Котел длительного горения своими руками чертежи размеры: Как сделать твердотопливный котел длительного горения своими руками: пошаговая инструкция + чертежи

Шахтный котел длительного горения своими руками: чертежи и видео

Содержание

• 1 Конструкция и принцип работы
• 2 Материалы
• 3 Изготовление основной части
• 4 Изготовление теплообменника
• 5 Завершающие работы

Котел шахтного типа отличается тем, что дрова в нем горят долго, так как он имеет большой объем топочной камеры.

Конструкция и принцип работы

Шахтный котел длительного горения бывает двух видов:

1. Устройство с обычным сжиганием топлива.
2. Пиролизный агрегат.

Они состоят из двух камер, которые разделяют котел на две вертикальные части. В первой горят дрова, во второй находится теплообменник.

Устройство шахтного котла с обычным сжиганием является более простым:

1. Топка. Она составляет 50% и более от объема всего устройства. Эта часть котла длительного горения имеет большую высоту (почти равняется высоте агрегата), небольшую ширину и глубину.
2. Загрузочный люк. Находится на верхней или боковой части топки.
3. Зольная камера. Размещается под топкой.
4. Колосник. Он разделяет зольную и топочную камеры.
5. Зольная дверка. Она имеет такие размеры, которые позволяют получить не только доступ к зольнику, но и к нижней части топки. На ней размещают шибер для регулирования подачи воздуха.
6. Теплообменная камера. Внутри нее находится водяной или жаротрубный теплообменник. Она имеет отверстие, через которое поступают образовавшийся в топке угарный газ.
7. Дымоход. Он имеет заслонку.

Работает такой шахтный котел следующим образом:

1. Поджигаются дрова в топке.
2. Горячий угарный газ выходит через отверстие в теплообменную камеру.
3. Газ нагревает теплоноситель.
4. Охлажденный дым выходит через дымовую трубу, а нагретая вода – в систему отопления.

Пиролизный шахтный котел длительного горения имеет почти такую же конструкцию, но она сложнее. Разница заключается в наличии:

1. Камер сгорания и догорания угарного газа. Размещаются в нижней части теплообменной камеры. Их стенки сделаны из шамотного кирпича.
2. Трубы вторичной подачи воздуха. Она находится внутри камеры сгорания. Особенностью трубы является наличие большого количества дырочек.
3. Задвижки вверху стенки, которая разделяет две камеры.

Такой шахтный котел работает по-другому: в топке создают пиролиз путем разжигания дров и последующего ограничения подачи воздуха через зольную дверку.

Во время пиролиза происходит разложение дров на кокс и различные горючие газы. Последние поступают в камеру сгорания, смешиваются с воздухом и сгорают. Остатки газов догорают в камере догорания. Образованное тепло нагревает теплоноситель.

Материалы

Для изготовления пиролизного котла шахтного типа нужно запастись:

1. Листовой сталью с футеровкой. Толщина 3-5 мм. Другую сталь использовать не стоит, поскольку пиролиз сопровождается высокой температурой и обычный сплав быстро перегорает.
2. Листовой сталью с толщиной 1-2 мм.
3. Шамотным кирпичом.
4. Трубами с диаметром 13, 5 и 2,5 см.
5. Уголками с размерами 4х4 см. Альтернативой может быть профильная труба с такими же размерами.
6. Двойной зольной дверкой. Желательно, чтобы она имела асбестовую прокладку. Обязательно она должна иметь задвижку для регулирования подачи воздуха.
7. Дверкой для чистки теплообменной камеры.
8. Задвижками. 3 шт. Одна предназначена для дымохода, вторая будет устанавливаться на перегородке между камерами, третья необходима для регулирования подачи воздуха в камеру сгорания.
9. Базальтовой ватой.
10. Оцинкованным листом.

Прежде, чем купить материалы, нужно рассчитать минимальную мощности шахтного котла длительного горения и составить или найти в открытых источниках чертеж устройства.

При выборе чертежа большое внимание следует уделять объему топки. Чем больше объём, тем более длительным будет горение.

Изготовление основной части

Основной часть — это самодельный корпус, который разбит на камеры с различными функциональными приспособлениями. Корпус изготавливают так:

1. Изучают чертеж самодельного агрегата и определяют размеры всех металлических частей.
2. Рисуют на листовой стали с футеровкой прямоугольники, которые будут стенками и отдельными металлическими частями самодельного котла шахтного типа.
3. Разрезают листовую сталь на части. Это лучше делать с помощью автогенной сварки.
4. Сваривают боковые стенки корпуса.
5. В листе, который будет перегородкой между топочной и теплообменной камерами, вырезают два отверстия: одно должно быть вверху, другое — чуть выше уровня колосника. Желательно, чтобы высота второго отверстия составляла 3 см.
6. Ставят заготовку внутрь корпуса, фиксируют ее так, как указано в чертеже или просмотренном видео, и приваривают. На верхнем отверстии устанавливают задвижку и приваривают ее основание. Задвижка должна быть со стороны топки. С другой стороны приваривают горловину с глубиной 4 см.
7. Изготавливают колосник. Для этого в куске листовой стали с футеровкой вырезают продольные неширокие отверстия. Колосник может быть и покупным, но должен быть сделан из стали с футеровкой. Изделие из чугуна не подходит, так как за несколько месяцев работы самодельного котла шахтного типа он покоробится.
8. Приваривают колосник.
9. В боковых стенках вырезают отверстия для зольной дверки и дверки чистки камеры догорания. По периметру отверстий нужно приварить горловины. Они должны выступать наружу и внутрь на 6 и 3 см соответственно. Горловину для отверстия в камере догорания лучше приваривать после того, как будет приварен теплообменник.
10. К внутренним стенкам тепловой камеры приваривают два ряда уголков или профильной трубы. Верхний ряд размещают в 3-4 см от верха. Нижний — на уровне дна камеры догорания. Эти уголки станут частью водяной рубашки. Нельзя делать водяную рубашку вокруг пиролизной камеры, ведь из-за этого нарушится пиролиз.
11. Приваривают теплообменник с внутренней частью водяной рубашки (ее изготовление описано ниже).
12. Приваривают дно камеры догорания. Оно должно быть на уровне колосника. При этом одна его треть должна быть горизонтальной, а остальная часть должна подниматься вверх под углом. Величина угла зависит от чертежа. Горизонтальной делают ту часть, которая находится возле внутренней перегородки.
13. Над дном вырезают отверстие для трубы подачи воздуха.
14. Сверлят в трубе диаметром 5 см большое количество отверстий и приваривают ее к дыре в корпусе. При этом трубу размещают так, чтобы она выступала снаружи на 6 см. Эта часть не должна иметь дыр. На конце трубы фиксируют заслонку.
15. Обкладывают стенки камеры сгорания шамотным кирпичом. Чтобы подогнать материал под нужные размеры, его обрезают. Верх камеры должен представлять собой выступающий внутрь кирпич. Между кирпичами должно быть отверстие для дальнейшего движения пиролизного газа.
16. Аналогичный процесс делают в камере догорания.

Изготовление теплообменника

Он будет представлять собой водяную рубашку с несколькими рядами горизонтальных труб. Теплообменник с вертикальными трубами делать своими руками не стоит, ведь направление движения теплоносителя будет совпадать с направлением движения угарного газа. Из-за этого сильно падает КПД. Наибольший КПД получают тогда, когда направления противоположны.

Теплообменник делают так:

1. Сваривают квадратную или прямоугольную обечайку. Ширина и глубина должны быть меньше на 6 см от аналогичных характеристик теплообменной камеры.
2. Вырезают в обечайке два отверстия. Одно должно сходиться с отверстием для задвижки в перегородке, другое — с отверстием для чистки камеры догорания.
3. Вверху других двух противоположных сторон обечайки сверлят отверстия для трубок с диаметром 2,5 см. Для этого фиксируют в дрели коронку для металла. Делают три ряда отверстий. Дыры должны находиться в шахматном порядке. Важно, чтобы отверстия на одной стенке были выше аналогичных дыр на противоположной стороне.
4. Разрезают трубы на части, вставляют их в отверстия и приваривают.

Завершающие работы

1. Приваривают верх внутренней части водяной рубашки.
2. Сверлят в нем отверстие для дымохода и приваривают трубу с диаметром 130 мм.
3. Сверлят аналогичное отверстие в верхней части корпуса самодельного шахтного котла длительного горения и приваривают заготовку.
4. Сверлят дырки вверху и внизу водяной рубашки, приваривают патрубки, сделанные с 2,5-см трубы.
5. Проверяют герметичность теплообменника, наполнив водой и подняв давление.
6. Приваривают дно к самодельному шахтному котлу.
7. Из всех сторон по периметру приваривают профильную трубу с размерами 20х20 мм.
8. Сверху фиксируют лист стали толщиной 1-2 мм.
9. Приваривают топочную и загрузочную дверки.
10. Обшивают всю конструкцию базальтовой ватой и оцинкованным листом.

