Печь в баню из кирпича своими руками: Печь для бани из кирпича своими руками, чертежи

Ассортимент готовых и изготавливаемых своими силами банных печей представлен конструкциями с разным видом потребляемого топлива: газовые, электрические, жидкотопливные, дровяные и гибридные.

Топка «по-черному», без дымохода, считается опасной и реализуется крайне редко.

Но основное влияние на рабочие характеристики банной печи оказывает материал стенок, в зависимости от этого критерия все они разделяются на:

1. Каменные – массивные конструкции с высокой тепловой инерционностью, нуждающиеся в надежном отдельном фундаменте. На кладку таких печей из полнотелого огнеупорного кирпича уходит много средств и времени, но результат всегда окупается. Каменные печи привлекательно выглядят, обогревают большую площадь при минимальном расходе дров, имеют долгий срок службы и надежно работают в связке с правильно изготовленной вентиляцией в бане.
2. Металлические, со стенками из стали или чугуна. Первые служат сравнительно недолго (5-15 лет), но выигрывают в цене, скорости прогрева, простоте монтажа и весе. Чугунные конструкции весят до 100 кг и больше, и стоят в 3-4 раза дороже стальных, но окупаются надежностью, безопасность и долговечностью.

Работы начинаются с выбора типа конструкции и составления подробной схемы порядовки, учитывающей все мелочи, вплоть до точек расположения разрезанных изделий и вставки фурнитуры.

При отсутствии опыта стоит придерживаться самой простой схемы из 20 кирпичей в основании с прямым дымоходом и верхней закрытой каменкой.

В любом случае усложнять конструкцию не рекомендуется, все используемые готовые схемы должны быть проверенными. После уточнения количества и размера кирпича проводится расчет и подготовка материалов, и лишь потом – подготовка основания и сами кладочные работы.

Красный печной кирпич

Большая часть массива печи, за исключением топки выкладывается из полнотелого красного обожженного кирпича со стандартными размерами 250×120×65 мм (некоторые производители реализуют изделия с шириной в 124 мм), средним весом в 3,5 кг, маркой прочностью не ниже М75 и морозостойкостью от 25 циклов и более.

Требования к качеству сверхжесткие: для кладки основных печных конструкций используются изделия с равномерным цветом по всей структуре, без трещин, с ровными гранями и поверхностями, издающие чистый звонкий звук при легком пристукивании молотком. Кирпич нужного качества производят заводы LODE, Боровичи и Витебский КЗ, даже при покупке у проверенных производителей материал стоит оценивать лично и внимательно осматривать.

Шамотный кирпич

Для кладки топки и участка дымоотвода (3-4 ряда, воспринимающие воздействие раскаленных газов) покупается исключительно огнестойкий шамотный кирпич – ША-8, совпадающий по размерам с одинарным полнотелым красным, ША-5, плитные или клиновидные изделия. Отклонение от этого требования не допустимы, любой другой вид не выдерживает длительные прямые контакты с огнем.

Нежелательно также полностью выкладывать банную печь из шамотного кирпича, так как кирпич этого типа имеет более низкую теплоемкость, по сравнению с полнотелым красным кирпичом.

Силикатные, щелевые и не прошедшие обжиг разновидности для возведения банных печей не используются, единственной альтернативой одинарному полнотелому красному кирпичу служит печной кирпич с тремя обожженными сторонами и маркой прочности не ниже М175. Такие изделия укладываются рельефной стороной наружу и в целом в банях используются редко. Собранные печи нуждаются в оштукатуривании и облицовке, работы существенно усложняются.

Полнотелый кирпич плохого качества применяется с ограничениями. Так, пережженные изделия с черной сердцевиной могут использоваться для возведения фундамента при условии их достаточной целостности и прочности. Розоватый или имеющий светлые пятна полнотелый кирпич третьего сорта используются лишь при кладке вспомогательных конструкций, не нагружаемых и не контактирующих с зонами нагрева. Сильно недожженный, растрескавшийся или покрытый старым кладочным раствором кирпич при строительстве банных печей не используется в принципе.

Качественный обожженный кирпич относится к лицевым разновидностям, при соблюдении всех требований технологии кладки и не нуждается в дополнительной отделке. При сомнениях в качестве или повышенных требованиях к декоративности печи могут обкладываться облицовочным керамическим кирпичом, галькой или натуральным камнем.

Вариант размещения печи в бане

Особое внимание уделяется подбору кладочных смесей. Основным вяжущим служит глина – без примесей, с долей песка не более 3%, средней жирности. Ее выбирают из открытых карьеров или оврагов. Забранная из закрытых или недавних источников глина должна отлежаться как минимум 3 года или покупают в готовом виде.

После этого глина перетирается в двух ситах с ячейками на 5 и 2 мм, смешивается с крупным карьерным (гладкие речные разновидности не подходят) песком с размером крупиц 1-1,5 мм в пропорции от 1:1 до 1:2 и разбавляется чистой мягкой водой. Рекомендуемая доля воды – четверть объема глины, готовый раствор должен сползать, а не стекать с мастерка.

При замесе раствора для наружных конструкций, глину смешивают с портландцементом М400 (10-15%), долю воду также немного увеличивают. Использовать на таких участках обычный глиняно-песчаный раствор опасно. Это же относится к раствору для интенсивно нагружаемых участков и топки. В первом случае в раствор песка и глины добавляют от 10 до 25 % базальтового волокна.

При замесе раствора для топки или нагруженных участков, обычную глину меняют на огнеупорную заводского качества, мертель, или другие специализированные сухие смеси с добавками шамота. Лучшие отзывы в этой группе имеют марки Геркулес, Strong, Vetonit и Терракот.

Важный нюанс: часть предлагаемых готовых составов имеют универсальные характеристики и могут использоваться при любых печных работах, вплоть до облицовки. Мертель и его аналоги нежелательно использовать на других участках помимо топки.

Также для возведения банной печи потребуется:

• Песок на засыпку основания фундамента, слоем около 15 см и бетонной подложки (альтернатива – готовая ж/б монолитная плита).
• Бут или куски крупного влагостойкого кирпича, щебень.
• Металл для армирования основания.
• Рулонные гидроизоляционные материалы.
• Цемент с маркой прочности не ниже М400.
• Базальтовый картон для заложения рекомендуемого зазора между топкой и остальной кладкой и плитный утеплитель на той же основе для изоляции печи и дымохода от других конструкций.
• Вспомогательные материалы для заложения дымовых и вентиляционных каналов (а/ц, керамические напорные или стальные трубы с толщиной не менее 0,6 мм).
• Полоски стали или проволока для привязки дверец с толщиной от 2 мм.
• Изоляционные асбестовые шнуры для установки и безопасной эксплуатации дверец.

Комплектующие для банной печи выбираются на этапе ее проектирования, игнорирование этого требования приводит к проблемам с размерами и установкой. В минимальный набор входят:

• Сплошная или имеющая вставку из закаленного стекла топочная дверца.
• Дверца поддувала.
• Дверки для прочистки дымохода.
• Одна или две шиберные заслонки, врезаемые в дымоход и перекрывающие его по окончании топки.
• Чугунные колосниковые решетки.

Также для защиты и продления срока службы дымохода приобретается дымник, крышная разделка для прямых конструкций и надежные крепежи – для наружных.

Отдельные комплектующие покупаются для каменки – при выборе варианта с засыпкой камня в закрытые каменки на дне таких ниш размещаются те же колосники или толстые чугунные пластины, а сбоку или сверху устанавливаются смотровые дверцы.

Для открытых каменок подбираются соответствующие сетки, размещаемые вокруг дымохода или сбоку топочного пространства. При неограниченном бюджете, достаточном месте и навыках банная печь оснащается водогрейным баком из стали толщиной от 1 мм и выше.

Устройство фундамента для печи

Работам предшествует заложение фундамента: как минимум с 10 см отступом по бокам печи, с черновой основой ниже уровня промерзания, без жесткой связки с основанием самой бани. При отсутствии возможности закладки свайного или столбчатого фундамента с готовой опорной ж/б плитой (оптимальный вариант) конструкция делается плитной, с соблюдением стандартных правил:

1. Засыпки и трамбовки 10-15 см песчаной подушки, при необходимости – поверх отсечного слоя из рубероида.
2. Засыпки бутового камня или обожженного кирпича и верхнего слоя щебня.
3. Заложения армокаркаса и заливки 10 см слоя бетона, с выводом верхнего края вровень или чуть ниже уровня пола.
4. Обязательного выравнивания площадки с помощью строительного уровня.
5. Полной выдержки 28 дней для набора фундаментом прочности перед кладкой первого ряда кирпича.

Порядок кладки печи

Полученная площадка обмазывается битумной мастикой или застилается 2 слоями рубероида и промазывается цементным раствором. Первый ряд укладывается после разметки на исключительно ровное основание. После этого последовательно:

• Выкладывается 2 сплошных ряда полнотелого кирпича (нулевой и основной).
• По выбранной порядовке выкладываются все ряды печи. Как правило, на втором формируется поддувальная камера и подверточный канал дымохода и устанавливаются обмотанные шнуром соответствующие дверцы, на третьем – они закрепляются стальными полосами или проволокой, на четвертом – поддувала перекрываются кирпичом с закладкой небольшого 0,5 см зазора. На пятом – на армированный базальтом раствор закрепляется решетка колосника, на шестом – устанавливается топка из шамота. По технологии шамотная топка выкладывается первой, на ее четвертом ряду в кирпиче заранее прорезаются отверстия для подачи вторичного воздуха. Пятый ряд топки делается сплошным, шестой – выкладывается решеткой. Топочную дверцу обычно крепят после кладки шамота, но до заложения остальных печных конструкций вокруг. Примерно на 15 ряду топка закрывается прочным перекрытием (2 сплошными рядами кирпича или специальными плитами) и поверх возводится пространство каменки.
• Проводится закладка выбранного дымохода.
• Через 1-2 дня швы кладки аккуратно расчищаются.
• Печь оставляют в покое на 5-7 дней, помещение периодически проветривается, но без создания сквозняков. После этого в течение 3-4 дней топку медленно прогревают бумагой и небольшими порциями дров. При отсутствии трещин и влаги на заслонках печь постепенно вводят в эксплантацию.

В ходе кладки соблюдается ряд обязательных требований, включая:

1. Предварительное 1-3 минутное смачивание кирпича в воде.
2. Контроль за толщиной швов в пределах 2-3 см и их сплошным заполнением раствором.
3. Незамедлительное удаления раствора с поверхностей кирпича и очистки швов от излишков.
4. Отслеживание уровня на каждом ряду. Особое внимание уделяется первому и смежным с топкой.
5. Обмотки печной фурнитуры асбестовым шнуром и ее привязки до застывания раствора.

