Печь голландка своими руками, порядовка, схема
Автор: Печник Мастер
Отличие печи-голландки от остальных печей заключается в её простоте при эксплуатации, несложной конструкции и высокой производительности. Благодаря своим малым размерам подобная печь может использоваться в любом загородном доме. При умелом оформлении внешнего вида печь может стать также частью декора, создающей дополнительный уют в помещении. Печь голландку несложно сделать своими руками.
Процесс проектировки печи-голландки
Подобную печь может создать любой желающий при наличии базовых умений кладки кирпича и монтажа различных элементов. Для кладки печи голландки своими руками, потребуется порядовка. К счастью, это сейчас не проблема, существует большое количество схем этой печи. Один из вариантов приведен на рисунке. С учётом особенностей дома следует выбрать месторасположение печи, её предварительные размеры и длину дымохода.
При необходимости может быть спроектирована отопительная система, основанная на циркуляции подогретой воды по трубам, часть которых проходит непосредственно через топку.
Вода движется в трубах с помощью электрического насоса. Применять такую систему в сочетании с печью будет удачным решением для больших домов. Комбинированная система позволить значительно сэкономить топливо и увеличить обогрев.
Подготовка к строительству
После создания плана будущей печи следует запастись нужными материалами и инструментами. Для строительства печи потребуются такие материалы: около 200 огнеупорных печных кирпичей стандартного размера, несколько вёдер синей глины, речной песок, щебень, вода, тонкая стальная проволока, рубероид. За исключением кирпичей, объём используемых материалов принимается конструктивно.
Инструменты, которые должны быть под рукой при строительстве печи: измерительная рулетка, уровень, мастерок, ёмкость для строительных и связующих материалов и лопата. Дополнительные элементы, которые применяются в печи: топочная дверца и заслонки для регулирования тяги и скорости сгорания топлива.
Процесс строительства печи-голландки
Строительство печи можно разделить на несколько этапов.
- 1. Создание фундамента. Важным аспектом является то, что фундамент печи не должен быть соединён с фундаментом дома. После проведения разметочных работ следует перепроверить все возможные стыки и переходы. При создании ямы необходимо заведомо увеличить размеры ширины и глубины фундамента примерно на 10 сантиметров для обеспечения запаса. Общая же глубина ямы под фундамент должна быть приблизительно равной 60 сантиметров. Далее на дно ямы укладывается щебень слоем в 15 сантиметров. Следует разровнять полученный слой с помощью уровня.
- 2. Возведение опалубки. Желательно в качестве исходного материала использовать древесину. Внутреннюю часть полученной опалубки необходимо обшить рубероидом для предотвращения впитывания влаги. Раствор для фундамента создаётся в пропорции одной части песка на 3 части цемента. Полученный бетон заливается в опалубку. Сохнуть данный элемент печи должен около недели, и только после этого можно продолжать строительство.
- 3. Кладка огнеупорного кирпича.
Предварительно верхняя часть фундамента застилается несколькими слоями рубероида, на котором и производятся первые слои кладки. Глиняный раствор необходимо готовить за несколько дней до начала работ. Этим можно заняться во время высыхания фундамента. Раствор будет состоять из равных частей песка и глины с добавлением восьмой части воды с последующим тщательным перемешиванием. Перед установкой кирпича рекомендуют окунать его на несколько секунд в воду для того, чтобы удалить частички воздуха и предотвратить впитывание им влаги из раствора, которое ухудшит качество всей конструкции.
Предварительно верхняя часть фундамента застилается несколькими слоями рубероида, на котором и производятся первые слои кладки. Глиняный раствор необходимо готовить за несколько дней до начала работ. Этим можно заняться во время высыхания фундамента. Раствор будет состоять из равных частей песка и глины с добавлением восьмой части воды с последующим тщательным перемешиванием. Перед установкой кирпича рекомендуют окунать его на несколько секунд в воду для того, чтобы удалить частички воздуха и предотвратить впитывание им влаги из раствора, которое ухудшит качество всей конструкции.Кладка кирпича, по сути, является самой сложной и кропотливой работой в подобном строительстве. В процессе следует выполнять все рекомендации с соблюдением конструктивных особенностей для получения нужной конструкции, которая и будет принципиально отличать печь-голландку от остальных печей. Для того чтобы не построить брак, следует либо иметь опыт в постройке подобных печей, либо провести несколько тренировочных кладок кирпичей без раствора.
