Мауэрлат, своеобразный «посредник» между зданием и крышей, выполняет неоценимую по важности роль в вопросе надежности и прочности конструкции. Поэтому его проектированию и устройству уделяется самое пристальное внимание.
Профессионалы, как правило, рекомендуют устройство армопояса под мауэрлат, благодаря которому последний не сдвигается с места. Армопояс под маэурлат способствует увеличению жесткости конструкции и позволяет использовать ее в качестве усиленной опоры.
Назначение и функции ↑
Подобное армирование является достаточно важным этапом в процессе возведения здания. Для начала, разберем для чего нужна установка армированного пояса.
На строение воздействуют различные усилия:
- вертикальное, создаваемое весом кровли, а также внешними воздействиями типа снега, ветра и другими;
- при опирании стропил на стену возникает распорное усилие, в результате которого стены здания стремятся раздвинуться. При этом распорная нагрузка растет по мере увеличения усилий на кровлю.
Для некоторых современных стройматериалов точечная нагрузка вполне может оказаться разрушительной. Поэтому для них, в частности, керамзитобетонных стен, армопояс под мауэрлат – крайняя необходимость. Таким образом, вопрос, нужен ли армопояс под мауэрлат на стенах из подобных материалов, имеет однозначный ответ.
На заметку
В тех редких случаях, если выполнить армирование невозможно, крепление мауэрлата к керамзитоблокам, пеноблоку без армопояса выполняют посредством химических анкеров.
Действительно,
- в процессе сверления отверстий под шпильки ячеистые блоки могут под воздействием точечной нагрузки потрескаться либо лопнуть;
-
распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться; - если стропила расположить непосредственно на газобетон, то даже небольшое отклонение уровня кровли от расчетного приводит к возникновению точечной нагрузки с возможными последствиями для пеноблоков. Укладка мауэрлата на армопояс предупредит возникающие при строительстве осложнения.
распорное усилие от висячих стропил создает разную нагрузку с различных сторон, в результате чего блоки могут начать разъезжаться, а крыша, как и стены – деформироваться;Что же касается стен из кирпича, то они имеют превосходную механическую прочность. Для устройства мурлата в этом случае вполне достаточно использовать анкеры или закладные элементы. Тем не менее в регионах с сейсмической активностью при строительстве домов рекомендуется устанавливать армопояс под мауэрлат из кирпича.
Армированный пояс на практике выполняет следующие функции:
- Не допускает деформации стен при подвижках почвы либо в случае их неравномерной усадки, сохраняя тем самым строгую геометрию строения.
- Позволяет выровнять конструкцию стен по горизонтальной плоскости, исправить погрешности при кладке.
- Придает дополнительную жесткость.
- Равномерно распределяют любую возникшую нагрузку несущих стен.
- Благодаря механической прочности, он допускает надежное крепление всех важных конструкций, включая мауэрлат.
Размеры и характеристики ↑
Чтобы обеспечить прочность и надежность конструкции, необходимо правильно подобрать размеры армопояса под мауэрлат:
- высота армопояса под мауэрлат, как правило, составляет 20 см (минимум 15), но в любом случае не больше, чем ширина стены;
- ширина – максимально приближена к ширине стены;
- длина – к соответствующим стенам;
- минимальное сечение – 250 на 250 мм.
При этом необходимо добиться непрерывности конструкции. Нужно также учесть, что она должна иметь по возможности одинаковую прочность. Бетонный пояс делают монолитным. Заливку армопояса под мауэрлат выполняют за раз, а внутрь вставляют армирующий слой. Металлическую арматуру подбирают диаметром не меньше 10 мм, прочно скрепляют и перевязывают между собой.
Размер армопояса для керамзитобетонных блоков под мауэрлат зависит от толщины использованных блоков. Проведем небольшой расчет для подобных конструкций. Согласно СниП, армирующий пояс выполняют уже несущей стены примерно на треть ее толщины. Поэтому, если допустить, что стена имеет толщину в 40 см (его одна треть составляет 133 мм), тогда армпояс не может быть уже 300 мм ( округленное значение 267 ). Таким образом, при стене в 400 мм 300 придутся на внутреннюю часть U-образного блока, который служит опалубкой, а снаружи блоков по 80 и 20 мм.
Если стена кирпичная, то внешняя опалубка выстраивается в полкирпича, внутренняя же из досок.
Технология сооружения армпояса ↑
Монтирование опалубки ↑
Опалубку можно делать различными способами, используя:
- деревянные доски (плиты): их крепят к стене, используя бруски, и так же закрепляют сверху. Когда опалубку разбирают, то верхние из них вынимают. Что же касается нижних брусков, то они так и остаются в монолитной заливке.
- боковые упоры;
- резьбовые шпильки. Их устанавливают в отверстия, заранее просверленные в опалубке. Вырезаются трубки следующих размеров:
- соотношение диаметров трубки и шпильки следующие: внутренний первого немного превышает внешний второго,
- долина и ширина армопояса должны быть равны.
Далее, шпильку размещают внутрь трубки таким образом, чтобы ее концы выходили через предварительно подготовленные отверстия. Всю конструкцию затягивают гайками, подложив большие шайбы. В монолитном бетоне в итоге должны остаться только трубки. Для этого, выполнив заливку армопояса бетоном, дают ему предварительного застыть. Далее, необходимо
- открутить гайки,
- разобрать опалубку,
- выбить шпильки;
- способ с U-образными блоками. Чтобы обеспечить монолитность пояса, их необходимо подрезать по углам здания;
- с внешней стороны стены прокладывают ряд из 10-сантиметровых блоков, а внутри – несколько рядов кирпича, уложенного на ребро, или заменить их на доски.
Внимание!
Необходимо учесть, что стена на уровне армопояса требует утепления, особенно в случае опалубки из досок, поскольку бетон может зимой промерзнуть.
Верхний край опалубка выставляют строго в горизонтальной плоскости при помощи водяного уровня.
Установка арматурного каркаса ↑
Сетка из арматуры представляет собой:
- рабочие продольные стержни Ø 10–12 в количестве самое меньшее четырех штук;
- промежуточные перемычки в виде хомутов из арматуры диаметром от шести до восьми миллиметров, размещенные с шагом в 200–400 мм.
Внимание!
Использование чрезмерно большого шага при размещении хомутов чревато смещением рабочих стержней при бетонировании, а это, в свою очередь, нарушит впоследствии правильную работу армпояса.
- вязальную проволоку, которая их скрепляет. Следует отметить, что для соединения нельзя использовать сварку, поскольку она, с одной стороны, ослабляет арматуру, а с другой – создаются благоприятные условия для коррозии в этих местах.
В местах сопряжения и по углам стен сетку дополнительно армируют, чтобы прибавить жесткости этим участкам. Для этих целей используют загнутую арматуру и заводят на каждую из сторон на 300–400 мм.
Рекомендуем
Для армирования рекомендуется использовать композитную арматуру. Дело не только в том, что она дешевле, такой материал более легкий, он не подвержен загниванию, требует большего усилия на разрыв, с ним значительно проще работать.
Как залить армопояс под мауэрлат ↑
Максимальной прочности конструкции добиваются единовременной непрерывной заливкой из бетона марки, не меньшей чем М200. Объем подобных работ, как правило, значительный, поэтому лучше заливать готовый бетон, используя бетононасос, непосредственно в опалубку.
Однако, если такой возможности нет, бетон можно приготовить самому. Чтобы обеспечить соответствующие характеристики заливки, берут:
- цемент М400 – 1 ч.;
- мытый песок – 3 ч.;
- щебень – 3 ч.
Опалубку снимают примерно дней через четыре-пять, но полного созревания бетон достигает в течение нескольких недель.
На что нужно обратить внимание при заливке бетона? ↑
- Во-первых, на пустоты, которые, так или иначе, образуются в процессе заливки. Их удаляют либо проштыковав бетонную смесь арматурой или провибрировав ее с шагом около 1 м.
- Во-вторых, на важность увлажнения бетона. Не все знают, что за счет этой процедуры повышается прочность бетона. Рекомендуется проводить увлажнение ежедневно.
Варианты крепления мауэрлата к армопоясу: анкерами, шпильками и другие ↑
Опорный брус перед креплением необходимо обработать,чтобы обезопасить его от загнивания и воспламенения. Чтобы мауэрлат получился монолитным, его сращивают специальным образом – либо прямым замком, либо косым прирубом. Что же касается того, как крепить мауэрлат к армопоясу, то наиболее распространенные способы используют следующую схему:
- в самом опорном брусе просверливают отверстия;
- мауэрлат насаживают на шпильки или анкера;
- монтаж выполняют через слой рубероида;
- крепеж производят посредством большой шайбы и гайки;
- после затяжки желательно подстраховать соединения контргайками;
- остатки торчащих элементов срезают болгаркой.
как крепить мауэрлат на армпояс
Монтаж закладных шпилек ↑
Совет
Нередко возникает вопрос, а нужен ли мауэрлат если есть армопояс, неужели невозможно крепить стропила прямо на него. Формально, возможно, наличие опорного бруса в этом случае не всегда обязательною. Однако, перечень требуемых работ при этом сильно увеличивается, что значительно усложняет ход работ. Несомненно, выполнить работы качественнее и проще можно только воспользовавшись традиционным способом устройства крыши, а именно с мауэрлатом.
Как заливают армпояс под мауэрлат на практике, подробнее на видео:
© 2020 stylekrov.ru
крепление стропил к мауэрлату и армопояса
Инструкция по заливке армопояса для мауэрлата которой принимает распорные нагрузки:
Армопояс для данной конструкции в изготовление более сложен и затратный чем у его аналог. и делается он следующим образом:
1 Устанавливается скелет аромпояса.
2 Монтируем шпильки для крепление мауэрлата.
3 устанавливаем опалубку.
4 заливаем армопояса от 300-500 мм высотой.
5 Устанавливаем гидроизоляцию.
6 Монтируем мауэрлат так чтобы он был единой рамой.
Крепление стропил к мауэрлату делается с одной степенью свободы
1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:
2. Делаем запил и крепим с помощью 2х уголков:
3. Крепим с помощью гвоздей и под нее устанавливаем подшивной опорный брусок:
4. Делаем врубку в стропиле и закрепляем ее с помощью скобы:
Также стропила коньку крепятся с 1й степенью свободы:
Ваша главная задача это произвести монтаж низа и верха узлов стропил так чтобы они передавали распорную нагрузку, а это делается довольно просто:
Крепление стропил к мауэрлату и к коньку делается с одной степенью свободы или вообще без степеней свободы то есть защемленные концы. При этом у вас получится система, которые передает распорные нагрузки и она будет более надежна и стабильна. Как правило, она применяется для средних и больших домов.
Крепление к коньку производится следующими способами:
1. Верх соединяем и скрепляем с помощью деревянной накладки и забиваем гвоздями:
2. Соединяем и скрепляем с помощью зубчатой пластины:
3. Производим врубку и упираем в прогон соединяем стропила друг к другу скрепляем с помощью гвоздей:
4. Прикладываем их друг к другу также делая врубку и упирая в прогон соединения делаем с помощью гвоздей:
5. Прикладываем стропила друг к другу с врубкой в прогон и скрепляем с помощью шпильки :
6. И еще один из надежных способов это жесткое защемление, при этом стропила прикладываются друг к другу и закрепляются сверху конькового прогона деревянной накладкой и снизу и забиваются гвоздями:
2й способ крепление мауэрлата к стропилам и армопоясу, видео инструкция:
При данном способе вся стропильная система не будет передавать распорные нагрузки. Она в изготовление более проста и дешева. При этом низ крепится с 2мя степенями свободы, а верх с одной или наоборот. В представленной видео инструкции вы можете посмотреть, как это делается:
1. Стропила крепится к мауэрлату с помощью уголков с двух сторон, и под нее крепится подшивной опорный брусок:
Часто задаваемые вопросы
Вопрос: Подскажите, какой из представленных крыш лучше делать 1й или 2й вариант?
Ответ: У каждого способа есть свои преимущества и не достатки, и каждую крышу перед выбором нужно подсчитать на все нагрузки. Если же вы выберете стропильную систему, которая передает распорные нагрузки она более надежна и стабильна.
Вопрос: У меня соединение балок производится в стык, и вся система та что у вас на первом видео, можно ли так сделать?
Ответ: У вас при этом получается не жесткая рама, так сделать можно но мы не рекомендуем. А сделать нужно как на видео.
Вопрос: Подскажите нужно ли устанавливать утеплитель между армопоясом и стеной, у меня в проекте она не заложена.
Ответ: Да нужно иначе будет мостик холода что приведет к негативным последствиям, просто доработайте проект.
Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.
[contents]
Для чего нужен армопояс под мауэрлат
При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.
Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.
Назначение и функции
Можно выделить пять основных функций армопояса:
- Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.
- Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.
- Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.
- Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.
- Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.
Размеры и характеристики
При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.
Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.
Установка армированного пояса
Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:
- монтаж опалубки;
- установка закладных шпилек;
- заливка армопояса.
Монтирование опалубки
По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.
Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.
Установка опалубки
Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.
Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.
Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.
Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.
Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить. Есть несколько подходящих способов:
- Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски. Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.
- Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры. Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.
- Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек. Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.
Монтаж закладных шпилек
Установка шпилек
После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.
Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу.
Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.
Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.
Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.
Заливка армопояса бетоном
Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.
Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.
Технология заливки
Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.
Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.
Крепление мауэрлата к армированному поясу
Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.
Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой рубероида — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.
Крепление к газобетону без армопояса
Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.
Технология крепления с помощью химических анкеров
Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.
Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.
Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.
Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.
Как сделать своими руками смотрите в видео.
Подводим итоги
Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.
Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.
Содержание:
Для того, чтобы мауэрлат крепко держался на месте установки, его лучше всего оснастить армопоясом. В таком случае конструкция становится более жесткой и прочной, и может использоваться, как усиленная опора.
Зачем нужен армопояс, нужен ли он под крышу
Роль данного армирования для достижения общей прочности здания сложно переоценить. Вначале нужно разобраться, для чего именно используют армопояс под мауэрлат.
Любое здание подвергается целому ряду нагрузок:
- Вертикальные. Их создает кровля своим весом, а также такие атмосферные явления, как снег, ветер и дождь.
- Распорные. Их провоцируют опирающиеся на стену стропилины. Такая нагрузка действует на раздвижение здания, возрастая по мере того, как увеличивается кровельная нагрузка.
Определенные современные материалы весьма плохо воспринимают точечное воздействие, которое их разрушает. К ним можно отнести керамзитобетонные стены, для которых обустройство армопояса под крышу является необходимой мерой. Поэтому при возведении зданий из подобных материалов наличие подобной конструкции является естественной деталью. Однако бывают ситуации, когда возникают трудности с ее монтажом. В таких случаях мауэрлат на пеноблоки или керамзитоблоки крепится химическими анкерами.
Причины такого подхода могут быть следующими:
- Сверление отверстий для шпилек в ячеистых блоках может провоцировать их разрушение или появление трещин.
- Висячими стропилами создается разная нагрузка по целому ряду направлений: это может привести к разъезжанию блоков, а также деформации стен и крыши.
- При непосредственной укладке стропилин на пенобетонные блоки требуется идеальное положение уровня кровли. В противном случае из-за возникающей точечной нагрузки пеноблоки могут претерпевать различного рода разрушения. Во избежание подобных явлений мауэрлат принято оснащать армопоясом.
Кирпичные стены имеют высокую механическую прочность. Мауэрлат на них крепится обычными анкерами и закладными элементами. Исключение составляют лишь регионы, где наблюдается сейсмическая активность: там вопрос, нужен ли армопояс под крышу, обычно не стоит. Наличие армопояса под мауэрлат в таком случае обязательно и для кирпичных зданий.
Предназначение армирующего пояса на практике сводится к следующим функциям:
- Стены не деформируются в случае подвижек грунта, или, когда происходит его неравномерная усадка. Параметры здания сохраняются в исходных пределах.
- Способствует выравниванию стен по горизонтали, исправлению погрешность при их укладке.
- Конструкция становится более жесткой.
- Все возникающие на несущих стенах нагрузки получают равномерное распределение.
- Хорошая механическая прочность армирующего пояса позволяет применять его для надежной фиксации наиболее важных элементов, в том числе и мауэрлата.
Параметры и особенности армирующего пояса под мауэрлат
Чтобы конструкция была прочной, нужно тщательно рассчитать размеры армопояса под мауэрлат:
- Делая армопояс своими руками, за высоту для армирующего пояса обычно берут 20 см (не менее 15 см). Она однозначно не должен превышать ширину стены.
- Ширина стены и пояса по возможности должны совпасть.
- При вычислении длины измеряют расстояние до нужных стен.
- Сечение конструкции должно быть не менее, чем 25х25 см.
Очень важно, чтобы пояс был сплошным, с одинаковыми показателями прочности отдельных составных участков. Монолитный пояс под мауэрлат удобнее всего изготовить из бетона. Его заливка должна выполняться в один заход, с вставкой внутрь арматуры. Ее диаметр должен быть не менее 10 мм: отдельные элементы прочно скрепляются и перевязываются. Армопояс из кирпича под мауэрлат применяется довольно редко.
Параметры армопояса для керамзитобетонных блоков ориентированы на их толщину. Для наглядности лучше рассмотреть пример расчета данных конструкций. Как гласит СниП, толщина армирующего слоя выполняет на 1/3 уже, чем несущая стена. Поэтому, если взять за толщину стены показатель 40 см, то 1/3 от нее будет равняться 133 мм: минимальное значение толщины армопояса в таком случае будет 300 мм (если округлить цифру 267).
В результате стена толщиной 400 мм будет иметь размер внутренней части U-образного блока в пределах 300 мм, который также будет играть роль опалубки. На кирпичных стенах наружную опалубку делают в полкирпича, а для изготовления внутренней используются доски.
Установка опалубки
Для этого могут использовать несколько методов:
- Из деревянных досок или плит. Их фиксация на стены осуществляется при помощи брусков, с креплением сверху. При разборе опалубки проводится демонтаж верхних частей: нижние элементы оставляются внутри заливки.
- С помощью боковых упоров.
- U-образные блоки. Для того, чтобы пояс был сплошным, блоки подрезают по углам дома.
- По наружной стороне стены можно уложить 100-миллиметровые блоки в один ряд. По внутренней стороне прокладывается несколько рядов кирпичей, уложенных на ребро, или досок.
- При помощи рабочих продольных стержней диаметром 10-12 мм. Их должно быть не менее 4 шт.
- Промежуточными перемычками, обустраиваемыми арматурными хомутами. Диаметр изделий – 6-8 мм, с шагом размещения 20-40 см. Использовать большой шаг не рекомендуется, так как рабочие стержни во время заливки бетона могут смещаться. Как результат, нарушается целостность армирующего пояса.
- Скрепленной вязальной проволокой. Соединение сваркой запрещается, так как это приводит к ослаблению арматуры и делает конструкцию подверженной коррозии.
- Резьбовыми шпильками. Ими оснащаются отверстия, которые заранее просверливаются в опалубке. Диаметр шпильки должен быть несколько меньше внутреннего сечения трубки. При размещении шпильки внутри трубки нужно добиться прохождения ее концов в заранее изготовленные отверстия. Все изделие затягивают при помощи гаек, используя большие шайбы в качестве прокладок. Внутри бетонного монолита должны остаться только трубки. Чтобы этого достичь, после заливания и предварительного застывания армопояса проводится выкручивание гаек, демонтаж опалубки, выбивание шпилек.
Важно взять во внимание потребность утепления стены напротив армопояса, особенно, если опалубку делают из досок. Таким образом исключается риск промерзание бетона в зимнее время. Для ориентации верхнего края опалубки выбирается строго горизонтальная плоскость и водяной уровень.
Что касается укладки сетки, то на углах и на участках сопряжения она подвергается дополнительному армированию при помощи изогнутой арматуры. Рекомендуемый размер перехлеста – 300-400 мм. Подобное армирование лучше всего провести композитной арматурой, которая и дешевле, и легче. Кроме того, такие изделия не гниют, не ржавеют, обладают большей прочностью на разрыв и просты в работе.
Заливка армопояса
Чтобы конструкция была максимально прочной, заливку необходимо провести в один прием. Для этого используется бетон марки не менее М200. Обычно требуется заливать значительную массу раствора, поэтому лучше всего заранее подготовить бетононасос.
При самостоятельном приготовлении раствора берется одна часть цемента М400, три части мытого песка и три части щебенки. Опалубку можно разбирать через 4-5 дней после заливки; полное созревание бетона наступает через 3-4 недели.
Заливая бетон, следует придерживаться таких рекомендаций:
- Без образования внутренних пустот не обойтись. Для их удаления применяют проштыковку раствора с помощью арматуры, или методом вибрации.
- Бетон важно увлажнять. Таким образом он становится прочнее. Данная процедура проводится каждый день, пока бетон застывает.
Крепление мауэрлата к армопоясу
Перед тем, как крепить мауэрлат к армопоясу, во избежание загнивания или возгорания опорного бруса его обрабатывают специальными пропитками. Для достижения монолитности мауэрлата для его сращивания применяются прямые замки или косые прирубки.
Само же крепление мауэрлата к армопоясу осуществляется следующим образом:
- Опорный брус оснащают отверстиями.
- Насадка мауэрлата осуществляется посредством шпилек или анкеров.
- В процессе монтажа необходимо пройти сквозь слой рубероида.
- Для крепления используются большие шайбы и гайки.
- Затяжку рекомендуется страховать с помощью контргаек.
- Чтобы срезать торчащие детали, применяют болгарку.
Закладные шпильки
Иногда, чтобы крепить мауэрлат, на армопоясе заранее устанавливаются шпильки диаметром от 12 мм, выступающие над мауэрлатом на 3-4 см. Шаг установки таких шпилек – 100 см: их крепят на хомуты вязальной проволокой.
Что касается вопроса о целесообразности изготовления мауэрлата при наличии армирующего пояса, то действительно, теоретически стропилины могут фиксироваться на пояс. Однако на практике это потребует значительного количества дополнительных мероприятий. Так что намного проще пойти традиционным путем использования армированного пояса под мауэрлат.
Как сделать бронированный пояс |
Содержание:
- 1 Типы
- 2 Инструменты и материалы
- 3 Производство арматурной сетки / каркаса
- 4 Опалубка
- 5 Ростверк
- 6 Базовый бронированный ремень
- 7 Межэтажный
- 8 Под Мауэрлат
- 8.1 Мауэрлат крепление
- 9 Армопояс для газобетона
- 10 видео
Бронированный пояс называется железобетонной конструкцией, которая предназначена для укрепления стен дома.Это необходимо для защиты. стены от нагрузок, возникающих под воздействием внешних / внутренних факторов. К внешним воздействиям относятся ветер, наклонная местность / холмистая местность, плавающая земля и сейсмическая активность. В перечень внутренних факторов входит вся бытовая строительная техника, используемая для внутренней отделки дома. Если пояс брони будет неправильным, то из-за этих явлений стены просто треснут, а еще хуже, они будут корродировать. В связи с этим очень важно знать, как сделать бронированный пояс.О типах, назначении и способе установки армопояс и мы обсудим эту статью.
Виды
Существует 4 типа бронированного пояса:
- гриль;
- подвал;
- межэтажный;
- под Мауэрлат.
Инструменты и материалы
Перед началом работ подготовить инструменты / материалы:
- Фитинги.
- Цемент.
- Песок.
- рублей.
- Проволока для усиления арматуры.
- Доски.
- Саморезы.
- Кирпич.
- Лопата.
- Бетономешалка.
- Лом / лом.
- Сварочный аппарат.
Для того, чтобы вся работа, которую вы выполнили, была выполнена качественно, мы приглашаем вас ознакомиться с технологией изготовления армосет / каркаса и опалубки.
Арматурная сетка / изготовление каркаса
Для того, чтобы ремень безопасности был высокого качества, и, соответственно, дом был надежным, Вам необходимо знать, как изготовить арматуру / каркас.Соединение арматурных стержней друг с другом осуществляется вязальной проволокой, а не сваркой. Это связано с тем, что при сварке место возле сварного шва перегревается, что приводит к ослаблению прочности арматуры. Но без сварных швов при изготовлении сетки обходятся. Середина и концы рамы приварены, остальные соединительные узлы соединены.
Сложенная рама в армопояс
Стержни крепятся для закрепления арматуры в необходимом положении при заливке бетона.Для этих целей используется тонкая проволока, прочность сетки / каркаса от нее не зависит.
Для изготовления бронированных ремней используются только ребристые стержни. Бетон цепляется за ребра, что способствует повышению конструктивных возможностей подшипников. Такой ремень может работать на растяжение связок.
Для изготовления рамы возьмите 2 стержня толщиной 12 мм и длиной 6 м, а для поперечного армирования у вас будет достаточно стержней толщиной 10 мм. В центре и по краям поперечной арматуры следует сварка.Остальные стержни просто подходят. После изготовления двух сеток подвесьте их так, чтобы образовался зазор. Готовьте их с краями и в центре. Таким образом, вы получите каркас. Для изготовления ремня, каркасов для сварки нет необходимости. Они укладываются внахлест на 0,2–0,3 м.
Опалубка
Монтаж и крепление опалубки осуществляется несколькими способами. Чтобы установить деревянные щитки, необходимо пропустить через них анкеры, установить на них заглушки с помощью электросварки.Цель этих действий — закрепить опалубку так, чтобы под весом бетона она не выжималась.
Для закрепления опалубки при заливке межэтажного бронированного ремня чаще используется более простой способ. На днище щита следует закрепить винт диаметром 6 мм, длиной 10 см. Расстояние между ними — 0,7 м. Итак, прикрепите к стене деревянный щит, просверлите в нем отверстие, вставьте в него грибок и вбейте винт.
Отверстие в щите должно быть немного больше 6 мм в диаметре.это необходимо для того, чтобы свободно установить грибок.
Опалубка деревянная
Верхняя часть опалубки также фиксируется быстрой установкой. Но в этом случае винт винт, а не винт. Так сделайте отверстие в кирпичной кладке. Затем вставьте в него фитинги. Если кирпич сплошной, то ситуация проще — просто вбить гвоздь / армирование в вертикальный шов. Вытянуть винт и фитинги вязальной проволокой. Расстояние между крепежами составляет 1–1,2 м. Такое крепление способно выдерживать ближайшие нагрузки.
После затвердевания ремня безопасности вы можете удалить опалубку с помощью лома / кусачки для ногтей. В теплое время года бетон хватается за день. В этом случае демонтаж опалубки можно провести на следующий день. В холодное время года эта процедура проводится позже. несколько дней.
Grillage
Первоначально должна быть определена глубина фундамента. Этот параметр зависит от типа почвы, глубины ее промерзания, а также глубины грунтовых вод.Затем выкопайте траншею по периметру будущего дома. Вы можете сделать это вручную в течение длительного времени и утомительно или с помощью экскаватора, что быстро и эффективно, но влечет за собой дополнительные расходы.
После специального оборудования дно и стенки траншеи должны быть выровнены по твердой поверхности. Поверхность должна быть максимально твердой и гладкой.
Теперь вам нужно сформировать песчаную подушку, высота которой должна быть равна 50-100 мм. При необходимости засыпьте больше песка, чем на 100 мм, его необходимо смешать с щебнем.Это событие может потребоваться выровнять дно траншеи. Еще один способ выравнивания дна — заливка бетона.
Изготовление рамы для гриля
После заполнения песчаной подушки ее необходимо утрамбовать. Чтобы быстрее справиться с задачей, залейте песок водой.
Затем установите фитинги. При строительстве в нормальных условиях необходимо использовать арматуру из 4–5 жил, диаметр каждого стержня должен составлять 10–12 мм. Важно, чтобы при заливке решетки для укрепления фундамента не касались основания.Она должна быть утоплена в бетон. Таким образом, металл будет защищен от коррозии. Для достижения этого армирующая сетка должна быть поднята над песчаной подушкой, положив под нее половину кирпичей.
Основа ленточного гриля
Если вы строите дом на возвышенностях или там, где уровень грунтовых вод высокий, то следует сделать более долговечным ростверк. Для этого вместо армирующей сетки следует использовать армирующую сетку. Рамка. Он представляет 2 сетки, состоящие из 4 жил диаметром 12 мм каждая.Они должны быть положены ниже и сверху ремня руки. Вместо песчаной подушки в качестве основы используется гравийный шлак. Его преимущество перед песком заключается в том, что со временем гравийный шлак превращается в бетон.
Для изготовления сетки используется вязальная проволока, а не сварка.
Бетон М200 следует использовать для шлифовки. Чтобы высота заливки соответствовала заданному значению, установите в траншейном маяке — металлический колышек, равный высоте ростверка по длине. это он будет служить гидом.
Базовый бронированный пояс
Прежде чем возводить стены на фундаменте, залейте бронированный пояс подвала.Его следует заливать по периметру здания вдоль наружных стен, но этого нельзя делать вдоль внутренних несущих стен. Бронированный подвал служит дополнительной арматурой конструкций. Если вы качественно заполнили решетку, то подвальный ремень можно сделать менее долговечным. Высота бронированного пояса составляет 20–40 см, используется бетон М200 и выше. Толщина двухжильных стержней арматурных стержней — 10-12 мм. Укладка арматуры осуществляется в один слой.
Если вам нужно укрепить базовый ремень, используйте более толстые фитинги или установите больше сердечников.Другим вариантом является укладка 2-х слойной броневой сетки.
Опалубка для основного бронированного пояса
Толщина подвала и наружной стены одинакова. Она от 510 до 610 мм. При заполнении подвального армопояса можно обойтись без опалубки, заменив ее кирпичной кладкой. Для этого необходимо сделать кирпичную кладку в пол кирпича с обеих сторон стены. Вы можете заполнить полученную пустоту бетоном, предварительно заложив в него арматуру.
При отсутствии гриля базовый бронированный ремень бесполезен.Некоторые умельцы, решив сэкономить на гриле, укрепляют подвальный пояс, используя армирование большего диаметра, что якобы повышает несущую способность дома. На самом деле — это решение является необоснованным.
Ростверк является фундаментом дома, а подвальный пояс является дополнением или усилением несущей способности армопояс для фундамента. Совместная работа рамы и подвального пояса гарантирует надежное основание даже на вздымающихся грунтах и с высоким уровнем залегания грунтовых вод.
Межэтажный
Между стеной и плитой пола также необходимо сделать ремень для руки. Разливается вдоль наружных стен высотой от 0,2 до 0,4 м. Межэтажный Армопояс позволяет сэкономить на дверных / оконных перемычках. Их можно сделать маленькими и с минимальным усилением. Таким образом, нагрузка на конструкцию будет распределена равномерно.
Если стены из плохо поглощающего материала устанавливают в армопоясах, то нагрузка от плит перекрытия будет равномерно распределяться по всей длине стен, что благотворно скажется на их прочностных характеристиках.
Опалубка для бронированного ремня
Армирование межэтажного пояса осуществляется сеткой ребристых арматурных стержней толщиной 10-12 мм в 2 жилы. Если толщина стен колеблется в пределах 510-610 мм, то в качестве опалубки можно использовать двухстороннюю кладку, как для подвального пояса. Но в то же время для внутренней кладки следует использовать кирпич моллюск, а также для наружной облицовки. В этом случае ремень будет иметь ширину 260 мм. При меньшей толщине стен глиняный кирпич следует укладывать по краю или использовать вместо него деревянную опалубку, а снаружи, как и в предыдущем случае, укладывается лицевой кирпич.
под Мауэрлат
Заполнить армирующий пояс можно только под клеем / раствором Mauerlat для кладки стен. Технология, с помощью которой бронированный пояс для газобетона отличается опалубочным устройством, но об этом мы поговорим чуть позже. Изготовление деревянной опалубки осуществляется по уже знакомой вам схеме. Бетон готовят по такой формуле: 2,8 части песка на 1 часть цемента и 4,8 части щебня. Таким образом, вы получите бетон M400.
После заполнения удалите оставшиеся пузырьки воздуха в массе. Для выполнения этих задач используйте строительный вибратор или проткните жидкую массу стержнем.
Мауэрлат Маунт
При монолитном устройстве армопояс должен соответствовать правилам крепления Mauerlat. Во время установки рамы арматура должна выводить вертикальные сегменты от нее до заданных в высоте проекта. Арматурные стержни должны подниматься над армопоясами по Мауэрлату толщиной + 4 см.В балке необходимо сделать сквозные отверстия, равные диаметру арматуры, а на ее концах должна быть нарезана резьба. Итак, вы получите надежное крепление, которое даст вам возможность качественно выполнить монтаж кровли любой конфигурации.
Армопояс для газобетона
Газобетон является альтернативой кирпичу, который обладает высокими теплоизоляционными качествами и низкой стоимостью. Газобетонные блоки уступают по прочности кирпичу.Если на устройстве армопояс на кирпичных стенах заливать бетон не приходится, поскольку арматура укладывается в процессе укладки, то с газобетоном дела обстоят иначе. О том, как сделать армопояс на деревянной опалубке, уже упоминалось выше, поэтому в этом разделе мы рассмотрим, как изготовить армированный пояс из U-образных газобетонных блоков D500. Хотя стоит сразу отметить, что эта технология дороже.
В этом случае все предельно просто.Установите блоки на стене обычным способом. Затем укрепите их центральную часть, а затем заполните бетоном. Так что стены вашего дома будут более долговечными и надежными.
Если у вас остались вопросы по теме, то попросите их поработать на сайте специалиста. При необходимости вы можете проконсультироваться с нашим специалистом по поводу наполнения ремня безопасности. Есть личный опыт? Поделитесь этим с нами и нашими читателями, напишите комментарии к статье.
Видео
О том, как сделать бронированный пояс для дома из газобетона, вы можете узнать из видео:
,
ПРАВАЯ конструкция фермы | Своими руками
Система кровли является наиболее важным элементом здания, от которого зависит как надежность и долговечность дома, так и его архитектурный облик. Задача стропил заключается в том, чтобы выдержать нагрузку от кровельного материала, снега, ветра и перенести его на стены и внутренние опоры конструкции. справиться с этой задачей силами правильно спроектированной и собранной стропильной конструкции.
Стропильная система является атрибутом скатной крыши, как изолированной (с холодным чердаком), так и изолированной (мансардный). Стропила являются несущей конструкцией, поэтому очень важно не допустить их деформации или разрушения во время эксплуатации. Основным условием их надежности является монтаж на основе проекта, выполненного квалифицированным инженером-проектировщиком.
Проект учитывает все возможные нагрузки на систему (собственный вес крыши, снег и ветер, характерные для климатической зоны, в которой ведется строительство), а также ряд других факторов: геометрия, размер, уклон крыши; размер неподдерживаемых пролетов стропил; возможность установки внутренних опор и т. д.Кстати, форма крыши. Эксперты единодушны во мнении: неоправданно усложнение геометрии кровли (в соответствии с внешним видом здания) снижает ее надежность и чревато появлением протечек и другими проблемами.
Смотрите также: Система стропильных ферм
СТРИПНЫЕ НОГИ
В большинстве случаев кровельная система изготавливается из дерева с использованием пиломатериалов хвойных пород не ниже 2 сорта, без дефектов, с влажностью 18-22%.Древесина должна быть обработана био- и антипиренами, по возможности дважды — до и после установки стропил. Вторая обработка необходима для того, чтобы не было незащищенных участков, возникших в результате разливов, рубок и т. Д. Если конструкция крыши обеспечивает неподдерживаемые пролеты значительной длины, ферменная система может быть выполнена полностью или частично из стальных элементов (I -луч, канал, угол и т. д.) соединены сваркой.
Чаще всего деревянные стропила устанавливаются поверх металлического каркаса, между которыми уложена теплоизоляция, чтобы предотвратить замерзание металлической конструкции.Слой изоляции должен быть сделан очень качественно, иначе на раме может появиться конденсат, из-за которого металл начнет ржаветь. Чтобы избежать тех же проблем, нежелательно устанавливать металлический элемент так, чтобы он проходил из теплой гостиной на улицу. К недостаткам металлической стропильной системы относятся серьезный вес и сложность монтажа.
Еще один вариант устройства длинных неподдерживаемых пролетов — с клееными балками, пиломатериалами из латуни и других пиломатериалов, которые обладают высокой несущей способностью.Их минус — значительная цена.
Рассмотрим более подробно традиционную стропильную систему — из обычной древесины. Основной элемент системы — стропильные ноги (стропила), установленные вдоль ската. Нижняя часть ступни опирается на мауэрлат — деревянную балку (или бревно в случае бревенчатых зданий), которая устанавливается над внешней стеной здания. Верхняя часть стропил опирается либо на гребень (балку), либо на конец стропильной ноги с противоположного склона.Если крыша не утеплена, стропила заполняются сплошным или ступенчатым ящиком, а кровельный материал крепится к нему. Если крыша утеплена, то к стропилам сначала крепят управляемые, а только потом ящики.
Стропильные системы подвешены или сложены. В первом случае конструкция опирается только на две наружные стенки, без промежуточных опор. В этом случае существует значительное разрывное давление на стены, для снижения которого обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) — деревянные балки, которые соединяют стропила от соседних коньков.
Галстук устанавливается на расчетную высоту. Подвесные стропила довольно сложно монтировать, поэтому дизайнеры, по возможности, предоставляют системы слоев. Для их установки требуется одна или несколько внутренних опорных стен или опор. Затем нижние концы стропильных опор опираются на наружные стенки, а в средней части — на внутренние стенки или опоры, так что разрывное давление на наружные стенки уменьшается. Нагрузка от средней части стропил передается на основание посредством вертикальных стоек и наклонных балок (стоек), установленных над мощной горизонтальной балкой, называемой скамейкой.
Для усиления многослойной системы можно также использовать горизонтальное затягивание.
Наиболее распространенным материалом для изготовления стропильных футов до 4 м является доска сечением 50 × 200 мм.
Высота 200 мм выбрана во многом из-за удобства мансардного окна, поскольку в центральной полосе России необходимая толщина слоя теплоизоляции, уложенного в пространство между стропилами, составляет всего 200 мм. Стропильная нога длиной более 4 м обычно изготавливается из доски размером 100 × 200 мм.В долинах и гребнях, где сходятся два конька, будет установлен диагональный (гайка) стропильный строп (с которым основные стропила будут прилегать под углом).
Нога спермы должна выдерживать серьезную нагрузку, поэтому ее обычно изготавливают из доски с увеличенным сечением (например, 150 × 250 мм), а также обеспечивают опорную подставку под ней. На рынке доступны доски до 6 м. Если требуются стропила большей длины, то чаще всего нам приходится объединять две доски в одну балку.
Есть разные способы сделать это. Часто используется «наклонный» метод: концы соединяемых досок обрезаются под определенным углом, затем их кладут друг на друга и жестко скрепляют болтом (диаметр обычно 12 мм) или деревянными пластинами. по бокам стропил, которые крепятся гвоздями и 2-4 болтами (в результате каждый болт стягивает три элемента: две доски и ножку между ними). Стропила монтируются с расчетным шагом. Обычно это 580-590 мм, что обусловлено не только несущей способностью такой конструкции крыши, но и необходимостью жестко закрепить теплоизоляционные панели между стропилами, стандартная ширина которых составляет 600 мм.Чтобы жестко удерживать пластины, шаг стропил должен быть немного меньше их ширины.
Что запугивал Пилата?
Чаще всего деревянные элементы стропильной системы распиливают бензопилой-бензином или электрикой. Бензин более востребован кровельщиками из-за его независимости от электросети. В конце концов, стропильная система часто устанавливается на этапе, когда электричество в дом еще не было подведено. Кроме того, бензиновые пилы являются более мощными (например, модель RD-GC38-14 от Redverg), и поэтому легче и быстрее резать толстые балки (бывает, что поперечное сечение стропильных стоек достигает 200 × 200 мм).
В то же время электрические цепные пилы менее шумные и вибрирующие, и поэтому успешно используются на объектах, где их можно подключить к электросети. Недостаточная точность распила цепной пилы, что является минусом этого инструмента, в этом случае не играет большой роли, так как зазор между элементами стропильной системы может достигать 3-5 мм (в зависимости от конструкции агрегата). Тем не менее, оператор должен иметь серьезный опыт работы с пилой, поскольку некоторые узлы стропильной системы по-прежнему требуют очень точной подгонки элементов.
Это в первую очередь о местах, где стропила примыкают к балке долины или хребта. Вам нужно будет сделать косые разрезы, а оператор должен иметь навыки, чтобы качественно выполнить эту работу. Для наклонных разрезов рекомендуется использовать только новую или хорошо заостренную цепь, иначе она отойдет от желаемой траектории, и разрезание будет неточным. По словам кровельщика, в среднем одной цепи достаточно для не более одной кровли средней площади. Затем он должен быть либо заменен на новый, либо заточен.Добавим, что альтернативой электрической цепной пиле может быть двойная столярная пила (пила-аллигатор), но это менее распространенный инструмент.
Ссылка по теме: Строительство стропил, кровля и кровля
СБОРКА СТРОЧНОЙ СИСТЕМЫ В ЕДИНОМ ЦЕЛОМ
Для соединения деревянных элементов стропил используют различные металлические крепления. Изначально конструкция фиксируется («приманка») гвоздями длиной 100-200 мм. Однако жесткое соединение несущих элементов крыши осуществляется с помощью шпилек (болтов) в сочетании с гайками и широкими шайбами.Чаще всего используются шпильки диаметром 12 мм. Чтобы установить шпильку, необходимо просверлить отверстие в деревянных балках. Обычно сверлится с помощью мощного сверла или легкого перфоратора, который в патрон SDS-plus проходит через переходник
Для обычных хвостовиков установлен картридж: у сверл по дереву нет хвостовиков для системы SDS. Отверстия выполнены спиральными (винтовыми) сверлами большого диаметра (для 12 штифтов — диаметром 12 мм соответственно) с шестигранными хвостовиками, чтобы избежать их поворота в патрон.Длина сверл, необходимых для монтажа стропильной системы, обычно составляет от 100 до 250 мм, но может потребоваться более длинное оборудование. После затягивания болтов гайками выступающие части шпилек обрезают — обычно это угловая шлифовальная машина с металлическим диском. Другим крепежным элементом являются фасонные детали (пластины, углы и т. Д.) Из оцинкованной листовой стали, обычно толщиной 2 мм. Так, для некоторых стыков деревянных балок под углом 90 ° друг к другу используются Т-образные пластины. Углы являются еще одним вариантом для таких соединений.
Для закрепления двух деталей в одной плоскости (например, балки, кромки, размещенной на конце стойки) можно использовать прямые пластины. Крепление металлических деталей к дереву осуществляется гвоздями или саморезами (обычно длиной 40-50 мм), — в последнем случае используется отвертка (трудно сверлить винты с высокой скоростью с помощью дрели). Поскольку привинчивать винты необходимо и на большой высоте, и в труднодоступных местах, работать с аккумуляторными моделями инструмента намного удобнее.Количество гвоздей / шурупов на пластину зависит от ее размера и формы. Например, для угловых винтов 10-14, по 5-7 с каждой стороны. Некоторые эксперты не рекомендуют использовать самонарезающие винты с конусообразной шляпой с потайной головкой, поскольку они имеют относительно небольшую опорную поверхность, а крепежные детали недостаточно надежны. По мнению этих экспертов, лучше использовать саморезы с пресс-шайбой (то есть с головкой в форме полусферы, под которой находится пресс-шайба).
Мауэрлат.КОНЕК, КАРНИЗНЫЕ СВИЕСЫ
Нижний конец стропила опирается на мауэрлат, проложенный над стеной. Его поперечное сечение определяется на основе расчета, но чаще всего используется стержень с поперечным сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. Основание под мауэрлатом должно иметь высокую прочность. Если стены здания выполнены из материалов с относительно низкой несущей способностью (блоки из пенобетона или газобетона, пористая керамика), они должны быть армированы железобетонным поясом (армопояс).Между ремнем и мауэрлатом обязательно предусмотрена отсечка гидроизоляции — обычно рулонного битума или полимерного битума: это защита от проникновения влаги в древесину из конструкции стены. Технология крепления Mauerlatt к стене отличается.
Иногда его крепят анкерными болтами (штифтами) диаметром 12-18 мм, которые закладываются в армопоии при заливке бетона. Затем в отверстия для сверления Mauerlate наденьте его на шпильки, потянув к основанию с помощью гаек с широкими шайбами.Но чаще всего при креплении Mauerlat у них нет закладных деталей, что делает крепление на месте. Для этого в каменном (кирпичном, пенопластовом, газобетонном) настенном перфораторе со сверлом по бетону просверливают отверстие, где либо анкерный болт с двойным болтом (диаметр 14-18 мм), либо цанга (16-18 мм) с булавка нажата. На них натягивают мауэрлат с заранее сделанными отверстиями и прижимают к стене с помощью гаек и шайб.
Шаг штифтов, анкерных болтов или выступов определяется расчетным путем, но обычно он составляет 60-100 см.Технология поддержки стропил на Мауэрлате также отличается. Часто так называемый «каблук» вырезают в ноге стропила (не более 1/3 от высоты ноги), благодаря чему стропила устанавливается на мауэрлат. Вы можете сделать паз в самой Mauerlate и установить стропила в нем.
Есть и другие способы.
Для того чтобы плотно притянуть стропила к мауэрлату, обычно используются металлические уголки, закрепленные гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют крепить угол к стропильной ногте гвоздями, а к мауэрлату — болты с шестигранными головками, которые имеют резьбу по дереву.
Кроме того, ноги стропила должны быть дополнительно «привязаны» к конструкции здания. Для этого предусматривают обвязку проволокой: под мауэрлатом в стене просверливают отверстие с помощью перфоратора, арматуру диаметром 12-14 мм пробивают кувалдой, привязывая к ней стропила скручиванием проволоки. Добавим, что бревна и брусовые дома используются в качестве мауэрлатов в качестве балок или бревен верхней короны. Принимая во внимание тягу бревенчатых конструкций, к раме прикрепляется «рафтинг» стропил: они соединяются посредством специальных металлических пластин, которые могут перемещаться относительно друг друга в плоскости рампы.
Верхний конец стропильных ног чаще всего поддерживается ребристым прогоном — это очень мощная штанга (или две спаренные доски), поперечное сечение которых достигает 200 × 250 мм. Однако, если такой брус не имеет расчетной прочности, то прогон выполняется из клееного бруса или металлического бруса. Прогон устанавливается на фронтонах и, по возможности, на внутренних несущих стенах здания.
Стропила механически крепятся к поясу (более того, часто для ног с небольшим углом режется ножка, высота не более 50 мм, для более жесткой опоры).В некоторых случаях верхний конец стропил соединяется с верхними концами стропил противоположного ската (например, если крыша имеет форму бедра, то есть нет фронтонов). В то же время для усиления конструкции оба стропила дополнительно так или иначе связаны, в частности, горизонтальными деревянными накладками, закрепленными штифтами.
Важной частью кровли является карниз, защищающий фасад здания от дождя. Стандартное значение его выхода за пределы наружной стены составляет 600 мм.Желательно устраивать свес из-за освобождения стропильных ног. Это сохранит целостность стропил и, следовательно, не уменьшит несущую способность конструкции.
Однако такое решение часто невозможно: например, с большим уклоном крыши, толстыми наружными стенами и т. Д. Затем стропила опирается прикладом на мауэрлат, а свес устанавливается с помощью опорных плит. — секции, обычно 50 × 100 мм, прибитые к верхней части стропил — на одной или обеих сторонах (второй вариант предпочтительнее).Обычно к каждой кобыле прикрепляются еще две доски — горизонтальная и вертикальная, опирающиеся на фасадную стену (все вместе они образуют треугольник), а фронтальная доска прибивается к концам желобков, что жестко связывает их в единую конструкцию — все это обеспечивает жесткость конструкции.
Ссылка по теме: Скатные крыши — формы и конструкции
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА-КРОВЛЯ
Чем сложнее форма кровли крыши, тем больше трудностей возникает при проектировании и сооружении конструкции крыши для нее.Как следствие — больше затрат на возведение здания. В конце концов, строительство такой кровли предполагает либо использование очень мощных, дорогих и сложных для реализации конструктивных элементов (например, длинных неподдерживаемых балок из клееного дерева или металла).
Или установка большого количества стоек и других опор, и это затрудняет размещение полноценного жилого здания под крышей. Поэтому предпочтительно, чтобы мансардная крыша имела простую форму.- тогда можно избежать многих проблем.
Если заказчик настаивает на возведении крыши сложной геометрии, желательно усилить перекрытие мансардного этажа, выполнив его из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае в любом месте перекрытия можно установить так называемую балку дымохода, которая будет поддерживаться стойками, поддерживающими определенные элементы кровли, например, диагональные ребра или опоры стропила. Перекрытия на деревянных балках часто не позволяют разместить такую плесень в нужном месте.
Рельсовая система — видео
© Автор: А.Левенко
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ДОМАШНИЕ ТОВАРЫ ОЧЕНЬ ДЕШЕВЛЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОБЗОРЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписаться на обновления в наших группах и поделиться.
Давайте дружить!
В темном углу моего местного спортзала я недавно заметил, как парень делает приседания … в то время как носит поясной вес. Вид был как быстрый удар в промежность! Хотя это не худшее спортивное нарушение или даже невероятно редкое событие, я понял, что многие слушатели не знают, что делает подъемный пояс, когда его носить и почему кто-то должен.
Например, ношение ремня во время приседаний фактически противоречит функции ремня.Весь смысл веса пояса состоит в том, чтобы предотвратить сгибание позвоночника; весь смысл приседаний заключается в том, чтобы согнуть позвоночник, сжимая брюшную полость. Видите проблему здесь? Я также видел, как люди пристегиваются к бицепсам, широчайшим подтяжкам и разгибанию ног. Понятно, что нужна инструкция по этому общему аксессуару.
Пояс-ология в действии
Большинство людей считают, что весовые ремни поддерживают спину и помогают предотвратить травмы. Как правило, это правда, но лучшее понимание механики изменит количество людей, использующих свое оборудование.Даже некоторые производители весовых поясов не понимают, как должен работать ремень, что проявляется, когда они делают заднюю часть ремня шире передней.
Чтобы говорить о ремнях, мы сначала должны поговорить о дыхании. Большинство людей учат вдыхать эксцентрическую (отрицательную) часть упражнения и выдыхать во время концентрической (положительная). Хотя вы должны определенно дышать, это не тот метод, который лучше всего работает, когда вам нужно произвести большое количество силы. В повседневном мире, когда вам нужно переместить что-то тяжелое — диван или камень Атлас — вы делаете большой вдох, толкаете или тянете, удерживая дыхание, и выдыхаете только после завершения движения.
Мы используем эту технику, известную как маневр Вальсальвы, когда выполняем определенные упражнения с почти максимальным усилием. Задержка дыхания у закрытой голосовой щели при одновременном повышении грудного давления в брюшной полости укрепляет вас и позволяет поднимать больший вес. Вы никогда не увидите пауэрлифтера, сидящего на корточках по 600 фунтов при медленном выдохе.
Когда вы вдыхаете, давление в грудной полости увеличивается; это давление еще больше увеличивается, когда вы сгибаете пресс.В связи с этим мышцы живота служат главным образом для давления на переднюю часть позвоночника, пытаясь сбалансировать силы, создаваемые разгибателями на задней стороне. Другими словами, это давление препятствует тому, чтобы вы были раздавлены весом при приседе.
Мышцы спины прикладывают силу, положение и поддержку позвоночника со спины, в то время как брюшная стенка и повышенное давление в брюшной полости от глубокого вдоха поддерживают его спереди. Основная функция весового пояса состоит в том, чтобы добавить поддержку спереди, увеличивая брюшное давление.
Belt It Real Good
Короче говоря, подъемный ремень обеспечивает стену для пресса. Добавленная сила с ограниченным пространством означает увеличенное переднее давление для позвоночника, помогая стабилизировать его. Это дает вам более жесткий торс с лучшей передачей силы от бедер к штанге, а также более устойчивую основу для подъема над головой. Ширина задней части ремня не имеет абсолютно никакого отношения к функции ремня, как думают многие.
В идеале достаточно ремня шириной от трех до четырех дюймов.Если он намного меньше, он не будет оказывать большую поддержку. Если он намного больше этого, он может не подходить между вашими ребрами и бедрами. Материал должен быть твердым, обычно кожа / замша или что-то, что не растягивается.
Пояс или Не Пояс
Нет необходимости носить ремень все время. В фитнес-сообществе много спорят о том, стоит ли вообще носить ремень. Некоторые люди считают, что вы должны полагаться только на свои способности стабилизировать тяжелые нагрузки.Я не собираюсь углубляться в эту дискуссию здесь, но скажу две вещи: во-первых, под большой нагрузкой ремень может помочь уменьшить ваши шансы получить ортопедическую травму. Во-вторых, ремень определенно поможет в подъеме производительности.
По моему мнению, весовой пояс необходим только во время почти максимальных попыток на сложных подъемах, определенно не когда вы на велосипеде. Вы не должны носить пояс с грузами, которые вы легко можете выдержать — менее 90% от вашего максимума в одном повторении на больших подъемах со штангой.
Носи это правильно
При ношении ремня его следует правильно расположить и затянуть.Много раз я видел, как лифтеры перемещали ремень в более удобное положение под кишкой, хотя это противоречит тому, что они узнали об использовании пояса. Очевидно, ремень не должен быть слишком свободным, хотя многие допускают ошибку, делая его слишком тугим. Пояс, настолько плотный, что вы не можете правильно сжать брюшную стенку, действительно сработает против вас. Сделайте вдох (задержите его), установите ремень на место и закрепите брюшную стенку. Натяните ремень достаточно туго, чтобы немного ограничить положение живота, чтобы добиться максимальной пользы.
Рекомендуемые ремни
,Слово «Пояс» в Примерах предложений
3151448 Дай мне свой ремень . CK 1 53900 Пристегни ремень безопасности . CK 1 3155588 Наденьте ремень безопасности . CK 1 2546334 Том расстегнул ремень . CK 1 1868125 Том не носит ремень . CK 1 3206433 У Тома не было ремня . CK 1 1868333 Том пристегнул ремень безопасности к . CK 1 1546145 Том живет в Библии , пояс . Spamster 1 53899 Пожалуйста пристегните ремень безопасности .CK 1 53897 Пристегни ремень безопасности , пожалуйста. CK 1 26592 Водители должны носить ремни безопасности . CK 1 1884467 Том вытащил пистолет из ремня . CK 1 1884534 Том спросил меня, где я купил ремень . CK 1 886886 Она посоветовала ему пристегнуть ремень безопасности . CK 1 1192365 Красный ремень отлично сочетается с ее черным платьем. CK 1 388284 Люди, которые водят автомобили, должны носить ремни безопасности . CK 1 1345490 Пожалуйста пристегните ремень безопасности во время взлета и посадки.CK 1 53901 Пожалуйста, пристегните ремни безопасности и приготовьтесь к вылету. CK 1 1028779 Том повесился, используя ремень , который дала ему Мэри. CK 1 462574 Ремень коричневого цвета. lukaszpp 1992000 он расстегнул ремень . Spamster 434724 Пристегните ремни безопасности . lukaszpp 67079 Это кожаный ремень . CK 2255594 Пряжка детская , ремень . _undertoad 2645510 Я забыл надеть ремень . CK 271764 Я должен затянуть свой ремень .CK 2185161 Я черный пояс в каратэ. Гибридный 3153705 Это ремень , который я тебе дал? CK 2259687 Этот ремень подходит мне слишком плотно. _undertoad 3170629 У Тома черный пояс в каратэ. CK 2642640 У Тома сегодня нет ремня . CK 435070 Он ищет кожаный ремень . lukaszpp 2258864 Собираюсь купить кожаный ремень . _undertoad 282572 Мне нравится тот, у которого белый ремень . CK 1863948 Ремень предотвращает падение штанов.marcelostockle 1248057 Пожалуйста, убедитесь, что ваш ремень безопасности пристегнут . NekoKanjya 26578 Пристегните ремни безопасности во время вождения. NekoKanjya 19168 Пожалуйста, убедитесь, что ваш ремень безопасности пристегнут. NekoKanjya 313645 На ней кожаный пояс вокруг талии. CK 313766 Она показала им, как пристегнуть ремни безопасности . CK 680683 Детали на платье включают яркий ремень . Source_VOA 26605 Водитель посоветовал нам пристегнуть ремни безопасности .CK 267735 Так как я немного похудел, мой ремень ослабел. СМ 624050 Она отрывала мелодию за мелодией в караоке-баре. darinmex 53904 Оставайтесь на своих местах с пристегнутыми ремнями безопасности . СМ 2958402 Том отстегнул ремень безопасности и вышел из машины. CK 68654 Широкий кожаный ремень будет хорошо смотреться с этим платьем. СМ 1192363 Красный ремень делает ее черное платье еще лучше. CK 1360024 После этого Майк велит Хироши пристегнуть ремень безопасности .СМ 325390 Пожалуйста, пристегните ремень безопасности во время взлета и посадки. СМ