При отсутствии навыков кладочных и печных работ нарушений допускается много: неопытные работники укладывают кирпич неравномерно, с сильными отклонениями по уровню и в толщине швов. Топ грубых ошибок включает:

1. Возведение печи без фундамента или на слабом основании.
2. Кладку кирпичей «насухую», без предварительного смачивания.
3. Отсутствие перевязки изделий.
4. Жесткую связку кирпичей топки и остальных конструкций. В идеале топка «плавает», т.е. между изделиями с разным температурным расширением закладывается зазор в 5-8 мм, заполняемый базальтовым картоном или каолиновым раствором.
5. Сведение ряда над дверцами или закладку такой фурнитуры без верхнего температурного зазора.
6. Малое (менее 2-3) число рядов при заложении кирпичного сплошного основания или перекрытий.
7. Упор дымохода в стропила или несущие конструкции перекрытий.
8. Чрезмерно быстрый ввод в эксплуатацию, без медленного прогрева печи и самой бани.

В идеале дымоход выкладывается из того же качественного полнотелого красного кирпича с сечением внутреннего пространства не менее площади 1 изделия (300 см2). При заложении дымохода из металлических труб или термостойкой керамики, сечение варьируется в диапазон от 117 до 270 мм – в круглых проходах тяга лучше, чем в прямоугольных.

От практики использования асбестоцементных труб в настоящее время отказываются, делая исключение лишь для облицовываемых кирпичом конструкций.

Из металлических разновидностей лучшие показатели имеют трубы из нержавеющей стали, а именно двуслойные гильзы с толщиной стенок от 0,6 мм (лучше от 1 мм), с теплоизоляционной прослойкой из базальтового волокна с толщиной в пределах 40-50 мм. При отсутствии такой возможности дымоход собирается из жестяных готовых элементов и обматывается базальтовым утеплителем самостоятельно. Количество поворотов должно быть минимальным, но в любом случае они также закладываются из готовых деталей.

Способ прокладки дымохода (наружный или через кровельные перекрытия) выбирается заранее, каждый вариант имеет свои плюсы и минусы. При наружной прокладке нет необходимости в демонтаже кровельных конструкций, экономится пространство парной и печь становится менее опасной, но такое исполнение обходится дороже и возрастают потери тепла.

При вертикальном внутреннем дымоходе ужесточаются требования безопасности, но сама конструкция хорошо держит тепло, привлекательно выглядит и дольше служит.

Сушка печи

При выборе прямого дымохода выполняется 3 жестких требования:

1. Кирпичные конструкции обязательно расширяются у потолка с размером сторон не менее 38 см и обратным сужением после прохода.
2. Это же расстояние (30-40 см) должно отделять открытые участки дымохода от других конструкций (например, стропил). Возгораемые стенки на них закрываются асбестовым листом или огнестойким ГКЛ. Деревянные конструкции (при наличии) обязательно пропитываются антипиренами.
3. Непосредственно на участке прохода межу дымоходом и чердачным перекрытием закладываются прослойки из базальтового картона или аналогичных невозгораемых материалов с низкой теплопроводностью. Кровельные конструкции отступают от дымоходов на 50 мм, изолируются металлом и герметизируются с помощью специальных накладок.

Вне зависимости от способа прокладки дымохода его длина составляет как минимум 5 м, верхний край выводится на 50 см выше конька при любых типах кровли и защищается оголовком-дымником от осадков. В дымоходе закладывается как минимум одна задвижка для перекрытия дымовых газов, в идеале – как минимум на 3 ряда кирпичей выше выходного отверстия печи, но до первого поворота (при наличии).

Помня, что добротная кирпичная печь для парилки – это душа и сердце истинно русской бани, вооружившись знаниями, за дело, господа!

Самая простая печь для бани своими руками

Как все сделать самому?

Печь для бани своими руками

Баня полезна лечения и профилактики многих заболеваний сердечно – сосудистой и нервной системы, отложения солей, ревматизма, кожных заболеваний, болезней дыхательных путей. В косметологии баня рекомендуется, как средство по уходу за кожей тела и как профилактика и лечение целлюлита.

Обзор печей для домашней бани

Безусловно, самым главным атрибутом сауны и бани, является печь. В зависимости, от интенсивности топки, Вы можете сами подбирать температуру в парной, выбирая наиболее комфортную.

Сейчас в продаже имеется довольно большой ассортимент печей: на твердом топливе, электрические. Однако, если Вы обладаете некоторыми строительными навыками, то вполне можете построить печь для бани самостоятельно.

Для начала, определимся, какие существуют виды печей для бани (сауны).

Виды печей по материалу изготовления

Разделяют кирпичные, металлические и комбинированные.

самый традиционный вид печи. Это самый трудоемкий вариант печи, однако, она дольше всех сохраняет тепло и создает наиболее благоприятную атмосферу. К недостаткам такой печи нужно отнести ее довольно большие размеры, хотя есть разработки компактных печей. Строится она из обожженного кирпича. Для нее необходим отдельный фундамент.

—

наиболее популярный вид печи для бани или сауны. Несмотря на то, что она немного нетрадиционна, она имеет ряд преимуществ. Металлическая печь не занимает много места в помещении, быстро нагревается, ее изготовление и монтаж намного легче, чем устройство каменой печи. Сейчас в продаже представлен большой ассортимент металлических печей, однако, обладая сварочными навыками, Вы вполне сможете ее изготовить самостоятельно. Но по сравнению с кирпичной, металлическая печь быстрее остывает. К ее недостаткам еще можно отнести наличие большой раскаленной площади, об которую можно обжечься. Устранить этот недостаток можно, используя в своей бане комбинированную печь.

совмещают в себе достоинства и уменьшают недостатки кирпичной и металлической печи. Для ее устройства не нужен отдельный фундамент, благодаря металлу достаточно быстро нагревается, а кирпич надолго сохраняет тепло, при этом не представляет опасности получения ожогов. Кладка кирпича довольно проста и не занимает много времени. Также комбинированная печь достаточно компактна и украсит Вашу баню своим традиционным и декоративным видом.

Виды печей по энергоносителю

Большинство печей в качестве отопительного материала используют дрова. Альтернативой дровам могут быть электроэнергия, газ и даже жидкое топливо. Однако наиболее предпочтительный вариант – это, конечно де, дрова. Только они создадут в бане естественное и целительное тепло и особую атмосферу ради которой, собственно, и возводится баня.

Виды печей по расположению топки

Ранее рассмотренные виды печей (кирпичные, металлические и комбинированные) могут иметь различную конструкцию, отличаясь местом расположения топки.

Печь может находиться полностью в парилке, а можно вынести дверцу топки в предбанник. Вариант, когда тока вынесена в предбанник предпочтительней с точки зрения безопасности и удобства поддержания температуры. Дрова в этом случае не отсыреют, находясь в парилке и можно поддерживать огонь в печке, никому не мешая. В парилке можно оставить каменку и бак для нагрева воды.

Виды печей по способу нагрева каменки

Существуют банные печи постоянного, периодического нагрева и комбинированные.

— Печи постоянного нагрева

чаще всего используются в современных банях. В этом случае камни расположены в металлической емкости, приваренной к корпусу печки и изолированы от продуктов сгорания. Температура нагрева камней в такой печке может достигать 300…400 °С. Обычно используются камни крупного гравия, которые располагаются в металлических решетках на стенке печки или на дымоходной трубе. Из-за того, что камни не соприкасаются с продуктами сгорания, они не покрываются сажей. Преимуществом такой печки является возможность поддерживать огонь и нужную температуру в течение любого времени.

— Печи периодического нагрева

предусматривают непосредственный контакт каменки и раскаленных газов. Камни должны быть крупными, округлыми темного цвета и их вес должен составлять не менее 50 кг. Раскаленный газ, проходя через каменку, нагревает их до 1000 °С и после этого выводится в дымоход. Принимать банные процедуры в этом случае можно только послк полного прогорания топлива и выхода угарного газа. Для того, чтобы каменка не давала тяжелого мокрого пара и медленнее остывала, нужно предусмотреть дверцу или откидную крышку. Периодически каменку нужно разбирать, очищая камни от копоти и заменять разрушившиеся.

— Комбинированные печи

имеют довольно сложную конструкцию, но объединят достоинства печей постоянного и комбинированного нагрева. Они отлично удерживают тепло, дают сухой пар и возможность постоянной и длительной поддержки температуры в процессе мытья. В комбинированных предусматриваются две каменки – внутренняя, которая нагревается от продуктов сгорания и внешняя вентилируемая.

Ниже представлены схемы наиболее простых печей

Пошаговая инструкция постройки кирпичной печи для бани своими руками

С подробной пошаговой инструкцией по устройству фундамента, необходимых материалах и инструментах, особенностях кладки кирпича, последовательности работ и необходимых мерах безопасности можно ознакомиться по ссылке http://wp. domns.com/?p=2470&preview=true&preview_id=2470&preview_nonce=feea7aef17

Одна особенность: при кладке печи лучше всего использовать глиняный раствор. Для этого глину заливают водой не менее, чем на сутки и добавляют в раствор чистый песок 1:1. Тщательно перемешивают до консистенции сметаны.

Ниже представлена схема печи для бани размером 90 х 100 х 170 см. Она подойдет для бани с площадью парного отделения 5,2 кв. м, моечного отделения 4…5 кв. м. Рекомендуемая высота потолка – 2,4 м.

Схему порядовки печи можно скачать по ссылке http://yadi.sk/d/DhKu_StpLxA9y

Подробное видео можно посмотреть по ссылке

Металлическая печь из трубы

Если у Вас есть опыт работы с электросваркой, можно изготовить металлическую печь для бани. В качестве материала могут быть использованы обрезки труб, диски от грузовых автомобилей, газовые баллоны, металлические бочки и пр.

В качестве металла печки для бани используется только сталь, так как чугун достаточно хрупкий, плохо выдерживает перепады температур. Толщина стали должна быть не менее, чем 5 мм.

Для изготовления этой печи Вам понадобятся такие материалы:

— стальная труба для топки диаметром 50 см длиной 90 см, рекомендуемая толщина стенок – 8…10 мм

— труба для каменки диаметром 30…35 см, толщиной не менее 5 мм или арматура

— труба диаметром 50 см и длиной 60 см. Эта труба будет использоваться в качестве емкости для воды, поэтому рекомендуемый материал – нержавейка, так как сталь подвержена коррозии

— врезной кран для воды

— петли – 3 комплекта

— стальные листы толщиной 8 мм

— колосники (можно изготовить самостоятельно из стальной пластины толщиной 15 мм или из арматуры)

— ручки для дверей, защелки

1. В трубе для топки внизу вырезается прямоугольное отверстие, размером 20 х 7 см. Из вырезанного куска делается дверца, приваривается комплект петель, защелка и ручка.

2. Вырезается круг из листового металла по размеру диаметра трубы для топки.

3. Приваривается дно к трубе.

4. Изготавливаются колосники. Для этого вырезается круг из стальной пластины (толщина – не менее 15 мм), в котором проделываются колосниковые отверстия. Также можно сделать колосники из прутов арматуры, которые укладываются с промежутком и привариваются. Также можно приобрести готовые колосники в магазине. Наша цель при этом – плоская поверхность, на которой будут гореть дрова, пепел и угли осыпаться вниз, а из поддувала будет тяга для поддержания хорошего горения.

5. Готовые колосники привариваются выше поддувала.

6. Над колосниками вырезается окошко для укладки дров (25 х 30 см), к отрезанному металлу привариваются петли, ручка. Дверца должна закрываться защелкой.