Создание печи-голландки требует соблюдение особых правил. Перед установкой каждого кирпича следует проверять точность его расположения. Первые два ряда кирпичей должны быть уложены плашмя, с 3 до окончания дверцы – на ребро (на тычок), а последующие — согласно порядовке. Дверцу печи следует расположить на 7 ряду кладки кирпичей. Для дальнейшей установке топочных дверей следует их крепить с помощью проволоки из стали. В районе 15-16 ряда следует установить дымоходное основание.
Четвёртый завершительный этап заключается в установке стандартных или нестандартных дымоходов и дверей, а также декоративных элементов.
Таким образом, процесс создания печи является несложным и доступен любому желающему. Для создания такой конструкции из человеческих качеств понадобятся трудолюбие, терпение и аккуратность.
Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве | Своими руками
Содержание ✓
- ✓ КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ
- ✓ КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ
Отопительно-варочная печь (её обычно называют «шведкой») предназначена не только для обогрева дома, но и для приготовления пищи, а её отличительной особенностью является наличие варочной плиты и варочной камеры.
При желании в такую печь можно встроить водогрейный короб, духовку, самоварник и даже теплогенератор для центрального отопления дома.
Второй вариант — отопительная печь без варочной плиты («голландка») — имеет более высокую теплоёмкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение это довольно существенное — как минимум 20-25%.
Разумеется, выбирая тот или иной тип печи, предстоит решить и множество других сопутствующих проблем. Например, где в доме лучше установить печь, как вывести дымовую трубу на крышу, правильно выбрать размеры печи, из какого кирпича её сложить, чтобы она служила подольше, а в доме было всегда тепло и уютно. Рассмотреть все эти вопросы в одной статье довольно сложно. Поэтому сегодня я хочу рассказать лишь об одной оригинальной конструкции печи, получившей название «Москвичка». Она имеет размеры в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и два варианта исполнения: «шведка» и «голландка». Обычно специалисты о печах такого размера говорят, что они — 3,5×2,0 кирпича.
При этом подразумевается, что по высоте в ней 32 ряда кладки, то есть предназначена она для помещений с высотой потолка 250 см.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Если у вас добротно построенный дом с тщательно проконопаченными стенами из брёвен или бруса, утеплённым полом, двойными рамами в окнах, тамбуром (сенями) и размерами в плане примерно 6×6 м (площадь отапливаемых помещений не превышает 35-42 м2), то эта печь для вас, независимо от того, какой вариант вы для себя выберете — «шведку» или «голландку». Собственно процесс кладки в обоих случаях практически одинаковый, а те моменты, на которые надо обратить внимание, я постараюсь дополнительно разъяснить.
КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ
1-й ряд. На фундамент, доведённый до уровня чистого пола, укладываем в качестве гидроизоляции вырезанный в размер лист рубероида, а затем высыпаем на него полведра просеянного песка и тщательно его разравниваем, добиваясь, чтобы слой песка имел толщину не более 10 мм, и его поверхность была строго горизонтальной (по уровню).
Вначале выкладываем на слой песка угловые кирпичи ряда, контролируя размер кладки (885×505 мм), а затем всухую (без раствора) — все остальные кирпичи по сторонам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы между уложенными кирпичами имеют одинаковую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Оно служит подтверждением того, что все углы кладки прямые. После этого аккуратно укладываем кирпичи внутри кладки. Здесь можно использовать изделия с небольшими сколами и другими незначительными дефектами.
Уложив всухую все кирпичи первого ряда, следует тщательно заполнить раствором швы и затереть их обильно смоченной тряпкой. При необходимости в швы дополнительно добавляем раствор, чтобы нигде не оставалось пустот.
2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверку поддувала размерами 250×140 мм. Крепится дверка скрученной вдвое стальной отожжённой проволокой 01,5 мм, концы которой отгибаются под прямым углом и заводятся в ближайший вертикальный шов.
Рис.
1. Печь «Москвичка» (885x505x2240 мм) в двух вариантах исполнения: «шведка» и «голландка». Вверху: порядовки варианта с варочной плитой, внизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной плиты.