Надёжный и экономичный твердотопливный котёл своими руками. Как сделать котел длительного горения на дровах и угле своими руками

Тестирование, подключение к системе отопления

После сборки основной части, наложения финального шва, необходимо проверить герметичность. Достаточно залить в него воду. Будут выявлены грубые ошибки сварки. Более глубокие непровары останутся неизвестными, проявятся в самый неожиданный момент в ходе эксплуатации.

Для тестирования отопительного устройства, перед подключением к системе обогрева дома, нужно использовать опрессовочный насос. Можно создать нужное давление, выявить огрехи конструкции.

Опрессовочный насос — дорогое оборудование, применение требует навыков. Приобретать ради одного раза непрактично. Проще, эффективнее обратиться к водопроводчику, мастеру, занимающемуся установкой отопительного оборудования.

После опрессовки, тестовой топки можно устанавливать на запланированное место, подключать к отопительной системе дома. Нужно включить в обвязку группу безопасности расширительный бак. Группа безопасности — манометр, показывающий давление в системе, автоматический клапан сброса воздуха, аварийный клапан.

Начало сборки

Расчет КПД с учетом различных факторов

Приведенная выше формула не совсем подходит для оценки эффективности работы оборудования, так как рассчитать КПД котла точно с учетом только двух показателей очень сложно. На практике в процессе проектирования применяют другую, более полную формулу, поскольку не все вырабатываемое тепло используется для прогрева воды в отопительном контуре. Определенное количество тепла теряется в процессе работы котла.

Более точный расчет КПД котла производится по такой формуле:

ɳ=100-(q₂+q₃+q₄+q₅+q₆), в которой

q₂ – теплопотери с выходящими горючими газами;

q₃ – потери тепла в результате неполного сгорания продуктов горения;

q₄ – теплопотери из-за недожога топлива и выпадения золы;

q₅ – потери, вызванные внешним охлаждением прибора;

q₆ – теплопотери вместе с удаляемым из топки шлаком.

Принцип работы котла на твердом топливе

Функционируют аппараты этого типа на торфе, дровах, угле или отходах пиломатериалов. Есть универсальные устройства, которые можно заправлять любым подходящим ресурсом.

Теплообмен котлов с окружающей средой происходит следующими способами:

• водяным;
• паровым;
• воздушным.

Традиционные агрегаты работают по такому же принципу, что и обычные печи. В нижней части устройства находится окошко, в которое загружают топливо: дрова или уголь.

Твердотопливные котлы работают на торфе и дровах.

Котел длительного горения представляет собой удлиненную металлическую камеру, внутри стен которой циркулирует вода. Сжигание топлива происходит в верхней части агрегата, а пламя распространяется сверху вниз, обеспечивая его полную выработку. Заводские устройства оснащают предохранительным клапаном и вентиляторами, повышающими безопасность аппарата.

Пеллетные котлы оснащены дополнительным бункером для хранения древесины. Из него с помощью автоматического устройства она подается в камеру, где происходит горение. В такой системе используют специальные пеллеты, спрессованные из опилок и доходов. Контроль за уровнем топлива осуществляется через особые датчики.

В пиролизных котлах используют дрова, но принцип их работы отличается от такового у аналогичных отопительных устройств. В процессе горения под воздействием высокой температуры древесина превращается в уголь, выделяя окислившийся газ.

Параллельная работа котлов на дровах и газе

Этот вариант теплоснабжения дома от двух котлов предусматривает их раздельное подключение к циркуляционной системе. На входе обратной линии каждого источника тепла должен быть установлен собственный циркуляционный насос. Для настенного газового котла этого делать не нужно, в нем насос уже установлен изготовителем. В случае прогорания твердого топлива температура теплоносителя снизится и газовый котел автоматически включится.

Важным конструктивным моментом является обвязка твердотопливного котла металлическими трубами и наличие аварийного сбросного устройства с одновременной подачи холодной воды в линию обратки.

1 схема (отрытая и закрытая системы)

Данный способ удобен тем что жидкости двух систем не смешиваются. Это позволяет использовать разные теплоносители.

Преимущества и недостатки

Плюсы	Минусы
Возможность использовать разные теплоносители	Большое количество дополнительного оборудования
Безопасная эксплуатация, резервный бак сбросит лишнюю воду в случаи закипания	КПД ниже за счет лишней воды в системе
Возможность использования без дополнительной автоматики

2 схема, две закрытые системы

Здесь используется закрытая система, что позволяет обойтись без тепло аккумулятора. Контроль производится термостатами и трехходовыми датчиками. Безопасность эксплуатации обеспечивает автоматика.

Здесь мы используем аккумулятор для излишком тепла. Тем самым мы увеличиваем эффективность системы и устраняем необходимость в термодатчиках и автоматике.

Подача тепла через 3х ходовой клапан

Каждый котел должен быть оснащен собственным циркуляционным насосом, а еще один насос потребуется для обеспечения циркуляции через приборы системы отопления. В верхней точке гидравлического разделителя должен быть установлен автоматический воздухоотводчик, а в нижней кран для аварийного слива воды.

Система с теплоаккумулятором, зачем он

Тепло, выработанное котлом на дровах, поступает в эту емкость. Из не, через змеевик, теплообменник или без них, в газовый котел. Автоматика второго понимает что вода имеет необходимую температуру и отключает газ. Так будет пока в теплоаккумуляторе достаточно температуры.

Аккумулятор тепла или это теплоизолированная емкость с встроенным змеевиком, предназначенная для накопления нагретого теплоносителя и подачи его в систему отопления. В этой схеме газовый котел, отопительные приборы и аккумулятор соединены трубопроводами в одну систему закрытого типа. Твердотопливный котел подключен к встроенному змеевику аккумулятора и таким образом нагревает теплоноситель в закрытой системе. Организация работы отопления в этой схеме происходит в следующем порядке:

• в твердотопливном котле горят дрова, и происходит нагрев теплоносителя от змеевика в емкости;
• твердое топливо прогорело, теплоноситель остыл;
• газовый котел включается автоматически;
• снова закладываются дрова, и разжигается твердотопливный котел;
• температура воды в аккумуляторе поднимается вы той, которая задана на газовом котле, который останавливается автоматически.

Эта схема требует наибольших затрат на приобретение материалов и оборудования, однако имеет целый ряд преимуществ:

• твердотопливный котел может работать в схеме открытого типа;
• самый высокий уровень безопасности;
• отсутствие необходимости постоянного пополнения топки дровами или углем;
• циркуляция теплоносителя по системе закрытого типа;
• возможность одновременной работы двух котлов одновременно и каждого в отдельности.

В числе дополнительных затрат необходимо учесть покупку бака аккумулятора со змеевиком, двух расширительных баков и дополнительного циркуляционного насоса.

рассчитать необходимый объем емкости

Преимущества и недостатки

У газового отопления имеются свои плюсы и минусы.

Газ – один из дешевых видов энергоносителей. Именно поэтому использование нагревателей на этом топливе стало популярным. К достоинствам использования оборудования на газу относят:

1. Высокий КПД котлов.
2. Простоту в использовании.
3. Безопасность в экологическом плане.
4. Невысокую стоимость топлива.
5. Нагреватель можно использовать более 40 лет.

Недостатки у подобного оборудования также имеются:

1. У оборудования должна быть лицензия, которая выдается газовой службой. При её отсутствии запрещается подключать агрегат к централизованной системе газоснабжения.
2. Котел устанавливается в отдельном помещении, что может быть затруднительно в небольших домах.
3. Обязательна установка дымохода.
4. Для зажигания необходимо подключение к электросети.
5. Если не соблюдать правила эксплуатации может случиться взрыв бытового газа.

Принцип работы твердотопливных котлов и их устройство

Твердое органическое топливо является самым древним источником энергии для человечества. Отказаться от него полностью, даже в современном мире, невозможно. Тем более, что кроме дров и каменного угля сегодня появилось множество других видов горючих твердых веществ:

• брикеты из торфа – высушенный и спрессованный торф выделяет много тепла при сгорании;
• брикеты из отходов деревообрабатывающего производства – сжатые опилки, стружка и кора деревьев;
• березовый уголь – такой же, как для мангала;
• переработанный мусор со свалок;
• топливные отопительные гранулы – мелкое топливо, полученное прессованием опилок. Могут подаваться автоматически;
• обычные сухие опилки.

Различные варианты сырья для использования в твердотопливных котлах

Ясно, что все это топливо получено путем переработки различных отходов, что решает проблему утилизации на предприятиях и идет в русле «зеленой» экономики.

Полезный совет!Самым доступным топливом, из перечисленных выше, являются древесные опилки. Если вы намереваетесь использовать их для отопления – следите, чтобы они были с влажностью менее 20%. Большие показатели этого параметра не позволят вырабатываться пиролизному газу, так как большая часть энергии нагрева будет идти на просушку топлива.

В результате деятельности человека образуется колоссальное количество отходов, которые могут быть преобразованы в высокоэнергетическое топливо, что и обусловило появление на рынке котлов отопления на твердом топливе длительного горения. В отличии от обычных печей, эти агрегаты работают не на сгорании самого топлива, а на его расщеплении в результате нагревания. В рабочей камере таких котлов сгорают газообразные продукты распада твердого топлива. Такая схема работы является в несколько раз более эффективной, чем обычное сжигание органического топлива. Пиролизный газ, отдает большое количество энергии.

Принцип работы твердотопливного котла длительного горения

Устройство такой газогенераторной установки не очень сложное. Можно даже соорудить своими руками котел твердотопливный длительного горения. Чертеж простейшего варианта выглядит следующим образом:

• закрытый цилиндрический бак, который имеет люк для закладки топлива, поддувало и отверстие для установки дымохода;
• внутри бака расположен распределитель воздуха, который создает завихрение пиролизного газа. Он крепится к подвижной телескопической трубе. Вся эта конструкция, похожая на поршень, давит на топливо сверху. Сгорание газа происходит над поршнем, а топливо тлеет под ним;
• теплообменник встроен в верхней камере, где достигается максимальная температура.

Медленное тление твердого топлива происходит в нижней камере. Оно достигается регулировкой подачи воздуха в поддувало. Выделяемый газ интенсивно горит в верхней камере и нагревает теплоноситель.

Схема системы отопления частного дома с использованием твердотопливного котла

Полезный совет!Не стоит использовать простейшую конструкцию для изготовления котла, который будет обогревать жилой дом на постоянной основе. Для этого нужно, либо приобрести готовое изделие, либо сделать более сложный и надежный вариант.

Котлы на твердом топливе длительного горения могут быть незаменимы в частных домах, в хозяйственных сооружениях, гаражах и теплицах. Особенно они будут выгодны там, где имеется крупное деревоперерабатывающее производство, так как отходы на таких предприятиях отдают практически бесплатно. Необходимы эти агрегаты и в местностях, где бывают регулярные перебои с газоснабжением. У таких установок есть много преимуществ, но существует и один важный недостаток – очень высокая стоимость. Именно поэтому сегодня актуально изготовление своими руками котлов твердотопливных длительного горения. Чертежи для этого можно использовать разной степени сложности. Это зависит от уровня мастерства.

Водяное отопление частного дома своими руками, схемы конструкций. Плюсы и недостатки. Различие естественной и принудительной циркуляции воды.

Виды устройства, которые можно создать самому

Котёл следует начинать строить с задумки. Первым этапом должен стать выбор вида создаваемого изделия. В ряде случаев можно подобрать вид по имеющимся деталям, по особенностям конфигурации оборудования, а также по личным потребностям создателя. Только после рассмотрения собственных возможностей, следует подбирать чертежи. В конечном результате следует выбрать котёл длительного горения по параметру направления сгорания топлива:

• Нижнее. Топливо поджигается снизу (таким способом работает большинство котлов).
• Верхнее. Топливо загорается вверху и постепенно сгорает к нижнему уровню.

Котлы с нижним направлением горения можно разделить на два вида:

• Традиционный. Подаваемые твердотопливные элементы возгораются и сжигаются в одном отделении. Выход дыма осуществляется с помощью стандартной трубы для вывода дыма.
• Шахтные. Здесь имеется две камеры. Одна служит для подачи топлива, а другая является теплообменником.

Также рассматривается несколько вариантов по способу сжигания. Котёл может иметь стандартную схему поглощения топлива. Здесь процесс осуществляется таким же способом, как и при стандартных обстоятельствах. Ярким примером является печь в частном доме. Котёл с пиролизным сжиганием имеет особую схему, которая подразумевает выделение древесного газа с последующим его воспламенением.

Немаловажным отличием является и теплообменник. Этот элемент изготавливается по особой технологии. Существует несколько способов решения вопроса с его созданием. Помимо особенностей теплообменника котёл для процесса горения может использовать уголь и дрова, или только один из представленных вариантов топлива. В этом случае следует заранее рассчитать резонность использования определённого топлива. От этого выбора будет зависеть конструкция самого изделия.

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

• высокая интенсивность горения;
• сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
• неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

• В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
• Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
• После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
• Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
• Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
• Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
• Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Пиролизный котел

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

Пеллетный котел

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Устройство и принцип работы

В основе принципа длительного горения лежит снижение скорости сгорания топлива за счет уменьшения подачи воздуха. Кислород в первичную камеру сгорания подается в количестве, достаточном для тления, но не обеспечивающем интенсивное горение.

Во время медленного окисления древесины выделяются газообразные углеводороды, получившие название пиролизных газов. Сам процесс органического разложения древесных волокон под действием высокой температуры называется приролизом.

Дожигание продуктов окисления во вторичной камере на длительность горения топливной закладки не оказывает существенного влияния, однако существенно увеличивает общую эффективность работы котла на дровах. Это связано с тем, что при сгорании вторичных газов выделяется значительно больше тепловой энергии чем при интенсивном горении дров.

Энергозависимые установки длительного горения

Компоновка дровяных котлов длительного горения предполагает расположение основной топочной камеры непосредственно над зоной сжигания вторичных газов, а сообщение между ними осуществляется через специальные керамические форсунки, способные работать при температуре от 800 до 1000 С. Днище главного топливного отсека оборудовано специальной термостойкой постелью, чаще всего из шамотного кирпича или керамобетонных блоков.

Направленное движение воздуха (тяга) обеспечивается с помощью нагнетающего вентилятора, от частоты вращения которого зависит количество кислорода в рабочей зоне. На основании данных, полученных от температурного датчика, автоматическая система управления (АСУ) может увеличивать или уменьшать угловую скорость крыльчатки. К достоинствам такой схемы можно отнести высокую точность регулировки. Кроме этого, воздух, проходя через верхний топочный бункер, нагревается, что упрощает процесс воспламенения пиролизных углеводородов.

Интенсивность циркуляции теплоносителя в отопительном контуре регулируется насосом, который также подключается к АСУ. Если температура теплоносителя снижается, автоматически увеличивается подача воздуха.

Точность регулировки и экономичность энергозависимых дровяных котлов отопления длительного горения обеспечивают значительную экономию дров, что за весь отопительный сезон выливается значительную сумму. Однако не следует сбрасывать со счетов тот факт, что при отсутствии электропитания, такой котел становится бесполезной грудой металлолома, поскольку естественная тяга в таких конструкциях, как правило, не предусматривается.

Энергонезависимые дровяные котлы длительного горения

Несмотря на то что экономичность и производительность таких установок заметно ниже, чем установок оснащенных АСУ, они совершенно не зависят от наличия электроэнергии, что является их существенным плюсом. К недостаткам таких систем относится, прежде всего, сложность настройки.

У такого котла на дровах регулировка подачи кислорода производится открытием специальной заслонки, имеющей кинематическую связь с биметаллическим терморегулятором, расположенным на верхней крышке изделия.

После розжига дровяной закладки и получения устойчивого горения заслонку приводят в рабочее положение, уменьшая тем самым количество воздуха в первичной камере сгорания и обеспечивая оптимальные условия для химико-термического окисления древесного горючего. Горячие пиролизные газы, под действием естественной тяги, поступают в верхнюю камеру сгорания, где смешиваются с разогретым вторичным воздухом, вследствие чего воспламеняются.

Циркулирующий в водяной рубашке теплоноситель быстро нагревается за счет контакта с горячими стенками камеры сгорания. Высокую производительность таких конструкций обеспечивает большая площадь теплообменника.

Отопительные котлы на дровах обратного горения

Главной особенностью таких устройств является то, что процесс первичного сжигания происходит в направлении от верхних слоев к нижним.

Конструкция представляет собой вертикально расположенный цилиндр со штоком и прижимным диском, обеспечивающим равномерное распределение воздуха по всей поверхности горения.

Образовавшиеся в результате пиролиза газы поступают в верхнюю часть корпуса, где смешиваются с предварительно разогретым вторичным воздухом и воспламеняются. Раскаленная боковая поверхность непосредственно контактирует с теплоносителем, поступающим в контур отопления через выходной патрубок. Для большей эффективности, прибор может быть установлен в защитный кожух, а образовавшаяся полость заполнена пенополиуретаном или другим негорючим теплоизолятором.

Первая растопка котла

После окончания сборки конструкции, монтажа дымохода (можно ограничиться временной версией, котел разместить на открытом воздухе) нужно провести первую топку. Выявит возможные, оставшиеся незамеченными огрехи, недоделки в конструкции.

Прежде чем помещать в топку котла топливо, нужно подключить временный контур отопления с радиатором (подойдет однотрубная схема на основе дюймовых пластиковых труб).

После заполнения отопительного контура водой, нужно визуально проконтролировать швы водяной рубашки котла с внешней, внутренней стороны. При выявлении течи, нужно отметить место, слить воду, дополнительно проварить шов.

Если недостатков не выявлено, помещается немного топлива (не более 1/3 объема топки). Подойдут хорошо просушенные березовые дрова. Открывают заслонку тяги в дымовой трубе, шибер в нижней части котла, у поддувала. Разжигают в топке огонь. По мере прогорания дров, нагревается вода в рубашке, перемещается по отопительному контуру. Позволит проверить общую работоспособность собранного котла, отдельных элементов — группы безопасности, водяной рубашки.

В ходе первой топки выявятся недостатки сварных швов, если они есть. Выявленные течи, места просачивания дыма отмечают, позже исправляют дополнительной проваркой сварочным полуавтоматом.

Полезные советы по изготовлению ТТ котла

• Если вы хотите  сделать ТТ котел  универсальным  с позиции  использования сырья, то для топочной камеры используйте трубу из жаропрочной легированной стали.

  Можно значительно сократить расход  на строительство  агрегата, если  взять бесшовную стальную  трубу 20 марки.

• Прежде чем устанавливать котел на место, которое определено  под этот агрегат, проведите первую растопку на улице, оборудовав котел  временным  дымоходом. Так вы убедитесь в надежности конструкции  и  увидите, правильно ли собрали  корпус.
• Если в качестве  основной камеры  вы будет  использовать газовый баллон, то учитывайте, что  такой агрегат  вам  обеспечит  горение  на 10-12 часов из-за небольшого количества закладываемого топлива. Итак небольшой объем пропанового баллона уменьшится после  срезания крышки и зольника. Чтобы  увеличить  объем  и  обеспечить  большее время горения, необходимо использовать  два баллона. Тогда  объема топочной камеры точно  хватит  на обогрев большого помещения, и не нужно  будет  закладывать дрова каждые 4-5 часов.

• Чтобы дверца зольника плотно закрывалась, не давая доступа воздуху, нужно ее хорошо герметизировать. Для этого по периметру дверцы проложите асбестовый шнур.

  Если  вы будет  выполнять  в котле дополнительную  дверцу, которая позволяет «дозагружать» топливо  не снимая крышки, ее тоже нужно  плотно герметизировать с помощью асбестового шнура.

Для эксплуатации ТТ котла, схему которого мы прилагаем  ниже подходит  любое твердое топливо:

• каменный и бурый уголь;
• антрацит;
• дрова;
• древесные пеллеты;
• брикеты;
• опилки;
• сланцы с торфом.

По качеству топлива особых  указаний нет – подойдет любое. Но  учитывайте, что при большой влажности топлива, котел  не даст большой коэффициент полезного действия.

Делаем котел с верхним сжиганием топлива

На самом деле в интернете уже опубликовано огромное количество инструкций по изготовлению подобных отопительных агрегатов, поскольку именно они почему-то считаются котлами длительного горения. Правда, ни в одной из них не сказано, как домашнему мастеру сделать круглый корпус и водяную рубашку без вальцовочного станка. Прямоугольная форма топки не подойдет – по углам древесина будет сгорать хуже и «зависать» на стенках.

Простейшее решение — состыковать 2 газовых баллона и смастерить примитивную рубашку

Еще из материалов понадобится:

• листовой металл для водяной рубашки 3 мм в толщину;
• труба Ø57 мм на воздуховод и Ø100 мм для выхода дымовых газов;
• лист толщиной 1 см для круглого «блина»;
• арматура либо уголки для сборки колосниковой решетки;
• полоса 40 х 4 для распределителей воздушных потоков.

Как можно надеть рубашку на цилиндрическую топку

На утепление корпуса возьмите ту же базальтовую вату большой плотности и крашеный металл – на облицовку. Осталось решить главный вопрос – как в домашних условиях согнуть металл под цилиндрическую топку, чтобы сделать водяную рубашку. Варианты выхода из ситуации отражены на схеме – если вальцов поблизости нет, обшивка выполняется из сегментов в виде многогранника или же просто квадратного сечения.

Сборка ТТ-котла продолжительного верхнего горения производится так:

1. Приварите внутри основной трубы полочки для колосников и поставьте днище. Сделайте вырезы под дверцы и дымоходное отверстие. Смастерите решетку и вставьте ее на место.
2. Изготовьте по чертежу «блин» с отверстием посередине, куда вставьте и обварите воздушную трубу. Вырежьте верхнюю крышку агрегата с проемом для трубы, после чего установите груз внутрь топки. Поставьте крышку и закрепите ее сваркой.
3. Сделайте обшивку водяной рубашки и приварите ее таким же образом, как описывается в предыдущем разделе. По той же технологии соберите дверцы.
4. Установите все патрубки, выполните утепление и облицовку котла.

На этом сборочный процесс окончен. Чтобы агрегат выглядел привлекательно, покрасьте все незашитые элементы в черный или другой темный цвет и переходите к испытаниям.

Поспите

Есть компании, в которых короткие перерывы сотрудников на сон являются устоявшейся традицией. И причины такой политики далеки от лени. Специалисты психологии из Манчестерской бизнес-школы изучали последствия такого стиля работы и считают, что кратковременный сон позволяет значительно улучшить эффективность работы. Для решения сложных задач сон также можно считать одним из способов найти решение. Во время отдыха мозг продолжает действовать. Во сне мы намного быстрее структурируем информацию и обрабатываем ее. Случаи, когда человек просыпается с готовым решением проблемы, слишком часты, чтобы сбрасывать этот метод со счетов.

Монтаж в доме

Вопрос пожарной безопасности котла является очень серьезным моментом. Для его установки лучше предусмотреть отдельную комнату или угол, отделив его кирпичной кладкой

Так как поверхность котла металлическая, высока вероятность получения ожогов при неосторожном прикасании к ней

Важно также, чтобы в месте монтажа была возможность удобно вывести дымоход на улицу (через кровлю или стену). Для свободного доступа к прибору пространство в 50 см по окружности от него освобождается от любых предметов

Правила установки:

• Сооружение кирпичного основания. Оно должно состоять из двух сплошных рядов из кирпича, и соответствовать размерам на твердотопливный котел длительного горения.
• Расстояние от топочной двери до стены — не менее 125 см. Расстояние между боковыми частями и стеной должно быть не менее 700 мм.
• Между топочной дверцей и стеной соблюдается дистанция не менее 125 см. Пространство между сторонами котла и стеной — не менее 70 см.
• Если для сооружения стен использовалась древесина, участки соприкосновения котла и перекрытия дополнительно оформляются металлической или базальтовой защитой. То же самое касается участков выведения дымохода наружу сквозь стены или потолок.
• Котел устанавливают на фундаменте строго по уровню. При этом выходной патрубок должен располагаться на одной линии с дымоходом, в противном случае возможны нарушения тяги по ходу эксплуатации (про

Самодельный котел пиролизного типа

В принципе действия заложено разрушение древесной породы при маленьком содержании кислорода и присутствием высоких температур.

Так можно долгое время бесперебойно отапливать большие помещения, для чего в первую камеру загружается топливо, а вторая используется для поступления отработанных газов плюс вторичного воздуха, чтобы горение продолжалось долго.

Сборка более сложная, но возможная:

• Берется бочка из металла на двести литров, у которой необходимо срезать крышку, а борти приварить. Немного меньшим диаметром изготавливается округлый тяжелый поршень;
• Для того чтобы установить трубу (двадцать сантиметров) для отвода воздуха, надо вырезать отверстие в крышке, диаметр которого составляет сто миллиметров. Трубу такого же размера вваривают сбоку;
• Труба для воздуха приделывается к поршневой части, так чтобы на ее торце оказалась заслонка. Внизу поршневой части надо приварить ребра. Они будут утрамбовывать массу топлива.

Вывод продуктов горения

Последние внедренные способы экономии касаются этого пункта. Логика решения – если на выходе из дымохода температура продуктов сгорания была 200-250 °С, то почему не использовать их для подогрева теплоносителя? Для этого на пути отработанных газов устанавливают дополнительные теплообменники из стали или чугуна (с большой инерцией нагревания).

Дополнительно идет работа по извлечению теплоты из испаренной воды, полученной в результате реакции горения – это делают «конденсационные» котлы, которые ставят рекорды в плане КПД – температура выбрасываемых газов около 50 °С, а количество используемой по назначению теплоты достигает 98%.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Инструкция по изготовлению твердотопливного котла длительного горения своими руками с чертежами, схемами и видео

Описание и принцип действия твердотопливного котла

Твердотопливный котёл длительного горения — это большая топка, имеющая ограниченную зону сжигания твёрдого топлива и контролируемое поступление кислорода. Принцип работы устройства основывается на способности твердотопливных элементов тлеть в течение длительного времени с повышенной теплоотдачей. В процессе происходит полное прогорание вещества с минимальным образованием отходов.

Содержание:

• Описание и принцип действия твердотопливного котла
• Устройство агрегата
• Инструменты и материалы
• Пошаговая инструкция по изготовлению
  • Видео: Сборка твердотопливного котла
• Конструктивные особенности пиролизных агрегатов
  • Видео: Особенности работы
• Установка самодельного котла и разгонная топка

Загрузка большого количества твёрдого топлива в топку происходит в среднем 1–2 раза в сутки, однако есть агрегаты, способные функционировать в течение нескольких дней. Путём регулирования притока кислорода в зону сгорания происходит замедленное тление при повышенной температуре. Дым выводится через специальную трубу. Она проходит сквозь теплообменник и прогревает воду для отопительной системы. Своевременная загрузка топки обеспечивает практически непрерывную работу устройства.

Сгорание топлива в котле длительного горения чаще происходит сверху вниз. В этом случае по мере прогорания верхней прослойки огонь перемещается ниже, на следующие слои. Такие тепловые агрегаты имеют множество достоинств, обеспечивающих их популярность среди всех групп населения:

1. Увеличенный объём топки для загрузки топлива.
2. Длительный срок работы на однократной загрузке.
3. Большая теплоотдача.
4. Экологичность. При работе отопительный прибор выбрасывает минимальное количество отработанных газов.

Стандартные котлы длительного сгорания различаются по виду используемого топлива:

1. Устройства, функционирующие на одной разновидности топлива. Обычно в этом качестве выступают дрова, иногда — паллеты, полученные из отходов деревообрабатывающей промышленности.
2. Универсальные агрегаты. Здесь есть возможность комбинировать несколько видов твердотельных элементов — дрова, опилки, паллеты.

 По типу работы все существующие виды котлов длительного сгорания можно разделить на две крупные группы:

1. Пиролизные. В работе подобных аппаратов используется принцип пиролиза. Твёрдые частицы топлива прогорают при большой температуре и слабой подаче кислорода. В процессе вырабатывается газ, направляемый в отдельный отсек, где и сгорает. Подобный принцип увеличивает КПД котла и время сжигания топлива.
2. Классические. Имеют упрощённую конструкцию, различаются объёмом топки, способом сжигания, наличием водяной рубашки-контура и т. д. Простейший классический котёл без рубашки — это металлическая ёмкость, сделанная из трубы или бочки, где происходит сгорание твёрдых частиц по принципу «сверху вниз».

Область использования твердотопливных котлов обширна. Бытовые модели отапливают частные домовладения, магазины и подобные жилые и нежилые объекты. Крупные промышленные агрегаты, для размещения которых требуется отдельное оборудованное помещение, могут отапливать небольшой завод.

Популярность котлов обусловлена небольшой стоимостью и простотой эксплуатации.

Устройство агрегата

Основные узлы отопительного устройства

Вкратце суть работы и устройство твердотопливного пиролизного котла длительного горения можно свести к следующему:

1. Два металлических цилиндрических корпуса разного размера скрепляются между собой. Меньший — это топка, где происходит сгорание твёрдых частиц. Больший — внешняя оболочка котла.
2. Оставшееся пространство между корпусами заполняется водой. Она исполняет функции теплоносителя.
3. В малую трубу устанавливается воздухораспределитель и делит её на две части. В одном разделе происходит сжигание топливных частиц, в другом — дожигание пиролизного газа. Распределитель изготавливается в виде телескопической трубы, к одному концу которой прикреплён небольшой диск с лопастями. Это позволяет равномерно распределить газы, выделяемые в процессе сжигания топлива.
   Через воздухораспределитель в отсек сгорания подаётся кислород, необходимый для поддержания горения.
4. По мере прогорания слоёв топлива распределитель переходит ниже и добавляет воздух на нижеследующие уровни.
5. В том случае, если процесс контролируется автоматическими управляющими системами, необходимо обеспечить подключение устройств к электросети.

Несложный котел можно сделать и своими руками

Для изготовления котла, работающего на твёрдом топливе, необходимо разработать чертёж или схему. На ней отображается примерный внешний вид агрегата с соблюдением всех пропорций, деталей и элементов.

Указаны все узлы и детали промышленного котла с размерами

Инструменты и материалы

Разберём подробнее создание пиролизного котла длительного горения своими руками. Он функционирует на газе, получаемом из высушенных дров либо спрессованных в паллеты отходов.

В процессе самостоятельного изготовления твердотопливного котла потребуется набор электроинструментов и материалов, а также чертёж или схема с отображением всех нужных частей и размеров.

Необходимая техника:

1. Сварочный аппарат и несколько пачек рабочих электродов.
2. Углошлифовальные машинки. Желательно иметь две — большую и малую. Если таковых нет, работу можно провести с помощью обычного электрического лобзика, однако увеличится время работы.
3. Отрезные и шлифовальные круги диаметром 125 и 230 мм, при отсутствии шлифмашинок — пилки по металлу для электролобзика.

Необходимые материалы:

1. Труба с большим диаметром (около 50 см). Длина — 130 см, толщина стенки — от 3 мм.
2. Труба с меньшим диаметром, около 45 см. Длина — полтора метра, толщина стенки — от 3 мм. При отсутствии труб можно приобрести несколько металлических листов 1250*2500*2,5 мм, прокатать их в специализированной фирме и изготовить нужные трубы самостоятельно с помощью сварочного аппарата.
3. Тонкая длинная труба. Диаметр — около 6 см, длина — 120 см.
4. Металлический лист, из которого будет вырезаться загрузочная дверца и люк для удаления золы.
5. Металлические кольца диаметром в полметра и шириной около 2,5 см.
6. Дверная фурнитура — петли, задвижки и т. д.
7. Асбестовое полотно. Оно закладывается в двери котла. Это исключает их перегрев и снижает теплопотери.
8. Шнур из асбеста. Им уплотняются дверца топливного отсека и люк зольника.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Процесс создания отопительного устройства достаточно прост и проходит в несколько последовательных этапов.

Вначале изготавливается корпус конструкции:

1. Две трубы большого диаметра (50 и 45 см) вкладываются друг в друга и соединяются с помощью металлического кольца.
2. Из заранее подготовленного листа вырезается круг металла диаметром 45 см, которым заваривается дно меньшей трубы, находящейся внутри конструкции. В итоге получаем бочку диаметром 45 см, с наваренной водогрейной рубашкой-контуром в 2,5 см шириной.
3. Внизу «бочки» прорезается прямоугольное отверстие. Высота — до 10 см, ширина — около 15. Оно будет использоваться в качестве дверцы зольника. Вваривается люк, устанавливается дверь с приделанными петлями и задвижкой.

   Дверца зольника прорезается внизу

4. В верхней части контура режется прямоугольное отверстие для подачи твёрдого топлива. Размер подбирается индивидуально, главное условие — удобство загрузки дров. Вваривается люк. Устанавливается дверца, оборудованная петлями и задвижкой. Она делается двойной: между отдельными металлическими листами укладывается асбестовый слой, места прилегания уплотняются асбестовым шнуром. Благодаря таким манипуляциям снижаются теплопотери котла.
   Размер должен быть достаточен для закладки дров

5. На верхнем уровне обустраивается выпускной патрубок, выводящий отработанные газы в дымоход.

   К патрубку приваривается труба для вывода дыма

6. В двух местах (вверху и внизу) водяного контура привариваются патрубки диаметром 4–5 см, необходимые для подключения котла к дальнейшей отопительной системе. Нарезается резьба, для чего используется лерка.
7. Проверка сварочных швов, в случае надобности — устранение огрехов.

После создания металлического корпуса твердотопливного котла можно приступать к изготовлению и установке распределителя воздуха:

Воздухораспределитель может быть выполнен в виде блина с приваренными швеллерами

1. Вырезается металлический круг. Его диаметр должен быть на несколько сантиметров меньше внутреннего на котле. В центре круга режется круглое отверстие, по размерам соответствующее трубе воздухораспределителя (5–6 сантиметров).
2. В прорезанное отверстие вставляется металлическая трубка.
3. Снизу на «блин» навариваются швеллеры или уголки, расположенные в виде лопастей. При подходящей толщине лопастей, иногда используется крыльчатка от вентилятора.
4. Сверху приваривается небольшая петля. С её помощью можно поднимать и опускать распределитель. Также оборудуется заслонка, регулирующая интенсивность подачи воздуха в зону огня.
5. Монтаж воздушного распределителя к корпусу. Из металлического листа вырезается круг, диаметр которого равен внешнему корпусу. В центре режется отверстие 6–8 см. Нижняя часть воздухораспределителя вставляется в котёл, верхняя продевается сквозь проделанную дыру. После этого круг приваривается к котлу и в дальнейшем функционирует в качестве верхней крышки.

   Количество лопастей и размеры могут меняться

Это один из простейших способов изготовления твердотопливного котла. Существуют усложнённые схемы, используемые в промышленных и бытовых моделях.

Видео: Сборка твердотопливного котла

Конструктивные особенности пиролизных агрегатов

Изготовление пиролизного твердотопливного котла длительного горения происходит по аналогичному шаблону: сварка корпуса, воздухораспределителя, установка фурнитуры и т.

д. Основное отличие от классического устройства — наличие двух камер. В первой сгорает топливо, во второй догорают пиролизные газы. Для такого котла очень важно обеспечить постоянный приток кислорода. С этим поможет вентилятор для котла.

Твердотопливные пиролизные котлы с нижней камерой сжигания различаются по особенностям конструкции и сгорания топлива.

1. В моделях с наддувом создаётся нагнетание воздуха вентилятором. В нижней камере возникает повышенное давление. В таком котле можно использовать любой бытовой вентилятор, вплоть до компьютерного кулера, главное — исключить очень сильный наддув.
2. В котлах с дымососом устанавливается вытяжной вентилятор, создающий недостаточное давление. Обеспечивается максимально полное сгорание газов и оптимальная работа устройства.

Пиролизные агрегаты с верхней камерой считаются более продуктивными. Они обеспечивают медленное и равномерное прогорание топлива. Некоторые промышленные дровяные котлы могут работать около двух суток. При закладке такой же порции угля срок работы увеличивается до недели.

Видео: Особенности работы

Установка самодельного котла и разгонная топка

Для установки отопительной системы может потребоваться специально оборудованное место. В жилых помещениях ставить такую конструкцию не рекомендуется: увеличивается опасность пожаров, утечек. Соответствующие службы могут наложить штраф. Очень часто самодельные агрегаты устанавливаются в теплицах, технических и рабочих помещениях.

При установке твердотопливного котла следует руководствоваться некоторыми требованиями:

1. Расстояние от котла до стен должно быть более 25 сантиметров. Это минимизирует риск возгорания и улучшает воздухообмен в помещении.
2. Желательно оборудовать под котлом собственный негорючий фундамент. Можно уложить асбестовую или бетонную плиту.
3. В помещении с установленным пиролизным твердотопливным котлом должна быть качественная вентиляционная система. Постоянный приток свежего воздуха необходим для работы отопительной системы этого типа.
4. Во избежание утечек и возгораний дымоход, через который уходит отработанный газ, должен быть заизолирован. В качестве изолирующего материала можно использовать обычную фольгу или минеральную вату.

После сборки и установки твердотопливного котла необходимо совершить пробную загрузку, называемую разгонной топкой. Загружать топливо в первый раз следует до начала отопительного сезона. В случае выявления неисправностей останется некоторое время до приведения системы в должное состояние.

Твердотопливный котёл может работать практически на любом топливе. Для разгонной топки следует использовать тот вид топлива, который планируется для постоянной загрузки. Топка заполняется полностью, до выходной трубы. Чтобы топливо лучше прогорало, можно брызнуть немного стандартной жидкости для розжига.

Котёл зажигается с помощью длинной щепы или лучины, через открытую заслонку. Пока не началось тление загруженного топлива, заслонку нельзя закрывать. Затем её можно прикрыть. Если скорости сгорания недостаточно для оптимальной работы отопительного устройства, заслонка приоткрывается для улучшения тяги. При первой топке загруженное твёрдое топливо должно целиком прогореть. О том, что началось стабильное тление, можно узнать по дыму, появившемуся из дымохода. В процессе сгорания отдельных слоёв топлива труба воздухораспределителя будет опускаться, по ней также можно определить скорость тления.

Самостоятельное изготовление котла длительного горения — это реальность, которая доступна каждому вне зависимости от того, новичок вы в его изготовлении или нет. Главное, не забывать о пожарной безопасности: ведь каждый отопительный прибор — потенциально опасное устройство.

Похожие статьи

• Самодельный котел длительного горения, инструкция и схема сборки, видео инструкция

  
  В негазифицированных населенных пунктах достаточно распространенной является проблема отопления домов в холодное время года. Традиционные обогревательные…

• Изготовление пиролизного котла своими руками – чертежи, инструкции

  
  Газогенераторные или пиролизные котлы, стоят в 2-3 раза дороже, чем классические модели отопительного оборудования . Изготовление пиролизного котла…

• Котлы на твердом топливе для отопления частного дома: выбор

  
  Котлы на твердом топливе для отопления частного дома могут работать на угле, дровах, брикетах, торфе или коксе. Автономное оборудование не зависит от…

Какой размер печи мне нужен? (Калькулятор BTU)

Сколько BTU печи мне нужно?

Большинство домовладельцев не могут решить, какой размер печи им нужен. К счастью, расчет размера печи (будь то природный газ, пропан, электричество или дизельное топливо) — это , а не ракетостроение .

Чтобы помочь будущим владельцам печей, мы разработали простой калькулятор размеров печи.

Вам нужно знать только две вещи; площади вашего дома и климатической зоны, в которой вы находитесь.

После расчета размера печи вы узнаете, как рассчитывается размер печи. Мы также сделали 3 примера для:

1. Какой размер печи мне нужен для дома площадью 1000 кв. футов? (Пример 1)
2. Печь какого размера мне нужна для дома площадью 2000 квадратных футов? (Пример 2)
3. Печь какого размера мне нужна для дома площадью 3000 кв. футов? (пример 3)

Ниже вы также найдете таблицу с рассчитанными БТЕ и тоннаж печи для домов от 500 кв. футов до 3000 кв. футов .

Вы можете бесплатно воспользоваться калькулятором, чтобы примерно оценить мощность необходимой вам печи. Используйте эту карту, чтобы определить климатическую зону (или климатический регион), в которой вы живете:

5 климатических зон США: Размер печи сильно зависит от того, где вы живете.

Калькулятор БТЕ печи (входные квадратные метры и климатическая зона)

 

Основные принципы, на которых основан калькулятор размеров печи:

• В больших домах требуется больше БТЕ, чем в домах меньшего размера (прямо пропорционально площади в квадратных футах).
• Дома в более холодном климате (район 5) должны производить больше тепла, чем дома в более теплом климате (район 1).
• Примечание: Эффективность печи здесь не имеет значения. Печь 80 AFUE (с номинальной мощностью 100 000 БТЕ) и эффективная печь (94 AFUE 100 000 БТЕ) будут производить 100 000 БТЕ тепловой мощности. Просто эффективной печи потребуется меньше топлива (пропан, газ, электричество) для создания такой мощности.

Чтобы правильно подобрать размер печи, нам нужно использовать тепло в БТЕ, необходимое на квадратный фут для каждой климатической зоны:

Регион 1	Регион 2	Район 3	Регион 4	Район 5
35 БТЕ на кв. фут	40 БТЕ на кв. фут	45 БТЕ на кв. фут	50 БТЕ на кв. фут	60 БТЕ на кв. фут

По существу, домам на крайнем севере (например, в Минесоте) требуется почти в два раза больше тепловой нагрузки, чем домам на крайнем юге (например, в Техасе). Здесь мы подробно рассмотрели потребность в отоплении в зимнее время (в БТЕ) и коэффициент нагрева.

По сути, BTU означает британскую термальную единицу. 1 БТЕ достаточно энергии, чтобы нагреть 1 фунт воды на 1 градус.

Для точной оценки размера печи вам следует обратиться к местным установщикам печей или техническим специалистам. Это связано с тем, что требуемая мощность BTU зависит не только от квадратных метров вашего дома, но также от количества окон, значений R изоляции дома (дом с более высоким значением R требует меньшего отопления) и так далее.

Вот 3 примера, иллюстрирующих работу калькулятора.

Печь какого размера мне нужна для дома площадью 1000 кв. футов? (Пример 1)

Допустим, у нас есть хороший дом площадью 1000 квадратных футов в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Нам нужны две точки данных:

1. Площадь дома: 1000 кв. футов
2. Климатическая зона: Лос-Анджелес, Калифорния, входит в регион 2.

Мы вводим обе эти точки данных в калькулятор. Вот что у нас получается:

Короче говоря, нам нужна печь на 40 000 БТЕ.

Что, если у нас есть дом площадью 1000 кв. футов в центре Миннесоты? Это регион 5. Вот что мы получаем с помощью калькулятора размеров печи:

Мы видим, что для дома площадью 1000 кв. футов нам нужно:

• Печь на 40 000 БТЕ в Калифорнии.
• Печь на 60 000 БТЕ в Миннесоте.

Вот результаты для 1000 квадратных футов домов во всех климатических зонах:

Район 1	Регион 2	Район 3	Регион 4	Район 5
35 000 БТЕ	40 000 БТЕ	45 000 БТЕ	50 000 БТЕ	60 000 БТЕ

Печь какого размера мне нужна для дома площадью 2000 квадратных футов? (Пример 2)

Дома площадью 2000 кв. футов требуют удвоенной мощности печи по сравнению с домом площадью 1000 кв. футов.

Здесь рассчитаны 2000 кв. футов оценки дома для размера печи:

Регион 1	Регион 2	Район 3	Регион 4	Район 5
70 000 БТЕ	80 000 БТЕ	90 000 БТЕ	100 000 БТЕ	120 000 БТЕ

Во многих случаях возникает дилемма, лучше ли тепловой насос, чем печь. У тепловых насосов есть много преимуществ перед печами (вы можете прочитать о них в нашей статье о сравнении печей и тепловых насосов здесь).

Ключевым преимуществом, которое могут использовать домовладельцы, является вместимость. Это потому, что даже самые лучшие тепловые насосы могут производить только около 60 000 БТЕ. Что-нибудь выше этого, вам понадобится большая печь, которая может производить большую мощность нагрева; Почти невозможно адекватно обогреть дом площадью 2000 квадратных футов с помощью одного лишь теплового насоса. Если вас интересуют тепловые насосы, вы также можете проверить, сколько BTU теплового насоса вам нужно здесь.

Какой размер печи мне нужен для дома площадью 3000 квадратных футов? (Пример 3)

Размер печи для дома площадью 3000 квадратных футов варьируется от 105 000 БТЕ до 180 000 БТЕ, в зависимости от климатической зоны, в которой вы находитесь. Вот таблица с рассчитанными размерами печи 3000 кв. футов для всех 5 регионов:

Район 1	Регион 2	Район 3	Регион 4	Район 5
105 000 БТЕ	120 000 БТЕ	135 000 БТЕ	150 000 БТЕ	180 000 БТЕ

Мы надеемся, что каждый сможет воспользоваться калькулятором мощности печи и правильно оценить размер печи, необходимой для зимнего отопления.

Таблица тоннажа печей и БТЕ для домов площадью 500–3000 кв. футов

Чтобы помочь вам, мы подсчитали, сколько тонн печей вам нужно для малых, средних и больших домов. Мы выбираем регион 3 (с 45 БТЕ на кв. фут) для этих оценок размеров печи.

Это ответит на вопрос, сколько тонн печи мне нужно для моего дома для некоторых домовладельцев:

Площадь дома (кв. фут):	Размер печи (в БТЕ) :	Размер печи (в тоннах) :
Дом площадью 500 кв. футов	Печь 22 500 БТЕ	Печь 1,9 тонны
Дом площадью 600 кв. футов	Печь 27 000 БТЕ	Печь на 2,3 тонны
Дом площадью 700 кв. футов	Печь 31 500 БТЕ	Печь 2,6 тонны
Дом площадью 800 кв. футов	Печь 36 000 БТЕ	Печь на 3,0 тонны
Дом площадью 900 кв. футов	Печь 40 500 БТЕ	Печь 3,4 тонны
Дом площадью 1000 кв. футов	Печь 45 000 БТЕ	Печь 3,8 тонны
Дом площадью 1100 кв. футов	Печь 49 500 БТЕ	Печь на 4,1 тонны
Дом площадью 1200 кв. футов	Печь 54 000 БТЕ	Печь 4,5 тонны
Дом площадью 1300 кв. футов	Печь 58 500 БТЕ	Печь 4,9 тонны
Дом площадью 1400 кв. футов	Печь 63 000 БТЕ	Печь 5,3 тонны
Дом площадью 1500 кв. футов	Печь 67 500 БТЕ	Печь 5,6 тонн
Дом площадью 1600 кв. футов	Печь на 72 000 БТЕ	Печь 6,0 тонн
Дом площадью 1700 кв. футов	Печь 76 500 БТЕ	Печь 6,4 тонны
Дом площадью 1800 кв. футов	Печь 81 000 БТЕ	Печь 6,8 тонн
Дом площадью 1900 кв. футов	Печь 85 500 БТЕ	Печь на 7,1 тонны
Дом площадью 2000 кв. футов	Печь на 90 000 БТЕ	Печь на 7,5 тонн
Дом площадью 2100 кв. футов	Печь 94 500 БТЕ	Печь 7,9 тонн
Дом площадью 2200 кв. футов	Печь на 99 000 БТЕ	8,3-тонная печь
Дом площадью 2300 кв. футов	Печь 103 500 БТЕ	8,6-тонная печь
Дом площадью 2400 кв. футов	Печь на 108 000 БТЕ	Печь 9,0 тонн
2500 кв.м дом	Печь 112 500 БТЕ	Печь 9,4 тонны
Дом площадью 2600 кв. футов	Печь на 117 000 БТЕ	Печь 9,8 тонн
Дом площадью 2700 кв. футов	Печь 121 500 БТЕ	10,1-тонная печь
Дом площадью 2800 кв. футов	Печь на 126 000 БТЕ	Печь 10,5 тонн
Дом площадью 2900 кв. футов	Печь 130 500 БТЕ	Печь 10,9 тонн
Дом площадью 3000 кв. футов	Печь на 135 000 БТЕ	Печь 11,3 тонны

Например, 6-тонной печи достаточно для обогрева дома площадью 1600 квадратных футов в 3-м районе. мощные печи).

Масляные печи (работающие на мазуте).

Электрические печи (низкая удельная стоимость, высокие эксплуатационные расходы, самые удобные печи).

Еще один полезный ресурс связан с падением эффективности и заражением плесенью в печах. Чтобы предотвратить потерю эффективности, используются УФ-лампы HVAC для печей (здесь подробности).

Содержание

Как правильно выбрать размер наружной печи для вашего дома —

Выбор правильной наружной печи является ключом к экономии денег и снижению расхода топлива. Вот как выбрать правильный размер для дома и магазина.

Важные факторы при выборе печи

Мощность топки котла измеряется в БТЕ, что означает британские тепловые единицы. Одна БТЕ — это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. У каждого дома и здания есть уникальное требование. Например, полностью стеклянная теплица будет иметь другие требования к БТЕ, чем хорошо изолированный дом того же размера. Давайте разберем некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе уличной печи.

Площадь здания, которое вы хотите обогреть

Одних только квадратных метров недостаточно, чтобы определить размер вашего наружного котла, но с него можно начать. Типичное эмпирическое правило для расчета БТЕ заключается в том, что в холодных районах вам потребуется от 30 до 40 БТЕ на каждый квадратный фут площади, в то время как в умеренном климате потребуется от 20 до 30 БТЕ, а в теплых районах потребуется только от 10 до 40 БТЕ. 15 БТЕ. Например, для дома площадью 2000 квадратных футов в умеренном климате потребуется наружный котел, который может производить от 40 000 до 50 000 БТЕ.

Насколько хорошо изолирован ваш дом или здание

Тепло движется к более прохладным областям, при этом горячие частицы сталкиваются с холодными частицами и передают часть своего тепла, пока вся комната не станет одинаковой температуры. Изоляция работает, чтобы остановить передачу тепла в холодные помещения. Выступая в качестве барьера, изоляция предотвращает потерю тепла снаружи вашего дома.

То, насколько хорошо ваш дом или здание изолировано, является ключевым фактором, определяющим, сколько БТЕ потребуется от вашего наружного котла для поддержания идеальной температуры. Очевидно, что здания с хорошей теплоизоляцией будут нуждаться в меньшем количестве БТЕ и топлива, чтобы согреться. Дома с плохой теплоизоляцией способствуют потере тепла и вызывают повышенный расход топлива. Окна и двери также являются факторами в этом. Если у вас много окон, вы, вероятно, будете терять больше тепла, и вам потребуется больше БТЕ для поддержания идеальной температуры.

Определение средней температуры, которую вы хотите поддерживать 

Как упоминалось выше, географическое положение и погода являются еще одним ключевым фактором, который следует учитывать. Это важно, потому что вам нужно знать, как поддерживать идеальную температуру в вашем доме или пристройке. Рассмотрим наихудший сценарий колебания температуры. Если самая холодная температура в году 15 градусов, а ваша идеальная температура 72 градуса, то это разница в 57 градусов!

Другая бытовая техника, которую следует учитывать

При расчете размера котла учитывайте, есть ли у вас другие надворные постройки, бассейны, джакузи или гаражи для обогрева. Для других зданий применяются те же коэффициенты площади в квадратных футах и ​​изоляции. Использование уличной печи для обогрева бассейна или джакузи — отличный вариант. Если вы планируете подключить бассейн или гидромассажную ванну к открытому бойлеру, подумайте о размере и температуре воды, которую вы хотите иметь для своей семьи.

Расчет тепловых потерь здания

Для более точного расчета тепловых потерь вам необходимо знать некоторую базовую информацию о вашем здании и климатических условиях. Вот что вам нужно знать о вашем здании:

• R-значения стен, потолка, пола, окон и дверей.
• Площадь вышеуказанных предметов в квадратных футах.
• Качество строительства (Насколько в здании сквозняк?)

Вот что вам нужно знать о местном климате:

• Наружная «расчетная» температура для здания. Это число обычно можно найти, получив местные данные о погоде для вашего региона.
• Определение температуры грунта. Температура грунта довольно постоянна в большинстве областей и составляет около 45 F, но уровень грунтовых вод и типы почвы могут резко изменить потери тепла пола.

Инфильтрация или утечка воздуха в здании также определяют, сколько БТЕ необходимо для поддержания желаемой температуры в сарае или пристройке. Хорошо изолированное здание, например, должно иметь пароизоляцию в стенах и хорошие уплотнения на дверях и окнах. Такое здание может обмениваться примерно половиной своего объема воздуха каждый час. В плохо изолированном здании это число может легко удвоиться или утроиться.

В итоге вы получите общую потерю тепла как сумму всех сумм. Например, сложив все приведенные ниже расчеты тепловых потерь, вы обнаружите, что для здания магазина размером 40 x 60 футов с высотой потолков 18 футов потери тепла будут равны 62 009 БТЕ/час. См. ниже:

• Стены — 13 166 БТЕ
• Windows — 2916 БТЕ
• Двери – 2244 БТЕ
• Потолок – 4860 БТЕ
• Этаж – 7 680 БТЕ
• Инфильтрация – 31 143 БТЕ

В этом случае отлично подойдет печь HeatMaster ^ss  G4000, которая производит примерно 68 000 БТЕ в час.

Другие переменные, которые необходимо учитывать

Этот расчет резко меняется в зависимости от того, как обогревается помещение. В здании с напольным отоплением температура воздуха на потолке будет очень близка к температуре воздуха на полу. Если здание отапливается с помощью радиатора и тепловентилятора, цифры значительно изменятся, потому что тепло от пола имеет меньшие потери тепла, чем тепло от стен, потолка и потолка.

