосточный желоб.

    Уголок изготовлен самостоятельно из оцинкованного листа и окрашен краской.Способ изготовления описан в статье «Как сделать уголки для металлического профиля своими руками».

    Крепим уголок заклепками к внешней волне металлического профиля. Просверливаем отверстия для крепления уголка в нижнем профиле, затем в боковом.






    Стыковку карнизов по углам здания производим обрезкой нижнего металлического профиля под углом 45 градусов, стык тщательно закрываем пластиковым соединительным профилем.

    Торцы карниза закрываем куском металлического профиля.


    Выбор места для постройки бани

    Самостоятельно выбрать приусадебные участки нет возможности. Но для размещения бани стоит выбирать оптимальное место не по предпочтениям хозяев, а по определенным требованиям и существующим стандартам.

    Рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций по выбору места расположения строения:

    • Баню можно сделать так, чтобы постройка выглядела как продолжение основной части дома.
    • Рекомендуется размещать постройку на холме или небольшом холме. Благодаря такому расположению будет меньше проблем со сливом воды.
    • Отличным решением будет разместить здание рядом с водой или водоемом.
    • Рациональным моментом является расположение бани таким образом, чтобы лучи заходящего солнца проникали в парилку. При этом хорошо, если баня будет расположена так, чтобы была видна лужайка перед домом. Благодаря этому можно наблюдать за домочадцами и детьми, отапливать баню.

    Кроме того, стоит придерживаться норм безопасности и размещать здание не ближе 3 м от жилого дома. Еще нужно строить хозяйственные сараи подальше — отступать от них на 1 м.


    Гаражные кровельные материалы

    Покрытие крыши гаража выполняется из различных кровельных материалов: рубероид, еврошифер, металлочерепица. При его выборе учитывается общий стиль отделки близлежащих построек.Так, если пристройка гаража примыкает к дому или является его частью, ее покрытие выполняется из того же материала, что и у основного здания.

    Мягкое покрытие для деревянной гаражной крыши

    Для бетонного основания

    Так как бетонная плита не пропускает воду, кровля с нее практически не нуждается в дополнительном покрытии. Но, если берется использованная плита, либо бетон изделие имеет механические дефекты, дополнительная защита не будет лишней. В этом случае крыша гаража выполняется из мягких материалов: шлифуется бетон, поверх смолы укладывается один или несколько слоев еврорубероида.

    Монтаж производится в горячем или холодном виде с использованием специальной горелки или клеящей мастики соответственно. В обоих случаях работа требует аккуратности, внимательности и бережного обращения с огнем. Смола, битумная мастика и сам рубероид являются пожароопасными материалами, поэтому рекомендуется доверить эту работу опытным мастерам.

    Для стропильного основания

    Самый рациональный вид кровли для небольшой стропильной конструкции — недорогой листовой материал. Чаще всего парковочные места покрывают шифером, металлочерепицей, профнастилом.Более дорогой материал кровли гаража используется для оформления коробки в том же стиле, что и у соседних построек, или для обеспечения гармонии окружающего экстерьера.

    Покрытие гаражной кровли — пристройки, выбираемые по основному зданию

    При использовании листового покрытия под ним необходимо укладывать слой гидроизоляции. Если чердачное помещение требует утепления, то в кровельный пирог входят следующие слои:

    • гидроизоляция
    • теплоизоляция и пароизоляция
    • обрешетка
    • кровельная поверхность.

    Гидро- и пароизоляция обеспечивается специальными конструкционными мембранами. Для теплоизоляции используйте строительную стекловату (если помещение не отапливается, т.е.не является частью жилого дома) или современный минеральный утеплитель.


    Размеры листа ондулина и его потребительские свойства

    Производство этого кровельного материала ведется с 1994 года. Тогда его изобрели во Франции. В нашей стране он появился сравнительно недавно, но заслужил свою популярность.Технология производства еврошифера, как мы еще называем ондулин, основана на пропитке прессованной целлюлозы битумом. Листы делают волнистыми, похожими на привычный привычный шифер.

    Кровля из ондулина — практично, прочно и эстетично

    Цвет листов зависит от пигмента, добавленного в битумную пропитку, а также от ее насыщенности. Поверхность листов обработана термопластом и другими минеральными компонентами.Это обеспечивает влагостойкость и прочность.

    Листы ондулина доступны в большом количестве цветов

    Ондулин, фото которого можно найти в различных интернет-магазинах, состоит из нескольких веществ:

    • Минеральные наполнители.
    • Термопленка с минеральными пигментами.
    • Битум очищенный от примесей.
    • Волокна целлюлозы.

    Полезный совет! Поскольку в составе ондулина преобладают битумные компоненты, при нагревании он издает стойкий запах нефтепродуктов.По этой причине его не рекомендуется использовать в детских учреждениях и в местах с плохой циркуляцией воздуха.

    Состав листа ондулина — вид в разрезе

    Стандартные размеры листа ондулина не сильно отличаются от размеров листов шифера и составляют:

    • Длина нормальная — 2 м.
    • Общепринятая ширина 0,95 м.
    • Толщина изделия — 3 мм.
    • Волна 3.6 см высотой.
    • Вес одного листа 6 кг.

    Размеры и характеристики листов ондулина разных производителей

    Отличие заключается в весе, который значительно меньше, и меньшей высоте волны. Именно вес — главное преимущество перед другими кровельными материалами. Ведь детали стропильной системы для ондулиновой крыши могут быть намного тоньше. Поскольку этот материал условно можно отнести к мягкому типу кровли, его установка очень удобна.Листы крепятся к обрешетке гвоздями с большими заглушками. Вырезать их можно обычной ножовкой или циркулярной пилой. Размеры ондулина позволяют укладывать его по отдельности или вместе, что значительно снижает стоимость монтажных работ. Из недостатков отметим: запах при нагревании и низкий класс пожарной безопасности.

    Ондулин крепится специальными гвоздями с заглушками


    Требования к перекрытиям

    Перекрытие должно иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать нагрузки, как от собственного веса, так и полезные (оборудование, мебель, люди в здании и т. Д.)).

    Параметры полезной нагрузки на квадратный метр перекрытия устанавливаются СНиП в зависимости от назначения помещений и характеристик устанавливаемого в них оборудования. Для мансардных этажей полезная нагрузка может составлять не более 105 кг на квадратный метр, для межэтажных и цокольных конструкций — до 210 кг на квадратный метр.

    Перекрытие должно быть жестким и не прогибаться под действием нагрузок. Значения прогибов, допустимые по нормам: от 1/200 пролета для чердачных конструкций и до 1/250 для межэтажных перекрытий.

    При установке плит необходимо предусмотреть достаточную степень звукоизоляции. Его величина регулируется строительными нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий различного назначения.

    Для этого необходимо тщательно закрыть все щели на стыках материала, чтобы звук не проходил из помещений, расположенных ниже или выше.

    Если потолки разделяют комнаты, перепад температур в которых составляет более 10 градусов (например, конструкция между неотапливаемым подвалом и первым этажом или чердаком и первым этажом), то они должны быть хорошо утеплены.При необходимости имеет смысл в этом случае увеличить слой теплоизоляционного материала. Ни один тип пола, особенно деревянный, не выдерживает длительного воздействия открытого огня. Но у каждого из стройматериалов есть свой предел огнестойкости.

    • Для железобетонных и бетонных полов — 1 час
    • Для деревянных конструкций с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 минут
    • Для деревянных полов, защищенных штукатуркой — около 15 минут
    • Для деревянных конструкций, не имеющих огнестойкости покрытие — 5 минут.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *