Крепление обрешетки к стропилам: Страница не найдена — Кровля и крыша

Содержание

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь.

Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок.

Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине.

Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

Обрешетка (46 фото): шаг и чем крепить обрешетку к стропилам

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

  • подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
  • повреждается от контакта с влагой;
  • может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Виды

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

  • изгибающим;
  • растягивающим;
  • срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

  • обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
  • выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
  • по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
  • размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
  • подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
  • формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

  • деревянного бруса;
  • пластика;
  • металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

  • базовой разметкой;
  • толщиной использованных реек;
  • дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

В следующем видео вас ждет монтаж обрешетки под металлочерепицу.

как крепить, монтаж на кровле, как сделать своими руками правильно кровельную обрешетку

Содержание:

Невозможно обустроить кровельную систему без обрешетки, укладка которой проводится поверх стропильных ног. Она служит местом непосредственного крепления финишной обшивки крыши.

Из чего состоит крыша

Благодаря крыше здание не только получает оформленный внешний вид: на нее также возлагается защитная функция по недопущению попадания внутрь перекрытий дождя, снега, жары и холода. Кроме того, благодаря крыше заметно уменьшается воздействие сточных вод на стены и цокольные поверхности, чем существенно увеличивается срок их службы. Чаще всего на кровле здания имеется 2 или 4 ската: при чем вторая конструкция предполагает несколько вариантов обустройства.


В состав обычной двускатной кровли входит:

  • Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
  • Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
  • Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
  • Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
  • Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
  • Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
  • Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

В целом кровлю разделяют на холодный и теплый подвиды. Первый вариант предусматривает укладку термоизоляции в чердачном пространстве: кровля в такой схеме не утепляется. Второй способ предполагает укладку утеплителя и гидроизоляции. В основном такой подход применяется для оформления мансардных жилых этажей.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке достигается решение следующих задач:

  1. Происходит надежное крепление материалов кровли.
  2. Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
  3. Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
  4. Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед тем, как делать обрешетку на крыше, следует заготовить такие инструменты и материалы:

  1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
  2. Нужно знать, какая доска идет на обрешетку крыши, какие есть допуски. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
  3. Ножовка, бензопила.
  4. Монтажная пена.
  5. Молоток, перфоратор.
  6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
  7. Строительный уровень, рулетка.

Разновидности кровельной обрешетки

Изучая вопрос, как правильно делать обрешетку крыши, важно знать о наиболее популярных конструкциях системы. Выбор подходящего варианта обрешетки напрямую зависит от используемого кровельного материала.


Встречаются два основных вида обрешетки:

  1. Сплошная. При укладке брусьев предполагается наличие зазора в 10 мм. Конструируют сплошную обрешетку обычно под мягкую черепицу, рулонную укладку, плоский шифер или металлическую черепицу. Для придания кровле дополнительной надежности применяется фиксация конструкции поверх карнизных свесов, а также на участках примыкания скатов. Делая выбор в сторону этой обрешетки, нужно приготовиться к значительному расходу материала.
  2. Разреженная. Зазор между брусом в этом случае может достигать нескольких сантиметров, что очень удобно для укладки натуральной черепицы, металлических листов и волнового шифера.

Монтируем кровельную обрешетку своими руками

После того, как стропильная система полностью обустроена, проводится внимательный замер крыши. Делают это при помощи веревки, что упрощает обмерку диагоналей. При сопоставлении двух показателей желательно, чтобы они не отличались друг от друга более, чем на 20 мм. В случае превышения этого допуска последующая работа может натолкнуться на определенные сложности. Далее проводится укладка пароизоляции и утеплителя, в виде минеральной ваты или другого подходящего материала.

Обрешетка крыши своими руками собирается поверх ранее проложенной гидроизоляционной пленки, при укладке которой наблюдают перехлест в 15 см. Удобнее всего монтировать полотна от верха и вниз, беря за направления стропилины. Для крепления пленки подойдет строительный степлер. Поверх стропилин проводится набивка планок, для создания контробрешетки.


Важно не забыть о вентиляционных зазорах, разделяющих пленку и укладываемый кровельный материал. Проще говоря, при постилке пленки важно оставлять провисания. Этим же способом проводится разделение пленки и утеплителя. Для упрощения задачи, как правильно сделать обрешетку на крыше, применяется обрешеточный шаблон, который предназначен для четкого соблюдения параметров конструкции.

Если укладывается мягкая кровля, то монтаж элементов обрешетки проводится методом выравнивания и стыковки. Во избежание последующей деформации, сплошную конструкцию нужно крепить с особенной тщательностью, используя на каждом брусе не менее двух гвоздей.

Как крепить под рулонный материал

Для укладки рулонных полотен понадобиться кровельная обрешетка сплошного типа, изготовленная из брусьев и досок толщиной не меньше 25 мм. При этом настил должен иметь плотную, без щелей, укладку. Шаг обрешетки выбирается не менее, чем 15 см, иначе кровельный материал начнет деформироваться. Важно достичь идеальную гладкость обрешеточной поверхности, с обязательным утоплением шляпок гвоздей и саморезов вглубь древесины.

Как сделать под мягкую кровлю

Монтаж обрешетки кровли мягкого типа встречается чаще всего, по причине высокой популярности этой кровли. Стоит такой материал недорого, а монтировать его очень просто. Здесь также потребуется обустроить обрешетку сплошного типа, которую оснащают специальной калиброванной доской. Такая укладка имеет двухслойную структуру, с соблюдением максимальной ровности стыков.


Хорошо себя зарекомендовала в этих условиях шпунтованная доска и кровельная фанера, которые прошли предварительную антисептическую пропитку. Во избежание повреждения мягкой кровли на угловых участках, торцы досок необходимо закруглить.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.


Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Чем отличается обрешетка для шифера и металлочерепицы

Для обустройства обрешетки может быть используем один или два слоя укладки. Первый вариант предусматривает использование бруса с квадратным сечением в 50 мм. Оптимальный шаг в таком случае – 50 см, с укладкой элементов в параллельном направлении к коньку. Если вместо обычного волнистого шифера применяют унифицированный профиль, то шаг можно увеличить до 80 см, с увеличением сечения бруса до 75 мм. Главное при этом, чтобы под каждым шиферным пролетом было не менее трех перекладин.

Более всего в данной конструкции нагружен карниз, поэтому его толщину следует увеличить. Коньки и свесы оформляются сплошными настилами. Для достижения равномерного распределения нагрузки и плотности листовой укладки, четные брусья делаются толще нечетных на 30 мм. Чтобы конструкция прослужила максимально долго, то перед тем, как крепить обрешетку на крышу, все ее деревянные детали нужно обработать специальными составами противопожарного и антисептического действия (подробнее: «Как и чем обработать стропила и обрешетку – выбираем антисептик»). Для их нанесения понадобится малярная кисть: пропитка осуществляется в два слоя.


Для тестирования качества противопожарного вещества, достаточно отколоть небольшой фрагмент обработанной древесины и попытаться его поджечь. Хорошо защищенный материал возгорается только когда на него воздействует открытое пламя: по его удалению вещество сразу же затухает.

Грамотная проектировка и обустройство крыши станет залогом как эстетической красоты дома, так и его защиты от всех наружных воздействий. При этом важно достигать хорошего качества каждой отдельной части кровельной конструкции. Обрешетка, несмотря на свою незаметность, играет очень важную роль, поэтому при ее обустройстве важно соблюдать все необходимые требования и нормы, как сделать обрешетку крыши. Особенное внимание при этом уделяется подбору подходящих строительных материалов соответствующего качества.



крепление, шаг и толщина, расстояние между элементами

Элемент несущей конструкции кровли, на который непосредственно крепится кровельное покрытие, называется обрешеткой. От правильности выбора материала, от того насколько профессионально был выполнен монтаж обрешетки, будет зависеть надежность кровельного покрытия и всей крыши в целом.

Необходимо помнить, что под каждый материал требуется сооружение обрешетки по оптимальным параметрам, которые рекомендуются производителем.

Виды обрешетки и материалы, из которых она монтируется

Обычно на скатных кровлях применяют следующие виды обрешетки:

  • Сплошная. Применяется в случае настилки рулонных кровельных материалов, битумной черепицы. Выполняется из обрезной доски или, в последнее время, все чаще можно увидеть применение влагостойких OSB, фанеры, ДСП. Листы таких материалов крепятся по стропилам и прогонам с небольшим (3-5мм) зазором, он оставляется для компенсации температурных расширений.
  • Разреженная. Расстояние между элементами обрешетки такого типа составляет от 70-75 см для асбоцементного шифера до 1,5 метров при укладке металлопрофиля, имеющего среднюю высоту волны. Такая обрешетка может выполняться как из деревянных элементов, так и металлических.
  • Стандартная обрешетка. Применяется для большинства кровельных покрытий, ее шаг может варьироваться в пределах 30-40 см, все зависит от применяемого покрытия, и веса материала.

Для некоторых покрытий шаг обрешетки сильно зависит от угла наклона крыши. Например, ондулин на пологих кровлях (до 10 градусов) ложится на сплошную обрешетку, при углах наклона 10-15 градусов обрешетка должна иметь шаг не больший чем 450 мм, на более крутых скатах допускается расстояние между элементами до 610 мм.

Как уже говорилось, в качестве материала в основном применяется дерево: брус сечением от 30х40 мм или доска, ширина которой не должна быть больше чем 150мм, в противном случае, существует вероятность ее коробления. Помимо этого, в последнее время все чаще стал применяться специальный оцинкованный профиль для монтажа обрешетки под металлопрофиль и другие виды покрытий.

Металлическая обрешетка

Расчет толщины элементов деревянной обрешетки

На выбор толщины деревянной обрешетки влияют несколько факторов.

В первую очередь, это расстояние между стропильными фермами. Чем больше этот показатель, тем должна быть толщина обрешетки.

Также существует прямая зависимость от общей нагрузки, на которую рассчитывается обрешетка. Эта нагрузка определяется:

  • весом кровельного покрытия,
  • весом снегового покрова (так называемая снеговая нагрузка), который отличается в зависимости от региональных климатических условий,
  • массой человека, который будет производить профилактические и ремонтные работы на крыше.

Дерево, которое будет применяться для монтажа обрешетки, должно быть хорошо просушенным, не иметь крупных дефектов, поперечного кручения. Наличие больших сучков способно значительно ослабить элементы, и в этом случае, вполне возможно, не будет выполняться  расчет обрешетки, его условия.

Технология монтажа обрешетки

Монтаж кровельной обрешетки сам по себе не сложен, главное, что требуется, предельное внимание к качеству монтажа. Получившаяся плоскость должна быть ровной, большие впадины не допускаются.

Укладка гидроизоляционного слоя

В случае устройства теплой кровли, по стропилам укладывается слой гидроизоляции. Поверх нее, для создания вентиляционного зазора, рекомендуется монтаж контробрешетки, таким образом можно обеспечить более эффективную вентиляцию, ведь в этом случае увеличивается расстояние между обрешеткой и гидроизоляционной мембраной.

По крайним стропильным секциям производится разметка требуемых расстояний. При помощи бечевы желательно перенести эти линии на другие стропила.

Крепление обрешеткипроизводится на каждой стропильной ноге, при этом крепить необходимо двумя гвоздями или саморезами.
Длина крепежных элементов должна быть вдвое больше толщины обрешетки.
Стыковка линии должна производиться только на стропильной ноге, устраивать стыки в пролетах нельзя. Стыки на соседних линиях обрешетки должны располагаться на разных стропилах.

В местах сопряжения скатов, в ендовах, разжелобках должна устраиваться сплошная обрешетка. Такую же отдельную конструкцию необходимо монтировать в местах выхода дымоходов, вентиляционных трубопроводах и других коммуникаций.

Существуют различные рекомендации по направлению монтажа обрешетки. Но более рационально начинать монтаж от карниза. В таком случае по крыше можно перемещаться, не создавая опасности повреждения гидроизоляции.

Некоторые особенности и нюансы

Несмотря на то, в какой стадии находится процесс монтажа, укладывается гидроизоляция или монтируется обрешетка — скатные кровли являются местом повышенной опасности. Поэтому важнейшим моментом является соблюдение правил безопасности.

Все работы должны вестись с применением страховочных приспособлений, особенно актуально это для крыш, имеющих большой угол наклона.

Существуют схемы, когда укладка обрешетки производится в два слоя, причем один из слоев может укладываться на стропила по диагонали. Такой способ позволяет увеличить слой монтируемого утеплителя.

Для этой же цели применяют утепление в два слоя. В этом случае пространство между стропилами заполняется минеральной ватой, а поверх стропил монтируется слой экструдированного пенополистирола. Уже поэтому покрытию монтируется обрешетка деревянная или из металлического профиля.

Монтаж обрешетки является одним из важных этапов кровельных работ, именно от его качества будет зависеть внешний вид всей крыши и ее эксплуатационные качества. В тоже время очень сложными такие работы назвать нельзя. Достаточно иметь некоторые строительные навыки, подкрепленные необходимыми знаниями, и весь процесс можно выполнить своими силами, что поможет сэкономить определенную денежную сумму. Основным требованием является точное соблюдение рекомендаций производителя по выбору шага установки и аккуратное выполнение работы.

Как установить кровельные обрешетки — 4 простых шага

Строите ли вы новый дом или ремонтируете существующий, установка обрешетки на крыше является важным шагом. Рейки могут быть скрыты за кровельным покрытием, но их цель — обеспечить надежный анкер, к которому можно надежно прикрепить черепицу или шифер.

Рейки также играют роль в обеспечении жесткости, долговечности и водонепроницаемости готовой крыши. BS 5534: 2014 — это британский стандарт, который устанавливает требования к кровельным обрешеткам и охватывает все, от типа и размера требуемой древесины до расстояния и креплений.

Итак, как установить кровельные рейки, соблюдая при этом все требования стандарта BS 5534? Вот наш быстрый четырехэтапный процесс, который поможет вам начать работу:

1. Начните с подложки

Подкровельные покрытия обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер, предотвращающий попадание любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие. Подложки бывают самых разных вариантов, среди которых битум типа 1F является традиционным фаворитом. Однако со временем он может стать хрупким, и современные альтернативы обычно лучше, поскольку они меньше весят и более долговечны.Подкровельные покрытия
обеспечивают изоляцию и дополнительный водонепроницаемый барьер для предотвращения проникновения любой воды, которая может попасть под кровельное покрытие.

Универсальные подкладки от Marley производятся с использованием новейших материалов и технологий. Они соответствуют требованиям BS 5534, соответствуют требованиям для ветровых зон 1-5 Великобритании и имеют сертификат BBA. Доступны два варианта, в зависимости от ваших требований к кровле: паропроницаемый и воздухопроницаемый.

2. Выберите рейки

Теперь пора выбрать латы.JB Red Battens от Marley — это высококачественная кровельная обрешетка, прошедшая предварительную сортировку и соответствующая эксплуатационным требованиям BS 5534.

Эти обрешетки были разработаны совместно с BRE и соответствуют требованиям NHBC для полностью классифицированных кровельных обрешеток. Они изготовлены из древесины, сертифицированной FSC или PEFC, и изготовлены для обеспечения постоянной толщины 25 мм.

JB Красные рейки подходят для всех кровельных покрытий и идеально подходят для ситуаций, когда рейка может также использоваться в качестве опоры для ног.

3. Проверить размер и расстояние между рейками

Перед установкой обрешетки убедитесь, что размер и калибр соответствуют выбранной черепице, так как они могут иметь прямое влияние на атмосферостойкость крыши, а также на внешний вид готовой плитки.

Согласно BS 5534 подходящий размер обрешетки будет зависеть от пролета стропил и кровельного покрытия. Например, для односкатной черепицы Modern следует использовать рейки 25×50 мм при укладке на стропила с максимальным пролетом 600 мм.

Вот несколько рекомендаций, о которых следует помнить:

  • Рейки должны быть прикреплены к стропилам, расположенным на расстоянии не более 600 мм друг от друга.
  • Они должны перекрывать не менее трех стропил и иметь длину не менее 1,2 м.
  • Не более одной из четырех реек следует соединять на одной ферме для толщины более 200 мм.
  • Для толщины менее 200 мм может быть максимум три последовательных соединения в любых двенадцати курсах обрешетки.
  • Использование разнесения по длине — хороший способ выполнить два вышеуказанных требования, так как это приводит к смещению стыков.

4. Закрепите рейки на место

Когда вы будете готовы прикрепить обрешетку к стропилам, первым делом убедитесь, что вы используете правильные гвозди. Согласно BS 5534, гвозди, используемые для крепления реек к стропилам, обычно должны иметь диаметр не менее 3,35 мм. Гвозди должны обеспечивать проникновение в стропило не менее 40 мм, поэтому обычно рекомендуется длина гвоздя 65 мм.

Начните с нижнего края крыши, прибивая обрешетку к центру стропила.Стыки должны быть прямо над стропилами, с квадратным вырезом обрешетки, плотно стыкованным и забитым гвоздями с перекосом.

Если конец обрешетки должен быть установлен в строительный раствор, убедитесь, что была применена соответствующая обработка или необрезанный конец установлен в строительный раствор; это не требуется для систем сухой фиксации.

После установки обрешетки пора приступать к покрытию кровли. Здесь, в Marley, у нас есть широкий выбор покрытий для различных секторов, площадок, географических местоположений и эстетических требований.Мы также предлагаем различные аксессуары для сухой фиксации, вентиляции и отделки.

Вы можете узнать больше о нашей комплексной кровельной системе здесь и обязательно ознакомьтесь с нашей коллекцией технических ресурсов, которая включает в себя оценку и информацию о наших CPD.

Для чего нужны рейки при устройстве черепичной крыши? | Home Guides

Рейки крыши — это тонкие полосы материала, которые могут быть сделаны из дерева, пластика или металла.Они устанавливаются до того, как черепица укладывается на крышу, и могут служить нескольким целям. Идеальный метод установки обрешетки при установке черепичной крыши зависит от материала крыши, ее уклона и условий окружающей среды, таких как осадки, температура и ветер.

Несущие конструкции

На крышах с крутым уклоном черепицу обычно крепят к обрешетке. Согласно CemTile, большинство производителей черепицы допускают прямое приклеивание гвоздями, но на крышах с уклоном более 7:12 или на крышах в очень холодном климате, где вероятны ледяные дамбы, черепицу следует прикреплять к рейкам, чтобы они оставались прикрепленными к стене. крыша.В регионах, где часто бывают сильные ветры, черепицу обычно прикрепляют к обрешеткам, чтобы они не поднимались с настила крыши.

Дренаж

Рейки приподнимают черепицу над настилом крыши, и это обеспечивает сток воды с крыши. То, как вы устанавливаете рейки, может повлиять на эффективность дренажа. Например, горизонтальные рейки проходят перпендикулярно скату крыши и имеют тенденцию задерживать влагу, поэтому для дренажа необходим зазор в 1 дюйм через каждые четыре фута.Горизонтальные рейки также должны быть установлены так, чтобы между рейкой и ендовой оставался зазор не менее 6 дюймов для обеспечения концентрированного потока воды. Вертикальные рейки называются системами контр-реек и обеспечивают минимум 3/4 дюйма пространства между рейками для дренажа. По данным RCI, Inc., система вертикальных реек превосходит горизонтальные системы реек и гарантирует, что стяжка стяжки равна длине плитки.

Энергоэффективность

Установка реечной системы под черепицей также может дать некоторую экономию энергии.Согласно CemTile, пространство между кровлей и черепицей создает тепловой барьер. Этот барьер охлаждает настил и конструкцию в жаркую погоду.

Способы установки

Идеальная ориентация и расстояние между обрешетками зависит от конструкции крыши и условий окружающей среды, которым она должна выдерживать. Они могут быть ориентированы под прямым углом к ​​фермам или стропилам, или они могут быть установлены параллельно скату крыши. Для некоторых крыш может потребоваться сетка из реек, идущих в обоих направлениях.Это известно как система контр-реек. Наклон крыши часто определяет, какая система реек будет использоваться. Например, на крыше с низким уклоном рейки могут вообще не понадобиться, если только крыша не будет подвергаться частым или сильным дождям. На крутых склонах местные строительные нормы и правила могут требовать рейки и предписывать, как их устанавливать.

Ссылки

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и ​​в газете «Community Press».Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Как работает кровельная система Nu-lok

Как работает кровельная система Nu-lok

Опыт работы с традиционными технологиями шиферной кровли не требуется!

Система крепления Nu-lok ™ — это новый подход к сланцу. установка крыши. Любой профессиональный кровельный подрядчик может установить эта крыша.Для установить. И, как мы уже упоминали, вы можете ходить прямо по крыше во время установка? Пошагово, как это все работает, смотрите ниже …

1 Система крепления Nu-lok ™ начинается с обычного водонепроницаемого мембрана установлена ​​поверх фанерного настила. Как и любая крыша, мембрана должна быть полностью водонепроницаемой и способной отводить влагу карнизы.

2После установки и проверки мембраны проводят серию параллельных контробрешетки прибиваются перпендикулярно карнизу крыши.Прилавок рейки следует прибивать через фанеру прямо к стропилам. Расстояние между контррейками не должно превышать 24 дюйма по центру. Установка системы на контробрешетку поднимает систему Nu-lok над палубой и обеспечивает естественную вентиляцию. Это также предотвращает конденсат из-за скопления за горизонтальными обрешетками.

3 Затем горизонтально укладывают балки стойки через прилавок. реек и параллельно карнизу.Крепятся горизонтальные планки. с оцинкованными гвоздями с накатанной головкой через обе контррешины и фанерный настил в стропила. Рейки устанавливаются на 12 дюймов расстояние с осторожностью, чтобы обеспечить точное расстояние и параллельность.

4 С прибитыми гвоздями досками, начиная с любого ряда на крыше, каналы звена расположены и зафиксированы на обращенном вверх фланце на рейках.

5 Канал связи устраняет необходимость горизонтального перекрытия между планшеты, поскольку каждый канал связи охватывает горизонтальный промежуток между два сланца, которые он поддерживает, улавливая просачивание воды и проводя ее на следующий курс шифера ниже. По сути, каждый канал связи содержит миниатюрный желоб шириной 3/4 дюйма и глубиной 5/32 дюйма.

6 Затем на соединительные каналы кладут натуральный или керамический сланец. и по центру.Передний край каждой пластины вставлен в 316 удерживающий зажим из нержавеющей стали, вставленный в каждый канал звена. Когда правильно установлен, два передних угла каждой доски подвешены зажимом, а боковые края каждой грифельной доски центрируются над внутренний желоб в канале связи.

7 Затем следующую пластину упирают в соседнюю и закрепляют. в углу зажимом из нержавеющей стали.Процесс повторяется пройти горизонтальный ход. Затем начинается другой курс, подняв крышу, зафиксировав следующий ряд каналов связи в место. Каждый ряд каналов связи также защищает верхнюю часть планшетов. в строке ниже. Гвозди не используются.

Зажим из нержавеющей стали служит фиксатором подвески Nu-lok. система. Зажимы окрашены в черный цвет, и, хотя они видны вблизи, их неотражающий черный цвет и низкий профиль делают их почти не обнаруживается с земли.Зажимы вставляются в свяжите каналы на стройплощадке перед погрузкой на крышу.

Кровельные долины

1 Как и в случае с любым другим твердым кровельным продуктом, обратите внимание на высыпание ендовы. детали чрезвычайно важны. Однако, в отличие от большинства кровельных систем, В подвесной системе Nu-lok используется четыре слоя защиты долины. Первый слой ендовы и водонепроницаемая мембрана. оба установлены до установки обрешетки.Однослойный 26-го калибра оцинкованный лист сгибается и вставляется в желоб. Один раз закреплен листовой металл, прокатан слой гидроизоляционной мембраны сверху. Теперь долина подготовлена, и рейки Ну-лок могут быть установлен.

При закрытой ендове рейки должны проходить через крышу. и в долины. 12-дюймовый горизонтальный интервал между параллельными строки останутся без изменений.Однако обрешетка не будет тугой. соединены в долине. Вместо этого оставьте небольшой промежуток между каждым комплект обрешетки.

2 По окончании установки обрешетки долинные впадины можно приготовить. Пропитки служат третьим уровнем защиты. Эти полосы шириной 9,25 дюйма и длиной от 20 до 24 дюймов складываются на участок, чтобы приблизительно определить угол впадины. Затем они вставляются в долину и закрепил на обрешетке.

3 С установленными впадинами долины можно укладывать сланец. Оба натуральный и керамический сланец Nu-lok можно легко разрезать, чтобы он вписался в Долина. Производятся полевые измерения, и каждая сторона долины закрывается шифером нестандартного размера. При закрытых долинах осторожность должна чтобы гарантировать чистую и точную посадку долинных сланцев. С участием открытые долины, используйте одну длинную планку сверху вниз в долине, оставив горизонтальные рейки обрезанными, чтобы можно было установить мигание.

4 Без видимых некрасивых долин, закрытая отделка долина непроницаема для протечек. В отличие от традиционной укладки на шифер, Nu-lok позволяет заполнить долины перед установкой полевого сланца. Это дает большое беспрепятственное рабочее пространство на крыше. Материалы можно легко загрузить на крышу, разрезать и установить без повреждение или замена существующих рядов шифера.

Крыши Nu-lok безопаснее и проще в установке

Еще одно преимущество Nu-lok ™ заключается в том, что более крутая крыша может быть разложены для установки без строительных лесов или кронштейнов на крыше. Рейки позволяют установщику подниматься по более крутой крыше, а также позволяют укладывать небольшие груды шифера за обрешеткой. Это делает установку намного быстрее, так как материалы выкладываются перед установщиком пока он пробирается на крышу.

Каждая крыша Nu-lok полностью проходимый . Nu-lok ™ поддерживает каждую пластину больше равномернее, чем при традиционной установке с помощью гвоздей, что позволяет торговцам ходить по крыше без риска поломки шифера. Этот облегчает выполнение отделочных и отделочных работ.

планок или нет планок для установки?

Домой | Информация о кровле | Металлическая крыша: рейки или без рейки для установки?

27 апреля 2016 г. | Рубрика: Артикулы, Обрешетка или без обрешетки, Установка кровли

Q: Можно ли установить металлическую крышу поверх существующей черепицы без использования реек?

Этот замечательный вопрос исходит от Эдварда К., домовладелец, который планирует установить новую металлическую крышу над стареющей, существующей черепицей в своем одноэтажном доме. Спасибо, Эдвард, за то, что позволил мне поделиться нашей перепиской по этому часто задаваемому вопросу.

A: При принятии решения о том, следует ли устанавливать новую металлическую крышу поверх обрешетки, необходимо учитывать несколько факторов.

По замыслу, некоторые металлические крыши ДОЛЖНЫ устанавливаться поверх реек, некоторые НИКОГДА НЕ ДОЛЖНЫ устанавливаться поверх реек, а некоторые могут быть установлены поверх реек ИЛИ сплошного настила.Итак, каким бы путем вы ни пошли, важно выбрать правильный продукт и установить его в соответствии со спецификациями производителя.

Далее, я настоятельно рекомендую использовать слой подложки поверх старой черепицы или настила, независимо от того, используются ли рейки или нет. Я интерпретирую Международный Строительный кодекс как требующий этого, и это просто хорошая практика. Обычно я предлагаю слой одной из синтетических подложек более высокого качества, а также лед и водозащитный экран, если этого требует кодекс.

Теперь ваша черепица изрядно скручена.Вы можете установить текстурированную металлическую крышу, такую ​​как металлическая черепица, тряпка или черепица, поверх этой скрученной черепицы (с подкладкой). Вы также можете установить гофрированный продукт со сквозным креплением и, вероятно, не столкнетесь с проблемами. Тем не менее, настоящий стоячий шов, особенно без каких-либо полос или выступов жесткости в центре панелей, вероятно, покажет масляное консервирование в результате перегиба черепицы, подобной вашей.

Что касается потенциальной выгоды обрешетки: они действительно создают тепловой разрыв, чтобы минимизировать теплопередачу от металла к настилу крыши.Это хорошая вещь. Однако, если вы выберете металлическую крышу светлого цвета или со светоотражающим пигментом в краске, это также будет очень полезно. Вентиляция и изоляция вашего чердака также помогут снизить энергопотребление летом.

Один из эффективных способов использования обрешетки — поперечная обрешетка. Для этого сначала нужно положить вертикальные рейки и прикрепить их через настил крыши к стропилам. А затем кладете горизонтальные рейки для крепления панели крыши. Образовавшиеся вертикально ориентированные камеры затем можно вентилировать, подавая свежий воздух через штангу и выбрасывая его через верх.Это дает очень положительные результаты в плане защиты чердака от тепла. Это также может помочь избежать образования ледяных дамб на крышах зимой. Однако поперечная обрешетка значительно поднимает уровень крыши. Это означает, что водостоки придется заново навешивать. Это также может привести к тому, что крыша будет мешать свету, окнам верхнего этажа, мансардным окнам и даже дымоходам и водопроводным трубам.

И, опять же, если у вас есть хорошая вентиляция и изоляция чердака, это очень полезно и во многих случаях может быть более чем достаточным.Например, моя собственная крыша ведет прямо к палубе.

Я также должен отметить, что у металлической черепицы, тряски и черепицы обычно есть единое воздушное пространство между металлом и настилом крыши. Это создает термический разрыв, который очень похож на металлическую крышу с вертикальным фальцем, установленную на горизонтальных обрешетках. Мертвое воздушное пространство в полости под этими панелями действует как мертвое воздушное пространство между двумя стеклянными панелями в окне тепловой панели.

Наконец, если конструкция имеет очень ограниченную изоляцию и вентиляцию (особенно вентиляцию) на чердаке, рейки могут быть очень полезны.Опять же, это с точки зрения теплового разрыва / теплового моста. Дом с ограниченной вентиляцией чердака подвержен ВЫСОКОМУ риску того, что влага, образующаяся внутри жилого помещения, может мигрировать на чердак и вызвать там конденсацию. Если эта влага попадает на прохладную поверхность, она конденсируется. Конденсат приведет к образованию плесени и т. Д. Это нехорошо. В то время как ваш дом мог быть в порядке с битумной черепицей и без вентиляции, добавление металлической крыши снизит температуру настила крыши даже немного.Этого может быть достаточно, чтобы стать соломой, которая сломает спину верблюда, и вызовет конденсацию на чердаке, которой раньше не было.

Кроме того, я хочу отметить … если вы делаете что-то в своем доме, например, более плотные окна, обшивку и сайдинг … эти вещи уменьшают способность влаги внутри дома выходить через стены. Это может вызвать повышенный уровень влажности на чердаке. Итак, если вы планируете эти улучшения сейчас, не делайте с крышей ничего, что могло бы сделать ее более склонной к конденсации, когда эти другие действия будут выполнены.

Я надеюсь, что вы найдете вопрос Эдварда и мой ответ полезными. Вот свежий видеоролик о металлических кровельных обрешетках из нашей серии «Металлическая кровля 101». И, конечно же, здесь вы можете задать дополнительные вопросы.

Большое спасибо за чтение.

Тодд Миллер всю свою карьеру проработал в сфере производства металлических строительных изделий. Он является президентом Isaiah Industries, организации, признанной одним из ведущих мировых производителей металлических кровель.Тодд в настоящее время является вице-президентом MRA (Ассоциация металлических кровель) и бывшим председателем MCA (Ассоциация металлических конструкций). Через свой веб-сайт он стремится поднять планку стандартов и практик, чтобы предоставить владельцам недвижимости лучшие продукты для успешных кровельных проектов.

Вы можете использовать цитаты из этой статьи при условии, что вы укажете обратную ссылку на исходную статью на этом сайте. Вы не можете перепечатывать эту статью полностью или даже значительную часть статьи без явного разрешения.Чтобы получить разрешение, щелкните здесь.

Теги: обрешетка, металлическая кровля

Установка подкладки и обрешетки

Установка подкладки и обрешетки
Подложка

Это руководство предназначено для использования там, где подкладочная плита и обрешетка крепятся непосредственно к стропилам. В других случаях обратитесь за советом к производителю плитки и производителю подложки.

Как минимум, подложка должна соответствовать классификации устойчивости к ветровым нагрузкам в BS 5534.

Подложка обычно удерживается на месте обрешеткой для плитки, но там, где требуется прибивание гвоздей, следует использовать войлочные гвозди с головкой очень большого размера с диаметром стержня 3,35 мм и длиной 20 мм.

Уложите подложку, начиная от карниза и параллельно ему, сохраняя постоянную натяжение. Оставьте между стропилами номинальную 10-миллиметровую драпировку, чтобы вода, попадающая в полость обрешетки, могла безопасно стекать в желоб. Установите опорные лотки для подложки на карниз и наложите подложку на 150 мм поверх поддерживающих лотков для подложки.

Горизонтальные перехлесты должны быть не менее 150 мм шириной. При уклоне крыши 35 градусов и выше это значение может быть уменьшено до 100 мм. Вертикальные нахлесты должны быть шириной не менее 100 мм и совпадать со стропильной ногой. При необходимости увеличьте проем, чтобы горизонталь совпадала с обрешеткой. В качестве альтернативы, закрепите колени лентой или гвоздями.

На кромке со слоем подложка должна завершаться поверх внешней обшивки кирпичной кладки или внешнего стропила в случае выступающей кромки.При использовании систем с сухой кромкой подложка должна выходить за кромку, как указано производителем плитки.

При гребне с двойным шагом подкладка с одной стороны должна перекрывать подкладку с другой стороны не менее чем на 150 мм. Это может быть уменьшено до 100 мм при уклоне крыши от 35 градусов и выше. Если используется система вентилируемого гребня с сухим креплением, подкладка с каждой стороны должна заканчиваться ниже вершины, как указано производителем.

На гребне одинарного каркаса подложка должна выходить за верхнюю облицовку или кладку не менее чем на 100 мм.

На бедрах подкладка должна перекрывать линию бедер минимум на 150 мм.

В впадине подложка должна перекрывать центральную линию не менее чем на 300 мм. В качестве альтернативы можно уложить непрерывную полосу подложки шириной не менее 600 мм вдоль ендовы. В этом случае основную подкладку следует обрезать под углом в центре впадины, перекрывая подкладку впадины не менее чем на 300 мм. Металлическое покрытие ендовы нельзя укладывать непосредственно на подложку, поэтому в этом случае подложка должна нахлынуть на облицовку ендовы — см. Детали ендовы в разделе «Укладка плитки».

На боковых и верхних абатментах подложка должна быть поднята относительно абатмента на 50 мм. Если используется вентилятор для верхней опоры, подкладка должна заканчиваться примерно на 85 мм от верха стропила или в соответствии с указаниями производителя.

На задних упорах подкладка должна перекрывать материал, образующий задний упор, по крайней мере, на 150 мм или 100 мм, если шаг стропил составляет 35 градусов или выше. Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания воды.

Если труба или другой компонент проникает сквозь подложку, аккуратно разрежьте крест и переверните подложку, чтобы обеспечить плотную водонепроницаемую посадку.Дополнительный кусок подложки или запатентованный блок защиты подложки должен быть установлен непосредственно над проходом, чтобы гарантировать, что любая вода, стекающая по подложке сверху вверх по крыше, отводится от отверстия.

Рейки
Рейка Тип

Породы древесины должны соответствовать BS 5534. Обратитесь за советом к поставщику древесины. Рейки для плитки внахлест при установке на стропилах с шагом до 450 мм должны иметь сечение 38 x 25 мм. Для расстояний между стропилами до центра 600 мм рейки должны иметь сечение 50 x 25 мм.

Установка

Рейки должны быть закреплены гвоздями в каждое стропило с помощью оцинкованных или гладких круглых гвоздей. Также можно использовать стержень с кольцевым кольцом или гвозди с винтовой резьбой. Минимальный размер гвоздя составляет 65 x 3,35 мм, но устойчивость крепления к ветру следует определять с использованием информации, приведенной в BS 5534.

Длина каждой рейки должна быть не менее 1200 мм. Для крыш со стропильными стропилами, у которых толщина обрешетки превышает 200 мм, не должно быть более одного стыка в любых четырех последовательных обрешетках одного и того же стропила.Если толщина обрешетки меньше 200 мм, не должно быть более трех стыков в любых двенадцати последовательных обрешетках одного и того же стропила. В местах соединения реек убедитесь, что обрезанные концы имеют квадратную форму, а стык расположен по центру стропила. Закрепите каждый конец рейки раскосыми гвоздями. Убедитесь, что имеется полная поддержка для фиксации концов реек на бедрах и впадинах.

Установите первую планку у карниза так, чтобы первый ряд плиток выступал над желобом на 45–55 мм или в центр желоба, в зависимости от того, какое расстояние меньше.Как правило, рейки должны быть параллельны карнизам и линиям конька. Если это невозможно из-за формы или конструкции здания, закрепите рейки под прямым углом к ​​линии дренажа.

Последняя обрешетка должна быть установлена ​​так, чтобы плитки конька перекрывали верхний ряд плиток не менее чем на 75 мм.

Для определения толщины плитки с переменным наклоном разделите расстояние между первой и последней обрешеткой на максимальную толщину плитки. Округлите ответ до ближайшего целого числа.Затем разделите расстояние между первой и последней обрешеткой на это число, чтобы определить фактическую ширину колеи.

Для плиток фиксированной толщины проверьте партию плиток, чтобы определить возможное шунтирование между рядами. Если невозможно настроить обрешетку для получения полных рядов в пределах доступного шунта, тогда потребуется короткий отрезок плитки на нижнем или верхнем крае.

Если два ската крыши с неравным уклоном пересекаются в скате или впадине, установите обрешетки на обоих скатах на меньший уклон крыши.

Объяснение крепления войлока и реек к крыше

нижний фетр — лат

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другие предметы. устойчивая платформа, никогда не используйте только лестницы.

Когда новая крыша были закончены деревянные балки, или старая кровля была расчищена, и был произведен любой необходимый ремонт кровельных балок, следующий работа состоит в том, чтобы закрепить кровельный войлок, а затем деревянные рейки для фиксации черепицы / шифера на месте.(Примечание: в Шотландии есть это требования к обшивке кровли и креплению контр-обрешетки перед установкой подкладки.)

Так как сукно может быть повреждено сильным ветром, лучше подождать, пока за ним можно будет быстро закрепить рейки и крышу. покрытие в хорошую погоду.


Нижнее белье

Что такое войлочная подкладка?

Нижний фетр обеспечивает слой изоляции и дополнительный водонепроницаемый барьер для любой влаги, которая проникает под кровельное покрытие.Традиционный битумный войлок легко доступен и является самым дешевым вариантом. Он отличается от плоского рубероида тем, что включает прочная тканая основа. Традиционный битумный войлок со временем становится хрупким и гниет в желобах, где он находится. подвергается воздействию солнечного света. Доступны современные альтернативы, которые, как правило, легче и долговечнее.

Чтобы получить сочетание стоимости и производительности, один из вариантов — установить одну из более дорогих альтернатив вдоль низ кровли, а для остальной части кровли используется традиционный битумный войлок.

Основы примерки

Войлок крепится к стропилам, забивая сначала гвоздями, а затем деревянными рейками, которые используются для крепления сланцев. или для размещения перьев на обратной стороне плитки.

Облицовочная доска большинства крыш возвышается над уровнем стропил, поэтому перед укладкой подкладки вы можете разрезать и закрепите клинья заполнителя на каждом стропиле или прибейте узкие полоски листового материала (например, фанеры для наружных работ) поперек зазоры между стропилами и верхней частью фасада (см. диаграмму ниже) — любой метод поддерживает в противном случае войлок может провисать за фасцией, позволяя собирать воду, которая в конечном итоге гниет войлок и вызвать сырость к потолку или стене внизу.

Укладка войлока

Начиная снизу, проведите войлоком по крыше и выровняйте войлок так, чтобы нижний край выступал над облицовкой. достаточно, чтобы добраться до середины желоба. Начиная с одного конца, прибейте войлок к стропилам с помощью гальванизированной 25-миллиметровой (1-дюймовой) шпильки. гвоздями, вставьте гвоздь посередине ширины на расстоянии примерно 250 мм (10 дюймов) от фасции на каждом втором стропиле (оставьте верхнюю часть фетра незакрепленным на этом этапе). Работайте вдоль крыши, устраняя излишки провисания фетра, но не затягивайте его; а небольшой провис между стропилами идеален, так как он позволит воде стекать по войлоку.

Когда первая длина будет завершена, положите следующий слой фетра поверх первого так, чтобы он перекрывал как минимум 100 мм (4 дюйма). — горизонтальные нахлесты (где заканчивается один рулон и начинается следующий) должны быть не менее 150 мм (6 дюймов). Прибейте вторую полоску войлока к стропилам таким же образом, как и первый, с нижними гвоздями, расположенными примерно в 50 мм (2 дюйма) от края так, чтобы закрепила и эту полосу, и ранее уложенную.

Повторите эту последовательность с другими полосами войлока до верха крыши.

  • На коньке возьмите подкладку поверх конька минимум на 150 мм (6 дюймов), затем при установке верхней части конька войлок на второй стороне скатной кровли, наденьте войлок на войлок с первой стороны и прибейте его к вершине ската. стропила по первой стороне.
  • На краю уложите подложку примерно на полпути поверх наружной обшивки стены (или внешнего стропила на выступающей кромке).
  • Там, где крыша примыкает к стене, сбоку или сверху, обрежьте нижнее полотно так, чтобы он оставался на стене примерно на 50 мм (2 дюйма).
  • На бедре возьмите прокладку с первой стороны вокруг угла и нахлест со второй стороны не менее чем на 150 мм (6 дюймов). Убедитесь, что все складки выполнены, чтобы не осталось карманов, в которых можно было бы скопиться.

Рейки

Основы

Производитель / поставщик сланца или плитки будет рекомендован размер используемых реек, но обычно они распилены 40 x 20 мм (1,5 x дюйма) древесина, где расстояние между стропилами велико и / или кровельное покрытие тяжелое, могут потребоваться обрешетки большего размера.Всегда используйте танализованные рейки, поскольку они могут стать влажными — большинство продавцов древесины имеют запасы танализованных кровельных обрешеток в качестве стандартного товара.

Расстояние между обрешетками

Производитель / поставщик шифера или черепицы также порекомендует расстояние по крыше между обрешетками (известное как «калибр»), он обычно варьируется в зависимости от наклона крыши и степени воздействия. Однако при использовании вторичного сланца / плитки вам придется решить это самостоятельно или обратиться к литературе по аналогичным продуктам.Расстояние фактически такое же, как и «маржа», которая представляет собой длину открытой доски или плитки. В некоторых случаях производитель или поставщик указывает требуемые перекрытие, как правило, оно составляет около 75 мм (3 дюйма), поэтому «поля» и «калибр» — это просто общая длина за вычетом перекрытия. будьте осторожны при работе с шифером, так как иногда упоминается «перекрытие головы», это от крепежных отверстий (на полпути вниз по шиферу) к нижнему краю.