7. Из прутьев арматуры сваривается решетка (вместо арматуры можно использовать изогнутый металлический лист или кусок трубы, обрезанный в форме совка) – это будущая каменка. Расстояние от каменки до верхнего края трубы должно составлять не менее 10 см.

8. К днищу трубы, которая будет использоваться в качестве бака для нагрева воды, приваривается дно, в котором нужно предварительно вырезать отверстие по размеру диаметра трубы для дымоотвода. Качество сварки нужно тщательно проверять, швы должны быть герметичными. Внизу бака для воды устанавливается кран.

9. Сваривается топочная часть и бак для нагрева воды. В месте крепления рекомендуется установить муфту.

10. В целях пожарной безопасности дымоходную трубу нужно обложить кирпичом, поэтому над баком для нагрева воды приваривается пластина, являющаяся основанием для кирпичной кладки. Расстояние между пластиной и баком составляет 35 …40 см.

На видео представлена металлическая печь с каменкой и баком для воды

Комбинированная печь

Металлическую печь можно обложить кирпичом, тогда она будет иметь более декоративный вид и будет намного дольше сохранять тепло.

Начинать нужно с устройства основания. Если пол прочный, можно обойтись без фундамента. Рекомендации по устройству фундамента можно прочитать по ссылке

Если фундамент не требуется, то работы выполняются в такой последовательности:

1. Выполняется разметка положения кирпича.

2. Кирпичи для кладки нужно предварительно вымочив в воде до 30 минут.

3. По контуру кладки прибивается металлический лист, который защитит поверхность от перегрева.

4. На кирпичную кладку укладывается асбестовый лист, он обеспечивает пожарную безопасность и при нагревании не выделяет вредных веществ.

5. Выберете оптимальное расстояние между кирпичной кладкой и печкой. Если расстояние будет слишком большим, то кирпич будет долго нагреваться, а если слишком маленьким. то кирпич и печка будут сильно перегреваться, что снизит срок эксплуатации. Оптимальным считается расстояние 3…5 см.

6. Кладка выполняется в полкирпича. Шов должен составлять 3…5 мм. В качестве раствора можно использовать смесь цемента и шамотной (огнеупорной ) глины, смесь песка и глины или специальные сухие клеевые смеси из керамогранита.

7. Первый ряд укладывается всплошную, во втором оставляется по два отверстия на каждой стенке, размером в пол кирпича. В зависимости от размера печи, на каждой стороне должно быть 2…4 таких отверстия. Проем для топки должен быть удобным, проем рекомендуется укрепить металлическим уголком.

8. Закончить обкладывание кирпичом можно на уровне печки, а можно выше уровня.

9. После высыхания нужно убрать излишки раствора дрелью с щеточной насадкой

На видео можно посмотреть пример облицовки кирпичом металлической печи

Рекомендации по выбору и укладке камей в каменке

Эффективная работа самодельной печки во многом зависит от правильного выбора и укладки камней.

Для эффективной работы каменки необходимо не менее 50 кг камней (для маленькой печки) и 80…100 кг для стандартной печки среднего размера.

Камни должны быть округлой формы без трещин и разломов равномерного серого цвета разного размера (50…150 мм).

Лучше всего для каменки подойдут: природный булыжник, базальт, жадеит, талькохлорид. Перед укладкой камней, их необходимо тщательно помыть.

Видеообзор камней для бани

Гранит для устройства каменки использовать нельзя, так как под действием высоких температур и пара он достаточно быстро разрушается и выделяет токсичные испарения.

Как правильно уложить камни, можно посмотреть на нижеприведенной схеме, то есть внизу вертикально укладываются большие камни, каждый следующий слой камней должен быть меньшего размера и вверху располагаются камни маленькой фракции. Такая укладка камней обеспечивает максимальный эффект для получения сухого пара, верхний слой камней прогревается до 400°С.

Правильная укладка камней обеспечит наилучший оздоровительный эффект от посещения бани. В противном случае, пар получится влажным и пребывание в парилке будет не комфортным.Видео рекомендации по правильной укладке камней

Печь банная своими руками

Печь в любой бане – ее основа. Она отвечает за качество влажности воздуха и температуру, которые должны быть максимально комфортны для человеческого организма. Кто-то отдает предпочтение классическим кирпичным конструкциям, кто-то более простым – металлическим. Среди огромного количества вариантов, есть возможность выбрать самый подходящий и построить печь для бани своими руками с небольшими материальными затратами.

Особенность возведения простой кирпичной печи для бани

Безусловно, классическая печь банная должна возводиться из кирпича. Подобные конструкции значительно легче тех, которые устанавливаются в доме для отопления. Их единственное предназначение – вскипятить воду любым удобным методом и образовывать пар.

Другие варианты порядовок. Кликните для увеличения изображения

Один из простых вариантов порядовки приведен на изображении выше. Но прежде чем приступать к работе, необходимо возвести фундамент и подготовить песчано-глиняный раствор.

Основание необходимо углублять ниже точки промерзания почвы (около 0.5-1 м). Чтобы обезопасить себя от движения грунта, дно котлована делается с расширением.

Первые 15 см засыпают песчаной подушкой. Слив обильно ее водой, насыпают слой до 20 см битого камня или кирпича. Затем засыпается примерно такой же слой щебня.

Подготовив площадку под фундамент, устанавливаются опалубка, армирующий каркас и вливается бетон не достигая 15 см над уровнем земли. Зазор от демонтируемой опалубки засыпается смесью крупного песка и гравия.

Бетонная стяжка накрывается рубероидом и начинается кирпичная кладка первых двух сплошных рядов.

В качестве смеси для кладочных швов использую песчано-глиняный раствор. Каждый печник сам выбирает соотношение входящих в него компонент. Важны степень густоты (как у жирной сметаны) и хорошая липкость. Раствор должен не растекаться, а ложиться лепками и плавно разглаживаться.

Сравнение брикетов для отопления — узнайте их основные достоинства по сравнению дровами

Порядовка кирпичной банной печи

Возводиться печь банная своими руками должна на хорошо гидроизолированный фундамент на основе битума. Если позади имеются деревянные поверхности, придется защитить их от возгорания, соорудив небольшую стенку.

Укладывая ряды, необходимо следить за правильностью углов и горизонтальностью всех боковых поверхностей. Швы между кирпичами не рекомендуется делать толще 5 см, при этом недолжно оставаться даже малейших зазоров.

Второй, третий и последующие ряды обязательно кладутся на таким образом, чтоб перекрывались стыки двух нижних кирпичей.

Дверцу поддувала устанавливают во время работы над третьим рядом. Чтобы она стояла надежно, ее укрепляют оцинкованной проволокой. В кирпичах для этого вырезаются небольшие углубления.

Затем, согласно схеме, укладывается четвертый ряд. Здесь очень важно еще раз проверить насколько ровные углы и стенки.

Примерно в шестом-седьмом ряду устанавливается колосниковая решетка, разделяющая топочную и зольник. Ее монтируют в небольшое углубление, выбитое из кирпичей, размер которого должен незначительно превышать изделие (до 1 см в каждую сторону), так как металл будет при нагревании расширяться.

Рекомендуется использовать чугунные изделия, так как они лучше и дольше всех противостоят пламени. Здесь же необходимо подготовить и установить емкость, которая будет заполняться водой. Она должна вертикально держаться на боковых стенках кладки.

С восьмого по четырнадцатый ряды укладка ведется одинаково. Тут же продумывается перегородка, служащая началом дымохода.

С шестнадцатого по восемнадцатый ряды выкладывают как первый – каждый из кирпичей будет закрывать стыки на предыдущем ряду.

Примерно на девятнадцатом ряду нужно смонтировать дверцу, через которую будет выходиться пар. В двадцать первом ряду рамка паровой дверцы закрывается.

С двадцать третьего ряда устанавливают дымовую трубу. Ее размеры зависят от высоты помещения и конструкционных особенностей печей. Выводиться наружу труба должна минимум чем на 0.5 м над крышей.

Когда кирпичная печь для бани своими руками будет готова, можно приступать к финишной отделке. Наилучший и безопасный вариант – оштукатурить поверхности раствором с добавлением асбеста. Можно воспользоваться смесями гипса, глины и песка.

Схемы печи для бани. Кликните для увеличения изображения

Видео урок по кладке своими руками

Несложная металлическая печь-калорифер для бани

Одна из самых простых конструкций – металлическая прямоугольная печь-калорифер. Чтобы ее изготовить, необходимо обзавестись:

• Стальными листами (более 5 мм)
• Резаком (можно воспользоваться болгаркой)
• Сварочным аппаратом
• Трубы
• Камни и шамотный кирпич
• Металлические уголки
• Дверки и комплектующие к ним (завесы, задвижки)

Основой установки является бак, наполненный водой. Одна из его поверхностей является стенкой печи, поделенной зонально на две части: каменка и топочная. Дым удаляется на улицу посредством дымоходной трубы.

Возводится такая печь для бани своими руками из металла очень легко и быстро. Вначале необходимо определиться с габаритами будущей конструкции и вырезать из подготовленного металла дно, боковые и заднюю стенки. Между собой они надежно свариваются. Изнутри на определенной высоте увариваются металлические уголки – они буду служить опорами для дна каменки (вырезается из листа потолще).

Периметр передней стенки обваривается стальными полосками и монтируется дверца. У нее снизу должны быть высверлены отверстия, через которые будет поступать требуемый для горения кислород.

Чтобы металл не контактировал непосредственно с огнем, пространство внутри топки необходимо обложить шамотным кирпичом.

В листе, который будет опирать на уголки и образовывать дно каменки, необходимо вырезать отверстие, равное диаметру дымохода, и приварить к нему патрубок.

Далее необходимо подумать об установке емкости для воды. Она будет состоять из дна и трех стенок, привариваясь непосредственно к одному боку уже готовой печи. В одной из сторон (кому как удобнее) снизу делается отверстие и вваривается патрубок с краном, сливающим воду.

Монтировать подобную конструкцию можно на основание, выложенное из кирпичей (25-30 см), или на каркас, сваренный их металлических профилей. Поверх каменки укладывают камни диаметром до 12 см, но не менее 5 см. Прекрасно подойдет базальт, порфирит и т. д.

Затем нужно закончить дымоход от патрубка, который был выведен ранее. Бак наполняется водой и закрывается крышкой. В топке разгораются дрова и смотрится, чтоб весь дым удалялся наружу.

Не составит никакого труда внести некоторые изменения в построенную печь для бани своими руками и обустроить под топкой зольник. Таким образом появится возможность:

• Проще делать очистку от продуктов горения
• Дверкой поддувала увеличивать/уменьшать тягу

Установить задвижку можно непосредственно на дымовой трубе. С ее помощью появится возможность не менее эффективно управлять процессом горения.

Круглая печь для бани своими руками

Несложной выглядит конструкция круглой печи, у которой бак расположен прямиком над топливником. Приступая к работе, нужно подготовит бак или трубу диаметром 0.5 м и высотой около 1.5 м с толщиной стен от 1 см, арматуру, кран врезной, трубу в диаметре 0.35 м, дверцы, петли и завесы, стальные листы.