3-й ряд. Выкладываем целыми кирпичами с перевязкой вертикальных швов. По окончании кладки ряда справа укладываем металлическую полоску сечением 40×4 мм и длиной 400 мм.
4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано на порядовке, устанавливаем два уголка 32×32 мм дли-ной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их надо завести в швы кладки. Сверху на уголки (см. ряд 4а) укладываем колосник размерами 380×250 мм. При этом одну ламель колосника нужно обязательно удалить, так как вокруг него по всему периметру должен оставаться тепловой зазор шириной не менее 10 мм.
Рис. 2. Установка отбойного щитка, согнутого под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и появления сквозных щелей над дверкой.
5-й ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к колоснику справа и слева, стёсываем под углом примерно на 60-80 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение горящих углей при открывании дверки топки.
6-й ряд. Устанавливаем дверку топки с термостойким стеклом (280×250 мм), предварительно обмотав её рамку по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и крепим с помощью проволоки. Асбестовый шнур позволяет дверке «дышать» при нагревании, не разрушая кладки.
7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем дверку топки. Выкладывая эти ряды, необходимо внимательно следить не только за перевязкой вертикальных швов, но и за толщиной горизонтальных — она должна быть 5 мм для того, чтобы верх кладки 9-го ряда оказался точно на одном уровне с верхней полкой рамки дверки.
О кладке русской печи можете прочитать здесь (+ порядовки)
Обратите внимание: на 9-м ряду над дверкой топки я рекомендую установить отбойный щиток [рис. 2), согнутый под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм.
Он необходим для защиты кладки от прямого воздействия пламени и от появления сквозных щелей над дверкой из-за выпадения раствора.
10-й ряд. Не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано на порядовке.
11-й ряд. После выкладывания ряда устанавливаем сверху две мощные стальные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм каждая.
12-й ряд. Слева на стальные полосы укладываем целый кирпич, а справа — две трёхчетвёрки, с таким расчётом, чтобы размер проёма соответствовал размерам одноконфорочной варочной плиты.
Перед плитой устанавливаем на внешний край кладки уголок 32×32 мм длиной около 600 мм и закрепляем его в кирпичной кладке печи с помощью тонкой стальной проволоки. С этой целью по краям уголка высверливаем отверстия 03 мм. Прежде чем устанавливать плиту, укладываем по всему периметру проёма асбестовый шнур, смоченный в воде и пропитанный глиняным раствором. Затем устанавливаем одноконфорочную плиту размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем её горизонтальность уровнем.
13-й ряд. Кирпичи, укладываемые вдоль задней стороны варочной плиты, подрезаем по ширине так, чтобы между плитой и кирпичной кладкой оставался тепловой зазор шириной не менее 10 мм. Слева от плиты укладываем целый кирпич на ложок (на ребро), а затем тепловые зазоры вокруг плиты заполняем песком.
14,15,16,17-й ряды. Выкладываем в соответствии с порядовкой. Высоту стенки слева от варочной плиты доводим до уровня всей кладки. Все швы стенок варочной камеры, а также подъёмного канала печи заполняем раствором и тщательно затираем мокрой тряпкой. При желании в стенку варочной камеры можно вмуровать вытяжку — небольшой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с крышкой. Она позволит при необходимости «включать» вентиляцию варочной камеры.
Чтобы сделать перекрытие над варочной камерой, сверху на кирпичи 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной по 600 мм и три стальные полосы 40×4 мм длиной 300 мм каждая (см. ряд 17а).
18-й ряд. Перекрываем варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняем раствором и тщательно выглаживаем тряпкой, обильно смоченной водой (зашвабриваем).
В стенку варочной камеры вмонтирована вытяжка — небольшой отрезок трубы 065-70 мм с крышкой.
19-й ряд. Справа в кладке оставляем проём для чистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проёму, стёсываем угол.
20-й ряд. Выкладывая этот ряд, в проём для чистки устанавливаем вышибной кирпич — отрезок кирпича длиной 140 мм, установленный на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем стальную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; а также пластину из листовой стали толщиной 1 мм размерами 140×140 мм. Снизу эту пластину поддерживают два заложенных в шов отрезка проволоки (вместо проволоки здесь можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперёд, хочу отметить, что такие же пластины надо будет установить в шахматном порядке и в 22-м, и в 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъёмном участке дымового канала и способствуют более равномерному прогреву всех стенок на этом участке.
21-й ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники называют перегородку, разделяющую подъёмные и опускные дымовые каналы).
22-й ряд. После выкладывания этого ряда устанавливаем вторую стальную пластину размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Её также просто укладываем на выпущенные из кладки концы проволоки.
23-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой. На этом ряду заканчивается кладка рассечки, отделяющей крайний левый подъёмный дымовой канал. Верхние продольные рёбра последнего кирпича этой рассечки желательно срезать (см. рис. 1,видА-А).
Читайте также: Кладка отопительной печи с плитой
24-й ряд. На этом ряду устанавливаем третью и последнюю пластину из листовой стали, меняющую направление движения дымовых газов в подъёмном канале.
25-й ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускной и правый подъёмный дымовые каналы, оставляем просвет шириной -30 мм — байпас. Он необходим для облегчения растопки холодной печи. Площадь сечения этого обходного канала должна составлять примерно 20 см2, но не больше, чтобы не снижать равномерность прогрева каналов в нормальном режиме работы печи.
26-йряд. После формирования этого ряда сверху на него укладываем стальной лист толщиной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в том месте, где располагается подъёмный дымовой канал. Снизу лист поддерживает стальная полоса 40×4 мм длиной 400 мм, установить которую нужно примерно посередине листа.
27-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой, оставляя проём для дымового канала сечением примерно в полкирпича (140×140 мм). Выложив этот ряд, устанавливаем задвижку размерами 270×140 мм (см. ряд 27а).
28-й ряд. Сплошной ряд с каналом 140×140 мм.
Ряды 27-й и 28-й я называю промежуточной перекрышей. Она создаёт дополнительный горизонтальный канал перед основной перекрышей печи (два последних ряда) и позволяет легко сместить трубу в любое место в пределах периметра печи, что даёт возможность вывести её в обход балок перекрытия и стропил, если возникает такая проблема.
29-й ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два проёма шириной в полкирпича для вышибных кирпичей (чистки) и стёсываем углы у обрамляющих эти проёмы кирпичей.
Точно напротив канала, который ведёт в дымовую трубу, устанавливаем чугунную дверку-чистку (140×140 мм). Контролировать состояние этого канала приходится значительно чаще, чем всех остальных.
30-й ряд. Обкладываем дверку-чистку и крепим её в кладке скрученными вдвое усами из проволоки. Устанавливаем на место вышибные кирпичи и Т-образную горизонтальную рассечку длиной примерно 380 мм, выгнутую из листовой стали. Посередине ряда укладываем поддерживающую стальную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд вырезанным в размер (650×400 мм) стальным листом толщиной 1,0-1,5 мм с проёмом под дымовой канал трубы (см. ряд 30а).
31-й ряд. Выкладываем первый ряд перекрыши.
32-йряд. Последний ряд печи. Завершив кладку этого ряда, швы тщательно заполняем раствором и зашвабриваем всю поверхность обильно смоченной тряпкой.
33-й ряд. Первый ряд трубы. После этого следует кладка противопожарной разделки (распушки) на уровне прохода трубы через деревянное перекрытие.
КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ
Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в предыдущем варианте, но поддерживающие стальные полосы после завершения 11-го ряда не устанавливаем.
12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в соответствии с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм размерами примерно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм.
14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).
15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал.
Далее порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») аналогичны.
В заключение хочу дать несколько советов о том, как правильно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её лучше всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями из осины.
Топка осиной способствует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы.
Процесс горения обязательно нужно регулировать с помощью поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Слишком сильный гул в печи свидетельствует об избыточной тяге. В этом случае следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно отрегулировав интенсивность горения, можно сэкономить до 20-25% топлива.
Обычно в устоявшемся режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуть меньше, чем на половину проходного сечения дымового канала, то есть задвинута внутрь на 4-5 см. При этом дым над трубой не виден — лишь лёгкое дрожание воздуха.
Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и спокойно отправляться спать. Угарный газ, который интенсивно образуется в конце топки (о чём свидетельствуют синие язычки пламени над тлеющими углями), благодаря небольшой тяге в хорошо прогретой печи попасть в помещение не сможет.
Перед дверкой топки деревянный настил пола следует накрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к печи, в обязательном порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, например кирпичную стенку толщиной в полкирпича.
На фото вверху: Печь «Москвичка» с варочной плитой и варочной камерой.
Автор: В.Пилюш
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Кладочные печи с печами • Вместо
Вы здесь: Главная / Усадьба / Кладочные печи с печами
Автор: Keiren // Последнее обновление 1 комментарий
Печи для выпечки могут быть белого цвета огонь находится в другом ящике, обычно под духовкой) или черный (огонь находится в том же отделении, что и готовящаяся пища). Из соображений эффективности и загрязнения окружающей среды двери и топки должны быть настолько маленькими, насколько позволяет конструкция. Большая топка снижает эффективность сгорания и увеличивает выбросы. А большие окна увеличивают количество тепла, выходящего из топки, и, следовательно, снижают температуру горения и создают более высокие выбросы.
Обогреватель с белой печью для обжига. Тепло будет также излучаться в комнаты наверху. Местный камень. Дом на плите в подвале. Жиль Гойетт. www.maconneriegillesgoyette.com
Обогреватель из каменной кладки с белой печью для обжига, установленный и покрытый Жаном Майо. Искусственный камень. foyersfeuvert.info
Каменная печь с печью от mainewoodheat.
com
Каменная печь с печью. Лучше всего расположить обогреватель в центре дома, но если обогреватель будет направлен в другую комнату, то вы заберете это тепло. Автор: Empire Masonry Heater, masonryheater.com
Резиденция Кристи Бич, Торонто. altius.net
Кладочная печь из местного камня. Автор: foyersfeuvert.com
Каменный обогреватель в голландском доме в горах, Хейзен, Нидерланды. Архитектор: denieuwegeneratie. archdaily.com
Кладочный утеплитель. heatkit.com
Обогреватель с духовкой. Изгибы сглаживают переход в комнату. mainewoodheat.com
Одна из возможных конфигураций. mha-net.org
Обогреватель из глинобитной каменной кладки, изготовленный с использованием сердечника изheatkit.com
Каменная каменка и открытая печь в русской кухне.
dreampech.ru
Кладочная печь с духовкой. www.grossarlerhof.at
Каменный утеплитель в России. Многие каменки на севере России строятся с лежанками наверху. photoforum.ru
Кирпичная печь на кухне, фактически старый камин. Дизайн Shannon Poe, houzz.com
Обогреватель для кирпичной кладки с сердечником отheatkit.com
Каменный обогреватель от Empire Masonry Heaters. masonryheater.com
Каменная печь с печью для обжига.
Каменный утеплитель из стеатита. Примерно 9000 долларов. masonryheaterstore.com
Каменные обогреватели/печи также могут быть половинной высоты. Эта печь также является обогревателем и барной стойкой. Ultimateridgehook.com
Ядро. Последующий шпон отделяется от сердцевины компенсационным швом, который обеспечивает независимое тепловое расширение сердцевины и облицовки.
Комплект от coeurdefoyer.fr (Франция)
Как построить каменную печь с духовкой
Шаг за шагом: сердцевина и скамья:heatkit.com
Руководства по сборке сердцевины:heatkit.com воссоздание места для поселенцев, где они могут общаться, делиться тем, что работает, и развивать свои навыки. В сообществе Вместо этого вы найдете:
👉 Бесплатная регистрация
Взаимодействие с читателями
Статья о каменной кладке+печь от The Free Dictionary
Кладка+печь | Статья о кладке+печь от The Free DictionaryКирпичная кладка+печь | Статья про кладку+печь от The Free Dictionary
Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.
Возможно, Вы имели в виду:
Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:
кирпичная кладка печь
Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:
- Каменная печь
- Каменная печь
- Земляная печь
- Дровяная печь
- Тандыр
- Печь-кровать Кан
- Духовка
- Духовка
- Выпечка
- Камень для пиццы
- Камень для выпечки
- Чесночные палочки
- Камин
- Бурек
- Чесночные узлы
