Обшивка карниза: чем обшить, идеи отделки и как сделать своими руками

Содержание

Как правильно подшить карниз крыши металлопрофилем: инструменты и материалы, технология подшивки, обшивка, советы, пошаговые инструкции, рекомендации, фото

Существует много вариантов материала для подшивки карнизов крыши: дерево, пластиковая вагонка, сайдинг, в последнее время все чаще производится подшивка карниза софитом и т. д. Подшивка карнизов крыши пластиковой вагонкой непрактична, чаще всего карнизы подшитые вагонкой срывает сильными порывами ветра.

Подшивка карнизов крыши деревянной вагонкой намного надёжней, но дерево сильно подвержено воздействию влаги и требует защитного покрытия, которое нужно довольно часто обновлять, что сделать не всегда легко, особенно на высоте второго и более этажей.

Подшивка сайдингом также непрактична из-за недостаточной прочности материала.

Наиболее подходящим вариантом в виду высокой прочности, практичности и эстетической привлекательности является обшивка металлопрофилем. Профиль оцинкован, загрунтован и покрыт краской, что создаёт надёжную защиту от коррозии.

доска 100×30 мм;
металлический волновой профиль;
пластиковый конечный профиль L-ка;
пластиковый соединяющий профиль Н-ка;
шурупы длиной 100 мм;
оцинкованные шурупы длиной 50 мм;
заклёпки 12×4.

Инструменты для подшивки карнизов крыши

уровень;
шуруповёрт;
ножницы по металлу;
заклёпочник.

Для подшивки карниза крыши подготовим основание к которому будет крепиться металлический профиль.

Вдоль стены к нижней части балки крепим доску сечением 100×30 мм, для выравнивания используем уровень и натянутый шнур.

В местах, где доска прилегает к балке неровно, можно слегка подровнять поверхность балки, стесав ее с помощью стамески, а в местах, где есть зазоры между доской и балкой можно подложить обрезки фанеры или тонкую дощечку.

Убедившись, что доска прилегает ровно, крепим ее жестко с помощью шуруповёрта и шурупов по дереву длиной 100 мм

Затем, используя уровень и шнур, подготавливаем к креплению вторую доску, нижняя часть карниза должна быть горизонтальна, проверяем с помощью уровня. Натянув шнур вдоль торца доски, выравниваем доску.

Закрепляем жестко доску шурупами

Готовим волновой металлический профиль к монтажу

Профиль предварительно нарезаем полосами нужного размера, резать профиль можно с помощью болгарки. Для защиты края профиля от коррозии используем пластиковую L-ку.

Надев L-ку на профиль, сверлим сквозные отверстия диаметром 4 мм в ней и профиле.

L-ку крепим к профилю заклёпками.

Стыкуем профиль для того, чтобы закрепить L-ку к следующей полосе профиля.

Сверлим и крепим L-ку следующего профиля.

Таким образом, подготавливаем необходимое количество профиля.

Приступаем к монтажу бокового профиля карнизов, предварительно сверлим отверстия в металлическом волновом профиле.

Крепим оцинкованным шурупом профиль, рекомендуется использовать оцинкованный шуруп, он менее подвержен коррозии.

Все крепления шурупами должны располагаться во внутренней волне профиля.
Закончив с монтажом бокового профиля карнизов, начинаем крепить нижний профиль софитов.

Также, предварительно просверлив метал, крепим его шурупами.

Закончив с креплением профиля, приступаем к монтажу декоративного металлического уголка. Перед тем как крепить уголок, подкладываем через определённое расстояние (60-80см) подкладки из дерева или фанеры под внешнюю волну металлопрофиля для будущего крепежа кронштейнов под сливной жёлоб.

Уголок изготовлен самостоятельно из оцинкованной жести и окрашен краской. Способ изготовления описан в статье «Как сделать уголки для металлопрофиля своими руками».

Уголок крепим заклёпками к внешней волне металлопрофиля. Сверлим отверстия для крепления уголка в нижнем профиле, затем в боковом.

Крепим уголок заклёпками

Стыковку карнизов на углах здания выполняем, подрезав нижний металлический профиль под угол 45 градусов, стык аккуратно закрываем с помощью пластикового соединяющего профиля.

Торцы карнизов также закрываем куском металлопрофиля.

Вид законченной работы.

Каким материалом подшить карнизный свес? Выбираем вместе

Эстетичность в эксплуатации брусового дома – важный элемент. Ему уделяют немалое внимание, поэтому отделка карниза крыши – частое и распространенное явление. Здесь выбирают и материал для обшивки, и способ установки. Часто отделывают свесы с помощью строганной доски. Она отлично сочетается с профилированным брусом, а также эстетически привлекательна.

Для чего нужна отделка свесов?

Карнизный свес кровли не всегда входит в состав элементов крыши. Иногда его монтируют как дополнительный элемент посредством кобылок, прикрепленных к низу стропильных ног. По краю устанавливают специальную карнизную доску.

Этот элемент выполняет две главные задачи:

надежная защита от неблагоприятных атмосферных воздействий;
стабильная вентилирование пространства под кровлей.

Отделочный материал закрепляют на расстоянии от стены в 5 сантиметров – столько оставляют для организации вентзазора. Планки монтируют так, чтобы соблюдалась параллель в продольном положении. Это значительно экономит время на строительство и стройматериалы. Эти элементы не требуют дополнительного утепления, ведь древесина обладает необходимыми свойствами. Для организации качественной вентиляции приобретают панели с перфорацией. Если вынос карниза невелик, то хватит только прикрепления обшивки к стропилам. При большом выносе создают обрешетку с кронштейном.

Чем обшивают свесы?

Материал для строительных работ выбирается с учетом общего стилевого направления. Для дома из бруса или бревна нецелесообразно приобретать пластиковые панели белого или кремового цвета. Теперь немного об отделочных материалах.

Строганная доска

Рекомендуют покупать хвойные доски со следующими параметрами: ширина – 5-25 см, толщина – 1.7-2.2 см. Перед установкой изделия покрывают защитными средствами (антисептиками) или лакокрасочными составами. Работа начинается через месяц после покупки – за это время доска приобретет температуру окружающей среды и в дальнейшем ее не покоробит.

При отделке между материалом оставляют щели в 1-1,5 см для обеспечения естественной вентиляции. При перпендикулярной установке изделия закрепляют с 2-х сторон, если ширина свеса велика – ставят крепеж посередине. Если используют параллельную установку, то крепеж монтируется через каждый метр.

Деревянная вагонка

Эти изделия уже прошли необходимую обработку и защищены от внешних воздействий, потому они пользуются спросом на рынке. Для отделки свеса карниза советуют выбирать устойчивую к влаге вагонку. Ее также, как и в предыдущем варианте, держат месяц на улице для акклиматизации. Способы установки аналогичны доскам, но есть и разница – вместо сантиметров щелей монтируют специальные вентрешетки, которые покупают в готовом виде.

Фанера или ориентированно-стружечная плита (ОСП)

Для обшивки кровельных карнизов предпочтительней останавливаться на влагостойких стройматериалах. ОСП – жесткая конструкция, потому ее монтируют широкими кусками. Их прикручивают к заранее изготовленному и поставленному коробу из сухих брусьев. Шаг крепления – 1-1.2 м. Для обеспечения вентилирования ставят спецрешетки. Свес обрабатывают и красят для придания эстетической привлекательности.

Сайдинг/ПВХ-панели

При покупке смотрят на влагоустойчивость материала, ведь обшивать кровельный элемент будут снаружи. В комплектация предоставляются:

изделия п-образной формы для краев;
крепежные уголки для мест стыковки изделий;
вентиляционные решетки.

Сайдинг устанавливают в перпендикулярном стенам направлении, закрепляя планки в нескольких местах. Параллельно закреплять материал не советуют – из-за невысокой жесткости он в дальнейшем прогнется.

Профнастил

Главные преимущества этого стройматериала – удобная и простая установка. Его укладывают большими плоскостями, а закрепляют аналогично строганной доске. Высота профиля для профнастила (профлиста) варьируется – 0.8-2 см. При отделке оставляют щель размером 0.6-1.2 см. Вентиляцию организуют также при помощи готовых вентрешеток.

Металлические листы

Для обшивки свесов используют различные листы металла (медь, сталь и т. д). Они имеют такие параметры: длина – до 6 м, толщина – 0.6-0.8 мм. Для вентилирования приспосабливают готовые вентрешетки или перфорированные листы того же металла. По линии отреза каждое изделие заранее обрабатывают защитными составами от коррозии. Недостаток применения материала – резка посредством специального инструмента.

Способы подшивки свесов

Отделка происходит несколькими методами. Для этого укладывают материал в параллельной или перпендикулярной последовательности, применяют планки или цельные листы. Рассмотрим два главных метода, которые владельцы домов используют повсеместно.

По стропилам

Здесь есть важный момент – нижняя плоскость стропил общая. Он подходит для конструкций с минимальным уклоном и выносом элемента не больше, чем на полметра. Ее обшивают по заранее изготовленной обрешетке, которую создают из брусьев/строганных досок. Планки располагают в удобном порядке.

Горизонтальный способ

Подходит для крутых скатов. Монтаж осуществляется быстро, а владелец экономит на стройматериалах. Для строительства изготавливают подобие коробки, закрепляя один конец к стене, а второй – к стропильным ногам. Для беспрепятственного стекания воды профбрус монтируют на 1 см ниже, чем стеновой пиломатериал. Доски прибивают от каждого угла крыши до другого. Если элемент больше 45 см, то требуется установка дополнительного бруска.

Использование софитов для отделки

Обшивка карниза крыши софитами – распространенное и эффективное решение. Софиты – это специальные панели, предназначенные для отделки поверхностей, чья лицевая часть смотрит вниз.

Софиты справляются с тремя задачами:

организация вентиляции под кровлей;
защита от маленьких птиц и насекомых;
придание крыши эстетического вида.

Панели соединяют посредством специальных замков, за счет чего их целостность остается длительное время неизменной. Выбирайте любой удобный и рациональный способ отделки. Защитите карниз дома от внешних факторов, негативно действующих на важную часть дома!

Подшив карниза кровли Материалы и особенности

Обустройство любой кровли включает в себя несколько последовательных этапов. Начальные работы по созданию стропильной системы отличаются большим объемом, нежели завершающие этапы оформления — монтаж водосточных систем, снегозадержателей или подшив карнизов и фронтонов. Тем не менее, эти второстепенные, на первый взгляд, работы крайне важны, так как именно они обеспечивают защиту здания от разрушения и придают кровле законченный вид.

Работы по обшивке кровельного свеса рекомендуется выполнять после монтажа стропильной конструкции, но, вопреки распространенному мнению, ДО начала обустройства обрешетки для укладки кровельного покрытия. Перед подшивкой карнизов кровли следует уложить гидроизоляцию и, желательно, выполнить утепление крыши со стороны чердака. Свесы предпочтительно зашить до начала утепления наружных стен дома, чтобы во время работ с карнизом не повредить стеновое покрытие.

Итак, помимо эстетической составляющей, подшивка свесов выполняет следующие функции:

значительно снижает риск попадания влаги в подкровельное пространство, тем самым защищая стропильные элементы и утеплитель от намокания и выдувания;

обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства;
защищает от порчи птицами защитных пленок.

Существует два типа свесов:

карнизный – горизонтальный свес, образуется между нижним краем ската и боковой стенкой здания. Отвечает за циркуляцию воздуха.
фронтонный –боковой сектор ската. Представляет собой вынос крыши за пределы фронтонов строения. Его обустраивают с использованием обрешетки или стропильной конструкции. Этот свес важно выполнять герметично.

Чем подшить карниз крыши?

Вариантов материала для обшивки много, тут каждый руководствуется своими материальными возможностями и стилистикой дома в целом. Среди наиболее популярных подшивочных стройматериалов можно выделить:

Отделка карниза кровли деревом на данный момент, пожалуй, самый недорогой и удобный в монтаже материал. Кроме того, оно обладает натуральностью и экологичностью и на кровле деревянного дома смотрится особенно органично. Обрезная или подшивная доска из влагостойких пород деревьев поведет себя лучше на кровле в плане изменения линейных размеров под воздействием смены температур. В любом случае, до монтажа нужно дать полежать доске около месяца под крышей – так она не будет слишком сухой или слишком влажной. И обязательно следует обработать ее антисептиком, лаком или краской.

Подшив карнизов вагонкой более удобен, поскольку она не требует дополнительной обработки. Но выдержать этот материал на открытом воздухе под навесом также необходимо.

Но у подшива карнизов кровли досками есть существенный недостаток-недолгий срок службы. Дерево активнее других материалов впитывает влагу и, со временем, чернеет и разрушается, поэтому требует периодического подкрашивания и покрытия защитными составами.

Металлический подшив также популярен в домостроении и смотрится весьма гармонично на зданиях с металлической кровлей. Оцинкованная сталь с различными покрытиями от дешевого полиэстера до более дорогого пластизола или полиуретана обладает необходимой прочностью и жесткостью, имеет стойкость к механическим повреждениям и ветровым нагрузкам. Материал отличается пожаробезопасностью, невосприимчивостью к перепадам температур и отсутствием деформаций, его разумно использовать на широких свесах, так как не требуется дополнительное крепление по центру панелей. Подшив карниза профлистом осуществляется, как правило, листами с невысоким профилем, например С8 или С10. Чтобы обеспечить необходимую вентиляцию, необходимо оставить зазор между профнастилом и стеной дома, равный высоте его волны. Подшить карниз крыши можно, использовав металлический сайдинг, он монтируется еще проще за счет отсутствия необходимости вентзазора, поскольку уже может иметь перфорацию, выполненную в заводских условиях. Однако, работать с металлом нужно соблюдая некоторые правила, например, его нельзя резать болгаркой, а только специальными высечными ножницами. При работе болгаркой сильно перегревается край среза, что ведет к отслаиванию грунта и краски, также искры могут прожечь верхнее покрытие, рано или поздно это приведет к коррозии.

При правильном монтаже какого-либо профессионального ухода металлический подшив не требует. Он не нуждается в покраске и антисептической обработке, достаточно изредка протирать его мыльным раствором.

И, пожалуй, самым популярным решением на данный момент, которое предлагает частное домостроение, является — подшив карниза крыши софитом — материалом, специально разработанным для обшивки различных горизонтальных поверхностей, обращенных вниз. Основная особенность, она же -преимущество — панели софитов имеют перфорацию, частичную или полную. Такая панель пропускает воздух и не препятствует его свободной циркуляции, что позволяет защитить кровлю от сырости, грибка и плесени. Есть софиты без перфорации и используются они в комбинации с перфорированными полотнами или самостоятельно на участках фронтонного свеса. Изготавливаются софиты и вспомогательные (доборные) элементы из поливинилхлорида. Этот материал лёгкий, не подвержен коррозии, не боится длительного воздействия влаги и обладает высоким показателем долговечности. Кроме того, стоимость его не велика, поэтому если предполагается чем-то бюджетным и надежным подшить карниз крыши, то выбор в пользу виниловых софитов очевиден.

Однако, недостатки у такого варианта также имеются: ПВХ приобретает хрупкость на морозе, поэтому осуществлять монтаж при отрицательных температурах не следует. Кроме того, темные цвета винила с течением времени могут выцветать на солнце, поэтому редкий производитель даст гарантию на невыгорание больше 2-х лет. Это вовсе не значит, что по прошествии этого срока цвет будет полностью потерян, изменения будут равномерными и, скорее всего, не сильно критичными. Данную проблему решают выбором винила белого цвета.

Как можно сделать вывод, недостатки каждого варианта нивелируются его преимуществами. Поэтому, в первую очередь, стоит определиться с потребностями, бюджетом и общей стилистикой дома:

пластик или дерево гармонично будут смотреться при устройстве карниза крыши из мягкой кровли или ондулина, при отсутствии сложных элементов;
если позволяет бюджет и используются дорогие материалы на крыше, например, металлочерепица с дорогим покрытием, композитная или натуральная черепица, то предпочтение лучше отдать металлу. Он надежнее, долговечнее и лучше впишется в общий экстерьер.

Подшивка карниза крыши

Когда работа по строительству дома и укладке крыши уже почти завершена и остается совсем немного до момента, когда новый дом приобретет законченный вид, приходит очередь карниза.

Именуемый среди профессионалов коробкой, карниз крыши, в отличие от фундамента и качества кладки, можно увидеть невооруженным глазом на каждой фотографии сданного объекта. Поэтому к этому этапу работ предъявляют особые требования.

Именно на завершающей стадии устанавливаются водостоки и снегоочистители, а также происходит подшивка выступов. Кроме чисто эстетической стороны вопроса, с помощью монтажа карнизов решаются проблемы надежной защиты фасада здания и долговечности всего строения в целом.

Эта конструкция у края крыши позволяет регулировать температурный режим внутри помещений, а также надежно защищает внешние элементы здания.

Конструкция коробки обязательно должна включать элементы вентиляции, необходимые для пространства под кровлей. Также именно на эти элементы оформления крыши впоследствии крепятся водостоки.

В зависимости от вида и формы крыши, карнизы также бывают разными, но каким бы ни был угол наклона кровли и размер выступа, свесы в обязательном порядке должны быть подшиты.

Подшивка крыши: пошаговая инструкция

Сам по себе процесс подшивки крыши не слишком сложен, поочередность действий понятна на интуитивном уровне, и выполнить его самостоятельно не так уж и сложно. Только нужно учитывать нюанс, что эти работы важно провести очень качественно. А это значит, что без подготовительных работ не обойтись.

— Озаботиться вопросом подшивки карниза крыши нужно уже после установки стропил и во время настила обрешетки под поверхность кровли. Все стропила нужно подравнять по одной длине, отпиливая все лишнее. Не забудьте, что в итоге линия стропил должна быть четко параллельна внешней стене здания. Если вдруг у наружной коробки ширина в какой-то части получится больше, а в какой-то меньше – снаружи это будет очень заметно и внешнее впечатление от дома очень пострадает.
— В практике качественного строительства уже давно принято стропила отпиливать строго вертикально и зашивать этот участок так же, как и коробку. После того как с выравниванием стропил будет покончено, можно приступить к настилу доски или материала, выбранного для создания решетки.
— Другой, не менее важный момент, связан с дополнительным утеплением дома. Работы со стенами здания должны быть закончены до того, как начнется процесс подшивки свесов на крыше. Особенно важен этот момент в том случае, если обшивка выполняется горизонтально, а не по стропилам непосредственно. Если же этот нюанс упустить, то вам попросту не удастся утеплить часть стен под навесом, а это сулит плохую изоляцию осенью и существенные теплопотери зимой.
— Соблюдая правильный порядок работ, в итоге обшивка карниза крыши будет вплотную соприкасаться с утепленной стеной.

Сооружение свесов крыши: выбор материала

Важным моментом в подготовительных мероприятиях является определение подходящего материала. Важно выбрать, чем обшить карниз крыши. Часто в качестве основы для обшивки кровли выбирается аналогичный по структуре материал, из которого уже выполнен настил. Стоимость за такую работу определяется не только размером конструкции, но и выбранными расходниками. Перед покупкой важно учесть характеристики прочности и степень долговечности будущих коробов, тогда подшивка карниза крыши окажется удачной во всех отношениях.

Рассмотрим самые распространенные варианты подшивки карнизов крыши с особенностями используемых материалов.

Вагонка из древесины

Этот материал позволит выполнить работы по установке карнизов крыши на достаточно высоком уровне. Выбор его видов разнообразен, поскольку сегодня это тип подшивки предлагают многие ведущие производители строительных материалов.

Однако, выбирая вагонку, важно понимать, что карниз из нее делается для эксплуатации на открытом воздухе, а, значит, будет подвержен агрессивным внешним воздействиям. Поэтому экономия на качестве в этом случае неприемлема.

Не стоит также использовать слишком тонкий материал этого типа. Древесина должна иметь оптимальную влажность и ни в коем случае не быть слишком сухой. Самым практичным вариантом будет вагонка, произведенная не меньше месяца назад, хранившаяся на открытом воздухе. В этом случае естественная влажность будет полностью соответствовать условиям окружающей среды.

При покупке материала, проконтролируйте, чтобы доски были выполнены качественно, без явных дефектов. В случае с вагонкой, любое несоответствие заявленным качествам будет сильно заметно в виде трещин и сучков на ее поверхности.

Новое поколение вагонной древесины – это материал типа экстра. Такой строительный расходник производится при строгом соблюдении технологий с отбраковкой некачественного материала и идеально просушивается перед поставкой на продажу. Обязательно обратите внимание на разницу этих материалов при покупке, если строите дом для себя.

Оптимальная влажность вагонки должна составлять около 30 – 40%, это обеспечит качественный монтаж карнизов крыши. Этот параметр легко проверяется влагомером, который должен быть у любого уважающего себя торговца пиломатериалами.

Не менее важным фактором является порода древесины, из которой изготовлен материал для монтажа свесов с крыши. Лучше выбирать вагонку прочного вида и с высокой устойчивостью к гниению. Прекрасно зарекомендовали себя, например, материалы из ели или лиственницы. Однако они не относятся к разряду дешевых пиломатериалов, а вот вагонка из сосны более экономична по цене и ее показатели износостойкости вполне приемлемы на практике.

Размер плиты также имеет значение. В любом случае лучше использовать материал толщиной не менее 15 мм, с длиной соответствующей размеру вылета свеса. Такой подход позволит в результате сэкономить на лишнем расходе материала при спиливании лишних частей.

Также не забудьте, что для монтажа подшивки из древесной вагонки вам понадобятся специальные планки. Ими нужно будет запастись вместе со всеми материалами.

Строганная доска

Еще одним вариантом материала для работ по подшивке карниза является обрезная строганная доска. Она должна быть толщиной не менее 2 см. Такую доску при монтаже набивают с небольшим зазором в 1 – 2 см для того, чтобы в дальнейшем обеспечить достаточную вентиляцию по всему периметру крыши. Только такое расположение в полной мере обеспечит приток воздуха в подкровельное пространство. Отличие подшивки карниза с помощью строганной доски от вагонки в том, что во втором случае приходится дополнительно вырезать решетки для вентиляции с промежутком в 1,5 метра, что, конечно, усложняет работу.

Профнастил

Неплохим материалом для выполнения работ является профлист. Однако его рекомендуется использовать в том случае, если в конструкции крыши дома требуется точно выполнить свесы. Зачастую в такой ситуации применяют гофрированный стальной лист с оцинковкой и полимерным покрытием.

Особое внимание нужно обратить на качество используемого материала. Поверхность профилированного листа не должна иметь царапин и сколов.

Также существенны для эстетичности карниза оттенки используемых листов. Они не должны отличаться по цвету, что может произойти, если использовать разные партии материала даже одного и того же производителя.

Хорошая высота волны материала обеспечит необходимую вентиляцию, но это не всегда на руку. Зачастую вполне достаточно совсем небольшого перепада уровня. Слишком большие волны могут создать условия для проникновения внутрь конструкции крыши осадков, что, естественно, приведет к постепенному разрушению каркаса.

Для подавляющего большинства крышных конструкций выбирают легкий профнастил. Идеальными будут листы толщиной от 0,55 до 0,8 мм. Материалы большей толщины соответственно имеют и внушительный вес, кроме этого, их тяжелее монтировать, да и последующая нагрузка на конструкцию окажется неоправданной.

Профилированные листы нужно выбирать равными длине пролетов, чтобы монтировать короба для подшивки не из мелких панелей, а из цельных элементов. Однако нужно учесть, что самостоятельная порезка профнастила – задача не из легких. Для ее решения понадобится время и специальное оборудование, поэтому хорошо все продумайте, прежде чем сделать покупку.

Профилированные листы для подшивки крыши относятся к наиболее доступным по цене материалам. Кроме этого, они обладают отличными характеристиками, что делает профнастил востребованным в строительстве.

Софиты

Отдельной категорией материала для подшивки карниза крыши считается такой материал, как софит. Он представляет собой уже готовый комплект, который позволяет быстро и легко оформлять выступы. Изготовлены софиты могут быть как из металла, так и из пластика, меди и даже древесины. Использовать готовый комплект очень удобно, поскольку его монтаж не представляет никакой сложности.

Подшивка карниза крыши по стропилами

Особенности подшивки

Каждая конкретная крыша имеет свои особенности и требует индивидуального подхода к монтажу. Однако есть и общие моменты, характерные для всех крыш, которые нужно рассмотреть отдельно. Такие нюансы позволяют понять основные правила устройства карнизов и то, как сделать их подшивку в тех или иных случаях.

Если работу выполнять на основании установленных стропил, то подшивка будет иметь такой же угол, как и скат крыши. Этот вариант уместен для крышных конструкций с небольшим уклоном. В этом случае любой выбранный материал набивается на стропила строго параллельно стене. Однако чтобы такую подшивку выполнить правильно, нужно позаботиться, чтобы низ стропил образовывал идеально ровную плоскость. Иногда этого приходится добиваться дополнительным выравниванием.

Монтаж: пошаговая инструкция

Выравниваем поверхность стропил

Выбранный материал нарезается на куски строго по размерам выступов и обрабатывается антисептиком для защиты от внешних воздействий. Если в дальнейшем планируется окрашивание деталей, обработку антисептиком нужно выполнить заблаговременно перед тем, как приступить к обшивке карниза крыши.

Далее, нужно проверить насколько поверхность стропил ровная, и если это не так, добиться четкости с помощью досок, набиваемых внахлест тех, которые уже есть. Закреплять дополнительный уровень можно гвоздями или шурупами. Важно крайние планки монтировать строго по линии отвеса.

Крепим доски с помощью шнура

По шнуру происходит монтаж всех остальных элементов конструкции. Обязательно нужно выдерживать допустимые промежутки между панелями, около 7 – 10 мм. Это необходимо предусмотреть для учета естественного растяжения материала под воздействием внешних условий.

Чтобы работа была проще, на стропила с помощью шурупов крепят отрезки досок длиной не менее 10 см. Сначала по длине выставляется первая и последняя доски, а уже по ним ровно натягивается бечевка и крепятся остальные элементы будущего карниза.

Крепим доски с помощью дополнительной доски

Этот вариант крепления используется чаще первого. Процедура монтажа легче, да и каркас в итоге получается прочнее.

Сначала делается горизонтальная коробка от края стропил до стены.

Для подшивки используется каркас, изготовленный из материала большой толщины. Один край крепится непосредственно к стропилам, а там, где они подходят к стене предусматривается несущая доска, к которой затем монтируется все остальное.

Такой способ монтажа позволяет получить достаточно жесткую конструкцию, которая по уровню никак не зависит от стены.

Выполняем обшивку

Когда каркас уже полностью подготовлен, можно приступать к обшивке доской или вагонкой.

Поскольку на эту часть попадает дождь и снег, активно воздействует мороз, то крепление подшивки должно быть особенно надежным. Идеальный вариант – это крепить ее с помощью шурупов, а лучше использовать 2 или 3 закрепления, если ширина доски позволяет такую частоту. В противном случае доску со временем поведет или покрутит.

Последовательно доски стыкуются в шахматном порядке, а это значит, что рядом никак не будут находиться два стыка.

Важно, чтобы материал – вагонка или обрезная доска, перед началом работы были обработаны защитным антисептическим средством с обеих сторон. После монтажа материал также дополнительно обрабатывается с торцов, а затем места крепления и срезы закрашиваются.

Подшивка карниза

Описание товара

Подшив карниза необходимо производить, для того чтобы кровля имела законченный аккуратный вид. Также подшивая карниз, вы защищаете стропильную часть дома.

Металлический софит «Lбрус-15х240» перфорированный применяется для подшивки карнизного и фронтонного свесов. Наличие перфорации обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства, и как следствие оптимальные условия эксплуатации материалов. Софит обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что помогает избежать образования плесени, сырости и опасных грибковых образований. Применение металлических софитов на открытых фронтонах придает законченный и эстетичный вид дому.

Софит пластиковый Döcke представляет собой виниловую панель особого профиля, оснащенную замком, который одновременно несет функцию соединения панелей, придает конструкции жесткость и скрывает места крепления. Фактически, софиты являются разновидностью винилового сайдинга с перфорацией. Отверстия обеспечивают свободное движение воздуха под софитами, но размер и форма отверстий предотвращают доступ насекомых (ос, муравьев, термитов и т.д.) к деревянным конструкциям.

Количество отверстий на поверхности софитов различно, и позволяет подобрать необходимую модель в зависимости от конкретной задачи и места установки. Есть и софиты без отверстий, которые используются для установки внутри помещений.

Cофиты Döcke рекомендуется использовать при подшивке выступающих над фасадом частей крыши – карнизных свесов, козырьков, потолков крылец, террас, балконов, лоджий. Помимо функции защиты и проветривания, софиты помогут придать зданию законченный вид, скрыть места переходов от вертикальных поверхностей к горизонтальным.

Рекомендуем не останавливаться на использовании софитов Döcke только на жилых домах. Перфорированные софиты отлично подходят для обшивки потолков отдельно стоящих беседок, веранд, хозяйственных построек, гаражей. Проблема намокания внутренних конструкций будет решена раз и навсегда. Кроме того, использование софитов помогает скрыть различные коммуникации – проводку, трубы, вентиляционные каналы. А также замаскировать огрехи строительства и отделки.

Свесы крыш, подшивка карниза крыши софитом

Строительство крыши – завершающая стадия строительных работ по возведению зданий. Этот процесс проходит в несколько этапов, последним из которых является устройство и подшивка карниза крыши. Для чего это следует делать? Как известно, карниз крыши является элементом, выступающим за плоскость наружных стен здания. Он защищает их от воздействия атмосферных осадков и препятствует проникновению влаги в пространство, находящееся под кровлей. Кроме защитной, карниз выполняет также эстетическую функцию, закрывая внутреннее устройство крыши и придавая ей законченный вид.

Какие виды крыш нуждаются в подшивке свесов

Все виды скатных крыш обязательно должны иметь карнизы. В первую очередь это относится к «теплым» крышам и покрытиям мансард, для предотвращения теплопотерь. Тем не менее «холодные» крыши также требуют подшивку свесов, но с обязательным обеспечением вентиляции. При установке вентилируемых карнизов, следует учесть то, что на односкатных и двускатных крышах, они монтируются только со стороны свеса, а на вальмовых, где все скаты имеют уклон, подшиваются все свесы.

Для эффективности работ очень важным является размер свеса, что напрямую связано с защитой фасадов здания от осадков, и материал, из которого производится подшивка свеса крыши, влияющий на сохранение всех её характеристик. К тому же свесы бывают нескольких типов, подшивка которых осуществляется по-разному.

Типы карнизных свесов

Свес заподлицо. Такой свес имеет место тогда, когда стропила не выводят за плоскость стен. На них крепится горизонтальная доска, на которой затем монтируется водосточный желоб.
Открытый свес. Распространенный вариант для частной застройки. Водосточный желоб крепится по краю свеса или к нижнему срезу стропил.
Закрытый свес. Выступающая за границу стены часть стропил, закрывается карнизом с пазами для крепления элементов подшивки.
Фронтонный свес. Он может как выступать за плоскость стен и обязательно при этом подшиваться, так и устраиваться заподлицо, в зависимости от архитектурного решения здания.

Требования к подшивке свесов

Создание надежной защиты конструкции кровли от попадания атмосферных осадков, а также от перепадов влажности и температур окружающей среды.
Сокращение до минимума теплопотерь в здании, которые, чаще всего, происходят через крышу.
Обеспечение вентиляции, которая способствует хорошему состоянию конструкций крыши, исключая их загнивание.

Материал, из которого подшиваются свесы крыши, отвечающий всем этим требованиям, и сохраняющий свои свойства как можно дольше, существенно продлит срок её эксплуатации. Для подшивки используют различные материалы: вагонка; профнастил; софиты и т. д. Поэтому мы подробнее остановимся на каждом из них.

Материалы для подшивки свесов

Доска строганная и обрезная. Это эконом вариант подшивки. Подходит доска толщиной до 22 мм из хвойных пород деревьев. Для обеспечения оптимальной влажности доски до начала работ её хранят на открытом воздухе, а затем перед подшивкой обрабатывают антисептиком. Доски небольшого размера крепят по краям перпендикулярно плоскости наружной стены, а длинные – параллельно стеновой поверхности в специальном коробе с шагом в 1 м. Для обеспечения вентиляции, доски укладывают с промежутком в 1–2 см.
Профнастил. Он имеет ряд преимуществ. За счет волнообразной конфигурации хорошо обеспечивает вентиляцию пространства под кровлей. Листы, изготовленные из оцинкованной стали, имеют высокую жесткость и прочность. Фабричное покрытие из полимеров обеспечивает стойкость к коррозии, а большая цветовая гамма способствует тому, что подшивка карниза крыши может быть идеально подобрана под цвет её кровельного покрытия. Единственным недостатком является то, что процесс подшивки достаточно сложный, за счет этого, следует нарезать детали и окрашивать срезы.
Сайдинг ПВХ. Этот материал дает возможность обеспечить эффективную подшивку с минимальными затратами. Для подшивки карнизов в продаже имеются готовые комплекты, в состав которых входят небольшие панели, решетки для вентиляции и уголки. Лучшим вариантом для этих видов работ считается виниловый сайдинг. Он хорошо переносит ветровую нагрузку и обеспечивает вентиляцию пространства под кровлей. Этим материалом карниз крыши обшивается предельно просто – панели из сайдинга ПВХ, имеющие малый вес, крепятся перпендикулярно плоскости стены на деревянный каркас.
Вагонка. Притом что это самый доступный по цене материал, он имеет некоторые недостатки. К ним относятся потеря товарного вида под воздействием солнца и атмосферных осадков и сложность обеспечения вентиляции за счет плотного прилегания элементов вагонки друг к другу. Поэтому останавливаясь на этом материале, лучше выбрать панели класса «Екстра» и дополнительно к ним приобретать пластиковые вентиляционные решетки.
Софиты. Этот современный профильный материал разработан специально для подшивки свесов. Софиты, имеющиеся на сегодняшний день в продаже, изготовлены из пластика, оцинковки, алюминия и меди, причем медные – самые прочные и долговечные, а пластиковые – самые дешевые. Все виды софитов снабжены необходимой перфорацией с вентиляционными отверстиями, имеют высокие прочностные свойства, привлекательный вид и не требуют ухода. К тому же подшивка крыши софитом производится достаточно быстро и просто благодаря чему это можно делать самостоятельно. Для крепления софита, не требуется полноценный каркас. Главное, чтобы элементы располагались перпендикулярно поверхности наружных стен.

Для того чтобы подшить свесы крыши самостоятельно, следует соблюдать некоторые правила и применять определенные инструменты для крепления и монтажа.

Рекомендации и необходимые инструменты

Следует ознакомиться с технологией производства работ.
Иметь определенные технические навыки.
Обязательно выполнять требования техники безопасности.
Подготовить необходимый инвентарь и инструменты (стремянка, дрель, пила, молоток, шуруповерт, измерительные и крепежные приспособления).

Технология работ

Технология подшивочных работ не такая уж и сложная. Главное, соблюдать последовательность всех её этапов.

Изготовление каркаса. Подходящий каркас можно выполнить из деревянного бруса. Также хорошо зарекомендовал себя для этого металлический профиль, на который обычно крепят гипсокартон. Для подшивки карниза над фасадом здания такой каркас крепят одновременно к стене и к стропилам в нижней их части. Если ширина каркаса больше 50 см, его усиливают дополнительными перемычками. При подшивке фронтонного свеса каркас следует делать в виде короба с ребрами жесткости по углам. Сначала монтируются профили на стропильной части конструкции крыши, а затем устанавливаются настенные профили. После их установки между ними делается угол, соединяя эти два профиля с помощью поперечных планок. Такой короб гораздо легче сделать из профилей для гипсокартона, чем из деревянного бруса.
Крепеж стартовых профилей. Они служат для удерживания материала обшивки на нужном месте. Работа на этом этапе заключается в креплении к каркасу основного стартового профиля и его угловых элементов. Угловые крепления представляют собой элементы, одна из полок которых большего размера. Это делается для того, чтобы закрыть торец стропил. Крепление стартовых профилей производится на саморезах снизу каркаса (шаг 30 см).
Монтаж подшивочных элементов. Планки подшивки обрезают по нужным размерам и заводят в стартовые профили. Затем их тоже прикручивают к каркасу саморезами, обеспечивая тем самым максимальную прочность конструкции. Самый сложный момент после этого – правильное сопряжение подшивки фасадной и фронтонной частей карниза. Это можно выполнить, вырезав нужный цельный кусок из профнастила, или же собрать его из софитов или вагонки. Единственный трудоемкий момент здесь заключается в том, что планки следует тщательно подогнать по размерам и установить дополнительные угловые соединения.

Следует помнить о том, что подшивая свесы крыши обрезной доской или вагонкой, их нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими составами до начала работ и после них. Вентиляционные отверстия или решетки при любом виде используемого материала подшивки, будь то софит, профнастил или вагонка, следует располагать с определенным интервалом для равномерной вентиляции всей подкровельной части крыши.

Подшивка свесов из качественных материалов, выполненная правильно, с учетом технологии монтажа, прослужит достаточно долго, сохраняя подкровельное пространство крыши и придавая ей, эстетичный вид.

Как обшить карниз сайдингом: поэтапный монтаж | mastera-fasada.ru

Поливинилхлоридные панели давно зарекомендовали себя в качестве красивого и прочного материала с долгим сроком эксплуатации. Поэтому обшивка сайдингом карнизов является одним из лучших решений по наружной отделке небольших зданий.
Конечно, лучше всего, когда таким же материалом обшиты и стены, создавая единую целостную картину.
Обшивка карнизов сайдингом в частном доме

Сайдинг на карнизе

Циркуляцию воздуха прерывать нельзя
Когда вы будете подшивать чем-либо карнизы, будь то карнизная доска или сайдинг, всегда помните о том, что ни в коем случае нельзя нарушать циркуляцию воздуха под кровельным материалом. На схеме вверху показан цикл вентиляции, и если его прервать, то это выльется в образование плесени.

Реечный каркас

Поперечный способ облицовки карниза

Использовать виниловый сайдинг для карнизов гораздо целесообразнее, чем металлический, потому что, устанавливая короткие куски, его приходится гнуть, что непозволительно делать с металлом – это чревато деформацией. Поэтому мы обратим внимание, как делается каркас для поперечного способа облицовки.

Устройство козлов для настила

Учитывая, что отделка карнизов сайдингом производится с земли и с роста такую работу выполнить невозможно, вам следует позаботиться о наличии стремянки или строительных лесов.
Лучше всего использовать леса и для этого нужно сбить пару козлов, на которые впоследствии кладутся доски, и вы по ним сможете свободно передвигаться.
В частном секторе вопрос: «А что потом делать с козлами?», по меньшей мере, неуместен, ведь им всегда найдётся применение.

Схема каркасного скелета для подшивки карниза

Если вы решили своими руками подшить карниз своего дома, то вам нужно разобраться в том, как сделать каркас или обрешётку для облицовки, в данном случае сайдинга.
Эту конструкцию можно собирать из хорошо высушенных досок или брусков, причём минимальная толщина последнего должна быть 25×50 мм (доску тоже следует использовать не тоньше 25 мм).

Совет! Если подшивка карниза сайдингом производится одновременно с утеплением фасада, то в первую очередь нужно утеплить стену.
В случае обратного порядка часть стены останется неутеплённой, что значительно снизит эффект от термоизоляции дома.

Вам следует понять, что отделка сайдингом карнизов, это, прежде всего, облицовка нижней, открытой части треугольника и вам придётся обустроить основание для панелей именно в этой части.
Обратите внимание на принципиальную схему каркаса, расположенную выше и вы увидите, что сбоку собран прямой угол из бруса, который вставлен в отверстие между скатом крыши и стеной.
Такие устройства нужно установить по всей длине стены, чтобы на них крепить рейки или доски.
Чтобы уголки из бруса были выставлены ровно, нужно на стене дома отбить чоклайном контрольную линию.
Для этого при помощи водяного или лазерного уровня выставляете метки на необходимой высоте и, приложив к ним малярный шнур, делаете ориентир.

Обустройство обрешётки под карнизный сайдинг

Расстояние между уголками, к которым будут крепиться рейки недолжно быть более 50-60 см, чтобы конструкция оставалась жёсткой при любой погоде.
Теперь прибейте гвоздями или прикрутите саморезами рейки для обрешётки, постоянно проверяя их уровнем, как это видно на фото.
Если обрешётка под сайдинг будет состоять из нескольких уровней, то есть, у вас будет многоуровневый карниз, то монтаж всего каркаса нужно провести сразу и только потом начинать облицовку сайдингом.

Облицовка сайдингом

Профильные планки для сайдинга

Из всего разнообразия профилей, которые вы видите выше, обшивка карниза сайдингом потребует лишь три вида из всех – это J-trim, стартовая и финишная планки.
При желании вы можете декорировать углы чем угодно, но монтировать панели нужно именно на вышеперечисленные профили, как того требует инструкция.

Установка J-trim профиля

J-rim планка устанавливается для торцевых частей панели, так как отделка карниза сайдингом у нас будет производиться поперёк каркаса.
Стартовую планку вы, конечно, закрепите с той стороны, откуда будет начинаться отделка, а в конце, безусловно, укрепите финишную планку (можно, конечно в данном случае обойтись одним J-trim профилем).
Эти профили нужно закреплять жёстко, гвоздями или саморезами, с шагом не более 40 см.

Установка сайдинга

После того, как вы закрепили профили по периметру, можно переходить к установке сайдинга.
Панель отрезается на 5 мм меньше чистой длины – это расстояние необходимо для того, чтоб поливинилхлорид мог свободно расширяться при нагревании.

Гвоздь или саморез должен быть по центру отверстия

Панели можно крепить либо на гвозди, либо на саморезы, но в любом случае этот крепёжный элемент должен приходиться на средину монтажного отверстия перфорированной части материала.
Как мы уже говорили, поливинилхлорид сужается и расширяется при колебаниях температуры, поэтому он будет двигаться, а стопор смещения может вызвать деформацию облицовки.
Ещё один очень важный момент состоит в том, что шляпка гвоздя или самореза не должна плотно прилегать к винилу, а оставаться на расстоянии 1-1,5 мм (гвоздь слегка не добивайте, а шуруп не докручивайте на 2-3 оборота).

Через каждый метр устанавливайте перфорированную панель

С самого начала, рассуждая о том, как обшить сайдингом карниз, мы упоминали о необходимости вентиляции, точнее даже, о сохранении цикла воздухообмена.
Для этого существуют специальные перфорированные панели, которые вам придётся чередовать с обычными через каждый метр.
Если вы не сможете приобрести такой сайдинг в магазине, то просто насверлите дырочек в обычной панели.

Стыковка панелей «на ус» и прямая

А как подшить карниз сайдингом при повороте на 90⁰, то есть на другую грань карниза? Для этого существует два варианта – «на ус и обычная, прямая стыковка.
На взгляд автора этой статьи первый вариант более эстетичен, хотя такое утверждение не является догмой. Всё зависит от того, как вы расположите профильные планки.
В любом случае, для стыковки используется J-trim металлический профиль для сайдинга, цена которого находится посредине между стартовой угловой планкой.
Резать такие направляющие можно либо ножовкой по металлу, либо болгаркой с обрезным диском для металла.

Совет! Резать панели поливинилхлоридного сайдинга можно, как минимум, тремя инструментами – это ножовка по металлу, ножницы по металлу и угловая шлифовальная машина (болгарка) с обрезным диском по металлу.

Подшивка крыши софитом вдоль карниза

Если карниз по ширине имеет 360 мм и меньше – можно значительно ускорить подшивку, сделав поперечный каркас. Сайдинг монтировать на такое устройство нужно вдоль, но не обычную панель, а софит, так как он более широкий и полностью перекроет такое расстояние.
Для деревянной обрешётки в таком случае будет достаточно уголков из бруса (такие мы уже использовали для продольного каркаса), установленных через 50 см.

Заключение

На словах, конечно, всё очень просто, но приложив усилия и максимум сосредоточенности, вы сами сможете превосходно выполнить такую работу, тем более что у вас есть ещё и информация на видео ролике. Сайдинг из поливинилхлорида практически не изнашивается, он не теряет цвет и является термоустойчивым – эти качества обеспечивают материалу практически бессрочный эксплуатационный ресурс.

Строительство карниза | JLC Онлайн

Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси, был морским курортом еще до викторианской эпохи, и в городе есть много домов в архитектурном стиле того периода, а также образцы многих других стилей. Одна особенность, которую можно найти в большинстве старых домов в этом районе, — это карниз, украшенный короной. Мы видим эту деталь в сложных викторианцах, традиционных колониях, греческих возрождениях и простых накидках.

Карниз — это просто причудливое слово для обозначения детали карниза на краю здания, где крыша встречается со стенами, и в большинстве домов он включает в себя софит и облицовку.При использовании карниза с карнизами к облицовке добавляется декоративный слой карниза, а крыша расширяется до верхнего угла короны. Как построить такой объект, может стать предметом спора для многих строителей, которые включают исторические детали в новые здания, которые они строят.

Создание карниза-карниза начинается с чертежа деталей в натуральную величину, включая высоту настенной плиты и фризную доску над окнами.

Нашу команду просят использовать карнизы с карнизами почти в каждом новом доме, который мы строим, и мы разработали методы их создания с использованием современных строительных материалов и эффективных методов строительства.Осенью прошлого года клиенты попросили нас построить современный фермерский дом на участке площадью 5 акров в соседнем городе. Мой отец спроектировал дом в традиционном стиле, который соответствовал архитектурному стилю района и имел большое крыльцо, высокие окна, четыре крутых фронтона и традиционные детали отделки, в том числе карнизы с лепными украшениями.

Полномасштабный макет

Я построил довольно много домов с этой деталью, с разным углом наклона крыши и свесами разного размера, и мне нравится рисовать детали, прежде чем мы начнем каркас крыши.Перед тем, как разрезать стропила, я делаю чертеж карниза в натуральную величину, включая уклон крыши и все детали карниза, на листовой заготовке (1). Используя чертеж, кусок материала размером 1 x для изображения фасции и кусок молдинга короны, я могу определить схему стропильного хвоста, а также размеры подфасции и опоры короны.

Я всегда указываю на чертеже высоту верхней пластины и верхних черновых проемов окна. Во многих домах, которые мы строим, есть большая фризовая доска, которая перекрывает зазор между верхними частями окон и нижней стороной потолка, и я часто корректирую птичий рот стропила, чтобы создать там желаемый размер; более мелкая выемка поднимает стропило и позволяет использовать более крупную фризную доску.

Для этого дома, из-за сочетания крутой крыши с уклоном 12: 12 и высоты оконного перемычки 91 дюйм над готовым полом, мне нужно было выложить неглубокий «Птичий пасть», чтобы было достаточно места для фриза 1х8. доска между оконными проемами и софитом. Хотя все эти расчеты можно было провести математически, полномасштабный чертеж позволил мне и остальной команде визуализировать всю деталь. Позже я также использовал рисунок для масштабирования фризной доски фронтона и того, как высота соотносится с возвратом.

После того, как я определил высоту потолка, который мы сделаем из ПВХ-материала толщиной 3/8 дюйма, я нарисовал горизонтальные линии поперек фанеры, чтобы представить его. На расстоянии 16 дюймов от обшивки я провел вертикальную линию, которая представляла крайнюю точку карниза короны. Затем я пошел в обратном направлении от этой линии. Коронка из ПВХ диаметром 4 5/8 дюйма, которую я использовал для этой работы, имеет горизонтальную проекцию 2 3/4 дюйма, поэтому я провел еще одну вертикальную линию на 2 3/4 дюйма в сторону здания, чтобы обозначить внешнюю поверхность 1-х дюймовой коронки. фасция.Другая вертикальная линия на 3/4 дюйма к стене представляла заднюю часть фасции и переднюю часть субфасции. Я провел окончательную вертикальную линию на 1 1/2 дюйма к стене на всю ширину подфасции.

Я выбрал 2×6 для материала подфасции в этом проекте, поэтому я измерил 5 1/2 дюймов от верха потолка, чтобы показать всю подфасцию. Я всегда рисую «X» от точки к точке на любом двухметровом материале, чтобы не запутаться, какие линии обозначают твердый материал. Затем я установил нижний край обрезка размером 1 на 1/2 дюйма ниже потолка и отметил фактическое расположение фасции на чертеже.

От верхней части подфасции на моем чертеже я продлил горизонтальную линию к отметке 16-дюймового выступа. Точкой пересечения между двумя линиями была длинная точка стропила для горизонтального разреза, в котором размещались корона и деталь фасции. С этого момента я нарисовал линию, представляющую уклон крыши, как можно дальше вверх по листу макета. Параллельно линии ската крыши я нарисовал еще две линии: первая на 9 1/4 дюйма ниже, чтобы обозначить нижний край стропила, а другая на 1/2 дюйма выше, чтобы показать толщину обшивки крыши.В том месте, где нижний край стропила пересекал план стены, я получил макет птичьего рта на стропилах.

На чертеже также показаны вырезы стропильных ног вместе с размещением подфасции и подкладки короны. Перенося макет на образец стропила, бригада перепроверяет детали.

Я использую линию для верхней части обшивки крыши, чтобы установить высоту карниза, которая зависит от того, какой кровельный материал используется. У этого дома была бы прочная асфальтовая крыша, поэтому я держал верх короны посередине обшивки, а низ прижал к облицовке.(Для крыш с черепицей из кедра я держу корону немного выше, чтобы компенсировать кедровую вентиляцию. Мы используем водосточную кромку на наших крышах, но я не хочу, чтобы она закрывала слишком большую часть короны.)

Когда я был Довольный высотой тульи, прорисовал передний и задний края. Линия от задней части короны также образовывала скошенный край 2-х гвоздезабивной ленты или подкладочной полосы позади короны. Этот гвоздодер встал на подфасцию с одной стороны и до ровного стропильного проема с другой.

Распил стропил

Закончив рисунок, я перешел к стропилам. Я перенесла все необходимые части рисунка на образец хвоста стропила, в том числе пасть птицы и вырезы для свеса. Я также перенес все детали лицевой панели вместе с короной и макетом скошенной гвоздя, чтобы перепроверить их, прежде чем разрезать стропило первого образца. Со всеми деталями свеса на хвосте стропила, я определил длины обычных стропил обычным способом.

На хвостовой части стропил было три прорези: ровный прорез в нижней части подфасции, вертикальный разрез в задней части подфасции и ровный надрез в верхней части подфасции, чтобы придать стропилам длинную вершину.

Затем по выкройке обрезают стропила перед их укладкой.

По шаблону стропил мы выпилили все общие стропила для дома, а остальная бригада работала над другой частью проекта. При распиливании стропил я предпочитаю делать две стопки хвостами напротив друг друга.Таким образом, мы можем использовать телескопический погрузчик, чтобы поднять стропила к членам бригады на крыше, и им не нужно было вращать стропила перед их установкой. Для этого проекта мы также сделали дополнительные штабели стропил без хвостовых разрезов, которые будут использоваться в местах пересечения крыш.

Другим компонентом каркаса, который нам нужно было подготовить, была опора коронки, которую мы сделали из двухметрового материала с надрезом со скосом 38 градусов. Мы взяли размеры подкладки из нашего чертежа, измерив расстояние от лицевой стороны подфасции до кончика хвоста стропила.Я обычно делаю подложку немного скромной для этого размера, чтобы коронку можно было отрегулировать или отрегулировать для любых неровностей в обрамлении.

Бригада фрезерует покровителя короны в магазине и транспортирует его на место.

Для молдинга короны размером 4 5/8 дюйма, который мы использовали здесь, опора короны оказалась равной примерно 3 1/8 дюйма в длинном конце. Из-за того, что для изготовления всей опоры этого большого нестандартного дома требовалось большое количество тяжелых продольных работ, было проще и быстрее разорвать инвентарь в моем магазине с помощью высокопрочной настольной пилы, а затем транспортировать детали на место. сайт.

Строительство карниза

На следующий день бригада установила основную часть общих стропил и гребней. Затем последовали подфасции 2×6, которые вписывались в прорезь в хвостах стропил. Одновременно с этим мы установили подфасцию и подкладку короны, а также установили каркас для софита. Для этого жесткого потолка с вентиляционной полосой каркас состоял из ригеля на стене и двух блокировок между подфасцией и ригелем, который находился рядом с каждым стропилом. Мы установили 12-дюймовый рип на 30 фунтов.войлочная бумага позади потолочной балки, чтобы привязать ее к остальной строительной бумаге, которая будет установлена с сайдингом.

Перед тем, как приступить к обрамлению карниза, бригада устанавливает все общие стропила. Подфасция входит в прорезь в стропилах, а балка потолка прикрепляется к стене слоем толщиной 30 фунтов. фетровая бумага.

Подкладка кроны вписывается в угол, образованный подфасцией и горизонтальным пропилом стропила.Для внутренних и внешних углов мы соединили длины подкладки с митрами, чтобы обеспечить максимальное прибивание короны. Когда мы закончили каркас карниза на нескольких участках, пара членов экипажа начала обшивать крышу. Когда обшивка кровли была закончена, мы перешли к отделке карнизов на ровных участках, в том числе и на возвышениях фронтона.

Блокировка рядом с каждым пролетом стропил между подфасцией и ригелем. Угловая опора кроны подходит к подфассу и горизонтальному разрезу стропил.Подложка скошена на всех внутренних и внешних углах.

Материал для потолков из ПВХ толщиной 3/8 дюйма поставлялся в виде больших листов размером 4×18 футов, которые мы разорвали до желаемой ширины. Горизонтальный потолок состоял из двух проемов шириной 5 дюймов с пластиковым вентиляционным отверстием шириной 2 дюйма в центре. Сначала мы установили внешний разрыв потолка, удерживая его на расстоянии 1/4 дюйма от подфасции. Затем последовали вентиляционная полоса и внутренняя полоса из ПВХ.

Пластиковая вентиляционная полоса для отделки потолка на ровном карнизе обрамляет кромки ПВХ толщиной 3/8 дюйма.Внешний край потолка нависает над подфасцией на 1/4 дюйма. Бригада подготавливает накладку фасции, сначала разрезая 1×10 до нужной ширины в цехе. Они вырезают дадо на 1/2 дюйма от нижней части фасции.

Лицевая панель для карниза должна быть примерно 4 1/2 дюйма в высоту. Чтобы уменьшить количество отходов, я купил пластиковую ленту 1х10 и разорвал ее по ширине. Мы также вырезаем в материале дадо шириной 1/2 дюйма и глубиной 3/8 дюйма, чтобы принять выступающий край материала софита, оставив при этом 1/2 дюйма фасции ниже софита.Мы обнаружили, что этот метод позволяет получить более четкие детали и уменьшить количество ошибок, в то же время создавая равномерное выступание фасции вдоль потолка.

Экипаж прибивает панель на место. Дадо создает ровную линию раскрытия и тени по краю карниза. Использование калибровочной планки для проведения линии нижней части карниза гарантирует его точное размещение.Поскольку заводная ложа из ПВХ очень гибкая, бригада разрезает ее ровно, используя фиксаторы на отрезной пиле.

После того, как мы прибили лицевую панель, коронка завершила деталь. Обрабатывая нижний край фасции измерительным блоком, мы отметили нижнюю линию короны, чтобы количество открытых фасций было одинаковым по всему дому. Ложа кроны из ПВХ гибкая, поэтому мы разрезаем все кромки для ровного карниза с плоским материалом на столе пилы и углами пилы с предварительно установленными фиксаторами.Здесь очень помогли длинные удлинительные столы для отрезной пилы. Сначала мы прибили корону к лицевой панели по линиям калибровочного блока, а затем прибили остальную часть к подложке, используя калибровочный блок, чтобы убедиться, что коронка остается на одной линии.

Затем бригада выравнивает корону по калибровочным линиям и прибивает детали на место. Снова используется измерительный блок, на этот раз для того, чтобы обеспечить ровное покрытие фасции по всему дому.

Там, где карнизы были длиннее, чем у нас, мы соединили детали из ПВХ с помощью косых швов под углом 30 градусов и винилового клея Christy’s Red Hot White. Мы не приклеивали стык софита к фасции, оставляя материал свободно расширяться и сжиматься независимо внутри стыка дадо.

Возврат и фронтон

На нижних концах фронтонов мы расширили каркас софита и построили ящики из материала подфасса, чтобы обрамить возвратные панели. После нанесения слоя 30 фунтов.Пощупав обратку, мы прибили коробку к стене фронтона и к каркасу карниза для надежного крепления. Затем покровитель короны продолжил движение от карниза, обернувшись вокруг возврата. Мы обшивали каждый возврат крышкой, которая была отодвинута от фронтальной стены.

Мы обрезали возвышение фронтона так же, как и остальную часть карниза, за исключением того, что мы использовали сплошной кусок ПВХ толщиной 3/8 дюйма для потолка вместо вентилируемых полос. Материал софита нависал над обрамлением с трех открытых сторон, чтобы войти в зацепление с фасцией.Затем фасция и коронка обернули возврат.

Затем фасция и коронка возвращаются к фронтальной стене.

Когда мы закончили обрезку возвратов, пришел наш мастер по металлу, сделал шаблон на верхушках возвратов и изготовил для них заглушки из нержавеющей стали. У этих колпачков есть капельный край, который загибается вниз с двух открытых сторон. У стены крышка поднимается вверх и загибается к нижней части крыши, чтобы отводить воду от здания.

Когда мы обрамляли фронтоны, мы определяли размеры стропил баржи и прикрепляли опору кроны так, чтобы детали фасада соответствовали карнизу.Как и в случае с ровным карнизом, мы сначала установили материал софита на выступах фронтона, используя твердый материал вместо вентилируемых полос. Как и остальная часть карниза, облицовка установлена так, что дадо скользит по нависающему материалу софита. Таким же образом мы установили корону на фронтоны, измеряя край фасции. На вершине, где встречаются две длины коронки, сплошная подкладка позволила нам прокладывать прокладки и подправлять соединение до идеального состояния. Я не математик, так что это было единственное место, где мы разрезали коронку, помещенную под углом в отрезную пилу.

Весь возврат карниза будет покрыт нержавеющей сталью. Деталь карниза продолжается вверх по граблям, а части короны сходятся на вершине идеальной митрой.

В нижней части карниза фронтона мы держали обшивку довольно плотно по отношению к возвратным крышкам, оставив достаточно места, чтобы позволить области высохнуть. Большие промежутки в этих местах могут побудить ос и других вредителей поселиться. Пока мы еще стояли на фронтоне, мы установили фризовые доски фронтона, отодвинули от стены так, чтобы сайдинг мог скользить за ним, и наконец дом был готов для кровельщиков.

этапов строительства | Вестпорт дома

Этапы строительства и сроки сдачи

Строительство вашего нового дома — очень сложное мероприятие, состоящее из множества различных материалов и систем, а также разнообразного списка торговцев и рабочих. Чтобы эффективно координировать работу, каждый новый дом, который мы строим, проходит через установленную последовательность задач и установок. Мы рекомендуем вам разобраться в этапах строительства (требуется Adobe Reader) и посмотреть, как ваш новый дом обретает форму.Мы сгруппировали эти задачи, чтобы вы могли следить за процессом, имея представление о том, как строится ваш новый дом.

Строитель

Этап	Описание	Изображение
Подготовка к строительству	назначит встречу в корпоративном офисе, чтобы обсудить с заказчиком политику и процедуры строительства. Заказчик рассмотрит чертежи проекта, спецификации контрактов, утвержденные заказы на изменения и обсудит любые рассматриваемые модификации. СРОК МОДИФИКАЦИИ В ПЛИТУ
1 этап	ФУНДАМЕНТ ПОР: Площадка зачищена и выровнена, установлены опалубочные плиты. (САНТЕХНИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ) и подкраска фундамента завершена. Проводятся обследования и заливается бетон. D E ADLINE ДЛЯ ВНЕШНЕГО ВЫБОРА
2 этап	РАМКА 1 ^ST ПОЛ: 1 ^st Стены перекрытия на месте
3 этап	РАМКА 2 ^nd ЭТАЖ: Балка перекрытия на месте и 2 стены ^nd находятся в стадии строительства.
Этап 4	РАМКА / КРЫША: Стропила установлены на месте и строится карниз. Завершена внешняя обшивка. Установлены входные двери и окна
Этап 5	КРОВЛЯ: Обшивка кровли закончена, укладывается рубероид. САНТЕХНИКА ТОП на месте и окна вспыхивают КРАЙНИЙ СРОК НЕПРЕРЫВНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ СРОК ВЫБОРА ШКАФА И ПРИБОРА
Этап 6	HVAC: Rough HVAC установлен.Начало облицовки фасадом лепниной или кирпичом
Этап 7	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Установлены электрические переключатели и распределительные коробки, проводка, встраиваемые в потолок светильники и главная панель. Проведена структурированная проводка (телефон, телевизор, компьютер, аудиосистема, охрана и автоматизация). Перфорация рамы завершена.
Этап 8	ИЗОЛЯЦИЯ / Грубый осмотр / ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. ЛИСТОВОЕ ПОКРЫТИЕ: Проемы в наружных стенах загерметизированы, установлена изоляция из войлока
Этап 9	SHEETROCK: Гипсокартон и текстура стен / потолка- СРОК ВЫБОРА ИНТЕРЬЕРА — СРОК ВЫБОРА ОСВЕЩЕНИЯ — СРОК ВЫБОРА ОБОРУДОВАНИЯ — КРАЙНИЙ СРОК НАЧАЛА БАССЕЙНА (ПРИ ТРЕБОВАНИИ) — КРАЙНИЙ СРОК ДЛЯ ВСЕГО ВЫБОРА
Этап 10	ШКАФЫ: Гипсокартон в сборе и шкафы на месте.Гаражные ворота установлены
Этап 11	MILLWORK: Внутренняя дверь на месте Установка внутренних столярных изделий (карниза, дверной коробки, цоколя, тяг / полок шкафа и т. Д.).
Этап 12	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОКРАСКА: Покраска столярных изделий и шкафов и грунтовка. Закончен ремонт механической штамповки и гипсокартона. Внутренние стены фактурные.
Этап 13	КРАСКА: Столярные изделия, шкафы и стены окрашены
Этап 14	ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ УРОВЕНЬ: Оценка участка завершена —
Этап 15	СТОЛЕШНИЦЫ: Столешницы из камня и твердой поверхности на месте.
Этап 16	ТВЕРДЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: Устанавливаемые полы на твердые поверхности (плитка и камень)
Этап 17	FLATWORK: Наружные плоские конструкции (подъездные пути и пешеходные дорожки) устанавливаются
Этап 18	HARDWARE Фурнитура для двери и шкафа установлена.
Этап 19	САНТЕХНИКА Сантехника и краны установлены, компрессор HVAC установлен и внутренняя отделка установлена.
Этап 20	ОГРАЖДЕНИЕ Установлено ограждение участка и балконные перила. Устанавливается электрическая арматура ..
Этап 21	ЛАНДШАФТ Ландшафтный дизайн установлен
Этап 22	КОВРИК Ковровое покрытие и деревянные полы установлены. Установлена техника.
Этап 23	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА Заключительная проверка и перфоратор для руководителя проекта
Этап 24	ПУАНСОН Устранение нерешенных проблем с неполным ремонтом
Этап 25	ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТ Проведена ознакомительная встреча с клиентами и задокументированы пункты главного списка..
Этап 26	ЗАКРЫТИЕ Проведена проверка перфокарта на завершение и закрытие.

% PDF-1.4 % 220 0 объект > эндобдж xref 220 117 0000000016 00000 н. 0000003482 00000 н. 0000003629 00000 н. 0000004306 00000 п. 0000004448 00000 н. 0000005044 00000 н. 0000005709 00000 н. 0000006271 00000 н. 0000006894 00000 н. 0000007073 00000 н. 0000007545 00000 н. 0000007922 00000 н. 0000008419 00000 н. 0000008603 00000 н. 0000009248 00000 н. 0000009285 00000 п. 0000009477 00000 н. 0000009591 00000 н. 0000009836 00000 н. 0000010134 00000 п. 0000010560 00000 п. 0000011111 00000 п. 0000011479 00000 п. 0000011506 00000 п. 0000012060 00000 п. 0000012294 00000 п. 0000012694 00000 п. 0000014508 00000 п. 0000017769 00000 п. 0000021236 00000 п. 0000022702 00000 п. 0000022855 00000 п. 0000023297 00000 п. 0000023582 00000 п. 0000023924 00000 п. 0000025166 00000 п. 0000025411 00000 п. 0000026890 00000 н. 0000027090 00000 н. 0000027293 00000 п. 0000027645 00000 п. 0000028099 00000 н. 0000029321 00000 п. 0000031378 00000 п. 0000031459 00000 п. 0000034901 00000 п. 0000035174 00000 п. 0000035347 00000 п. 0000041214 00000 п. 0000044091 00000 п. 0000433926 00000 н. 0000436652 00000 н. 0000439159 00000 н. 0000443458 00000 н. 0000447149 00000 н. 0000447219 00000 н. 0000449156 00000 н. 0000449280 00000 н. 0000449315 00000 н. 0000449390 00000 н. 0000467888 00000 н. 0000468213 00000 н. 0000468279 00000 н. 0000468395 00000 н. 0000468509 00000 н. 0000468643 00000 п. 0000469811 00000 н. 0000470135 00000 п. 0000470527 00000 н. 0000470636 00000 н. 0000470748 00000 н. 00004 00000 н. 00004 00000 п. 0000492370 00000 н. 0000492419 00000 н. 0000492476 00000 н. 0000492548 00000 н. 0000492856 00000 н. 0000492904 00000 н. qZL (Mhqqk + 4U = TPYOpE] mTmtwGZ / wʜeHGP JTgiyB%> vq, AqWuӋajlRWnԆ; c ր ebe03LEGƥc.z EQS`Y,: `

Город Портленд, штат Орегон

Предлагаемый проект

Предлагаемый многоквартирный жилой комплекс полностью засыпан (NFPA 13) с 5-этажным типом IIIB над одним этажом тип IA. Предполагается, что в здании не будет вентилируемого стропильного пространства из-за следующей сборки.

Предлагаемая 1-часовая невентилируемая конструкция, основанная на руководстве GA RC 2602, сборка крыши / потолка включает следующие слои сверху вниз:

Кровельная мембранная система TPO
Защитная пластина ½ ”
Обшивка ½ ”APA
Готовые деревянные фермы
Изоляция из распыляемой пены, толщина для достижения значения R-38 (распыляемый полиуретан с закрытыми порами)
Трехслойная гипсовая оболочка типа «Х»

Кроме того, система противопожарной защиты включает спринклерные головки под изоляцией из распыляемой пены в соответствии с NFPA 13.

Причина для альтернативы

В сборке крыши / потолка используется изоляция из распыляемой пены для создания воздушного барьера, который предотвращает попадание теплого влажного воздуха в блоке на холодную обшивку крыши, конденсация не может происходить и, следовательно, вентиляция не требуется. Это также позволит уменьшить проникновение кровельной мембраны.

Кроме того, IBC 2015 позволяет использовать чердаки без вентиляции, как определено ниже:

1203.3 Невентилируемые чердаки и невентилируемые закрытые стропильные конструкции.
Невентилируемые чердаки и невентилируемые узлы каркаса закрытой крыши, образованные потолками, приложенными непосредственно к нижней стороне элементов / стропил каркаса крыши и конструкционной обшивке крыши в верхней части элементов каркаса крыши, разрешаются при соблюдении всех следующих условий:

Невентилируемое чердачное пространство полностью находится в тепловой оболочке здания.
Не устанавливаются внутренние замедлители парообразования I класса на потолочной стороне (чердачный пол) невентилируемого блока чердака или на потолочной стороне невентилируемого блока закрытого каркаса крыши.
При использовании деревянной черепицы или сотрясений, вентилируемое воздушное пространство не менее дюйма отделяет черепицу или соты от кровельного покрытия над структурной обшивкой.
В климатических зонах 5, 6, 7 и 8 любая воздухонепроницаемая изоляция должна быть замедлителем образования пара Класса II или иметь покрытие или покрытие, замедляющее образование пара Класса II, непосредственно контактирующее с нижней стороной изоляции.
Изоляция должна располагаться в соответствии со следующим:

5.5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 или 5.1.4 должны выполняться в зависимости от воздухопроницаемости изоляции непосредственно под конструкционной обшивкой крыши.

5.1.1. Если предусмотрена только воздухопроницаемая изоляция, ее следует наносить в направлении контакта с нижней стороной конструкционной обшивки крыши.
5.1.2. Если внутри тепловой оболочки здания предусмотрена воздухопроницаемая изоляция, то она должна быть установлена в соответствии с п. 5.1. Кроме того, воздухопроницаемая изоляция, устанавливаемая непосредственно под конструкционной обшивкой крыши, жесткая плита или листовая изоляция, должна быть установлена непосредственно над конструкционной обшивкой крыши в соответствии со значениями R в Таблице 1203.3 для контроля конденсации.
5.1.3. Если предусмотрены как воздухонепроницаемая, так и воздухопроницаемая изоляция, воздухонепроницаемая изоляция должна наноситься в непосредственном контакте с нижней стороной конструкционной оболочки крыши в соответствии с пунктом 5.1 и должна соответствовать значениям R в таблице 1203.3. для контроля конденсации. Воздухопроницаемая изоляция устанавливается непосредственно под воздухонепроницаемой изоляцией.
5.1.4 В качестве альтернативы, достаточно жесткая плита или листовая изоляция должна быть установлена непосредственно над конструкционной обшивкой крыши, чтобы поддерживать среднемесячную температуру нижней стороны конструкционной обшивки крыши выше 45 ° F.Для целей расчета предполагается, что внутренняя температура воздуха составляет 68 градусов по Фаренгейту, а температура наружного воздуха принимается как среднемесячная температура наружного воздуха для трех самых холодных месяцев.

5.2 Если предварительно отформованная изоляционная плита используется в качестве воздухонепроницаемого изоляционного слоя, она должна быть герметизирована по периметру каждой отдельной внутренней поверхности листа для образования непрерывного слоя.

Исключения:

Раздел 1203.3 не применяется к конструкциям или ограждениям специального назначения, таким как бассейны, центры обработки данных, больницы или художественные галереи.
Раздел 1203.3 не применяется к ограждениям в климатических зонах с 5 по 8, влажность которых превышает 35 процентов в течение трех самых холодных месяцев.

Предлагаемая сборка соответствует пунктам 1, 2 и 5.1.1. Остальные элементы не применимы в зависимости от климатической зоны Портленда и конструкции с использованием только воздухонепроницаемой изоляции.

Perimeter Systems
143 Charlotte Avenue
Люкс 104
Сэнфорд, Северная Каролина 27330
Тел: (919) 775-7353
Бесплатный звонок: (800) 334-9823
Факс: (919) 775-5652
Электронная почта: persys @ saf.com
Собственный сайт: www.saf.com/persys

Дизайнерская карнизная система — это новый инновационный подход к дизайну карниз с использованием проверенных материалов, с профессиональным мастерством, и все в пределах бюджет. В отличие от деревянных или синтетических карнизов, эти металлические карнизы могут быть обработанным лакокрасочным покрытием Kynar ^® с высокими эксплуатационными характеристиками или анодированным в насыщенных тонах. бронзовые тона.

С профилями радиусом 1-1 / 2 «и 3», вместе с накладками, коробка Вы можете создать практически любой тип карниза, который только можно вообразить.Наши скульптурные профили — от простых молдингов до сложных многоярусных карнизов. сделаю свою работу.

Все алюминиевые карнизы изготавливаются с высокой точностью на нашем заводе с использованием специальных встроенные радиальные штампы на прессе с ЧПУ — они не подвергаются прокатке, что означает они едины от конца до конца, от одного к другому. Совместное лечение состоит из скрытый стык с расширением 3/8 дюйма. Карнизы всех форм и планки взаимозаменяемы и являются водонепроницаемыми, герметизирующие редко нужны.

J-образные элементы
Накладки на пороги
Отделка для потолка
Рамки для коробок
Подходящие триммеры для граблей
Подходящие водосточные системы
Сварные уголки под углом

Нажмите кнопку Библиотека САПР для просмотра Доступны профили и размеры карнизов.
Нажмите кнопку Библиотека САПР для просмотра Доступны профили и размеры карнизов.
ОТДЕЛКА КОРОБКИ обычно используется для создания эффекта замораживания доски. в нижней части карниза. Их также можно штабелировать над одним другой (см. Дизайн карниза №4, J-образные крышки можно было заменить на Box Декоративные планки) или используются с перерывами, как в случае с Cornice Design # 7. Совместное лечение состоит раскрытия 3/8 дюйма со скрытой (резервной) соединительной пластиной 6 дюймов. Митры обычно заказываются с ножками для совмещения с другими компонентами карниза.
Накладки на короб устанавливаются поверх габаритных деревянных или фанерных обшивок, ширина «Порядок подгонки обрамления» зависит от типа подложки, на которой находится Коробка. Отделка салона по размеру. Верхний край обшивки коробки перфорирован на заводе-изготовителе для крепления. с гвоздями из алюминия или нержавеющей стали с кольцевым хвостовиком 1-1 / 2 дюйма.
МОДЕЛЬ ПРИЕМНИКА имеет соединение скольжения, позволяющее использовать другие триммеры. спариваться с ним.
SOFFIT MODE L имеет нижнюю возвратную ногу, которую можно использовать в качестве крепежного фланца или для скрытия креплений прилегающих планок или панелей перекрытия.Модель софита также можно заказать с присоединением к ресиверу.
J-COVERS обычно используются для создания эффекта замораживания доски. в нижней части карниза. Их также можно штабелировать над одним другой (см. Дизайн карниза № 4), или используется периодически, как в случае с дизайном карниза №2. Совместная обработка состоит из раскрывающейся рамы 3/8 дюйма и скрытой 6-дюймовой (резервная) соединительная пластина. Митры обычно заказываются с ножками для выравнивания с другие компоненты карниза.
J-крышки устанавливаются на размерную деревянную или фанерную обшивку, ширина ÒЗаказ для установки в обрамление »зависит от типа подложки, на которой установлен J-Cover подходит. На заводе верхний край планки перфорирован для крепления с помощью Гвозди из алюминия или нержавеющей стали с кольцевым стержнем диаметром 1-1 / 2 дюйма.
МОДЕЛЬ ПРИЕМНИКА имеет соединение скольжения, позволяющее использовать другие триммеры. спариваться с ним.
SOFFIT MODEL имеет нижнюю возвратную ногу, которую можно использовать в качестве крепежного фланца или для скрытия креплений прилегающих планок или панелей перекрытия.Модель софита также можно заказать с присоединением к ресиверу.

Глоссарий терминов | Amerispec Inspection Services
Условия проведения инспекции дома AmeriSpec
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
А:
Пиломатериалы, высушенные воздухом: Пиломатериалы, складированные на складах или под навесами в течение любого периода времени.
Воздуховод: Трубы, по которым теплый и холодный воздух поступает в помещения и обратно в систему климат-контроля.
Воздуховод: Пространство между изоляцией крыши и кровельными досками для движения воздуха.
Аллигаторство: Грубый узор, характеризующийся скольжением нового лакокрасочного покрытия по старому до такой степени, что старое покрытие можно увидеть сквозь трещины.
Анкерные болты: Болты для защиты деревянного подоконника пластины к бетону или кирпичной кладки пола или стены.
Фартук: Плоский элемент внутренней обшивки окна, расположенный у стены непосредственно под табуретом.
Район: Открытое подземное пространство, прилегающее к зданию, используемое для доступа света или воздуха или как средство доступа в подвал.
Асфальт: Большая часть природного асфальта является остатком испаренной нефти. Он не растворяется в воде, но растворяется в воде. Линия при нагревании. Широко используется в строительстве для гидроизоляции кровельных покрытий многих типов, наружных стеновых покрытий, напольной плитки и т.п.
Astragal: Накладка, прикрепленная к одной из пары качающихся дверей, о которую ударяется другая дверь.
Вентиляторы для чердаков: В домах для вентиляции чердачных помещений предусмотрены экранированные отверстия. Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. (См. Также LOUVER.)
↑ Наверх
Б:
Сзади: Простая лепка, иногда используемая по внешнему краю плоского прямоугольного кожуха в качестве декоративного элемента.
Засыпка: Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.
Перегородка: Картон или другой продукт из плотной бумаги, устанавливаемый на чердаке в том месте, где деревянные стропила перекрывают внешнюю стену. Его цель состоит в том, чтобы поддерживать свободное пространство для выхода воздуха из вентиляционного люка в чердак.
Балюстрада: Перила, состоящие из балясин, верхней, а иногда и нижней перил, используются на краях лестниц, конусах бирюзового цвета и подъездах.
Доска для баржи: Декоративная доска, закрывающая выступающие стропила (стропила) фронтона. У карниза этот элемент — приборная панель.
Основание или плинтус: Доска, прикрепленная к стене вокруг комнаты рядом с полом, чтобы обеспечить надлежащую отделку между полом и штукатуркой.
Молдинг основания: Молдинг, используемый для отделки верхнего края внутреннего плинтуса.
Основание башмака: Молдинг, используемый рядом с полом на внутренней панели основания.Иногда называется ковровой полосой.
Batt: Утеплитель в виде одеяла, а не неплотных балясин. Обычно небольшие вертикальные элементы перил используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.
Рейка: Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов фанеры или широких досок.
Доска для теста: Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используемых для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров стен фундамента.
Эркер: Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.
Балка: Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.
Несущая перегородка: Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.
Несущая стена: Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку помимо собственного веса.
Каркас кровати: Каркас под углом, как между выступающим карнизом или карнизом здания и боковыми стенами.
Забивание глухих гвоздей: Забивание гвоздями таким образом, чтобы головки гвоздей не были видны на лицевой стороне изделия — обычно на шпунте совмещенных досок.
Упор для заглушки: Прямоугольный профиль, обычно шириной 3/4 на 1-3 / 8 дюйма или более, используемый при сборке оконной рамы. Служит остановкой для штормовых и оконных или комбинированных окон и препятствует проникновению воздуха.
Волдыри: Дефект металла на поверхности или вблизи нее, возникший в результате расширения газа в подповерхностной зоне.Очень маленькие волдыри можно назвать «булавочными головками» или «перцовыми пузырями».
Синяя морилка: Голубоватое или сероватое изменение цвета заболони вызвало рост некоторых плесневых грибов на поверхности и внутри детали, что стало возможным благодаря тем же условиям, которые способствуют росту других грибов.
Вареное льняное масло: Льняное масло, в которое добавлено достаточно солей свинца, марганца или кобальта, чтобы масло затвердело быстрее при нанесении тонким слоем.
Балка: Короткая горизонтальная деревянная или стальная балка на вершине колонны для поддержки и уменьшения пролета балок или балок.
Бостонский конек: Метод укладки асфальта или деревянной черепицы на конек или вальм крыши в качестве отделки.
Нижняя пластина: Деревянные элементы толщиной 2 дюйма, лежащие на черновом полу, на которые устанавливаются вертикальные стойки. Также называется «подошва».
Стойка: Наклонный кусок деревянного каркаса, прикрепляемый к стене или полу, чтобы задушить конструкцию.Часто используется на стенах в качестве временных распорок до завершения установки каркаса.
Кирпичный шпон: Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.
Перемычка: Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками перекрытия в середине пролета и действуют как элементы растяжения и сжатия с целью фиксации балок и распределения действия нагрузок.
Бак: Используется по отношению к грубым элементам проема рамы.Дверные бакены используются по отношению к металлической дверной коробке.
Сборная крыша: Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом. Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.
Строительная бумага: Плотная бумага, используемая для защиты от влаги стен или крыш.
Сборная крыша: Кровельный материал, применяемый для герметичных, водонепроницаемых слоев там, где есть лишь небольшой уклон к крыше.
Стыковое соединение: Место соединения концов двух бревен или других элементов в стыке с квадратным вырезом.
↑ Наверх
К:
Консоль: Выступающая балка или балка, не опирающаяся на один конец, используется для поддержки пристройки конструкции.
Несущая полоса: Кусок пиломатериала треугольной формы, используемый на стыке плоского настила и стены для предотвращения растрескивания кровельного покрытия, которое покрывает его.
Цоколь: Верхний элемент колонны, пилястра, дверной карниз, молдинг и т.п.
Рамы и створка створки: Рамы из дерева или металла, закрывающие часть или всю створку, которые могут открываться с помощью петель, прикрепленных к вертикальным краям.
Обшивка: Профнастил различной ширины и толщины для отделки дверных и оконных проемов на косяках.
Балка потолка: Балка, которая поддерживает потолок под собой, но не перекрывает пол.Обычно потолок держится на нижней стороне балок пола, но для улучшения шумоизоляции между этажами балки потолка могут быть отдельными.
Цемент, Keene’s: Белая штукатурка, обеспечивающая очень прочную стену. Из-за своей плотности он отлично подходит для использования в ванных комнатах и кухнях, а также широко используется для финишного покрытия в аудиториях, общественных зданиях и других местах, где стены могут подвергаться необычно сильному износу или неправильному обращению.
Обвязка стула: Деревянный багет на стене на высоте спинки стула.
Chase: Закрытый проем в полу и / или потолке для прокладки труб, воздуховодов или электрических линий.
Проверка: Трещины, которые появляются с возрастом на многих наружных лакокрасочных покрытиях, сначала поверхностные, но со временем могут полностью проникнуть через покрытие.
Контрольные поручни: Встречные поручни, достаточно толстые, чем окно, чтобы заполнить проем между верхней и нижней створкой, образованный разделительным упором в раме двухстворчатых окон.Обычно они скошены.
Заглушка дымохода: Бетонное или металлическое покрытие над отверстием дымохода для предотвращения попадания дождя в дымоход.
Автоматический выключатель: Защитные устройства, автоматически размыкающие или размыкающие электрическую цепь при ее перегрузке.
Вагонка: Длинная тонкая доска, более толстая с одного края, используется для перекрытия внешнего сайдинга.
Опорная балка: Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила.Они служат для придания жесткости конструкции крыши.
Стяжка воротника: Горизонтальный элемент, связывающий пару стропил вместе.
Колонна: В архитектуре: перпендикулярный опорный элемент круглого или прямоугольного сечения, обычно состоящий из основания, вала и капителя. В технике: вертикальный структурный элемент сжатия, который поддерживает нагрузки, действующие в направлении его продольной оси.
Комбинированные двери или окна: Комбинированные двери или окна, используемые поверх обычных проемов.Они обеспечивают зимнюю изоляцию и защиту летом и часто имеют самозакладывающиеся или съемные стеклянные и экранные вставки. Это избавляет от необходимости использовать разные агрегаты каждый сезон.
Бетонная равнина: Бетон без армирования или армированный только на усадку или изменение температуры.
Конденсация: В здании: капли или капли воды (и часто мороз в очень холодную погоду), которые накапливаются на внутренней стороне наружного покрытия здания, когда теплый влажный воздух изнутри достигает точки, где температура больше не позволяет воздуху поддерживать удерживаемую в нем влагу.Использование жалюзи или чердачных вентиляторов уменьшит конденсацию влаги на чердаках. Пароизоляция под гипсовую обрешётку или сухую стену на оголенных стенах уменьшит в них образование конденсата.
Трубопровод, электрический: Труба, обычно металлическая, в которой проложен провод.
Строительство, гипсокартон: Тип строительства, в котором внутренняя отделка стен применяется в сухом состоянии, как правило, в виде листовых материалов или деревянных панелей, в отличие от штукатурки.
Конструкция, рама: Тип конструкции, в которой конструктивные элементы выполнены из дерева или опираются на деревянную раму. В кодексах, если облицовка наружных стен облицована каменной кладкой, классификация этого типа строительства обычно не меняется.
Соединение с гладкой кромкой: См. Разметку.
Corbel: Горизонтальный выступ из стены, образующий выступ или поддерживающий конструкцию над ним, обычно построенную из кирпичной кладки.
Corbel out: Для создания одного или нескольких рядов кирпича или камня с лицевой стороны стены, чтобы сформировать опору для бруса.
Угловой валик: Полоса формованного листового металла, иногда в сочетании с полосой металлической планки, помещается на углы перед штукатуркой для их усиления. Кроме того, полоса деревянной отделки на три четверти круглой или угловой, помещенная на оштукатуренный угол для защиты.
Угловые доски: Используются в качестве отделки внешних углов дома или другой каркасной конструкции, к которой примыкают концы сайдинга.
Угловые раскосы: Диагональные раскосы в углах каркасной конструкции для придания жесткости и укрепления стены.
Врезная скоба: Элементы номинальной толщиной 2 дюйма, обычно 2 на 4, врезаются между каждой стойкой по диагонали.
Корнерит: Металлическая сетка нарезанная на полосы и загнута под прямым углом. Применяется во внутренних углах стен и потолка на рейке для предотвращения трещин при штукатурке.
Карниз: Свес скатной крыши по линии пещеры, обычно состоящий из фасадной доски, софита для закрытого карниза и соответствующих молдингов.
Возврат карниза: Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.
Встречный оклад: Оклад, обычно используемый на дымоходах на линии крыши, для прикрытия окладов черепицы и предотвращения попадания влаги.
Багет: Профиль с вогнутой поверхностью, используемый для отделки внутренних углов.
Курс: Горизонтальный ряд кирпичей, бетонных блоков или других кладочных материалов.
Подземное пространство: Неглубокое незавершенное пространство под первым этажом дома без подвала, используемое для визуального осмотра и доступа к трубам и воздуховодам.
Креозот: Маслянистая жидкость от желтоватого до зеленовато-коричневого цвета, содержащая фенолы и креозолы, полученная из каменноугольной смолы и используемая в качестве консерванта и дезинфицирующего средства для древесины.
Cricket: Небольшая водоотводящая крыша с одно- или двухскатным уклоном, расположенная на стыке больших поверхностей, которые сходятся под углом, например, над дымоходом.
Cripples: Отрезанные элементы обрамления над и под окнами.
Перемычка: Диагональная перемычка между соседними балками перекрытия, размещенная рядом с центром пролета балок для предотвращения перекручивания балок.
Каркас короны: Карниз, используемый на карнизе или там, где должен быть закрыт внутренний угол.
↑ Наверх
Д:
Dado: Прямоугольный паз по ширине доски или доски. Во внутренней отделке используется особый вид обработки стен.
Распад: Распад древесины или другого вещества под действием грибов.
Краска для палубы: Эмаль с высокой степенью устойчивости к механическому износу, предназначена для использования на таких поверхностях, как полы крыльца.
Расслоение: Отслоение слоев панели из-за разрыва клея. Обычно вызвано чрезмерной влажностью.
Плотность: Масса вещества в единице объема. В метрической системе он численно равен удельному весу того же вещества.
Депрессия: Область, погруженная под свое окружение; дупло.
Дверной замок: Шероховатый каркас двери.
Точка росы: Температура, при которой пар начинает осаждаться в виде жидкости.Особенно относится к воде в атмосфере.
Размер: См. Размер пиломатериала.
Прямой гвоздь: Для гвоздя перпендикулярно исходной поверхности или стыку соединяемых деталей. Также называется «забивание лица».
Дверной косяк, интерьер: Окружающий корпус, в который и из которого дверь закрывается и открывается. Он состоит из двух вертикальных частей, называемых боковыми косяками, и горизонтального головного косяка.
Слуховое окно: Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.
Двойное остекление: Изоляционное оконное стекло, состоящее из стекла двух толщин с герметичным воздушным пространством между ними.
Двойные окна: Окна с верхней и нижней створкой, каждая из которых поддерживается пружинами.
Водосточная труба: Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.
Формованный и подобранный (с выступом и канавкой): Доски или доски, обработанные таким образом, что на одном крае имеется канавка, а на другом — соответствующий гребень.
Высушивающая краска: Обычно маслорастворимые мыла таких металлов, как свинец, марганец или кобальт, в небольших количествах ускоряют окисление и отверждение (высыхание) олифы в красках.
Подвод: (a) Элемент карниза или другого горизонтального внешнего покрытия, имеющий выступ за другие части для сброса воды. (b) Канавка на нижней стороне подоконника или каплеуловителя, чтобы вода капала по внешнему краю, а не стекала обратно и стекала по фасаду здания.
Капельный колпачок: Молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.
Гипсокартон: Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который применяется в виде больших листов или панелей.
Воздуховоды: В доме обычно используются металлические трубы круглого или прямоугольного сечения для подачи теплого воздуха от отопительной установки в комнаты или воздуха от кондиционера или возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливаются из асбеста и композиционных материалов.
↑ Наверх
E:
Карниз: Выступающий выступ крыши за стены дома.
Выцветание: Кристаллические отложения, появляющиеся на цементных или кирпичных поверхностях из-за испарения воды, содержащей растворимые соли. Соли, оставшиеся на поверхности стены, имеют кристаллический вид.
Деформационный шов: Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры.Также используется на бетонных плитах.
↑ Наверх
Факс:
Лицевая поверхность, фасция: Плоская доска, полоса или лицевая сторона, которые иногда используются отдельно, но обычно в сочетании с лепными украшениями. Часто располагается на внешней грани карниза.
Войлочная бумага: Дегтярная бумага, укладывается под черепицу. Обычно 15 или 30 фунтов.
Наполнитель (дерево): Сильно пигментированный препарат, используемый для очистки и выравнивания пор в древесине с открытыми порами.
Изоляция с наполнителем: Сыпучий изоляционный материал, который наносится вручную или механически вдувается в пространство стен.
Огнестойкий: При отсутствии специального постановления компетентного органа применяется к строительным материалам, негорючим при температурах обычных пожаров, и которые выдержат такие пожары без серьезного ухудшения их полезности в течение не менее 1 часа. .
Огнезащитное химическое вещество: Химическое вещество или химический состав, используемый для уменьшения воспламеняемости или замедления распространения пламени.
Противопожарная защита: Надежное и плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из перекрестных перекрытий 2 на 4 между стойками.
Рыбная пластина: Кусок дерева или фанеры, используемый для скрепления концов двух элементов вместе в стыковом соединении с помощью гвоздей или болтов. Иногда используется на стыке противоположных стропил у линии конька.
Плита (флажки или флажки): Плоские камни толщиной от 1 до 4 дюймов, используемые для деревенских прогулок, ступеней, полов и т.п.
Гидроизоляция: Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.
Плоская краска: Внутренняя краска, содержащая большое количество пигментов и высыхающая, образуя ровную или матовую поверхность.
Балки перекрытия: Элементы каркаса, которые обычно опираются на внешние фундаментные стены и внутренние балки или балки.
Дымоход: Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым.Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.
Облицовка дымохода: Огнеупорная глиняная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливаемая для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута, используемая для внутренней облицовки дымоходов с кирпичом или кладкой снаружи. Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.
Стропила: Концевые стропила двускатного свеса опираются на кровельную обшивку и смотровые площадки.
Основание: Бетонное основание, на которое опирается фундамент.
Фундамент: Нижние части стен, на которых построено строение. Фундаментные стены из кирпича или бетона обычно находятся ниже уровня земли.
Каркас, баллон: Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части плиты фундамента до плиты крыши и к которым прикреплены все балки перекрытия. застегивается.
Обрамление, платформа: Система обрамления здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты этажа ниже или на подоконник фундамента для первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на нижний этаж. этаж каждого этажа.
Frieze: При строительстве дома горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с потолком карниза.
Frostline: Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны.Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.
Обшивка: Полосы дерева или металла, прикрепляемые к стене или другой поверхности для выравнивания ее и обычно служащие в качестве основы для крепления отделочного материала.
↑ Наверх
Г:
Фронтон: Торцевая стена здания, в которой находится верхняя часть треугольной формы, образованная наклонной крышей по обе стороны конька. Треугольная часть стены под перевернутой буквой «V» линии крыши.
Фронтальный конец: Торцевая стена с фронтоном.
Крыша Gambrel: Двухскатная крыша, предназначенная для обеспечения большего пространства на верхних этажах. Крыша более крутая на нижнем склоне и более пологая к коньку.
Остекление: Процесс установки стекла, которое обычно крепится стеклопакетами и клеевым составом.
Глянцевая эмаль: Отделочный материал, состоящий из лака и достаточного количества пигментов для обеспечения непрозрачности и цвета, но с небольшим количеством или без пигмента низкой непрозрачности.Такая эмаль образует твердое покрытие с максимальной гладкостью поверхности и высокой степенью блеска.
Балка: Большая или основная балка из дерева или стали в каркасном полу, поддерживающая балки, несущие доски пола. Он выдерживает вес пола или перегородки.
Граница / градация: Точка, в которой фундаментная стена упирается в землю.
Зерно: Направление, размер, расположение, внешний вид или качество волокон в древесине.
Пиломатериал по краю (вертикальный): Пиломатериал с краевыми волокнами распилен параллельно сердцевине бревна и приблизительно под прямым углом к годичным кольцам; т.е. кольца образуют угол 45 ° или более с поверхностью детали.
Зерно, плоское: Пиломатериал с плоскими волокнами распилен параллельно сердцевине бревна и приблизительно по касательной к годичным кольцам, т. Е. Кольца образуют угол менее 45 ° с поверхностью заготовки.
Зерно, четверть распиловки: Другой термин для обозначения кромки.
Основание: Направляющие, используемые вокруг проемов и на линии пола для снятия штукатурки. Они могут состоять из узких деревянных планок или из широких дополнительных косяков у межкомнатных дверных проемов. Обеспечивают ровную штукатурку для установки опалубки и другой отделки.
Замыкание на землю, прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI, GFI): Сверхчувствительная вилка, предназначенная для отключения всего электрического тока. Используется в ванных комнатах, кухнях, наружных водонепроницаемых розетках, гаражных розетках и «влажных помещениях».На вилке есть небольшая кнопка сброса.
Затирка: Раствор такой консистенции (путем добавления воды), что он просто вливается в швы и полости в кладке и заполняет их твердой массой.
Косынка: Плоский элемент из дерева, фанеры или аналогичного типа, используемый для соединения на пересечении деревянных элементов. Чаще всего используется в стыках деревянных ферм. Они крепятся гвоздями, шурупами, болтами или клеем.
Желоб или желоб для нефа: Неглубокий канал или водовод из металла или дерева, проложенный под и вдоль карниза дома для сбора и отвода дождевой воды с крыши.
Гипсовая штукатурка: Гипс разработан для использования с добавлением песка и воды в качестве основы для штукатурки.
↑ Наверх
H:
Заголовки: Двойные деревянные элементы, поддерживающие балки в полу, или двойные деревянные элементы, расположенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес крыши и пола на стойки.
Очаг: Внутренний или внешний пол камина обычно делают из кирпича, плитки или камня.
Сердцевина: Древесина, простирающаяся от сердцевины до заболони, клетки которой больше не участвуют в жизненных процессах дерева.
Каблук: Конец стропила, опирающийся на стеновую плиту.
Бедро: Внешний угол, образованный соединением двух наклонных сторон крыши.
Вальмовая крыша: Крыши, наклонные вверх с трех из четырех сторон.
Нагрудник для шланга: Внешний водопроводный кран.
Увлажнитель: Устройство, предназначенное для повышения влажности в помещении или доме за счет отвода водяного пара. Они могут состоять из отдельных комнатных блоков или блоков большего размера, прикрепленных к отопительной установке для кондиционирования всего дома.
↑ Наверх
I:
Двутавровая балка: Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или над широкими проемами в стене, такими как двойные гаражные ворота, когда на стены и крышу воздействуют нагрузки. открытие.
INR (Рейтинг ударного шума): Рейтинг, состоящий из одной цифры, который дает оценку звукоизоляционных характеристик конструкции пола и потолка.
Изоляционная плита, жесткая: Структурная строительная плита из грубой древесины или тростникового волокна толщиной 1/2 и 25/32 дюйма. Его можно получить в листах разного размера, разной плотности и с помощью нескольких обработок.
Тепловая изоляция: Любой материал с высоким сопротивлением теплопередаче, который при размещении в стенах, потолке или полу конструкции снижает скорость теплового потока.
Внутренняя отделка: Материал, используемый для покрытия внутренних рамок или материалы стен и потолков.
↑ Наверх
Дж:
Стропильный домкрат: Стропила, перекрывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до конька.
Шпилька домкрата: Шпильки, которые используются для поддержки более тяжелого каркаса с обеих сторон двери, окна или другого проема.
Косяк: Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.
Соединение: Пространство между смежными поверхностями двух элементов или компонентов, соединенных и удерживаемых вместе с помощью гвоздей, клея, цемента, строительного раствора или других средств.
Клей для швов: Порошок, который обычно смешивают с водой и используют для обработки швов в отделке гипсокартонных плит. Часто называют «шпаклевкой».
Балка: Одна из серии параллельных балок, обычно толщиной 2 дюйма, используемых для поддержки нагрузок на пол и потолок и поддерживаемых, в свою очередь, более крупными балками, балками или несущими стенами.
↑ Наверх
К:
Пиломатериалы, высушенные в печи: Пиломатериалы, часто высушенные в печи до содержания влаги от 6 до 12 процентов. Распространенные разновидности пиломатериалов хвойных пород, например пиломатериалы для каркасов, сушатся до более высокого содержания влаги.
Центральная стойка: Средняя стойка фермы.
Узел: В пиломатериале — часть ветви или ствола дерева, которая появляется на краю или лицевой стороне куска.
↑ Наверх
л:
Винты Lag или Coach: Большие тяжелые винты, используемые там, где требуется большая прочность, например, при тяжелом каркасе или при креплении металлических конструкций к дереву.
Площадка: Площадка между лестничными маршами или в конце лестничного марша.
Рейка: Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.
Решетка: Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.
Руководитель: См. Водосточная труба.
Полоса ригеля: Полоса пиломатериала, прибитая гвоздями к нижней части стороны балки, на которую опираются балки.
Расчалка: Доски номинальной толщиной 1 дюйм, вставленные в шпильки с надрезом по диагонали.
Свет: Место в оконной створке для одинарного остекления.
Перемычка: Горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.
Несущая стена: Прочная стена, способная выдержать вес.
Lookout: Короткий деревянный кронштейн или консоль для поддержки выступающей части крыши и т.п., обычно скрытой от глаз.
Жалюзи: Отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных таким образом, чтобы обеспечить вентиляцию, но исключить дождь, солнечный свет или обзор. См. Также «чердачные вентиляторы».
Пиломатериалы: Пиломатериалы — это продукция лесопильного и строгального цехов, производимая в дальнейшем только путем распиловки, повторной распиловки и продольной продольной резки на стандартном строгальном станке, поперечной резки по длине и согласования.
Пиломатериалы, доски: Пиломатериалы со склада толщиной менее 2 дюймов и шириной 2 или более дюймов.
Пиломатериалы, размер: Пиломатериалы на складских площадях от 2 дюймов до 5 дюймов, но не включая 5 дюймов толщиной и 2 или более дюймов шириной. Включает балки, стропила, стойки, доски и небольшие бревна.
Размер пиломатериалов, прошедших обрезку: Размер пиломатериалов после усадки от сырого размера и после механической обработки до размера или рисунка.
Сопоставленные пиломатериалы: Пиломатериалы, обрезанные и профилированные на одном крае в виде рифленого рисунка, а на другом — в гребенчатом.
Доска обрезная: Доска обрезная для получения плотного шпунтового соединения или стыка внахлест.
Пиломатериалы: Пиломатериалы склада 5 дюймов и более по наименьшему размеру. Включает балки, стрингеры, стойки, заглушки, пороги, балки и прогоны.
Пиломатериалы, склад: Пиломатериалы тех сортов, размеров и форм, которые обычно предназначены для обычного строительства, такие как каркас и грубое покрытие домов.
↑ Наверх
М:
Каминная: Полка над камином.Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.
Каменная кладка: Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, контрфорса или аналогичного материала. масса.
Мастика: Пастообразный материал, используемый в качестве цемента (как для укладки плитки) или защитного покрытия (как для теплоизоляции или гидроизоляции).
Металлическая планка: Листы металла, которые разрезаются и растягиваются для образования отверстий.Используется в качестве гипсовой основы для стен и потолков, а также в качестве армирующего материала по сравнению с другими видами гипсовых оснований.
Столярные изделия: Обычно все строительные материалы из готовой древесины, производимые на столярных и строгальных станках, включаются в термин «столярные изделия». Он включает в себя такие предметы, как внутренние и внешние двери, оконные и дверные коробки, жалюзи, работы на крыльце, каминные полы, панели, лестницы, молдинги и внутреннюю отделку. Обычно сюда не входят пол, потолок или сайдинг.
Соединение под углом: Соединение двух деталей под углом, который делит угол соединения пополам. Например, косой стык сбоку и кожух головки у дверного проема выполнен под углом 45 °.
Влагобарьер: Обработанная бумага или металл, которые задерживают или блокируют водяной пар, используются для предотвращения проникновения влаги в стены или пол.
Влагосодержание древесины: Вес воды, содержащейся в древесине, обычно выражается в процентах от веса высушенной в печи древесины.
Багет: Деревянная полоса с конической или выступающей поверхностью, используемая в декоративных целях.
Врезка: Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по краю, для вставки шипа другой доски, доски или древесины для образования стыка.
Стойка: Вертикальная полоса или перегородка в раме между окнами, дверями или другими проемами.
Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.
↑ Наверх
№:
Натуральная отделка: Прозрачная отделка, не меняющая серьезно исходный цвет или текстуру натурального дерева. Естественная отделка обычно обеспечивается герметиками, маслами, лаками, водоотталкивающими консервантами и другими подобными материалами.
Новинка: Стойка, к которой крепится конец перил лестницы или балюстрады. Также любой столб, к которому крепится перила или балюстрада.
Ненесущая стена: Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.
Носик: Выступающий край молдинга или желоба. Обычно применяется для выступающей планки на краю ступени лестницы.
Паз: Поперечный паз на конце доски.
↑ Наверх
О:
О. С., по центру: Измерение расстояния для стоек, стропил, балок и т.п. в здании от центра одного элемента до центра следующего.
O.G. или ogee: Погонаж с профилем в виде буквы S; имеющий очертание перевернутой кривой.
Открытые швы: Цепь, которая находится под напряжением, не позволяя течь полезному току.
Аутригер: Вынос стропил за линию стены. Обычно меньший элемент прибивается к большему стропилу для образования карниза или свеса крыши.
↑ Наверх
П:
Краска: Комбинация пигментов с подходящими разбавителями или маслами для создания декоративных и защитных покрытий.
Панель в строительстве дома: Тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный стойками и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стены.
Бумага строительная: Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.
Бумага для обшивки: Строительный материал, обычно бумага или войлок, используемый в строительстве стен и крыш в качестве защиты от проникновения воздуха, а иногда и влаги.
Parging: Черновой слой раствора, наносимый на кладочную стену в качестве защиты или отделки. Он также может служить основой для гидроизоляции асфальта ниже уровня земли.
Упор для разделения, разделительная планка: Небольшой кусок дерева, используемый в боковых и верхних косяках двойных окон для разделения верхней и нижней створки.
Перегородка: Стена, разделяющая пространство на любом этаже здания.
Пенни: Применительно к гвоздям изначально указана цена за сотку.Теперь термин «серия» обозначает длину гвоздя и обозначается буквой «d».
Дренажная плитка по периметру: Дренажная система, которая идет по периметру собственности и собирает и отводит грунтовые воды от фундамента.
Пермь: Мера движения водяного пара через материал (количество зерен на квадратный фут в час на дюйм ртутной разницы в давлении пара).
Пирс: Столб кладки, обычно прямоугольной формы в горизонтальном поперечном сечении, используемый для поддержки других элементов конструкции.
Пигмент: Твердый порошок с подходящей степенью измельчения для использования в краске или эмали.
Пилястра: Выступ фундаментной стены, используемый для поддержки балки перекрытия или придания жесткости стене.
Шаг: Наклон крыши или отношение общего подъема к общей ширине дома, т. Е. 8-футовый подъем и 24-футовая ширина — это одна треть ската крыши. Уклон крыши выражается в дюймах подъема на фут пробега.
Смольный карман: Отверстие, проходящее параллельно годовым кольцам нароста, которое обычно содержит или содержало твердую или жидкую смолу.
Штукатурка: Деревянные планки, используемые в качестве направляющих или зачистки кромок вокруг оконных и дверных проемов и у основания стен.
Гипсокартон (см. Гипсокартон): Гипсокартон, используемый вместо штукатурки.
Пластина, порог: Горизонтальный элемент, прикрепленный к каменной стене.
Пластина подошва: Нижний горизонтальный элемент каркасной стены.
Пластина, верх: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.
Пленум: Камера, которая служит зоной распределения воздуха для систем отопления или охлаждения. Обычно размещается между подвесным потолком и самим потолком.
Плуг: Для продольного паза в доске или доске.
Отвес: Точно перпендикулярно; вертикальный.
Сантехническая труба: Сантехническая вентиляционная труба, проходящая через крышу.
Слой: Термин, обозначающий количество толщин или слоев рубероида, фанеры в фанере или слоев строительного материала в любом готовом куске такого материала.
Фанера: Часть дерева, состоящая из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом. Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.
Поры: Ячейки древесины сравнительно большого диаметра, которые имеют открытые концы и расположены друг над другом, образуя непрерывные трубки. Отверстия сосудов на поверхности куска дерева называются порами.
Вентиляционное отверстие на крыше: Вентиляционное отверстие с вентилятором для ускорения воздушного потока.
Сборные конструкции: Строительство компонентов, таких как стены, фермы или двери, перед доставкой на строительную площадку.
Консервант: Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и аналогичных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.
Грунтовка: Первый слой краски при окраске, состоящей из двух или более слоев; также краска, используемая для такого первого слоя.
Замазка: Тип цемента, который обычно изготавливается из отбеливателя и кипяченого льняного масла, взбивается или замешивается до консистенции теста и используется для герметизации стекла в створке, заполнения небольших отверстий и щелей в древесине и для аналогичных целей.
Пиролиз: Разложение или преобразование соединения под действием тепла.
↑ Наверх
Вопрос:
Четверть круга: Небольшая лепка с поперечным сечением четверти круга.
↑ Наверх
R:
Ступень: Прямоугольный продольный паз, прорезанный на угловом крае доски или планки.
Лучистое отопление: Метод отопления, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.
Стропила: Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу. Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.
Стропило, бедро: Стропило, образующее пересечение внешнего угла крыши.
Стропило ендово: Стропило, образующее пересечение внутреннего угла крыши. Стропила ендовы обычно изготавливается из двойных элементов толщиной 2 дюйма.
Рельс: Поперечины панельных дверей или створки.Также верхние и нижние элементы балюстрады или лестницы проходят от одной вертикальной опоры, например, стойки, до другой.
Грабли: Элементы отделки, которые проходят параллельно скату крыши и образуют отделку между стеной и пристройкой двускатной крыши.
Необработанное льняное масло: Неочищенный продукт, полученный из льняного семени и обычно без особой последующей обработки.
Светоотражающая изоляция: Листовой материал с одной или двумя солнечными сторонами со сравнительно низким коэффициентом излучения тепла, например алюминиевая фольга.При использовании в строительстве эти поверхности обращены к воздушным пространствам, что снижает излучение в воздушном пространстве.
Армирование: Стальные стержни или металлическая ткань, помещенные в бетонные плиты, балки или колонны для увеличения их прочности.
Относительная влажность: Количество водяного пара в атмосфере, выраженное в процентах от максимального количества, которое может присутствовать при данной температуре. (Фактическое количество водяного пара, которое может удерживаться в космосе, увеличивается с температурой.)
Resorcinol Glue: Клей с высокой прочностью как в мокром, так и в сухом состоянии и устойчивый к высоким температурам. Применяется для склеивания пиломатериалов или монтажных швов, которые должны выдерживать тяжелые условия эксплуатации.
Подпорные стены: Конструкция, удерживающая откос и предотвращающая эрозию.
Лента, балка: Обычно доска размером 1 на 4 дюйма входит в стойки по горизонтали для поддержки балок потолка или второго этажа.
Конек: Горизонтальная линия на стыке верхних краев двух наклонных поверхностей крыши.
Доска коньковая: Доска, устанавливаемая на край конька крыши, в который крепятся верхние концы стропил.
Подъем: В лестнице — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.
Подступенок: Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.
Рулонная кровля: Кровельный материал, состоящий из волокна и сатина, рассчитанный на асфальт, который поставляется в рулонах шириной 36 дюймов и 108 квадратных футов материала.Вес рулона обычно составляет от 45 до 90 фунтов.
Обшивка кровли: Доска или листовой материал, прикрепленный к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.
Резиновая эмульсионная краска: Краска, состоящая из резины или синтетического каучука, диспергированных в виде мелких капель в воде.
Пробег: В лестницах — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным маршем.
↑ Наверх
S:
Седло: Две наклонные поверхности, встречающиеся в горизонтальном гребне, используемом между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей.
Пескоструйная обработка: Известь, смешанная с песком, в результате получается текстурированная поверхность.
Заболонь: Внешняя зона древесины, рядом с корой. В живом дереве он содержит живые клетки (в сердцевине их нет), а также мертвые и умирающие клетки. У большинства видов он более светлый, чем сердцевина. У всех видов ему не хватает устойчивости к гниению.
Створка: Подвижная часть окна. Рама, в которую вставляются стеклопакеты в окне или двери.
Баланс для створки: Устройство, обычно приводимое в действие пружиной или натянутой уплотнительной прокладкой, предназначенное для уравновешивания двухстворчатой оконной створки.
Пропитанный войлок: Войлок, пропитанный смолой или асфальтом.
Царапина: Первый слой штукатурки, которую царапают, образуя сцепление для второго слоя.
Стяжка: Небольшая деревянная полоска, обычно толщиной с слой штукатурки, используемая в качестве ориентира для штукатурки.
Разметка: Укладка деревянных изделий на неровную поверхность. В молдингах — обрезка конца одной детали по размеру фасонной поверхности другой под внутренним углом для замены стыка под углом.
Отверстие для укрытия: Небольшое отверстие на чердак или в подполье.
Герметик: Отделочный материал, прозрачный или пигментированный, который обычно наносится непосредственно на немелованную древесину с целью герметизации поверхности.
Приправа: Удаление влаги из зеленой древесины для улучшения ее эксплуатационных свойств.
Полуглянцевая краска или эмаль: Краска или эмаль, изготовленные таким образом, что их покрытие после высыхания имело некоторый блеск, но не было очень глянцевым.
Септик: Сборный резервуар для твердых частиц сточных вод, используемый для их разложения на более мелкие частицы, прежде чем они попадут в дренажное поле и в конечном итоге попадут в землю.
Shake: Толстая черепица, расколотая вручную, повторно распиленная, чтобы образовать две встряски; обычно с краями.
Обшивка: Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое для шпилек или стропил.Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.
Бумага для обшивки: См. Бумага, обшивка.
Обработка листового металла: Все компоненты дома из листового металла, такие как гидроизоляция, желоба и водосточные трубы.
Shellac: Прозрачное покрытие, полученное путем растворения лака, смолистого секрета лакового клопа (щитовки, обитающей в тропических странах, особенно в Индии), в спирте.
Прокладка: Тонкий кусок дерева с конусом, используемый для выравнивания строительного элемента.
Битумная черепица: Кровельное покрытие из асфальта, асбеста, дерева, черепицы, шифера или другого материала, нарезанного на стандартные длины, ширину и толщину.
Битумная черепица, сайдинг: Различные виды черепицы, такие как деревянная черепица или битумная черепица и недревесная черепица, которые используются поверх обшивки для внешнего покрытия боковых стен конструкции.
Шип: См. Пиломатериалы, шип.
Ставни: Обычно легкие решетчатые или заподлицо деревянные или недревесные рамы в виде дверей, расположенных с каждой стороны окна.Некоторые закрываются за окном для защиты; другие крепятся к стене в качестве декоративного приспособления.
Сайдинг: Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешеткой, черепицей или другим материалом.
Наклон: Угол наклона поверхности крыши, выраженный как отношение подъема (в дюймах) к длине спуска (в футах).
Сайдинг, скос (внахлест): Плиты клиновидной формы, используемые в качестве горизонтального сайдинга внахлест.Этот сайдинг варьируется по толщине стыка от ½ до ¾ дюйма и ширине до 12 дюймов. Обычно используется поверх некоторых видов обшивки.
Сайдинг, Dolly Varden: Деревянный сайдинг со скошенной кромкой, имеющий шпунт по нижнему краю.
Сайдинг, перепад: Обычно толщина ¾ дюйма и ширина 6 и 8 дюймов с гребнями с пазами или внахлест. Часто используется в качестве сайдинга без обшивки во второстепенных постройках.
Порог: Самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены.
Плита: Бетонный пол, уложенный непосредственно на землю или гравийную основу, обычно толщиной около 4 дюймов.
Спальное место: Деревянная полоса, уложенная на бетонный пол, к которой прибивается или приклеивается готовый деревянный пол.
Софит: Площадь под карнизом и свесами. Нижняя сторона, где крыша нависает над стенами. Обычно обратная сторона нависающего карниза.
Почвенный покров (почвопокровник): Легкое покрытие из пластиковой пленки, рулонной кровли или аналогичного материала, используемого над почвой в подвесных пространствах зданий для минимизации проникновения влаги в эту зону.
Грунтовая труба: Общий термин для вертикальной магистрали системы грунта, сточных вод или вентиляционных трубопроводов.
Подошва, подошва: См. Пластина, подошва.
Сплошная перемычка: Сплошной элемент, помещенный между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.
Отслаивание: Растрескивание или отслаивание на бетонной поверхности.
Пролет: Расстояние между конструктивными опорами, такими как стены, колонны, опоры, балки, балки и фермы.
Искрогаситель: Проволочная сетка, прикрепленная к верхней части печи для сжигания, для удержания искр и других продуктов горения.
Гидравлический блок: Небольшой каменный блок, уложенный так, чтобы верхняя часть была близко к поверхности земли, чтобы принимать водосток с крыши из водосточных водостоков и отводить его от здания.
Квадрат: Единица измерения, обычно применяемая для кровельного материала. Боковые покрытия иногда упаковываются по площади 100 квадратных футов и продаются на этой основе.
Морилка, черепица: Форма масляной краски очень тонкой консистенции, предназначенная для окрашивания древесины с шероховатыми поверхностями, такими как черепица, без образования покрытия значительной толщины или блеска.
Лестничная тележка: Опорный элемент для ступеней лестницы. Обычно это 2-дюймовая доска с выемками для ступенек; иногда называют «грубым конем».
Лестничная площадка: См. Площадка.
Подъем по лестнице: См. Подъем.
Стойка: Вертикальный элемент обрамления панельной двери.
Табурет: Плоский молдинг, установленный на подоконнике между косяками и контактирующий с нижней перекладиной нижней створки.
Штормовая створка, штормовое окно: Дополнительное окно, обычно размещаемое вне существующего, как дополнительная защита от холода.
Рассказ: Та часть здания между любым этажом и перекрытием или крышей, находящейся наверху.
Полосы: Деревянные полы, состоящие из узких, подобранных полос.
Строка, стрингер: Деревянная или другая опора для поперечин в перекрытиях или потолках. В лестницах — опора, на которую опираются ступени лестницы; также подножка.
Штукатурка: Чаще всего относится к наружной штукатурке, сделанной на портландцементе в качестве основы.
Стержень: Один из ряда тонких деревянных или металлических вертикальных конструктивных элементов, устанавливаемых в качестве опорных элементов в стенах и перегородках. (Множественное число: шпильки или шпильки.)
Черновой пол: Доски или фанера, уложенные на балки, поверх которых следует укладывать чистовой пол.
Отстойник: Яма или большое пластиковое ведро / бочка внутри дома, предназначенное для сбора грунтовых вод из дренажной системы по периметру.
Водоотливной насос: Погружной насос в отстойнике, перекачивающий излишки грунтовых вод за пределы дома.
Подвесной потолок: Потолочная система, поддерживаемая путем подвешивания к потолочному несущему каркасу.
Swale: Широкое неглубокое углубление в земле, образующее канал для отвода воды.
↑ Наверх
Т:
Хвостовая балка: Относительно короткая балка или балка, опирающаяся на стену с одного конца и с помощью перемычки с другого.
Термиты: Насекомые, внешне похожие на муравьев по размеру, общему виду и образу жизни колониями; поэтому их часто называют «белыми муравьями». Подземные термиты обосновываются в зданиях не за счет того, что их несут с собой бревна, а через наземные гнезда после того, как здание было построено.Если их не трогать, они разъедают деревянные конструкции, оставляя оболочку из прочного дерева, чтобы скрыть свою деятельность, и повреждения могут доходить до того, что вызовут обрушение частей конструкции до обнаружения.
Термитный щит: Щит, обычно из некоррозионного металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе каменной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.
Terneplate: Листовое железо или сталь, покрытая сплавом свинца и олова.
Разбавитель: Химическая жидкость, используемая для разбавления, очистки и удаления краски.
Порог: Деревянная или металлическая планка со скошенными краями, используемая для отделки пола и порога входных дверей.
Поле для плитки: Плитка с открытым швом для дренажа, уложенная для распределения стоков септика по зоне поглощения или для обеспечения дренажа грунта во влажных помещениях.
Забивание гвоздя: Для забивания гвоздя под наклоном к исходной поверхности, чтобы он мог проникнуть во второй элемент.
С выступом и рифлением: См. Одеты и согласованы.
Верхняя плита: Верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.
Сифон: Изгиб водопроводной трубы для удержания воды, чтобы газы не выходили из водопроводной системы в дом.
Проступь: Горизонтальная доска лестницы, на которую ставится ступня.
Отделка: Отделочные материалы в здании, например, молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконные рамы, дверные проемы) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз и другие молдинги).
Триммер: Балка или балка, к которой прибивается жатка.
Ферма: Рама или шарнирная конструкция, предназначенная для работы в качестве балки с большим пролетом, в то время как каждый элемент обычно подвергается только продольному напряжению, растяжению или сжатию.
Скипидар: Эфирное масло, используемое в качестве разбавителя для красок и в качестве растворителя для лаков.
↑ Наверх
U:
Грунтовка: Покрытие, наносимое перед финишным или верхним слоем окраски.Это может быть первый из двух или второй из трех слоев. В некоторых случаях это слово может стать синонимом грунтовочного покрытия.
Подложка: Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.
↑ Наверх
В:
Долина: Внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.
Пароизоляция: Материал, такой как бумага, металл или краска, который используется внутри дома для предотвращения проникновения пара в наружные стены.
Лак: Загущенный препарат олифы или олифы и смолы, пригодный для нанесения на поверхности с образованием сплошных прозрачных покрытий или для смешивания с пигментами для изготовления эмалей.
Автомобиль: Жидкая часть отделочного материала; он состоит из связующего (нелетучих) и летучих разбавителей.
Шпон: Тонкие листы древесины, полученные путем вращательной резки или резки бревна.
Вентиляционное отверстие: Труба или воздуховод, через который воздух может поступать на входе или выходе.
Вермикулит: Минерал, тесно связанный со слюдой, обладающий способностью расширяться при нагревании с образованием легкого материала с качественной изоляцией. Используется как объемная изоляция, а также как заполнитель в изоляционной и звукоизоляционной штукатурке и в изоляции бетонных полов.
Летучий разбавитель: Жидкость, которая легко испаряется и используется для разбавления или уменьшения консистенции отделки без изменения относительных объемов пигмента и нелетучих наполнителей.
↑ Наверх
Вт:
Wainscoting: Нижние три или четыре фута внутренней стены, облицованной панелями, плиткой или другим материалом, отличным от остальной части стены.
Обшивка стен: Листы фанеры, гипсокартона или другого материала, прибитые к внешней стороне стоек в качестве основы для внешней облицовки.
Обвал: Кора или отсутствие древесины по любой причине на краю или углу куска дерева.
Водоотталкивающий консервант: Жидкость, предназначенная для проникновения в древесину и придания водоотталкивающих свойств и умеренной консервационной защиты. Он используется для столярных изделий, таких как створки и рамы, и обычно наносится окунанием.
Утеплитель: Металл, дерево, пластик или другой материал, устанавливаемый вокруг дверных и оконных проемов для предотвращения проникновения воздуха.
Водонепроницаемый уплотнитель: Более узкие или широкие секции из тонкого металла или другого материала для предотвращения проникновения воздуха и влаги вокруг окон и дверей.Компрессионная уплотнительная прокладка предотвращает проникновение воздуха, обеспечивает натяжение и действует как противовес.
Сливное отверстие: Небольшие отверстия в подоконной части створки для выхода воды или конденсата, которые в противном случае могли бы скапливаться на подоконнике; дренажное отверстие в подпорной стенке; отверстия в строительном растворе кирпичного или блочного облицовочного материала на уровне гидроизоляции для выхода влаги.
Window Muntin: Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей
Древесные лучи: Полосы ячеек, радикально простирающиеся внутри дерева и различающиеся по высоте от нескольких ячеек у некоторых видов до 4 дюймов и более у дуба.Лучи служат в первую очередь для хранения пищи и для горизонтальной транспортировки ее по дереву.
↑ Наверх
Х:
Y:
Бетонный двор: Один кубический ярд бетона имеет объем 3 х 3 х 3 фута, или 27 кубических футов. Один кубический ярд бетона залит 80 квадратных футов 3 ½ дюйма тротуара или пола подвала / гаража.
Хомут: Место, где водосчетчик в доме иногда устанавливается между двумя медными трубами, и находится в приямке водомера во дворе.
↑ Наверх
Z:
Z-образная планка: Изогнутая, оцинкованная металлическая планка, устанавливаемая над горизонтальной обшивкой наружного окна, двери или кирпичной дорожки. Он предотвращает попадание воды за облицовку / кирпич в дом.
Зона: Секция здания, которая обслуживается одним контуром отопления или охлаждения, потому что у нее заметно различаются потребности в обогреве или охлаждении. Также, участок собственности, который будет поливаться из спринклерной системы газона.
Зональный клапан: Устройство, обычно устанавливаемое рядом с нагревателем или охладителем, которое регулирует поток воды или пара к частям здания; он контролируется зонным термостатом.
Зонирование: Государственный процесс и спецификация, которые ограничивают использование собственности, например односемейное использование, коммерческое, промышленное использование и т. д. Законы о зонировании могут ограничивать место размещения строения.
↑ Наверх
Cornice Gussets — SAF — Southern Aluminium Finishing Co, Inc.SAF — Southern Aluminium Finishing Co, Inc.
Накладки
Вставки представляют собой листы из оцинкованной стали с фасонными присоединительными фланцами. Вместо обычного обрамления используются косынки для крепления и поддержки карниза. Вставки устанавливаются в здание с шагом 24 или 32 дюйма, в зависимости от требований к каркасу вашей конструкции. Форма косынки определяется формой сопрягаемых с ней элементов карниза.
Косынка имеет много преимуществ по сравнению с обычным обрамлением ;
Избавьтесь от дорогих деревянных или стальных каркасов и обшивок.
Обеспечьте более точную подструктуру для крепления карниза.
Уменьшите потребность в размерах, проверяемых на месте.
Сократите время установки.
Обеспечивает большую защиту от ветра.
Не горит и не способствует горению.
Номенклатура косынки
МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ — РАЗРЕШИТЬ СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ КОРНИСА
Уникальные компенсаторы расширения, прорези для крепления и гибкость, заложенная в наши косынки, позволяют вашему карнизу свободно перемещаться при изменении температуры.Накладки на карниз позволяют имитировать «стык для штабелирования» литого камня или более гладкий дизайн, который предлагает дерево с их плотно подогнанными стыками.
Как разработать и детализировать косынки
Карниз по индивидуальному заказу должен быть завершен перед проектированием косынок. Основные этапы проектирования косынок:
Поместите свой индивидуальный карниз на типичную часть стены, к которой будет прикреплен карниз.
Нарисуйте контур косынки со всеми линиями, перпендикулярными друг другу и выровненными с крепежными фланцами карниза.
Поместите угловые кромки (линии) там, где в контуре косынки есть большие пустоты.
Сделайте разгрузочные надрезы на фланцевых крепежных кромках, где конструкция косынки ограничивает изгиб. Фланцевые крепежные кромки — это любые кромки, на которых крепится крепеж карниза.
Отправьте свой индивидуальный дизайн в Perimeter Systems для окончательной проверки.
Присоединительные и распорные косынки

Рекомендуемое расстояние для косынок составляет 24 дюйма.C. На стыке карниза всегда должна располагаться косынка для поддержки и поддержки стыков профилей. Соединения — это небольшие участки профиля отливки, используемые для соединения карнизов. Поскольку карнизы не крепятся к этой «стыковой» вставке, дополнительные косынки должны располагаться на расстоянии 12 дюймов с каждой стороны от «стыковой» вставки. Все остальные косынки отстоят друг от друга на 24 дюйма. Расстояние между косынками может быть увеличено до 32 дюймов по центру для небольших или внутренних карнизов, однако расстояние между косынками на стыках должно оставаться 12 дюймов.
No related posts.