Например, если термостат был установлен на 65 F в животноводческом помещении с вентиляторным обогревом, температура на потолке может фактически составлять от 75 до 85 F. В сочетании с дополнительными потерями тепла из-за турбулентности воздуха, создаваемой вентиляторами, может увеличиться общие теплопотери здания на 30% – 70% по сравнению с тем же зданием с лучистым теплом пола.

HeatMaster ^{нерж. сталь} Наружные печи

HeatMaster ^{нерж. сталь} предлагает широкий выбор наружных печей для жилых и коммерческих помещений. Наши серии C, G и B работают практически с любой системой отопления и являются эталоном качества.

HeatMaster ^ss Серия C представляет собой наружную угольную печь, компактную, но способную обогревать от 3000 до 20000 квадратных футов. Будучи угольным уличным котлом, он оснащен удобными функциями, которые упрощают обогрев вашего дома.

Наш дровяной обогреватель HeatMaster ^ss серии G прост в эксплуатации и обеспечивает максимальный комфорт для зданий площадью от 4000 до 10000 квадратных футов. Наши печи серии G рассчитаны на долгий срок службы и оснащены увеличенной топкой, обеспечивающей скорость горения до 24 часов, сверхэффективным теплообменником и рукояткой EZ clean для быстрой очистки.

Серия HeatMaster ^ss Многотопливная биомасса B отлично подходит для больших помещений и коммерческого применения. Благодаря высокоэффективной конструкции наша серия B производит от 200 000 БТЕ в час до 1 000 000 БТЕ в час. Вы можете использовать древесную щепу, древесные гранулы, уголь и многое другое, что дает вам гибкость в выборе топлива и свободу от колебаний цен на ископаемое топливо.

Нагрейте свой дом с помощью HeatMaster ^ss Сегодня

HeatMaster ^ss Печи изготовлены из титановой нержавеющей стали, которая устойчива к коррозии, может выдерживать более высокие длительные температуры и передавать больше тепла, чтобы сэкономить топливо. Сочетая лучшие материалы с профессиональным проектированием, HeatMaster ^ss создал самые прочные и долговечные печи.

Мы стремимся создавать продукты, которые обеспечивают нашим клиентам долгосрочную независимость от энергии и быструю окупаемость инвестиций. Все наши наружные печи оснащены автоматизированными функциями, которые делают каждый этап процесса эффективным, безопасным и простым. Поговорите с нашей командой о поиске подходящего размера для вашего дома или приложений — найдите местного дилера HeatMaster ^ss рядом с вами сегодня.

 

 

 

Назад ко всем сообщениям

FAQ по вашей печи

Вермикулитовые плиты или кирпичи в моей печи треснули. Должны ли они быть заменены?

Трещины в кирпичах/вермикулитовых плитах могут появиться из-за ударов дерева. Нет необходимости заменять кирпичи, даже если они треснули. Они все еще изолируют топку.

Кирпичи предназначены для изоляции топки для повышения температуры горения. Однако, если они начинают крошиться, изоляция исчезает. Это может привести к повреждению чугуна, и в этом случае их необходимо заменить.

Уплотнительный трос в дверце ослаблен или оторвался. Что я делаю?

Уплотнительный трос в двери изнашивается после некоторого времени использования и может начать отходить.
Уплотнение крепится с помощью керамического клея Morsø.

При замене уплотнения поверхность необходимо тщательно очистить стальной мочалкой или стальной щеткой. Комплекты уплотнений с клеем можно приобрести у местного дилера Morsø. Убедитесь, что вы используете уплотнительный трос MORSO.

Как удалить царапины и следы?

Если на плите есть следы или ее просто нужно освежить, необходимо сначала очистить поверхность. Ржавчину можно удалить тонкой стальной ватой, а затем покрасить аэрозольной краской Morsø Senotherm (для черных печей Morsø используйте коксовый аэрозоль). Обратите внимание, что печи MORSO имеют темно-серый цвет, а не черный.

Стекло в моей печи покрыто копотью. что может быть не так?

Стекло можно очистить с помощью средства для мытья стекол Morsø. Это нужно делать, когда печь остыла. При появлении сильных отложений сажи используйте тройную воду с нашатырным спиртом для очистки стекла. Копоть может появиться на стекле, если температура горения слишком низкая или если регуляторы воздуха используются неправильно. Регуляторы вторичного воздуха должны быть открыты, а регуляторы первичного воздуха закрыты. Первичный воздух либо через колосниковую решетку, либо через регулятор воздуха должен использоваться только в период розжига или когда в печь закладываются сухие дрова. Морсё рекомендует содержание влаги в древесине 16-20%. Если вы хотите убедиться, что древесина достаточно сухая, можно приобрести влагомер у местного дилера Morsø.

Моя плита тикает необычно?

Во время нагрева или остывания печи можно ожидать легкое тиканье.

В дымоходе копоть. Как это произошло?

Если температура слишком низкая, в дымоходе может образоваться смолистая сажа. Температура горения будет слишком низкой, если подается недостаточно воздуха по сравнению с количеством дров. Смолистая сажа легко узнаваема по коричневому липкому налету. Подайте больше вторичного воздуха для повышения температуры.

Термометр печного дымохода, установленный в нижней части дымохода, покажет правильность подачи воздуха. Температура дымовых газов должна быть ок. 250°С. Если температура дымовых газов значительно ниже, в дымоходе может образоваться смолистая сажа. Если температура дымовых газов превышает 250 – 300°C, внутренние детали могут быть перегреты.

Дым выходит в мою гостиную, когда я открываю дверцу печи. Как этого избежать?

Запрещается эксплуатировать печь с открытой дверцей, дверца должна быть полностью открыта только во время заправки топливом. Дым может идти в помещение во время заправки, если печь горит с очень низкой скоростью. Чтобы преодолеть это, либо включите печь на полную мощность, либо слегка приоткройте дверцу (на 1 или 2 см) на несколько минут, прежде чем добавлять дополнительное топливо. Если дверца остается открытой слишком долго (примерно 2 минуты) во время заправки, в дымоход будет попадать большое количество холодного воздуха, охлаждая дымовые газы и замедляя тягу. Это приведет к возврату дыма и испарений в помещение; время заправки должно быть сведено к минимуму. Если дым стойкий, а печь трудно разжечь и поддерживать хорошую скорость горения, возможно, проблема с тягой в дымоходе – вам следует проконсультироваться со своим установщиком или квалифицированным трубочистом.

Недостаточная ТЯГА в дымоходе. Что я могу сделать?

Если дымоход слишком короткий, имеет недостаточную изоляцию или негерметичен, могут возникнуть проблемы; наймите трубочиста, чтобы проверить его и измерить тягу дымохода. Если вышеперечисленные возможные проблемы устранены, увеличьте период розжига, чтобы обеспечить хороший прогрев дымохода. Тяга в дымоходе будет больше, когда он горячий. Это достигается использованием большого количества растопки и 1-2 растопок. После розжига растопки оставьте дверцу печи слегка приоткрытой примерно на 2–3 см на 5–10 минут. Когда большая часть пламени погаснет и появится достаточное количество тлеющих углей, добавьте 2-3 куска сухого дерева и оставьте подачу воздуха открытой. В дымоходах с более медленной тягой может потребоваться снова оставить дверцу печи слегка приоткрытой, пока дрова полностью не прогорят. После того, как установится хорошее пламя и дверца будет закрыта, регулятор подачи воздуха можно установить в нужное положение. Если у вас есть старый кирпичный дымоход с большим внутренним диаметром, может быть хорошей идеей уменьшить площадь с помощью вкладыша. Обратитесь за помощью к инженеру HETAS, местному дилеру Morsø или трубочисту.

Где купить запчасти для моей печи?

Детали можно приобрести у местного дилера Morsø. Если вы не уверены в том, какой тип печи у вас есть, вы можете найти номер отливки внутри дверцы. Этот литейный номер может идентифицировать печь Morsø. Все детали печей Morsø взаимозаменяемы, и мы также гарантируем, что детали Morsø будут доступны в течение как минимум 10 лет после того, как печь снята с производства.

Стекло в моей плите треснуло. Что случилось и могу ли я заменить его самостоятельно?

Трещины на стекле могут появиться из-за ударов дерева. Кроме того, в древесине могут быть обнаружены примеси, такие как камешки, которые могут ударить по стеклу во время горения. Если стекло треснуло, его, естественно, придется заменить. Замена стекла своими руками – довольно простая работа. Если вы не уверены в своих силах или хотели бы этого, обратитесь к местному дилеру Morsø. У Morsø есть необходимое клеящее волокно для стекла, которое можно купить у любого дилера Morsø.

Перегородка сгорела на куски. Почему так произошло и можно ли заменить?

Дефлектор является расходным материалом, который следует заменять по мере необходимости. Чугунные печи Morsø имеют очень долгий срок службы, если изнашиваемые детали заменяются по мере их износа. При пропускании слишком большого количества первичного воздуха через колосник температура в камере сгорания становится очень высокой, что может сократить срок службы дефлектора. Другая причина может состоять в том, что сверху дефлектора есть пепел и копоть. Копоть и пепел с верхней части дефлектора следует удалять 1-2 раза в год, это можно сделать с помощью щетки или инструмента для удаления золы Морсо.