Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном: Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном?

: Крыши. Кровли.Утепление кровель :: BlogStroiki

Вопрос: При утепление мансарды возник такой вопрос по стропилам мы положили 15 см утеплителя но это не достаточно 5см хотим положить между мет.профиля потом пароизоляция вопрос, нужен ли вентял.зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Ответ:Чтобы минераловатный утеплитель при накоплении влаги не потерял своих теплоизоляционных свойств и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещений мансарды. С этой целью используются пароизоляционные пленки. На каркасе пароизоляционный материал, например «ISOSPAN В», как правило, располагают горизонтальными полосами, герметизируя стыки полотнищ водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью строительного степлера.

 В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен.

Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства немаловажное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. Так гидроизоляционная пленка первоначально крепится к стропильным ногам с помощью строительного степлера или мелких оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, а затем брусками контробрешетки сечением 50×50 мм, которые прибивают вдоль стропил оцинкованными гвоздями. На контробрешетку монтируется обрешетка, размеры сечения которой зависят от расстояния между стропильными ногами, чем больше шаг стропил, тем толще доска обрешетки.  Обычно при шаге стропил до600 ммвыбирают доски сечением 30×100 мм, до900 мм- 40×100 мм, а свыше900 мм50×100 мм. Кроме того нижняя доска обрешетки должна быть толще остальных примерно на18 мм, поскольку в отличие от других укладывается под верх «ступеньки» металлочерепицы.

Добавлено: 22.03.2013 11:04

Как правильно стелить пароизоляционную пленку к утеплителю

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

• внутреннее;
• наружное.

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили,

чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

• отделка;
• вентзазор;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• стена.

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

 

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

• паробарьер;
• минвата;
• диффузионная мембрана;
• контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
• отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

• сначала укладывается одна лента;
• по краю проклеивается двухсторонний скотч;
• удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
• поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

 

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

• чистовой пол;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Нужна ли пароизоляция под гипсокартон в доме из пеноблоков

Отделка внутри стен из пеноблоков: варианты отделки

Пеноблоки становятся все более популярными в строительстве. И если изначально их применяли для теплоизоляции зданий, то сейчас их используют и как основной конструктивный строительный материал.

Для повышения степени сцепления раствора с блоками, необходимо проводить штукатурные работы по специальной армирующей сетке.

Подготовка

Отделка домов из пенобетонных блоков имеет свои особенности. Связано это с высоким коэффициентом гигроскопичности материала. Пористость блоков хороша для теплопроводности, но одновременно она имеет отрицательное свойство – повышенную влагопроницаемость.

Важно. Внутренняя отделка в домах из пенобетонных блоков проводится до внешней отделки и предпочтительно в теплое время года. При этом желательно выполнить в первую очередь все мокрые процессы не связанные с отделкой стен, например, стяжку, пока еще поры блоков не перекрыты защитными растворами и грунтовками.

В этом случае влага от мокрых отделочных процессов будет выходить наружу через поры материала, а не оставаться внутри него.

Готовое к отделке помещение из пеноблоков.

Прежде, чем приступать к отделке стен, необходимо провести ряд подготовительных работ:

1. зачистить все швы, если раствор выступает за общую плоскость, то постараться счистить эти выступы, а если не заполнены швы, то заполнить;
2. провести все необходимые работы по разводке необходимых коммуникаций.

Виды отделки

Монтаж гипсокартонных листов по каркасу из металлических направляющих.

Внутренняя отделка стен из пенобетонных блоков может выполняться различными материалами:

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Нужна ли пароизоляция под гипсокартон на стене в квартире[/ro-youtube-content]

1. гипсокартонными конструкциями на направляющих с последующей окраской или оклейкой обоями;
2. гипсокартонными листами на клеевых маячках с последующей шпаклевкой листов ГКЛ;
3. панелями из ДСП или МДФ;
4. вагонкой из дерева или из ПВХ;
5. штукатуркой с последующей покраской;
6. штукатуркой с последующей оклейкой обоями;
7. декоративной штукатуркой;
8. керамической плиткой или керамической мозаикой.

Рассмотрим наиболее стандартные варианты решения вопроса, чем отделать стены из пеноблоков внутри помещения.

Штукатурка

На фото показан процесс штукатурки и затирки перегородки из пеноблоков гипсовой штукатурной смесью.

Прежде, чем проводить штукатурные работы, необходимо тщательно пропитать все стены специальной грунтовкой. Для этого используются грунтовки глубокого проникновения, которые желательно наносить в два слоя.

Помимо этого, если вы заинтересованы в отличном качестве, то для повышения степени сцепления смеси с поверхностью блоков, на поверхности закрепляют стекловолоконную армирующую сетку. Этот процесс не обязателен, но желательно применять сетку хотя бы на проблемных участках, например таких, как стыки с оконными и дверными проемами.

Штукатурка поверхностей проводится специальными смесями для пеноблоков. Для внутренних работ желательно выбирать смесь на основе гипса. Цена таких смесей несколько дороже, чем цементных, но финишная отделка поверхности, которая подготовлена с их помощью, требует меньше материальных и физических затрат.

Облицовка гипсокартоном

Нанесение клея на листы гипсокартона.

Обычная внутренняя отделка стен из пеноблоков гипсокартоном может проводиться двумя способами:

1. методом бескаркасного монтажа, когда листы приклеиваются к поверхности на специальный клей, который наносится маячковым способом;
2. облицовкой по каркасу из металлических направляющих или деревянных брусков.

Важно. Прежде, чем начинать работы по монтажу гипсокартона, необходимо решить вопрос пароизоляции. Для этого по всей площади стен необходимо укрепить пароизоляционную мембрану.

После завершения монтажа можно приступать к финишным видам работ. Это может быть покраска различными видами красок, покрытие декоративной штукатуркой, монтаж керамической плитки.

Малярные работы

Такую стену еще предстоит покрасить.

После проведения штукатурных работ или выравнивания стен гипсокартоном переходим к производству окончательного отделочного слоя (читайте также статью “Шпаклевка швов гипсокартона с помощью разных смесей”).

Если вы выберете для этого покраску водоэмульсионными красками, то необходимо будет действовать в следующей последовательности:

1. обрабатываем стену мелкой шлифовальной шкуркой;
2. шпаклюем обработанную поверхность финишной шпаклевкой;
3. проходим еще раз шкуркой или специальной абразивной сеточкой;
4. пропитываем поверхность грунтовкой под покраску;
5. разбавляем краску колером до получения необходимого оттенка;
6. наносим первый слой слоя в горизонтальном направлении;
7. второй слой краски наносим в вертикальном направлении.

Поклейка обоев

Если вы выберете для покрытия поверхностей обои, то процесс монтажа их на подготовленную стену несложен, а разнообразие вариантов предлагаемых на рынке стройматериалов радует глаз.

Можно выбрать для завершения работ:

1. обои на бумажной основе;
2. обои на флизелиновой основе;
3. виниловые обои;
4. тканевые обои на основе из синтетики;
5. джутовые обои, наружный слой которых представляет собою переплетение волокон джута;
6. шелковые обои, из натурального или синтетического щелка;
7. льняные обои, на основе льняного волокна;
8. стеклообои.

Разнообразие рисунков, расцветок, фактур и узоров делает этот материал очень востребованным для финишного покрытия поверхностей.

Облицовка вагонкой

Если отделка бани из пеноблоков внутри осуществляется с помощью вагонки, то предварительно следует выполнить монтаж фольгированного пенофола.

Монтаж вагонки осуществляется по каркасу из деревянных брусков или металлических направляющих. Этот процесс не представляет особой сложности и может быть выполнен своими руками.

Самым важным является четкое выставление по уровню самого каркаса. Крепеж каркаса к пеноблокам осуществляется при помощи специальных крепежных элементов.

Важно. Все элементы крепежа для фиксации каркасов к пенобетону должны быть покрыты антикоррозийной защитой. Они могут изготавливаться из нержавеющей стали. Дюбеля для работ по пенобетону желательно применять нейлоновые.

Облицовка керамической плиткой

Внутренняя отделка бани из пеноблоков выполняется керамической плиткой.

В помещениях дома из пеноблоков, где предполагается повышенная влажность, рекомендуется производить отделку стен керамической плиткой. Это касается кухни, ванной комнаты, бани или прачечной. Процесс монтажа можно описать следующим образом.

Пошаговая инструкция по монтажу керамической плитки на поверхность из пеноблоков:

1. тщательно грунтуем поверхности пенобетона, применяя специализированные грунтовки;
2. при укладке плитки на стены в ванной комнате необходимо предварительно сделать гидроизоляцию;
3. монтаж плитки производим на плиточный клей;
4. обязательно затираем швы.

Резюме

Широкие возможности применения различных материалов и технологий в отделочных работах по поверхностям, выполненным из пеноблоков, делают выгодным применение в строительстве этого материала (см.также статью “Пеноплекс для внутренней отделки: сфера применения и практические советы”).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Гипсокартон кнауф в загородном коттедже

#1 lesha_sidorov

Добрый день!
У меня возникла следующая проблема, этим летом я построил каркасный дом (купил готовый проект-конструктор) на момент покупки я ничего не знал о каркасных домах, соблазнила цена и низкий расход на газ и электричество на обогрев в зимний период. Теперь, когда я на личном опыте съел свору собак, понимаю, что дом проектировал человек весьма далекий от каркасной технологии. Большинство проектных ошибок я исправил, НО остался последний и достаточно спорный вопрос на который я негде не получил однозначного ответа, остались только вы в качестве последней инстанции, как скажете, так и сделаю.
Суть в проблемы в следующем – пирог каркаснощитовой стены, по проекту он следующий, с улицы в дом – внешняя штукатурная отделка > пенопласт 5см > стеновая панель, состоящая из OSB12мм, пенополиуретан 70мм, фольгированная пленка > 10 см эковата > гипсокартон. Первое что бросается в глаза это проблема влаги, которая будет скапливаться в эковате. Проблема вторая, эковату в Самаре продает одна компания – та которая продала мне дом (она благополучно разорилась, счета ее арестованы и тд) да и саму эковату компания продает вместе с “работой что подымает ее стоимость до 200тр. В общем решил я эковату заменить базальтовую вату (стекловату пускать в дом боюсь), вот что я нашел на сайте производителя базальтовой ваты:

Изоляция с внутренней стороны стены
Такой способ имеет целый ряд больших недостатков:
– Нарушается правило говорящее о том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Поэтому необходим пароизоляционный слой с внутренней стороны теплоизоляции для исключения возможной работы ее во влажном состоянии. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое.
– Несущая стена при таком способе утепления не будет выведена из зоны воздействия на нее внешней среды, в частности знакопеременных температур. Т.е. теряется огромное преимущество утепленной стены – высокая долговечность.
Если утепление изнутри единственно возможное решение, то его производят следующим образом:
Необходимо установить несущий каркас с шагом стоек 600 мм. Это позволит без проблем установить плиты утеплителя в распор.
Далее поверх утеплителя и каркаса необходимо установит пароизоляционный слой. Это может быть как специальная мембрана, так и обычная, но толстая пленка (min 200 мкм). Главное создать герметичный слой.
Затем, необходимо набить дополнительный каркас, что бы создать воздушный зазор между пароизоляцией и внутренней отделкой. Это позволит избежать увлажнения материала отделки в случае образования конденсата. Для этого достаточно небольшого (1-2 см) воздушного зазора.
И последний шаг – непосредственно отделка помещения.

Огромную проблему создает дополнительный воздушный зазор между пароизоляцией и гипсокартонном. Можно ли избежать воздушного зазора и пароизоляционной пленки если использовать влагостойкий гипсокартон кнауф сразу на базальтовую вату? Теоретический он влагу не пропускает, так имеет ли тогда смысл городить такую сложную конструкцию воздушными зазорами?

И второй вопрос, межкомнатные перегородки я хочу делать из обычного гипсокартона кнауф, как он перезимует в не отапливаемом доме, если его после установки ничем не обрабатывать? Не наберет ил он в себя влаги и не “поведет ли его? Или лучше использовать влагостойкий гипсокартон?

#2 Andy

Сообщение отредактировал Andy: 18 Октябрь 2009 – 00:31

#3 Lubok

lesha_sidorov (17.10.2009, 9:52) писал:

Насколько понимаю, пароизоляция и воздушный зазор городятся для того, чтобы ваша минвата не намокала. Гипсокартон негерметичен, и теплый воздух из дома через него пройдет в минвату, там в холоде сконденсируется вода и промочит ее. При наличии слоя пароизоляции, вода будет конденсироваться на нем. Воздушный зазор для того, чтобы этот конденсат стекал вниз, не замочивши листы внутренней обшивки. Вроде бы, пароизоляция, поверх нее обрешетка из брусков и сверху гипсокартон – это обычная технология, не один раз показанная в ДО, да и в КВ, когда утепляли стены.

Поясните, в чем огромная проблема?

При утеплении стен из пенобетона надо учитывать, что это достаточно хрупкий материал, поэтому специалисты рекомендуют монтировать утеплитель не на обычные саморезы или дюбеля, а на клей или пластиковые саморезы, чтобы не образовывались трещины в блоке. Расчет примерно таков: по показателям теплопроводности слой из блока в 300 мм + 50 мм утеплителя примерно равен блоку в 400 мм без утепления. Теплопотери стены в 400 мм толщиной + 100 мм утепляющего слоя сокращаются в 2 раза по сравнению со стеной из блоков в 400 мм, но без утепления, и меньше, чем у варианта 400 мм блок + 50 мм утеплителя, на 20-25%. Даже повышенные расходы на слой утепления в 100 мм очень скоро оправдают себя. Многие люди считают, что если была проведена процедура утепления дома снаружи, то внутренняя пароизоляция не нужна.

Но это не совсем верное утверждение. Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов. Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона.

Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам. Сама процедура утепления не представляет собой ничего сложного. С ней можно справиться всего за пару часов, если помещение имеет большие габариты.

Поэтому не стоит пренебрегать подобной процедурой, так как преимущества утепления вы по достоинству оцените холодными зимними вечерами.
После утеплителя наступает черед пароизоляционной пленки. Многие люди считают, что если была проведена процедура утепления дома снаружи, то внутренняя пароизоляция не нужна. Но это не совсем верное утверждение.
Проведение внутренней пароизоляции поможет вам:Сегодня наиболее популярным строительным материалом можно назвать гипсокартон. Он широко применяется в различных помещениях. Его используют для отделки поверхностей, для перепланировки и возведения всевозможных конструкций.

Очень часто процесс отделки стен гипсокартоном сопровождается их утеплением. За ГКЛ укладывается утеплитель. В данном случае возникает необходимость в пароизоляции.

Данная статья будет посвящена тому, как класть пароизоляцию на стены под гипсокартон.

Теория ветиляционного и воздушного зазоров

Большая статья про теорию ветиляционного и воздушного зазоров. В последнее время участились вопросы на эту тему. Бытует мнение, что вентиляционный или воздушный зазор может сохранять тепло и улучшает характеристики стены. Вот мое мнение на эту тему

Дмитрий Белкин

Автор: Дмитрий Белкин

В этой статье я рассмотрю вопросы вентиляции межстенного пространства и о связи этой вентиляции и утепления. В частности хотелось бы понять, для чего нужен вентиляционный зазор, чем он отличается от воздушного, каковы его функции и может ли зазор в стене выполнять теплоизоляционную функцию. Этот вопрос становится довольно актуальным в последнее время и вызывает много недопониманий и вопросов. Здесь я привожу свое частное экспертное мнение, основанное только на личном опыте и ни на чем другом.

Отказ от ответственности

Уже написав статью и перечитывая ее в очередной раз я вижу, что процессы, происходящие при вентиляции межстенового пространства, куда сложнее и многограннее, чем я описал. Но я решил оставить вот так, как есть, в упрощенном варианте. Особо дотошные граждане, пожалуйста, пишите комментарии. Будем усложнять описание в рабочем порядке.

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Это наш основной предмет. Стена может быть однородной, например, кирпичной, или деревянной, или пенобетонной, или литой. Но стена может состоять и из нескольких слоев. Например, собственно стена (кирпичная кладка), слой утеплителя-теплоизолятора, слой внешней отделки.

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Пример

Предположим у нас есть свежепостроенный деревянный дом. Нам охота его отделать. Мы первым делом прикладываем правИло и убеждаемся, что стена кривая. Более того, если смотреть на дом издали, то видишь вполне приличный дом, а как прикладываешь к стене правИло — становится видно, что стена кошмарно кривая.Ну… ничего не поделаешь! С деревянными домами такое случается. Стену выравниваем каркасом. В итоге между стеной и внешней отделкой образуется пространство, заполненное воздухом. Иначе, без каркаса, сделать приличную внешнюю отделку нашего дома не получится — углы «разъедутся». В итоге мы получаем воздушный зазор.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Это тоже слой стены. Он похож на воздушный зазор, но обладает предназначением. Конкретно он предназначен для вентиляции. В контексте этой статьи вентиляция — это ряд мер, направленных на отведение влаги от стены и поддержание ее сухой. Может этот слой совмещать в себе технологические свойства воздушного зазора? Да может и об этом, в сущности, эта статья и пишется.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

А зачем сушить стену? Она что, мокнет что ли? Да мокнет. И для того, чтобы она намокла, ее не нужно поливать из шланга. Вполне достаточно перепада температуры от дневной жары к ночной прохладе. Проблема намокания стены, всех ее слоев, в результате конденсирования влаги могла бы быть неактуальна в морозную зиму, но тут на сцену выходит отопление нашего дома. В результате того, что мы отапливаем наши дома, теплый воздух стремится выйти из теплого помещения и опять происходит конденсация влаги в толще стены. Таким образом, актуальность просушки стены сохраняется в любое время года.

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

А вот давайте рассмотрим очень полезный вопрос. Чем конвекция в широком зазоре отличается от той же конвекции в узком? Мы уже поняли, что воздух в зазоре движется в двух направлениях. По теплой поверхности он движется вверх, а по холодной спускается вниз. И вот тут я и хочу задать вопрос. А что происходит посередине нашего зазора? А ответ на этот вопрос довольно сложен. Полагаю, что слой воздуха непосредственно у поверхности движется максимально быстро. Он тянет за собой слои воздуха, которые находятся рядом. Насколько я понимаю, происходит это по причине трения. Но трение в воздухе довольно слабое, поэтому движение соседних слоев значительно менее быстрое, чем «пристенных» Но все равно есть место, где воздух, двигающийся вверх, соприкасается с воздухом, двигающимся вниз. Видимо в этом месте, где встречаются разнонаправленные потоки, происходит нечто вроде завихрений. Завихрения тем слабее, чем ниже скорость потоков. При достаточно широком зазоре эти завихрения могут вообще отсутствовать или быть совершенно незаметны.

А вот если зазор у нас составляет 20 или 30 мм? Тогда завихрения могут быть сильнее. Эти завихрения будут не только перемешивать потоки, но и тормозить друг друга. Похоже, что если и делать воздушный зазор, то надо стремиться сделать его тоньше. Тогда два разнонаправленных конвекционных потока будут друг другу мешать. А нам того и надо.

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Пусть у нас есть стена с воздушным зазором. Зазор глухой. Воздух в этом зазоре не имеет связи с воздухом вне зазора. С одной стороны стены тепло, с другой холодно. В конечном счете это означает, что и внутренние стороны в нашем зазоре точно так же различаются по температуре. Что происходит в зазоре? По теплой поверхности воздух в зазоре поднимается вверх. По холодной опускается вниз. Поскольку это один и тот же воздух, то образуется круговорот. В процессе этого круговорота тепло активно переносится с одной поверхности на другую. Причем активно. Это значит, что сильно. Вопрос. Полезную функцию выполняет наш воздушный зазор? Похоже, что нет. Похоже, он нам активно стены охлаждает. Есть ли хоть что-то полезное в этом нашем воздушном зазоре? Нет. Похоже, что ничего полезного в нем нет. В принципе и во веки веков.

Второй пример.

Предположим, мы сделали вверху и внизу отверстия для того, чтобы воздух в зазоре сообщался с внешним миром. Что у нас изменилось? А то, что теперь круговорота как бы нет. Либо он есть, но есть и подсос и выход воздуха. Теперь воздух нагревается от теплой поверхности и, возможно частично, вылетает наружу (теплый), а снизу на его место приходит холодный с улицы. Хорошо это или плохо? Сильно ли отличается от первого примера? С первого взгляда становится даже хуже. Тепло выходит на улицу.

Я же отмечу следующее. Да, теперь мы греем атмосферу, а в первом примере мы грели обшивку. На сколько первый вариант хуже или лучше второго? Знаете, я думаю это примерно одинаковые варианты по своей вредоносности. Это мне интуиция моя подсказывает, поэтому я, на всякий случай, на своей правоте не настаиваю. Но зато у нас в этом втором примере получилась одна полезная функция. Теперь наш зазор стал из воздушного вентиляционным, то есть мы добавили функцию выноса влажного воздуха, и значит, просушки стен.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

Конечно есть! Точно так же теплый воздух движется вверх, а холодный идет вниз. Просто это не всегда один и тот же воздух. И вред от конвекции тоже есть. Поэтому вентиляционный зазор точно так же, как и воздушный, не нужно делать широким. Ветер в вентиляционном зазоре нам не нужен!

А что хорошего в просушке стены?

Выше я назвал процесс переноса тепла в воздушном зазоре активным. По аналогии назову процесс переноса тепла внутри стены пассивным. Ну может быть такая классификация не слишком строгая, но статья моя, и в ней я имею право на такие безобразия. Так вот. Сухая стена имеет теплопроводность значительно меньше, чем сырая. В итоге тепло будет медленнее доходить изнутри теплой комнаты к вредоносному воздушному зазору и выноситься наружу тоже станет меньше. Банально конвекция замедлится, поскольку левая поверхность нашего зазора будет уже не такой теплой. Физика увеличения теплопроводности сырой стены в том, что молекулы пара передают при столкновениях друг с другом и с молекулами воздуха больше энергии, чем просто молекулы воздуха при соударении друг с другом.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Какая скорость вентиляции стены нам нужна? Это один из ключевых вопросов статьи. Ответив на него, мы многое поймем в принципе построения вентиляционных зазоров. Поскольку мы имеем дело не с водой, а с паром, а последний чаще всего представляет собой просто теплый воздух, нам и надо отводить от стены этот самый теплый воздух. Но отводя теплый воздух, мы охлаждаем стену. Для того, чтобы не охлаждать стену нам нужна такая вентиляция, такая скорость движения воздуха, при которой пар отводился бы, а много тепла у стены не отнималось бы. К сожалению, я не могу сказать, сколько кубов в час должно проходить по нашей стене. Но могу представить себе, что совсем не много. Нужен некий компромисс между пользой от вентиляции и вредом от выноса тепла.

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Да действительно. Как показано выше, простой воздушный зазор не несет никаких полезных функций. Это должно означать, что его следует избегать. Но я всегда мягко относился к такому явлению, как воздушный зазор. Почему? Как всегда по ряду причин. И, кстати, каждую я могу обосновать.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Это так и это очень жаль. Но эта единственная функция крайне, просто жизненно важна. Более того, без нее просто нельзя. Кроме того, далее мы рассмотрим варианты уменьшения вреда от воздушных и вентиляционных зазоров при сохранении положительных функций последних.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Очевидно, что уменьшить конвекцию — означает ей воспрепятствовать. Как мы уже выяснили, мы можем воспрепятствовать конвекции, столкнув два конвекционных потока. То есть сделать вентиляционный зазор совсем узеньким. Но мы можем еще и заполнить этот зазор чем-нибудь, что не прекращало бы конвекцию, но значительно тормозило бы ее. Что это может быть?

Пенобетон или газосиликат? Кстати говоря, пенобетон и газосиликат довольно пористые и я готов поверить, что в блоке из этих материалов существует слабая конвекция. С другой стороны, стена у нас высокая. Она может быть и 3 и 7 и больше метров высотой. Чем большее расстояние надо пройти воздуху, тем более пористый материал должен у нас быть. Скорее всего пенобетон и газосиликат не подходят.

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

• При строительстве личного дома не стоит специально создавать воздушные и вентиляционные зазоры. Большой пользы вы не добьетесь, а вред можете нанести. Если по технологии строительства можно обойтись без зазора — не делайте его.
• Если без зазора обойтись нельзя, то надо его оставить. Но не стоит его делать шире, чем того требуют обстоятельства и здравый смысл.
• Если у вас получился воздушный зазор, стоит ли доводить (превращать) его до вентиляционного? Мой совет: «Не заморачивайтесь на это и действуйте по обстоятельствам. Если кажется, что лучше сделать, или просто хочется, или это принципиальная позиция — то сделайте вентиляционный, а нет — оставьте воздушный».
• Никогда и ни при каких обстоятельствах не используйте при устойстве внешней отделки материалы менее пористые, чем материалы самой стены. Это относится к рубероиду, пеноплексу и в некоторых случаях к пенопласту (пенополистиролу) и еще к пенополиуретану. Заметьте, если на внутренней поверхности стен устроена тщательная пароизоляция, то несоблюдение этого пункта не принесет вреда кроме перерасхода средств.
• Если вы делаете стену с внешним утеплением, то используйте вату и не делайте никаких вентиляционных зазоров. Все будет прямо через вату замечательно просыхать. Но в этом случае надо все-таки предумотреть доступ воздуха к торцам утеплителя снизу и сверху. Или только сверху. Это нужно для того, чтобы конвекция, хоть и слабая, но была.
• А что делать, если дом по технологии отделан снаружи водонепроницаемым материалом? Например каркаснощитовой дом с внешним слоем из OSB? В этом случае нужно либо предусмотреть доступ воздуха в межстенной пространоство (снизу и сверху), либо предусмотреть пароизоляцию внутри помещения. Последний вариант мне нравится куда больше.
• Если при устройстве внутренней отделки была предусмотрена пароизоляция, стоит ли делать вентиляционные зазоры? Нет. В этом случае вентиляция стены ненужна, ибо в нее нет доступа влаге из помещения. Никакой дополнительной теплоизоляции вентиляционные зазоры не предоставляют. Они только высушивают стену и все.
• Ветрозащита. Я считаю, что ветрозащита не нужна. Роль ветрозащиты замечательно выполняет сама внешняя отделка. Вагонка, сайдинг, плитка и так далее. Причем, опять же мое личное мнение, щели в вагонке не настолько способствуют выдуванию тепла, чтобы пользоваться ветрозащитой. Но мнение это лично мое, оно довольно спорно и я на нем не наставиваю. Опять же производителям ветрозащиты тоже «кушать хочется». Обоснование этого мнения у меня, конечно, есть и я могу его привести для интересующихся. Но в любом случае надо помнить, что ветер очень сильно охлаждает стены, и ветер — это очень серьезный повод для беспокойства тем, кто хочет экономить на отоплении.

ВНИМАНИЕ!!!

К этой статье есть комментарий. Если ясности не возникло, то почитайте ответ на вопрос человека, которому тоже не все стало ясно и он попросил меня вернуться к теме.

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Статья создана 11.01.2013

Статья отредактирована 26.04.2013

Пароизоляция кровли: пошаговая инструкция | Видео |

Прокладка пароизоляции при строительстве кровельного пирога крайне необходима. Главным ее назначением является не допустить образования и накопления влаги внутри обшивки. Если это произойдет, крыша в буквальном смысле может начать гнить и портиться изнутри, в результате чего ее эксплуатационные характеристики сойдут на нет. Эта статья посвящена монтажу пароизоляции кровли.

 

Назначение и расположение пароизоляции

Известно, что кровельный пирог состоит из нескольких слоев (потому он так и называется). Он может включать различное количество прослоек, но неизменными остаются гидро-, тепло- и пароизоляция. И если гидроизоляция призвана не давать влаге сверху проникать внутрь дома, то пароизоляция не дает испарениям изнутри попадать в кровельный пирог.

Крайне важно расположить пароизоляцию ниже теплоизоляционного материала, поскольку иначе он будет впитывать пар, идущий снизу, набухать и отсыревать. Однако все мы знаем, что бывают и неутепленные кровли, неужели их можно делать без пароизоляции? К сожалению, нет – пароизоляция не только сохраняет утеплитель, но также поддерживает комфортный микроклимат внутри помещения. Если ее не будет, в доме будет очень душно и влажно, и уютное жилье превратится в обычную теплицу.

Чтобы полностью оценить и понять устройство пароизоляции кровли, следует изучить строение кровельного пирога:

 

1. Кровельное покрытие может быть сплошным или состоять из сегментов (черепица, шифер). Его укладывают на деревянную обрешетку или монолитное основание.
2. Гидроизоляционный слой – защищает последующие слои от проникновения влаги снаружи. Представляет собой водонепроницаемый нетканый материал, который прикрепляют к обрешетке, оставляя небольшой зазор между следующим слоем.
3. Утеплитель – кровельные теплоизоляционные материалы представляют собой плиты с минимальной теплопроводностью. Они могут быть сделаны из прессованной минеральной или каменной ваты, пенопласта или пенополиуретана. В зависимости от материала отличается и водополглощение, что также влияет на выбор пароизоляции. Пенополиуретан и пенопласт практически не боятся влаги, а вот минеральная и каменная вата требуют установки качественной пароизоляции.
4. Пароизоляционный слой – пленки или мембраны устанавливают на обрешетку сразу после утеплителя и оставляют зазор между обшивочным потолочным материалом, чтобы обеспечить естественное вентилирование. Когда водяной пар, идущий снизу, будет попадать на мембрану, образуется конденсат, который будет стекать вниз и высыхать из-за проветривания подкровельной части.

 

Даже самая качественная и современная пароизоляция не будет «работать», если не позаботиться о вентилировании крыши. Вентиляция важна в любое время года – зимой она поможет сохранить тепло и предотвратит обледенение крыши, а летом подарит больше прохлады.

 

Если в крыше дома отсутствует или неправильно установлена пароизоляция, это неизбежно повлечет за собой образование невыветриваемого конденсата, сырости, плесени и грибков. В конечном итоге деревянные конструкции и элементы крыши сгниют и разрушатся.

​

Пароизоляционные материалы

Сегодня на строительном рынке можно найти массу подкровельных материалов. В большинстве своем это пленки на основе полиэтилена. Они бывают гидроизоляционными, пароизоляционными и антиоксидантными. Последние особенны тем, что с внутренней стороны покрыты адсорбирующим ворсистым тканевым слоем, который активно собирает конденсат, не давая ему попасть на следующий слой кровельного пирога.

Раньше основным материалом для пароизоляции кровли был пергамин. Сегодня его используют только чересчур экономные строители, но если посмотреть на эксплуатационные характеристики пергамина и сравнить их с качествами современных материалов, то выгодность последних будет очевидна.

В зависимости от физико-технических параметров можно выделить три вида пароизоляционных пленок:

1. Полиэтиленовые – используют не только для паро-, но также для гидроизоляции. Различают перфорированную и неперфорированную пленку. В любом случае при монтаже ее рекомендуется армировать легкой сеткой или тканью. Перфорированные пленки в основном служат для обеспечения гидроизоляции, неперфорированные – пароизоляции. Казалось бы, странно, ведь «дырявая» поверхность пропускает воду, но отверстия в пленке так малы, что вода просто не успевает просочиться сквозь них. Они служат для лучшей вентиляции кровельного пирога. Также существую фольгированные полиэтиленовые пленки, одна сторона которых способна отражать тепло, идущее снизу (из дома). Поэтому укладывать такой материал следует зеркальной стороной вниз. Полиэтиленовая пароизоляция поставляется в рулонах. В процессе монтажа отрезы материала склеивают между собой специальными уплотнителями и соединительными клейкими лентами. Таким образом, получается плотный монолитный слой.
2. Полипропиленовые – отличаются более высокой прочностью по сравнению с полиэтиленовыми пленками. Используются в основном для прокладки гидроизоляционного слоя, но могут служить и пароизоляцией. С одной стороны имеют антиоксидантное покрытие из вискозно-целлюлозной ткани. 
3. Диффузная – материал, который появился всего несколько лет назад. Представляет собой хорошо вентилируемую мембрану, которая обладает повышенной паропроницаемостью, но при этом не пропускает влагу. Основное достоинство такой «дышащей» пароизоляции в том, что она не нуждается в обустройстве вентиляционного зазора в подкровельном пространстве. Таким образом, вы экономите пространство и время. Работает диффузная пароизоляционная пленка очень просто – когда пар проходит сквозь нее, то оседает на шершавом слое, впитывается в него и равномерно высыхает, оставляя утеплитель сухим и невредимым. Различают одно- и двухсторонние пленки. Односторонние можно укладывать только определенным образом на утеплитель, двусторонние – как угодно. 

  ​

Все пленочные материалы, используемые для пароизоляции, должны обладать хорошей эластичностью, быть прочными на разрыв и максимально удобными в работе. Крайне важно, чтобы пароизоляционная пленка не рвалась во время фиксации, а обхватывал крепежный элемент. Даже при случайном механическом повреждении крыши, например, из-за упавшей во время урагана ветки дерева, пароизоляция должна сохранять целостность, минимизировав потери. В идеале толщина пароизоляции кровли должна быть такой, чтобы материал выдерживать нагрузку тепло- и гидроизоляции, если обрешетка и стропила не выдержат.

 

Пароизоляция изоспаном

Одним из самых популярных материалов на отечественном рынке является пароизоляция кровли изоспан. Она относительно недорогая, отличается безупречными эксплуатационными характеристиками, долговечностью и простотой монтажа. Изоспан можно использовать для гидроизоляции и в качестве барьера для пара одновременно.

Производитель предлагает несколько различных модификаций Изоспана, каждая из которых предназначена для определенной цели, однако есть и универсальные пленки. Поэтому очень важно уточнить характеристики выбранного материала перед приобретением, чтобы случайно не купить неверную вариацию Изоспана.

Изоспан В широко используется среди профессиональных строителей и хозяев-самоучек. Его можно сочетать с любым видом кровельного перекрытия. Помимо защиты утеплителя от влаги он не позволяет микроволокнам из пирога осыпаться внутрь помещения, как это часто бывает с другими материалами.

 

Монтаж пароизоляции

Неважно, делаете ли вы пароизоляцию для плоской кровли или работаете с двускатной крышей – пленку или мембрану следует устанавливать только после прокладки утеплителя.

Особенности монтажа пароизоляции:

 

1. Полотна можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально.
2. Если вы предпочли горизонтальный монтаж, начинайте установку сверху.
3. Укладывайте отрезы полотен с нахлестом не меньше 10 см. Обязательно проклеивайте швы односторонней или двусторонней клейкой лентой.
4. Выбирайте широкую ленту не меньше 10 см.
5. Двусторонняя лента клеится внутри перехлеста – сначала наклейте ее на нижний слой, затем снимите защитное покрытие и зафиксируйте верхний с нахлестом.
6. Если вы проводите укладку пароизоляции вдоль стропил без черновой подшивки утеплителя, делайте перехлест и фиксацию полотен прямо на стропилах.
7. К деревянной обрешетке или стропилам пароизоляцию крепят строительным степлером или оцинкованными гвоздями (не ржавеют).
8. Места проклейки полотен рекомендуется укреплять прижимными планками. Особенно актуален этот совет для кровель с уклоном до 30 градусов и с неплотной теплоизоляцией.
9. В точках примыкания к проходам, люкам или мансардным окнам следует организовать так называемый мансардный фартук через кровлю, который обычно входит в их комплектацию. Если же его нет, приклейте по периметру оконной рамы или проема 2-стороннюю бутиловую ленту.
10. В местах прохождения через кровлю водопроводных труб заверните пароизоляционный материал вниз, укутайте им трубу и герметично заклейте изолентой.

 

 

Когда пароизоляция уложена, прикрепите поверх нее бруски, обработанные антисептиков на расстоянии 50 см друг от друга. Таким образом, вы создадите воздушный коридор, где будет быстро испаряться конденсат, а пленка не будет касаться потолочной обшивки. Если вы используете пароизоляционную мембрану, бруски ставить необязательно. Но они пригодятся, чтобы занять это пространство различными коммуникациями. Если вы планируете отделку внутреннего помещения дома гипсокартоном, вместо деревянных брусков используйте металлический оцинкованный профиль.

 

Ошибки при монтаже пароизоляции

Очень часто при обустройстве кровельного пирога строители допускают ошибки, которые приводят к фатальным последствиям. Если перепутать расположение изоляционных слоев, крыша может прийти в негодность уже через год эксплуатации.

Мы подготовили список самых распространенных ошибок при монтаже пароизоляции:

 

1. Места примыкания пленки заклеены негерметично, в результате чего эффективность пароизоляции сводится к минимуму, утеплитель отсыревает, стропильные конструкции начинают гнить.
2. Использование узкой клейкой ленты для герметизации швов – в процессе эксплуатации скотч шириной 5 см и меньше просто отклеится. Рекомендуемая ширина ленты – 10 см и больше.
3. Отсутствует деформационный запас при работе с оконными проемами – любой дом дает усадку, поэтому требуется оставить запас в виде складки на 20-30 мм.
4. Пленка вокруг мансардных окон не защищена отделкой изнутри – если этого не сделать, спустя несколько месяцев эксплуатации пароизоляция полностью придет в негодность и разрушится под влиянием солнечных лучей.
5. Пленка окутывает стропила – если пароизоляционный материал будет огибать стропильные ноги, влага проникнет к деревянным элементам, в результате чего те начнут гнить.
6. Там, где пароизоляция примыкает к внутренним стенам дома, шахтам или печной трубе, необходимо учитывать специфику неровностей, к которым будет крепиться материал, чтобы обеспечить герметичность фиксации.
7. Если вы крепите пленку к шершавой кирпичной стене или поверхности из нестроганой древесины, сделать это получится только при помощи полиуретанового, акрилового клея или синтетического каучука.
8. Не используйте полиуретановые клейкие ленты и бутил-каучуковые скотчи, поскольку они плохо держатся и могут в скором времени отклеиться от поверхности.

 

Проникающая способность водяного пара крайне высока, поэтому следует крайне ответственно подойти к устройству пароизоляции. Помимо популярного Изоспана сегодня широко используется пароизоляция кровли Технониколь. Самое главное – грамотно подобрать материалы и установить их в нужной последовательности, тогда кровельный пирог прослужит без ремонта не один десяток лет.

Какой стороной ставить гидроизоляцию и пароизоляцию на стену под гипсокартон в частном доме? :: Все для стройки

При обшивке стен гипсокартоном с утеплением стеновой конструкции изнутри используется пароизоляционная мембрана. Предназначение такого пароизоляционного слоя – не допустить намокания теплоизоляционного материала парами из помещения.

В этом случае на стене монтируется каркас – вертикальные стойки из металлического профиля или антисептированных деревянных брусков, между которыми крепится враспор плитный утеплитель — лучше всего из минераловатных материалов, например «Урса», «Роквул» или им подобные. Поверх утеплителя (можно вплотную к стойкам каркаса) строительным степлером или оцинкованными гвоздиками крепятся полотнища пароизоляции, стыки которых тщательно герметизируются специальным влагостойким скотчем. Это необходимо для предотвращения даже малейшего проникновения паров влаги из помещения в утеплитель. Окончательное крепление полотнищ пароизоляции осуществляют при помощи контрреек, которые крепят к стойкам каркаса оцинкованными гвоздями или саморезами. Толщина реек 20-30 мм даст необходимый воздушный зазор между листами гипсокартона и пароизоляцией. Это нужно для того, чтобы пары влаги, попавшей за обшивку стен, могли в дальнейшем выветриться наружу – назад в помещение. В противном случае будут намокать как рейки, так и листы гипсокартона со всеми вытекающими из этого результатами.

Если утепления изнутри не устраивается, то никаких пленок на стену или каркас для гипсокартона закреплять не нужно, поскольку нет в этом необходимости, а стеновая конструкция должна дышать.

При утеплении снаружи дома устраивается такая же конструкция, только вместо пароизоляции применяется гидроизоляция, которая не дает намокать утеплителю от атмосферной влаги и в то же время позволяет выветриться наружу влаге, попавшей в утеплитель из помещений дома. Это происходит, потому что такая гидроизоляционная мембрана имеет микроскопическую перфорацию. Вот поэтому обычную мембрану следует закреплять с зазором от утеплителя, чтобы не перекрывать эти отверстия, а супер диффузиционную мембрану можно крепить вплотную к утеплителю. Между мембраной и наружной отделкой фасада, например, сайдингом, обеспечивают зазор 40-50 мм для испарения влаги, попавшей под обшивку.

Все деревянные изделия и стены обрабатываются каким-то огне- и биозащитным составом.  

Пароизоляция под гипсокартон в деревянном доме без утеплителя

В вопросе ремонтных работ все нюансы должны быть рассмотрены в деталях. Пароизоляция под гипсокартон – один из важных процессов при установке перекрытий, который поможет сохранить долговечность материала. Некоторые люди не уверены, нужна ли пароизоляция в каркасе. Это ложные сомнения, потому что без укладки сырья, впитывающего и распределяющего испарения, ни теплоизоляционный материал, ни сами гипсокартонные перекрытия не прослужат долго.

Пароизоляция мансардыВернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Для чего нужна пароизоляция стен

Прежде чем приступить к ремонту, нужно четко понять, для чего же нужна пароизоляция для гипсокартонных перекрытий. Сам по себе гипсокартон имеет свойство впитывать влагу и выпускать лишнюю в пространство помещения. Если же в каркас под ГКЛ вмонтирован утепляющий материал, то вся влага, которую принял гипсокартонный лист, проникает в утепляющее полотно.

Со временем пропитанные волокна утеплителя перестают выполнять присущие ему функции. Это связано с тем, что избыток влаги, пропитавший насквозь утепляющий материал, выталкивает воздух из волокон. Следовательно, в помещении не может быть желаемой температуры из-за неполноценной работы внутреннего материала, зафиксированного на каркас под гипсокартонное перекрытие.

Теплоизоляционный и пароизоляционный материалы под гипсокартоном

Из сказанного выше можно сделать следующие выводы:

• парогидроизоляция необходима для сохранения всех полезных свойств утеплительного слоя на каркасе;
• пароизоляционный материал способствует созданию комфортного микроклимата в помещении;
• слой пароизоляционного листа поможет уберечь гипсокартонный лист и утеплительный материал от излишнего проникновения влаги, выделяемой в помещении, где устанавливается конструкция из гипсокартона.

Советуем посмотреть: зачем нужна пароизоляция?

Вернуться к оглавлению

В каких случаях без пароизоляции не обойтись

Конечно, решить вопрос о том, нужна ли пароизоляция под гипсокартон исключительно дело хозяина квартиры или частного дома. Но есть ситуации, когда пароизоляционный материал обязателен для полноценного ремонта. Такими являются:

1. Случаи, если в конструкцию каркаса укладывают слой минеральных материалов для утепления, которые расположены в непосредственной близости с улицей.

   Использование фольгированной пароизоляции на балконе под гипсокартон

2. Если под гипсокартонные листы в каркасе укладывается несколько слоев изоляционных материалов. Например, теплоизоляционная прослойка и базальтовая. В данном случае обязательно вмонтировать в конструкцию обрешетки пароизоляционный материал, чтобы сохранить все свойства других изолирующих листов. 

   Уложенный в два слоя изоляционный материал в каркас под гипсокартон

3. А также пароизоляционный материал понадобится, если комната угловая. Установив пароизоляционную плёнку, помещение защищается от порывов ветра и охлаждения перекрытия из гипсокартона. 

   Пример утеплённой угловой комната теплоизоляционной плёнкой и утеплителем

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что пароизоляционный материал необходим, дабы процесс ремонта и его результат полностью удовлетворил пожелания и ожидания хозяина недвижимости.

Вернуться к оглавлению

Материалы для пароизоляции стен из гипсокартона

Перед тем как отправиться в магазин строительных товаров, нужно изучить типы и функциональность разных пароизоляционных материалов. Сегодня популярностью пользуются такие три типа пароизоляционных материалов:

1. Обычная пароизоляционная пленка, а так же в продаже есть с армированными ставками.Один из видов пароизоляционной плёнке

2. Мастика. Применяется для гипдроизоляции ванной комнаты.Покрытие гипсокартона гидроизоляционной мастикой

   Способы покрытия мастикой ванной комнаты для гипдроизоляции

3. Мембранная плёнка. 

Пароизоляционная пленка

Такое сырье достаточно популярно среди людей, делающих ремонт. Тем не менее, следует рассмотреть все плюсы и минусы материала, чтобы сделать ставку именно на него.

Крепления пароизоляционной плёнки на каркас под гипсокартон

Преимущества

Недостатки

• Процесс подготовки материала. Так как полиэтилен не пропускает воздух, создавая на поверхности парниковый эффект, мастера придумали хитрость. Некоторые специалисты рекомендуют пройтись по поверхности полиэтилена валиком с иголками. Таким образом, как утверждают ремонтники, материал начинает дышать и обеспечивает нужный эффект. Другие же специалисты говорят о том, что такая идея неправильна. В любом случае, созданные таким образом поры, не будут выполнять требуемой от пароизоляционного материала функции, пропуская влагу в обе стороны и не удерживая ее внутри себя.
• Непрофессиональный материал. Специалисты утверждают, что такой материал нельзя с уверенностью позиционировать, как пароизоляционный. Сырье не является специально подготовленным для выполнения функции удержания пара в своем покрытии.

Порядок укладки утеплителя и пароизоляционного материала под гипсокартон

Исходя из вышесказанного, можно понять, что полиэтиленовая пленка не лучший вариант пароизоляционного материала на стены из гипсокартона. Но, если требуется сделать временный ремонт или нет средств для покупки дорогостоящих материалов, полиэтиленовую пленку можно рассмотреть как альтернативу профессиональным материалам.

Мастика

Нередко для обеспечения пароизоляции ГКЛ используют мастику. Это сырье можно назвать полностью соответствующим требованиям специалистов. 

Преимущества

Не нужна подготовка, чтобы осуществить пароизоляцию с помощью мастики, не нужно предварительно подготавливать поверхности стены и ГКЛ. Этот вариант выполняет свою функцию без вмешательства в конструкцию каркаса.

Мастика наносится непосредственно на листы гипсокартона, когда уже осуществлен монтаж блоков. Слой мастики следует укладывать на необработанный материал. Уже после того, как мастика нанесена на поверхность, осуществляется грунтовка, штукатурка и декоративная отделка гипсокартонных листов.

На обработанные мастикой углы, укладывается уплотнительная гидроизоляционная лента, затем еще раз накладывается слой мастики

Недостатки

1. Работа с мастикой довольно грязная. Но если правильно подготовиться к процессу, то этот нюанс не предоставит ни малейших сложностей.
2. У материала, о котором рассказано выше, больше положительных сторон, нежели негативных. Поэтому следует обратить внимание на мастику, выбирая пароизоляционный материал для конструкций из гипсокартона. 

   Применение акриловой гидроизоляционной мастики

Мембранные пленки

Это достаточно часто приобретаемый материал для обеспечения пароизоляции в помещении. Производители предлагают мембранную пленку, как принципиально новый, предназначенный для современного поколения материал. На самом деле так и есть. Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования материала.

Преимущества

Много маленьких отверстий в структуре позволяют мембранной пленке в полной мере выполнять функцию пароизоляции. Помимо того, что пленка удерживает в своей структуре воздух, также она пропускает воздух через себя. Это отличная характеристика для того чтобы отдать предпочтение такому материалу для ремонта в ванной комнате, кухне и других помещениях с повышенным уровнем испарений влаги. 

Пароизоляция стены мембранной плёнкой

Недостатки

Важно разбираться в материале. Чтобы пароизоляционная мембранная пленка в полной мере выполняла свои функции, надо определить, какой стороной фиксировать материал к каркасу. Мембранная пленка односторонняя, поэтому пропускает воздух только в одну сторону. Следовательно, нужно быть профессионалом, чтобы определить направление крепления. Если же получена консультация от мастера по работам с гипсокартонным материалом, то дело можно считать успешным.

Каждый из указанных выше материалов может быть применен с целью пароизоляции поверхности гипсокартонного перекрытия. Главное, расставить акценты и взвесить все плюсы и минусы каждого из предложенных материалов.

Вернуться к оглавлению

Варианты крепления пароизоляционного материала

Сам процесс монтажа пароизоляционного слоя в каркас достаточно прост. Вариантов крепления всего два:

1. Фиксируется на каркас поверх утепляющего слоя. В этом случае пароизоляционный материал следует крепить обшивочной стороной листа. Поверх пароизоляционного слоя фиксируется брус с небольшим сечением, что позволяет удержать лист и закрепить его на каркасе. 

   Пароизоляционный материал на мансарде

2. Во втором случае устанавливается пароизоляционный слой с зазором для вентиляции. Чаще всего такой вариант используется при конструировании крыши или потолка из ГКЛ. Поэтому стены стараются сделать максимально тонкими, дабы не забирать полезную площадь в помещении.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция в разных помещениях

В ванной комнате, в спальне или в кухне разные уровни испарения влаги. Поэтому следует продумать, каким образом осуществить монтаж пароизоляционного материала на каркас.

Поашговый процесс гидроизоляции санузла

В ванной

Делая ремонт в ванной, нужно особое внимание уделить вопросу пароизоляции, потому что в этом помещении довольно высокий уровень испарений влаги.

Смотрите в видео: гидроизоляция в ванной комнате.

При работе в ванной последовательность действий такова:

1. Сначала устанавливается каркас выбранного типа.
2. Затем в каркас монтируется теплоизоляционный слой материала (если это предусмотрено).
3. После этого наступает момент фиксации пароизоляционного слоя в конструкцию каркаса.
4. В зависимости от выбранного материала (пароизоляционная пленка или мембранная пленка) листы крепятся либо профилем, либо сразу же фиксируются листом гипсокартона. В процессе установки пароизоляционного материала на поверхность, следует быть предельно внимательным. Надо проверять, чтобы между листами не было трещин и зазоров. 

   Гидроизоляция угла между полом и гипсократоном

Идентичным образом осуществляется монтаж пароизоляционного материала и в других помещениях.

Предпочтительнее остановить свой выбор на гидроизоляции ванной комнаты с применением мастики.

Необходимые места для гидроизоляции в ванной комнате

В деревянных домах

Есть некоторые различия в процессе при установке пароизоляционного слоя в деревянном доме. Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Пароизоляция в деревянном доме под каркас из дерева

Деревянный фасад дома склонен к коррозиям и грибкам. Поэтому лучше всего устанавливать пароизоляционное покрытие с обеих сторон утеплителя, чтобы влага и сырость, исходящая от древесины, не попала на поверхность гипсокартонных листов. Для этого можно предварительно, перед монтажом утеплителя в каркас, зафиксировать пароизоляционные листы с двух сторон. Это позволит отвести избытки влаги от поверхности гипсокартона и древесины.

Пароизоляция в деревянном доме под металлическим каркасом

Установить пароизоляционный материал под гипсокартонные перекрытия несложно. Главное взвесить важные нюансы и определиться, какие материалы надо купить, и какой вариант монтажа наиболее актуален.

Выбор сырья для обеспечения пароизоляционных свойств — довольно простая задача. Главное определиться с тем, какие цели поставлены, а также требуется обратить внимание на стоимость материала. Узкий выбор пароизоляционных материалов не дает возможности потеряться во множестве идей.

Смотрите в видео: крепление пароизоляции на мансарде под металлический профиль и к газобетонным стенам.

Воздушный зазор между фундаментной стеной и готовой стеной — Forum

Я заканчиваю подвал своего дома в Северной Вирджинии 1937 года и до тех пор, пока не ослеп, читал о проблемах с изоляцией, особенно обсуждение в этой ветке, http://www.bobvila.com/BBS/Basement_and_Attics/2342/2342/flat -page1.html.

У меня есть один вопрос, и вот основные факты:

Мой частично ниже уровня подвала относительно сухой, в нем нет воды. Кроме того, с пола не поступала влага (проводился тест на приклеивание пластиковой лентой к полу и отсутствие конденсации).Стена, расположенная ниже уровня земли, имеет небольшую полосу плесени (примерно 6 дюймов в высоту), которая существует уже много лет, но не становится больше и меньше. Кроме того, сначала было влажно летом, так как задняя выходная дверь и дверь в гараж плохо закрывались. Я решил эту проблему в прошлом году и купил осушитель воздуха, который сохранял влажность около 50% в течение всего лета. Я не знаю, возникла ли плесень из-за влажности или влаги, проникающей из земли, но я предполагаю, что это и то, и другое. Drylok на стене не вариант, поскольку первоначальный владелец красил стену, и я понимаю, что Drylok должен быть нанесен на неокрашенный блок.Я очистил плесень с помощью отбеливателя, и она не появилась, но я подозреваю, что потребуется некоторое время, чтобы снова появиться, даже если она из-за проникновения влаги в стену (я подозреваю, что сухой зимний воздух задерживал ее рост и держал его под контролем все эти годы) .

Когда я обрамляю стену, я намереваюсь сместить каркас так, чтобы между фундаментной стеной и каркасом оставался зазор в 2 или 3 дюйма. Я собираюсь установить между стойками лицевую изоляцию из войлока, установить лист экструдированного полистирола на стойку стены, повесить гипсокартон поверх листа экструдированного полистирола.(Потолок будет изолирован неизолированной войлочной изоляцией в пролете балок готовой секции.) Я не планирую устанавливать лист полиуретана поверх блочной фундаментной стены, поскольку предполагаю, что некоторая влага проникает в стену и станет между полиуретаном и фундаментной стеной. Перегородка между фундаментной стеной и каркасной стеной должна позволять испаряться любой влаге, особенно с учетом того, что я намерен и дальше использовать осушитель в той части подвала, которая не будет завершена (т.е. где топка и водонагреватель). Хотя это и не обязательно (поскольку в ней есть окно на улицу), в ванной комнате будет вытяжной вентилятор, который будет работать, когда свет в душевой зоне включен, таким образом исключая душ как источник влаги. Кроме того, из-за возраста дома в подвале нет воздуховода кондиционера (новый кондиционер находится на чердаке, без возможности выхода в подвал), поэтому оконный блок будет охлаждаться в помещении. лето. Тепло будет поступать либо от электрического плинтуса, либо от ответвления от системы водяных радиаторов (вероятно, типа плинтуса).

Вопрос, что-то серьезно не так с этой компоновкой? Я думаю, что, учитывая мое географическое положение (влажное лето, сухая зима), я решил проблему источников влаги / плесени. Мы приветствуем все комментарии, тем более что для того, чтобы оставить комментарий, вы должны прочитать этот довольно длинный пост!

Причины возникновения гидроизоляции в стенном пространстве | Руководства по дому

Обычно покрывают изоляцию пароизоляцией, чтобы защитить ее от конденсации, но воздушные зазоры во внешней стене представляют собой гораздо более серьезную проблему с влажностью.Если изоляция намокнет, она станет еще хуже, чем бесполезна, потому что влага, испаряющаяся на теплой стороне стены, может фактически сделать эту сторону холоднее. Утечки с крыши и из водопроводных труб, а также грунтовая влага — еще одна причина появления влажной изоляции.

Воздушные зазоры

Когда холодный воздух проникает через небольшие зазоры в сайдинге или между оконными или дверными коробками и рамой, он может конденсироваться в более теплой среде внутри стены. Отверстие размером 1/2 дюйма в стене площадью 100 квадратных футов может пропускать 50 чашек воды в стену в год, тогда как только одна чашка влаги может проникнуть, если вы забудете установить пароизоляцию между гипсокартоном и изоляцией. .Когда дело доходит до предотвращения попадания влаги в стены, герметизация воздушных зазоров является самой важной мерой, которую вы можете предпринять — до 100 раз важнее, чем установка пароизоляции.

Конденсация

Несмотря на то, что герметизация воздушных зазоров в наружных стенах важнее, все же важно установить пароизоляцию на той стороне стены, которая обращена к жилому пространству. Без него влага, конденсирующаяся на стене, может просочиться сквозь изоляцию. Когда это происходит, изоляция может слипаться и образовывать воздушные карманы, которые становятся холоднее по мере испарения воды внутри них.Помимо увеличения счетов за отопление, влажная изоляция также подвержена росту плесени, которая может быть опасна для здоровья любого, кто живет в доме. Конденсат также может подниматься через пол, особенно если это бетонная плита, поэтому вам также понадобится влагозащитный барьер.

Потоки над головой

Влага может подниматься с пола и просачиваться сквозь стены, а также может падать сверху. Это особенно вероятно, если на чердаке нет должной вентиляции. Отсутствие циркуляции воздуха на чердаке может вызвать конденсацию влаги на каркасе и падение на пол.Оттуда он может просачиваться сквозь половицы и попадать в полости стен. Эту проблему легко диагностировать, потому что влажность чердака имеет видимые последствия, такие как образование луж на полу и превращение каркаса чердака и изоляции в черный цвет от плесени.

Сантехнические трубы и утечки

Медные водопроводные трубы в стене обычно надежны, но иногда могут образовываться небольшие протечки и брызги воды, вызывающие проблемы с изоляцией. Вода часто сигнализирует о своем существовании, впитываясь в гипсокартон или падая на землю.Неизолированные медные трубы, по которым проходит холодная вода, являются магнитами для конденсации, которая может стекать с них в изоляцию стены. Водостоки наверху — еще один источник влаги. Вода может просачиваться из протекающего унитаза или плохо загерметизированного водостока через черновой пол и просачиваться в стену, где она капает в изоляцию.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов.2 ° F ч / BTU Целлюлозное волокно (толщиной 1 дюйм) 3,70 Плоское стекло (толщиной 0,125 дюйма) 0,89 Изоляционное стекло (0,25 дюйма) 1,54 Воздушное пространство (толщина 3,5 дюйма) 1.01

Имеет ли воздушное пространство значение R?

Воздушные зазоры обладают тепловым сопротивлением тепловому потоку, которое выражается значением R с оптимальным или лучшим значением R, достигнутым для зазора 30 мм.Более широкие воздушные зазоры не обеспечивают более высоких значений R. Поверхности с высоким коэффициентом излучения имеют небольшое сопротивление тепловому потоку или не имеют его вообще, и в результате воздушный зазор имеет низкое значение сопротивления теплопередаче.

Какое значение R у 1/2 дюйма гипсокартона?

Общая R-стоимость композитной стены

Материал	R-значение (ft2 o Fh / BTU)
Гипсокартон 1/2 дюйма (гипсокартон или гипсокартон)	0,45
Деревянный сайдинг, 1/2 дюйма	0.81
Фанера, 3/4 дюйма	0,94
Изоляционная оболочка, 3/4 дюйма	2,06

Есть ли у гипсокартона R-ценность?

Гипсокартон, например, имеет значение R около R-0,5 для его толщины в полдюйма. Это довольно минимально, если учесть, что заполнение полости стены толщиной четыре дюйма изоляцией увеличивает R-значение примерно до R-15.

Имеет ли Тайвек значение R?

Уникальная структура DuPont ™ Tyvek® ThermaWrap ™ R5.0 обеспечивает идеальный баланс между воздухом и влажностью и предлагает R-значение 5,0.

Какое значение R у гипсокартона 5/8?

Таблицы R-значений строительных материалов

Материал	Толщина	R-значение (F ° · кв.фут · час / британская тепловая единица)
Гипсокартон	1/2 ″	0,45
Гипсокартон	5/8 ″	0,5625
Фанера	1/2 ″	0.62
Фанера	1 ″	1,25

Насколько хороша изоляция стен R-13?

Р-19. Хотя Министерство энергетики США оценивает изоляцию R-13 как «хорошую» для использования в стенах в южных районах страны, оно оценивает изоляцию R-19 выше, отмечая ее как «отличную». Это потому, что изоляция R-19 обеспечивает большую теплоизоляцию, чем R-13.

Какой материал имеет наивысшее значение R?

Панели с вакуумной изоляцией имеют наивысшее значение R, примерно R-45 (в единицах U.Ед.) На дюйм; Аэрогель имеет следующее по величине значение R (от R-10 до R-30 на дюйм), за ним следуют полиуретановые (PUR) и фенольные пенопласты с R-7 на дюйм.

Какое наибольшее значение R для стены 2 × 4?

Чаны из стекловолокна являются стандартным изолятором для стенового каркаса размером 2 на 4 дюйма и имеют класс защиты от R-11 до R-15. Для достижения более высокого значения сопротивления изоляции R-21 потребуется другой тип изоляции.

Какое значение R мне нужно для стен 2 × 4?

Большинство стеновых конструкций, особенно в старых домах, строятся с использованием шпилек два на четыре (2 × 4).Поскольку современные два на четыре не имеют размера 4 дюйма, истинная глубина полости стены составляет 3 1/2 дюйма. В большинстве стеновых конструкций вы будете использовать изоляционные ролики из стекловолокна с крафт-облицовкой R-13 или R-15 для этих стен с каркасом два на четыре.

Имеет ли 2 × 4 значение R?

Стеновая полость 2 × 4 может быть изолирована от R-13 до примерно R-25. Стену 2х6 можно утеплить от R-19 до R-39. Выбор материала, плотность и глубина полости — все это играет роль в R-значении «полости» стены.

Могу ли я поставить R19 в стену 2 × 4?

Спасибо! R19, ​​сжатый в стену с каркасом 2 × 4, должен дать вам примерно R14, я считаю, поэтому, если вы не можете вернуть R19, который у вас уже есть в магазине, чтобы купить более дешевые батареи R13, вы также можете использовать его.

Могу ли я использовать изоляцию 2 × 4 в стене 2 × 3?

Вы можете использовать биты, предназначенные для 2×4… Так как 2×4 имеют толщину всего 3,5 дюйма, у вас будет только 1/2 дюйма сжатия, что снизит ваше r-значение, но лишь немного. Изменить: это то, о чем я говорил.

Можно ли уложить изоляцию R30 в стены 2 × 4?

«R» — это значение, а не толщина или материал. Жесткое стекловолокно и минеральная вата намного тоньше (но гораздо плотнее и эффективнее), чем «пушистые» материалы.Изоляция из стекловолокна R-30 предназначена для установки в полости крыши или потолка, обрамленной 2х10. Он слишком толстый для стен 2х4.

Каков коэффициент сопротивления теплоизоляции из распыляемой пены в стене размером 2 × 4?

Пена с открытыми порами впитывает и удерживает воду. У него более низкое значение R на дюйм, чем у пенопласта с закрытыми порами, и он паропроницаем. Значение R составляет от R-3,5 до R-3,6 на дюйм, поэтому заполнение полости 2 × 4 дает примерно R-13.

Стоит ли распыляемая пена своих затрат?

Изоляция из аэрозольной пены обычно в два-три раза дороже, чем изоляция из целлюлозы или стекловолокна.Утеплитель из распыляемой пены стоит дороже, чем традиционные варианты, но со временем он окупается за счет экономии энергии, и вы не можете реально оценить комфорт своей семьи.

Что лучше изоляция с открытыми или закрытыми ячейками?

Пенопласт с закрытыми порами имеет более высокое значение R, чем пена с открытыми порами, обычно около 6,0 на дюйм. Этот более высокий рейтинг делает пену с закрытыми порами лучше удерживать тепло внутри или вне конструкции. Пенопласты с открытыми порами имеют R-значение около 3,5 на дюйм.

Какое значение R у 2 дюймов распыляемой пены?

Пена для распыления с закрытыми порами имеет R-значение R-7 на дюйм.Для сравнения, у распыляемой пены с открытыми порами показатель R составляет R-3,8 на дюйм.

Нужна ли для пенопласта с закрытыми порами пароизоляция?

Поскольку аэрозольная пена является воздушным барьером и изоляцией, она останавливает воздушный поток и движение влаги. Распылительная пена с открытыми ячейками требуется по нормам для установки пароизоляции. Пена для распыления с закрытыми порами может стать пароизоляцией после ее установки толщиной не менее 1,5 дюйма.

Где нельзя использовать вспенивающуюся пену?

Когда НЕ использовать изоляцию из аэрозольной пены

• Для участков, расположенных слишком близко к распределительным коробкам:
• Для помещений, расположенных слишком близко к потолочным световым коробам:
• Распылительная пена с открытыми порами на вашей крыше:
• Для помещений с закрытой полостью:
• Если у вас в анамнезе были проблемы с кожей, дыхательными путями или астмой:

Могут ли мыши есть через изоляцию из аэрозольной пены?

Грызуны могут жевать пену из распылителя.Просто используйте его как наполнитель или подкладочный материал. Затем опутайте пену изоляционным материалом.

Могут ли мыши есть через вспенивающуюся пену?

Мыши могут и будут жевать обычную расширяющуюся пену, но есть формулы, которые останавливают насекомых и грызунов. Так что в следующий раз, когда вы заткнете наружные отверстия, выберите пенопластовый герметик, защищающий от вредителей.

Остановит ли крыс вспенивающаяся пена?

Крысы могут проходить сквозь отверстия диаметром примерно 10 мм, поэтому ключевым приоритетом является закрытие любых зазоров такого размера или больше.Однако вспенивающаяся пена сама по себе не остановит крыс — они ее прогрызут.

Изоляция | Почему это важно?

Мы думали, что это общеизвестно, особенно в мире подрядчиков, но мы поняли, что многие люди не знали, какие формы изоляции нужны и как их следует использовать. Были домовладельцы, удивленные недостаточной изоляцией, которую они уже установили или заплатили подрядчику за установку после того, как им сказали, что это нормально. Электрик и сантехник, с которыми мы работаем, рассказывали ужасные истории о том, что другие подрядчики выполняли работы, не связанные с изоляцией ремонта должным образом.Это было то, что нас тревожило, поскольку неправильная изоляция за стенами может вызвать всевозможные проблемы в будущем. Такие опасности, как застревание влаги, плесени, грибка и плохой климат-контроль.

Изоляция подвала

В типичном для Северной Америки незаконченном подвальном помещении вы найдете теплоизоляцию R5 в стиле войлока, которая устанавливается на полпути вниз по бетонным стенам. Это, по сути, минимум, позволяющий строителю пройти окончательный осмотр и передать ключи домовладельцу.

Когда домовладелец решает достроить свой подвал, многие подрядчики, о которых мы слышим, приходят и говорят им, что они могут просто оставить этот минимум изоляции и установить поверх него гипсокартон. Это дешевле для подрядчика, так что они могут поддерживать низкую цену, и они быстрее приходят и уходят с работы, но, как домовладелец, через несколько лет вы останетесь с вонючим, заплесневелым и покрытым плесенью подвалом.

Почему? R-значение этой базовой изоляции, которое представляет собой сопротивление тепловому потоку и проходящему через нее воздуху, недостаточно велико.Чем выше число R, тем он непроницаем для тепла и воздуха. В нашем регионе (Онтарио) рекомендуемый уровень изоляции подвала составляет не менее R22. Всегда полезно посмотреть, какое минимальное значение R для вашего региона, поскольку температура и условия сильно различаются по всему миру, поэтому очень важно выяснить, что требует ваш местный кодекс. Мы предпочитаем выходить за рамки минимума, чтобы обеспечить лучшую и наиболее эффективную изоляцию для наших рабочих мест.

Одна из других проблем, связанных с оставлением существующей изоляции полустен и возведением стен перед ней, заключается в том, что вы создаете воздушный зазор.Что произойдет в этом воздушном зазоре, так это то, что горячий и холодный воздух попадут в ловушку и смешаются друг с другом, что вызовет конденсацию. Этот конденсат будет прилипать к пароизоляции, гипсокартону и деревянным шпилькам, создавая плесень и грибок, которые гноятся и разрастаются и захватывают ваш подвал. Никому не нужен этот сырой вонючий подвал!

Так же важно, как и изоляция, вы должны убедиться, что у вас есть надлежащий пароизоляционный слой, чтобы создать прочную воздушную прослойку. Сейчас доступно множество интеллектуальных пароизоляционных материалов, которые изменяют свою проницаемость, чтобы позволить любой влажности, которая находится внутри, уйти, чтобы вы не попали в застрявший конденсат.Также убедитесь, что старая изоляционная пленка и пароизоляция вышли из строя, прежде чем устанавливать новую изоляцию. Вам нужен только один пароизоляционный слой, и вы хотите, чтобы он находился прямо за гипсокартоном, чтобы вы не создавали воздушную ловушку между слоями.

31 октября 2017 г.

Здоровье и благополучие в помещении

Изоляция основного / верхнего этажа

И наверху у вас будет нечто подобное. Если вы посмотрите за свои стены, вы, вероятно, найдете минимально необходимую изоляцию.Как правило, основной и второй этажи будут иметь R14. Вам также нужно, чтобы на этих этажах было как минимум R22, чтобы обеспечить сохранение всего тепла и кондиционера, за которые вы платите, внутри вашего дома.

Вокруг окон мы часто обнаруживаем, что утеплителя совсем нет, а если и есть, то она старая или редкая. Если вы ремонтируете и имеете доступ к этим областям, уделите минуту, чтобы убедиться, что все щели хорошо изолированы для поддержания хорошей герметичности.

Изоляция чердака

Вы хотите убедиться, что у вас есть достаточная изоляция и на чердаке.Если у вас есть доступ к тепловому пистолету, может быть очень весело пройтись по дому, глядя на некоторые из различных мест, где изоляция может быть недостаточной. Я проверил потолки разных комнат на верхнем этаже своего дома с помощью термопистолета и увидел холодные места, где кто-то, должно быть, был на чердаке и сдвинул часть изоляции. Хорошая идея — проверить чердак и убедиться, что изоляция равномерно и тщательно распределена по всему пространству, или добавить новую изоляцию, если вы заметите, что она отсутствует.Вы должны убедиться, что верх вашего дома так же герметичен, как и стены. Подумайте о том, что вы делаете для себя зимой — вы бы носили току (или зимнюю шапку для наших американских друзей), чтобы согреть голову и не допустить выхода тепла из тела, поэтому убедитесь, что шапка вашего дома также покрыт и безопасен.

Наружная изоляция

Строительная наука прошла долгий путь к тому, чтобы сделать дома более эффективными и лучше изолированными снаружи. Один из способов улучшить изоляцию — это внешняя изоляция.Когда дело доходит до внешней изоляции, доступно множество вариантов, поэтому внимательно выбирайте свою продукцию. Утепляя снаружи, вы получаете дополнительный уровень защиты, позволяющий поддерживать климат-контроль внутри вашего дома. Ваши счета за отопление и охлаждение будут ниже, а срок службы вашей печи и кондиционера будет продлен, если вы не будете их чрезмерно использовать. Вы собираетесь потратить немного больше денег заранее, делая ремонт, но со временем вы сэкономите деньги, сделав свой дом более эффективным.

22 февраля 2019 г.

5 способов экономии энергии в доме

Сохранение экологичности

Люди все больше осознают экологичность домов и стремятся к их созданию. Чем лучше утеплены дома, тем меньше энергии мы тратим впустую, тем лучше для нашей окружающей среды. Есть также несколько отличных продуктов, которые помогают уменьшить наш экологический след. Один продукт, который мы используем, называется каменной ватой ROCKWOOL.

На бюджете

Если вы тот, кто занимается домашним хозяйством и обладает навыками, позволяющими сделать свою собственную изоляцию, вы определенно могли бы сэкономить немного денег, выбрав изоляцию в стиле войлока.Обязательно наденьте соответствующую защитную одежду и будьте готовы к работе в поту. Важно, чтобы вы получали правильные продукты и не торопились делать это правильно.

08 января 2019

Воспользуйтесь преимуществами увеличения количества обновлений

Изоляция — это то, что трудно заинтересовать людей, но мы должны уделять ей больше внимания. Конечно, это не улучшит эстетику вашего дома, и вы предпочли бы потратить свои деньги на то, что вы можете видеть, но, сделав правильный выбор изоляции, вы повысите энергоэффективность и уменьшите затраты энергии на отопление и охлаждение. .Если вы инвестируете в то, что находится за вашими стенами, вы в конечном итоге сэкономите деньги, так что вы можете перейти на тот кухонный остров, о котором мечтали, в гораздо более теплом и безопасном доме.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию в подвесном пространстве

Зачем утеплять чердак дома?

9 февраля 2018 г.

4 совета, которые помогут вам подготовиться к сезону комаров

15 апреля 2018 г.

В местах для прогулок обычно есть влажный грязный пол, в который легко просачивается вода.Эта дополнительная влажность подвергает ваш дом риску роста плесени и грибка, заражения насекомыми, ржавчины и гнили — все это может быть дорогостоящим для устранения и даже может представлять угрозу для здоровья вашей семьи, если его не лечить или не обнаруживать. В сырых подвальных помещениях требуется установка пароизоляции.

Влагозащитный барьер для ползания может стать ценным дополнением к защитным системам вашего дома, но в новых домах он обычно не поставляется. Независимо от того, строите ли вы новый дом или делаете капитальный ремонт, установка пароизоляции под вашим домом и в ползунках может быть полезна для поддержания конструкции вашего дома в хорошем состоянии, одновременно предотвращая проблемы со здоровьем, которые могут возникнуть из-за наличия плесени и плесени. плесень.Ниже приводится еще больше причин, по которым вам следует рассмотреть возможность установки пароизоляции в вашем доме:

• В дополнение к контролю влажности влагозащитный барьер для ползания также может помочь в регулировании температуры в вашем доме. Влага в доме влияет на уровень температуры и влажности, делая ваше пространство теплее или прохладнее, чем должно быть. Когда это происходит, вам придется дольше включить печь или кондиционер, чтобы компенсировать повышение и понижение температуры и влажности. Барьер от влаги может помочь снизить затраты на электроэнергию, не допуская попадания влаги.
• Установка пароизоляции предназначена для ограничения сырости в половых пространствах вашего дома, предотвращая просачивание влаги через стены и пол, не оставляя места для роста плесени и грибка. Это также предотвращает повреждения, обычно вызываемые ржавым металлом, гниющим деревом и повреждением гипсокартона из-за влаги.
• Установка влагозащитного барьера в подвесном пространстве также может помочь снизить опасность поражения электрическим током, предотвратить короткое замыкание и опасность возгорания из-за присутствия влаги в электрических компонентах.Пароизоляция снижает риск поражения электрическим током из-за заземленной проводки.
• Установив пароизоляцию, вы защитите свои водопроводные и канализационные трубопроводы, не допуская скопления на них влаги. Влажное пространство для ползания может ослабить структуру ваших труб, что приведет к их поломке со временем из-за гниения и ржавчины. Пароизоляция помогает продлить срок службы ваших трубопроводов.
• Наконец, влагозащитный барьер может сохранить общую структуру вашего дома, предохраняя дерево от гниения и помогая вам избежать огромных счетов за ремонт из-за структурных проблем, вызванных влажностью.

Затраты и цены на изоляцию подвала с установкой

В этом руководстве по изоляции подвала обсуждаются причины, по которым нужно утеплять, сколько изоляции и какой тип необходимо использовать в районе, в котором вы живете. Мы также покрываем полную разбивку затрат и цен на изоляцию подвала, включая затраты на оплату труда на каждый квадратный фут. Средняя стоимость утепления подвала составляет от 1,45 до 2,25 доллара за квадратный фут. для жесткой и распыляемой пены — от 1,80 до 3,50 долларов за кв. фут. для изоляции из стекловолокна эти цены включают установку, со значениями r от R13 до R21.

Затраты на изоляцию подвала
	Базовая стоимость	Средняя стоимость	Высокая стоимость
Ожидаемые выплаты	долл. США за кв. .	1,20–2,50 доллара за кв. Фут.	1,80–3,50 долларов за кв. Фут.
Тип изоляции	Жесткая / распыляемая пена	Жесткая / распыляемая пена / стекловолокно	Стекловолокно
Значение	R-13	R-19 / R-21	R-21
Простота доступа	Легкий	Средний	Жесткий
Сделай сам или Pro	Сделай сам	Pro	Pro
Примечание. Вышеуказанные цены включают в себя поставку изоляции и рабочую силу / инструменты для установки. Free Fast Оценка от местного специалиста

Причины утеплить подвал

Есть две основные причины утеплить ваш подвал. Во-первых, добавленная изоляция сделает ваш дом в целом более энергоэффективным. Утеплитель снизит теплопотери через фундаментные стены.

Вторая причина, и основная причина, по которой домовладельцы утепляют свои подвалы, — это сделать пространство более комфортным для использования. Готовые подвалы почти всегда имеют утепленные стены для сохранения тепла.

Когда утеплены, подвалы также кажутся менее влажными, и это связано с установкой гидроизоляции, что является одним из наиболее важных шагов при отделке любого помещения ниже уровня земли.

Гидроизоляция должна быть рядом с бетоном, чтобы пары влаги не проходили через фундамент в подвал. Одна из самых больших ошибок домовладельцев и некоторых подрядчиков заключается в использовании облицованной изоляции с пароизоляцией между изоляцией и гипсокартоном. Этот барьер будет удерживать влагу в изоляции и вызывать плесень и гниение деревянных конструкций.

См. Ниже раздел «Типы изоляции, применяемой в подвалах», чтобы узнать о правильных способах включения пароизоляции в изоляцию подвала.

Рекомендуемые уровни изоляции для подвалов

Всегда проверяйте строительные нормы и правила в вашем районе на предмет требований к изоляции. Подрядчики по изоляции, у которых вы получаете оценки , тоже должны иметь информацию. Тем не менее, вот рекомендуемые значения изоляции для подвалов от национальной строительной ассоциации.

Зона 1: Гавайи, Гуам, Пуэрто-Рико, Виргинские острова

• Рекомендация : установите R-10 — R-12 внутри подвала или подполья; Установите R-4 на R-6, если вы хотите добавить изоляцию снаружи.

Зоны 2 и 3 : Флорида и штаты побережья Мексиканского залива, Техас, Джорджия, Каролины, Арканзас, Южная Аризона, Южная Калифорния

• Рекомендация : Установите R-10 — R-12 внутри подвал или подвал; Установите R-4 на R-6, если вы хотите добавить изоляцию снаружи.

Зона 4 : Среднеатлантические штаты, Теннесси, Кентукки, Миссури, Канзас, южные районы Индианы, Иллинойс, Айова, Невада, прибрежные районы северной Калифорнии, Орегона и Вашингтона

• Рекомендация : Установить R От -12 до R-14 внутри подвала или подвала; Установите R-4 на R-8, если вы хотите добавить изоляцию снаружи.

Зона 5–8 : Все к северу от Зоны 4

Рекомендация : Установите R-12 — R-19 внутри подвала или в подвальном помещении; Установите R-4 на R-10, если вы хотите добавить изоляцию снаружи.

Типы изоляции, используемой в подвалах

Пример изоляции из стекловолокна с обдувом Пример изоляции из жестких плит

Существует три основных типа изоляции, используемых в наружных стенах подвалов или на них. Мы рассмотрим их в порядке их популярности.

Однако прежде чем мы это сделаем, необходимо отметить, что пароизоляция должна быть установлена ​​напротив бетонного фундамента. Это может быть сделано с использованием напыляемого прорезиненного барьера, который не обеспечивает изоляцию, изоляцию из жесткого пенопласта или изоляцию из пенопласта. Использование пластиковой пленки в качестве пароизоляции имеет ограниченную ценность и не рекомендуется подрядчиками по подвалам и изоляции.

Без пароизоляции влага будет проходить через фундаментную стену. Если вы закончите подвал с каркасными стенами, эта влага, скорее всего, попадет в стены и вызовет плесень и гниение.Одна ошибка, которую следует избегать — использовать облицовочный утеплитель в каркасных стенах подвала. Он наверняка задержит влагу и вызовет проблемы с плесенью.

Лучшим изоляционным материалом подвала является изоляция из жесткого пенопласта, которую иногда называют пенопластом с закрытыми порами. Он выпускается разными производителями разной ширины. Жесткая изоляция может быть приклеена либо к внешней, либо к внутренней стене, либо к тем и другим.

Для наружных работ рекомендуется использовать доску глубиной не менее полдюйма.Это обеспечит R-значение около 3 (R-3,2). Примерно для R-10 вам понадобится 1,5 дюйма.

Жесткий пенопласт — идеальный утеплитель для внутренних помещений. Его можно приклеивать непосредственно к бетону, чтобы обеспечить пароизоляцию и значительную изоляцию. Большинство контакторов рекомендуют использовать не менее 1,5 дюймов во всех климатических условиях. Если это единственный источник изоляции, вы можете использовать больше в более холодном климате. Специалисты по утеплению подвала рекомендуют заделать швы поролоновым утеплителем в банке, а затем заклеить шов изолентой, чтобы предотвратить проникновение влажного холодного воздуха.

Утеплитель из распыляемой пены немного дороже жесткого пенопласта, но работает точно так же. Он обеспечивает как изоляцию, так и пароизоляцию. Удобство утеплителя этого типа заключается в том, что он не имеет видимой части, поэтому не требуется дополнительной герметизации или заклеивания ленты.

Стекловолоконная изоляция также может использоваться в каркасных стенах подвала, но она никогда не должна быть единственным источником изоляции. Если его использовать отдельно, он будет удерживать влагу, что приведет к образованию плесени и гниения.

Вместо этого в каркасных стенах можно использовать изоляционные войлоки из стекловолокна без облицовки, по крайней мере, 1 к 1.У стен фундамента подвала установлено 5 дюймов жесткой или распыляемой пены. Например, некоторые подрядчики устанавливают жесткую доску или распыляют пену у фундаментной стены, а затем обрамляют готовую стену поверх пенопластовой изоляции. В этом случае заполнение полости стены изоляцией из стекловолокна — очень эффективный вариант. Он хорошо изолирует и более экономичен, чем пенопласт или аэрозольная изоляция.

Сравнение затрат на изоляцию подвала

Давайте сравним затраты на жесткую пену, аэрозольную пену и стекловолокно, помня, что изоляция из стекловолокна, даже не облицованного стекловолокном, никогда не должна устанавливаться на бетон.Стоимость указана за квадратный фут материала.

Жесткая изоляция из пенопласта

Таблица 1: Цены указаны на изоляцию из жесткого пенопласта с разбивкой по материалам на кв. Пеший и трудозатрат на кв. Опора:

Класс изоляции	Материал на кв. Фут	Трудозатраты на кв. Фут
R-13	0,90 доллара США до 1,60 доллара	0,55 доллара США до 0,65 доллара США
R-19	1 доллар США.От 10 до 1,30 долл. США	от 0,90 до 1,30 долл. США
R-21	от 1,20 долл. США до 1,45 долл. США	от 0,95 долл. США до 1,30 долл. США

Кв. Пеший и трудозатрат на кв. Опора:

Класс изоляции	Материал на кв. Фут	Трудозатраты на кв. Стопа
R-13	0 руб.От 75 до 0,90 долл. США	от 0,80 до 0,95 долл. США
R-19	от 1,30 до 2,50 долл. США	от 0,75 до 1 долл. США
R-21	от 1,40 до 2,70 долл. США	от 0,75 до 1,10 долл. США

Batt

Таблица 3: Цены указаны на изоляцию из стекловолокна с разбивкой по материалам на кв. Пеший и трудозатрат на кв. Опора:

Класс изоляции	Материал на кв. Фут	Трудозатраты на кв.Фут
R-13	от 0,30 до 0,40 долл.	от 0,30 до 0,40 долл.
R-19	от 0,50 до 0,75 долл. США	от 0,60 до 0,95 долл. США
R-21	от 0,55 до 0,85 долл. США	От 0,65 до 0,95 доллара США

Все эти типы изоляции требуют дополнительных затрат на материалы и расходные материалы. Будьте готовы заплатить дополнительно от 25 до 65 долларов за 1000 квадратных футов изолированной поверхности.

Кроме того, всегда имеет смысл получить как минимум три бесплатные оценки от местных подрядчиков, чтобы найти самые низкие затраты на изоляцию подвала в том месте, где вы живете.

Free Fast Оценки от Local Pro

Сравнение затрат на изоляцию подвала из Интернета

Чтобы сэкономить ваше время, мы составили сравнение цен на изоляцию подвала с популярных веб-сайтов. Факторы стоимости, которые могут повлиять на стоимость полученного вами предложения по проекту, обсуждаются ниже на странице.

Сравнение цен на изоляцию подвала
Веб-сайт / источник	Диапазон затрат
Руководства по изоляции	$ 1,440 — $ 3,000
HomeAdvisor	00 $ 1,200 $ 1,600	ImproveNet	1300–1400 долларов
HomeWyse	1300–2050 долларов
Средняя стоимость из веб-сравнения	1300–2000 долларов
Примечание. .футов 1200 кв. футов

Free Fast Оценки от местного специалиста

Факторы, влияющие на затраты на установку изоляции подвала

Как и при любых изоляционных работах, есть несколько факторов, которые могут повлиять на стоимость изоляции подвала, эти дополнительные затраты К факторам относятся:

• Размер подвала — Жесткая изоляция из пенопласта и стекловолокна рассчитывается на квадратный фут, поэтому чем больше ваш подвал, тем дороже вам будет стоить изоляция.
• Подготовка — Это включает удаление любой старой или ранее установленной изоляции, очистку подвала от мусора или любые основные подготовительные работы, включая стоимость гидроизоляции подвала. Гидроизоляция подвала, если это еще не сделано, может добавить от 3,50 до 6,50 долларов за квадратный фут. и это не всегда так просто, как проект DIY. Однако самостоятельная очистка подвала, включая удаление старой существующей изоляции, может сэкономить значительное количество времени, тем самым сэкономив рабочую силу и, следовательно, сэкономив на расходах.
• Тип изоляции — Тип изоляции включает стекловолокно, жесткую пену и аэрозольную пену, стоимость которых будет варьироваться в зависимости от значения r, обеспечиваемого изоляцией. Изоляция любого из 3-х видов со значением R-13 является самым дешевым, а R-21 является самым дорогим с ценами до 2,70 долл. США за кв. Фут материала и 1,30 долл. США за кв. Фут. для труда.
• Повторная отделка или замена гипсокартона — Стоимость установки гипсокартона в среднем будет составлять от 1 доллара.30 и 2,00 доллара за квадратный фут, включая рабочую силу.
• Сделай сам или Pro — Сделай сам, очевидно, дешевле, но не всегда легко, если вы никогда раньше не устанавливали изоляцию подвала, однако есть определенные аспекты работы, которые могут быть выполнены своими руками, включая подготовку подвала, как описано выше. Однако, если вы решите по-настоящему заниматься своими руками, вы можете сэкономить 0,55 доллара за кв. Фут. до $ 1,30 за кв. фут. на рабочую силу, которая на площади 500 кв. Работа может сэкономить в среднем от 250 до 600 долларов.

Другие типы и расположение изоляции

Это руководство по изоляции окон предлагает ряд способов снизить потребление энергии путем добавления изоляционных материалов в ваши окна…
ПодробнееЭто руководство по водонагревателям охватывает изоляцию одеяла, ее назначение и стоимость изоляции водонагревателя. Установка покрытия для водонагревателя …
Подробнее связанных с этим жилым домом или проектом ремонта …
Подробнее

Отделка стен подвала должна включать влагозащиту

Q: Мы завершаем часть подвала под подсобное помещение.Стиральная машина, сушилка и бак для стирки уже стоят, а водопровод прикреплен к цементным стенам. Мы обрамили стены 2х4 и готовы утеплить две цементные стены. Что нас беспокоит, так это влагобарьер за гипсокартоном. Должны ли мы покрывать все это пластиком при утеплении? А как насчет водопроводных труб, идущих по стене? Когда они потеют летом, не будет ли эта влага задерживаться в стенах и в конечном итоге разъедать медные трубы? Водостоки ПВХ.

-Д.М. Голландия

A: Внутренние стены, которые вы обрамили для создания прачечной, не нуждаются в гидроизоляции. Однако, если вы собираетесь использовать другие части подвала в качестве жилой зоны — например, комнаты для отдыха или просмотра телевизора — вы можете изолировать стойки с помощью изоляционного материала из стекловолокна, чтобы предотвратить передачу шума от приборов в прачечной. Хотя стекловолокно не очень поможет, для этого применения оно довольно рентабельно.

Другое дело утепление бетонных стен фундамента.Вы точно не указали, какой должна быть отделка стен, поэтому я дам вам несколько вариантов.

Прежде всего, я считаю, что всякий раз, когда стены подвала закончены, человек, выполняющий работу, должен, по крайней мере, попытаться предотвратить проникновение влаги через бетон. Эта защита может быть в виде краски, покрытия на цементной основе, такого как хорошо известный Thoroseal от Thoro Products, или простого листа пластика, висящего непосредственно на бетонной поверхности.

Даже если ваши стены (залитый бетон или бетонный блок) кажутся сухими на ощупь, они все равно могут отводить значительное количество влаги в подвал за счет микроскопических капилляров, невидимых невооруженным глазом.Неспособность устранить эту влагу может привести к тому, что она окажется в ловушке за изоляцией и гипсокартоном, и последствия могут быть неприятными, неприятными и неприятными.

Выбор барьера может зависеть от типа изоляции, которую вы планируете установить на бетон, а также от состояния стен. В моем собственном доме я спрятал неровные бетонные фундаментные стены за каркасной стеной, построенной примерно на полдюйма или около того от самой внешней точки выступа. Я просто повесил пластик толщиной 6 мил на бетон за стенками с каркасом, выполнил необходимую проводку, заполнил полости стоек изоляцией из войлока, добавил внутренний пароизоляционный слой (еще один лист пластика толщиной 6 мил), а затем покрыл все гипсокартоном.

У меня была возможность открыть эти стены несколько раз за последние пять лет, и я не нашел ничего, что указывало бы на то, что где-то скапливается влага.

Возможно, вы не захотите тратиться на строительство каркасной стены или не хотите терять площадь пола, необходимую для такой стены. Если ваши стены довольно ровные, вы, вероятно, могли бы обойтись, прикрепив планки опалубки прямо к бетону, изолировав жесткую пенопластовую плиту между деревом и применив гипсокартон в качестве отделки.

Для такой обработки стен вы можете использовать краску или бетонное покрытие на цементной основе, а не лист пластика, хотя пластик, безусловно, подойдет идеально. Что бы вы ни использовали, перед тем, как повесить гипсокартон, вам все равно следует положить внутренний пароизоляционный слой на обшивку. Этот пароизоляционный слой должен препятствовать проникновению влаги из прачечной к фундаментным стенам. Если бы барьер не был установлен, эта влажность могла бы конденсироваться на холодном бетоне, и барьер, который вы установили под изоляцией и обшивкой, задержал бы ее внутри стены.

Не беспокойтесь о коррозии ваших медных труб из-за конденсации, внутренняя пароизоляция должна препятствовать проникновению влаги и конденсации на трубах. Тем не менее, вы можете либо подложить немного пластика за трубы, либо установить их заново внутри (для защиты от дерева) или снаружи стены. Бетон содержит некоторые коррозионные элементы, которые при определенных условиях могут разрушить медную трубу. Мне не нужно вдаваться в подробности о том, что может вызвать протечка водопровода за закрытой стеной.

В идеале, вы должны перемонтировать трубы, чтобы можно было также наклеить за ними немного изоляции.

No related posts.