Крепление балок: Крепление балок WB | Купить | Цены от 103.08 руб./шт.

Содержание

Крепеж для деревянных балок (скоба для крепления) от 220 руб

Выгодное предложение от «Крепёж Мастер» на покупку креплений для балок.

Ваша ЭКОНОМИЯ 3-5 % , т.к цены снижены. Доставка в регионы РФ.

+ БЕСПЛАТНАЯ доставка по Москве при заказе от 20000 р.

Показывать: 12 24 36 72

Сортировать: По умолчаниюЦена ↑Цена ↓По имени (A — Я)По имени (Я — A)

В малоэтажном строительстве, а также при возведении деревянных домов крепление балок используется повсеместно. Именно этот крепеж позволяет создавать стропильные системы, выполнять перекрытия короткими прогонами и не только. В «интернет-магазине «Крепеж-Мастер» вы сможете купить крепление балок разных видов для создания прочных, надежный конструктивных элементов.

Ключевые достоинства

крепления балок

В отличие от большинства устаревших технологий этот тип крепежа характеризуется:

  • простотой и скоростью монтажа;
  • отсутствием необходимости затрагивать несущие балки в процессе работ;
  • возможностью использовать стандартные инструменты;
  • сокращением расходов на дополнительные материалы: анкера, гвозди, шурупы и пр.

Кроме того, у мастеров, использующих такой тип крепления, есть возможность самостоятельно отрегулировать, на какой высоте будут располагаться перекрытия. Это существенно увеличивает точность монтажа балок в целом.

Перфорированные крепления балок перекрытия обеспечивают значительный уровень жесткости узлам, позволяет снизить временные и финансовые затраты на монтаж. Изделия изготавливаются из прочной стали.

Основные виды

крепления балок
  1. Крепеж открытого типа.
  2. Усиленные опоры.
  3. Раздельный крепеж.
  4. Внутренние крепеж.

Для работы с досками и брусом малого сечения используются специальные легкие крепления балок.

В каталоге метизы разных типов имеют специальные обозначения:

  • открытый крепеж — WB;
  • закрытый элемент — WBZ;
  • элемент для легких опор — WL;
  • крепления раздельного типа — WBD;
  • усиленный метиз WBP и пр.

В зависимости от размеров крепежа отличается и количество гвоздей и шурупов, необходимых для его монтажа. Отверстия в креплении балок могут быть разного диаметра. Чем больше точек закрепления элемента, тем большую допустимую нагрузку он способен выдерживать. Подобрать изделия в нашем магазине вам при необходимости помогут наши менеджеры.

Купить крепление балок по доступным ценам

Интернет-магазин «КрепежМастер» осуществляет поставки качественной продукции только от проверенных производителей. Все представленные в данном разделе каталога крепежные элементы имеют сертификаты качества и полностью соответствуют требованиям ГОСТ.

Обеспечим оперативную доставку продукции по выгодным оптовым ценам в любой регион России в оптимальные сроки! Оформить заказ вы сможете онлайн в любое удобное для вас время.

методы крепления к различным видам стен, особенности установки балок

На чтение 8 мин. Просмотров 6.4k. Обновлено

В частном строительстве обычно делают деревянные перекрытия по балкам. Крепление балок — важный технологический этап, от качества которого зависит надежность перекрытий.

Способы соединения балки перекрытия со стеной

Перед тем как строить, нужно заказать проект дома и все действия выполнять в соответствии с ним. Обычно способ устройства перекрытия описан там. Здесь важно всё — используется ли специальная врубка или крепёж для установки балок, жёстко ли они соединяются со стеной или по плавающей системе.

Способ крепления имеет большое значение.

Например, в каркасных домах и домах из СИП-панелей балки являются элементами каркаса и крепятся наглухо. В домах из газобетона, из оцилиндрованного бревна балка обычно крепится так, чтобы она просто лежала на стене и имела возможность продольного люфта. Глухое крепление вызывает вибрации при хождении по потолку второго этажа.

Есть одно различие между балками перекрытия и лагами для пола. Лаги должны лежать свободно, чтобы пол не коробило и не вело. Покрытие пола крепится уже непосредственно к лагам. К примеру, сезонное удлинение балки, даже воздушно-сухой, составляет 2-3 см на 5 м. Естественно, любой пол, приколоченный прямо к такой балке, выгнется. Из-за этого он начнет скрипеть, расходиться. Кроме того, под лаги кладут демпфирующие прокладки, которые гасят вибрацию от шагов.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Металлические перфорированные пластины для деревянных конструкций были разработаны в Швеции. Крепление с их помощью деревянных балок достаточно простое, не требует точной подгонки. Кроме того, они способны сгладить изменения геометрии древесины вследствие набухания.

Балка перекрытия крепится в каркасном домостроении поверх продольной балки стенового каркаса. Она кладётся сверху на пролёт и закрепляется при помощи двух перфорированных уголков сбоку. Это позволяет устойчиво закрепить даже балку в виде лафетной доски, достаточно узкой, установленной на ребро. Если же балка — брус, и обеспечивать её устойчивость не так важно, можно крепить её уголками снизу. Брус применять лучше, так как лафетная доска склонна к кручению при высыхании и сезонном увлажнении, и перекрытие будет деформироваться.

Как-то закреплять балки перекрытия к стойкам нежелательно, если это заранее не предусмотрено в конструкции каркаса дома. Лучше чтобы они также никак не касались стоек и не упирались в них, а также в их крепёжные элементы. При монтаже от них нужно отступить.

Болтовое

Достаточно простое крепление балки — при помощи болтов-глухарей. С их помощью ставят только балку-брус, у которой размер поперёк сечения не меньше, чем половина сечения по высоте. Глухарь закручивается через балку в верхнюю часть стены и затягивается при помощи ключа-трещотки. Или же применяется стяжка из шпильки с гайками и шайбами через отверстие. Такое крепление позволит балке работать в качестве ригеля каркаса, в то же время оставаясь подобием шарнира в плоскости перекрытия.

Достаточно часто балки изготавливают из металла, особенно если длина пролёта превышает 3-4 метра. Подбирают крепёж к таким металлическим балкам, исходя из их несущей способности. Обычно используют двутавр и швеллер. В них делают аккуратные отверстия по разметке, под 25 мм болты примерно 28-30 мм. Затем балку ставят на место и закрепляют шпильками или глухарями. К каменным стенам балки никогда не прикручивают, если это не мауэрлат.

Соединение врезкой

Врезка — рубленое соединение балки со стеной, когда торец не выходит за наружную стену. Тем самым обеспечивается защита торца балки от попадания атмосферной влаги. Обычно так делают балки первого этажа рубленых домов и бань. Осуществляется оно по типу соединения «ласточкин хвост». Именуется врубка сковороднем и полусковороднем.

Врезка сковороднем более прочная и подразумевает симметричный ласточкин хвост. Но чаще встречается врезка полусковороднем. С одной стороны ласточкин хвост прямой, и закрепление его в гнезде внешней стены делается при помощи двойного клина. Врезка полусковороднем менее прочная, но проще в выполнении.

Соединение врубкой

Отличается от врезки тем, что врубка проходит на полную толщину стены, балка выходит наружу. Выполняется в лапу, полулапу или в полдерева, иногда — в хлуп или в обло. Используется в том случае, когда балкой надо перекрыть большой пролёт. Оно более прочное, чем врезка. Однако торец балки необходимо защитить от атмосферных воздействий.

Правила выбора балок для межэтажных перекрытий

Балка должна быть изготовлена из сухой древесины. Стоит выбирать ее согласно проекту. При составлении такового производят расчёт на прочность, жёсткость. Балка должна иметь достаточную собственную массу, чтобы хоть как-то гасить звуки и вибрации с верхнего этажа. Как правило, используют балки высотой 200-300 мм при пролётах до 5 метров. Балки укладывают через каждый метр, чтобы исключить прогиб лаг пола верхнего этажа. Обычно полноценная балка — это брус прямоугольного сечения, у которого ширина составляет 2/3-1/2 от высоты. Укладывается он на узкое ребро. Брус в разы надёжнее доски-лафета, уложенной на ребро в качестве балки.

лучший выбор для больших пролётов — металлическая балка. Двутавр обойдётся дешевле, чем мощный клееный брус такой же жёсткости и длины. И у металла не будет проблем с грибком, насекомыми, огнестойкостью. При укладке прокат нужно ставить на подушки и обеспечить хорошую гидро- и теплоизоляцию против конденсата. При желании их можно отделать под дерево.

Инструмент и приспособления для установки балок перекрытия

При работе используется обычный плотницкий инструмент. Когда используют соединение в виде перфорированных пластин или уголков, для их фиксации потребуется шуруповёрт. Для крепления на болты и глухари нужна низкооборотная дрель и ключ с трещоткой или динамометром. Также желательно иметь пилу-торцовку и цепную пилу, чтобы ускорять процесс. Самым желанным инструментом при монтаже балок является подъёмный кран. Особенно для балок из металла. Или хотя бы делают на верху треногу с лебёдкой, чтобы облегчить строительство. Ещё важно иметь на стройке разборные леса, козлы и другие подмости. Пользоваться одной лишь стремянкой невозможно.

Технология и тонкости монтажа балок

При монтаже важно произвести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерными линейками, нивелирами. Также очень важно, чтобы балки располагались строго на одном уровне с самого начала. Если этого достичь не удалось, то их состругивают так, чтобы пол в конечном итоге лежал ровно, с перепадами не более 3-4 мм на метр.

Отмечают положение балок на стене, затем производят их подъём. Лучше сразу поднять все балки краном, не производя крепление этих балок перекрытия к стене, используя однократную аренду крана. Это обойдется дешевле, чем поднимать по одной и устанавливать. После этого балки раскладывают, проверяя их положение и уровень. По высоте уровень лучше проверять лазером, так как шнур всё равно провисает при любом натяжении. Делать какие-то подгонки по основанию балок нежелательно, так как это может повлиять на их конструктивную работу в каркасе из-за наличия упора-ступеньки, лучше подгонять верх электрорубанком уже при устройстве полов.

Крепление к стене из газобетона

Деревянные и металлические балки в таких домах установить проще всего. Ряд под балки прогоняется с выверкой по ватерпасу по всей длине. Затем балки устанавливают на стену, оборачивая в два слоя рубероидом и с обрабатывая фунгицидным составом. Это нужно для того, чтобы балка не гнила в месте образования конденсата, ведь каменная стена более теплоёмкая и там будет образовываться роса. После этого промежутки между балками закладывают стеновым материалом, а затем продолжают возведение стены. При монтаже металлических балок на газобетонную стену устраивают подушки из трёх рядов полнотелого кирпича с армированием под нижний ряд и верхний. Балку оборачивают рубероидом или толью.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Главное правило при таком креплении к холодной стене или двутавровой балке — обеспечение гидрозащиту балки от конденсата. Это позволит избежать гниения древесины и её деформации при набухании.

Статья «Безболтовое крепление балок и полок стеллажей» от компании АМЕТ

На страницах нашего сайта, посвящённых различным стеллажам, как грузовым, так и полочным, неоднократно упоминается «принцип безболтового крепления». Что это за принцип и чем он настолько хорош? Как известно, любой складской стеллаж представляет собой конструкцию из боковых стоек, соединённых балками или полками. Подобная конструкция сама по себе устойчива, а для увеличения прочности может быть дополнительно снабжена крестовинами жёсткости или стяжками. С первого взгляда кажется, что прикрепив балки или полки болтами, мы упрочним конструкцию. С одной стороны это действительно так, но такой метод имеет больше недостатков, чем достоинств.

К недостаткам болтового метода относятся:

  • увеличение стоимости стеллажной системы за счёт большого количества крепёжных материалов;
  • усложнение монтажа и демонтажа стеллажей, значительное увеличение времени на это;
  • усложнение модификации системы под другой тип грузов или другой размер паллет;
  • излишняя монолитность конструкции.

Да-да, последний пункт – не ошибка. Прочность стеллажной системы действительно может быть излишней. Как не редки случаи обрушения стеллажей, они все-таки случаются. Причины бывают различные: толчки землетрясений или оседание почвы под зданием склада, небрежность водителей ПТО, своевременно не произведённый ремонт повреждённых стоек, неправильная загрузка стеллажей. Стеллажный ряд с болтовым креплением представляет собой монолитную конструкцию и, если по какой-то причине обрушивается часть ряда, это практически наверняка влечёт к падению всего ряда, а то и нескольких рядов. В случае безболтового крепления обрушение может ограничиться одной-двумя секциями стеллажного ряда. Впрочем, болтовое крепление зачастую применяется в стеллажных системах набивного типа, где описанные выше недостатки особой роли не играют.

Безболтовое крепление лишено недостатков болтового, а жёсткость конструкции может быть достигнута применением стяжек и крестовин. Основными плюсами этого принципа являются лёгкость и скорость сборки, а также возможность силами складского персонала заменить или переместить балки или полки, без применения какого-либо оборудования или инструментов.

Крепление балки

Инструменты

Электроинструменты

Станки и оборудование

Измерительные инструменты

Пневмоинструменты

Оборудование для чистки и уборки

Ключи и отвёртки

Строительные ручные инструменты

Слесарные и столярные инструменты

Шарнирно-губцевый инструмент, кусачки

Резьбонарезные инструменты

Крепёж и метизы

Круги, диски для электроинструментов

Оснастка для сверления

Оснастка для строгания и пиления

Спецоснастка

Запчасти и аксессуары к электроинструменту и станкам

Хранение инструментов

Сад и огород

Уход за растениями

Садовая мебель

Растения

Поливочный инвентарь

Садовая химия

Садовый инвентарь

Садовая техника

Садовый декор

Стройматериалы

Стеновые отделочные материалы

Листовые и пиломатериалы

Металлоизделия и металлопрокат

Теплоизоляционные материалы

Кровельные материалы

Материалы для подготовки поверхностей

Строительные смеси

Строительные клеи

Лестницы

Двери

Окна

Кладочные и облицовочные материалы

Устройство стен и подвесного потолка

Тепло и звукоизоляционные материалы

Пленки строительные

Ливневая система

Строительные машины

Оборудование

Строительный инвентарь

Сварка и резка

Ремонт и декор

Напольные покрытия

Отделка стен и потолка

Специализированные покрытия

Сантехника

Унитазы

Ванны

Душевые кабины, уголки

Аксессуары для душа

Умывальники, раковины

Кухонные мойки

Смесители

Водонагреватели

Отопление дома

Внутренняя канализация

Наружная канализация

Насосы для канализации

Системы очистки воды

Вентиляция

Подводка, трубы

Люки, дверки сантехнические

Сифоны

Счётчики

Мебель и аксессуары для ванных комнат

Электрика и свет

Лампочки для дома

Домашние светильники

Светодиодное освещение

Садовые светильники

Промышленные лампы

Светильники для хозяйственных и общественных помещений

Фонари

Батарейки, аккумуляторы, источники питания

Системы безопасности

Удлинители

Розетки и выключатели

Тёплый пол электрический

Кабеленесущие системы

Кабели и провода

Электрооборудование

Электроприборы

Электромонтажные материалы

Связь, компьютеры

Бытовая техника

Кухонная техника

Встраиваемая кухонная техника

Техника для дома

Климатическая бытовая техника

Товары для дома

Стиральные моющие средства

Средства личной гигиены

Парфюмерно-косметические товары

Товары для уборки

Декор окон

Предметы декора и сувениры

Текстиль

Карнизы

Товары бытового назначения

Товары для ухода за одеждой, обувью

Посуда

Емкости для кухни

Упаковка

Новый год

Канцтовары

Товары для хобби

Товары для детей

Лаки и краски

Краски для внутренних работ

Лаки

Малярный инструмент

Добавки к лкм

Герметики, очистители

Деревозащитные средства

Клеи

Растворители

Грунты

Эмали

Краски для наружных работ

Спецодежда

Рукавицы, перчатки

Спецодежда

Сезонная одежда и обувь

Средства защиты

Автотовары

Автохимия

Автомобильная краска

Автокосметика

Оснастка и аксессуары для авто

Отдых и туризм

Товары для отдыха

Товары для спорта

Товары для бани

Печная продукция

Мебель

Мебель и товары для хранения

Кухни

Мебель для ванных комнат

Каркасные системы

Мебельная фурнитура

Дверная фурнитура, замки

Мебель для прихожих

Мебель офисная

Крепление балок перекрытия к стене — чем крепить стропила?

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилин Эксплуатационные характеристики

К мауэрлатам

Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.

К балкам перекрытия

Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

  1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

    Особенности снеговой нагрузки

  2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

    Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

  1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
  2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
  3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

  1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
  2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Прикладывают линейку и чертят линию на доскеСнизу линию чертят сразу, чтобы потом не запутаться
Отчерчивание плоскости для обрезки с другой стороны доскиРаспил
Фото на произведенный запилЗапил нижнего торца доски
Ровный рез под угломСтропило упирается в шаблон
Стыковка сверху без зазоров и щелейСтропило фиксируют гвоздями

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

  1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

    Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

    Делают надпил на половину толщины доски

  2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

    Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

  1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
  2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Жесткое крепление

Для жесткого соединения вам понадобится сделать вырубку стропильного бруса или использовать нашивку подпорного.Этот тип крепления используется как для создания односкатной крыши, так и для других типов конструкции.

Пошаговое исполнение способа вырубки выглядит следующим образом:

  1. Проведите вырубку всех заготовок по шаблону. Для начала установите брус для будущей стропильной ноги с определенным углом (заложенным в проекте), а затем наметьте место выемки. Глубина ее должна быть не больше трети высоты бруска. После изготовления одной стропильной ноги используйте ее в качестве образца. Остальные вам нужно будет сделать идентичными. Важно на этой стадии не сделать ошибку.
  2. Каждую стропильную ногу установите седлом на мауэрлат и закрепите при помощи гвоздей. Сначала забейте два под углом друг к другу, с боковых частей стропильной системы. Третий необходимо вбить вертикально – он обеспечивает прочность конструкции.

Таким образом, вы получите жесткое соединение стропил, которое сможет выдержать любую нагрузку. Помните, что вырубки нельзя делать в мауэрлате, так как это ослабит его. Внимательно рассмотрите фото, чтобы понять, как правильно делать вырубку и собирать жесткие крепления.

Есть еще один способ жесткого крепления: при его использовании к стропильным ногам подшивают метровые бруски, которые упираются в мауэрлат. Они должны быть закреплены при помощи металлических уголков.

Особенности возведения стропильной системы при каркасном строительстве

Стропила при строительстве легких каркасных конструкций можно прикрепить без мауэрлата прямо к балкам перекрытия. Пошаговая инструкция для проведения этих работ выглядит следующим образом:

  1. На момент начала работы со стропильной системой у вас должны быть возведены стены и черновой потолок. Установите на время работ дополнительные подпорки.
  2. Соедините потолочные балки и верхнюю обвязку. Закрепите их.
  3. Установите стропила. Для усиления их блока можно использовать двойные вертикальные стойки.
  4. С помощью стоек проведите подвязку стропильных ног к стенам. После этой части работы можно приступать к обрешетке и установке кровли.

Лучше всего до начала строительства просмотреть видео по возведению стропильной системы на каркасных домах без мауэрлата. Оно поможет вам понять, как провести работы так, чтобы стропила смогли выдержать даже самые сильные нагрузки.

При каркасном строительстве вам понадобится затяжка. Она примет на себя часть нагрузки и сделает конструкцию единой. Для затяжки необязательно использовать брус, подойдет и доска.

Какие требования предъявляют к перекрытиям?

Перекрытия должны обладать прежде всего необходимой прочностью. чтобы выдерживать собственный вес и действующие на них нагрузки (равномерно распределенные или сосредоточенные).

Согласно СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ (а точнее, в более актуальной редакции свод правил СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»), перекрытия в жилых зданиях должны выдерживать равномерно распределенную нагрузку не менее 200 кг/м². Вместе с тем на практике междуэтажные перекрытия в частном загородном доме обычно рассчитываются на более высокую нагрузку, а чердачные — на меньшую. Особый расчет нужен тогда, когда предполагаются сосредоточенные нагрузки значительной величины — ванна большого объема, спа-бассейн, котел, рояль и пр.

Другое требование — перекрытие должно быть жестким. то есть не прогибаться под действием нагрузок (допустимый прогиб — от 1/200 пролета для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных), а также не быть зыбким, то есть не колебаться при перемещении мебели или движении людей.

Для повышения жесткости перекрытия деревянные балки укрепляют распорками

Деревянные балки укреплены распорками, которые повышают жесткость конструкции

Балки из неклееной древесины зачастую имеют высокий процент влажности, из-за чего могут деформироваться в процессе эксплуатации здания. Неклееными балками можно перекрыть пролет длиной не более 6 м.

Кроме того, перекрытия призваны обеспечивать защиту комнаты от проникновения в нее воздушного и ударного шума из помещений, расположенных выше или ниже. В конструкции балочного перекрытия для погашения шума предусматривают плиты из минераловатного утеплителя, устанавливаемые в промежуток между опор. От толщины изоляционного слоя зависит уровень шума в помещении. Обычно создают слой утепления толщиной 150 мм.

Бывают случаи, когда балки перекрытия должны частично оставаться в интерьере, а толщина их скрытых за подшивкой потолка частей недостаточна, чтобы уложить между ними плиты требуемой для обеспечения хорошей толщины изоляции. Тогда можно установить поверх балок каркас из деревянных брусков, также заполненный плитами из минеральной ваты. Наиболее эффективное в плане звукоизоляции решение — перекрытие, состоящее из двух контуров деревянных балок (как вариант — разнонаправленных), не имеющих контакта между собой. Каждый контур заполняют звукоизоляционным материалом.

Перекрытие должно быть теплоизолированным в том случае, когда оно разделяет помещения с разницей температур <10 °С (например, находится между холодным подвалом или чердаком и отапливаемой жилой комнатой). Наконец, ему нужно обладать огнестойкостью — иметь степень горючести, соответствующую требованиям противопожарных норм.

В зданиях из бревна и бруса имеет смысл опирать балки перекрытия обоими концами на несущие стены: осадка таких стен примерно одинаковая, а значит, перекоса перекрытий не произойдет

Деревянные балки перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам обычно устраивают в деревянных и каркасных домах . но нередко их используют и в коттеджах с каменными стенами (из керамического кирпича, пено- и газобетонных блоков и пр.). Такие перекрытия — легкие, быстро- возводимые и недорогие в сравнении с перекрытиями других типов. Вместе с тем они не лишены недостатков. Прежде всего, деревянные балки меняют размеры при колебаниях температуры и влажности, что может приводить к их деформации.

Самая распространенная проблема, возникающая при эксплуатации деревянных перекрытий, — их зыбкость, колебание под воздействием нагрузок, что оборачивается сокращением срока службы дома в целом. Причины, вызывающие подобную зыбкость, могут быть разными. Во-первых, недостаточная жесткость балки, особенно в случае длинного пролета. Во-вторых, неправильное расположение балок, когда вместо ряда опор, уложенных вдоль короткой стены, имеется небольшое число балок вдоль длинной стены. Даже при достаточном сечении этих балок амплитуда их колебаний из-за собственного веса (в сочетании с нагрузкой на них) бывает ощутимой. В-третьих, зыбкость может быть вызвана неправильным закреплением балок на стенах, например, когда балка опирается на бревенчатую стену точечно, вместо того чтобы быть уложенной в вырезанный в бревне паз.

Кроме того, есть опасность поражения древесины грибком и жуками-древоточцами . Чтобы свести к минимуму деформацию и вероятность гниения балок, имеет смысл использовать только древесину, высушенную до 8-12%. Для дополнительной защиты от гниения проводят обработку антисептиками (биозащитными составами). Впрочем, срок их действия, как правило, не превышает 3-5 лет, так что применять невысушенную древесину, полагаясь только на антисептик, специалисты не рекомендуют. Для продления срока службы деревянных конструкций следует поддерживать в доме стабильный температурно-влажностный режим.

В целях пожарной безопасности дымоходы должны быть отделены от деревянных перекрытий специальными коробами, заполненными негорючим теплоизоляционным материалом (обычно минеральной ватой).

К недостаткам деревянных перекрытий относят также повышенную пожароопасность, в связи с чем обычно балки обрабатывают антипиренами (огнезащитными составами), например Neomid 530-540, Сенеж огнебио проф или Pirex Firebio Prof.

Экономичный вариант перекрытий — по балкам толщиной 50-80 мм и высотой 200-300 мм, изготовленным из неклееной древесины (обычно хвойных пород). Нередко во избежание боковых деформаций широкие балки укрепляют деревянными распорками. У опор такого типа целый ряд недостатков. Во-первых, приобрести изделия приемлемого качества довольно проблематично. Как правило, балки имеют высокий уровень влажности (поскольку они не проходят через камерную сушку), что оборачивается заметным изменением их геометрии в процессе эксплуатации здания.

Кроме того, в них могут быть скрытые пороки, снижающие их несущую способность. Во-вторых, размер пролета, который может перекрыть неклееная балка максимального сечения, не превышает 6 м, что зачастую мало. К тому же шаг подобных опор будет сравнительно небольшим (например, в случае пролета длиной 4,5 м при использовании самой ходовой доски размером 50 х 200 мм шаг составляет обычно 500 мм между осями досок), что также можно отнести к их минусам.

Всех этих недостатков лишены более дорогие балки — в виде досок-ламелей (без пороков), склеенных между собой (балки из клееного бруса). Размеры сечения стандартных клееных опор колеблются от 140 х 50 до 200 х 200 мм, но при необходимости их сечение может быть увеличено. Балками данного типа, размер которых не создает трудности для транспортировки, можно перекрыть пролет до 12 м. Добавим, что клееные опоры значительно прочнее неклееных того же сечения. Некоторые фирмы изготавливают гнутоклееные балки: чаще всего они нужны для создания перекрытий над помещением оригинальной формы, где опоры частично видны в интерьере.

Длина пролета, который удастся перекрыть с помощью балок из клееной древесины, может достигать 12 м

Опоры с открытым креплением

Глубина укладки опоры — не менее 150 мм. Конец балки тщательно обрабатывают антисептическими составами и подрезают под углом, чтобы ее торец не насыщался влагой. Притом для отделения древесины от камня конец балки оборачивают гидроизоляционным материалом (чаще всего рубероидом или пергамином в два слоя), оставляя торец открытым, чтобы не было препятствий для свободного отвода водяного пара из древесины. Балку обычно укладывают на антисептированный деревянный накат, закрепленный в гнезде поверх слоя гидроизоляции, механически фиксируя к нему.

Чтобы закрепить деревянную балку, в каменной стене еще на стадии ее строительства создают особое гнездо

Согласно требованиям вышеупомянутых СНиПов, не допускается глухая заделка деревянных конструкций в каменные стены. а значит, гнездо обязательно должно проветриваться. Кроме того, для предотвращения появления в стене мостиков холода его следует заполнить теплоизоляционным материалом (например, паклей), не создавая притом препятствий для движения воздуха.

Вариант опирания деревянной балки на кирпичную стену: 1. Деревянный короб 2. Теплоизоляция 3. Деревянная балка 4. Обертка торца балки гидроизоляцией 5. Металлический анкер 6. Гидроизоляция

«Пирог» перекрытия

Конструкция балочного перекрытия бывает разной. Чаще всего пространство между балками заполняют утеплителем в виде плит из базальтового волокна, которые выполняют тепло- и звукоизоляционную функцию. Толщину слоя изоляции рассчитывают исходя из возложенных на него задач. Так, для междуэтажного перекрытия, где важна только защита от шума, слой утепления составляет от 50 до 150 мм. Более толстый слой позволит эффективнее изолировать комнату от шума из смежного помещения. Слой толщиной, например, 100 мм формируют, как правило, из 50-миллиметровых плит, уложенных в два слоя с перекрытием швов.

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Обычно в промежуток между балками укладывают тепло- и звукоизоляционный материал, снизу защищая его от влаги пароизоляционной пленкой, а сверху — гидроизоляционной пленкой.

Чтобы обеспечить долговечность утеплителя, его нужно защитить от влаги. Для этого снизу его закрывают пароизоляцией (обычно пленочного типа), отсекая от водяного пара, стремящегося из нижних помещений здания вверх. Кроме того, пароизоляция не дает проникнуть в комнату посторонним запахам. Пароизоляцию укладывают либо по нижней поверхности балок, либо так, чтобы она огибала балки. Ее настилают без разрывов, с перехлестом швов рулонов и проклейкой стыков специальными лентами (в то же время ряд специалистов рекомендует подрезать ее в месте огибания, чтобы пар свободно выходил из балки).

Утепление перекрытия по деревянным балкам

Сверху утеплитель, как правило, закрывают гидроизоляционной пленкой для защиты от влаги, которая может попасть в него через пол верхнего помещения, соблюдая при монтаже те же правила, что и при устройстве пароизоляции. К нижней поверхности балок крепят либо непосредственно подшивку потолка нижнего этажа (допустим, вагонку), либо ту или иную конструкцию для потолочного покрытия. К верхней поверхности балок монтируют обрешетку (или лаги), по которой устраивают черновой, а затем чистовой пол или сразу же чистовой пол (например, массивную доску).

Эти статьи Вам тоже будут интересны:

Нужен ли мауэрлат, если есть балки ↑

Когда висячие стропила опираются на брусья перекрытия, которые уложены прямо на стену, то при таком устройстве возникают серьезные точечные усилия, воздействующие на строительные конструкции. Как правило, подобный подход практикуют при возведении деревянного дома. В этом случае это оправдано, поскольку благодаря горизонтальному расположению бревен и брусьев, использованных при строительстве стен, нагрузки, которые они испытывают, равномерно распределяются.

Для кирпичной кладки или при использовании ячеистых блоков нераспределенное давление может оказаться губительным – в местах, где расположены брусья перекрытия, стены с краю начинают крошиться. Именно по этой причине давление следует рассредоточить. Для этого на ее гребень рекомендуется укладывать мурлат, который выполняют из толстого деревянного бруса. Таким образом, положительный ответ на вопрос, нужен ли мауэрлат под балки перекрытия в подобных конструкциях, не подлежит сомнению.

Если кровельная конструкция предусматривает сопряжение стропил и перекрытия, то прежде необходимо обеспечить надежное крепление балок перекрытия к мауэрлату. На последний фактически будет возложена разгрузочная функцию.

Для максимальной защиты стен с кирпичной либо блочной кладкой от разрушения под воздействием больших нагрузок, поверх них предварительно выполняют железобетонный армированный пояс.

Последовательность крепления ↑

После обустройства мурлата переходят к укладке и креплению потолочных балок к мауэрлату.

    • Такие параметры, как сечение брусьев конструкции и шаг установки, рассчитывается при проектировании дома на основе оптимального сечения и шага стропил. К примеру, если стропила предполагается изготавливать из досок 5 на 15 см, то расстояние между этими элементами выбирают, равным 0,6 м. Это оптимальный вариант, тем более что ширина теплоизоляционного материала тоже равняется 0,6 м.

  • Чаще всего они имеют сечение 200 на 100 либо 150 на 100. Итоговую же длину подбирают с учетом ширины будущего карниза. Вынос составляет порядка 0,4–0,5 м.
  • Как правило, их устанавливают в одном направлении – преимущественно поперек помещения.
  • На закрепленном мауэрлате выполняют небольшие пазы (достаточно глубины в 20–300 мм) под элементы перекрытия.
  • Вначале монтируют крайние из них, расположенные у противоположных стен, отступив от их внутреннего края на 0,5–0,6 м.
  • Далее между ними натягивают веревку и по полученному уровню раскладывают остальные брусья на расчетном расстоянии друг от друга. Следуя этому правилу, можно обеспечить ровную горизонтальную плоскость потолка.
  • Следует обязательно проконтролировать места крепления балок к мауэрлату. В случае необходимости их можно слегка подчистить, подтесать мурлат либо, наоборот, подложить небольшие плашки из кусочков фанеры.
  • Затем монтируют поперечные брусья с шагом в 1 м.

Как закрепить ↑

Элементы перекрытия после врезки в мурлат закрепляют друг с другом, используя гвозди, стальные перфорированные уголки под шурупы или саморезы.

Для начала балки временно фиксируют. Сделать это достаточно просто. Недалеко от их концов в поперечном направлении укладывают доску, лучше даже две, и прибивают, используя гвозди. Если уложить рядом две доски, то передвижение по перекрытию в процессе устройства крыши значительно упростится.

Шляпки гвоздей рекомендуется оставлять на поверхности, так их в дальнейшем будет легче вынуть.

Временная фиксация повышает надежность основной, так как не дает детали смещаться.

В завершение посмотрите, как крепить балки к мауэрлату видео:

9 способов, как своими руками сделать и закрепить потолочные балки

Kikimora 7903 0 4

Способ 3 – на консоль

Ещё один вариант, как закрепить балку, не трогая потолок – уложить её торцами на консоли, закрепленные на стене на нужной высоте.

Деревянные консоли подчеркивают выбранный стиль

Последние два способа единственно возможные для легких подвесных гипсокартонных или натяжных потолков, если вы заранее не подумали о закладных элементах. Но их можно использовать только для цельных, не сращенных по длине балок. Да и сами они не должны быть очень длинными, иначе со временем провиснут, не будучи зафиксированы по всей протяженности.

Если взять длинный и тяжелый брус, то единственным способом, как исправить прогиб балки, будет установка под него подпорок. Но их можно обыграть, превратив в декоративные колонны или стойки с полками.

Вот так, например

Способ 4 – крепление фальшбалок на бруски

Деревянные фальшбалки можно купить или сделать своими руками. Для этого понадобятся хорошо высушенные обрезные доски. Если взять сырые, то даже при идеальной подгонке стыков они со временем станут заметны, так как древесина будет усыхать.

В зависимости от наличия инструментов, изготовить такие короба можно двумя способами: со спилом торцов под 450 и без спилов. В первом случае понадобится вот такой инструмент:

Погружная пила с направляющей шиной

  • Берем три доски, намечаем размеры и отпиливаем по длине и ширине. На этом этапе можно сразу провести предварительную декоративную отделку каждой дощечки. Например, состарить поверхность, удалив из верхнего слоя мягкие волокна с помощью металлической щетки или насадки на дрель.

Браширование древесины

  • Затем погружной пилой срезаем у боковых дощечек одну продольную сторону, а у лицевой – две.

После среза подгоняем, если надо – шлифуем срезы наждачкой

  • Смазываем стыки клеем – столярным, ПВА или специальным мебельным, прижимаем их друг к другу и закрепляем стык финишными гвоздиками или просто тоненькими гвоздиками с откушенными шляпками.

Вид изнутри

  • Когда конструкция схватится, шлифуем внешние углы наждачной бумагой, если есть щели – заделываем их шпаклевкой, после высыхания которой, шлифуем ещё раз и покрываем всю деталь декоративным составом – лаком, пропиткой, краской.

Здесь видно гвоздик. Чтобы добиться более естественного вида балки, гвозди желательно вбивать не по прямой линии и с разным шагом

Теперь о том, как сделать подобную фальшбалку, если нечем аккуратно срезать торцы. Для этого после обрезания и шлифовки заготовок к боковым частям изнутри прикручиваются небольшие бруски такой же длины. Саморезы должны войти в тело доски, но не выйти наружу.

Затем в каждом бруске на смежных гранях между точками крепления просверливаются отверстия для фиксации лицевой панели.

Схема изготовления

Прежде чем прикрутить лицевую планку, на нижние грани брусков тоже нужно нанести клей. Дальше – та же обработка, что и в предыдущем варианте.

Несмотря на то, что такие потолочные балки гораздо легче массивных, они все же обладают приличным весом, поэтому крепить их нужно надежно. Для этого сначала на потолок крепится толстая доска шириной, равной внутреннему расстоянию между боковыми стенками короба. Вместо доски можно взять пару брусков, как на следующем фото.

Шаг крепления – не более 50 см

Осталось надеть фальшбалку на бруски и зафиксировать её саморезами, утопив шляпки и заделав углубления шпаклевкой. Если короб сравнительно легкий, можно сделать это финишными гвоздиками почаще – вряд ли они будут заметны на такой высоте.

Гипсокартонные

Гипсокартон – универсальный материал. Из него можно сделать конструкцию любой формы, даже изогнутой. А балка – это тот же короб, который многие делают по периметру потолка для установки точечных светильников. Только в нашем случае они пойдут поперек него.

Способ 5 – на металлическом каркасе

Не думаю, что тут нужно что-то подробно объяснять тем, кто уже имел дело с гипсокартоном. А тем, кто не имел, можно почитать статьи на эту тему, где все описано в деталях. Поэтому коротко и в картинках.

Сооружаем каркас из металлического профиля

Вырезаем из гипсокартона детали по размерам каркаса и крепим их саморезами по металлу

Шпаклюем стыки и места крепления

После финишной шпаклевки отделывать такие потолочные балки можно любым способом: красить, оклеивать обоями, облицовывать плиткой и т.д.

Способ 6 – на деревянном каркасе

Все то же самое, только каркас делается из деревянных брусков. Они же помогут решить непростую задачу, как обыграть балку на потолке в квартире: если она выглядит непрезентабельно, достаточно закрепить на ней ровные рейки и обшить гипсокартоном.

А дальше уже на ваш вкус:

  • можно добавить аналогичные параллельные или поперечные балки;

В современном стиле

  • или выстроить подобные короба по периметру;

Балка делит кухню на рабочую и столовую зоны

  • если перекрещивающиеся балки оклеить полиуретановыми молдингами, зашпаклевать и покрасить, получится подобие кессонного потолка в классическом стиле;

Декоративные балки на потолок кухни

Ещё один пример с отделкой молдингами

Готовые элементы

Совершенно не обязательно самим что-то изобретать и мастерить, так как декоративные балки можно купить готовыми. Их делают из древоподобных материалов – ДСП, фанеры, МДФ с отделкой шпоном, окрашиванием, ламинированием. А также из пластика по типу кабель-каналов и из полиуретана.

Изделия из МДФ

Последние изделия отличаются разнообразием дизайнов и форм. Чаще всего они имитируют дерево, причем настолько правдоподобно, что отличить их от натурального материала невозможно.

Попробуй найти отличия

Кроме эстетичных внешних параметров они отличаются малым весом и влагостойкостью. Легкость изделия позволяет крепить его даже к гипсокартонным потолкам без устройства закладных, а устойчивость к влаге – прятать в них водопроводные трубы и системы кондиционирования, и борьба с конденсатом на потолке под балками уже не будет проблемой.

Для каждого вида готовых балок разработаны свои способы монтажа.

Способ 7 – на клин-бруски

Этим способом на потолок монтируются легкие полиуретановые балки. Весь процесс показан на картинке:

Этапы монтажа

  1. Измеряется расстояние между внутренними стенками короба, по этому размеру нарезаются короткие клиновидные бруски.
  2. На потолке делается разметка.
  3. В брусках сверлится отверстие для крепежного самореза или анкера, и они прикручиваются по линии разметки с шагом 1 метр, в том числе на стыке элементов, если он будет.
  4. Торцы брусков и балки смазываются клеем.
  5. Декоративные элементы аккуратно «насаживаются» на бруски, прижимаются к плоскости потолка и дополнительно фиксируются саморезами.

Так как стыки полиуретановых изделий невозможно отшлифовать и замазать шпаклевкой, их декорируют. Можно использовать грубую бечевку, веревку, скобы и прочие подручные средства.

Но лучше приобрести специальные резиновые ремни, имитирующие ковку

Способ 8 – с использованием направляющих

Некоторые фирмы выпускают декоративные балки со скрытым креплением. Это устанавливаемые на потолок металлические шины, к которым балки присоединяются специальными кляммерами.

Элемент декора просто защелкивается на направляющей

Направляющие могут быть не только металлическими, но и изготовленными из того же материала, что и сам декоративный короб, но без отделки – его все равно не видно после монтажа.

Когда отделка в деревянном доме не позволяет провести коммуникации скрытно, такие короба, имитирующие потолочные и стеновые балки, станут отличным решением проблемы

В зависимости от размеров в них можно спрятать все — от проводов до воздуховодов

Способ 9 – кабель-балки

Это самый дешевый, но и самый искусственный вид нашего декоративного элемента. Заподозрить в нем настоящую деревянную балку можно только при хорошем воображении, так как пластик выдает себя несмотря ни на рисунок, ни на окраску под дерево.

Пластиковый кабель-канал

На стену или потолок крепится сам канал, а после прокладки в нем любого вида коммуникаций на нем защелкивается крышка. Все просто и быстро, но вряд ли пригодно для создания теплого домашнего интерьера. Хотя для хай-тека и минимализма – почему нет? Можно даже взять белый или цветной короб без имитации дерева.

Если балка опорная

Несущие конструкции тоже нуждаются в отделке. Если балки хочется скрыть совсем, их просто включают в систему каркаса для обшивки плитными материалами, вагонкой или панелями.

Но это не всегда возможно, если высота потолка небольшая. Например, в бане или старом доме. Тогда остается только облицевать саму балку деревом или, если позволяет размер, «одеть» её в полиуретановый чехол.

Облицовка деревом

А что делать, если балка прогнулась или растрескалась, и есть опасность, что она не выдержит нагрузки от перекрытия? Существует минимум три способа решить эту проблему самостоятельно.

  1. Первый – установка подпорного бруса. О нем я уже упоминала.
  2. Второй способ, как усилить балку – стянуть её металлическими полосами. Для этого её сначала подпирают, возвращая на изначальный уровень, затем прикладывают с обеих сторон длинные полосы металла толщиной не менее 5 мм, просверливают их через каждые 15-20 см и стягивают сквозь брус болтами. После этого опору можно убирать.

Усиление будет более надежным, если пластины расположить не вдоль бруса, а под углом вверх к точке максимального прогиба

  1. Третий – использовать вместо металлических пластин брус такого же сечения с одной стороны. После установки подпорки он стягивается с основным шпильками.

Конечно, об эстетике усиленных такими способами балок говорить не приходится, поэтому после ремонта их тоже желательно облагородить, закрыв коробом из дерева или гипсокартона.

Так как в ближайшем будущем, если все сложится, мы собираемся купить деревянный дом, то проблема его электрификации и водоснабжения меня волнует уже сейчас: не люблю провода и трубы на виду. А потолочные балки, которые мне ничто не может помешать установить и на стены, отлично эти проблемы решают, одновременно удовлетворяя вдруг проснувшуюся тягу к деревенскому уюту.

Крепление балки Rock RWB39 150х145х2 мм 10 шт. 453907 — цена, отзывы, характеристики, фото

  • Материал сталь
  • Покрытие цинк
  • Габариты, мм 150х145х75
  • Длина, мм 75
  • Ширина, мм 150
  • Толщина, мм 2
  • Высота, мм 145
  • Фасовка, шт 10

Этот товар из подборок

Параметры упакованного товара

Единица товара: Штука
Вес, кг: 4,95

Длина, мм: 830
Ширина, мм: 145
Высота, мм: 75

Произведено

  • Китай — родина бренда
  • Россия — страна производства*
  • Информация о производителе
* Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.

Указанная информация не является публичной офертой

На данный момент для этого товара нет расходных материалов

Сервис от ВсеИнструменты.ру

Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!

Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.

Гарантия производителя

Гарантия производителя 1 год

Как прикрепить балки к стойкам палубы

Перейти ко всем видеороликам этой серии

Подобно соединителю основания стойки с опорой, соединитель стойки к балке (крышка стойки) противостоит силам поперечной нагрузки, которые могут выбить стойку из-под балки и поднять силы. Заглушки столбов охватывают как верх столба, так и нижнюю часть балки. Большинство из них выполнены как единое целое и должны быть установлены на стойку до установки балки. Некоторые из них могут быть установлены после прикрепления стойки и балки и обычно используются парами — по одной с каждой стороны стойки.

Выберите фурнитуру подходящего размера для вашей балки

Колпачки для столбов рассчитаны на 4 × 4 и 6 × 6 столбов на одном конце. Другой конец рассчитан либо на полную 4-кратную или 6-кратную балку, либо на составную балку (двойную или тройную 2-кратную). Поскольку размер верха определяется при изготовлении оборудования, вы должны заказать правильный размер, чтобы он соответствовал размеру балки, необходимому для настила. Вы не можете согнуть фланцы шире или раздавить их, чтобы они подходили к древесине, для которой они не предназначены. Модели, предназначенные для установки после установки балки, могут работать только на одной стороне балки / стойки, но не на другой, поскольку противоположные грани не находятся на одной плоскости.

Стойка для предотвращения скручивания

Колпачки столбов обеспечивают лишь ограниченное сопротивление вращению луча. Из-за этого вам может потребоваться либо диагонально привязать нижнюю часть балки или верх стойки к балкам настила, либо прикрутить или прикрутить соединительный блок вдоль одной стороны балки и выступить на равную величину вниз по стороне стойки. .

Поскольку мы сосредоточились на подключении оборудования, в видео не показано подключение, проиллюстрированное в IRC 2018 года, где сообщение 6 × 6 имеет выемку 3 дюйма.для двойной балки 2x, оставляющей опору 2-1 / 2 дюйма, к которой можно прикрепить слои балки.

Информация о продукте

MiTek


Simpson Strong-Tie

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Крепление многослойных деревянных балок

КатегорииСпросите FastenMaster Product PRO Spotlight PROTips

Видео о продукте

PRO прожектор

Советы PRO

— ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ВИДЕО —Цементная плитаКорпус Cortex для настила 18-22) Гипсокартон к деревянной шпилькеFastenMaster FiveSHOT ™ FastenMaster Ненесущий соединительFlatLOK Конструкционный шуруп для дереваFLEX 180 Клей для горячего расплава Конструкционный клей FLEX 40 Клей для строительства горячего расплаваFrameFAST Структурная каркасная системаРамкаБыстрый инструментHB220 Двухпоточная насадка для структурного каркасаHB220 Аппликатор для удаления структурного клея HB220 ВинтыСистема бокового натяжения для настиловLedgerLOK Шуруп с плоской головкой для деревянных конструкцийШурупы для структурной древесины PAMFast с автоматической подачей oofПлиткаНержавеющая черепицаШурупы из нержавеющей сталиСтальной каркасШурупы для основания полаСтеклянная доска с пазами TC-120 Скрытый крепеж для твердой древесиныКонтактный шов TC-G Зажим для стыкового шва TC-GЗамена сквозного болтаTiger Claw Пистолет для установки зубчатых пазов с зубчатым пазомПневматический пистолет для удаления структурных пазовTrapTiger ClawTiger Claw Палубный винтTrapEase FasciaTrapEase3 AutoFeed Composite Deck Винт

% PDF-1.5 % 21 0 объект > эндобдж xref 21 79 0000000016 00000 н. 0000002232 00000 н. 0000002331 00000 п. 0000002979 00000 п. 0000003374 00000 н. 0000003753 00000 н. 0000004058 00000 н. 0000004528 00000 н. 0000004866 00000 н. 0000004979 00000 п. 0000005090 00000 н. 0000005402 00000 н. 0000005437 00000 н. 0000005847 00000 н. 0000006159 00000 н. 0000006506 00000 н. 0000006668 00000 н. 0000006875 00000 п. 0000038481 00000 п. 0000070716 00000 п. 0000070859 00000 п. 0000071157 00000 п. 0000071182 00000 п. 0000071268 00000 п. 0000071826 00000 п. 0000072460 00000 п. 0000073068 00000 п. 0000073362 00000 п. 0000073524 00000 п. 0000073731 00000 п. 0000106119 00000 п. 0000136698 00000 н. 0000167213 00000 н. 0000197678 00000 н. 0000197767 00000 н. 0000198184 00000 н. 0000198565 00000 н. 0000198917 00000 н. 0000199320 00000 н. 0000229988 00000 н. 0000266629 00000 н. 0000269010 00000 н. 0000270229 00000 п. 0000270381 00000 п. 0000274840 00000 н. 0000275131 00000 п. 0000275582 00000 н. 0000275665 00000 н. 0000277186 00000 н. 0000277255 00000 н. 0000277899 00000 н. 0000280547 00000 н. 0000282199 00000 п. 0000283887 00000 н. 0000284224 00000 н. 0000284884 00000 н. 0000285196 00000 н. 0000285545 00000 н. 0000285829 00000 н. 0000286897 00000 н. 0000287191 00000 н. 0000294316 00000 н. 0000294353 00000 п. 0000301519 00000 н. 0000301556 00000 н. 0000307099 00000 н. 0000307136 00000 н. 0000312679 00000 н. 0000312716 00000 н. 0000318259 00000 н. 0000318296 00000 н. 0000323839 00000 н. 0000323876 00000 н. 0000370166 00000 н. 0000370203 00000 н. 0000376368 00000 н. 0000376405 00000 н. 0000378771 00000 н. 0000001876 00000 н. трейлер ] / Назад 545726 >> startxref 0 %% EOF 99 0 объект > поток hb«e«Ab, s«X @ 0 | 4] ‘d & 6NlD j ռ Sii Ѐ0 & 8E $% 2Z2D013p1623: 1t2lP (Tk $ ʔ.** {XUӄeC` # * +: L \ llL @ 3] Yy0H? EC [v2aTpX («A

Крепление балок к балке (форум по деревообработке в Перми)

+1 -> Поместите балки на стойки в несущей стене .

> строительная балка …
Готово. Работает. Требуется еще немного времени. Необходимо проверить пролет на нагрузку. Обратите внимание на ширину, которую нужно будет поддерживать на концах. Утвердите точный план, потому что лишний дюйм здесь / там может стать настоящей головной болью. Есть столы для строительства балок из пиломатериалов.

+1 -> Блокировка (плотно; на всю глубину или близко) между балками на балке.Помогите сохранить прямые балки с течением времени.

Что требуется по коду:
Международный строительный кодекс (IBC), помимо необходимости устанавливать блокировку там, где балки перекрывают центральную балку, блокировка также требуется через каждые 8 ​​футов для балок 2×10 и более высоких. … Пока блокировка соответствует этому требованию, ее необязательно центрировать по длине балок перекрытия.

И более свежий код: (IRC изменен для CA, 2016 г.)
R502.7.1 Мостовое соединение [т.е.блокировка]
Балки, превышающие номинальные 2 дюйма на 12 дюймов (51 мм на 305 мм), должны поддерживаться сбоку сплошной блокировкой, диагональной перемычкой (дерево или металл) или сплошной полосой размером 1 дюйм на 3 дюйма (25,4 мм на 76 мм), прибиваемой гвоздями. поперек дна балок перпендикулярно балкам с интервалом не более 8 футов (2438 мм).

Вот ссылка IRC. Это хороший сайт с относительно легким доступом ко многим кодам:
https://up.codes/viewer/california/ca-residential-code-2016/chapter/5/floors#5

Страница, указанная выше, относится ко всем этажам в целом.Первая половина — это деревянные полы. Язык в основном понятный. Гораздо больше данных, чем требуется для какой-либо конкретной проблемы, но таблицы диапазона могут быть полезны. Быстрый беглый просмотр дает представление о том, что «авторы» считали важным для этажей, а затем нужно бегать по заголовкам подразделов, чтобы найти интересующую вас область.

Имейте план подъема тяжелых конструкций, таких как балка. Вы хотите иметь возможность легко и безопасно регулировать вещи, когда деталь (в основном) находится на месте.

С уважением,
Rufus

Gateway Industries — 6.5-дюймовые балки / балки в стиле Aluma для бетонных опор

Gateway Industries — 6,5-дюймовые балки / балки в стиле Aluma для бетонных опор

6,5-дюймовые балки / балки в стиле Aluma, 7,5-дюймовые алюминиевые стрингеры / опорные стенки

(планки для гвоздей пластиковые — дерево по запросу)

Стандартная длина / вес — Hi-Lite

Вес (фунты)
(с гвоздезабивателем)

Вес (кг)
(с гвоздезабивателем)

* Нестандартная длина доступна для каждого заказа.

HL-балка Hi-Lite в стиле 6,5 дюймов тяжелее, чем A-образная балка. При использовании она может выдерживать несколько больший вес, чем A-образная балка. Она также имеет изгибы на концах всех фланцев для обеспечения надлежащего захвата. Завитки также обеспечивают более прочную кромку фланца, меньшую вероятность повреждения при использовании и, следовательно, большую долговечность в полевых условиях.

Как и все балки и стрингеры

GATEWAY, балка в стиле Hi-Lite содержит 2 дюйма Пластиковая лента для гвоздей размером 2 дюйма, разработанная для обеспечения сцепления с гвоздями, сравнимых с деревянными, и не станет мягкой в ​​жаркую погоду, не станет хрупкой и не треснет при сильном морозе.Пластиковые гвоздезабиватели намного более долговечны, чем деревянные, и выдерживают многократное использование, поскольку пластик склонен к самовосстановлению при снятии крепежа.

Балка в стиле Hi-Lite имеет стандартный паз для болта с Т-образной головкой в ​​основании для крепления стрингеров, усиленных спинок или двутавровых балок с помощью стандартного простого в использовании самоблокирующегося А-образного болта.

Физические характеристики — Hi-Lite

Площадь поперечного сечения (без гвоздя)

Номинальная масса (без гвоздя)

Номинальная масса (с гвоздезабивателем)

Стандартная длина / масса — 6.5-дюймовая балка

Вес (фунты)
(с гвоздезабивателем)

Вес (кг)
(с гвоздезабивателем)

* Нестандартная длина доступна для каждого заказа.

Диаграммы нагрузки доступны по запросу

Диаграммы нагрузки доступны по запросу

Диаграммы нагрузки доступны по запросу

© 2010 Construction Components Inc. dba Gateway Industries

1236 Brittain Road
Акрон, Огайо 44310

Телефон (330) 633-3700
Факс (330) 633 — 3716

Балки, балки, стрингеры All Gateway Industries совместимы со всеми основными алюминиевыми опорными системами, включая Aluma Beam, Aluma Stringer, Aluma Strongback и Hi-Lite Beam, Hi-Lite Jasco и патентом Patent Construction (Harsco). Балка, запатентованная балка и балка Symons, балка Symons и балка Safway, балка для строительных лесов Safway и балка для строительных лесов Waco, Waco Stringer и т. Д….

Обслуживание бетонной конструкции
Промышленность более 30 лет

6,5 «А-образная балка — 4» основание для зажимов
6,5-дюймовая алюминиевая A-образная балка — основание 4 дюйма — это профиль с узким 4-дюймовым нижним фланцем, идеально подходящий для удвоения 8-дюймовых седел опорных стоек для дополнительной прочности.

Прелесть этого инженерного профиля заключается в том, что это не просто клон А-образной балки, в котором отсутствует 1 дюйм нижнего фланца (и прочности). Алюминий, удаленный из ширины нижнего фланца, был спроектирован обратно в профиль, так что эта форма СООТВЕТСТВУЕТ отраслевому стандарту, 6.Диаграмма нагрузки на 5-дюймовую А-образную балку. Таким образом, этот продукт весит столько же, что и стандартная А-образная балка, и имеет аналогичную цену.

Кроме того, ради надежного А-образного зажима кончики нижних фланцев были созданы так, чтобы идеально сочетаться с стандартные А-образные зажимы. Их преимущество заключается в обеспечении особо прочных и устойчивых к повреждениям фланцев.

Как и стандартная А-образная балка, этот продукт содержит пластиковую гвоздезабивную ленту размером 2 x 2 дюйма, которая разработана для захвата гвоздей. свойства сравнимы с деревом, он не станет мягким в жаркую погоду, не станет ломким и не треснет при сильном морозе.Пластиковые гвоздезабиватели намного более долговечны, чем деревянные, и выдерживают многократное использование, поскольку пластик склонен к самовосстановлению при снятии крепежа.

Основание А-образной балки — 4 дюйма имеет паз для болта с Т-образной головкой в ​​основании для крепления стрингеров, балок или двутавров с помощью простого в использовании самоблокирующегося А-образного болта. А-образная балка 6,5 дюйма — плоское основание 4 дюйма
6,5-дюймовая А-образная балка — 4 дюйма с плоским основанием — это также профиль с узким 4-дюймовым фланцем с плоским дном, идеально подходящий для удвоения 8-дюймовых седел опорных стоек для дополнительной прочности.

И еще раз, красота этого инженерного профиля заключается в том, что это не просто клон А-образной балки, где отсутствует 1 дюйм нижней полки (и прочности). Алюминий, удаленный из нижней полки, был спроектирован обратно в профиль, поэтому что эта форма СООТВЕТСТВУЕТ отраслевому стандарту, диаграмме нагрузок на А-образную балку 6,5 дюйма. Таким образом, этот продукт также весит столько же, что и стандартный A-Beam, и имеет аналогичную цену.

Нижний фланец был оставлен в своей исходной геометрии, если пользователь захочет закрепить фланец другими способами, кроме стандартного зажима.

Как и стандартная А-образная балка, этот продукт содержит пластиковую гвоздезабивную ленту размером 2 x 2 дюйма, которая обеспечивает сцепление с гвоздями, сравнимые с древесиной, и не станет мягким в жаркую погоду, хрупким и не трескается в экстремальных условиях. холодный. Пластиковые гвоздезабиватели намного более долговечны, чем деревянные, и выдерживают многократное использование, поскольку пластик склонен к самовосстановлению при снятии крепежа.

Основание А-образной балки — 4 дюйма имеет паз для болта с Т-образной головкой в ​​основании для крепления стрингеров, балок или двутавровых балок с помощью простого в использовании самоблокирующегося А-образного болта.

Диаграммы нагрузки доступны по запросу

Физические характеристики — А-образная балка 6,5 дюйма — основание 4 дюйма

Площадь поперечного сечения (без гвоздя)

Номинальная масса (без гвоздя)

Номинальная масса (с гвоздезабивателем)

Стандартная длина / масса — 6.5 «А-образная балка — 4» База

Вес (фунты)
(с гвоздезабивателем)

Вес (кг)
(с гвоздезабивателем)

* Нестандартная длина доступна для каждого заказа.

Физические характеристики — А-образная балка 6,5 дюйма — Плоское основание 4 дюйма

Площадь поперечного сечения (без гвоздя)

Номинальная масса (без гвоздя)

Номинальная масса (с гвоздезабивателем)

Стандартная длина / масса — 6.5 «А-образная балка — 4» плоское основание

Вес (фунты)
(с гвоздезабивателем)

Вес (кг)
(с гвоздезабивателем)

* Нестандартная длина доступна для каждого заказа.

Физические характеристики — А-образная балка 6,5 дюйма

Площадь поперечного сечения (без гвоздя)

Номинальная масса (без гвоздя)

Номинальная масса (с гвоздезабивателем)

Алюминиевая A-образная балка 6½ дюйма в стиле aluma уже несколько десятилетий является рабочей лошадкой отрасли.Его прочность и легкий вес обеспечивают оптимальную рабочую комбинацию. Алюминий минимизирует общее количество горизонтальных и вертикальных элементов, необходимых для работы, по сравнению с деревом. Поскольку он легче по сравнению со сталью, подрядчик реализует производительность труда за счет простоты использования.

A-Beam содержит пластиковую гвоздезабивную ленту размером 2 x 2 дюйма, которая обеспечивает сцепление с гвоздями, сравнимые с деревом, и не станет мягким в жаркую погоду, хрупким и не трескается при сильном морозе.Пластиковые гвоздезабиватели намного более долговечны, чем деревянные, и выдерживают многократное использование, поскольку пластик склонен к самовосстановлению при снятии крепежа.

А-образная балка имеет паз для болта с Т-образной головкой в ​​основании для крепления стрингеров, балок или двутавровых балок с помощью простого в использовании самоблокирующегося А-образного болта.

Кронштейны прогона для крепления кровельных балок и других конструктивных элементов

22 января 2020

Строительные работы состоят в основном из сложных взаимодействий между инструментами и аксессуарами, так что конструкция будет построена на месте.Для крыш существует множество соединяющихся частей, которые делают их настолько прочными, насколько это возможно. В противном случае слабая конструкция крыши приведет к ее нежелательному обрушению, что может привести к смертельным травмам и повреждению имущества.

Одним из полезных инструментов, с помощью которых можно склеить кровельные балки и другие структурные компоненты, являются кронштейны Purlin. Эти специальные инструменты могут соединять секции балки под любым углом. Они также могут удерживать структурные компоненты, чтобы они не ослабляли другие добавленные компоненты.

Кронштейны для прогонов и их свойства

Строительные материалы часто состоят из прочных и надежных элементов. С кронштейнами Purlin они сделаны из прочных сплавов, поэтому они хорошо справляются со своей ролью. Задачи, которые должны выполнять кронштейны Purlin, жизненно важны для устойчивости, безопасности и надежности конструкции. Они настолько важны, что их даже классифицируют как аксессуары каркаса основного здания. В конце концов, кронштейны Purlin служат соединителем-ангелом, усилителем рамы и механизмом перекрытия кровельной и конструкционной системы.

Значение скоб для прогонов

Наши крыши могут многое. Они могут защитить нас от экстремальных погодных условий, сильного загрязнения окружающей среды, необычных перепадов температуры и многого другого. Без общей кровельной системы люди, находящиеся внутри собственности, не смогут пережить вышеупомянутые факторы. К счастью, была создана эффективная система кровли, чтобы люди могли жить внутри закрытого участка.

Эффективная кровельная система состоит из балок и других конструктивных элементов.Эти компоненты помогают сохранить крышу в целости и сохранности. Они служат опорой для самой крыши, чтобы крыша вместе с потолком под ней не упала и не упала в область под ними. Более того, они также могут поддерживать общую структурную целостность собственности, поскольку все эти части соединены между собой.

Кронштейны Purlin предназначены для поддержки стропил здания. Они работают вместе с критически важными элементами кровли, так что они могут удерживать всю кровлю на месте, укреплять каркас здания и создавать приподнятый каркас над конструкцией.Они скрепляют отдельные секции кровельного каркаса, чтобы сделать все потолочное пространство прочным и укрепленным.

Помимо кровельных балок и других конструктивных элементов, кронштейны Purlin также полезны для электрических систем. Они могут удерживать кабельные лотки и металлический ствол, устанавливать громкоговорители и панели дисплея и, в конечном итоге, выступать в качестве узловых узлов, которые связывают секции рамы вместе.

Если вы ищете аксессуар, который может крепить кровельные балки и другие конструктивные элементы, не ищите больше, поскольку вам могут помочь кронштейны Purlin.К счастью, интернет-магазин eBolts предлагает вам кронштейны Purlin по очень доступной цене.

Как видите, застежки бывают разных форм и размеров. Если вы готовы улучшить свой следующий проект, позвоните в Интернет-магазин Ebolts!

Купите болты Purlin и кронштейны Purlin онлайн из нашего ассортимента.

Связаться

Адрес:
Крепежные элементы TCI — Topcope
13 Slater Parade, Восточный Кейлор VIC 3033 Австралия

Телефон: (03) 9336 0155

Соединители Simpson — Деревянные соединители Strong-Tie

Simpson Strong-Tie ® создает конструкционные строительные изделия, которые помогают людям создавать более безопасные и прочные здания и дома.Разъемы Strong-Tie ® производятся в соответствии с высочайшими стандартами качества. Они спроектированы и испытаны для работы.

Эта линейка фурнитуры Simpson включает различные соединители дерево-дерево, дерево-кладка и дерево-бетон.

Не знаете, что ищете? Вот краткое описание каждой категории:

Основания для столбов и заглушки для столбов — Основания для столбов, также известные как основания столбцов, используются для прикрепления столбов к бетонному основанию либо при мокром, либо при сухом закреплении.Заглушки столбов используются для прикрепления столба к балке или заголовку.

Подвески для балок — Помогают закрепить балки в фиксированном положении, создавая лучшее соединение между балкой и стеной или балкой. Они доступны как с торцевым креплением, так и с верхним фланцем для номинальной, черновой резки, клееного бруса и всех типов пиломатериалов.

Уголки для обрамления — Используются для усиления и соединения двух деревянных брусков или других подходящих оснований под углом, обеспечивая при этом более ровные и прямые углы.Углы для обрамления имеют неограниченное количество применений и обладают широким спектром коррозионной стойкости для внутренних, внешних и суровых условий.

Палубные стяжки и кронштейны для ограждений — Палубные стяжки — это соединители, предназначенные для соответствия нормам при строительстве палубы, в частности, там, где палуба соединяется с домом и где соединяются стойки палубы и стойки перил. Кронштейны для ограждений укрепляют соединение между перилами ограждения и столбами и обеспечивают красивый косметический вид.

Ураганные стяжки и стропы — Ураганные стяжки Simpson Strong-Tie® обеспечивают надежное соединение фермы / стропила и стены конструкции, чтобы противостоять ветру и сейсмическим силам.Ремни предназначены для передачи растягивающих нагрузок в различных областях применения и доступны в широком диапазоне размеров и значений нагрузки.

Прижимы и растягивающие связи — Прижимы, также известные как прижимы или натяжные связи, представляют собой ключевые компоненты, составляющие путь непрерывной нагрузки. Они обычно используются в конструкции с легким каркасом, чтобы противостоять поднятию из-за опрокидывания стены сдвига или сил подъема ветра. В конструкции панельной кровли эти соединители используются для крепления бетонных или кирпичных стен к каркасу крыши.

Соединители для ферм с покрытием — Эти стяжки представляют собой легкие металлические пластины, которые используются для соединения сборных деревянных ферм с легким каркасом. Simpson Strong-Tie ® уже несколько десятилетий участвует в производстве компонентов. Их производственные мощности постоянно производят высококачественные листы с одними из самых высоких нагрузок в отрасли.

Зажимы для фанерных обшивок — Используются для фиксации неподдерживаемых краев обшивки и обеспечения зазора 1/8 дюйма для предотвращения усадки и расширения кровельной обшивки.Их также называют H-образными зажимами или зажимами для обшивки панели.

Outdoor Accents — отличный способ добавить красоты и прочности вашим индивидуальным жилым конструкциям на открытом воздухе. Наша оцинкованная сталь с черным порошковым покрытием обеспечивает защиту этих декоративных кронштейнов от коррозии.

Внутренние архитектурные изделия — Эстетически приятные, предварительно обработанные соединители и инновационные скрытые стяжки для балок, разработанные для работы с открытой древесиной. Эти соединители обеспечивают структурные характеристики, добавляя уникальный внешний вид проекту.

Соединители из холоднокатанной стали (CFS) — Эти особые типы соединителей предназначены для использования со стальными каркасами и балками. Они имеют те же качества, что и деревянные соединители, но разработаны специально для стали как в коммерческих, так и в жилых помещениях.

Соединители для каменной кладки — Эти соединители спроектированы и спроектированы для использования с чем-либо, связанным с бетоном. Обычно они используются для удержания конструкций, включая стеллажи и стеллажи.В этот раздел включены анкеры, вешалки, ремни и стяжки, используемые для соединения и усиления.

Зажимы для обшивки и зажимы для фермы — Используются для контроля соосности в соединениях фермы и обшивки. Зажимы для обшивки — это металлические зажимы, предназначенные для использования между деревянными конструкциями для поддержки краев. Зажимы для ферм — это зажимы из легкого металла, используемые для соединения деревянных ферм.

Стяжные пластины и пластины для ремонта — Предназначены для соединения двух частей пиломатериалов вместе, обе стяжки и пластины для исправления выполняют эту задачу путем установки на стыке и забивания пластины.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.