Начинаем строительство печи в баню своими руками:

1. Большую трубу нужно раскроить на две части – 60 и 90 см, водяной бак и топка соответственно
2. Из листовой стали вырезается круг, соответствующий диаметру топки (50 см), и приваривается к трубе
3. Тут же можно приварить каркас ножек высотой до 15 см
4. Далее необходимо вырезать около дна одно отверстие для зольника, чуть выше – для топочной, соответствующие размерам закупленных дверок, привариваются петли и скоба для щеколды

Из арматурных прутьев изготавливается корзина и связывается пластичной проволокой – это будет каменка. Она устанавливается вверху трубы, делается дверца подходящей формы для укладки камней

Возводить печи в баню своими руками достаточно просто, однако необходимо подходить к работе максимально ответственно. Если конструкция будет изготовлена некачественно или с даже с незначительными на первый взгляд погрешностями, она не будет давать желаемого количества качественного пара и может быть весьма опасной в эксплуатации.

Приступая к работе, рекомендуется увидеть несколько печей в отчую. Если есть знакомый мастер или печник – не следует стесняться спросить у него совет.

Печь на отработанном масле своими руками — чертежи, схема и

Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки

Печь барбекю своими руками — от чертежа и порядовки до готов

Печь на отработанном масле своими руками — чертежи, схема и

Печь булерьян своими руками — чертежи и схема сборки

Печь барбекю своими руками — от чертежа и порядовки до готов

Буржуйка своими руками — 3 варианта изготовления печи с черт

Как сложить печь своими руками из кирпича — проверенная поря

Печь для бани своими руками — подробное руководство + порядо

Печь голландка своими руками — инструкция по кладке + порядо

Отопительно варочные печи своими руками + порядовка и видео

Отлично, всё подробнейшим образом написали. Только без печника всё равно рисковать не стоит, дело-то серьёзное. А у меня такой вопрос: какая должна быть труба дымоходная? У меня была такая, как на фотографиях, да только прогорела, сейчас менять надо. Асбестоцементная не подойдёт?

Спасибо за отличную статью, все доходчиво и доступно. Настолько красиво смотрится кирпичная кладка, что буду советовать брату складывать печь для сауны именно из кирпича. Однако у меня такой же вопрос, как у Анны. У нас установлена чугунная топка и от нее идет оцинкованная дымоходная труба. На чердаке, там где разница температур в зимнее время значительная, и куда попадает вода от дождей, труба в некоторых местах прохудилась. Явно, что теперь топить баню опасно. На какую трубу нужно заменить, чтобы забыть об этой проблеме на долгие годы?

Как построить печь для бани из кирпича своими руками

Какая баня без печки? Этот агрегат является своеобразной душой настоящей парной. Уже на протяжении многих веков люди обустраивают кирпичные печи, пользуясь ими с превеликим удовольствием. Есть и мастера, посвятившие свою жизнь данному искусству. И, несмотря на все разнообразие новых строительных материалов, появившееся сегодня, огнеупорный кирпич и по сей день пользуется популярностью у народных умельцев, «самоделкиных» различных рангов и мастей. Конечно, некоторые дачники предпочитают нынче в качестве варианта – чугунные печи. Хотя, отлично от металлической, кирпичная печь не создает «зон холода», равнозначно обогревая весь объем, поставляя пар мягкого свойства, что, несомненно, порождает ощущение уюта, не ранит обнаженную кожу и дыхание. Постройка печей для бань из кирпича своими руками – бесспорно, трудоемка. И без соответствующего понимания здесь – просто никуда. Однако пример доморощенных экспертов показывает: возвести топку из кирпича собственноручно вполне посильно. Конечно же, если вы последуете рекомендациям, подробно изложенным ниже.

Печка из кирпича для бани

Обязательно посмотрите видео:

Содержание

• 1 Преимущества материала
• 2 Выбор: не все так просто!
• 3 Разновидности печек: «черная», «серая»
• 4 «Протопи ты мне баньку по белому…»
• 5 Утверждаем план действий
  • 5. 1 1-й шаг: проектирование
  • 5.2 2-й шаг: фундамент
  • 5.3 3-й шаг: кладка «тела»
  • 5.4 Шаг 4-й: дымоотвод

Преимущества материала

Несколько слов о преимуществах самого кирпича, как строительного материала.

• Во-первых, он отличным образом сочетается с любыми интерьерными решениями при обустройстве бани. А внешне смотрится весьма изящно (как правило, и дополнительной облицовки или штукатурки не требуется).
• Во-вторых, кирпич обладает высокой планкой чистоты в смысле экологии, а нагреваясь до высокой температуры, не выделяет в окружающую атмосферу небезопасные для человека химические вещества, как некоторые другие материалы.
• Кирпич обеспечивает необходимую консистенцию пара, мягкого и густого, который положительным образом воздействует и на самочувствие парящегося, и на общий оздоровительный фон для организма человека (разумеется, при должном режиме посещения парилки).
• В-третьих, кирпичная печь при правильном уходе прослужит многие годы – вполне исправно.
• А еще кирпич – отличный регулятор влажности, поэтому конденсату здесь – просто нет шанса!
• Еще один плюс: отлично от металла, каменный дымоотвод не нужно очищать постоянно при частом пользовании парной, и для растопки печи из кирпича можно применять сырье, что запросто отыщется на строительном рынке (отходы досок, щепа, обрез) или же собирается собственноручно (веточки, мох, тому подобное).

Выбор: не все так просто!

Чтоб печь для бани из кирпича своими руками прослужила десятилетия, не доставляя проблем с ее эксплуатацией, в первую голову нужно правильно выбрать материал для ее сооружения. Сюда не подойдут обычные разновидности кирпича, из которых возводят, к примеру, стенки жилого дома или дачи. Используется огнеупорный стройматериал, так называемый «шамотный», по названию глины «шамот», из которой кирпич производят.

Шамотный кирпич

Такой кирпич из глины по характеристикам мощнее своих «сородичей», однако и стоит дороже. Кстати, данный материал довольно быстро остывает, потому, как предназначен выдерживать высокие температурные режимы, но не аккумулировать тепло. Поэтому огнеупорным кирпичом из глины, как правило, выкладывается лишь пространство топки. Остальные части печи дополняют пустотелыми и силикатными разновидностями стройматериала.

Рекомендуем к использованию марку М (№№ то 75 до 150), где морозоустойчивость не выше двадцати пяти циклов. Все эти характеристики необходимо узнать, попросив документацию и сертификат (именно поэтому лучше покупать огнеупорный кирпич в супермаркете, или в спецмагазине с соответствующей положительной репутацией). Убедитесь, что на стройматериале не имеются различные дефекты: сколы с трещинами. Он должен быть симметричен, с гладкой поверхностью, ровным углом. Не стоит приобретать с сильнопористой структурой, с вкраплением иного материала. А еще: шамотный кирпич должен иметь желтоватый, белесый цвет, не обожженный – тусклый оттенок.

Разновидности печек: «черная», «серая»

Основные разновидности печи для бани

Вообще-то, есть 4-ре разновидности (можно по ним проследить всю историю развития кладки). У всякой, разумеется, есть и недостатки, и плюсы; практически к любому виду требуется персональный подступ: в возведении, в дальнейшем обслуживании.

• В «чёрной» банной печи – отсутствует отдельный дымоотвод, а дым от топки идет через парилку. Такие печи начали сооружать еще столетия тому. Они, конечно, обуславливают высокую скорость обогрева помещения, но могут быть смело признаны устаревшими – и морально, и технически. Основной недостаток: перед пользованием бани нужно подождать, пока полностью прогорит все количество топлива в печке. Также вероятно образование сажи на внутренних стенах (их во избежание этого обрабатывают спецсредствами, что предотвращают данное проявление).
• Кирпичная печь «по серому» уже имеет дымоход, но снова придется ожидать полного прогорания. Зато парилка в бане нагревается скорее, оставляя меньше вторичных отходов.

«Протопи ты мне баньку по белому…»

• Кирпичная печь «по белому» является экологически чистым продуктом, однако и наиболее затратным по средствам и технологии ее возведения. Здесь на процесс нагревания кирпича уходит довольно долгое время (до полусуток), и тратится гораздо большее количество топливных ресурсов. Зато: и попариться реально, как душе необходимо, и температура в топке (и в баке) поддерживается на постоянном уровне.
• В крайней из вариаций банной печки «по белому» нагревание водяной емкости «запитано» от плит из чугуна. Чтоб поднять КПД топки, эти плитки трехсторонне обкладываются кирпичом.

Утверждаем план действий

Конструкция печи банной, пусть и самой небольшой, должна четко продумываться и выстраиваться, согласно чертежу. Хорошее устройство, выполненное, согласно технологиям с полным соблюдением правил противопожарной безопасности будет «пахать» не одно десятилетие, на радость хозяину. При возведении печи для бани из кирпича своими руками следует работать поэтапно.

1. Подготовительный этап. Замеряем габариты, составляем (или копируем готовый) чертеж, продумываем четкий план действий и выбираем/закупаем материал.
2. Только после этого следует приступать к постройке банной печи. Сперва заливаем фундамент и даем ему отстояться некоторое время.
3. Затем следует процесс кладки. Выкладывать кирпичную печь для бани необходимо четко по чертежам и в соответствии с технологией.
4. Со всей внимательностью относимся к водному баку для нагрева и его монтажу. Он является обязательной деталью для печки, сооружаемой в бане. Его делают из стали, из нержавейки. А чтоб избежать перегрева и возможного пожара, на железный элемент наматывается асбестовый шнур. Размещение бака может быть произвольным, так как обычно емкость ставится, согласно целесообразности и удобству.

Возможные варианты

1-й шаг: проектирование

Как в любом зодчестве, в возведении кирпичной печи для бани своими руками, во-первых, нужно определить проект сооружения (чертежи в вариациях можно скопировать в различных источниках, а не ломать голову над их «изобретением»). В разработке указываем особенности внешнего вида, размещение материалов, прочие детали – от них зависит срок эксплуатации конечного продукта. Есть энное количество способов кладок. Вне зависимости избранного метода, главные элементы конструкции будут постоянны:

• Топка. Выкладывается из огнеупора;
• Дымоотвод. Он выполняется из силикатного кирпича или керамики;
• Бак. Емкость для нагрева жидкости;
• Зольник, куда включены плита из чугуна, камни, топка и подпечье (тут хранятся банное оборудование, сопутствующие компоненты).

2-й шаг: фундамент

Часто мы слышим, когда баня выстроена на монолите, то и в персональном фундаменте печи нет необходимости. Но в широте, где наблюдается постоянный перепад температур, тщательно умощенная земля тоже имеет тенденцию сдвигаться. Поэтому, делайте выводы сами. Кстати, место для печки лучше всего определять уже на этапе проекта: затруднительным будет после производить дополнительные работы по организации дымохода. Обратите внимание на то, что температурная разница между фундаментами здания и печки довольно существенная, поэтому рекомендуем делать расстояние меж ними примерно в 0,5 метра.

Фундамент для печи своими руками

• Итак, для начала, роем котлован (его глубина будет зависеть от рыхлости почв под зданием бани). Ширину дна котлована следует делать шире на один кирпич, чем наверху (чтоб увеличилась устойчивость и предотвратилось возникновение трещин в результате расширении почвы от нагревания). Общие габариты фундамента банной печи могут превысить в итоге размер ее примерно на 100 миллиметров. Следует учитывать: в целях пожарной безопасности нужно оставлять зазоры от стенки постройки до стенки печи: в бане из дерева до 15-и сантиметров, а у кирпичной (блочной) – до 7-и сантиметров.
• Засыпаем днище котлована очищенным, просеянным песком (или песчаной смесью) примерно на 15 сантиметров, заливаем его водой.
• На слой песка укладываем битый камень (или аналогичный кирпич), так чтоб высота смеси достигла около 20-и сантиметров. А поверх камней насыпаем щебень (слоем до 15-и сантиметров) и плотно утрамбовываем.
• Устанавливаем опалубку из досок (их нужно сбить вручную молотком). Опалубку следует выполнить как можно более жёстко, чтоб обеспечивать этим надежную кладку. Сюда же устанавливаем и металлический каркас (армированные прутья).
• Теперь можно заливать фундамент. Делается это таким образом, чтоб до поверхности оставалась высота 2-х кирпичей (около 15-и сантиметров). Цементный раствор заказываем готовый или делаем собственноручно. Соотношение смеси: 1 к 3 к 5 цемента М200 (можно выше), очищенного речного песка и щебня (отсев до 50 миллиметров).
• После полного затвердевания раствора (по времени – от нескольких дней до 7-и), опалубку демонтируем с боков наносим слой гудрона. В швы засыпаем песок со щебнем (гравием) и утрамбовываем ручной трамбовкой.
• Поверху сделанного фундамента кладем рубероид в качестве гидроизоляции (2-3 слоя).  Размеры материала должны быть больше площади основания для банной печки. Торчащие кусочки обрезаем.

3-й шаг: кладка «тела»

Для не слишком опытных зодчих есть специальные схемы, «порядовки», и в них довольно подробно пошагово рассказывается расположение любого кирпича, участвующего в строительстве банной печи.

Кладка рядов из кирпича

Порядовка начинается с нулевого уровня, необходимого для того, чтоб выровнять площадь фундамента и вывести основу в уровень пола строения. Специалисты рекомендуют, кстати, банную печь сперва возводить всухую, без раствора, чтоб избежать нестыковок. Конструкция должна быть правильной геометрии, тогда гарантирована ее эксплуатация в течение долгих лет. А все кирпичи предварительно советуют замачивать – тогда пузырьки воздуха выходят из пор, а также предотвращается обезвоживание строительного раствора. Но и с этим нельзя переборщить: кирпич шамотный нельзя на долгий срок опускать в воду, достаточно нескольких секунд. Кладку начинаем с угла, а 1-й ряд укладываем насухо, прямо на фундамент, не применяя раствора.

• Далее, используя мастерок, набирая нужное количество цементного состава – покрываем им место для кладки, аккуратным образом разравнивая массу раствора.
• Сверху ставим кирпич, подбивая молотком из резины или ручкой мастерка, утрамбовываем. Слой цемента по рядам не должен быть более 5-и миллиметров, а меж сегментами каждого ряда – более 2-х. Чем швы меньше, тем устойчивей и крепче будет возводимая конструкция. Кроме крепежной грани кирпича также смазывается и тычковая его часть.

Возведение тела печки

Небольшие хитрости

Можно сначала в черновую проложить рядок без применения раствора, убеждаясь, что лишнего ничего не выпирает – из общего плана. Затем нумеровать все кирпичи ряда, и приступить к укладке набело.

Чтоб предотвратить слишком большие зазоры нелишним будет заготовить заранее половинки с четвертинками от кирпичей.

Швы очередного рядка не делайте совпадающими с предыдущими швами, каждый из кирпичей подвигается на 50% примерно.

Резать кирпичи лучше болгаркой с напылением.

• Продолжаем возведение «тела» печи. Сразу же после 1-ого ряда кладки устанавливаем дверцу поддувала. Используем для креплений оцинкованную проволоку (толщина 3-и миллиметра). Её прикручиваем по углам дверцы. В местах касаний ее с печью, используем асбест в качестве изоляции. Крепление дверцы, зольника, топки осуществляем оцинкованной проволокой.
• По мере кладки ряды проверяем уровнем, чтоб наша конструкция не была сооружена с уклоном.
• Аналогично кладем и последующие ряды. А чтобы печка стала надёжна, долговечна, нужно провести армирование в междурядье. Толщина решеток из металла до 3-х миллиметров.
• Сверху отделения для топки монтируем плиту из чугуна, куда будут установлены камни (весом до полусотни килограммов для обычной бани, для сауны – до 30-и).
• Не забываем обтирать уложенные ряды влажными тряпками.
• Все время сверяемся с намеченной схемой: все идет нужным путем – далее приступаем к установке дымохода.

Шаг 4-й: дымоотвод

При расширении от повышенных температур на трубе из металла может образовываться конденсат. Поэтому рекомендуем строить кирпичный дымоход. Стенки кирпичной трубы должны стать по максимуму ровные, в противном случае станет откладываться сажа, а шахта в скором времени может забиться.

Ширина систем, соединяющих топку печки и шахту дымохода (трубы) в среднем должна равняться трем четвертям от ширины использованного кирпича. Не рекомендуется сооружать стену дымохода менее, чем в один кирпич или «жертвовать» площадью сечения.

Шахта должна складываться цельным материалом – никаких половинок, четвертинок! Если высота дымоотвода будет малой, то и дым не успеет остыть, под высокими температурами выходя наружу (высота уличной части трубы – минимум полметра).

Дымоотвод печи для бани

Не стоит забывать и про пожарную безопасность! В место, где происходит стычка крыши и дымохода, лучше положить ещё один слой кирпича и облицевать дополнительно теплоизоляцией. С улицы дымоотвод бани покрываем известняком. Благодаря нему, в любом случае сразу же можно заметить дымовую утечку – все будет отображаться достаточно хорошо.

Готовая печь для бани

Следует также помнить, что перед началом пользования банной печью, надо дождаться полного засыхания раствора из песка и цемента. «Тело» конструкции и ее дымоход за это время станут единым монолитом. Обычно по времени это занимает не так уж много: 2-3 недели. После этого проводим пробную растопку. Надеемся, что пользуясь нашими советами, постройка банной печи станет не слишком сложным для вас делом, а парная порадует гостей и домашних своими целебными свойствами.

Рекомендуем посмотреть данное видео:

Кирпичная печь для бани своими руками: шаг за шагом

Несмотря на разнообразие предлагаемых на рынке дровяных металлических и чугунных каменок, традиционная конструкция кирпичной печи остается актуальной и востребованной. Это неудивительно, ведь она хорошо прогревает парилку, долго сохраняет тепло и обеспечивает ее сухим паром. Также кирпичная печь, кроме парилки, может отапливать еще и 2-3 смежные комнаты (помывочную, предбанник). В этой статье мы расскажем, как правильно сложить печь для бани из кирпича своими руками, поделимся опытом в части подготовительных работ и возведения фундамента.

Виды банных печей

В первую очередь необходимо выбрать подходящий готовый проект печи. Опытные печники способны разработать собственные схемы применительно к условиям кладки и эксплуатации. Это значит, что нужно использовать их опыт и брать готовую схему, а для этого нужно понимать, какие существуют кирпичные печи для бани.

Четко классифицировать обогреватели по типам очень сложно, их слишком много, но условно все разработки можно разделить на группы по следующим признакам:

• способ передачи тепла в помещение;
• местонахождение отопителя;
• способ нагрева воды.

Эффективность теплопередачи во многом зависит от конструкции и принципа действия нагревателя. По этому критерию существующие типы печей можно разделить на:

• канальные: название указывает на то, что печь имеет один или несколько каналов (газоходов) для отвода дымовых газов. Последние, проходя по этим каналам, отдают тепло кирпичным стенам. Дымоходы могут проходить в корпусе печи как вертикально, так и горизонтально;
• колпаковые печи И. В. Кузнецова: здесь принцип теплопередачи иной, продукты горения выделяют тепло, накапливаясь в пространстве под специально изготовленным колпаком. Тем более оставить их там можно только после остывания, поэтому печь выходит очень теплоемкой.

Консультация. Колпаковые печи очень сложны в исполнении, домашний мастер без опыта вряд ли сможет их построить. Поэтому новичку лучше начинать осваивать кладку кирпичных печей канального типа.

Засыпка камней (печка) может располагаться как внутри печи, так и быть открытой. Этот критерий особо не влияет на качество работы. А вот способ нагрева воды может повлиять на длительность прогрева парилки. Здесь есть такие технические решения:

• регистр из стальных труб или бак из нержавейки встроенный в корпус топки, а точнее в дымоход;
• варочная панель: на ней греется вода в больших емкостях.

Следует иметь в виду, что хорошая кирпичная печь с варочной поверхностью быстрее прогреет парилку, но неудобства с горячей водой в котлах не идут ни в какое сравнение с проточным теплообменником внутри газохода, соединенным с накопительной емкостью .

Проекты банных печей

Как уже говорилось, существует великое множество различных проектов кирпичных печей. Мы предложим несколько типовых схем, вы можете воспользоваться ими или найти что-то подходящее в технической литературе. Итак, первая схема печи для кирпичной бани с открытой печью и встроенным баком для нагрева воды:

Примечание. На этой схеме и в дальнейшем используются следующие условные обозначения:

Для строительства этой печи потребуется 415 шт. кирпичи и комплектующие, такие как:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 2 шт.;
• бак из нержавеющей стали 200 x 300 x 490 мм;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижка 120 х 230 мм и 2 задвижки 130 х 130 мм.

На следующей схеме показан порядок банной печи:

Материалы и инструменты

Приобретение качественного материала – первый шаг к возведению прочной кирпичной конструкции для бани. Кирпич заслуживает первостепенного внимания: для обустройства топки печи и дымохода используется красный огнеупорный тип, выдерживающий нагрев до 850°С, кладка топки ведется шамотным кирпичом, сохраняющим свои свойства при температуре выше 1500°С. Для закладки фундамента потребуются крупный песок и глина; рубероид используется в качестве гидроизоляционного материала между цоколем и банной печью.

Дополнительные материалы для обустройства банной печи:

• печное литье;
• стальной уголок и лента;
• емкость для нагревающей жидкости;
• асбестовый шнур;
• проволока оцинкованная.

Перечисленные материалы позволят построить самую простую модель банной печи из кирпича; более сложные конструкции потребуют дополнительных деталей. Чтобы не прерывать процесс поиска требуемых инструментов, заранее позаботьтесь об их наличии. Помимо электродрели и болгарки вам понадобится емкость для раствора, уровень, рулетка, отвес и деревянный молоток.

Каменка-каменка с нагревательной пластиной

Эта каменка оснащена 2-конфорочной печью вместо встроенного бака, а каменка расположена в корпусе печи, непосредственно над топкой. Хотя проектом предусмотрена возможность установки внутреннего водогрейного котла, это отражено в соответствующих схемах расположения печей для бани:

На строительство каменки потребуется 650 кирпичей, а также печных принадлежностей:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 70 мм — 4 шт.;
• чугунная плита 410 х 710 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Круг стальной Ø20 мм — 3 м;
• Бак для воды из нержавеющей стали 220 х 380 х 630 мм — при необходимости.

В этом варианте порядок кладки печей следующий:

Банная печь с нижним нагревом

Это небольшая кирпичная печь, которая в силу своей конструкции требует хорошего фундамента. На самом деле на сооружение его устройства уйдет больше времени, чем на выполнение самой кладки. Вот схема обогревателя в разрезе:

В дополнение к 260 шт. кирпичи для строительства еще нужны:

• дверца топки 210 х 250 мм и дверца поддувала — 140 х 140 мм;
• дверцы чистящие 140 х 140 мм — 2 шт.;
• дверцы камеры для камней 210 ​​х 250 мм — 2 шт.;
• чугунная плита 410 х 410 мм;
• решетка решетка 175 х 255 мм;
• Задвижки 130 х 240 мм и 130 х 130 мм.

Подготовка к строительству печи

Прежде чем приступить к строительству кирпичной печи в баню, необходимо подготовить необходимые инструменты и материалы. Набор необходимых для работы инструментов показан на рисунке:

Как видно из рисунка, в наборе должны быть инструменты для колки и усадки кирпича (кирка, молоток), для работы с раствором (кельма, терка) и различные измерительные приборы (рулетка, уровень).

Для справки. Современные печники вместо колки камней киркой часто используют отрезные станки — токарные станки, болгарки.

Помимо инструмента, некоторые приспособления помогут построить печь:

• сито для просеивания песка;
• небольшая емкость, в ней замачиваются кирпичи;
• различные строительные леса или козлы.

Какой кирпич использовать для банной печи?

Нужно понимать, что печь в бане будет работать в более экстремальных режимах, чем обычная печь для отопления дома. Это значит, что кирпич для кладки нужно выбирать хорошего качества, без повреждений, сколов и трещин, лучше всего — с ровными ложковыми краями (см. рисунок ниже). Для строительства печей используется 2 вида кирпича: красный керамический полнотелый и огнеупорный (шамотный). Размеры стандартного кирпича 250 х 120 х 65 мм, примерный вес 3,5 кг.

1 м3 стандартного керамического кирпича содержит примерно 480 камней общим весом 1700 кг. Однако некоторые проекты кирпичных печей могут включать использование нестандартных камней, как показано на рисунке ниже:

Совет. При покупке кирпича берите его с некоторым запасом на отказ. Размер запаса зависит от качества материала, а также от умения мастера точно и правильно его накалывать или резать. Неопытному печнику нужно больше припасов.

Материалы для кладки печи

При выборе материала главное выбрать качественный и хорошо обожженный кирпич. Кирпич должен быть с ровными краями, без трещин и сколов. При падении он должен развалиться на несколько крупных кусков. Если вы получаете много мелочи, игра не подходит.

Кирпич для кладки банной печи должен быть с ровными краями, без сколов и трещин

Для кладки необходимо использовать керамический огнеупорный кирпич, который еще называют печным кирпичом. В идеале все это должно быть стандартного размера – 125х250х65 мм. Но реальность такова, что размеры отличаются не только у разных производителей, но и между партиями одного производителя может быть существенная разница. Поэтому приходится тщательно подбирать их по размеру. Многие печники сначала выкладывают каждый ряд без раствора, выставляют кирпичи по одному, оставляя зазоры в швах. Таким образом можно избежать многих ошибок.

Можно сначала выложить ряд кирпичей без раствора, выбрать подходящий размер

Есть еще специальный печной кирпич: у него обжигают только три стороны. Одна ложка остается без обжига. И выкладывается неровная недогоревшая сторона (от топки). Но это совсем редкость. Большинство людей используют обычную красную керамику.

Для кладки топочной зоны применяют шамотный кирпич Ш5 белого, светло-розового или слегка желтоватого цвета. Он может выдерживать высокие температуры. Его размеры несколько иные. Но особой роли это не играет – в большинстве печей топка из шамота не связана с корпусом печи, и нет необходимости подгонять ряды на один уровень. Но если, вдруг, нужно будет выровнять, можно подпилить, добившись нужного соответствия.

Шамотный кирпич бывает разный. Для кладки топливной зоны банной печи используется Ш-5

Важно! Не рекомендуется использовать шамотный кирпич для кладки всей печи. И дело не только в цене (он прилично дороже красного). Дело в том, что шамот быстро остывает. Его задача не аккумулировать тепло, а выдерживать высокие температуры.

Приготовление раствора для шамотного кирпича осуществляется из глины шамотной огнеупорной — белой. Продается в специализированных магазинах строительных материалов. Можно использовать готовые составы для кладки шамота. Но на этом растворе всю печь не поставишь: при температуре 600-800°С этот состав спекается в монолит. В наружной кладке таких температур просто нет, поэтому со временем раствор просто растекается и выливается, и кладка разрушается.

Для остальной конструкции печи используется раствор глины и кварцевого песка. Соотношение растворной смеси 1:5 (1 часть глины, 5 частей песка). Песок можно использовать карьерный или речной. Река чуть хуже — песчинки у нее скрученные, круглые, и такой раствор имеет худшие характеристики. Чтобы печь простояла долго, лучше купить карьерный песок. Его необходимо просеять через сито с ячейками 2-2,5 мм, чтобы исключить попадание в раствор крупных частиц.

Кладка печи выполняется на глиняно-песчаном растворе

Пригодна глина, добытая из карьеров, глубиной не менее 2 метров. Нужно быть внимательным к ее выбору. Качество глины вы можете проверить сами. Замочите небольшое количество в воде на один день (200 г). Скатайте колобок руками и оставьте сушиться под навесом. Проверьте на наличие трещин через два дня. Для этого необходимо «упасть» с высоты 170 см на плиту или каменную плитку. Если булочка рассыпалась на несколько крупных кусков, значит, глина пригодна для кладки печи.

Выбрав подходящую глину, нужно ее подготовить: замочить в воде до пастообразного состояния и протереть через сито. Сначала с более крупными ячейками, затем через мелкую сетку.

Также понадобится проволока диаметром 2-3 мм. Он будет использоваться для крепления дверок печи и поддувала.

Так закрепляется печная отливка с помощью проволоки между рядами кладки

Для установки печной отливки также понадобится асбестовый шнур — им обматываются те части отливки, которые находятся в прямой контакт с кирпичом, что снижает температуру литья и предотвращает растрескивание кладки. Также нужно быть осторожным при прохождении дымохода через перекрытия и конструкции кровли: обязательно проложить листовой асбест теплоизоляционным материалом (можно глиняным раствором). Подробнее о том, как провести трубу через крышу, читайте в статье «Как провести банную трубу в стену и через крышу»

Шамотное ядро ​​и корпус печи выкладываются отдельно. Для повышения температуры в шамот иногда между ними прокладывают базальтовый картон.

Кладочный раствор

Кладка печного кирпича перед трубой производится исключительно на глиняный раствор, без цемента. Для его приготовления нужно взять одинаковое количество просеянного песка и очищенной от примесей глины (то есть соотношение 1:1), смешать и добавить воду. Хорошая консистенция – это когда раствор легко соскальзывает с лопаты, но в нем нет лишней воды.

Консультация. Начинающему мастеру лучше приобрести готовую строительную смесь для кладки печей.

Глину тоже можно взять из ближайшего оврага и приготовить своими руками. Его нужно будет замочить в корыте на 2-3 дня, а затем тщательно перемешать и вручную продавить смесь через сито, отделяя камни и другие посторонние фракции. Количество воды для замачивания берется в пропорции 1:1 к глине. Что касается кладки топки из шамотного кирпича, то здесь необходим не менее огнеупорный раствор. Для его приготовления вместо песка в глину добавляют шамотные мелки в той же пропорции.

Утепление кирпичной бани

Кирпичные стены бани подлежат обязательному утеплению. Если стены кладутся в виде «колодца», пространство заполняется полуметровыми слоями смеси, приготовленной из «пушонки» извести, опилок и легкого шлака в соотношении 2:2:1. слоев заливается раствором извести.
Изразцовые утеплители, которые применяются для других видов кладки, более выгодны в использовании. Они крепятся к стене изнутри помещения с помощью синтетических связующих и хомутов.

Снаружи кирпичные стены бани можно утеплить пенопластовыми листами, затем оштукатурить и обшить декоративными панелями.

Конструкция банной печи

Любая, даже самая простая печь для бани требует прочного фундамента. Как правило, основанием служит фундамент, хотя в некоторых случаях его устройство не требуется, печь ставят прямо на пол, укладывая лист асбеста и металла. Это допускается, когда общий вес конструкции с трубой не превышает 750 кг, либо фундамент самого здания представляет собой монолитную плиту. В остальных случаях нужен отдельный цоколь, расположенный на расстоянии не менее 50 (а лучше 150 мм) от фундамента здания.

Консультация. Еще до установки фундамента имейте в виду, что все дровяные печи необходимо размещать от строительных конструкций на определенном расстоянии во избежание возгорания, как показано на рисунке:

Проще всего залить такая же плита из бетона по размеру топки, равномерно распределяющая всю ее нагрузку на грунт. Для этого выкапывается котлован глубиной не более 30 см, его дно уплотняется, а затем засыпается щебень на высоту 100 мм. Далее из цементно-песчаного раствора заливается фундамент толщиной до 7 см, а после его застывания устанавливается опалубка и арматурный каркас. Затем в полученную форму укладывается бетон на оставшуюся высоту. Полное застывание бетона — 3 недели.

Далее, чтобы выложить кирпичную печь, необходимо придерживаться следующих правил:

• каждый кирпич перед кладкой замочить в емкости с водой;
• нанесите раствор не на камень, а на предыдущий ряд;
• кирпич кладут гладкой стороной к дымовому каналу;
• сначала выложите каждый ряд без раствора для подгонки камней;
• остатки раствора удаляют, а с внутренней поверхности смывают и протирают насухо через каждые 3-4 ряда;
• Горизонтальные и вертикальные проверки выполняются для каждой строки.

Важно! Если у малогабаритных печей топка из огнеупорного кирпича, шамотную и обычную кладку не обвязывать! Между ними оставляют зазор, заполняемый раствором с измельченной минеральной ватой.

После окончания кладки дают просохнуть пару дней, после чего делают пробную растопку небольшим количеством дров. Когда сырость полностью исчезнет, ​​печь можно топить полноценно.

Строительство фундамента под кирпичную баню

Для нашей бани будем выполнять армированный ленточный фундамент. Перед его установкой необходимо очистить строительную площадку и удалить растительный слой грунта. Разбивка осей и построение периметра будущего фундамента на местности осуществляется с помощью шнура, колышков и строительной ленты. Все размеры взяты из конструкторской документации. Траншея под фундамент выкапывается на 10-15 см ниже уровня промерзания грунта в вашем регионе.
Дно траншеи, вырытой под фундамент, необходимо засыпать песком и щебнем на 10-15 см. Затем его уплотняют и в опалубку устанавливают арматурный каркас из прутьев диаметром 12 мм.

Для прохода вентиляционных каналов в будущую баню в фундаменте необходимо оборудовать соответствующие отверстия. Их врезают в противоположные щиты опалубки и соединяют втулкой из трубы или деревянного ящика. Естественно, все это происходит до заливки бетона в опалубку.

Бетон залит до проектного уровня. После его застывания фундамент необходимо покрыть гидроизоляцией и уложить сверху 3-4 ряда кирпичной кладки для цоколя бани. В его последнем ряду оставляем отверстие для прохода коммуникаций. Дренажную трубу прокладываем под фундамент и выводим не менее чем на 5 м за его границы.

Полнотелый кирпич можно использовать в качестве фундамента для перегородок внутренних помещений.

Кирпичная печь в баню с баком для воды своими руками: самые эффективные

Микроклимат в парилке и помывочной банного комплекса зависит от типа печи, которая ее топит. Кирпичная печь в бане с баком для воды хозяева строят своими руками, чтобы одновременно обеспечить комфортные условия и нагреть жидкость. Тепловой очаг выполняют с дымоходом или без него, а емкость для воды размещают над топкой или под ней.

Содержание

1. Преимущества кирпичной печи
2. Типы топок
3. Типы кирпичных печей
4. Необходимых инструментов для работы
5. Советы по выбору материалов
6. Рефрактерные кирпичи
7. Ceramic Brick
8. Cement
9. СТАВА
11. Очисти
13. Очисти
15. Очисти
17. Очисти
19. Очисти
21. Очисти
23. Очисти
26. Очисти
27. Очисти
28. Очисти
29. Очисти
30. Очисти
31. Очисти
32. Очисти
33. Очисти
35. .
36. Кладка основания
37. Подготовка глины
38. Кладка зольника и топки
39. Кладка проходов каменки и установка бака для воды
40. Дымоход
41. Штукатурка
42. Основные требования безопасности
43. Способы повышения КПД

Преимущества кирпичной печи

Керамические камни долго отдают тепло, чего нельзя сказать о металлическом агрегате. В результате получается качественный пар.

Кирпичная конструкция достаточно мощная, поэтому значительные площади отапливаются.

Печи имеют высокий индекс пожарной безопасности.

Типы топок

Для закладки выбраны торф, дрова, уголь. В кирпичные печи встроены электрические ТЭНы и приборы контроля режима. Есть варианты, которые одновременно используют 2 вида нагревательного материала.

Топки с подогревом бывают в зависимости от типа организации дымоудаления:

• в черном цвете;
• серого цвета;
• белого цвета.

Уникальные маленькие бани с низким потолком используются для нагрева по-черному. Моечная камера отсутствует, все мытье происходит в парилке с лежанкой и скамейкой для сидения. Печь для такой бани не имеет трубы, а продукты горения выводятся через маленькое окошко в парилку. Иногда делают несколько отверстий сечением 10 см, которые для подгонки накладывают друг на друга. Над очагом делается кирпичный потолок для предотвращения возгорания.

В сером варианте устраивают в бане классическую паровую печь. Дым подается в чердачное помещение, затем выводится за пределы строения через слуховые проемы. Помещение быстро нагревается, но на камнях регулярно откладывается копоть.

В банях с белой топкой печь отделена от парового сопла металлической крышкой, поэтому получается закрытый очаг. Дефлектор снимается после полного выгорания топлива. Печка может работать непрерывно, если регулярно подливать топливо.

Предпочтительнее брать дрова, так как их горение легче контролировать, чем угля.

Типы кирпичных печей

Любая печь имеет топку с решетками. Зольник размещается под решеткой для сбора отходов и подачи свежего воздуха при открытии дверцы поддувала. Печи бывают постоянного и периодического действия, в них встроена емкость для нагрева воды.

• Постоянное действие. Строение оснащено тонкими стенами и небольшим количеством камней. Выдерживает +300 — +350°С, в таких печах есть автоматика контроля и согласования нагрева. Они используют жидкое, твердое, газовое топливо, электричество. Для бани ставится электрокаменка с железным ящиком сверху, куда кладут камни.
• Периодическое действие. Строить простую кирпичную печь для бани своими руками лучше в семейных банях с кратковременными процессами. Экономичный обогреватель нагревает проходящий дым в нижнем слое до +1000°С, а в верхнем — +600°С. В этом режиме копоть на стенах догорает. Парники периодического действия протапливаются перед банной процедурой, после чего дрова не подкладываются. Горячие булыжники производят сухой пар хорошего качества.

Компактные устройства работают на дровах, угле, брикетах. В результате получается очень горячий пар, а температура в паровой камере бани достигает +140°С.

Особенность в том, что вторичные газы поступают в верхнюю полость камеры через щели, а дым выходит по каналам через отверстие спереди. Боковые стенки выполнены двойными, между обечайками циркулирует горячий воздух.

В малогабаритном устройстве объем для бака и камней по 40 литров, а в банной печи с открытой кирпичной печью водогрейный бак ставится рядом с камни. Скорость нагрева регулируется асбестовой прокладкой между ними.

Стальные элементы помещаются в нижний слой камней для быстрого нагрева. Плита представляет собой чугунную плиту размером 47 х 20 см и толщиной 10 мм.

Чтобы не устанавливать водонагреватель отдельно, для нагрева жидкости используется тепло печи. Резервуар может располагаться в нижней или верхней части конструкции.

• В верхней части печи дымоход должен быть сложен зигзагообразно, чтобы увеличить время контакта нагретого воздуха с кладкой. Завихрения от выступающих кирпичей обеспечивают теплообмен. Заслонка размещена поверх подъемного канала, а контейнер и камни накрыты легким кожухом из листовой стали.
• В устройстве с нижним баком топка имеет большую длину, а также увеличен объем камеры для укладки камней. Внизу имеется растопочная заслонка. Нижнее положение бойлера удобно для залива воды и ее вывода после нагрева. Скорость нагрева самая эффективная, так как торец бака соприкасается с топкой, остальные три стороны соприкасаются с горячим воздухом.

Кладку банной печи своими руками можно сделать просто и практически без водонагревателя. Дымоход проходит через каменный вентиль. Лоток для нагревательных элементов выполнен в виде емкости с наклонными стенками, которые нагреваются от регулярно циркулирующего нагретого воздуха. Все внимание уделяется нагреву камней.

Необходимые инструменты для работы

Для кладки кирпича используйте молоток, кирку, мастерок, простой молоток.

Прочие инструменты:

• фуговальный уровень, отвес;
• рулетка, шнур, квадратный;
• порядовка деревянная с делениями, терка, правило.

Для раствора вам понадобится емкость, лопаты, ведра.

Советы по выбору материалов

Основной материал – полнотелый кирпич. Нельзя использовать легкие элементы с пустотами внутри. Силикатный кирпич не подходит, так как конструкции из него впитывают влагу и пары, поэтому быстро разрушаются. Использованные кирпичи тщательно очищают от копоти и раствора, проверяют их целостность.

Кирпич огнеупорный

Материал применяется в виде внутренней облицовки топок, дымоходов, каминов. Элементы изолируют стены от пламени, так как образуют защитный слой от раскаленного топлива.

Кирпич огнеупорный выдерживает нагрев до +1000°С без потери первоначальных свойств, выдерживает многократное накаливание-охлаждение, имеет низкую теплопроводность.

Кирпич керамический

Получают путем обработки глины и обжига сырьевых элементов в печах. Используется для кладки основного корпуса печи, дымоходов. Для наружного слоя используется облицовочный кирпич с улучшенными декоративными качествами.

По прочности делятся на марки от М100 до М300, цифра после буквы указывает, сколько килограмм выдерживает 1 см².

Цемент

Цементно-песчаная масса для кладки печи не используется, ее используют для подготовки основания под печь, добавляя в массу щебень. Готовьте такой раствор небольшими порциями, чтобы перед схватыванием заложить его в монтажное положение.

Глина

В раствор добавляют песок и готовят смесь в концентрации 1:1 или 1:2, состав берут по жирности глины. Вымачивайте его 24 часа до перемешивания, чтобы получилась смесь консистенции жидкой сметаны.

Массу фильтруют через сито, дополняют песком, перемешивают до однородности. Хороший раствор не прилипает к лопате и не имеет комочков.

Песок

Используйте строительный и шамотный песок. Второй тип используется для кладки топки, так как материал получается путем измельчения шамотного кирпича.

Для раствора песок очищают от травы, гравия, корней, затем просеивают через сито. Мелкие зерна дадут тонкий шов при установке кирпичей. Количество песка определяется жирностью глины.

Вода

Воду с содержанием ила брать нельзя, она должна быть слабоминерализованной и чистой. Многие минералы в воде вызывают появление пятен после высыхания кладки. Такие разводы трудно удалить штукатуркой. Лучше всего использовать воду, собранную после дождя.

Печные камни

Первые попавшиеся элементы не подойдут. Сырье для сауны должно быть термостойким, иметь высокую плотность и хорошую теплоотдачу. Дровяные печи комплектуются камнями 7-14 мм, а электрические — 5-8 мм.

Для утеплителя используются морская и речная галька, базальт, вулканит, талькохлорит, жадеит, белый кварц и малиновый кварцит.

Печь кладка

Перед началом делают правильный проект кирпичной печи для бани своими руками, чертежи которой можно взять из интернета. Обязательно сделайте раскрой и пошаговый план для каждого ряда. При укладке проверяют прямоугольность, горизонтальность, вертикальность, согласно инструкции соблюдается правило перевязки элементов.

Приставили печь к стене, где проходят дымовые каналы. Отопительный узел не выкладывают у наружной стены с окнами, чтобы не загораживать поток света. Подготовка заключается в нанесении разметки на пол, копании ямы под основание печи.

Фундамент

Кирпичная печь массивная и тяжелая, поэтому строят фундамент. Основание заглубляют в почву не менее чем на 0,5 м, чтобы конструкция не наклонилась и не провисла при увлажнении и промерзании земли.

Размер фундамента на 10 см больше печи с каждой стороны. Между фундаментом печи и несущей стеной дома оставляют зазор не менее 5 см, который заделывают песком.

Основание выбирают бетонное или бетонное, в сухом грунте кладут из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. Поверхность фундамента ровняют аналогичным раствором, покрывают рулонным утеплителем в 2-3 слоя на мастике.

Фундаментная кладка

На глиняный раствор укладывается лист асбеста, сверху кладется металл. Положите первый ряд насухо, проверьте размер и расположение швов. После этого на раствор укладываются кирпичи, сначала угловые элементы, затем по шнурку – рядовые элементы. Толщина стены (в ¼, ½, 1 кирпич) зависит от конструкции печи.

Подготовка глины

Лучше подходит замороженная глина, находившаяся зимой на открытом воздухе. Глину предварительно замачивают в дождевой воде, срок 2-3 дня. Для этого используются ящики из дерева, обитые внутри железом.

Для кирпича берется песчано-глинистый раствор; для штукатурки используется та же смесь с добавлением извести.

Кладка зольника и топки

Размеры камеры выбираются в зависимости от объема одной загрузки топлива. Топка соединена с зольником колосниковыми решетками. Решетка размещается под дверью, чтобы горящие элементы не выпадали при открытии.

Топка выполнена с наклонными стенками, чтобы зола скатывалась по ним в поддувал. Между металлом и кирпичом делается зазор 5 мм, чтобы топка не разрушилась при разном расширении материалов.

Укладка проходов обогревателя и установка бака для воды

Ряды укладываются точно по чертежам заказа, чтобы получить дымопроходимые проходы. Газы могут уйти внутрь помещения, если не найдут выхода из-за неправильного расположения прохода или тупика.

Котел установлен в соответствии с проектом; при внутреннем варианте используется двухслойная кладка для увеличения теплоотдачи.

Дымоход

Использовать внутренние каналы в стене или монтировать сэндвич-трубы с раструбными соединениями. Первый элемент подключается к выходу печного дымохода, остальные крепятся хомутами к стенам.

В потолке делается отверстие, чтобы труба не касалась деревянных конструкций. На дымоход надевается рукав со слоем теплоизоляции. Крепятся к крыше, прикрывая стык юбкой из прорезиненного материала.

Штукатурка

Слой наносится толщиной около 15 мм. Печь нагревается перед использованием, чтобы ускорить время сушки. Поверхность смачивается водой, наносится сплошной первый слой. Дождитесь схватывания, нанесите второй слой. Участок протирают гипсовой теркой, чтобы он выглядел ровным. После высыхания их белят известью.

Первый раз топить можно, когда конструкция полностью высохнет. Для этого оставьте на неделю открытыми смотровые окна, дверцы поддувала, камеру сгорания, чтобы усилить циркуляцию свежих потоков во всех проходах. Если печь не сухая, при нагревании внутри появятся трещины.

Основные требования безопасности

Кирпич отбивают киркой в ​​направлении от себя, кладя его на ребро. Инструмент необходимо прочно прикрепить к рукоятке (заклинить) и закрепить гвоздем или саморезом. Ручки не должны иметь заусенцев, сколов.

Леса, настилы должны быть надежно соединены, чтобы быть устойчивыми. Материалы для раствора фильтруют для удаления мелких осколков стекла, острых камней.

Способы повышения эффективности

Функциональность печи можно повысить, поддерживая ее в хорошем состоянии и регулярно очищая от нагара. Выбирайте правильно топливо, чаще для кирпичных печей используются сухие дрова. Используйте правильный режим горения.

При проектировании эффективным способом передачи тепла от топочной камеры к водогрейному котлу закладываются нагревательные камни, чтобы энергия не тратилась на длительные переходы в кладке.

Банная печь своими руками

Классический вариант бани на дровах или пеллетах, бесспорно, хорош, но только если баня работает постоянно, или вы отвалились — другой в городе. Большинство владельцев личных бань, построенных своими руками, стараются сделать процесс посещения парилки не только приятным, но и удобным в приготовлении и использовании. Поэтому дрова, как и топливо для бани, которое нужно покупать или колоть своими руками, медленно, но уверенно уступают электропечке из кирпича и металла. Многие владельцы парилов признают, что дровяная печь для бани часто работает своими руками, все чаще перестраивается на газ и электричество.

Печь металлическая для ванных комнат под газ или электричество

Любой из любителей попариться в бане в неформальном общении признает, что посещение парилки или бани часто пересекается с необходимостью возиться с загрузкой топлива в печь с своими руками, что снижает комфорт. Переход на более эффективные способы обогрева бани, в том числе газовые и электрические печи, даст массу преимуществ:

• Чистота и порядок в предбаннике и парилке, что сокращает объем работ своими руками;
• Точный контроль степени нагрева позволяет исправить недостатки работы металлической или кирпичной печи;
• Для квартирной бани альтернативы нет, установка своими руками электропечи единственный безопасный вариант оборудования парилки.

Совет! При этом не обязательно ломать или выбрасывать старую печь для бани, проще и дешевле ее переделать своими руками под новый вид энергии.

Самый простой расчет, сделанный своими руками, как говорится, «на коленке», легко покажет, что использование электроэнергии на эквивалент взамен дров или брикета обойдется дороже. Например, для работы печи теплопроизводительностью 10-15 кВт потребуется около 2 кг сухих дров в час. При использовании металлической печи в Бане по типу AITO, с небольшим парогенератором на 12-15 м3, вам потребуется посетить не менее 10 кг дров или 8 кг брикета. Стоимость топлива, чтобы своими руками торчать печку из ванной, составит 50-70 рублей. В случае использования печи на электричестве, при той же продолжительности посещения бани потребуется включить электросчетчик на 45-50 кВт/ч, что будет стоить до 200 руб.

Использование газового топлива позволит своими руками удешевить печь для бани.

Кирпичная печь на газу своими руками

Для кирпичной печи ситуация несколько отличается от описанной. Кирпичная печь для бани своими руками строится, чаще всего, для получения максимально комфортного пара и возможности не отвлекаться на загрузку топки дровами или брикетом, как для топки из металла. Если не вдаваться в тонкости расчета загрузки кирпичной печи топливом, то можно сказать, что стоимость дров для кирпичной печи будет выше и сравнима с затратами электроэнергии в предыдущем варианте. Поэтому владельцы Бан и Паримов с кирпичной печкой массово перестраивают своими руками кирпичные печи под дрова и газовое топливо. Такой симбиоз наиболее выгоден для экономичной и комфортной работы.

Вариант Печь для бани на газовом заводе

Иногда в частных домах вообще отказываются от дров для бани, используя газовое отопление в каменно-металлической печи. Одна только газовая печь для бани своими руками обычно не устанавливается. Как и любой газовый прибор, такой прибор может монтироваться и подключаться к сетям газоснабжения только сертифицированными специалистами. Поэтому хлопоты с газификацией бани – это всегда злоупотребление.

К сведению! К сожалению, не всякую кирпичную печь, которая служит в бане, можно газифицировать.

Ограничения касаются в первую очередь больших печей с массивной кирпичной кладкой и огромных топок. Принцип каменной топки сводится к медленному горению дров, низкотемпературные газы способны передать в кирпич почти все выделяемое тепло. Газовая горелка резко увеличивает скорость горячих газов, и большая часть тепла уходит в дымоход, а не передается в помещение бани.

Иногда проще и дешевле переложить каменную печь для бани на новое топливо, либо установить металлический вариант печи для отапливаемого чаперирования и усиленной конвекции воздуха. Устройства полностью автоматизированы, имеют массу датчиков, контролирующих уровень и наличие пламени в топке, давление газа и наличие тяги в дымоходе. Современные печи для бань промышленного изготовления сертифицированы в процессе производства и имеют высокий уровень безопасности. Самодельный вариант, сделанный своими руками, даже рассматривать не буду, причем без сертификатов и допуска МЧС на подключение плиты к газовой трубе.

Совет! Не стоит заниматься самодеятельностью и пытаться подключить газовую горелку для бани своими руками, тем более Болон газ пропан-бутан. Работа любой газовой горелки требует современной автоматики управления, естественно, горелку можно купить или собрать в коллективе. Но 90% взрывов и пожаров на газовом оборудовании происходит из-за нарушения автоматики.

Возможные сложности с газовой установкой

Если вы все-таки решили сделать своими руками ручную печь для бани, будьте готовы к необходимости решения следующих задач:

1. Для паспортизации и легализации банной печи вам потребуется доказать, что конструкция каменки для бани выполнена в соответствии с требованиями многочисленных СНиП и технических норм. Скорее всего, вам придется купить готовый проект в любой специализированной компании, имеющей лицензию на такие работы;
2. На следующем этапе необходимо будет доказать качество выполненных своими руками или руками наемного мастера работ по кладке кирпичной печи в бане, установке газовой горелки и оборудования. Для этих целей обращайтесь в контакты с газами или в частную фирму, сертифицированную для работы с газом;
3. На последнем этапе необходимо будет получить разрешение МЧС и Инспекции газового хозяйства.

Но в большинстве случаев установка газовой печи в бане производится на свой страх и риск руками классных специалистов.

Вариант совместного использования газа и дров

Самым популярным вариантом остается кирпичная печь для бани, с возможностью работы на дровах и на бытовом газовом топливе. Его размеры обычно меньше обычного дровяника, и в большинстве случаев при наличии строительных навыков с кирпичной кладкой такую ​​печь для бани вполне по силам выложить своими руками.

Чаще всего в одном корпусе устанавливается газовая горелка с принудительным наддувом воздуха и топливный ресивер с конфузором и роликом для сжигания дров или брикетов. В качестве эталона для выполнения кладки своими руками можно взять вагонку для обычной кирпичной печи с отрывом камня. В области топки нужно будет предусмотреть специальное окно для установки горелочного устройства. От полки поворота продуктов горения газа до горелки должно быть не менее 1,3 величины высоты пламени.

Ниша для горелки должна иметь размеры не менее 50х40 см без облицовки, если учесть использование облицовки, то высота и ширина будут соответственно 62х66 см. Внутренняя отделка печи должна выполняться только из шамота, желательно на готовой кладочной смеси для кладки огнеупоров. Ниша под каменку потребует металла и более тщательной отделки швов.

При устройстве такой конструкции в бане, как и во всех случаях строительства каменных печей, необходимо будет устройство ленточного или свайного фундамента, максимальной глубиной не менее 80-90 см. В таких конструкциях кирпичная печь для бани имеет высокий центр тяжести, поэтому основной массив фундамента дополняют лентой на глубину не менее 200-250 мм и ширину 400-450 мм. Фундамент и лента заливаются встык и бетонируются в уровень пола в бане. В этом случае даже тяжелый дымоход из шамотного камня особо не повлияет на стойкость кладки в бане. Лентой не обойтись, если печь в бане соединена с капитальной стеной.

Для стабильной работы понадобится дымоход. Теперь всю горячую часть трубы необходимо заменить своими руками на вставки из нержавейки или легированного металла. Это связано с более высокой температурой дымовых газов и большим количеством водяного пара при сгорании природного газа. Вставки предотвратят засаживание через дефекты швов между кирпичами. Скажем, будет обилие массированных продуктов сгорания твердого топлива, особенно в непогоду, дождь или при сжигании сырых дров с углем.

Если в ваших скрытых планах есть мысль использовать пропан-бутан, то в этом случае в горячей части дымохода рекомендуется установить вентилятор-дым, который позволит удалить из него взрывоопасную смесь пропана и воздуха топку печи в случае автоматики.

Совет! Обязательно установите себе в пре-трибады хотя бы один датчик газовой индикации и СО в воздухе. Несмотря на вероятные ложные срабатывания индикатора при запугивании бани дровами или брикетом, так вы обезопасите своих любовников от угрозы взрыва или отравления.

Заключение

Совместное использование газа и дров позволяет получить в свои руки практически универсальную печь, в которой будут сжигаться даже сырые дрова или брикеты. Газовая подсветка даст возможность быстро разогреть кирпичную печь.