«Калибр», указанный производителем, является минимально необходимым, вам необходимо установить «размер», который вам нужен для вашей крыши.Сложнее бывает там, где есть разные скаты на примыкающих крышах или где есть окно в крыше. В производитель укажет разную толщину для разных уклонов крыши, если на одной крыше есть разные уклоны, выберите калибр для наименьшего угла (который будет наименьшим размером) для всех уклонов крыши, чтобы ряды черепицы / шифера выровнялись.

  • Сначала определите положение обрешетки для нижнего ряда сланцев / плиток от облицовки — не забудьте учесть выступ стеблей / плиток перед лицевой панелью.
  • Теперь установите положение самой верхней рейки для верхнего ряда сланцев / плиток — обычно это верх самого верхнего ряда. должно быть не менее 75 мм (3 дюйма) под краем коньковой плитки.
  • Измерьте расстояние между верхом верхней обрешетки и верхом нижней обрешетки и разделите его на заводское значение. «калибр», чтобы указать необходимое количество плиток / плиток.
  • Скорее всего, это не полное число, поэтому округлите его до следующего целого числа.
  • Теперь разделите расстояние между рейками на округленное число, и у вас есть «калибр», который ВАМ нужен.

Пример:

Если у вас есть окно в скате крыши, разработайте другой размер для:

  • От самой нижней обрешетки до обрешетки под окном.
  • От нижней части окна до верхней части окна.
  • От верха окна до верхней обрешетки у конька.

Если вы получите 3 очень похожих датчика, вы можете настроить линию плитки над и / или под окном, используя расширенный оклады, чтобы можно было использовать только один калибр.Если вы используете разные калибры, используйте их также на прилегающих скатах крыши, чтобы черепица оставалась линия такая же.

Как только вы узнаете ВАШУ «толщину» или «толщину», отрежьте пару кусков древесины на каждую «калибровочную» длину за вычетом ширины реек, затем вы можете использовать их в качестве распорок, чтобы установить расстояние между рейками, когда вы прикрепляете их к крыше.

Крепление реек

Начните с нижнего края крыши и расположите первую обрешетку так, чтобы шифер / черепица давали необходимый свес над крышей. фасция — установите расстояние на обоих концах крыши и проведите между ними веревочную линию, проверьте вдоль линии, чтобы убедиться, что расстояние довольно последовательна и удовлетворительна (фасции могут иногда немного удивляться, но это можно проверить на глаз, посмотрев по лицевой стороне).

Отрежьте первую обрешетку до нужной длины, если одна длина не покрывает всю длину крыши, обрежьте ее так, чтобы она проходила посередине стропила там, где должна встречаться следующая рейка.

Прибейте нижнюю обрешетку к месту, используя трос в качестве направляющей, используйте гвозди из оцинкованной проволоки (обычно 60 мм (2½ дюйма) адекватно) для крепления к каждому стропилу — в идеале гвозди должны проникать в стропильную балку не менее чем на 40 мм.

После того, как нижняя рейка закреплена, используйте две «калибровочные» распорки, чтобы установить следующую рейку, снова измерьте длину и отрежьте перед прибивание.

  • На краях установите рейки так, чтобы они находились на расстоянии примерно 25 мм (1 дюйм) от конца нижнего полотна.
  • На бедрах оставьте достаточно места между планками с двух сторон, чтобы можно было закрепить рейку вдоль верхней части набедренной доски.

Повторите эту последовательность для каждой обрешетки до верха крыши.

Если какой-либо из горизонтальных войлочных перекрытий не совпадает с обрешеткой, закрепите промежуточную рейку, чтобы удерживать перекрытие, но убедитесь, что при использовании плитки рядом с основной обрешеткой достаточно места для наконечника плитки.

Возможно, вам придется немного отклониться от использования калибра для верхней рейки (любые незначительные ошибки резки в ваших калибрах могут привести к по высоте крыши), при необходимости отрегулируйте.

Batten против Batten-Less


ВВЕДЕНИЕ

Сталь с каменным покрытием была разработана в Новой Зеландии более 50 лет назад, и даже сегодня на этом рынке, а также на других рынках Азиатско-Тихоокеанского региона используется очень мало прочной обшивки (фанеры или OSB) на кровле.Эта уникальная строительная практика позволила стальным панелям с каменным покрытием завоевать значительную долю рынка, поскольку они легко монтировались на «рейки» (обычно деревянные планки 2 х 2 фута), которые охватывали стропила и обеспечивали передние и задние точки крепления для каждой каменной облицовки. стальная панель. По мере того, как эти типы продуктов были представлены в Северной Америке, приложение «обрешетка» было изменено, чтобы приспособить его к существующим крышам, таким как асфальтовая или деревянная черепица и даже древесная тряска. В этих установках решетчатая обрешетка, состоящая из «контр-реек 1X4» (идущих вертикально в качестве опорной рейки) и «реек 2X2 горизонтально поперек, для крепления к стальным панелям с каменным покрытием.Metro разработала методы установки «прямо на крышу», используя существующие конструкции, и после обширных испытаний пришла к выводу, что применение «без реек» на сплошных обшитых кровлях обеспечивает исключительную ветровую нагрузку — именно то, что требовалось рынку для обеспечения защиты от урагана. склонные зоны.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Будет ли крыша установлена ​​на обрешетках или без реек, в действительности зависит от климата и конструкции крыши. Объяснить, почему климат влияет на метод нанесения; предположим, что дом находится в южной Флориде (Уэст-Палм-Бич), этот рынок считается строительным кодексом как регион с сильным ветром, известный как HVHZ (зона высокоскоростных ураганов), а в некоторых районах крыши должны выдерживать ветры до 150- миль / чВ этом случае Metro доказала в ходе многочисленных научных испытаний в независимых лабораториях (Underwriters Laboratories, UL), что наиболее эффективная система ветрового подъема — это метод установки без бруса, при котором используются два крепежа по схеме «X».

С другой стороны, если ваш дом расположен, скажем, в Техасе, в районе Далласа, проблема не только в граде (все продукты Metro имеют рейтинг ударопрочности 4-го класса), но и обычно крыши очень крутые, и здесь есть рейка. Система может принести пользу процессу установки, так как решетчатая обрешетка образует лестницу, пересекающую крышу, что немного упрощает процесс установки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *