Отверстие под розетку диаметр: Размеры отверстий под розетки — Размеры Инфо

Как просверлить отверстие в бетоне под розетку правильно

Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.

Разновидности отверстий

Форма и размер технических гнезд зависит от характеристик устройства, которое будут устанавливать. У традиционных розеток круглый стакан, поэтому под них прорезают такое же отверстие. Для процедуры достаточно дрели с коронкой необходимого диаметра.

Разновидности дыр Источник wnet.shop

Если нужны утопленные точки, то придется делать квадратную заготовку. Для блока из нескольких штепселей рекомендуем создавать прямоугольную дыру. Работы проще проводить болгаркой. Процедура очень пыльная, но менее физически затратная для исполнителя и для оборудования.

Во время сверления отверстий под розетку стоит помнить, что гнездо под электрическую точку должно вписываться в размер стакана – 72 мм. Лучше сделать большую дыру сразу, чем потом подрезать и выдалбливать недостающее. Излишки после работ легко замазать шпаклевкой или цементом.

При выборе оборудования для сверления отверстий под розетку обращают внимание на материал, из которого сделана стена. Дрель с коронкой без проблем справиться с:

• деревом;
• гипсокартоном;
• шлакоблоками.

Для бетонных и кирпичных перегородок нужен перфоратор. Если толщина стен более 30 см, то берут технику мощностью в 1 кВт и с победитовыми или алмазными наконечниками. С железобетоном используют профессиональную установку – мотобур. Оборудование на 8 кВт пробьет конструкции любой твердости.

Какие бывают виды под розетки Источник zalpstroy.ru

Если работать с мощной аппаратурой, то при сверлении отверстия под будущие розетки бытовая электрическая сеть может не выдержать. Первыми выбьет пробки. При повторном включении проводка начнет плавиться. Под оборудование необходимы отдельные точки в 380 вольт.

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Как просверлить

Гнезда под электрические точки делают разными методами. Выбор способа зависит от имеющихся инструментов, характеристик стены и навыков исполнителя. Рассмотрим основные технологии.

Перфоратором и коронкой

Подрозетники легче сделать при помощи перфоратора со специальной насадкой. Коронка по форме напоминает стакан, диаметром 68-80 мм. Деталь состоит из основания и штыря. Чтобы прикрутить элемент к оборудованию, в комплекте присутствует фланец.

Оборудование для отверстий Источник youtube.com

С одной стороны коронки идет резьба для фиксации, с другой – твердосплавные режущие концы. В недорогих моделях используют простые зубчики с заточкой односторонней. Если отверстие под розетку сверлят в твердой стене, то лучше остановить выбор на долговечных победитовых или алмазных видах.

Внутри коронки есть дыра для фиксации сверла. Деталь нужна для центровки насадки. К основанию конструкцию прикручивают при помощи винта. Инструмент готов к эксплуатации.

Вариант для перфоратора Источник mixtools.ru

Перед началом работ на поверхности перегородки отмечают место, в котором будет стоять будущая розетка. При помощи циркуля определяют центр круга. В точку направляют сверло перфоратора (по бетону) без насадки, высверливают.

Прикручивают коронку нужного диаметра к инструменту. Включают технику, работают до получения углубления под стакан электрической точки. Для элементов стандартного типа достаточно входа в перегородку на 2/3 высоты насадки. Во время процесса важно делать отверстия под розетку без рывков, плавно, одним движением. В среднем, работа занимает 15-30 минут.

Размеры подрозетников и коронок

В стенах из различных материалов применяют специальные коронки, чтобы просверлить нишу под коробку. Подрозетники бывают открытого и скрытого типа, в первом случае сверление не потребуется. Во втором варианте необходимо узнать диаметр корпуса под розетку, чтобы правильно выбрать размер коронки.

Последствия неправильно выбранного диаметра коронки:

Различают конструкции коронок, предназначенных для сверления бетона, кирпича и гипсокартона. По форме они круглые, отличаются диаметром и напайками на режущих гранях.

Коронки для подрозетников бывают разборные и неразборные. В первом случае конструкция подлежит ремонту, если износились или сломались запчасти. Во втором устройства рассматриваются как одноразовые.

Диаметр

Поперечное сечение коробок под монтаж розеток стандартизировано.

Диаметр подрозетника по внутреннему сечению:

Для выборки ниш под розеточные корпуса применяют коронки диаметром 70 и 75 мм. Во втором случае потребуется крепление коробки не только метизами, но и слоем алебастра.

Иногда в старых домах стоят подрозетники, установочные размеры которых по ранее действующим нормативам отличаются от действующих в большую сторону. Такие коробки могут быть по ширине 72 – 75 мм. Если подрозетник нужно поставить на это же место, возникает проблема, так как после демонтажа старой коробки остается большая ниша.

Если позволяет глубина старого подрозетника, новый устанавливают непосредственно в него. Обычно такие изделия выполнены из металла и чаще не имеют дна. Новый элемент монтируют с помощью саморезов к стенкам старого. При этом не забывают, что нужно оставить место для бокового выведения кабеля.

Глубина

Кожух с дном под розетку имеет глубину 45 мм. Это стандартная глубина подрозетника, которая не меняется у разных моделей. Для сверления потребуется оснастка, которая может выбирать материал стены на такую глубину.

Иногда встречаются варианты, когда требуется большая глубина:

Установка корпуса с дном может не понадобиться, если требуемая глубина подрозетника немного превышает размер элемента без дна. В этом случае под деталь формируют нишу требуемой глубины, а подрозетник устанавливают на нужную глубину.

Межосевое расстояние и другие параметры

При монтаже одиночного подрозетника с его боков срезают квадратные ушки, чтобы они не мешали работе по установке. Если ставят несколько кожухов сразу (под пару розеток или выключателей), такие крепежные детали помогут скрепить подрозетники друг с другом. Такие замки удобны, т. к. при их использовании соблюдается межосевой промежуток.

Расстояния, которые нужно выдерживать:

Если ставят подрозеточные коробки без соединительных замков, межосевое расстояние выставляют самостоятельно с помощью рулетки.

Видео описание

Высверливание ниши для подрозетника в бетоне.

Перфоратором

Если нет коронки, то дыру под стакан можно сделать одним перфоратором со сверлом по бетону. Конечно, работа займет больше времени и физических усилий, но не нужно бегать за насадками. На поверхности стены размечают круг под будущее отверстие, определяют центр фигуры. Карандашом или маркером рисуют контур окружности.

По линии картинки высверливают 20-25 мелких дырок на глубину стакана, одну – в середине. При помощи зубила и молотка выдалбливают бетон из заготовки. Процедура очень долгая, монотонная и кропотливая, поэтому исполнители могут потратить от 1 до 3 часов.

Без коронки Источник rozetkaonline.com

Сверлом и коронкой

Если нет перфоратора, то можно использовать ударную дрель. Технология отлично подходит для проблемных поверхностей (крепкого бетона, кирпича). Вначале рисуют контур отверстия под розетку, отмечают центр.

При работе с дрелью понадобится сверло с победитом. Аккуратно высверливают дырки, глубиной в будущий стакан. Точки должны быть на одинаковом расстоянии одна от другой. В среднем, нужны 25 отверстий. К ударному оборудованию прикручивают коронку, прикладывают наконечник к заготовке. Во время процесса возможны толчки, поэтому надо крепко держать технику.

Работа с дрелью Источник mr-build.ru

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

Болгаркой

Квадратные и прямоугольные углубления делают при помощи болгарки. Если нет опыта работы с оборудованием, не стоит экспериментировать. Вместо коронки и сверла понадобятся запасные шлифовальные круги.

Перед тем, как сверлить отверстия под розетки, на поверхности стены карандашом делают разметки. Во время работы будет много мусора, поэтому не забывают надеть защитные очки, перчатки и респиратор. Болгаркой по бетону режут материал в крайних точках изображения. Глубина должна соответствовать параметрам стаканов. Для получения прямоугольника и квадрата достаточно четырех разрезов.

Во время работы с болгаркой запрещено менять плоскость инструмента относительно перегородки. Если нарушить правило, то диск сломается, треснет, а осколки стали полетят в исполнителя. Опасно снимать защитный кожух с оборудования. После выпиливания разрезов отверстие под розетку очищают при помощи молотка и зубила.

Как можно прорезать дыру под розетки Источник youtube.com

Несколько секретов установки подрозетников в бетонную стену

Бетонное основание вертикальных ограждений в зданиях представляет прочный материал, не подающийся обработке традиционным ручным инструментом. С появлением в обиходе перфораторов проблема с монтажом подрозетников по бетону была с успехом решена. Электротехническая промышленность поставляет на рынок широкий ассортимент стаканов для установки выключателей и розеток. Надо разбираться для чего они выпускаются различных видов и размеров. Прочитав статью до конца, можно уже самостоятельно выбрать и установить нужную конструкцию подрозетника (ПР).

Техника безопасности

При сверлении важно соблюдать технику безопасности. Во время процесса от стены отлетают куски бетона, кирпича или деревянные щепки, которые могут травмировать исполнителя. Еще вокруг образуется много мелкой пыли, вредной для глаз и органов дыхания. Если работать без защиты, то легко получить заболевания, воспаления.

Техника безопасности Источник spmag.ru

Во время сверления обязательно нужны строительные очки. Приспособление оградит от мелких осколков, вылетающих из-под сверла или коронки. От пыли убережет респиратор. Хозяйственные перчатки с перфорацией на ладонях не только защитят от мусора, грязи, но и облегчат работу с оборудованием. Чтобы в волосы не попадал сор, на голову надевают кепку или строительную каску.

Сверлить отверстие в стене на высоте можно только на надежном основании – козлах или лесах. Стремянка шатается, поэтому исполнитель не удержит работающую дрель или перфоратор. При строительных процессах вокруг не должны находиться посторонние люди без защитной одежды. Перед началом деятельности тщательно изучают схему расположения электрических и газовых коммуникаций.

Подготовка и монтаж подрозетников

Отключаем подачу электричества. Примеряем коробку к отверстию. Не должно быть каких-либо препятствий для монтажа подрозетника в один уровень с поверхностью. Все лишние элементы обрезаем и удаляем.

Дно отверстия очищаем от грязи пыли, а затем грунтуем. Обработка поверхности грунтовкой важна для обеспечения адгезии фиксирующего состава со стеной. Даем грунтовке высохнуть.

Далее выполняем следующие действия:

Обратите внимание! Если предстоит устанавливать блок розеток, подрозетники соединяются через конструкционный переходник.

Установка двойного подрозетника

Стыковка подрозетников между собой осуществляется соединителем (другое название — бабочка). На боковинах подрозетников есть специальные пазы для подключения бабочки. Благодаря этим пазам можно соединить не только 2, но и гораздо больше подрозетников.

Порядок выполнения работ:

Особенности работы с кафелем

Для аккуратного выреза отверстия в кафель для розетки следует придерживаться таких правил:

1. Разметка. На область сверления отверстия нужно нанести разметку при помощи маркера – обозначить контур на внешней стороне кафеля.
2. Оклейка. Если речь идет о глянцевом плиточном материале, следует оклеить место резки монтажным скотчем, лейкопластырем. Этот процесс предотвратит соскальзывание сверла при резке. Можно сделать контур гвоздем, процарапав поверхность по разметке.
3. Смачивание. Профессиональные мастера обычно используют специальное оборудование, смачивающее плитку водой при резке. Но можно просто поместить кафель на час в воду, чтобы снизить образование пыли и предотвратить растрескивание. Вырезать плитку нужно на низких оборотах. Алмазный диск используется для сухой резки.

1. Безопасное расстояние. Нужно сверлить с отступом от края, как минимум в 15 мм, во избежание отколов.
2. Удобство. Чтобы было удобно сделать отверстие, нужно вести инструмент по направлению от себя с любого края. Если в процессе сверления сменить направление обработки, то линии среза могут не сойтись. Резку необходимо делать исключительно с лицевой стороны. Если плитка уже на стене, нужно сверлить дырку ручной дрелью.

«Балеринка»

Использование «балеринки», как инструмента для вырезки отверстия в плитке под розетку требует определенных навыков. Перед сверлением следует измерить диаметр подрозетника и разделить на два. Именно на размер полученного радиуса отводится режущая кромка инструмента от центра.

Насадка-“балеринка” для вырезания отверстий

1. С помощью сверла в центре контура делается отверстие.
2. Насадка устанавливается на дрель и настраивается необходимый диаметр.
3. Центровик насадки вставляется в центральное углубление, дрель включается на небольших оборотах.
4. Постепенно режущие кромки будут углубляться, просверливая розеточноеотверстие.
5. Дойдя до середины толщины плитки, следует перевернуть ее и продолжить сверление с другой стороны до тех пор, пока не выпадет круг.

Применяется насадка-«балеринка» только на горизонтальных поверхностях, т.к. дрель должна быть расположена под углом 90 градусов относительно стены.

Высверливание отверстия в кафельной плитке насадкой -!балеринкой”

Делаем отверстия под розетку: перфоратором, дрелью, болгаркой

Для того чтобы высверлить в стене отверстие для монтажа розетки, не требуется обладать навыками строительного дела. Главное – правильно подобрать инструмент и расходники. На каких инструментах лучше остановить свой выбор, и как ими пользоваться?

Способ с перфоратором

Среди наиболее доступных в работе инструментов, посредством использования которых можно высверлить отверстие для розетки, рекомендуется остановить свой выбор на перфораторе.

Предварительно следует приобрести насадку в виде коронки, которая вставляется в патрон перфоратора. Известно несколько вариантов коронок, которые отличаются диаметром (68-80 мм). При выборе коронки необходимо знать, какой будет диаметр подрозетника, который будет устанавливаться отверстие.

После того, как инструмент готов к работе, на поверхности стены при помощи простого карандаша следует отметить место, в котором будет размещаться розетка. Теперь дело за малым:

• вставить в патрон перфоратора сверло для работ по бетону или кирпичу;
• высверлить в центральной части отмеченного места отверстие;
• сменить сверло на насадку-коронка;
• вставить ось коронки в высверленное отверстие;
• начиная с малых оборотов, просверлить в стене отверстие по диаметру коронки.

По окончании работы необходимо очистить внутреннюю часть отверстия от пыли, остатков цемента или кирпича.

Способ с дрелью

Для работы рекомендуется брать сверло, выполненное из твердого сплава, например, победитовое. Использование такого вида сверла обеспечивает измельчение материала, предотвращая его разрыв на мелкие части. Во время сверления мощность инструмента должна быть не меньше 600 Вт.

На поверхности стены отметить место, в котором предполагается монтировать розетку. При помощи дрели высверлить отверстия по кругу будущей розетки. При этом расстояние между отверстиями должно быть минимальным. Опытные мастера рекомендуют сверлить не меньше 20 отверстий.

После этого нужно взять зубило и молоток, посредством которых выбить оставшуюся часть стены между отверстиями. Это довольно сложный и длительный процесс, но при отсутствии перфоратора или иных приспособлений, это единственная возможность сделать отверстие под розетку.

Способ с болгаркой

Этот вариант считается наиболее сложным и опасным. При его использовании рекомендуется соблюдать правила безопасности и защитить глаза от возможного попадания осколков кирпича или бетона.

Опытные мастера рекомендуют придерживаться такой последовательности действий:

1. Обрисовать контуру будущей розетки на поверхности стены при помощи карандаша или фломастера.
2. При помощи болгарки сделать надрезы по краю разметки на стене. Надрезов не должно быть меньше 4. При этом нельзя менять угол расположения болгарки по отношению стены. Это может привести к поломке резального диска, осколки которого могут поранить человека. По завершению работы с болгаркой надрезы должны иметь вид квадрата.
3. После этого при помощи зубила и молотка постепенно выбивать остатки материала.

Это сложный процесс, требующий наличия опыта работы с болгаркой. При отсутствии такового, лучше не начинать работать с инструментом.

Если возникла необходимость в оборудовании отверстия под розетку, наиболее доступным и простым будет использование для работы перфоратора или дрели. Независимо от выбранного способа работы, не стоит забывать о соблюдении безопасности во время работы. Для этого следует использовать специальную одежду, защитные очки и респиратор.

pcb — Рекомендуемый размер отверстия для этой сквозной розетки

спросил 7 лет, 10 месяцев назад

Изменено 7 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 382 раза

\$\начало группы\$

Я рассматриваю возможность использования этой сквозной розетки для проекта. Поскольку я новичок в этом, мне было интересно, какой размер сквозного отверстия будет оптимальным? Это гнездо будет припаиваться, поэтому я понимаю, что могу сделать диаметр больше, чем указано в спецификации, и у меня не будет проблем. Вопрос в том, насколько больше? Я читал здесь, что чем плотнее, тем лучше.

Вот часть: https://www.mill-max.com/products/socket/834-XX-XXX-10-001000. Похоже, отверстие должно быть не менее 0,043 дюйма в диаметре, если я правильно понимаю. Есть немного более широкая часть диаметром 0,061 дюйма, но я не могу сказать, предназначено ли это для отверстия или просто вровень с доской.

Заранее спасибо!

• плата
• сквозное отверстие
• гнездо

\$\конечная группа\$

1

\$\начало группы\$

Область 0,043 дюйма — это часть, которая проходит через плату, а затем обод 0,061 дюйма располагается поверх платы.

Учитывая, что размеры сверла, как правило, метрические, ваше отверстие 0,043 дюйма составляет 1,0922 мм, поэтому следующие два метрических размера будут 1,1 мм или 1,2 мм. Учитывая, что это размер сверла и отверстия будут покрыты металлом, я бы пошел для большего из двух (1,2 мм), чтобы обеспечить допуск для меньших размеров сверла — хотя вы можете проверить спецификацию производителя вашей печатной платы, поскольку они обычно сообщают вам допуск отверстия.0005

В любом случае вы хотите, чтобы он был уже, чем 0,061″ (1,54 мм), а это означает, что ваше отверстие должно быть не меньше 1,1 мм и не больше 1,5 мм.

Лучше всего проверить допуск на изготовление производителя вашей печатной платы, и добавьте к этому 1,1 мм, чтобы получить минимальный размер

\$\конечная группа\$

0

\$\начало группы\$

Недавно нашел этот, который напрямую от производителя. Он есть на странице товара. Есть ссылки на два PDF-файла: «Дюймы» и «Метрические». Вот метрический: https://www.mill-max.com/assets/pdfs/metric/063M.PDF

Рекомендуется отверстие диаметром 1,17 мм (1,2 мм перед покрытием).

Спасибо, Том Карпентер! Ваш ответ также был очень полезен 🙂 Я буду придерживаться вашего эмпирического правила, если не уверен, показывает ли мой CAD (Eagle) размеры до нанесения покрытия или нет.

\$\конечная группа\$

1

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Размеры сверла и зенковки для винтов с головкой под торцевой ключ на. ASME B18.3

Связанные ресурсы: механические допуски

Размеры сверла и цековки для винтов с головкой под торцевой ключ. АСМЭ Б18.3

Размеры сверла и зенковки для винтов с головкой под торцевой ключ пер. ASME B18.3

Единицы измерения в дюймах.

Связанный:

Винты с головкой под торцевой ключ Таблица размеров

Ном. Размер Винт	Ном. Размер Винт Десятичный	Номинальный размер сверла А				Контрбур Диаметр Б	Зенковка С Примечание 1
		Узкая посадка Примечание 2		Обычный Подходит Примечание 3
		№ или Дробный Размер	Десятичный	№ или Дробный Размер	Десятичный
	0,0600	51	0,067	49	0,073	1/8	0,074
1	0,0730	46	0,081	43	0,089	5/32	0,087
2	0,0860	3/32	0,094	36	0,106	3/16	0,102
3	0,0990	36	0,106	31	0,120	7/32	0,115
4	0,1120	1/8	0,125	29	0,136	7/32	0,130
5	0,1250	9,64	0,141	23	0,154	1/4	0,145
6	0,1380	23	0,154	18	0,170	32 сентября	0,158
8	0,1640	15	0,180	10	0,194	5/16	0,188
10	0,1900	5	0,206	2	0,221	3/8	0,218
1/4	0,2500	17/64	0,266	32 сентября	0,281	7/16	0,278
5/16	0,3125	21/64	0,328	32. 11	0,344	17/32	0,346
3/8	0,3750	25/64	0,391	13/32	0,406	5/8	0,415
7/16	0,4375	29/64	0,453	15/32	0,469	23/32	0,483
1/2	0,5000	33/64	0,516	17/32	0,531	13/16	0,552
5/8	0,6250	41/64	0,641	21/32	0,656	1	0,689
3/4	0,7500	49/64	0,766	25/32	0,781	1-3/16	0,828
7/8	0,8750	57/64	0,891	29/32	0,906	1-3/8	0,963
1	1. 0000	1-1/64	1,016	1-1/32	1.031	1-5/8	1.100
1-1/4	1,2500	1-9/32	1,281	1-5/16	1,312	2	1,370
1-1/2	1,5000	1-17/32	1,531	1-9/16	1,562	2-3/8	1,640
1-3/4	1,7500	1-25/32	1,781	1-13/16	1,812	2-3/4	1,910
2	2.0000	2-1/32	2,031	2-1/16	2,062	3-1/8	2,180

1. Зенковка. Считается хорошей практикой зенковать или ломать края отверстий меньше F (макс.) в деталях, имеющих твердость, которая приближается, равна или превышает твердость винта. Если такие отверстия не утоплены, головки винтов могут не сесть должным образом или острые кромки отверстий могут деформировать галтели на винтах, что сделает их подверженными усталости в приложениях, связанных с динамической нагрузкой. Тем не менее, зенковка или закругление угла не должны быть больше, чем это необходимо для обеспечения того, чтобы галтель на винте была очищена. Обычно диаметр зенковки не должен превышать F (макс.). Зенковки или угловые выступы, превышающие этот диаметр, уменьшают эффективную опорную поверхность и создают возможность заделки, если скрепляемые детали мягче, чем винты, или бриннеллинга или развальцовки головок винтов, где скрепляемые детали тверже, чем винты. винты.

2. Плотная посадка. Плотная посадка обычно ограничивается отверстиями для тех длин винтов, которые навинчиваются на головку в сборках, где должен использоваться только один винт или где должны использоваться два или более винта, а сопрягаемые отверстия должны быть выполнены либо при сборке.