Навес на укосинах: Как я сделал укрепление навеса металлическими укосинами. | ОлегАрх

Содержание

Как я сделал укрепление навеса металлическими укосинами. | ОлегАрх

С приближением зимы необходимо было мне укрепить все конструкции. Так как снеговая нагрузка может вызвать в них дополнительное напряжение.

Длина основной несущей балки 3х2 метра. По три погонных метра на пролёт. Я рассчитал онлайн калькулятором допустимую нагрузку которая должна быть в пределах длины 2-2,5 метра максимом. Пришлось делать укосины.
Резка металла болгаркой

Резка металла болгаркой

Я привёз из строительного магазина металлический уголок длинной 2 метра, шириной сторон 4 см. Это обычный тяжелый черный металл. Резал я 4 укосины по 0,5 метра каждая с помощью болгарки.

Произошел случай когда диск сломался и я его не мог выкрутить из болгарки. Мне пришлось пилой по металлу разрезать его. Нагрев газовой горелки не помог, ключ так-же оказался бесполезным. Эта операция забрала час работы.

Заострение металлических укосин

Заострение металлических укосин

Укосины я заострил под углом 45 градусов. Но учитывая что балка навеса немного прогнулась, пришлось дополнительно подпиливать углы по месту работы.

Так-же я решил не сверлить дрелью толстые стенки металла для крепления шурупов а прорезал отверстия с помощью болгарки.

Металлические пластины

Металлические пластины

Так как у меня стойки из металлического квадрата а балка из дерева я вырезал из остатков жести металлические пластины под укосины. Просверлил в них отверстие, это сделал с целью не разрушения деревянной балки от укосин под нагрузкой.

Крепление металлической укосины сверху.

Крепление металлической укосины сверху.

Сверху металлические укосины я через пластину закрепил толстыми шурупами семейным ключом. А металлическую пластину дополнительно прикрепил одним шурупом чтобы не съезжала с места узла крепления.

Крепление металлической укосины внизу

Крепление металлической укосины внизу

Нижний узел я прикрепил с помощью самореза по металлу. Вообще у меня было только 2 толстых самореза. Все узлы я надежно прикрепил, они не шатаются. При дальнейшей нагрузки укосины будут под напряжением.

Место крепления 2-х укосин.

Место крепления 2-х укосин.

Вообще приблизительно на 25 сантиметров я уменьшил длину балки. На самом деле на 35 но укосины не работают как стойки их КПД несколько ниже, как у фермы. Помню еще с сопромата и курса металлических конструкций и их расчёта.

Вид на оконченный вариант крепления навеса.

Вид на оконченный вариант крепления навеса.

Во первых вся конструкция укрепилась, она не шатается на ветру. Длину балки я думаю уменьшил до необходимой с 3-х до 2,5 метров. Это даст возможность удерживать на крыше навеса дополнительный вес снега.

Металлические укосины

Металлические укосины

Позже моя мама покрасила все укосины коричневой краски для защиты от ржавчины и эстетической привлекательности конструкции и всего строения в целом.

Не забудьте лайк, а так-же подписаться — далее интересней!

Читайте также:

Как я сделал вентиляцию в погребе!

Как я установил ветровую планку на крыше!

Как я сделал утепление стен в пристройке и зашил его гипсокартоном!

Как сделать навес своими руками

Содержание статьи:

Деревянный навес: проект

Как сделать навес: процесс строительства

 Читайте также:

Проект навеса для дачи

Стоимость навеса

Забор из необрезной доски

Предыстория

Стоит признаться, до реализации такого грандиозного мероприятия как возведение навеса для дачи своими руками, эти самые руки совершенно не имели опыта в строительстве. Поэтому сначала рассматривалась возможность покупки быстровозводимой шатровой конструкции из металлических труб и ПВХ полотна. Отпугнула только стоимость, которая совершенно не соответствовала качеству готового продукта современной промышленности. Поэтому для защиты от палящего солнца был создан свой «быстрый» деревянный навес, который не обладал изяществом и лоском, но в то же время отлично справлялся с возложенными на него функциями. Оставалась одна проблема: эстетический вкус совершенно не хотел мириться с такой постройкой на дачном участке.

На состоявшемся по данному поводу семейном совете было принято решение в короткие сроки конструкцию заменить. Теперь делимся опытом о том, как сделать навес для дачи своими руками.

Деревянный навес: проект

Перерытое огромное количество информации на форумах сделало идею строительства основательной и сложной. Так, многие пользователи, делясь своим опытом, пугали, что навес или беседка без фундаментной плиты простоит всего сезон. И что на фундаменте не экономят. В лучшем случае соглашались, что можно ограничиться свайным фундаментом, залитым ниже глубины промерзания. В нашем районе эта глубина аж целых 1.4 метра. Нам показалось расточительным лить столько бетона в землю, поэтому решено было не делать фундамент, а просто частично закопать столбы в землю. Позже это решение было несколько модифицировано.

Сам проект определял только ключевые узлы навеса, и по ходу работ было внесено множество небольших поправок. Вот что представлял из себя первоначальный чертеж. Перед тем, как сделать навес, были определены ключевые особенности проекта с учетом местоположения и климатических условий:

  • фактическое отсутствие заливного фундамента,
  • угол ската кровли 30 градусов,
  • укрепление кровельной конструкции,
  • самодельная светостойкая краска.

Навес для дачи своими руками: процесс строительства

Шаг первый: разметка

Участок под навес достаточно ровный, поэтому разметка была проведена быстро. Все, что потребовалось, – 10 отрезков арматуры и бечевка. Прямые углы выставлялись по “правилу строителя”.

Затем с помощью садового бура были вырыты 6 ям под будущие опорные столбы навеса.

Садовый бур российского производства оказался весьма посредственного качества. Пластины для крепления лепестков насадок отвалились практически сразу. Сами насадки после непродолжительного использования приходилось рихтовать кувалдой, так как, несмотря на свою толщину, они гнулись при работе на суглинке и отказывались зарываться в грунт.

Шаг второй: опорные столбы

Как уже говорилось ранее, от свайного бетонного фундамента пришлось отказаться. Но и закапывать в землю деревянный столб, пусть и защищенный пропиткой от гниения и почвенной влаги, тоже виделось весьма ненадежным вариантом. Решение было найдено на просторах интернета в темах о ремонте деревянных заборных столбов.

Суть идеи в жестком соединении деревянного столба с металлической трубой, которая и закапывается в землю. Таким способом продлевается срок службы навеса, ведь скорость ржавления металла в земле существенно ниже скорости гниения дерева.

В наличии были металлические трубы 60х60, для соединения которых с брусом 100х100 сам брус пришлось немного распились в виде буквы «Т». Таким образом, сечение бруса в месте соединения с трубой представлялось прямоугольником 100х60. Для жесткого соединения дерева с трубой использовались пластины 50х200х5, которые стягивались четырьмя болтами. На профиль также был наварен подпятник из стальных пластин 100х100х5.

Шаг третий: установка каркаса деревянного навеса

Установка опорных столбов

Уже подготовленные столбы устанавливались в пробуренные в земле отверстия и выставлялись по вертикальному и горизонтальному уровню. Затем прикапывались песком с обязательной трамбовкой и проливкой водой.

Монтаж балок и стропил

Для надежного крепления балок с опорными столбами было решено использовать простой “замок”. Для этого на верхнем торце столба выпиливалась четверть, сам столб стягивался с балкой саморезами.

Установка же стропил выполнялась на зуб. Сначала запиливался шаблон и затем уже на земле подготавливались пары. После установки и дополнительной затяжки стропил деревянными планками были установлены усиливающие доски, которые надежно скрепили конструкцию и позволили убрать затяжки и металлические пластины.

Шаг четвертый: кровельные работы

Для кровли была выбрана гибкая черепица. Во-первых, потому что к тому моменту деревянный навес своими руками уже представлялся на нашей даче в конечном виде именно таким и выглядел при этом весьма органично. Во-вторых, несмотря на немалую стоимость черепицы, мы экономили на доставке, а розничная цена пиломатериала для сплошной обрешетки, например, под шифер, доходила до стоимости ОСП-плит. Поэтому в конечном итоге кровля обошлась не намного дороже указанного материала. 

Монтаж ОСП-плит

Так как деревянный навес – конструкция невысокая, а угол ската кровли всего 30 градусов, то в монтаже не было никаких сложностей. Ориентированно-стружечный лист устанавливался на стропильную систему с земли, затем фиксировался с помощью черных саморезов с шагом 30 сантиметров. 

Монтаж гибкой черепицы

Инструкция прилагалась, поэтому сам монтаж также не вызвал никаких трудностей. Ошибка была допущена только в расчете количества кровельных гвоздей. На 15 м2 кровли был куплен с запасом килограмм гвоздей, однако в самый разгар рабочего дня гвозди закончились уже на второй трети кровли. Пришлось срываться и ехать в ближайший строительный магазин за еще одной порцией. Зато этот случай научил тому, что крепеж лучше покупать с избытком, ведь в хозяйстве все равно не пропадет.

Шаг пятый: усиление конструкции

Как уже говорилось ранее, опыта в строительстве бригада имела мало, поэтому дополнения в проект вносились по ходу работ. Так, при монтаже гибкой черепицы обнаружилась некоторая шаткость кровельной конструкции. Поэтому было решено усилить ее с помощью укосин. Из остатков бруса 50х100 были выпилены заготовки. Для крепления использовались кровельные саморезы 5.5х120, по два к балке, по одному к столбу.

Шаг шестой: покраска

Что предлагал строительный рынок в качестве краски для деревянного навеса:

Ни один из этих вариантов не подходил для наших условий и требований. Ведь для того, чтобы ускорить и удешевить работы, использовался обычный пиломатериал естественной влажности. Брус был немного подсушен под навесом, но по расчетам его влажность была выше рекомендуемых 15%. Это исключало применение эмалей. Сам брус был нестроганый, вдобавок немного замусоленный битумным лаком. Поэтому защитно-декоративные пропитки из-за своей слабой укрывистости тоже отпадали.

Итак, нам нужна была краска по влажной, нестроганой, грязной древесине с хорошей укрывистостью и стойкостью. На ум приходила только краска Миранол от Тиккурилы, однако нестроганая поверхность предполагала просто нереальный расход этой краски и, соответственно, внушительный ценник.

Решение пришло из далекого советского прошлого, а именно из журнала “Сделай сам”. Там упоминалась так называемая «вареная шведская краска». Обещалось, что она как нельзя лучше подходит для неструганных поверхностей, не создает пленки на поверхности дерева, имеет хорошую светостойкость, и, что важно, копеечную стоимость. Выбор сделан, дело за малым – найти компоненты для краски. Сложнее всего оказалось найти пигмент (железный сурик) и натуральную олифу.

Шведская краска

И вот краска сварена, и наш навес для дачи своими руками окрашен в благородный темный шоколадный цвет. Со временем глянец исчез, и деревянная поверхность обрела красивый матовый вид дорогой акриловой эмали.

В дальнейшем деревянный навес будет слегка модернизирован в беседку, удобную и для отдыха, и для работы.

Козырек над дверью, как сделать навес над входной группой в частном доме

Навес или козырек над дверью не является необходимой архитектурной деталью, но способен изменить экстерьер фасада любого здания. Кроме эстетических функций, навес призван защищать входную группу от неблагоприятных внешних факторов. Построить простую конструкцию можно и своими руками, важно правильно выбрать материал и модель козырька для своего дома.

Виды навесов

Формы и дизайн легких конструкций, защищающих крыльцо частного дома, офисного здания или магазина от осадков, отличаются разнообразием. Простейший навес может быть создан из единственного листа металлопрофиля или поликарбоната, а может закрывать большую площадь над террасой.

В зависимости от размеров и функций можно выделить:

  • перголы, защищающие только от солнца;
  • рамады и патио — длинные узкие галереи вдоль стены дома;
  • козырьки небольшого размера;
  • навесы на опорах.

Общий принцип возведения всех этих конструкций одинаков: козырек над дверью одной стороной закреплен на стене дома, а его свободная часть опирается на стойки. В зависимости от габаритов навеса есть 2 варианта установки опор:

  1. отдельно стоящие столбы;
  2. укосины, закрепленные на стене.

Роль последних часто играют декоративные элементы из металла или резные кницы из дерева. В подобных случаях декоративность опор совмещается с их функциональностью.

По конструкции несущего каркаса различают несколько разных вариантов:

  • односкатные козырьки, состоящие из прямого или изогнутого полотнища кровли, наклоненного в едином направлении;
  • двухскатные, которые имеют 2 плоскости, смыкающиеся в высшей точке конструкции;
  • арочные, опирающиеся на дугообразные стропила;
  • шатровые — полукруглые или многоугольные, у которых стропила соединены в центре;
  • фасонные, состоящие из нескольких разновысоких скатов.

Разновидности материала

Каркас и кровлю, из которых будет собран козырек над дверью, хозяин выбирает по своему вкусу. В основе выбора лежит легкость обработки при самостоятельном изготовлении, доступность покупного изделия по цене или качество товара. В любом случае при выборе нужно учитывать и совместимость внешнего вида стандартного изделия с общим стилем фасада дома.

Дерево

Древесина лучше всего подходит для самостоятельного изготовления козырька. Материал легко обрабатывать, он прочен и имеет небольшой вес. Недостатком древесины является подверженность гниению. Это требует дополнительных расходов на защиту частей конструкции и обработку дерева противогрибковыми и антисептическими препаратами.

Деревянные навесы гармонично сочетаются с любым видом облицовки фасада. Практичный материал позволяет выполнить оформление конструкции в сдержанном или декоративном стиле. Чаще всего козырьки над дверью, сделанные из дерева, устанавливают на срубах из бруса или оцилиндрованного бревна, дополняя резными опорами и балясинами перил на крыльце.

Металлочерепица

Разновидность стальных листовых материалов — металлочерепица — представляет собой профилированный лист, имитирующий черепичный узор. В частном доме, крытом металлическим профилем, всегда имеются остатки этого кровельного материала.

Козырек над входной дверью лучше всего покрыть такой же металлочерепицей, что и само здание. Рифленый стальной лист, покрытый защитным полимерным составом и окрашенный в яркие цвета, служит хорошей кровлей для легкого навеса над крыльцом, а соответствие крыши большого дома и козырька создает гармоничную композицию, украшающую фасад дома.

Профнастил

В отличие от металлочерепицы, листы профнастила имеют большие размеры. Разные марки такого профиля имеют большую или меньшую прочность. Перед покупкой профнастила специально для изготовления навеса нужно обратить внимание на рекомендуемые нагрузки. При наличии такого материала навес над дверью можно сделать из цельного листа, что сокращает время, затраченное на работу.

При изготовлении каркаса для металлической кровли обрешетку выполняют с небольшим шагом (около 30 см). Это дает тонкому листу возможность противостоять давлению и выдерживать снеговую нагрузку.

Металл

Опору для монтажа козырька можно сделать не только из дерева, но и из металла. Чаще всего используют профтрубу квадратного сечения. На ее основе можно сделать простые кронштейны или изящные навесы для дверей, собранные из гнутых деталей. Металлическая опора хорошо подходит для кровли из пластика: тонкие детали пропускают много света и козырек получится воздушным и легким.

Изделия из металла подвержены коррозии. При выборе профтрубы или прутка для сборки навеса своими руками стоит сразу позаботиться о краске.

Поликарбонат

Красивый прозрачный кровельный материал отличается высокой прочностью и может противостоять воздействию внешних факторов. Он не гниет и не подвержен коррозии, не требует дополнительной обработки. Стандартная площадь листа позволяет избежать операций по резке и стыкованию частей. Для небольшого козырька используют 1 цельный лист.

Сотовый и монолитный поликарбонат хорошо гнется. Это свойство применяют, чтобы сделать арочный или шатровый навес над входной дверью. При правильной установке такой козырек практически не покрывается снегом: он скатывается по гладкой наклонной поверхности. Но угол наклона при этом должен быть больше 20°.

Кованый козырек

Кованые опорные конструкции — самые декоративные. Их популярность не иссякает, они всегда в моде. Кованое изделие, выполненное хорошим мастером, стоит недешево и является произведением искусства.

Бюджетный вариант — сварные кронштейны из гнутого прутка или профтрубы (холодная ковка). Несмотря на упрощенную технологию обработки металла, они могут быть такими же красивыми, как и выкованные вручную. При наличии специального оборудования и навыков сварки холоднокованый козырек можно смастерить самостоятельно.

Особенности изделия

Чтобы сделать козырек над входной дверью не только красивым, но и прочным, нужно учесть, что на небольшую конструкцию оказывает давление снеговая шапка, накапливающаяся в течение зимы. Ближе к весне может случиться и падение крупных сосулек с крыши на козырек. Летом на плоскость кровли действуют сильные ветры и ливни. Все эти нагрузки передаются от кровли на каркасную опору.

Крепление козырька нужно продумать так, чтобы он не упал при воздействии погодных факторов, и воплотить оптимальный вариант монтажа опор. Это можно сделать так:

  1. Легкая и прочная конструкция — с фронтальными опорами. Столбики можно установить только по углам прямоугольника, которые не закреплены на стене, но можно сделать и большее количество опор. Это зависит от размеров козырька и его очертаний. Фронтальные опоры ставят, если площадь кровли не превышает 4 м².
  2. Самая надежная и массивная — конструкция на 4 столбиках. В таком варианте опоры ставят не только под фронтальную сторону, но и возле стены. Дополнительные опоры позволяют навесу выдерживать большие нагрузки.
  3. Навес на кронштейнах удерживают опоры в виде треугольника. Стойки под передним выносом козырька опираются на стену на 30-50 см ниже горизонтальной балки. Это самая непрочная, но часто применяемая конструкция. Площадь такого навеса нельзя делать слишком большой: максимальные габариты — около 2 м².

Выбирая варианты крепления на вертикальных столбах, не следует забывать о надежности опоры. Вертикальные конструкции должны быть жестко закреплены. Они могут составлять единое целое с ограждением крыльца. Если оно отсутствует, то рекомендуется вкопать столбики в грунт на глубину не менее 50 см. Для опор большого навеса производят заливку столбчатого фундамента, в котором закреплены вертикальные стойки.

Плюсы и минусы использования

Установив навес над крыльцом, хозяин дома может обнаружить, что конструкция имеет не только достоинства. Козырек, который слишком велик и установлен близко к окну возле двери, затеняет прихожую. Чтобы этого не происходило, нужно правильно рассчитать высоту сооружения. Она не должна быть ниже, чем 50 см над верхней границей окна, если оно расположено рядом с дверью, и не выдаваться дальше, чем на 70 см от стены.

Если нужен козырек большого размера, следует учесть и то, что эти сооружения затеняют часть придомовой территории. Приступать к устройству крупной конструкции нужно после тщательного выбора места и определения количества инсоляции за ним. Это особенно важно учитывать, если тень падает на участок соседей по даче.

В остальном от использования козырька или навеса хозяин получает только преимущества:

  • возможность выйти из дома и закрыть дверь, не вымокнув под дождем;
  • избежать падения на обледеневшей площадке крыльца;
  • использовать крытое крылечко, как невысокий балкон;
  • под большими навесами можно отдохнуть и в жару, и проливной дождь;
  • красивый навес придаст фасаду завершенность и шик, если выполнен качественно и сочетается по стилю с постройкой;
  • легкая кровля играет важную роль, оберегая от осадков материалы крыльца.

Как сделать козырек над дверью?

Козырек на дверью можно сделать в виде простой односкатной конструкции:

  1. На стене дома укрепляют 2 параллельные балки для опоры. Расстояние от верхней до нижней зависит от желания сделать уклон большим или меньшим.
  2. Для навеса с фронтальныи опорами устанавливают столбики и вкапывают их в грунт. Соединяют столбы горизонтальным брусом.
  3. Между верхней частью столба и балками кладут горизонтальную обвязку (для жесткости) и наклонные стропила (для опоры кровли) расстояние между стропилами — 50-70 см. К стропилам крепят обрешетку.
  4. Кровлю крепят саморезами с пресс-шайбами.

Для установки козырька над дверью своими руками с креплением на укосины сначала нужно сбить из дерева или сварить из металла 2 прямоугольных треугольника. На этих кронштейнах будет держаться весь козырек, поэтому они должны быть прочными. Прикрепить опоры к стене на нужном расстоянии друг от друга, которое определит размеры конструкции.

Для опоры стропил нужно прикрепить к стене дополнительную балку. Устройство стропильной системы осуществить, как указано выше.

Для двухскатной или арочной конструкции делают 2-3 полукруглых или А-образных кровельных фермы. Соединить их надо в нижней части, у свободных концов, и в высших точках. Для соединения используют трубу или брусок, длина которого определяется выносом козырька от стены. Опоры для каркаса кровли сделать на столбах или кронштейнах, как указано выше. Кровельный материал монтировать по общим принципам.

Советы по монтажу

При сборке козырька над входной дверью своими руками часто возникают затруднения с выбором материала и проведением работ. Несколько полезных советов помогут сделать все правильно:

  • Самое надежное крепление, которое применяют для установки кронштейнов, — анкера. Металлические распорные подойдут для бетонной и кирпичной стены, химические — для газобетона. На деревянную стену козырек крепят гвоздями не менее 15 см.
  • Если для кровли дверного навеса используется мягкая черепица, обрешетка должна быть сплошной, из досок толщиной 2 см. Для металлопрофиля или поликарбоната допустимо расстояние около 50 см между ее элементами, т. к. эти материалы не прогибаются даже под весом снега. На арочных крышах ограничиваются фермами и соединительными брусками.
  • При монтаже поликарбоната кровля должна иметь технологические зазоры между отдельными деталями (4-5 мм). Для защиты от проникновения осадков их закрывают специальным профилем. Края сотового поликарбоната нужно защитить кромочными элементами. Пленку с листов нужно снимать только после установки.

При самостоятельном изготовлении кованого каркаса на кронштейнах нужно начертить шаблон в виде прямоугольного треугольника. Декоративные элементы размещают так, чтобы ось нагрузки на укосину прошла через максимальное количество соединенных между собой деталей. Для опоры на стену лучше сделать уголок из профтрубы, на который и приварить элементы узора.

Навес от дождя между спальным домом и кухней

Прошлая зима принесла нам много бед. Сломалась (сложилась пополам) под натиском снега теплица, и раздавило снегом навес над крыльцом.



Карбонат продырявился, железо прогнулось.

Я решила не ремонтировать навес, а построить новый — переход от одного дома к другому. Эту идею уже давно мне навивал племянник, который на себе испытал — когда льется дождь за шыворот, когда бегаешь из дома на кухню и обратно.
Сам предложил — сам и сделал, друг помогал. Я очень рада, что он такой умелец и взялся помочь.

Закупили материал для строительства.

Работа началась с бурения грунта бензобуром под стойки навеса.

Пробурили, поставили вертикальные стойки из профиля 60х60.

Канавки со стойками засыпали пескобетоном.

Установили 4 вертикальных стойки и оставили высыхать пескобетон на сутки!
Потом начали укладывать горизонтальные стойки из профиля 30х60, чтобы было ребро жесткости.



Сварили вертикальные и горизонтальные профили. 



Потом сварили укосины, хороший помощник — сварочный аппарат РЕСАНТА.

Процесс пошел…

Мой племянник — мастер на все руки.

Когда укосины сварены, их надо равномерно распределить, чтобы было все ровно и симметрично!

Самый ответственный момент — вырезание железа крыши высечными ножницами.



Все надо делать ювелирно точно и ровно, чтобы потом нигде не протекало от дождя.

Металлическую конструкцию мы покрасили краской по ржавчине. Она сохнет быстро. 
Скоро, скоро будет крыша навеса.

Для крыши я выбрала полнотелый поликарбонат. Он прозрачный, слегка затемненный,  как стекла в очках от солнца.

Последний этап — необходимо загерметезировать  соединения между сайдингом дома и крышей навеса.

Навес готов!

Спасибо племяннику — дожди теперь на не страшны. Теперь можно ходить туда-сюда — поесть, поспать, и оставаться совершенно сухим даже в сильный ливень.

Наш навес выдержал эту зиму, она оказалась еще более заснеженной, чем прошлая. Значит работа выполнена качественно!

Еще хочется сказать спасибо магазину ОBI, в котором мы купили смесь — пескобетон смесь М-300, профили стоят крепко!

Сделали Сами — Самодельная калитка

Самодельная деревянная калитка на металлических трубах – столбах. Вот о чем сегодня пойдет речь. Почему металлические столбы? Они прослужат нам намного дольше, чем деревянные. Конечно, будут определенные трудности с постройкой калитки, одна часть которых состоит из металла, другая из дерева. Но обо все по порядку.

И так, мы определились с размерами и расположением будущей калитки. Калитка с одной стороны будет примыкать к забору, с другой к воротам. Скажу больше, столб, на который будем вешать нашу калитку, будет являться опорой и для створки ворот.

Для большей надежности, трубы, которые пошли на столбы калитки имеют большой диаметр. Будет лучше, если труба окажется толстостенной. Надежность – один из принципов домашнего строительства. Перед установкой столбов нужно позаботиться о навесах калитки. Крепим их при помощи сварки в определенных местах. Смотрите, чтобы верхний и нижний навесы находились в одной плоскости. На втором столбе приварим металлический уголок, который будет выполнить роль упора для калитки. Состав почвы, на которой нам предстояло установить калитку сложный. На глубине 35- 50см от поверхности песок сменяется иловкой (серая глина). Такая почва «гуляет» в течение года. Кто сталкивался с такой ситуацией, тот поймет. Такие почвы «выталкивают» все, что в них заложишь. Усиленный ленточный фундамент рвется, столбы перекашиваются и неравномерно выдавливаются из почвы. Всему виной физическое состояние почвы и её сезонные движения (это как землетрясение, но очень медленное и постоянное при смене времен года). Так вот, на таких почвах лучше вообще не закапывать столбы, либо постараться максимально уменьшить поверхность торца столба вкопанного в землю.
В нашем случае, мы просто выкопаем яму глубиной 1м, вставим трубу, заложим битым кирпичом с песком. При закладке хорошенько трамбуем слои. Желательно через 20-25см проливать водой для лучшей усадки. Цементный раствор использовать не будем и все по той же причине. Сила выталкивающая столб из земли воздействуя по сути только на торец трубы не сможет повлиять на конструкцию. Столб останется на своем месте. Ну вот. С установкой столбов разобрались. Теперь о деревянной части калитки. Нам понадобятся две пары брусков 50х100мм. Одна пара отпиливается по длине будущей калитки, вторая по её ширине. На краях коротких брусков и на одном окончании длинных брусков выберем древесину в половину поперечного реза для соединения брусков. На длинных брусках сделаем такие же выборки древесины но не на краях, а на расстоянии, на котором находится нижний навес на столбе. Длина между центрами поперечных коротких брусков должна быть равной длине между центрами навесов. Теперь можно приступить к соединению каркаса калитки.
Собираем каркас на ровной поверхности. Особое внимание обращайте на углы. Каркас должен быть прямоугольным. Делается это просто. Разложим бруски в нужной последовательности и при помощи веревки замерим одну из диагоналей и зафиксируем пальцами длину веревки. Затем перенесем на противоположную диагональ каркаса. Должно получиться то же самое расстояние. Если нет, поправьте бруски. Когда каркас будет выровнен, бруски сшиваем друг с другом при помощи саморезов. Теперь изготовим укосину. Для укосины используем деревянный брус той же формы и размеров. Запомните. Нижняя часть укосины калитки должна находиться у навеса. Так будет правильно. Если Вы обратили внимание, то торцы укосины отпилены не под прямым углом. Как высчитать длину и углы отпила краев укосин? Все просто! Наложите укосину сверху на каркас и аккуратно с нижней стороны прочертите карандашом. Вот Вам и искомая длина, и искомые углы. Готовую укосину соединяем в стык и прикрепляем к каркасу калитки двумя саморезами, по одному на краях.
Окончательное крепление будет потом, когда пришьем доски к каркасу калитки. Тут и усилится крепление. Доски прибиваем в стык, стараемся прибивать достаточно плотно. Щели все равно появятся после высыхания досок. Конечно, лучше использовать сухую вагонку. Та, даже если и усыхает, все равно не образует видимых глазу щелей между соседними досками. И так. Столбы калитки установлены, сама калитка готова. Теперь при помощи товарищей навесим калитку на столб. Крепить калитку можно как саморезами, так и гвоздями, кому как нравится. Прикрепить к калитке ручки и со стороны двора еще и засов дело пяти минут. Фиксировать головку засова будем в отверстии на свободном столбе. Для этого отметим на свободном столбе место, где упирается головка засова и просверлим в этом месте отверстие чуть большего диаметра, чем диаметр самой головки засова. Ну вот. Наша деревянная калитка на металлических столбах готова. Теперь осталось только, как всегда посмотреть фото калитки о которой шла речь. Думаю, у Вас получилось тоже самое.

Вид калитки со стороны улицы.

Вид калитки со стороны двора.

Способ крепления бруска забора к свободному столбу калитки. 

Крепление навеса калитки к столбу и к бруску каркаса калитки.

Способ соединения брусков калитки.

Способ соединения засова.

Вид металлического уголка на свободном столбе. Уголок выполняет роль ограничителя.

 

Обеспечение пространственной жесткости укосинами | Все о ремонте и строительстве

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется не плитами, а ветро-, влагозащитными мембранами, когда обшивка состоит из вагонки — нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В этом качестве можно использовать укосины из доски 23×148 мм.

Деревянные укосины (рис. 9.29) должны:

  • врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам;
  • располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум три стойки с межосевым расстоянием 600 мм;
  • крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8×90 и на 2 гвоздя 2,8×90 в каждой точке пересечения со стойками.
Рис. 9.29 Применение укосин и лент в скандинавских каркасных домах:
а, б — принцып работы деревянных укосин и стальных лент; в — принцип монтажа укосин и лент

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют ленты марки «Isola Stag». Они монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях.

Стальные перфорированные ленты должны:

  • устанавливаться ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
  • располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.
  • крепиться на 4 гвоздя 2,8×90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. Следовательно, в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент делают параллельно, со смещением минимум 600 мм.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента — только на растяжение.

Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение. Запас прочности у деревянных укосин 23×148 мм больше чем у перфорированных стальных лент 2,0×25 мм.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

 

Материал подготовил конструктор Владислав Воротынцев на основе норвежской технологии каркасного домостроения, разработанной институтом СИНТЕФ

 

Навес для машины с односкатной крышей

Сего­дня хочу пред­ло­жить вам фото про­ект наве­са для авто­мо­би­лей с одно­скат­ной кры­шей. Как и все­гда пред­став­лен­ные вам фото­про­ек­ты не пред­став­ля­ют из себя слож­ные кон­струк­ции. Всё, что я вам пред­ла­гаю в сво­их обзо­рах мож­но постро­ить сво­и­ми сила­ми и не потре­бу­ет от вас боль­шо­го бюд­же­та. При­сту­пим к обзо­ру дан­ной технологии.

Навес для маши­ны с одно­скат­ной крышей

Навес с одно­скат­ной кры­шей, как и любая дру­гая построй­ка, начи­на­ет­ся с осно­ва­ния. Все будет зави­сеть от ваше­го жела­ния и возможности.

Пло­щад­ка для навеса

Вари­ан­тов несколь­ко, это заби­ва­е­мые осно­ва­ния для креп­ле­ния дере­вян­ных стол­бов, столб­ча­тый фун­да­мент, либо залить пол­но­стью пло­щад­ку бето­ном. В пер­вых двух слу­ча­ях, я насто­я­тель­но реко­мен­дую укре­пить пло­щад­ку, засы­пав ее хотя бы щеб­нем. Хоро­ший вари­ант — поло­жить тро­туар­ную плит­ку, это и кра­си­во и практично.

Уста­нов­ка опор­ных столбов

Сле­ду­ю­щим шагом будет уста­нов­ка опор­ных стол­бов. Для того, что бы кры­ша полу­чи­лась пока­той, стол­бы долж­ны быть раз­ной высоты.

Брус для стол­бов надо выби­рать сухой и ров­ный, это изба­вит вас от лиш­них проблем.

Укла­ды­ва­ем попе­реч­ные балки

Укла­ды­ва­ем и кре­пим попе­реч­ные бал­ки. Креп­ле­ние осу­ществ­ля­ем с помо­щью метал­ли­че­ских угол­ков или пластин.

Стро­пи­ла

Кре­пим стро­пи­ла для буду­щей кры­ши, пред­ва­ри­тель­но сде­лав выпи­лы под опор­ные стол­бы и попе­реч­ные балки.

Уко­си­ны

Для жест­ко­сти кон­струк­ции ста­вим укосины.

Обре­шет­ка

На стро­пи­ла укла­ды­ва­ем обре­шет­ку и при­би­ва­ем ее гвоздями.

кров­ля

Укла­ды­ва­ем и кре­пим кров­лю из профил­ированного листа.

Уста­нав­ли­ва­ем стен­ки и полу­ча­ем полу­за­кры­тый навес. В после­ду­ю­щем мож­но из него, без осо­бо­го тру­да сде­лать гараж, обив сна­ру­жи напри­мер ими­та­ци­ей бру­са или профлистом.

Но об этом и мно­гом дру­гом, вы узна­е­те в одной из сле­ду­ю­щих статей.

На этом обзор дан­но­го фото про­ек­та завер­шён. Наде­юсь, что тех­но­ло­гия стро­и­тель­ства наве­са с одно­скат­ной кры­шей для авто­мо­би­лей была вам понят­на. А пока, про­смот­ри­те наши дру­гие про­ек­ты, пиши­те ком­мен­та­рии и под­пи­сы­вай­тесь на наш канал. До новых встреч!

вакансий, вакансии, приложения — Canopy Children’s Solutions