Конденсат в доме из газобетона: Как убрать сырость в доме из газобетона? — АлтайСтройМаш

Как убрать сырость в доме из газобетона? — АлтайСтройМаш

Газобетон пользуется большой популярностью в сегменте малоэтажного строительства. Все благодаря отличным теплоизоляционным характеристикам материала. Но, если читать отзывы в Интернете, то можно найти много отрицательных отзывов. Самая частая причина недовольств – сырость в доме из газобетона.

Если в доме постоянно влажно, стоит запах сырости, и стены покрыты плесенью, то проблема не в самом материале, а в нарушении рекомендованной технологии строительства. Также сырость в доме из газобетона может возникнуть из-за неправильного хранения газоблоков до начала работ. Газобетон – пористый материал. Прямое взаимодействие с влагой уменьшает срок службы постройки.

Плесень на стенах от сырости

Если на стенах от сырости начала появляться плесень, нужно как можно скорее приступить к решению проблемы. Борьбу стоит начать с определения причины избыточной влажности в доме. Это может быть:

• Неправильный выбор утеплителя.

Газоблок – материал пористый и паропроницаемый, поэтому способен самостоятельно выводить излишки влаги из помещения. Утеплитель должен быть подобран таким образом, чтобы не закупоривать пути отвода пара. Оптимальный вариант – минеральная вата. Она имеет «дышащую» структуру, поэтому не препятствует отводу влаги из дома. А популярные пенополистирол или пеноплекс, наоборот, закрывают пути отвода избыточной влаги. Ветрозащитная мембрана и другие полимерные пленки тоже закрывают поры в стенах дома.  По этой причине внутри стен образовывается конденсат, который является причиной сырости помещения.

• Нарушение технологии облицовки здания.

Фасад должен защищать стены дома от внешних осадков и прямого попадания влаги. Но при этом облицовка не должна мешать отводу пара. Идеальный вариант – строительство вентилируемых фасадов, фасадов с вентиляционным зазором. Так избыток влаги будет свободно выходить в окружающую среду.

• Отсутствие гидроизоляции.

Если местность предполагает высокий уровень грунтовых вод, то фундамент нужно полностью защитить от контакта с влагой. Нижнюю кладку стены также нужно изолировать от попадания влаги, если стена из газоблока начинается ниже, чем 50 см от земли или подвал выложен из газобетонных блоков.  Если гидроизоляции нет, или она выполнена некачественно, то в доме начнет скапливаться влага.

Плесень на стенах из газобетона – как решить проблему?

Самое первое – нужно устранить причину образования влаги. Если позволяет бюджет, то можно вызвать специалистов, чтобы определить наиболее влажные помещения. Там и будет причина образования конденсата. Можно купить или взять напрокат специальный прибор – психрометр (гигрометр). Он определяет относительную влажность в помещении.

Если проблема понятна (отсутствие правильной вентиляции в фасадах или недостаточная гидроизоляция материалов), но устранить ее уже не получится, то можно решить вопрос с помощью внутренней отделки.

Перед отделкой стен важно очистить их от плесени.

• Металлической щеткой или шпателем счистить видимый грибок со стен.
• Убрать пыль, просушить поверхность.
• Обработать стену антисептическим раствором. Снова просушить.

После нужно сделать правильную внутреннюю отделку. Для этого подойдет гипсовая штукатурка, желательно с использованием армированной стеклосетки.  Второй вариант – обшить стены гипсокартоном, внутри проложить тонкий слой утеплителя. Далее нужно тщательно зашпаклевать стены. Обои подойдут только виниловые, так как они не дадут влаге проникать в стену.

Компания «АлтайСтройМаш» предлагает широкую линейку оборудования для производства газобетонных блоков. Бизнес можно начать с небольших масштабов с дальнейшим увеличением производства. Двадцатилетний опыт наших специалистов поможет сделать бизнес выгодным и окупить вложения за один сезон. В этом уже убедились клиенты из России, Узбекистана и Казахстана. 

Точка росы в стене из газобетона, пример расчета

Точка росы в стене — температурная зона, в которой водяной пар конденсируется и превращается в воду.

Точка росы сильно зависит от влажности воздуха, и чем влажность больше, тем вероятность конденсата выше.

Также на точку росы влияет разность температур внутри и снаружи помещения.

В данном обзоре мы проводим тестирование по нахождению точки росы в стене из газобетона D500. Будут рассмотрены разные варианты стен из газобетона, к примеру толщиной в 200мм и 400мм, а также с использованием утеплителей.

Что такое точка росы в стене

Расчеты проводились в программе теплорасчет.рф 

Точку росы в газобетоне мы находили при следующих условиях:

Температура в помещении	Температура на улице	Влажность в помещении	Влажность на улице
20	-20	40%	80%

Плотность газобетона 500 кг/м³ (D500).

Черная линия на графике показывает температуры внутри стены из газобетона. Начиная с 20 градусов Цельсия и заканчивая -20 град.

Синяя линия показывает температуру точки росы. Если линия температуры соприкасается с линией точки росы, то образуется зона конденсации.

Другими словами, если температура точки росы всегда ниже температуры в газобетоне, то конденсат образовываться не будет.

Газобетон марки D500 толщиной 200 мм	Газобетон марки D500 толщиной 400 мм

Как видно на графике, точка росы в обеих случаях находится внутри газобетона, ближе к наружной части, а количество конденсата почти равное.

Газобетон и минвата (снаружи)

А теперь рассмотрим, что происходит в газобетоне, если его утеплить минватой снаружи.

Газобетон D500 200мм + 50мм минваты	Газобетон D500 200мм + 100мм минваты

Вариант утепления газобетона минеральной ватой (100мм) исключает конденсат. Причем конденсата не будет даже в том случае, если температура в доме будет +25, а на улице -40. Более того, 100мм минеральной ваты обеспечивают очень хорошую теплоизоляцию.

Газобетон и минвата (внутри)

50мм минваты + газобетон D500 200мм	100мм минваты + газобетон D500 200мм

Как видно на графике, внутреннее утепление минеральной ватой приводит к существенному образованию конденсата по всей толще газобетонной стены.

Заметим интересную особенность — чем толще внутренний слой минваты, тем больше конденсата образовывается в газобетонной стене, что крайне нежелательно.

Важно! Влажный газобетон хуже удерживает тепло и быстрее разрушается.

Вывод

Точку росы в газобетонной стене лучше держать ближе к наружной части. А еще лучше, если точка росы будет в утеплителе, будь то минеральная вата или пенопласт. Отметим, что пенопласт не боится намокания, и не теряет своих теплоизоляционных качеств, а минеральная вата при намокании сильно теряет свои свойства как утеплитель. 

Сейчас очень часто фасад утепляют минеральной ватой и закрывают ее облицовочным кирпичом, оставляя вентиляционный зазор, который просушивает минеральную вату. Так же популярным способом является оштукатуренный пенопласт, который значительно дешевле.

Причины образования и устранение сырости в доме из газобетона

Газобетон в последние годы стал довольно распространенным строительным материалом для возведения стен в строениях различного назначения. Все дело в том, что это пористый материал, которые позволяет обеспечиваться надежную теплозащиту, что в свою очередь существенно экономит затраты на отопление помещений.

Но все это будет доступно только в том случае, если выкладывать пеноблок правильно со строгим соблюдением всех технологий и технологических процессов. Если технология будет нарушена, то в результате этого стены могут пропитаться влагой и в помещении будет повышенный уровень влажности, а это в свою очередь может привести к тому, что в доме начнет образовываться грибок, или еще хуже, черная плесень.

Причины образования сырости в доме из газобетона

Первым делом, для того, чтобы можно было избавиться от сырости в доме, нужно точно понимать, как именно она появляется. Ведь если устранять только саму влагу, без корня проблемы, то толку не будет ровным счетом никакого. На самом деле причин может быть сразу несколько.

1. Неправильная технология укладки пеноблоков, что и привело к тому, что он начинает тянуть в себя сырость.
2. Полное отсутствие вентиляции или ее недостаток в конкретном помещении.
3. Швы между отдельными блоками плоха заделаны, что и приводит к тому, что влага снаружи, стремительно пробирается внутрь помещения.

Некоторые из этих проблем решить можно довольно просто. А вот в некоторых отдельных случаях, могут потребоваться довольно серьезные затраты, как сил и времени, так и финансов.

Как устранить проблему?

Для каждой проблемы есть свое решение, о котором лучше всего знать на момент установки пеноблока на свое место, чтобы потом не пришлось долго все переделывать, тратить на это время и деньги, ведь ремонт, который был съеден грибком или плесенью придется полностью восстанавливать или даже переделывать.

1. Если нарушена технология укладки пеноблока, то тут может спасти только дополнительная изоляция со всех сторон, причем достигается полная гармония путем поочередного вылущивания шва на определенном расстоянии и прокладки в него специальный изолирующий слой. Лучше всего сразу помнить, что пеноблок не может быть первым рядом, если фундамент ваш ничем не изолирован. Оптимально укладывать технониколь на фундамент, промазывать его смолой и разогревать, чтобы создать защитную корку от влаги. Также лучше первые ряды до расстояния 50 сантиметров укладывать из других материалов и только потом использовать в качестве строительного материала пеноблок. Только в этом случае он сможет действительно раскрыть свой потенциал в полной мере.
2. Если первый пункт вы выполнили сразу, но сырость все равно образовывается, возможно пришло время задуматься о том, чтобы сделать в комнате дополнительную вентиляцию. Она может быть естественной или искусственной. Все зависит только от того, какие особенности конструкции комнаты у вас заложены изначально.
3. Если и второй пункт выполнен, но сырость продолжает атаковать ваш дом, стоит задуматься о том, чтобы снять отделочные материалы снаружи и полностью проклеить швы герметиком в том месте, где это будет необходимо. Узнать эти места будет просто, поскольку вокруг них будут мокрые разводы, в то время, как в остальных швах все будет сухо и обыкновенно.

Только при комплексном подходе к проблеме, ее можно не просто решить на время, а искоренить раз и на всегда. Поэтому, если на момент возведения здания вам никто не дал этот дельный совет,придется предпринимать действия по мере поступления проблем.

AlinaАвтор статьи Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

газобетон и газоблок по оптовой цене»

Устанавливая металлопластиковые окна, человек надеется, что они защитят ее от холода, лишних сквозняков, а также избавят от лишних хлопот — регулярной покраски рам. Поэтому появление конденсата отнюдь не радует. Если же он все-таки появился, не торопитесь жаловаться. Лучше воспользуйтесь несколькими советами.

Прежде всего, нужно выяснить причину. Такой эффект может возникать из-за избыточной влажности в помещении. В таком случае не забывайте регулярно проветривать. Кстати, например, на кухне посоветовал бы установить в окно специальные вентиляционные клапаны. Они помогут проветривать помещение во время приготовления пищи. «ВЕКА» предлагает своим клиентам окна стандартной комплектации с удобной опцией — ступенчатой четырехуровневой системой проветривания. При необходимости оконный профиль можно дооборудовать проветривателем, который благодаря маятниковому клапану стабилизирует приточный воздух.

Еще одной причиной возникновения конденсата может стать низкая температура собственно поверхности окна. Избежать этого можно подогревом холодных поверхностей. Однако важно быть осторожным, ведь повышая температуру во всем помещении, конденсат не исчезнет. Как показывает опыт, это может привести к обратному эффекту. Поэтому подогревать нужно непосредственно окно и откосы. Вот для чего под каждым окном предусмотрено устройство отопления — обычные батареи.

Если вы хотите оборудовать большой подоконник (а кто же не хочет?), необходимо продумать и обеспечить поступление теплого воздуха от батареи к поверхности окна. Для этого используют специальные вентиляционные решетки, которые монтируют в подоконник. Таким образом, вы получаете то, что хотели, и на окнах не возникает конденсата.

Когда же эти простые методы не срабатывают, можно прибегнуть к более серьезным и радикальным. К сожалению, часто такое случается в старых домах, особенно так называемых панельках. Их стены поражены эрозией, а потому мастерам нужно «подлечить» здание — специальной широкой рамой, как бы смещая окно вглубь помещения. Таким образом, уменьшается вероятность возникновения конденсата.

Для тех, кто хочет лучше и гарантированно обезопасить себя от возникновения конденсата на окнах, я бы посоветовал установить окна со стеклопакетами, изготовленными по современной технологии «Теплый край». В их производстве используется специальная «теплая» дистанционная рамка. Она помогает «подогреть» краевые зоны стеклопакета на 6-9 градусов, а это уменьшает возникновение конденсата на 80%. А еще окна с системой «Теплый край» очень устойчивы к погодным условиям, поэтому непременно будут радовать вас и ваших детей в течение очень длительного времени.

як уникнути конденсату на вікнах, Як позбутися в кухні конденсату, клапан провітрювання на металопластікове вікно, каталог избавится кондицат на окне., как избавиться от конденсата на окнах, як позбутися вологи під будинком, усі види віконних провітрювачів-купити в україні, металопластикові вікна каталог, підвіконня з підігрівом м.киев. 

 

Осторожно конденсат!

Образование конденсата связано с такой характеристикой влажности воздуха, как «точка росы», которую можно вычислить по показателям температуры и влажности воздуха. Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы достичь состояния насыщения водяным паром при определенном содержании влаги и неизменном давлении. При достижении «точки росы» в воздухе или на предметах, с которыми оно сталкивается, происходит конденсация водяного пара. Если относительная влажность меньше 100%, точка росы всегда ниже фактической температуры воздуха, и тем ниже, чем ниже относительная влажность. При относительной влажности 100% фактическая температура совпадает с «точкой росы».

В зданиях водяной пар может конденсироваться на внутренних поверхностях и внутри строительных конструкций, ухудшая их теплотехнические свойства и вызывая появление плесени и грибка.

Часто капли водяного пара можно увидеть в углах помещения, на железобетонных перекрытиях, колоннах, металлических рамах, окнах, коммуникационных трубах, т.е. на поверхностях, где есть так называемые «мостики холода». Также конденсация водяного пара происходит тогда, когда на внешней стороне конструкции есть слой, который пропускает небольшое количество водяного пара (например, водостойкий ковер на плоской кровле) или вообще не пропускает ее (внешняя панель из металла или стекла).

Предотвратить образование конденсата не всегда возможно на стадии эксплуатации здания. Нужно учитывать это еще на этапе проектирования и обустроить здание вентилируемой воздушной прослойкой или сетью вентиляционных каналов. Повышенная влажность является одной из причин быстрого старения бытовых вещей и развития некоторых болезней. Так, если в помещениях появляется конденсат, прежде всего нужно проверить вытяжку и систему вентиляции.

Образование конденсата в разных помещениях

Причины повышенной влажности различны в разных помещениях. На кухне она появляется чаще всего в процессе приготовления пищи. В таком случае способ избавиться конденсата — проветривание и обустройство мощной вытяжки.

В жилых комнатах основной причиной возникновения конденсата может быть плохая или очень плотная тепло- и гидроизоляция снаружи и изнутри помещения. На появление конденсата также влияет плотность строительных материалов, используемых при строительстве или ремонте. Современные материалы для внутренней отделки стен, например, гипсокартон, имеют высокую плотность и не дают стенам возможность вентилироваться естественным путем. Высокую влажность воздуха также могут вызвать люди, если их много, а комнаты квартиры маленькие по размерам, много комнатных растений, слишком плотные шторы или жалюзи.

Рекомендуемые специалистами параметры микроклимата жилых помещений следующие: температура воздуха 18-23° С при относительной влажности 40-50%. Поддержка в помещениях именно такого климатического режима к минимуму снизит вероятность появления влаги и конденсата на поверхностях. Повышенная влажность воздуха в большей степени зависит от обмена воздуха, параметры которого должны быть не менее 3 м³/ч на м2 жилой площади, а для кухонь — 6-9 м³/ч, в зависимости от типа бытовой плиты для приготовления пищи.

Поскольку периодическое повышение влажности неизбежно, нужно искать способ борьбы с этим. Лучший выход — правильно устроена система вентиляции и обязательное регулярное проветривание всех помещений. Правда, летом это сделать проще, чем зимой, осенью или весной, потому что вместе с влажным воздухом из комнат выходит накопленное тепло.

Сырость на первых и последних этажах помещения, связанная со спецификой расположения квартиры в доме. Это может быть влага из подвала или крыши (или технического этажа). Действенной в таких случаях будет правильная тепло- и гидроизоляция конструкций.

В новостройках большое количество испарений и последующей конденсации влаги происходит через слой свежей штукатурки и после укладки керамической плитки. Самый эффективный способ борьбы с этой проблемой, постоянное проветривание помещений, использование вентиляторов или влагопоглотителей.

Не стоит забывать, что повышенная влажность отрицательно сказывается на уровне комфорта и самочувствии людей, находящихся в помещении. На мокрых стенах и потолках может появиться плесень, избавиться от которой весьма трудно.

Вредный конденсат в ванной комнате и туалете

Часто можно увидеть образования конденсата почти на всех поверхностях ванной комнаты. В основном скопление капель воды на зеркале, кафельной плитке, потолке и т.п. связанно с принятием водных процедур и образованием пара от горячей воды. С точки зрения физики, это нормальное явление для помещений с таким количеством влаги, и все же следует обустроить ванную комнату должной системой вентиляции, чтобы не дать возможности конденсату наносить разрушающие действия. Минимальная мощность вентиляции должна обеспечивать не менее 50 м³/ч провентилированного воздуха, если ванная комната большая, и 25 м³/ч — если маленькая. Поскольку вентиляция — распространенный способ борьбы с конденсатом в ванной комнате, рассчитывать мощность системы вентиляции более точно нужно, учитывая площадь помещения и выяснив причины и время появления конденсата, который влечет возникновение плесени и грибка, повреждения кафельной плитки и сантехники.

Образование конденсата на бачке унитаза в туалетной комнате также добавляет хлопот. Мокрый бачок собирает постоянную лужу под собой и впоследствии образуется вредная плесень и неприятные запахи.

Для предотвращения образования конденсата сначала следует проверить исправность туалетного бачка, убедиться, не пропускает ли он воду. Далее следует осмотреть вентиляционную систему и вытяжку.

Бачок можно утеплить с помощью пинополиестеролу (например, обклеить бачок изнутри) или другим материалом, который обеспечит поддержание постоянной температуры и нагреет воду до температуры воздуха в помещении. Этот способ может частично или полностью устранить проблему конденсата на бачке унитаза.

Конденсат на окнах

Нередко на окнах, особенно новых, металлопластиковых или деревянных из-за снижения температуры на улице появляется конденсат. Это довольно распространенная проблема, которая имеет несколько взаимосвязанных причин: повышенная влажность в помещении и плохая система вентиляции.

Конденсат, который появляется на окне, преимущественно не является следствием дефекта оконной рамы. Он выпадает из перенасыщенного влагой воздуха. Поскольку окно — холодное место в квартире, зимой теплый влажный воздух внутри помещения сталкивается с холодным оконным стеклом и выпускает влагу. Чем больше влаги в воздухе, тем больше конденсата образуется и оседает на окнах. В таком случае важно обустройство необходимой теплоизоляции окна.

Одной из причин образования конденсата на окне может быть широкий подоконник. Это связано с циркуляцией теплого воздуха, поступающего от батареи к окну, а широкий подоконник становится ему на пути. Если нет возможности или желания менять подоконник на узкий, можно прибегнуть к другим способам избавиться от конденсата на окне:

• поставить на подоконник (ближе к стеклу) толстую свечу длительного горения (пламя свечи обеспечит циркуляцию воздуха, и окно перестанет «потеть»)
• установить на радиатор под окном специальный конвекционный экран
• направить на стекло небольшой вентилятор, включив его на низкую мощность
• обработать окно специальным аэрозолем, который предотвращает появление капель влаги на окне (таким раствором обрабатывают стекло автомобиля, чтобы предотвратить оседание конденсата).

Последняя причина образования конденсата на окнах — это брак при изготовлении или использовании некачественных материалов и нарушение технологий производства. В таком случае, для решения вопроса стоит пригласить специалистов, которые ликвидируют проблему.

Разрушительное действие конденсата под крышей

Крыша любой формы должна «дышать», т.е. иметь систему постоянной вентиляции. Недостаточная или повреждена вентиляция является первой причиной образования конденсата под кровлей.

Возникая иногда даже при правильно обустроенной кровле, конденсат разрушает ее изнутри. Столкновение холодного воздуха с улицы и теплого — изнутри дома является тем, что обусловливает появление конденсата. Он скапливается на внутренней поверхности гидроизоляционного слоя. Капли конденсата стекают, увлажняя слои конструкции кровли. Это, в свою очередь, приводит к намоканию стропила, потолка и предметов интерьера (если крыша используется как жилое помещение). Впоследствии постоянная влажность приводит к гниению деревянных конструкций.

Самым эффективным способом защиты крыши от увлажнения и образования конденсата специалисты считают установление плотной гидро-паро- и теплоизоляции кровли, а также обустройство «дышащей» крыши с должной системой вентиляции.

Конденсат в дымоходе

Образование конденсата на внешней поверхности дымохода — это процесс конденсации воздуха, обусловленный большой разницей температур. Разрушительное действие конденсата в таком случае может привести к разрушению стен дымохода, замена которого приведет к существенным расходам и частичной перестройке дома.

Причины возникновения конденсата в дымоходе следующие:

• низкая температура отходящих дымовых газов
• холодный дымоход (даже при разогреве)
• большая разница между температурой внутри трубы и снаружи
• использование влажных или сырых дров
• неполное сгорание топлива (очень сильный сквозняк, слабая тяга)
• сужение дымохода (засор, отложения сажи)
• неоптимальная конструкция дымохода.

В холодное время года на трубе конденсат может образовываться как снаружи, так и на участке дымохода, который проходит через чердак. Конденсат замерзает, а при таянии вода течет по трубам, что приводит к размоканию прилегающих конструкций.

Трещины и отверстия в трубе, печи или камине, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют образованию конденсата.

Полностью избавиться от конденсата в дымоходе очень трудно. Возможно лишь уменьшить его влияние на дымоход следующим образом: увеличить температуру дымовых газов (сухое топливо и оптимальный режим эксплуатации камина), повысить теплоемкость дымохода (он должен быстро нагреваться и долго остывать), провести качественную тепло- и гидроизоляцию для уменьшения разницы температур снаружи и изнутри дымохода. Также специалисты советуют дополнительно установить емкость для сбора конденсата, устройство ревизии и прочистки дымохода.

Правильная конструкция, нормальная тяга, постоянный воздухообмен, сухие дрова без смол, оптимальный режим эксплуатации со своевременной прочисткой, уменьшат возможность появления конденсата в дымоходе.

Не стоит забывать, что проблема появления конденсата в помещениях возникает довольно часто. Это обусловлено различиями между температурой снаружи и изнутри, необорудованной или неисправной системой вентиляции.

Так что к решению вопроса следует применить комплексный подход с использованием современных материалов и новых знаний, поскольку задача ввести температурно-влажный режим в строй является сложной и многогранной.

Частный дом капель с потолка зимой, в чем причина если двери входные мокреют и намерзают, сильный кондексат на кухни, почему скапливается конденсат в улах пола керамической плиткой, течет конденсат с потолка частного дома, на кухне в вытяжке скапливается конденсат как исправить, как убрать конденсат на потолке от дымохода, причины возникновения конденсата в углах, сырость кухня конденсат, конденсат в вытяжке 

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане

Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам

Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону

Статьи Все о заборах

Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)

Статьи Все о Фундаменте

Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков

Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть

Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)

Точка росы газобетона 400 мм. Чем можно утеплить дом из газобетона снаружи? Какая долговечность газобетона

Господа.
Вот задумался я.
На всем нам известном сайте многие не правильно забивают параметры и получают неверные результаты.
А тем временем задаю значения.
Температура снаружи = -25 гр.
Температура внутри + 24 гр.
Влажность снаружи 80%
Влажность внутри 40 % (40-60% минимально необходимая для комфортного самочувствия)

Теперь смотрим что получается:

1. Любимый конструктив частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой. Можно без штукатурки.

Конденсат = 20.17 гр/м2/час
Точка росы в газобетоне начинает образовываться начиная с 15% влажности внутри дома.
Точка росы находится преимущественно в зоне отрицательных температур.

2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласта

Конденсат = 17.69 гр/м2/час
Точка росы находится также в зоне отрицательных температур

3. Газобетон утепленный 100 мм минеральной ватой

Конденсата и точки росы внутри стены нет. Неплохой конструктив.

4. Стена в 2,5 полнотелых кирпича толщиной 64 см. (Привет 90-е)

Конденсат = 17 гр/м2/час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.

5. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.

Конденсата и точки росы внутри стены нет. Мой любимый конструктив. Конечно далее идет вент. зазор 3-4 см и декоративная отделка.

6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.

Конденсат = 0.56 гр/м2/час
Точка росы находится в пенопласте. Наверное это не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.

Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов таких как газо-пено блоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и пр. имеет точку росы зимой в своей толще. Это уменьшает срок службы стены, увеличивает вероятность появления высолов на облицовке, ухудшает теплопроводность. Из-за многократных циклов замораживания/оттаивания может материал стены со временем теряет прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пар в толще конструкции.
Самая плохая паропроницаемость у экструдированного пенополистирола. Он подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских кровель по бетонному перекрытию.
Более паропроницаем обычный пенопласт. Он при некоторых условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель — это минеральная плита. Он подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно между утеплителем (пенопластом или минеральной плитой) и облицовкой должен быть предусмотрен вент. зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация вент. зазора в каждом конкретном случае делается по разному.

При строительстве здания или отдельных его частей часто перед застройщиком возникает понятие точка росы.

Этот термин слышали все кто хоть раз менял окна, утеплял стены или менял систему отопления в своем жилье.

Итак, рассмотрим, что такое точка росы, зачем надо знать её расположение в стене и как её можно определить с помощью доступных подручных средств.

Определяем суть термина

При высокой температуре и влажности холодные стены покрываются росой

Если выражаться простым языком, то точка росы — это момент, когда внутренняя температура помещения и влажность значительно превышают температуру поверхности перекрытия. При этом на поверхности стены неизбежно конденсируется влага из воздуха. Влияние на этот момент оказывают:

• влажность воздуха в помещении;
• температура стен или перекрытий;
• температура внутри здания.

Если в помещении влажно и жарко, то на холодном стакане сразу образуются капли росы.

Для чего данный термин используется при строительстве?Любые ограждения: стена или окно — это граница с внешним миром, а значит температура их поверхности отличается от средней в помещении.

Значит, в том месте, где на стене расположена точка росы, будет регулярно скапливаться влага. На нахождение точки росы оказывают влияние:

• характеристики используемых при строительстве материалов и их толщина;
• место монтажа, количество слоев и качество .

Важно, чтобы точка росы находилась с внешней стороны стены здания. В противном случае мы получаем постоянно влажную поверхность и как следствие образование плесени, грибка, разрушение декоративного слоя и несущих характеристик конструкции.

Расчет точки росы

Многих владельцев квадратных метров интересует вопрос, как самостоятельно рассчитать точку росы в стене. Чисто теоретически в этом нет ничего сложного, особенно, если вы математик, физик или просто хорошо помните школьную программу.

Для этого необходимо воспользоваться формулой:

ТР = (b * λ(Т,RH)) / (a * λ(Т,RH)), где:

• ТР — искомая точка;
• а -константа равная значению 17,27;
• b — константа равная значению 237,7;
• λ(Т,RH) — коэффициент, который рассчитывается следующим образом:

λ(Т,RH) = (а*Т) / (b*T+ lnRH), где:

• Т — внутренняя температура помещения;
• RH — влажность в помещении, значение берется в долях, а не в процентах: от 0,01 до 1;
• ln — натуральный логарифм.

Если в школе вы увлекались игрой в баскетбол или чтением Достоевского больше, чем логарифмами, не расстраивайтесь. Все уже посчитано в таблице данных тепловой защиты за номером СП 23-101-2004, составленной на основании замеров и расчетов научно-проектными организациями.

Наиболее вероятные значения в средних российских условиях указаны в таблице ниже:

Практическое применение

Знание величины значения точки росы важно при планировании утепления здания

На практике значение термина точки росы важно при здания. Для обеспечения оптимальных теплоизоляционных характеристик ограждающих частей здания необходимо знать не только величину значения точки росы, но и ее положение на поверхности или в теле стены.

Современные методы строительства допускают 3 варианта проведения работ и в каждом случае точка выпадения конденсата может быть разной:

Исключение в случае с однотипной стеной составят, пожалуй, деревянные срубы. Дерево — природный материал, обладающий прекрасными качественными характеристиками низкой и высокой паропроницаемости. В таких зданиях точка росы всегда будет расположена ближе к внешней поверхности. Деревянные срубы почти никогда не требуют проведения работ по дополнительной теплоизоляции.

Последний вариант крайне нежелателен и производится только тогда, когда нет другого выхода. О том, как правильно утеплять стены дома, смотрите в этом видео:

Если всё же утеплитель укладывается , то следует провести дополнительные мероприятия:

• оставить воздушный карман между слоем теплоизоляции и облицовкой;
• предусмотреть устройство вентиляционных отверстий и обогрев помещения с дополнительным уменьшением уровня влажности.

Что делать, чтобы вывести точку росы из дома наружу?

Как правильно поступать, когда дом уже построен и эксплуатируется, а стены начали сыреть? Всё выше сказанное говорит нам о том, что необходимо изменить факторы, влияющие на точку росы. А значит, можно либо усилить отопление, чтобы снизить уровень влажности, либо снизить разницу в температуре покрытий, а именно проложить слой внешней теплоизоляции.

Варианты утепления стен

Почему утепляем стены именно снаружи? Во-первых, это удобно. Во-вторых, в таком случае температуру внешней среды будет иметь не стена дома, а слой теплоизоляции. Кривая снижения температуры станет более пологой, и точка росы фактически сдвинется к краю теплоизоляционного слоя. Важные советы по данному вопросу смотрите в этом видео:

Чем толще покрытие, тем вероятнее смещение точки росы в тело теплоизоляции за пределы стены дома. Как результат, дома, хорошо утепленные снаружи, служат дольше и не требуют больших затрат на отопление.

Материал теплоизоляции

Пеноплекс рекомендуется для наружного утепления стен

Как мы уже разобрались, лучше использовать теплоизоляционный материал, который можно монтировать с наружной стороны здания. Как правило, речь идет о пеноплексе, или минеральной вате.

Материал на основе минеральной ваты обладает хорошей паропроницаемостью. При этом частично влага задерживается в утеплителе и стекает вниз под действием силы тяжести. Утеплителю данное обстоятельство ничем не грозит, поскольку базальтовое или стеклянное волокно устойчиво к действию влаги.

Нелишним не будет устроить слой гидроизоляции в нижней части строения, чтобы предотвратить разрушение фундамента.

Материалы типа пеноплекса паронепроницаемы, поэтому при их монтаже следует оставить воздушный карман, чтобы отвести влагу с внутренней поверхности материала.

При соблюдении данных условий можно говорить о сохранности стен и эффективности утепления.

Построил стены, завел дом под крышу и поставил окна – готова коробка. Именно на этом этапе заканчивается «конструктивный» период стройки и начинается установка оборудования, утепление стен дома и дальнейшая его подготовка под чистовую отделку.

И именно на этом этапе важно правильно смонтировать утеплитель, да и весь пирог утепления на стенах дома, чтобы в дальнейшем не получить себе такую головную боль, как точка росы в стене со стороны жилого помещения.

Что за зверь такой – точка росы и почему плоха именно точка росы в стене, как это выглядит на практике?

Для начала немного теории, а затем практически примеры из собственного опыта, который я получил, приобретая коробку дома с уже установленным слоем утеплителя.

Температура точки росы

Точка росы имеет обыкновение двигаться. Зависит этот момент от двух показателей – температуры и влажности.

Каждый из них также делится пополам – на температуру в помещении и на улице, на влажность в помещении и на улице.

При всех расчетах и формулах, которые используются для того, чтобы рассчитать точку росы, предполагается, что влага будет конденсироваться из пара при движении изнутри наружу. Именно такая ситуация наблюдается зимой, когда температура и влажность в помещении выше, чем температура и влажность на улице. Температура точки росы будет расчетной при расчетных показателях для наружных и внутренних условий.

Летом, когда влажность и температура на улице обыкновенно выше, чем влажность и температура в помещении, точка росы не имеет такого значения. Почему? Потому что разница температур невысока и оба показателя температуры, уличный и домовой, находятся в положительных значениях.

А еще потому, что даже если точка росы в стене могла бы образоваться при плюсовых значениях обеих температур, сильного влияния на комфорт проживания в доме это бы не оказало.

Другое дело зимой. Влага, конденсируемая из пара, при низких температурах попадает в утеплитель и стену, и там замерзает. Для утеплителя намокание чревато либо полной потерей теплоизоляционных свойств (базальтовая вата), либо разрушением при замерзании воды (пенопласт). Для стены все то же самое, особенно для газобетонных и газосиликатных блоков.

Сам лично наблюдал печальную картину разрушения стены блочного дома в зимний период из-за неправильно сделанного утепления. К весне в стене из газосиликата толщиной 400 миллиметров были почти сквозные дыры.

Как рассчитать точку росы

Для расчета точки росы используется таблица значений конденсации водяного пара в зависимости от показателей влажности и температуры. Берется значение наружной и внутренней температуры и значение наружной и внутренней влажности. Получается температура точки росы, при которой будет происходить выпадение воды из водяного пара (образование росы).

Что нам дает эта температура? Очень многое. Мы в состоянии рассчитать, где будет конденсироваться пар в пироге утепления, то есть где будет точка росы в стене – в утеплителе, в несущей стене или на внутренней поверхности несущей стены – прямо в комнате.

Естественно, что самый правильный вариант – это точка росы в утеплителе. В этом случае не будет никаких негативных моментов для внутренних помещений. Чтобы не было также негативных моментов для утеплителя, стоит на этапе планирования правильно подбирать тип утеплителя для стен.

Менее приемлемый вариант – это точка росы в стене дома, которая является несущей. Здесь негативные моменты для внутренних помещений будут зависеть от материала стены. Получается такая ситуация тогда, когда утеплитель смонтирован неправильно или неправильно выбрана толщина утеплителя.

Самый неприемлемый вариант – это точка росы внутри помещения, на внутренней поверхности несущей стены. Обычно это случается тогда, когда дом совсем не утеплен или утеплен неправильно – изнутри.

Точка росы в доме – что делать?

Итак, обещанный пример из собственного опыта. Я приобрел коробку кирпичного дома, которая была утеплена изнутри пенопластом. О чем думали те люди, которые строили эту коробку, остается только гадать. Благодаря такому утеплению получилась точка росы в доме, на внутренней поверхности несущих стен, между кирпичом и утеплителем.

В чем выразилась точка росы в доме, в каких негативных моментах?

Их было два. Во-первых, кирпичная стена изнутри была всегда сырая в небольшие плюсовые и минусовые температуры. В комнатах стоял затхлый запах, при вскрытии под всем пенопластом были большие очаги плесени.

Во-вторых, в минусовые температуры было невозможно нормально обогреть этот дом, кирпичная кладка была исключена из теплового контура дома, благодаря тому, что была отсечена от теплого воздуха помещений пенопластом.

Что я сделал, чтобы победить точку росы в доме?

Во-первых, был демонтирован весь пенопласт с внутренних поверхностей несущих стен.

Во-вторых, утеплитель был смонтирован снаружи и был оштукатурен по методике мокрого фасада.

И, в-третьих, вместо прежнего внутреннего утепления в 50 миллиметров, было установлено наружное утепление в 150 миллиметров.

При правильном утеплении — точка росы снаружи, в доме — тепло и сухо.

Что стало? Стало тепло, сухо и комфортно.

ФИНАЛЬНАЯ ЗАМЕТКА. Не делайте воздушную прослойку между несущей стеной и воздухом комнаты. Часто обшивают стены изнутри ГКЛ – это дешевле и быстрее, чем штукатурить. Однако в воздушном зазоре между ГКЛ и кирпичом образуются микросквозняки, которые препятствуют теплопередаче и прогреву внутренней части кирпичной кладки.

Я свои кирпичные стены изнутри заштукатурил самой обычной штукатурной смесью. Сверху теперь можно красить или клеить обои. Толщина обоев такова, что ими, как теплоизолятором, можно пренебречь.

Газобетонные блоки — благодаря своей пористой структуре, имеют очень высокие характеристики, как теплоизоляционный материал, но не смотря на это, при строительстве из ячеистого бетона и стены из газобетона желательно все таки утеплить. Даже если придется потратиться, дополнительного теплоизолятора, это вам окупится, благодаря пониженному энергопотреблению в будущем, на поддержание постоянной температуры в доме. Использование клея для газобетона, так же очень эффективное решение. Но дополнительное утепление дома из газобетона, так же будет не лишним.

Выбор материала для утепления дома

Для дома построенного из блоков газобетона, нужно подобрать правильный материал для утепления. Как и при выборе любых строительных материалов для дома, нужно выбирать только качественные от надежных и зарекомендовавших производителей. Для дома из газобетона, есть широкий спектр теплоизолирующих материалов. На первый взгляд может показаться, что разобраться и выбрать правильный утеплитель для дома, довольно сложно.

Рекомендуем посоветоваться с консультантами, работающими в этой области, все дело в том, что выбор в значительной степени зависит от местности в которой вы проживаете, какова среднегодовая температура и влажность. В зависимости от этого, выбирается подходящий утеплитель для дома, его толщина.

Работы по утеплению дома

Перед началом утепления дома снаружи, нужно тщательно проверить качество всех швов между блоками, на стенах дома. Так же ознакомьтесь с и отделкой стен из газобетона.

Утепление дома из газобетона

Советы:

• Использование кладочного клея для газобетонных блоков, позволяет значительно уменьшить швы между блоками, а это в свою очередь приведет к снижению потерь тепла.
• Если обнаружены какие либо проблемы со швами, пустоты или еще что то, рекомендуем использовать строительную пену, что бы устранить их. После чего тщательно зашпаклевать и уже заниматься утеплителем.
• Утепление дома снаружи, можно комбинировать с утеплением дома изнутри, для того что бы быть уверенным в качестве теплоизоляции вашего дома.

Точка росы в стене

Когда производится утепление дома из газобетона , важно помнить о таком понятии как точка росы в стене. Если нет утеплителя, то данная точка в располагается толщине материала, когда стены теплоизолируются, точка перемещается по направлению к теплоизолятору.

В связи с этим, очень важно использовать все отделочные и теплоизолирующие строительные материалы с высоким коэффициентом паропроницаемости.

Это позволяет выводить влагу наружу, не заставляя задерживаться внутри. Если возникают какие либо сложности, нужно использовать вентилируемые фасады. Они эффективно помогают справляться с лишней влажностью и избавляться от нее.

На текущий момент, существует огромное количество типов вентилируемых фасадов для домов из газобетонных блоков, на любой вкус и цвет, под дерево, кирпич и искусственный камень.

Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20 °С , а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг .

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.

Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:

1. Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
2. И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.

Имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.

Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.

В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу .

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.

Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.

Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.

Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.

При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.

Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.

Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.

Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.

По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.

— это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.

Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя . Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.

Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.

Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.

Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм. , то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители . Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.Опубликовано

Вентиляция в доме из газобетона

За последние несколько лет, люди начали делать выбор в пользу газобетона при строительстве частного дома или коттеджа. Этот выбор легко объяснить, ведь материал — доступный по цене, обладает технологическими преимуществами и техническими характеристиками перед кирпичом  и деревом. Дома из газобетона строятся быстрее, с этим материалом работать легче.

Большинство людей, перед строительством, думают как провести канализацию, водопровод, газ и электричество, забывая об одном и самом важном факте — вентиляция. Где должна быть вентиляция для частного дома из газобетона, схемы, что такое Бризер и т.д. Читайте в нашем материале.

Для чего нужна вентиляция?

В каждом помещении, не важно, жилое оно или рабочее, хозяйственное, должны поддерживаться параметры микроклимата. К ним относится концентрация кислорода и углекислого газа, допустимый процент загрязнений в воздухе, влажность. Другими словами — вентиляция в доме из газобетона нужна для правильной жизнедеятельности человека. Если в жилом помещении комфортная температура, но не хватает воздуха, становится душно, причина кроется в плохой вентиляции помещения.

Где должна быть вентиляция?

Если вы заметили у себя дома увеличение пыли, постоянные и неприятные запахи из туалета и ванной комнаты, температура нормальная, но слишком душно, знайте — проблема в вентиляции.

Вентиляция в частном доме из газобетона должна быть одной из первых в списке работ. Для комфортного проживания в жилом помещении, вентиляцию стоит делать в гостиной и спальной комнатах, на кухне, в туалете и ванной. В доме нужен постоянный и стабильный воздухообмен, если стены из газобетона, иначе не будет удаляться конденсат. В конечном итоге и самом худшем случае, при плохой вентиляции в конструкциях может появится грибок, который будет разрушать строительные материалы и пагубно повлияет на здоровье жильцов дома. Перед планировкой вентиляции, вы должны знать санитарные нормативы.

Санитарные нормы вентиляции

Есть специальные нормативы, которые должны быть осуществлены, когда решили сделать вентиляцию в частном доме. Если кратко, то они выглядят так:

•  Любое жилое помещение должно иметь вентиляцию;  

•  Система, обеспечивающая вентиляцию, должна своевременно заменять старый и отработанный воздух (углекислый газ) на свежий;  
•  Вывод необходимо осуществлять через специальные вытяжные каналы в жилом помещении: кухня, ванная, уборная, душевая и другие помещения.

Учтите три данных правила, перед строительством частного дома, чтобы не было проблем с законодательством. Для каждого дома нужна своя вентиляция, поэтому выбирайте ту схему, которая вам наиболее подходит.

Схемы вентилирования домов

Систему вентиляции в частном доме из газобетона можно разделить на две основные схемы:

• Естественная вентиляция. Она зависит от простого перепада температуры в помещении. Если схема простая, то воздухообмен будет осуществляться постоянно, не будет посторонних запахов и духоты. Однако нужно понимать, что при наличии большого дома и сложной схемы, каналы вентиляции имеют множество изгибов, это ухудшит жизнедеятельность человека, в помещении будет постоянно душно. Естественная вентиляция напрямую зависит от температуры в помещении;  
• Механическая вентиляция. Это мощная система, которая может иметь дополнительные функции для охлаждения и подогрева воздуха. Такая схема в частном доме не зависит от перепада температуры, однако потребует дополнительных затрат при строительстве.

Если дома уже есть вентиляция, но вы ей не довольны. Но хочется чистого и свежего воздуха, обратите внимание на специальное устройство — Бризер.

Что такое Бризер?

Это специальное техническое устройство, которое имеет фильтры, жалюзи, автоматическое управление. Такой прибор устанавливают в отдельном помещении жилого дома, чтобы улучшить вентиляцию.

Некоторые модели бризеров имеют пульт дистанционного управления. Такие устройства можно установить в уже готовом доме из газобетона с плохой вентиляцией, монтаж прост: сверлится отверстие с нужным диаметром в вентиляционной трубе, устройство крепится на стену. С помощью бризера вы получите свежий воздух в помещении, устройство позволяет охладить и нагреть воздух, также очистить его.

Подведем итоги

Для хорошего самочувствия и здоровья жильцов дома, нужно позаботиться о качественной вентиляции. Если собрались строить небольшой частный дом из газобетона, подойдет естественная схема, для больших помещений — механическая вентиляция. Перед строительством самого дома, внесите план вентиляции в планировку дома. Лучше всего доверить все работы по монтажу профессиональным мастерам.

_________________

Вы можете выбрать проект дома из газобетона на нашем сайте. 

Стандартные ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков

 

 

В этом разделе мы рассмотрим ошибки при строительстве малоэтажных домов из мелких блоков автоклавного газобетона, как наиболее распространенного стенового материала из ячеистых бетонов на украинском рынке.
Все ошибки при строительстве домов из газобетонных блоков можно разделить на следующие группы:

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций здания.
2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.
3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

 

 

1. Ошибки, приводящие к нарушению целостности конструкций

 

Эта наиболее опасная группа ошибок при строительстве домов из газобетонных блоков, так как в результате неверного проектирования здания, пренебрежения технологиями строительства целостность несущих конструкций дома может быть нарушена. Диапазон негативных последствий этой группы ошибок может простираться от образования относительно стабильных трещин в стенах здания из газобетона до обрушения конструкций.

 

 

А. Ошибки при проектировании и строительстве фундаментов домов из газобетона

 

Прочность блоков из автоклавного газобетона на излом стремиться к нулю. Неармированная кладка из газобетонных блоков обладает несколько лучшими свойствами, но в целом деформация основания 2 мм на метр, крен фундамента 5 мм на метр способны вызвать образование трещин в газобетонной кладке.

 

Движения фундаментов и изменения их формы возможны под воздействием движений грунта (при замерзании, оттаивании, изменении влагонасыщения), при осадке под нагрузкой, на просадочных грунтах. Также возможны деформации фундаментов из-за неправильно выбранной конструкции под приложенной нагрузкой. Поэтому к фундаментам для зданий из газобетонных блоков предъявляются повышенные требования к стабильности положения и сохранения геометрической формы. Конструкция фундамента должна обеспечивать совместность деформаций расположенных на нем стен здания при линейных и угловых перемещениях.

 

Оптимальным фундаментом для дома из газобетонных блоков является монолитный железобетонный фундамент, конструкции наиболее соответствующей грунтовым условиям (свайно-ростверковый фундамент, заглубленный или малозаглубленный ленточный фундамент, заглубленная или поверхностная плита). Грунтовое основание под таким фундаментом должно быть правильно подготовлено для снижения возможных движений: фундамент должен опираться на утрамбованные или неразрыхленные слои слежавшегося грунта, грунт должен быть дренирован до постройки фундамента, в непосредственной близости с фундаментом не должны расти крупные лиственные деревья, вокруг фундамента должен быть утеплен на достаточную для снижения морозного пучения величину.

 

Непонимание механики движения грунтов и основных свойств газобетонных блоков приводит к тому, что для домов из газобетона применяют сборные фундаменты из фундаментных блоков (с устройством армированного пояса или без него). Такие фундаменты допустимы лишь на непучинистых и условно допустимы на слабопучинистых грунтах. На грунтах подверженных пучению, сборные фундаменты для домов из газобетонных блоков не рекомендуются.

 

Иногда встречаются попытки построить здания из газобетона на свайных фундаментах с обвязкой (высоким ростверком) из стальных конструкций (швеллер, уголок, двутавр) вместо монолитного железобетонного ростверка. Ростверк из металла не в состоянии обеспечить стабильность положения стен из мелких блоков газобетона и обладает значительными температурными колебаниями геометрических размеров.

 

При устройстве ростверков, некоторые самостоятельные строители, руководствуясь популярной строительной литературой раннего постсоветского периода, экономят на армировании верхнего ряда железобетонного ростверка свайно-ростверкового фундамента, не выполняют требуемую анкеровку арматурных стержней в углах ростверков и уменьшают допустимую высоту сечения ростверка (она должна быть не менее 40 см). В результате, такой «экономичный» ростверк не способен противостоять всем возникающим нагрузкам, что приводит к деформациям и раскрытию трещин в самом ростверке, и к образованию трещин в стенах.

Недопустимо сочетание различных видов фундаментов под единой постройкой из газобетонных блоков из-за возможной неравномерности возникающих нагрузок при движениях грунтов. Любое сочетание разнородных фундаментов, выполнение пристроек возможно только при устройстве деформационных швов в газобетонных стенах по месту сочленения разнородных конструкций.

 

 

Б. Ошибки при кладке газобетонных блоков

 

Нарушение правильной перевязки блоков в порядовой кладке, неправильное выполнение проемов, неправильное сопряжение наружных и внутренних стен, отсутствие или недостаточное армирование стен, отсутствие армированных железобетонных поясов могут привести к образованию трещин в стенах газобетонных домов.

 

Цепная перевязка блоков при кладке обеспечивает восприятие изгибающих и срезающих усилий, действующих на кладку. При кладке блоков высотой 25 см и более в один ряд минимальная перевязка должна быть 40% от высоты блока, но не менее 10 см.

 

Основные правила цепной перевязки газобетонных блоков при кладке стен

 

Распространенной ошибкой является отсутствие перевязки или гибких связей при сопряжении стен из газобетонных блоков. Соединение стен из газобетонных блоков может быть жестким или с помощью гибких связей.

 

Жесткое сопряжение возможно, если разница нагрузок на стены не превышает 30% (то есть сопрягаются стены одного вида – несущие с несущими, самонесущие с самонесущими или ненесущие с ненесущими). Если сопрягаются стены разного назначения (несущие с ненесущими или самонесущими), с разницей нагрузок, превышающие 30%, то сопряжение выполняется исключительно гибкими связями, допускающими деформации.  Распространенными ошибками является отсутствие связей между сопрягаемыми стенами, либо использование жестких связей, таких как забитый в стену обрезок арматуры, в разнонагруженных стенах.

 

Првильные варианты соединения наружных и внутренних стен из газобетона

 

В местах возможной концентрации температурных и усадочных деформаций газобетонных блоков, которые могут вызвать недопустимые по условиям эксплуатации разрывы кладки из блоков в стенах должны устраиваться температурно-усадочные швы. Практически такие швы должны устраиваться каждые 35 метров кладки, что, пожалуй, может встретиться только при строительстве ограждений (заборов) из газобетона. Осадочные швы должны предусматриваться в местах изменения высоты здания более чем на 6 м, а также между секциями здания с углом поворота более 30°, либо при сочленении частей здания на отдельных фундаментах.

 

При строительстве из газобетонных блоков часто забывают выполнять конструкционное армирования стен и особенно армирование проемов в стенах из газобетонных блоков. Такое армирование не повышает несущую способность газобетонной кладки, а лишь снижают риск возникновения температурно-усадочных трещин, и снижает раскрытие трещин при подвижках и деформациях основания постройки, превышающих допустимые пределы. Конструкционное армирование кладки из газобетона применяется для предупреждения усадочных трещин при строительстве из «свежего», только что выпущенного газобетона, который заведомо будет подвержен усадке, которая длится до двух лет и составляет до 0,3 мм/м при уменьшении влажности газобетона от 35% до 5% по массе.

 

Схема конструкционного армирования стен из газобетона.

 

Для горизонтального армирования кладки из газобетонных блоков используется стальная арматура переменного профиля диаметром минимум 6 мм (по требованию некоторых производителей газобентона – 8 мм), заглубляемая в штробы и закрепляемая клеем для газобетона или пластичным цементным раствором. Нельзя использовать для конструкционного армирования гладкую проволоку («катанку»), так как она не обладает свойствами стержневой арматуры.

 

Проволока не может выполнять функции арматуры: она не предупредит возникновение

 усадочных трещин в углах под и над проемами в газобетонных стенах.

 

Для всех построек из газобетонных блоков без несущего железобетонного каркаса необходимо выполнять конструкционное горизонтальное армирование для предупреждения образования трещин вокруг оконных, дверных и иных проемов в стенах из газобетонных блоков. При этом армируются ряды не только ряды кладки над проемом (при отсутствии надпроемной перемычки в проемах до 120 см), но и ряды кладки рядом с проемом и под  проемом (см. схемы армирования).

 

Армирование проемов в газобетонных стенах

 

 

             При определенных условиях  ряде условий строительства домов из газобетонных блоков необходимо выполнять и вертикальное армирование  стен:
1. Вертикально армируются стены, подверженные или потенциально подверженные боковым (латеральным) нагрузкам (заборы, отдельностоящие стены, подземные этажи зданий, подвалы, стены зданий на крутых склонах, стены зданий в зоне схода селей, лавин, в регионах с сильными ветрами, ураганами и торнадо, в сейсмоопасных районах).
2. Увеличение несущей способности стен здания из газобетона. Например, использование вертикального армирования позволяет применять при кладке стен газобетон минимальной плотности, отличающийся меньшей теплопроводностью.
3. Вертикальное армирование позволяет организовать восприятие и передачу нагрузки от значительной сосредоточенной нагрузки (например, от длиннопролетной балки).
4. Усиление перевязки кладки сопрягаемых стен и углов вертикальным армированием.
5. Усиление проемов в стенах.
6. Усиление небольших простенков.
7. Вертикальное армирование колонн из газобетона.

 

Схема вертикального армирования стен из газобетона

 

Вертикальное армирование может устраиваться в специальных О-блоках, поставляемых многими зарубежными производителями изделий из газобетона. Также О-блоки можно изготовить самостоятельно, используя бур с коронкой диаметром 12-15 см. Вертикальное армирование выполняется арматурой d14. Арматура должна быть размещена не далее 61 см от проемов, свободных концов стен из газобетона.

 

 

2. Ошибки, ухудшающие эксплуатационные характеристики здания.

 

В основном, к этой группе относятся ошибки наружной отделки, наружного утепления стен из газобетона, приводящие к увеличению теплопроводности стен, ухудшению микроклимата в доме и  росту затрат на отопление.

Самой распространенной ошибкой в строительстве, проистекающей из игнорирования особенностей открытой ячеистой структуры газобетона и ее свойств проницаемости для газов и водяного пара, является создание с внешней стороны стены из газобетона паронепроницаемых слоев или слоев с паропроницаемостью ниже, чему у газобетонной кладки. Такие конструкции противоречат требованиям к паропроницаемости многослойных  стен, изложенным в ДБН В.2.6-31:2016 «Теплова ізоляція будівель» которые предусматривают, что каждый слой такой стены, расположенный кнаружи от предыдущего, должен иметь более высокую паропроницаемость. При несоблюдении этого правила внутренние слои стен, обладающие гигроскопичной  проницаемой структурой могут постепенно отсыревать, так как не весь водяной пар будет выводиться наружу, что приведет к повышению теплопроводности стен (утеплителя). Это правило применимо к отапливаемым зданиям для постоянного проживания. В неотапливаемых зданиях такая проблема не возникает, а в зданиях, отапливаемых время от времени (дачные дома, отапливаемые только во время приездов в отпуск или на выходные) актуальность проблемы зависит от индивидуальных условий. Смотрите пример разрушения стены из газобетона от промерзания во влажном состоянии. 

 

Из газобетона были построены многие «сталинские» дома, первые «хрущевки». Наружные панели многоквартирных «брежневок», «кораблей» (серия ЛГ-600, усовершенствованная серия 600.11),  домов 137-й «ГБ» серии также представляют собой газобетонные панели.   Хорошая идея утепления внешних стен газобетонным панелями споткнуласть о традиционное для СССР низкое качество производства: наружные стены газобетонных многоэтажек трескаются и требуют регулярной реставрации. Кроме того никто не догадался защитить газобетонные панели изнутри от проникновения влагонасыщенных паров, а снаружи окрашивать их паропроницаемой краской. Из-за этого газобетнные панели отсыревают и увеличивают свою теплопроводность. Традиционно «корабли» считаются одними из самых холодных и потому дешевых домов. В настоящее время в США активно развивиается технология наружной обшивки каркасных домов тонкими армированными газобетонными панелями.

 

Чем же строители любят «запечатывать» снаружи проницаемые для газов и паров газобетонные блоки? На этом поприще есть два абсолютных лидера: кирпичная кладка и экструдированный пенополистрол (ЭППС). Обычно строители совершают эти ошибки под самыми благовидными предлогами: «защитить» нежный газобетон от атмосферных воздействий «крепким» кирпичом и как следует «утеплить» газобетон с помощью ЭППС и заодно защитить его от наружной влаги и промерзания.

Хотя основное условие долговечности для дома из газобетонных блоков точно такое же как и для деревнного дома: пористый материал стен должен иметь возможность высыхать, отдавая влагу в атмосферу.

 

Подобное наружное «утепление» с помощью ЭППС за дестяок лет эксплуатации приведет

к обратному эффекту: дом станет «холоднее», чем был бы без утепления.

А на рубеже 5-7 дестяков лет такие стены начнут расслаиваться внаружной трети блоков.

 

 

Встречаются и комбинированное использование ЭППС с обкладкой его кирпичом. Близки по эффекту блокирования паропереноса и облицовка фасадов из газобетона термопанелями из пенополиуретана и клинкерной плитки «под кирпич». Кирпичная кладка, как и ЭППС обладают практически нулевой паропроницаемостью. К конструктивным решениям, значительно ухудшающим паропроницаемость многослойных стен с использованием газобетона, относятся наружное утепление со слабо паропроницаемым пенополистролом, и устройство кирпичных фасадов с невентилируемым воздушным зазором между  газобетоном и кладкой.

 

Если домовладелец хочет непременно видеть свой газобетонный дом с кирпичными фасадами, то ему нужно не идти на поводу у строителей, которым кончено же проще обложить газобетонные стены кирпичом без всяких вентиляционных зазоров.  Для устройства кирпичного фасада газобетонного дома придется выполнить требования пункта 8.14 СП 23-101-2004: для стен с вентилируемой воздушной прослойкой (стены с вентилируемым фасадом) воздушная прослойка должна быть толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм. Кирпичная кладка должна быть соединена с газобетонной стеной связями из нержавеющей стали или стеклопластика. Кирпичная облицовка должна иметь вентиляционные отверстия, суммарная площадь которых определяется из расчета 75 см² на 20 м² площади стен, включая площадь окон. Нижние вентиляционные отверстия нужно делать с уклоном ниже поверхности дна воздушного зазора, чтобы отводить скапливающуюся в воздушном зазоре влагу (конденсат).

 

Облицовка газобетона кирпичом без вентилируемого зазора придает дому «богатый» вид, но через 7-10 лет заставит домовладельца платить за отопление такого дома значительно больше, чем в первые годы эксплуатации здания. А детям или внукам такого домовладельца вполне возможно придется реставрировать дом и фасад из-за разрушения наружных слоев кладки газобетонных блоков  [Кнатько М.В., Горшков А.С., Рымкевич П.П. Лабораторные и натурные исследования долговечности (эксплуатационного срока службы) стеновой конструкции из автоклавного газобетона облицованного силикатным кирпичом.// Инженерно-строительный журнал.-2009,- №8,- С.20].

 

 

При строительстве из газобетонных блоков встречаются ошибки, приводящая к избыточным расходам на отопление: образование мостиков холода. Чаще всего, это отсутствие или недостаточное утепление надпроемных железобетонных перемычек, железобетонных поясов, неоправданное применение железобетонных каркасов при строительстве малоэтажных домов из конструкционно-теплоизоляционных газобетонных блоков из-за недоверия к прочности материала. 

 

Надпроемные перемычки в доме из газобетонных блоков: прежде всего, следует знать, что проемы шириной до 120 см над которыми высота кладки составляет не мене 2/3 ширины проема не нуждаются в перемычках, а лишь в горизонтальном армировании ряда над проемом. Проемы до 3 метров могут быть перекрыты монолитными железобетонными балками в несъемной опалубке из специальных U-образных газобетонных блоков, которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Также не нуждаются в утеплении специальные газобетонные армированные балки, которыми можно перекрыть проемы до 174 см.

 

Однако в реальном строительстве чаще всего проемы перекрывают монолитными железобетонными балками, отливаемыми по месту. Такие балки требуют наружного утепления, которое иногда забывают утеплить.

 

Кроме утепления надоконных перемычек в доме из газобетонных блоков, также требуется утеплить

и торцы плит межэтажных перекрытий или обвязочный железобетонный пояс.

 

Самые распространеннее на рынке марки газобетонных блоков имеют класс прочности на сжатие B2,5 и могут иметь плотность от D350 до D600. Из таких газобетонных блоков можно возводить несущие стены суммарной высотой до 20 м. Однако некоторые  строители не доверяют прочности «легкого и пористого» материала и сооружают массивные хорошо проводящие холод железобетонные каркасы даже для двухэтажных конструкций.

 

 

Избыточно усложненная конструкция пострйоки из газобетона: при возведении двухэтажных зданий вне сейсмоопасных зон и не требуется усиление конструкции железобетонным каркасом. Для укладки плит перекрытий достаточно устройство железобетонного разгрузочного пояса между этажами.

 

Еще одна странная привычка строителей увеличивает теплопроводность кладки из газобетона: во многих случаях, строители не наносят клей на торцевые поверхности газобетонных блоков.

 

 

В газобетонной кладке не должно быть сквозных щелей: должен наноситься на все грани газобетонного блока.

 

Между тем, во всех случаях исполнение вертикального шва должно предотвращать сквозное продувание стен. Вертикальные растворные швы при кладке блоков с плоскими гранями должны заполняться раствором полностью. При использовании блоков с профилированной поверхностью торцевых граней в кладке, к которой предъявляются требования к прочности на сдвиг в плоскости стены вертикальные швы должны заполняться по всей высоте и не менее чем на 40 % по ширине блока, а в иных случаях шов должен быть заполнен снаружи и изнутри полосами клея или раствора.  

 

Кстати, недопустимо размазывать избыток клея или раствора по шву и поверхности блока: в этом случае неоднородное основание в дальнейшем чревато проявлением микротрещин в наружном штукатурном покрытии. Избыток клея необходимо оставлять для подсыхания, и обрезать шпателем.

 

Избыток клея или раствора аккуратно подрезается

и удаляется со швов после подсыхания, а не размазывается

по стенам, чтобы уменьшить паропроницаемость газобетона.

 

Кладка газобетонных блоков на цементный раствор формально не является строительной ошибкой. Однако следует знать, что кладка газобетонных блоков на цементном растворе на 25-30% лучше проводит тепло (толстые швы являются «мостиками холода»), и, следовательно, для достижения нормативного сопротивления теплопередачи такой стены, толщину кладки придется делать существенно больше, что сведет на нет «экономию» на клее для газобетона.

 

 

3. Ошибки, приводящие к избыточным трудовым и финансовым затратам при строительстве без нарушения целостности конструкций и эксплуатационных характеристик здания.

 

К этой группе относятся всевозможные самодеятельные «усовершенствования» технологии строительства домов из газобетонных блоков. Одной из самых распространенных, равно как и безобидных ошибок является желание «усилить» газобетонную кладку исполнением первых рядов из «более прочного» керамического кирпича. На самом же деле предельные деформации на излом и сдвиг у керамического кирпича и газобетонных блоков близкие, и таким образом невозможно уберечь стену от образования трещин при неправильно выполненном фундаменте или при отсутствии горизонтального конструктивного армирования.

 

 

Конструктивно избыточный пояс кладки из керамического кирпича. Изначально рекомендация по испрльзованию кирпичной кладки содержалась в каталоге советского времени ЛЕНЗНИИЭП «Малоэтажные дома из ячеистых бетонов» (Л.-1989 С. 176) и была аргументирована «защитой газобетона от отраженных от земли брызг от осадков». На заднем плане критическая ошибка: дом из газобетонных блоков, утепленный ЭППС.

 

Мы надеемся, что наш краткий обзор убережет вас от совершения основных критических ошибок и поможет сэкономить силы и средства как при строительстве дома из мелких блоков ячеистого бетона, так и при его эксплуатации. 

КОНТРОЛЬ КОНДЕНСАЦИИ В БЕТОННЫХ СТЕНАХ

ВВЕДЕНИЕ

Конденсация — это один из видов влаги, которому потенциально могут подвергаться здания. Помимо атмосферных осадков, дождя, снега и льда, а также высокой влажности, на ограждающие конструкции зданий также могут влиять несколько форм подземной влаги ниже уровня земли. Бетонные стены меньше подвержены проблемам, связанным с проникновением влаги и конденсатом, чем другие строительные материалы (т.е. коррозия, гниение, плесень, расслоение, вздутие и изменение объема). Однако длительное накопление влаги может привести к снижению эффективности некоторых видов теплоизоляции, временному образованию наледи и / или выцветанию. К счастью, этих проблем можно в значительной степени избежать при правильном проектировании и строительстве стен.

Стратегии контроля над уровнем выше и ниже уровня конденсации включают: ограничение утечки воздуха и диффузии водяного пара, использование адекватного количества теплоизоляции, минимизацию холодных пятен, использование свободно дренируемых гидросмесей и капель, а также возможность высыхания.Поскольку потенциал конденсации в конкретной сборке может варьироваться в зависимости от строительной сборки, типа здания, использования здания, а также от условий окружающей среды и сезонных изменений климата, эти стратегии могут варьироваться от проекта к проекту.

КОНДЕНСАЦИЯ

Более теплый воздух может удерживать больше воды в виде пара, чем холодный. Когда теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью, воздух охлаждается и больше не может удерживать весь свой водяной пар — излишняя влага конденсируется.

Местные холодные точки в стене могут стать причиной образования небольших участков конденсата. Холодные точки обычно возникают из-за теплового моста или утечки воздуха. И того, и другого можно избежать с помощью соответствующих стратегий проектирования. См. TEKs 6-13B «Мосты холода в строительстве стен» и 6-14A «Контроль утечки воздуха в бетонных стенах» (ссылки 1, 2) для получения более подробной информации.

Ограничение потока водяного пара

Водяной пар может проходить через ограждающие конструкции здания за счет диффузии и утечки воздуха, поэтому необходимо учитывать оба механизма.Количество водяного пара, который перемещается за счет движения воздуха, может быть на несколько порядков больше, чем за счет диффузии. Следовательно, ограничение утечки воздуха является важной стратегией контроля водяного пара. Подробную информацию о снижении утечки воздуха см. В ТЭК 6-14А. Когда требуется материал для создания воздушного барьера, паропроницаемость материала необходимо оценивать относительно его расположения в стене, чтобы гарантировать, что материал, обеспечивающий воздушный барьер, не способствует возникновению проблем с влажностью из-за диффузии пара.

Правильный дизайн и конструкция для уменьшения попадания жидкой воды в стеновые конструкции также помогут снизить потенциал конденсации за счет уменьшения площади поверхности влаги и связанной с этим диффузии водяного пара. Использование влагостойких строительных материалов, таких как бетонная кладка, также снижает потенциальный ущерб от конденсации и других источников влаги.

Для оптимальной эффективности предполагается сбалансированная механическая система, поддерживаемая соответствующей программой технического обслуживания. Подача подпиточного воздуха с регулируемой тягой для всех вытяжных вентиляторов снижает проникновение воздуха.

При необходимости используются замедлители образования водяного пара для ограничения диффузии водяного пара (по сравнению с движением влаги из-за утечки воздуха). Хотя основной характеристикой замедлителей схватывания водяного пара является паропроницаемость, другие соображения могут включать в себя механическую прочность, адгезию, эластичность, термическую стабильность, огнестойкость и огнестойкость, устойчивость к другим разрушающим элементам (например, химическим веществам, УФ-излучению), а также простоту применения и герметизация стыков.

Эффективность пароизолятора зависит как от его паропроницаемости, так и от расположения в стеновой конструкции.Кроме того, из-за большого потенциала движения влаги при движении воздуха, замедлитель образования пара в узле с высокой утечкой воздуха будет неэффективным.

Замедлители образования пара могут ограничивать движение водяного пара за счет диффузии, но также могут ограничивать способность сборки к высыханию. Оба результата необходимо учитывать при разработке. В некоторых случаях рекомендуется использовать полупроницаемый замедлитель образования пара или не использовать замедлитель пара для обеспечения надлежащего высыхания стеновой конструкции. Другие расчетные условия могут диктовать использование замедлителя образования пара с очень низкой проницаемостью.Каждую конструкцию следует оценивать с целью уравновесить необходимость ограничения диффузии пара и необходимость обеспечения высыхания.

Также доступны материалы, которые служат как замедлителем образования пара, так и замедлителем воздушного потока, и полезны, когда этого требует оценка контроля воздушного потока и контроля диффузии пара.

Международный жилищный кодекс 2009 г. (ссылка 8) определяет три класса пароизоляции следующим образом:

• Класс I: <0,1 допуска, например, полиэтиленовый лист, листовой металл или алюминиевая облицовка.
• Класс II: 0,1–1,0 проницаемости, например, стекловолоконные войлоки с крафт-покрытием и некоторые пароизоляционные краски.
• Класс III: 1,0–10 химической завивки, например, некоторые латексные или эмалевые краски.

КОНДЕНСАЦИЯ КОНТРОЛЯ

Контроль конденсации направлен на минимизацию потока воздуха через стену, прерывание диффузии водяного пара, поддержание температуры выше точки росы для поверхностей, подверженных воздействию влаги, и обеспечение возможности высыхания.

Конденсация может происходить как летом, так и зимой. Стратегии проектирования для контроля влажности (включая влажный пар и влажный воздух) в условиях нагрева часто отличаются от таковых для условий охлаждения, хотя основные принципы переноса влаги одинаковы.

В холодном климате влага имеет тенденцию перемещаться из теплых влажных помещений в холодные и сухие снаружи. Контроль конденсации в этих условиях отдает предпочтение стратегиям, удерживающим влагу внутри изолированной оболочки.В жарком и влажном климате теплый влажный наружный воздух направляется в более прохладные и сухие внутренние помещения. В этом случае стена должна быть спроектирована таким образом, чтобы влага удерживалась снаружи стены. В большинстве климатов есть комбинация перечисленных выше условий. Кроме того, контроль влажности в некоторых типах зданий, таких как отели, мотели и холодильные камеры, часто выигрывает от использования рекомендаций для теплого влажного климата, независимо от местоположения здания.

Определения климатических зон для контроля конденсации основаны на климатических зонах, используемых в Международном кодексе энергосбережения (IECC) (см.3). Карту, показывающую эти зоны, можно найти по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/ residence / ba_climate_guidance.html. Климатические зоны США: субарктический, очень холодный, холодный, смешанно-влажный, жарко-влажный, жарко-сухой, смешанно-сухой и морской. Эти зоны показаны на рисунке 1 для континентальной части США вместе с соответствующими климатическими зонами IECC.

Рекомендации по климатической зоне

В следующих разделах описаны общие рекомендации Министерства энергетики США (см.5) для управления движением водяного пара и обеспечения сушки в новом жилом строительстве на основе климатических зон, показанных на Рисунке 1.

Все рекомендации следует рассматривать как часть комплексной стратегии, которая касается вопросов, включая управление влажностью (включая жидкость и пар, а также потенциал сушки), энергоэффективность, проникновение воздуха и долговечность.

Все климатические условия

Некоторые рекомендации одинаковы для всех климатических условий:

1. Воздушное пространство, такое как правильно осушенные открытые ядра одинарной кирпичной стены или полость в кирпичной стене, рекомендуется во всех климатических зонах.Воздушное пространство обеспечивает дренажную плоскость и способствует лучшему высыханию. Однослойные кирпичные стены с полностью заполненными пространствами для раствора высохнут дольше, чем бетонные стены с незаполненными сердцевинами или пустотами. Однако эти стены обладают большой гигроскопической влагоемкостью и, как правило, не повреждаются в результате более длительного периода высыхания.
2. Непроницаемые внутренние покрытия, такие как виниловые обои, не рекомендуются для наружных стен, потому что их воздухонепроницаемая природа имеет тенденцию задерживать влагу, препятствовать высыханию и, следовательно, может способствовать появлению плесени и грибка в таких покрытиях.
3. Внутренние полиэтиленовые замедлители образования паров обычно не рекомендуются, поскольку они ограничивают способность стены высыхать внутрь. В некоторых случаях это может быть предписано строительными нормами, особенно во влажном климате. В этом случае конструкции стен должны быть тщательно спроектированы с учетом строительных материалов, местных климатических условий и внутренней влажности.

Дополнительное вознаграждение применяется к облицовке каменной кладкой при определенных летних условиях. Если каменная кладка не обработана для обеспечения водоотталкивающих свойств, вода может впитаться во время сильных дождей.Последующее солнечное нагревание приводит к испарению некоторого количества воды, повышая давление водяного пара в воздухе в стене и потенциально вызывая конденсацию. Этого можно избежать, используя поверхностные или встроенные водоотталкивающие агенты, чтобы ограничить смачивание кирпичной кладки, или применив обрезную бумагу или обшивочную бумагу на внешней стороне изоляции.

Холодный и очень холодный климат

Примерно в северной половине Соединенных Штатов преобладает климат с преобладанием тепла. Однако во многих регионах также бывает жаркое лето, поэтому при проектировании контроля конденсации следует учитывать оба сезона.

В холодном и очень холодном климате воздушные барьеры и замедлители парообразования устанавливаются на внутренней стороне изоляции в конструкциях ограждающих конструкций здания при их использовании. Такой подход позволяет стеновой сборке высыхать по направлению к внешней стороне, если используются паропроницаемые внешние материалы. Для наружных каменных стен гипсокартон, окрашенный латексной краской (класс III), является достаточным замедлителем парообразования.

Горячий-сухой и смешанно-сухой климат

При проектировании для засушливого климата, как правило, меньше внимания уделяется контролю водяного пара, а больше — таким вопросам, как интенсивная солнечная радиация, кратковременные проливные дожди и управление рисками возгорания.Внутренние стены можно красить, но нельзя покрывать пластиковыми антипарами или непроницаемыми покрытиями, такими как виниловые обои.

Горячий и влажный климат

Влага является серьезной проблемой в этом климате с точки зрения как высокой влажности, так и большого количества осадков. Контроль проникновения этого влажного воздуха в оболочку здания и удержание влаги от холодных поверхностей являются целями проектирования и строительства в этой климатической зоне.

В идеале в этом климате изоляция войлока, если она используется, должна быть без облицовки.Тем не менее, правила могут ограничивать использование ватных изделий без облицовки при строительстве стен. Кроме того, из-за того, что изоляционный материал из войлока подвержен воздействию влаги, его обычно не рекомендуется использовать при сборке стен из кирпичной кладки. Хотя есть некоторые исключения, как правило, все внутренние стены и отделка стен, которые являются частью изолированной конструкции стены из каменной кладки, могут быть окрашены или обработаны иным образом, если это необходимо, при условии, что такие отделки и сборки являются воздухопроницаемыми и проницаемыми, как допускают Кодекс и стандарты. В кирпичных зданиях во Флориде с успехом использовалась не дышащая эластомерная краска на внешней стороне стены в качестве замедлителя парообразования.

В жарком и влажном климате внутреннее пространство должно быть осушено. Оборудование для кондиционирования воздуха правильного размера поможет снизить влажность в помещении — следует избегать установки слишком большого размера, поскольку они либо слишком часто включаются и выключаются, либо отключаются слишком долго для эффективного осушения.

Во влажном климате влага может конденсироваться на внешней стороне стен, поскольку температура стен может быть ниже точки росы окружающей среды. Такие области, как затененные входящие углы зданий, труднее сушить, поскольку они не испаряются под действием солнца и ветра.Кроме того, особый уход требуется для компонентов здания, склонных к образованию тепловых мостов, таких как стены, прилегающие к краям плиты или перекрытия, а также парапеты, прилегающие к балкам крыши и настилам (информацию о контроле тепловых мостов см. В ссылке 1).

Смешанный влажный климат

Зона смешанного и влажного климата имеет в целом умеренные условия, но может быть очень холодной зимой и жарким влажным летом. В этих областях стеновые конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, а также должны высохнуть снаружи или внутри.

Возможно, наименее затратный вариант — позволить водяному пару «течь», используя паропроницаемые строительные материалы как внутри, так и снаружи. Это позволяет водяному пару диффундировать через узел изнутри наружу в периоды нагрева и изнутри во внутрь во время периодов охлаждения. Если используется замедлитель образования паров, полупроницаемый (т.е. класс III) замедлитель образования пара только на внутренней стороне считается подходящим. Хотя Министерство энергетики предлагает латексную краску в качестве адекватного замедлителя парообразования в этих климатических условиях (см.5d), проницаемость латексных красок зависит от конкретной краски, количества и толщины слоев. Проконсультируйтесь с производителем по поводу конкретной проницаемости.

Не рекомендуется устанавливать паро-замедлители как внутри, так и снаружи, чтобы блокировать проникновение влаги с обоих направлений, так как любая влага, попадающая в стену, задерживается.

Морской климат

Морская климатическая зона также большую часть времени имеет умеренные условия, хотя иногда встречаются погодные условия, аналогичные тем, которые встречаются в соседних климатических зонах.Здания в морской климатической зоне испытывают высокие внутренние и внешние нагрузки влаги.

Подобно смешанному влажному климату, строительные конструкции должны быть защищены от намокания как изнутри, так и снаружи, и им следует дать высохнуть снаружи или внутри. Те же рекомендации по стенам применимы к морскому климату, что и к смешанному влажному климату, однако высокие нагрузки влаги в морской климатической зоне требуют тщательного учета паропроницаемости материала, влажности и местных климатических условий.

Замедлители образования пара могут требоваться строительными нормативами, но существует возможность для инженерных конструкций стен, которые не требуют утверждения замедлителей образования пара со стороны строительных властей.

Рисунок 1 — Климатические зоны с контролем конденсации (ссылка 4)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА КОНДЕНСАЦИИ

Традиционно потенциал конденсации оценивался с использованием стационарных расчетов давления водяного пара и давления насыщения в различных точках сборки.Если расчетное давление пара превышает давление насыщения, конденсация вероятна, если предполагаемые условия возникают в поле.

Этот метод точки росы представляет собой упрощенный подход, который можно использовать для оценки среднесезонных условий (а не среднесуточных или даже средненедельных условий) (см. Рисунок 2). Однако у этого метода есть ряд недостатков. Например, циклы смачивания и сушки не могут быть проанализированы, поскольку не учитывается накопление влаги в строительных материалах, равно как и перенос влаги за счет воздушного потока.В результате анализ не может точно указать на потенциальное повреждение из-за конденсации. Полное описание метода определения точки росы представлено в Руководстве ASHRAE, Основы (ссылка 6).

Компьютерные модели переходных процессов, моделирующие реакцию на нагревание, воздух и влажность, являются альтернативой анализу точки росы. Их можно использовать для прогнозирования суточных или ежечасных условий влажности в сборках. Справочник ASHRAE «Основы» содержит обсуждение входных и выходных параметров, а также рекомендации по выбору программы и оценке результатов.

Рисунок 2 — Градиенты давления пара для стены полости, зимние расчетные условия

ОСНОВЫ

Контроль влажности в подвалах начинается с надлежащей защиты от жидкой влаги, например от дождя и влажной почвы. Эти соображения рассматриваются в TEK 19-3A, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества (см.7). Если стена находится значительно выше уровня земли, необходимо следовать рекомендациям по контролю конденсации для соответствующего климата, описанным выше. Если уровень грунта существенно ниже уровня земли, стены подвала будут иметь гидроизоляцию или водонепроницаемость в соответствии с требованиями местного законодательства, которые, по сути, действуют как замедлитель образования паров снаружи. В этом случае следует избегать использования дополнительного внутреннего пароизолятора, так как он потенциально может задерживать влагу внутри стены.

Влага внутри подвальных стен может быть вызвана либо конденсацией внутренней влаги, либо утечкой жидкой воды через стену.Чтобы определить причину, приклейте клейкой лентой квадрат из непроницаемого пластика (например, полиэтилена толщиной 6 мил) на той части стены, где возникает проблема с влажностью. Если под пластиком скапливается влага, следует подозревать внешний источник влаги. Если на пластике образуется влага, происходит конденсация.

Список литературы

1. Тепловые мосты в стеновых конструкциях, ТЭК 6-13Б. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2010 г.
2. Контроль утечки воздуха в бетонных стенах, TEK 6-14A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2011.
3. Международный кодекс энергосбережения. Совет Международного кодекса, 2009.
4. Руководство по определению климатических регионов по округам, PNNL-17211. Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория и Окриджская национальная лаборатория, 2010 г.
5. Building America Best Practices Series: Справочник строителей и покупателей по повышению эффективности, комфорта и долговечности нового дома.Программа Министерства энергетики США по технологиям строительства. Доступно по адресу http://www1.eere.energy.gov/buildings/residential/ba_climate_guidance. html.
   5а. Том 1, Горячий и влажный климат, NREL / TP-550-36960, 2004.
   5b. Том 2, Горячий-сухой и смешанно-сухой климат, NREL / TP-550-38360, 2005.
   5c. Том 3, Холодный и очень холодный климат, NREL / TP-550-38309, 2005.
   5d. Том 4, Смешанный влажный климат, NREL / TP-550-38448, 2005.
   5e. Том 5, Морской климат, NREL / TP-550-38449, 2006.
6. Справочник ASHRAE, основы.Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха., Inc., 2009.
7. Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3A. Национальная ассоциация бетонщиков, 2001.
8. Международный жилищный код. Совет Международного кодекса, 2009.

NCMA TEK 6-17B, доработка 2011 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Борьба с проблемами влажности в домах с помощью бетонных плит

21 декабря 2016 г. | Автор: Питер Браун

Важно понимать, что в процессе затвердевания типичная бетонная плита теряет около 1000 галлонов воды в первые два года после заливки. Это примерно 1,3 галлона воды в день. Даже после того, как он в значительной степени затвердел, типичная плита является отличным механизмом переноса влаги в течение всего срока службы, в основном благодаря диффузии пара и капиллярному действию.В условиях высокого уровня грунтовых вод объемная вода может легко протолкнуться через щели в плите.

Циркуляция воздуха и осушение имеют решающее значение для удаления влаги. Правильный дизайн HVAC может значительно улучшить эти элементы. Но прежде, чем мы обсудим эти стратегии, давайте рассмотрим подготовку плиты. Наша рекомендация №1 по борьбе с уровнем влажности в подвале — полностью изолировать под плитой.

Установка полной изоляции под всей плитой с разрывом края плиты R15 (изоляция края плиты R15 по периметру — это код штата Орегон, указанный в таблице предписывающих кодов M1101.1 в OR ORSC, глава 11), сохранит плиту в тепле, отсоединив ее от холодной земли. Это значительно снизит уровень избыточной влаги в подвале, исключив возможность конденсации теплого и влажного подвального воздуха на холодной плите. Если вы укладываете ковер на холодную плиту (т. Е. Неизолированную), ваши проблемы с конденсацией и, следовательно, с уровнем влажности будут еще хуже. Это потому, что ковер и подкладка отделяют плиту от комнаты, делая ее еще холоднее. Используйте два (2) дюйма жесткого пенопласта XPS под плитой для значения R, равного 10, и обязательно герметизируйте (аэрозольная пена или высококачественные строительные ленты) зазоры / швы в жестком пенопласте (поскольку жесткий пенопласт XPS является паронепроницаемая воздушная герметизация швов практически исключает диффузию пара).

Усиленная циркуляция воздуха, осушение и сбалансированная механическая вентиляция еще больше уменьшат влажность в подвале. Кондиционер удаляет скрытую влагу из дома, а циркуляция воздуха предохраняет застойный воздух от накопления влаги и конденсации в подвале. Мы настоятельно рекомендуем не только регистры подачи HVAC в подвале, но также включить регистр возврата HVAC, чтобы быстро вернуть этот воздух в кондиционер и (в летнее время) удалить влагу.Этот регистр возврата подвала очень важен, если есть дверь, отделяющая подвал от первого этажа.

Автоклавный газобетон | YourHome

Автоклавный газобетон, или AAC, представляет собой бетон, который был изготовлен таким образом, чтобы содержать множество закрытых воздушных карманов. Легкий и достаточно энергоэффективный, он производится путем добавления пенообразователя к бетону в форме, затем вырезания блоков или панелей из полученного «пирога» и их «варки» на пару (автоклавирование).

Популярность AAC в Австралии выросла с момента его появления здесь 20 лет назад, хотя на рынке по-прежнему доминирует один производитель, Hebel. В Европе AAC имеет долгую историю развития и используется более 70 лет. Он имеет умеренное содержание энергии и обладает хорошими характеристиками тепло- и звукоизоляции благодаря аэрированной структуре материала и уникальному сочетанию теплоизоляции и тепловой массы. Он легкий, не горит, является отличным противопожарным барьером и способен выдерживать довольно большие нагрузки.С ним относительно легко работать, и его можно разрезать и придавать ему форму с помощью ручных инструментов, в том числе деревообрабатывающих.

С

AAC относительно легко работать, его можно разрезать и формировать с помощью ручных инструментов, включая инструменты для деревообработки.

Блоки изготавливаются по очень точным размерам и обычно укладываются в раствор с тонким слоем, который наносится зубчатым шпателем, хотя можно использовать более обычный раствор с толстым слоем. Стеновые панели этажные, армированные и механически закрепленные. AAC также может использоваться в виде панелей для строительства полов и крыш.Он имеет долгий срок службы и после установки не выделяет токсичных газов.

Обзор производительности

Внешний вид

Газобетон автоклавный светлый. В нем много мелких пустот (похожих на те, что в шоколадных плитках с пеной), которые хорошо видны при внимательном рассмотрении. Газ, используемый для «вспенивания» бетона во время производства, представляет собой водород, образующийся в результате реакции алюминиевой пасты с щелочными элементами в цементе. Эти воздушные карманы способствуют изолирующим свойствам материала.В отличие от кирпичной кладки, здесь нет прямого пути для воды, проходящей через материал; однако он может впитывать влагу, и для предотвращения проникновения воды требуется соответствующее покрытие.

AAC используется в строительстве фанеры.

Структурные возможности

Прочность на сжатие AAC очень хорошая. Несмотря на то, что он составляет одну пятую плотности обычного бетона, он все же имеет половину несущей способности, и несущие конструкции высотой до трех этажей можно безопасно возводить с помощью блочной конструкции из AAC.AAC все чаще используется в Австралии в виде панелей в качестве системы облицовки, а не в качестве несущей стены. Целые строительные конструкции могут быть изготовлены из AAC от стен до полов и кровли с армированными перемычками, блоками и панелями пола, стеновыми и кровельными панелями, доступными от производителя.

Австралийский стандарт AS 3700-2011 «Каменные конструкции» включает положения по проектированию блоков AAC. Наружные стеновые панели из AAC, которые не являются блочной кладкой, а представляют собой сборные элементы, могут обеспечивать несущую поддержку в домах высотой до двух этажей.Панели и перемычки AAC содержат встроенную стальную арматуру для обеспечения структурной адекватности во время установки и расчетного срока службы (см. Строительные системы).

Напольные панели

AAC можно использовать для изготовления ненесущих бетонных полов, которые могут быть установлены плотниками.

Блочная конструкция в двухэтажном доме.

Тепловая масса

Тепловая масса AAC зависит от климата, в котором он используется. Благодаря смеси бетона и воздушных карманов, AAC имеет умеренный общий уровень тепловых масс.Его использование для внутренних стен и полов может обеспечить значительную тепловую массу. Тепловая масса, регулирующая температуру, наиболее полезна в климате с высокими требованиями к охлаждению (см. Тепловая масса).

Изоляция

AAC имеет очень хорошие теплоизоляционные качества по сравнению с другой кладкой, но обычно требует дополнительной изоляции для соответствия требованиям Строительного кодекса Австралии (BCA).

Стена из AAC толщиной 200 мм дает рейтинг R 1,43 при содержании влаги 5% по весу.Благодаря текстурному покрытию толщиной 2–3 мм и внутренней обшивке из гипсокартона толщиной 10 мм достигается рейтинг R 1,75 (для кирпичной стены — 0,82). BCA требует, чтобы внешние стены в большинстве климатических зон имели минимальное общее значение R 2,8.

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, касающихся тепловых характеристик, стена из блоков AAC толщиной 200 мм требует дополнительной изоляции.

Фото: Пол Даунтон

панели AAC на легком деревянном каркасном доме.

100-миллиметровый шпон AAC с текстурным покрытием на легком каркасе диаметром 70 или 90 мм, заполненный объемной изоляцией, имеет более высокий рейтинг R, чем эквивалентная кирпичная стена из фанерованного шпона (см. Изоляция; Легкий каркас).

По отношению к своей толщине панели AAC обеспечивают меньшую изоляцию, чем блочная кладка AAC, например 100-миллиметровая стена из AAC из блоков имеет R-значение в сухом состоянии 0,86, а стеновая панель из AAC 100 мм имеет R-значение в сухом состоянии 0,68.

Фото: Пол Даунтон

Несущий, изолирующий и способный к лепке, AAC обладает огромным потенциалом как экологически ответственный строительный материал.

Звукоизоляция

Благодаря закрытым воздушным карманам AAC может обеспечить очень хорошую звукоизоляцию.Как и при любой каменной кладке, необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать зазоров и незаполненных швов, которые могут привести к нежелательной передаче звука. Комбинация стены AAC с изолированной системой асимметричных полостей дает стене отличные звукоизоляционные свойства (см. Контроль шума).

Защита от огня и паразитов

AAC неорганический, негорючий и не взрывается; таким образом, он хорошо подходит для применения в огнестойких системах. В зависимости от области применения и толщины блоков или панелей можно достичь огнестойкости до четырех часов.AAC не укрывает и не поощряет паразитов.

Прочность и влагостойкость

Намеренно легкий вес AAC делает его уязвимым к ударным повреждениям. Поскольку поверхность защищена от проникновения влаги, она не подвержена влиянию суровых климатических условий и не разлагается при нормальных атмосферных условиях. Уровень ухода за материалом зависит от типа отделки.

Пористая природа AAC может позволить влаге проникать на большую глубину, но соответствующая конструкция (гидроизоляционные слои и соответствующие системы покрытий) предотвращает это.AAC не легко разрушается структурно под воздействием влаги, но его тепловые характеристики могут пострадать.

Ряд запатентованных покрытий (включая фактурные покрытия на основе акрилового полимера) обеспечивают долговечные и водостойкие покрытия для блоков и панелей из AAC. Их необходимо аналогичным образом обработать покрытиями на основе акрилового полимера перед укладкой плитки во влажных помещениях, таких как душ. Производитель может посоветовать подходящую систему покрытия, подготовку поверхности и инструкции по установке для обеспечения хороших водоотталкивающих свойств.

Фото: Пол Даунтон

Пластифицированное тонкое покрытие является обычным явлением, но здесь использовалась непластифицированная штукатурка с толстым слоем (приблизительно 10 мм). В этом примере можно увидеть некоторые вариации в степени прозрачности рисунка блоков, который также иллюстрирует использование стеклянных блоков, а также более обычных окон.

Токсичность и воздухопроницаемость

Аэрированный характер AAC способствует воздухопроницаемости. В конечном продукте нет токсичных веществ и запаха.Тем не менее, AAC является бетонным продуктом и требует мер предосторожности, аналогичных тем, которые используются при обращении с бетонными изделиями и их резке. Пыль от AAC содержит кристаллический кремнезем. Эти частицы достаточно малы, чтобы проникнуть глубоко в легкие и могут вызвать необратимое повреждение легких. Во время резки рекомендуется носить средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, очки и респираторные маски, поскольку бетонные изделия образуют мелкую пыль. Если на стенах используются малотоксичные, паропроницаемые покрытия и принимаются меры, чтобы не задерживать влагу там, где она может конденсироваться, AAC может быть идеальным материалом для домов для химически чувствительных людей.

Фото: Пол Даунрон

Автоклавный газобетон составляет примерно одну пятую плотности обычных бетонных блоков.

Воздействие на окружающую среду

Вес для веса, AAC оказывает воздействие на производство, воплощенную энергию и выбросы парниковых газов, аналогичное влиянию бетона, но может составлять от четверти до одной пятой от воздействия бетона в зависимости от объема. Продукты или строительные решения AAC могут иметь более низкую воплощенную энергию на квадратный метр, чем конкретная альтернатива.Кроме того, гораздо более высокий показатель изоляции AAC снижает потребление энергии для отопления и охлаждения. AAC имеет ряд значительных экологических преимуществ по сравнению с обычными строительными материалами, поскольку он обеспечивает долговечность, изоляцию и структурные требования к одному материалу. Как вложение энергии и материалов это часто может быть оправдано для зданий, рассчитанных на долгую жизнь (см. Использование материалов).

Строительные обрезки могут быть возвращены производителю для переработки или отправлены как бетонные отходы для повторного использования в заполнителях; В качестве альтернативы, нечетные части можно использовать непосредственно для изготовления, например, садовых стен или элементов ландшафта.

Фото: Пол Даунтон

Явная разница между нижним и верхним слоем кирпичной кладки в несущих стенах AAC строящегося многоквартирного дома показывает разницу в качестве, которая может быть достигнута с одним и тем же материалом специалистами с разной квалификацией.

Сборка, доступность и стоимость

Несмотря на то, что AAC относительно прост в эксплуатации, весит в пять раз меньше бетона, бывает разных размеров и легко режется, режется и лепится, тем не менее, он требует тщательного и точного размещения: важны умелые ремесла и хороший контроль.Компетентные каменщики или плотники могут успешно работать с AAC, но допуски на размеры очень малы, когда кладка кладется на тонкослойный раствор. Раствор с толстым слоем более щадящий, но редко встречается и не является предпочтительным вариантом в промышленности. Блоки очень больших размеров могут потребовать подъема двумя руками, и их будет неудобно обрабатывать, но это может привести к меньшему количеству стыков и более быстрому строительству.

Процесс строительства с использованием AAC дает мало отходов, так как обрезки блоков можно повторно использовать при возведении стен.Хороший дизайн, соответствующий режиму стандартизованных размеров панелей, способствует созданию малоотходных и ресурсоэффективных панелей AAC.

Стоимость AAC от умеренной до высокой. В Австралии AAC может конкурировать с другими каменными сооружениями, но дороже деревянного каркаса. Отсутствие конкуренции на рынке делает потребителей очень зависимыми от одного производителя.

Источник: AAC

Эта изометрическая концепция демонстрирует универсальность изделий AAC в жилищном строительстве.

Типовое жилищное строительство

Строительный процесс

Все структурные проекты должны быть подготовлены компетентным лицом и могут потребовать подготовки и утверждения квалифицированным инженером. Квалифицированные профессионалы, архитекторы и дизайнеры обладают многолетним опытом и имеют доступ к интеллектуальной собственности, которая может сэкономить время и деньги строителей домов, а также помочь в достижении экологических показателей. Вся каменная кладка должна соответствовать BCA и соответствующим австралийским стандартам, например.грамм. все каменные стены должны иметь деформационные или компенсационные швы через определенные промежутки времени.

Стандартный размер блока составляет 200 мм в высоту и 600 мм в длину. Толщина блоков может составлять от 50 мм до 300 мм, но для жилищного строительства наиболее часто используются блоки шириной 100 мм, 150 мм и 200 мм. Блоки AAC могут использоваться аналогично традиционным каменным блокам, таким как кирпичи: они могут применяться в качестве облицовки деревянного каркаса или служить в качестве одной или обеих облицовок при строительстве полых стен.

Стандартный размер панели: ширина 600 мм, толщина 75 мм, длина от 1200 мм до 3000 мм.Панели AAC могут использоваться в качестве облицовки деревянного или стального каркаса (см. Легкий каркас).

Производитель AAC предоставляет множество подробных технических советов, выполнение которых должно помочь обеспечить успешное использование продукта.

Деформационные швы

Деформационные швы должны быть предусмотрены на расстоянии максимум 6 м от центра по горизонтали (непрерывное измерение вокруг жестких углов). Обратитесь к инструкциям производителя для получения дополнительной информации.

Стойки

Для блочной конструкции

AAC требуются ровные опоры, предназначенные для полной или шарнирной кладки в соответствии с AS 2870-2011, Плиты и опоры для жилых помещений.Жесткие опоры предпочтительнее, потому что структура стен из тонкослойного раствора AAC действует так, как если бы это был сплошной материал, и растрескивание имеет тенденцию не следовать за слоями раствора и стыками, как это происходит в традиционных стенах из кирпичной кладки. Стены из AAC с толстым слоем строительного раствора больше похожи на традиционную кладку, но не являются предпочтительным методом для AAC.

Рамки

Рамы могут потребоваться по разным конструктивным причинам. Меры по защите от землетрясений, как правило, требуют, чтобы многоэтажные конструкции AAC имели стальной каркас или арматуру, чтобы выдерживать потенциальные землетрясения, которые могут вызвать сильные, резкие горизонтальные силы.Построить блочную конструкцию из AAC вокруг стальных рам относительно несложно, но установка арматурных стержней может быть дорогостоящей и сложной.

Фото: Пол Даунтон

панели AAC для легких домов со стальным каркасом.

Муфты и соединения

Производитель AAC предлагает патентованные строительные смеси. Хотя с AAC можно использовать более обычный строительный раствор с толстым слоем (примерно 10 мм), производитель одобрил вариант использования запатентованного раствора с тонким слоем.При таком способе процедура кладки блоков больше похожа на приклеивание, чем на обычное строительство кирпичной кладки. Вот почему многим каменщикам, получившим традиционную подготовку, может потребоваться некоторое время, чтобы приспособиться к этому другому методу работы. Кроме того, кирпичи используются для подъема кирпичей одной рукой, а блоки AAC часто требуют манипуляций двумя руками. Хотя это может показаться более медленным процессом строительства, чем кладка кирпичной кладки, блок AAC эквивалентен пяти или шести стандартным кирпичам.

Несущие стенки

AAC выпускается в виде блоков различных размеров и в виде более крупных армированных панелей, которые продаются как часть полной строительной системы, которая включает панели пола и крыши, а также внутренние и внешние стены.

Крепеж

AAC имеет низкую прочность на сжатие. Использование механических креплений не рекомендуется, так как повторная загрузка крепежа может привести к локальному раздавливанию AAC и ослаблению крепления. Фирменные застежки специально разработаны с учетом характера материала, распределяя силы, создаваемые любой заданной нагрузкой, будь то балка, полка или крючок для картин. Ряд патентованных исправлений для AAC сопровождается подробными инструкциями в документации по продукту.Если вы не уверены, проконсультируйтесь с инженером проекта или производителем крепежа.

Открытий

AAC достаточно мягкий, чтобы его можно было резать ручными инструментами. Ниши могут быть вырезаны в более толстых стенах, углы могут быть скошены или изогнуты для визуального эффекта, и вы можете легко сделать каналы для труб и проводов с помощью электрического маршрутизатора. Используйте соответствующие стратегии уменьшения количества пыли при резке и резке и всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты.

Фото: Пол Даунтон

Этот интерьер с сухой облицовкой показывает, как можно использовать AAC для создания ниш и необычных проемов.

Отделки

Блоки и панели

AAC могут принимать цементную штукатурку, но производитель рекомендует использовать специальную штукатурную смесь, совместимую с субстратом из материала AAC. Цементные штукатурки, смешанные на месте, должны быть совместимы с субстратом из AAC, причем штукатурка должна иметь меньшую прочность, чем обычные штукатурки. Все штукатурки должны быть паропроницаемыми (но водостойкими) для достижения здоровой воздухопроницаемой конструкции. Все внешние покрытия должны обеспечивать хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению, паропроницаемость и пригодность для AAC.Для получения дополнительной информации о покрытиях обратитесь к документации производителя.

Ссылки и дополнительная литература
Aroni, S. 1993. Газобетон в автоклаве: свойства, испытания и дизайн: практика, рекомендованная RILEM. Технические комитеты RILEM 78-MCA и 51-ALC. E&FN Spon, Лондон.
Европейский международный комитет Бетона и Баве, G. 1978 г. Автоклавный газобетон: руководство по проектированию и технологии CEB.Construction Press, Ланкастер, Великобритания.
CSR. 2006. Техническое руководство CSR Hebel. https://hebel.com.au
Лоусон Б. 1996. Строительные материалы, энергия и окружающая среда: на пути к экологически устойчивому развитию. Королевский австралийский институт архитекторов, Red Hill, ACT.
Стейнс, А. 1993. Австралийское строительство домов по методу Хебеля, 2-е изд. Pinedale Press, Caloundra, Qld.
Safe Work Australia, http: // www.safeworkaustralia.gov.au/silica

Автор

Автор: Пол Даунтон

Обновлено 2013 г.

Узнать больше

Moisture and ICFs: The Facts

За последние несколько лет возрос интерес к тому, как технология ICF работает с влагой. Конструктивное бетонное ядро ​​стены из ICF, конечно, не подвержено воздействию воды. Но это вызывает беспокойство, потому что, если влага и избыточная влажность проникают через ограждающую конструкцию здания, это создает вероятность появления плесени, грибка и гниения в других компонентах здания, таких как гипсокартон и деревянные каркасы.

Для борьбы с этим авторитетные установщики и архитекторы ICF используют проверенные методы, позволяющие минимизировать возможность проникновения воды. Тысячи — возможно, сотни тысяч — зданий ICF были построены за последнее десятилетие без проблем с нулевой влажностью. К сожалению, была небольшая горстка проектов с неадекватным дизайном, и сторонники других строительных систем пытались связать эти сбои с основным недостатком самих ICF.

Дело в том, что ICF — один из лучших вариантов строительства для помещений, подверженных проблемам с влажностью.Это было доказано в лаборатории и в реальном мире.

Ниже сорта
Одним из недавних примеров попытки связать ICF с проблемами влажности является текущая маркетинговая кампания Dow Chemical Co. Компания производит экструдированный полистироловый картон (XPS), который конкурирует с традиционным EPS. Промышленный альянс EPS сообщает, что Dow делает «неподтвержденные заявления о превосходной водостойкости XPS» и «долговременных характеристиках XPS и EPS в зависимости от влажности».

В середине 2000-х годов Dow сделала те же неточные маркетинговые заявления, в конечном итоге вынудив Национальную директиву по рекламе (NAD) вмешаться и выступить в качестве арбитра.

Бетси Штайнер, в настоящее время исполнительный директор EPS-IA, характеризует недавние усилия как «диковинные». В мае 2012 года EPS-IA обратилась в юридический отдел Dow с официальным запросом о прекращении публикации, и юристы NAD также связались с Dow.

Наука, лежащая в основе влагостойкости пенополистирола, не вызывает сомнений. Структура EPS с закрытыми ячейками делает практически невозможным поглощение и / или миграцию влаги.

Исследование, проведенное лабораторией по испытанию энергетических материалов (EMTL) почти 30 лет назад, показало, что изоляция из пенополистирола не впитывает заметную влагу даже в длительные, холодные и влажные зимы.Небольшое количество, которое он впитало (в среднем 0,2% по весу), практически не влияет на его изоляционные свойства. Департамент государственной службы Миннесоты отобрал утеплитель фундамента из пенополистирола семилетней давности и обнаружил, что уровень влажности составляет всего 0,13%. Этот реальный пример показал, что изоляция из пенополистирола сохраняет от 95% до 97% своего теплового КПД.

Самая большая проблема при использовании пенополистирола ниже уровня земли, например, фундаментов подвала ICF, — это возможность попадания воды в конструкцию.Поскольку бетонное ядро ​​покрыто пеной, в противном случае мелкие дефекты, такие как небольшие пустоты (соты) и микротрещины, остаются незамеченными и под гидростатическим давлением вода может проникнуть в эти области стены. Обнаружение этих дефектов обходится дорого, так как вода может выходить на внутреннюю поверхность на некотором расстоянии от того места, где на самом деле возникает утечка.

Рекомендуемая конструкция для фундаментов ICF включает гидроизоляционную мембрану (наносимую распылением или самоклеящуюся) на внешней стороне ICF в сочетании с надежной дренажной системой для исключения возможности проникновения воды.

Влага из бетона
Второй потенциальный источник влаги возникает в самих строительных материалах.

Влажный бетон содержит огромное количество влаги: 35 галлонов на кубический ярд в стандартной смеси. Умножьте это на количество кубических ярдов, размещенных в основании, фундаменте, плите и надземных стенах ICF, и это быстро превратится в сотни галлонов.

Только процент воды, добавленной в бетон, используется для гидратации; подавляющее большинство его должно испариться.Это легко сделать, когда бетон укладывается в виде плит или съемных форм. Однако при использовании ICF бетон затвердевает медленнее. Некоторые утверждают, что боковые стенки из пенопласта замедляют испарение, создавая возможность роста плесени на внутренней стороне гипсокартона.

Джейк Вирцен, строитель ICF из Мичигана, слышал об этом заявлении и быстро и эффективно закрыл его. «Короткий ответ заключается в том, что показатель химической стойкости пенополистирола 2,5 дюйма ниже, чем у гипсокартона 1/2 дюйма, — говорит он, — поэтому любой пар, проходящий через пену, должен легко рассеиваться через гипсокартон
.”

Он продолжает: «Это предполагает, что помещение правильно вентилируется и кондиционируется. Из воздуха нужно удалить лишнюю влажность, иначе она где-то конденсируется ».

Еще в 2002 году Портлендская цементная ассоциация (PCA) профинансировала исследование, чтобы определить, обладают ли стены ICF какими-либо врожденными свойствами, которые делают их уязвимыми к проблемам с влажностью. Расследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе были построены секции стен, оборудованные приборами для определения скорости высыхания с использованием различных комбинаций внешней и внутренней отделки и пароизоляции.После года наблюдения в контролируемой атмосфере стены были осторожно разобраны и исследованы на предмет наличия повреждений, связанных с влажностью. (Второй и третий этапы включали исследование возможности конденсации и проникновения воды из-за неправильной детализации и будут обсуждаться позже в этой статье. Полный отчет, озаглавленный «Исследование влаги в изоляционных бетонных стенах», доступен через Portland Cement Association. )

«Возникли вопросы о том, способствует ли бетон проблемам с влажностью, обычным для некоторых климатов», — пишут авторы отчета Джон Гайда и Марта ВанГим.«Изоляция из полистирола [является] относительно непроницаемой для пропускания водяного пара… и может замедлить пропускание водяного пара.

Чтобы проверить эту гипотезу, они построили шесть секций стены ICF, каждая размером четыре квадратных фута с номинальным 8-дюймовым сердечником. Все они были покрыты крашеным гипсокартоном с одной стороны. Другая сторона была отделана одним из трех видов внешней отделки: акриловой штукатуркой, цементной штукатуркой или деревянным сайдингом. Для каждой отделки были подготовлены два образца: один непосредственно прикреплялся к пене или приклеивался к ней, а другой — с пароизолятором / барьером (прозрачное покрытие толщиной 6 мил (0.15-мм) полиэтилен). Стороны стеновых секций были герметизированы, чтобы предотвратить утечку влаги и заставить ее мигрировать через внутреннюю и внешнюю отделку стен.

Влажные опоры могут вызывать проникновение влаги вверх через бетон и высвобождение этой влаги в жилое пространство, как показывает этот образец бетона. Покадровое видео теста доступно на сайте www.fab-form.com.

Бетон представлял собой стандартную смесь 3000 фунтов на квадратный дюйм с осадкой 6½ дюйма, и отделка была нанесена через 7 дней.Затем образцы стен хранили и непрерывно контролировали в помещении с контролируемой температурой и влажностью в течение одного года. Номинальные условия окружающей среды: 73 ° F и относительная влажность 50%.

Когда год был завершен, стены были «разобраны, и материалы стен были визуально исследованы на предмет повреждений, связанных с влажностью, таких как плесень, грибок, коррозия, гниль и поражение грибами. В заключении отчета говорится: «Визуальный осмотр показал, что ни один из строительных материалов стен не пострадал от влаги.”

Дуглас Беннион, технический директор компании Quad-Lock Building Systems, заявляет: «Роль, которую ICF могут играть в более медленном отведении воды из смеси из бетона, не может быть автоматически связана с проблемами плесени. Обвинять ICF — ленивый [и неправильный] ответ ».

Другие строительные материалы
Конечно, бетон — не единственный источник влаги в новом строительстве. Мокрые материалы для каркаса, грязь для гипсокартона и краска также способствуют увлажнению.

Если здание было построено во влажное время года, дождь и снег могут усугубить проблему влажности.Конструкция ICF достаточно плотная, поэтому влагу, которая обычно рассеивается естественным путем, необходимо отводить механически.

Майк Гарретт, владелец BuildBlock Building Systems, говорит: «Я переехал в свой новый дом ICF в начале прошлого года, и, как и в прошлом с новыми домами, мне пришлось решить проблему влажности, которая изначально содержится во всех строительных материалах дома. Не имеет значения, является ли дом ICF или другой конструкцией, потому что плита, подъезд, деревянный каркас, стены ICF, шкафы и ковры и т. Д.все несут влагу ».

«Решение состоит в том, чтобы правильно спроектировать дом с системой отопления и воздуха подходящего размера», — говорит он. «Правильная вентиляция и механическое оборудование сохранят влажность ниже 50%».

Конденсация
Третий потенциальный источник влаги — это конденсация. Для исследования конденсации ПХА было выбрано двенадцать климатов по всей Северной Америке, представляющих широкий диапазон климатов, но с уклоном в сторону тех, у которых есть известные проблемы с влажностью. В исследовании смоделирована вся внешняя и внутренняя отделка, описанная ранее, а также роль замедлителей парообразования снаружи и пароизоляционной краски внутри.

Gajda и VanGeem, авторы отчета, проанализировали зимний и летний сезоны для регионов по всей Северной Америке и пришли к выводу, что «для предотвращения конденсации рекомендуется использовать антипар с максимальной проницаемостью 0,1 перм. , Висконсин. и более холодный климат ».

Однако они отмечают, что температурные условия наружного воздуха складывались из расчетных зимних и летних условий ASHRAE, которые являются более экстремальными, чем в реальном мире.В отчете отмечается: «Мы … согласны с тем, что стены, которые демонстрируют потенциальную конденсацию в зимних расчетных условиях, не соответствуют средним [реальным] январским условиям … Рекомендации относительно использования пароизоляции в этом отчете консервативны».

Кроме того, анализы показали, что внешний замедлитель парообразования не рекомендуется в жарком и влажном климате, поскольку он потенциально может вызвать конденсацию внутри стен ICF.

Технические эксперты с многолетним опытом работы в ICF сообщают, что конденсация редко является источником беспокойства в реальном мире.Кевин Ректор, технический директор NUDURA, говорит, что за 15 лет оказания технической поддержки ICF во всех климатических зонах Северной Америки конденсация стала проблемой только однажды. Решением, опять же, был правильный подбор системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

«Это было результатом негабаритной системы кондиционирования, которая доставляла большие объемы холодного воздуха в подвал в очень влажном климате. Поскольку время цикла для кондиционера было таким коротким, влажный воздух не имел возможности проходить мимо конденсаторов кондиционера, и в результате на поверхностях гипсокартона образовывалась влага, и со временем это приводило к образованию плесени. состояние », — говорит он.«Когда был вызван специалист по механике, и кондиционер был уменьшен в размерах или отрегулирован для увеличения времени цикла, проблема была решена».

Гарретт из BuildBlock добавляет: «Как производитель ICF уже девять лет у нас не было проблем с плесенью в правильно вентилируемых или кондиционированных зданиях. Только при установке неправильно спроектированных систем отопления и охлаждения нам когда-либо приходилось решать проблему. И даже они редки и обычно легко решаются ».

Gypsum Association, торговая ассоциация индустрии гипсокартона, тщательно изучила этот вопрос, и в их официальных публикациях не сообщается об отсутствии проблем с установкой гипсокартона непосредственно поверх ICF.В их публикации «Использование гипсокартона для стен и потолков» есть целый раздел, посвященный нанесению гипсокартона поверх пенополистирола (Раздел VII), и нигде применение поверх ICF не запрещено или даже не рекомендуется. В соответствующем разделе публикации GA-238-03 «Рекомендации по предотвращению роста плесени на гипсокартоне» просто сказано: «Гипсокартон нельзя наносить поверх других строительных материалов, если существуют условия, благоприятные для роста плесени».

Торговая ассоциация EPS планирует в какой-то момент сотрудничать с Gypsum Association, чтобы проработать формальные детали конструкции для крепления гипсокартона к ICF.

Штайнер говорит: «Ожидается, что закрепление этих ссылок на строительство ICF в руководствах по проектированию Gypsum Association будет одной из первых задач, которые будут выполнены Рабочей группой ICF EPS-IA». (Эта рабочая группа является последним пережитком бывшего ICFA.)

Детализация
Четвертый и последний потенциальный источник влаги — это неправильная детализация проемов в стенах, таких как окна и двери. Все известные производители ICF разработали детали для соединений крыши и стены, проемов окон и дверей, крепления внешней и внутренней отделки, а также практически для любого другого возможного применения.Эти детали существуют уже более десяти лет и разработаны так, чтобы быть «прочными, но практичными, с многослойной защитой от проникновения воды».

Пока установщик следует рекомендациям производителя, вероятность проникновения воды практически равна нулю.

Они постоянно обновляют эти данные на основе последних научных данных. Девять ведущих производителей ICF в настоящее время работают с Канадской ассоциацией готовых бетонных смесей, чтобы проверить, какие оконные опорные системы лучше всего предотвращают попадание воды.Первый этап испытаний был завершен осенью 2011 года, а последующие — прошлым летом. Окончательные результаты ожидаются в ближайшие месяцы.

EPS не является источником пищи
Чтобы плесень могла расти, необходимо выполнение трех условий. Первое — наличие споров — гарантировано, так как помешать им путешествовать невозможно. Второй пункт — влажность выше 50% — уже обсуждался. Третий фактор — наличие источника пищи.

ASTM C1338 (Стандартный метод испытаний для определения устойчивости изоляционных материалов и облицовки к грибкам) ​​является критерием испытаний на рост плесени.В 2004 году стандартный пенопласт ICF (обычный жесткий пенополистирол весом 1,5 фунта) был протестирован SGS US Testing Company, Inc., сторонней лабораторией, которой доверяют.

Результаты показывают, что EPS не поддерживает рост плесени. Фактически, из пяти распространенных типов плесени в помещении (Aspergillus Niger, A. Versicolor, A. Flavus, Penicillium Funiculosum и Chaetomium Globosum) лаборатория сообщила об отсутствии следов роста в течение 28-дневного инкубационного периода.

Кроме того, устойчивость пенополистирола к образованию плесени или грибка не связана с какими-либо специальными добавками.В отличие от дерева или гипсокартона, которые обрабатывают пестицидами и химикатами, чтобы сделать их устойчивыми к гниению, ICF естественным образом устойчивы к плесени.

Заключение
Чтобы предотвратить проблемы с влажностью в конструкции ICF,
, вероятно, ключ кроется в вашем проектировщике HVAC. (Для получения дополнительной информации о том, как правильно вентилировать дом ICF, см. «Воздухообменники и энергоэффективность» в выпуске этого журнала за май / июнь 2012 г.)

Беннион, технический эксперт Quad-Lock, говорит: «Проблема заключается в недостаточной вентиляции, а не в ICF.Плесень не может выжить при относительной влажности ниже 50%. Послушайте Джо Лстибурека: «Стройте плотно и вентилируйте правильно» ».

Применение внутренней изоляции в послевоенных сборных домах: понимание и снижение гигротермических рисков

Основные моменты

•

Оценка гидротермических рисков внутренней изоляции послевоенный сборный дом.

•

Базовый год приводит к значительной межклеточной конденсации и росту плесени.

•

Типичное применение внутренней изоляции не подходит для этого типа строительства.

•

Анализ чувствительности показывает, что изменения отдельных параметров могут снизить риск.

•

Только сочетание далеко идущих изменений параметров снижает гигротермический риск.

Абстракция

«Эйри-система» — это послевоенная сборная строительная система, которая недавно получила признание как историческое наследие.В результате при недавнем ремонте вместо внешней изоляции применяли внутреннюю изоляцию в жилищах, построенных с использованием этой системы. Известно, что применение внутренней изоляции к существующим зданиям представляет проблему с точки зрения гигротермических рисков, поскольку это может привести к высокому уровню относительной влажности, конденсации и, в конечном итоге, к росту и разложению плесени. Целью статьи является оценка гигротермического риска, связанного с применением внутренней изоляции в жилищах, построенных с помощью системы Airey, поскольку в литературе этот вопрос отсутствует.Оценка проводится по предлагаемому проекту реконструкции 144 жилищ и оценивает относительную влажность вблизи поверхностей в сочетании с усовершенствованной моделью прогнозирования роста плесени. Моделирование базового года указывает на длительные периоды непрерывной конденсации и большое количество роста плесени. Результаты показывают, что типичного применения внутренней изоляции, хотя она и соответствует стандартным строительным нормам, недостаточно для предотвращения роста плесени и конденсации в этом типе строительства.Поэтому проводится последующий анализ чувствительности ключевых параметров, оценивающий влияние повышенной воздухонепроницаемости, увеличения скорости вентиляции и повышения температуры поверхности на гигротермический риск. Все индивидуальные параметры имеют существенное влияние, однако ни один из параметров не обеспечивает легко достижимого автономного решения гигротермального риска. Окончательная оценка комбинации параметров показывает, что только комбинация далеко идущих улучшений может снизить риск роста плесени и конденсации.

Ключевые слова

Гигротермический риск

Послевоенный сборный корпус

Внутренняя изоляция

Рост плесени

Промежуточная конденсация

Анализ чувствительности

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

© 2018 Авторы. Издатель Elsevier Ltd.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Нужна ли вам в доме вытяжка из газобетона? Системы вентиляции и воздухообмена в домах из газобетона.Преимущества работы с нашей компанией

Вентиляция в доме из газобетона — вещь необходимая, так как этот материал отличается особыми впитывающими свойствами и быстро впитывает окружающую влагу. Если в помещениях наблюдается неестественный уровень влажности, то начинается смена отделочного слоя, и уровень теплосбережения стен снижается.

Правильно оборудованная вентиляция поможет создать подходящую атмосферу для проживания в доме из газобетона.

Точно продуманная и организованная вентиляция в доме поможет создать подходящую атмосферу для жизни. Самодельное устройство вентиляции гарантирует полноценную циркуляцию кислорода в частном доме и в здании из газобетона, не допуская его затягивания.

Особенности установки

В типовых зданиях система вентиляции реализована с помощью специализированных воздуховодов, которые устанавливаются в стенах. В домах из газобетона нужна другая система, поэтому они сложные.

Используемый материал обладает газопроницаемостью, что имеет положительные и отрицательные последствия (нарушение герметичности воздуховодов). Для решения проблемы используются следующие варианты:

1. Монтаж центрального канала из прочной оцинкованной стали. Во избежание образования конденсата его можно утеплить (обшить мелкими газобетонными блоками).
2. Кладка канала и внутренних стен.
3. Гильза изготовлена ​​из качественного пластика.

Просмотры

Любое здание требует индивидуальной конструкции системы воздуховодов. Но есть два основных типа систем:

Натуральный

Принудительный

Более простой и доступный вариант организации циркуляции воздуха. Если данная система вводится в конструкцию из газобетона, то применение вспомогательного оборудования можно исключить: движение воздуха осуществляется за счет природно-климатических особенностей внешней среды. Параметры расположения системы, длина и сечение труб зависят от температурного фона внутри и снаружи, давления и скорости ветра. Этот вид подходит для нормальных климатических условий, когда температура не поднимается выше 45 — 50 градусов по Цельсию.

Предоставляет возможность регулировать вентиляцию с помощью специализированных клапанов. Вытяжка способна менять воздух столько раз в час, как это было запланировано заранее. Перед внедрением системы необходимо произвести предварительные расчеты, во время которых особое внимание уделяется: Условия, которые должны быть созданы в итоге. Размер помещения, для которого будет выполняться проект. Количество людей, которые регулярно посещают дом. Если дома из газобетона, то нужны такие системы, которые с учетом общей площади и количества людей могут полностью менять воздух примерно в 5 раз.

Установка системы

Многие люди, только что переехавшие в купленный дом или строящие его с нуля, задают себе вполне логичный и резонный вопрос, как сделать в доме вентиляцию?

При этом очень важно, чтобы система вентиляции полностью соответствовала всем санитарно-техническим нормам. Используется специализированный комплекс, который состоит из определенных систем. Воздуховоды изготавливаются из следующих материалов:

• цинк;
• пластик;
• асбестоцемент.

Они проложены во всех помещениях. Выходящие из помещения вентиляционные каналы совмещаются примерно на уровне потолка (чердака), в таких ситуациях очень важно утеплить те места, где они выходят на крышу.

Для прокладки приточной вентиляции своими руками в доме из газобетона необходимы трубы с сечением 13 сантиметров.

Для натуральных берут трубы чуть большего диаметра, разница в 2 сантиметра.Далее в стене из газобетона проделывается отверстие с небольшим интервалом полсантиметра в каждую сторону, и в них закрепляются системы воздуховодов.

Для успешной отделки необходимо перед установкой подготовить специальный раствор, а все отверстия, в которые будут монтироваться трубы и вентиляторы, необходимо гидроизолировать.

Чего нельзя делать

Специалисты настоятельно не рекомендуют устанавливать каналы системы вентиляции в домах из газобетона в несущих стенах. Это приводит к негативным последствиям, так как в помещениях начинается образование конденсата, а показатели теплосберегающих качеств снижаются.

Дома из газобетона требуют особого внимания, поэтому системами оборудуют шахты или выделенные для этих целей перегородки, которые располагаются между внутренними стенами. Так вы сможете своими руками создать отличный воздухообмен даже в большом здании.

Самый эффективный способ укладки — рукав с использованием пластикового вентиляционного канала. В конструкции из газобетона пристраивается выход для вентиляции, это делается в первом блоке и от него разводится проводка.

Дальнейший монтаж заключается в вырезании отверстий подходящего размера в местах прокладки воздуховода. Пластиковые вентиляционные каналы имеют свои преимущества, если их ввести в пенобетон одного из частных домов, хозяева могут забыть о конденсации.

Если вентиляция необходима в многоквартирном доме, то предлагаются системы двух типов:

1. Клапан в оконном профиле.
2. Встраиваемая в стену.

Второй вариант доступен не всегда, так как необходимы определенные технические возможности, поэтому оконная задвижка — простое решение, даже если у вас стены из газобетона.

Если поток воздуха увеличивается, то в многоэтажном доме придется устанавливать надежный и мощный вытяжной вентилятор, обеспечивающий высокую скорость воздухообмена. Подбирается устройство исходя из параметров помещения.

В некоторых случаях потребуется установка мощного вентилятора

Почему выбирают инерционные вытяжки

Если человек задается вопросом о выборе системы воздуховодов в доме, то стоит рассмотреть инерционные приточно-вытяжные конструкции.Перед покупкой стоит рассчитать длину и сечение каналов.

Затем определяется расположение абсолютно всех клапанов. Для правильного выполнения составляется полная схема вентиляции дома, в основу которой положены особенности взаимодействия воздуха. По законам физики теплый воздух поднимается вверх, а холодный опускается.

Даже если система вентиляции устанавливается самостоятельно, то нужно подумать, какие материалы и инструменты необходимы для монтажа.На данный момент в магазинах представлен широкий ассортимент товаров, с помощью которых можно быстро установить систему циркуляции воздуха.

Дополнительные ступени

Важно позаботиться о температурном режиме, то есть о нагреве или охлаждении приточного воздуха. Если предпочтение будет отдано рекуперативным системам, то это снизит уровень теплопотерь на 25-30 процентов. Это действие происходит путем перекрытия утечки тепла, вызванной воздушными проходами.

Уникальность газобетона заключается в пористости конструкции, поэтому блоки просто не справляются с отводом скопившейся влаги.Снижается уровень эксплуатационных свойств и начинает портиться внутренняя и внешняя отделка.

Специалисты утверждают, что в таких домах срочно нужна качественная система воздуховодов, позволяющая создать в них максимально комфортные (без влаги, без сквозняков, быстрой и регулярной смены воздуха) и приемлемые условия проживания людей.

Газобетон — довольно качественный строительный материал, имеющий множество преимуществ. Самое главное, у него невысокая стоимость и построенные из него дома очень теплые.Но есть и недостаток — газобетон также хорошо впитывает влагу, при этом сильно ухудшаются теплосберегающие качества.

Чтобы избавиться от всех недостатков, нужно обеспечить качественную циркуляцию воздуха в помещениях. Самостоятельно сделать это несложно, но все рекомендации и нюансы придется изучить. В противном случае система не будет работать должным образом.

Для чего нужна система вентиляции?

До появления металлопластиковых окон, натяжных потолков и различных пароизоляционных материалов для отделки стен необходимость в принудительной вентиляции практически отсутствовала.Как правило, свежий воздух поступал через протечки и трещины в деревянных каркасах, а лишняя влага, впитываясь кирпичными (или деревянными) стенами, постепенно выходила наружу.

Благодаря современным материалам наша жизнь стала комфортнее и проще, но появляются новые неприятности. Возникла необходимость создать вентиляцию в частном доме из газобетона. Большинство домовладельцев не забывают защищать стены снаружи от воздействия атмосферных осадков.

Но особенность газобетона в том, что он легко впитывает лишнюю влагу из всех помещений.В этом случае возможна деформация отделки, появление плесени и грибка, а главное, в доме будет царить неблагоприятный микроклимат. Но если не дать воздуху застаиваться, то таких последствий можно избежать. А для этого нужно сделать качественную вентиляционную систему.

Разновидности систем вентиляции

Стоит обратить внимание на то, что устройство вентиляции в доме из газобетона имеет отличительные особенности. Если в домах из традиционных строительных материалов каналы прокладывают, как правило, только в тех помещениях, в которых повышенная влажность воздуха, то делать их рекомендуется во всех без исключения помещениях.

Если сложно реализовать вентиляцию во всех помещениях, необходимо сделать это в ванной, кухне, подвале (если есть), котельной. Причем во всех жилых комнатах необходимо установить на межкомнатные двери специальные вентиляционные решетки или оставить под ними зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать. В частных домах используются следующие виды вентиляции:

Примеры схем вентиляции

Система вентиляции в доме из пенобетона может быть построена по одной из следующих схем:

Пассивная вентиляция.Воздухообмен происходит естественным путем через воздуховоды, проходящие через крышу.

Смешанный — устанавливается в тех помещениях, в которых загрязнение воздуха наиболее велико. Вентиляторы включаются вручную или автоматически через заданный интервал времени.

Вытяжная приточная вентиляция — вентиляторы устанавливаются в общий воздуховод, объединяющий все воздуховоды из помещений.

Приточно-вытяжного принудительного типа — свежий воздух поступает и выходит отсасываемым с помощью системы механической вентиляции с рекуператором.

Теперь давайте рассмотрим каждую систему как можно подробнее.

Естественная вентиляция

Иногда ее называют пассивной — никаких средств для искусственного движения воздуха не предусмотрено. Как сделать вентиляцию в доме из натурального газобетона? Для этого нужно знать определенные особенности, иначе вся система не сможет правильно работать.

А именно:

Оборудовать все воздуховоды, через которые влажный отработанный воздух будет удаляться из помещений. Чтобы он сам растянулся, нужно вывести каналы над крышей дома на определенную высоту.Если в полутора метрах от конька стоит труба, то над ней нужно приподнять примерно на 0,5 м. Если расстояние меньше 3 метров, то допускается размещение верхней части трубы на одном уровне с коньком. В этом же случае, если расстояние больше 3 метров, необходимо провести линию от гребня под углом 10 градусов к горизонту. Причем верх трубы должен располагаться ниже этой линии. Если эти условия не соблюдены, тяга будет плохой.

Также необходимо сделать приток воздуха с улицы.Обратите внимание, пластиковые окна не пропускают воздух в комнату, но выход есть. Возможна установка специальных оконных блоков с приточной арматурой. Допускается также установка встраиваемых вентиляторов во внешние стены.

Принудительная вентиляция

Такая конструкция и сложнее в установке, и дороже, а ее эксплуатация предполагает использование электроэнергии, а также различных устройств. Но стоимость всего оборудования быстро окупается за счет того, что микроклимат в доме становится намного лучше.

Выделим несколько особенностей системы:

1. На воздуховодах устанавливаются вытяжные вентиляторы, воздух извне поступает по сети каналов.
2. Чтобы не нарушать температурный режим в холодное время года, в системе вентиляции необходимо установить устройства для обогрева воздуха.
3. Самый дешевый способ обогрева — это не электронагреватель, а рекуператор. Это своеобразный теплообменник, в котором есть два вентилятора — вытяжной и приточный.Подогрев поступающего в дом воздуха осуществляется газом, который отводится на улицу.

Обратите внимание, что при установке системы с рекуператором тепловые потери снижаются примерно на 30%. Как правило, устройство размещается на чердаке и подключается к общему каналу. Он объединяет в себе воздуховоды, идущие из всех комнат. Необходимо обеспечить свободный доступ к рекуператору — иногда потребуется чистка пластин и замена фильтроэлементов.

Смешанная вентиляция

В этой конструкции свежий воздух поступает в дом естественным образом, а вытяжка осуществляется с помощью вентиляторов.Можно использовать:

• Вентиляторы, встроенные во внешние стены дома или окна каждой комнаты.
• На чердаке установлен один мощный вентилятор. К нему подводится сразу несколько вентиляционных каналов.

Конструкция вентиляционного канала

Собираясь делать вентиляцию в одноэтажном доме из газобетона, нужно учитывать, что этот строительный материал очень хрупкий, неустойчив к высоким температурам, хорошо впитывает влагу.

Также необходимо учитывать тот факт, что воздуховоды нельзя прокладывать в наружных стенах, так как возрастает риск образования конденсата.

Создавать каналы можно следующими способами:

1. Выкладка из кирпичей.
2. Кожух с пластиковыми или асбестовыми трубками.
3. Монтаж оцинкованного бокса и облицовки мелкими блоками из газобетона.

Последний метод считается наиболее затратным и трудоемким, при этом на стенках металлических элементов появляется конденсат. А это губительно для газобетона. По этой причине требуется установка теплоизоляционного материала.

Кирпичные каналы

Если вы еще не решили, нужна ли вам вентиляция в доме из газобетона, узнайте, какие последствия ждут вас, если вы этого не сделаете.

При кладке вентиляционных каналов из кирпича нужно знать следующие нюансы:

1. Чем меньше каналов в доме, тем лучше. Их рекомендуется делать в стенах соседних комнат, в которых высокая степень влажности. Обычно это санузел, котельная, душевая.
2. При кладке обязательно использовать полнотелые марки кирпича. Если вы решили использовать пустотелый, то все отверстия в нем необходимо залить бетоном. Нельзя использовать силикатные сорта кирпича — они не выдерживают температурного режима и крошатся.
3. Раствор нужно наносить осторожно, не допускать попадания смеси в канал. Все швы необходимо заполнить полностью, затирку следует проводить через 2-3 ряда. В этом случае воздух не будет проникать в соседние помещения и воздуховоды.
4. Стенки каналов должны быть гладкими изнутри, чтобы никакие выступы не препятствовали циркуляции воздуха. Для этого нужно удалить изнутри лишний раствор и смазать шпателем. Также допускается заглушка металлических воздуховодов.

Можно ли использовать пластиковые трубы?

Металлические трубы дороги, и их иногда сложнее достать, но пластиковых труб много в продаже. Плюс пластика еще и в том, что на нем не появляется конденсат.Обычно для монтажа используются трубы круглого сечения диаметром 130 мм. Иногда используют прямоугольные с площадью сечения 150 кв. См.

Обустройство вентиляции в доме из газобетона производится на момент выкладки стен:

• В блоке, находящемся на уровне вентиляционного отверстия, необходимо закрепить отвод и подключите его к пластиковой трубе.
• Для обхода воздуховодов в блоках нужно вырезать отверстия, которые будут на пару миллиметров больше размеров труб.Учтите, что газобетонные блоки легко распиливаются обычными пилами по дереву.
• Заполнить пространство между воздуховодом и стенами раствором.
• Обязательно утеплить места прохождения труб через крышу и чердак.

На чердаке все воздуховоды нужно объединить в один канал и вывести на крышу. Вы также можете подключить его к вентилятору или рекуператору.

Согласно санитарным нормам, требования основаны на обмене воздуха в час, поэтому для каждого помещения они будут разными.Для их соблюдения нужно установить трубы с необходимым сечением канала. Например, трубы диаметром 150 мм хватит для гостиной, кухни или ванной комнаты. Выбрать вентилятор еще проще, так как на упаковке указаны характеристики каждого вентилятора.

Надежный и недорогой. Но будет ли дом, построенный в короткие сроки, комфортным для жизни? Газобетон обладает мощными впитывающими свойствами, поэтому быстро впитывает влагу. Его избыток в жилых помещениях снижает теплосберегающие свойства стен, вызывая деформацию отделочного слоя.Правильно организованная вентиляция обеспечит благоприятную атмосферу для жизни человека и нормального функционирования коттеджа из газобетона. Такая система воздуховодов обеспечит циркуляцию воздуха в доме, не допуская его застаивания в помещениях.

Особенности воздухообмена в газоблоке

Если в кирпичных домах вентиляция организована путем устройства специальных каналов в стенах, то постройки из газобетона в этом плане затруднены. Материал их конструкции обладает высокой газопроницаемостью, что нарушает герметичность воздуховодов.Эту проблему можно решить с помощью:

1. Монтаж короба из оцинкованной стали. Его можно утеплить для предотвращения образования конденсата и обшить малогабаритными газобетонными блоками.
2. Планировка вентиляционного канала и прилегающих внутренних стен кирпичом.
3. Рукав с пластиковым вентиляционным каналом.

Устройство системы воздухообмена

Для того, чтобы вентиляция в доме из газобетона соответствовала действующим санитарным нормам, применяется комплекс естественных и принудительных систем.Воздуховоды сооружаются из оцинкованных, пластиковых и асбоцементных труб и протягиваются в каждую комнату. Выхлопные каналы, выходящие из туалета, кухни совмещаются на чердаке, утепляются и герметизируются в точках выхода на крышу.

Для прокладки системы естественной вентиляции используются трубы сечением 15 см, для принудительной вентиляции — 13 см. В газобетонных блоках с небольшим зазором (по 5 мм с каждой стороны) прорезаются отверстия, в которых раствором фиксируются воздуховоды.Отверстия для трубы в перекрытиях и перегородках дополнительно гидроизолируются.

Внимание: вентиляционные каналы в доме из газоблоков не прокладывают в наружных несущих стенах — это чревато снижением их теплосберегающих свойств, образованием конденсата. Вентиляция устраивается отдельной шахтой, либо по внутренним стенам и перегородкам. Это позволяет организовать воздухообмен даже в построенном коттедже.

Наиболее эффективный способ укладки из газобетонных блоков — использование пластмассового вентиляционного канала.Для этого используются трубы, площадь сечения которых составляет 150 см2. К пусковому блоку крепится форточка, а от него проводится разводка системы. При дальнейшей кладке в блоках вырезаются отверстия соответствующего размера, в которые закладываются воздуховоды, производя их стыковку.

Примечание: преимущество пластиковых вентиляционных каналов в том, что на них практически не образуется конденсат.

Дополнительные действия

Наряду с естественной вентиляцией стен и крыши дома из газобетонных блоков стоит позаботиться о подаче, охлаждении / подогреве свежего воздуха.Современные системы вентиляции рекуперативного типа позволяют снизить теплопотери конструкции на 20-30%. Это позволяет полностью перекрыть утечку тепла, вызванную воздушными каналами газобетонных блоков.

То, что дом из газобетона может обходиться без вентиляции — не более чем миф. Пористая структура блоков не справится с отводом скопившейся в помещениях влаги, что приведет к разрушению отделки и снижению эксплуатационных свойств жилища.Газоблочный дом нуждается в качественной вентиляции для создания комфортных условий для проживания людей.

В статье мы рассмотрим, как сделать вентиляцию в доме из газобетона своими руками. Газобетон — довольно качественный строительный материал, имеющий множество преимуществ. Самое главное, у него невысокая стоимость и построенные из него дома очень теплые. Но есть и недостаток — газобетон также хорошо впитывает влагу, при этом сильно ухудшаются теплосберегающие качества.

Чтобы избавиться от всех недостатков, нужно обеспечить качественную циркуляцию воздуха в помещениях. Самостоятельно сделать это несложно, но все рекомендации и нюансы придется изучить. В противном случае система не будет работать должным образом.

Для чего нужна система вентиляции?

Вам будет интересно:

До появления металлопластиковых окон, натяжных потолков и различных пароизоляционных материалов для отделки стен необходимость в принудительной вентиляции практически отсутствовала.Как правило, свежий воздух поступал через протечки и трещины в деревянных каркасах, а лишняя влага, впитываясь кирпичными (или деревянными) стенами, постепенно выходила наружу.

Благодаря современным материалам наша жизнь стала удобнее и проще, но появляются новые неприятности. Возникла необходимость создать вентиляцию в частном доме из газобетона. Большинство домовладельцев не забывают защищать стены снаружи от воздействия атмосферных осадков.

Хорошая вентиляция, как известно, позволяет не только комфортно чувствовать себя в собственном доме, но и предотвращает появление в нем плесени и грибка, а также неприятного запаха сырости.

Дома из газоблоков особенно нуждаются в вентиляции, так как их обычно возводят быстро и по разумной цене, а после завершения работ обнаруживается недостаточный воздухообмен в помещениях и недостаточная температура. соответствуют установленным стандартам.

Конечно, заказывая строительство дома из газобетона под ключ профессионалам, таких сложностей можно избежать, но чаще всего проблему с вентиляцией решать все же приходится самостоятельно.Из этой статьи вы узнаете все об установке системы вентиляции в доме из газобетона.

Необходимое оборудование

Для обеспечения нормального воздухообмена и поддержания оптимальной температуры и влажности в помещении необходимо установить следующее оборудование:

• Крышная вентиляционная шахта для естественной вентиляции.
• Вентиляторы, а также приточно-вытяжные системы.
• Компрессорно-конденсаторный агрегат для кондиционирования воздуха.
• Противопожарный клапан и воздушный клапан для удаления дыма при необходимости.
• Автоматика для систем кондиционирования.
• Воздуховоды и глушители.

Несмотря на то, что проницаемость стен из газобетона недостаточно высока, установка такой системы может обеспечить комфортные условия проживания в доме.

Сразу стоит отметить, что улучшить циркуляцию воздуха в доме можно с помощью приточных клапанов. Они бывают двух типов:

• Клапаны оконные.
• Те, которые встроены в стену.

Клапан первого типа не всегда может быть установлен самостоятельно по техническим причинам, но установить оконный клапан самостоятельно вполне возможно. Вытяжные вентиляторы всегда следует выбирать с учетом площади помещения, при этом особое внимание уделяется мощности вентилятора.

С не меньшей ответственностью стоит отнестись к выбору оборудования приточно-вытяжной системы: рассчитать необходимые сечения вентиляционных шахт, а также длину нагнетателей.Кроме того, стоит определиться с расположением приточных и выпускных клапанов. Для этого вам потребуется составить схему вентиляции дома.

Смотрим каналы вентиляции в загородном доме на видео:

Точка росы в стене из газосиликатных блоков. Самостоятельное утепление дома из газобетона

Чтобы понять, к каким последствиям приведет отсутствие вентилируемого зазора в стенах из двух и более слоев разных материалов и всегда ли нужны зазоры, всегда необходимо напоминать о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разницы температур на его внутренней и наружной поверхностях.

Как известно в воздухе всегда содержатся пары воды. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяного пара увеличивается.

В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием перепада давления водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область более низкого давления, т.е.поверх слоя материала с меньшей температурой — на внешнюю поверхность стены.

Также известно, что при охлаждении воздухом содержащийся в нем воздух достигает предельного насыщения, после чего он конденсируется до росы.

Точка росы — Это температура, до которой воздух должен охладиться, чтобы содержащийся в нем пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росе.

На диаграмме ниже, рис.1., Максимально возможное содержание водяного пара в воздухе представлено в зависимости от температуры.

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха 20 ° С. , а влажность — 50%, это означает, что есть 50% от максимального количества воды, которое может быть обнаружено.

Как известно, строительные материалы обладают различной способностью пропускать пары воды, содержащиеся в воздухе, под действием их парциальных давлений. Это свойство материалов называется стойкостью к паропроницаемости. Измеряется по Б. м2 * час * ПА / мг .

Вкратце говоря, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят пары воды, будут проходить через паропроницаемую конструкцию наружной стены изнутри наружу.

Температура воздушной массы будет снижаться по мере приближения стены к внешней поверхности.

В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор

Точка росы в правильно спроектированной стене без теплоизоляции будет находиться в толщине стены, ближе к внешней поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.

Зимой в результате преобразования пара в воду на границе конденсата внешняя поверхность стены будет накапливать влагу.

В теплое время года этот накопившаяся влага должна испаряться.

Необходимо обеспечить баланс между количеством паров, попадающих в стену изнутри помещения и испарением со стены скопившейся влаги в сторону испарения.

Баланс влаги в стене можно сместить в сторону отвода влаги двумя способами:

1. Уменьшить паропроницаемость внутренних слоев стены, тем самым уменьшив количество пара в стене.
2. И (или) увеличить испаряющую способность внешней поверхности на границе конденсации.

Обладают одинаковым сопротивлением паропроницаемости по всей толщине, а также равномерным изменением толщины стенки. Граница конденсации водяного пара в правильно спроектированной стене без теплоизоляции находится в толщине стены, ближе к внешней поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс отвода влаги от толщины стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.

В многослойных стенах В утеплителе используются материалы с разным сопротивлением паропроницаемости. Кроме того, распределение температуры по толщине многослойной стенки неоднородно. На границе слоев в толщине стены наблюдаются резкие перепады температур.

Для обеспечения необходимого баланса движения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницаемости материала в стене уменьшалось в направлении от внутренней поверхности к внешней поверхности.

В противном случае, если внешний слой будет иметь большее паропроницаемое сопротивление, баланс влаги смещается в сторону накопления влаги в стене.

Например.

Сопротивление паропроницаемости газобетона значительно меньше, чем у керамики. При отделке фасада дома из газобетона необходим вентилируемый зазор между слоями керамическим кирпичом. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влаги.

Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницаемости кирпичной облицовки меньше, чем у стен из керамзитобетонных блоков.

При неправильном устройстве стены влага в изоляции будет постепенно накапливаться.

Уже во второй, максимум третьего-пятого отопительного периода возможно значительное увеличение затрат на отопление.Это связано, естественно, с тем, что влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом и, соответственно, значительно снизила показатель термического сопротивления стены.

Влага от утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.

Помимо накопления влаги, в утеплении стены происходит еще один процесс — замерзание конденсированной влаги. Известно, что периодическое замораживание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.

Стеновые материалы отличаются своей способностью противостоять замерзшей конденсации. Поэтому в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя необходимо ограничивать общее количество конденсата, скапливающегося в утеплителе в зимний период.

Например, утеплитель из минеральной ваты имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость.В конструкциях с изоляцией из минеральной ваты (стены, чердачные и цокольные этажи, чердачные крыши) для уменьшения попадания пара в конструкцию помещения всегда кладите паронепроницаемую пленку.

Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницаемости и, как следствие, в толщине утеплителя выделялось большое количество воды. Утеплитель в такой стене за 5-7 лет эксплуатации здания превратится в дюхус и рассыпется.

Толщина теплоизоляции должна быть достаточной, чтобы выдерживать точку росы при температуре изоляции, рис.2а.

При небольшой толщине изоляции температура точки росы будет на внутренней поверхности стены, и пара будет конденсироваться на внутренней поверхности внешней стены, Рис.

Понятно, что количество конденсированной в утеплителе влаги будет увеличиваться с увеличением влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата на строительной площадке.

Количество влаги, испаряемой из стены летом, также зависит от климатических факторов — температуры и влажности в зоне строительства.

Как видим, процесс перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Режим влажности стен и других заборов дома можно рассчитать, рис. 3.

По результатам расчета определить необходимость снижения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.

Результаты расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистые, глинобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации скопления влаги в ограждениях жилого зданий, встречается не во всех климатических зонах России.

Многослойные стены без вентилируемого зазора Наносить необходимо исходя из расчета влажности. Чтобы принять решение, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, которые профессионально занимаются проектированием и строительством жилых домов. Результаты расчета влагосодержания типовых стеновых конструкций на стройплощадке местным строителям известны давно.

— Это статья об особенностях увлажнения и утепления стен из кирпича или брусчатки.

Особенности составов влаги в стенах с утеплением фасадов пенополистиролом

Утеплители из вспененных полимеров — пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стен. Изоляционный слой предотвращает высыхание конденсата в стене.

Для предотвращения скопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя .Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы температура стены и утеплителя всегда была температурами, при любых морозах была выше температуры точки росы.

Вышеуказанное условие распределения температуры в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче изоляционного слоя будет заметно больше, чем у изолированной стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. В климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к скоплению влаги в стене.

Другое дело, если стена утеплена стеной из «теплого» бруса, бревна, пенобетона или подобранной керамики. А также, если для кирпичной стены выбирайте очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев запросто может быть ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагосодержания, лучше провести соответствующий расчет.

На рисунке выше показан график распределения температуры в утепленной стене. На тот случай, когда сопротивление теплопередачи стены больше, чем слой утеплителя. Например, если стена из газобетона с толщиной кладки 400 мм. Теплый с пеной толщиной 50 мм. Температура на границе с изоляцией зимой будет отрицательной. В результате произойдет конденсация пара и скопление влаги в стене.

Толщина полимерной изоляции выбирается в два этапа:

1. Выбирайте, исходя из необходимости обеспечения необходимого сопротивления теплопередаче наружной стены.
2. Затем произвести осмотр на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если поверка по п.2. Показана противоположная , необходимо увеличить толщину утеплителя. Толщина полимерного утеплителя — меньше риск конденсации пара и влаги в материале стены.Но это приводит к увеличению затрат на строительство.

Особенно большая разница в толщине изоляции, выбранной с помощью двух вышеуказанных условий, имеет место, когда стены изолированы с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения экономии энергии получается для таких стен относительно небольшая, а для отсутствия конденсата — толщина плит должна быть неоправданно большой.

Поэтому для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать утеплитель из минеральной ваты .В первую очередь это касается стен из дерева, газобетона, газосиликата, большого керамзитобетона.

Устройство испарения изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью с любой формой утеплителя и облицовки фасада.

Для устройства пароизоляции выполняются из высокопрочных материалов с высоким сопротивлением — стена наносится на стену глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или с помощью паронепроницаемой пленки.Опубликовано

Господа.
Так я и подумал.
Для нашего известного сайта многие неправильно забиваются и получают неверные результаты.
А пока уточняю значение.
Температура на улице = -25 гр.
Температура внутри + 24 грамма.
Влажность на улице 80%
Влажность внутри 40% (40-60% минимально необходимо для комфортного самочувствия)

А теперь посмотрим, что происходит:

1. Любимое строительство частных застройщиков. Газобетон 375 мм со штукатуркой.Можно без штукатурки.

Конденсат = 20,17 гр / м2 / час
Точка росы в газобетоне начинает формироваться с 15% влажности внутри дома.
Точка росы в основном находится в зоне отрицательных температур.

2. Газобетон утепленный 100 мм пенопласт

Конденсат = 17,69 г / м2 / час
Точка росы также находится в зоне отрицательных температур.

3. Газобетон, утепленный минеральной ватой 100 мм

Внутри стены отсутствуют точки конденсата и росы.Неплохой конструктив.

4. Стена в 2,5 натурального кирпича толщиной 64 см (привет 90-е)

Конденсат = 17 г / м2 / час
Точка росы находится в зоне отрицательных температур.

5. Кирпичная стена в 1,5 скрытых кирпича, утепленная минеральной ватой 100 мм.

Внутри стены нет точек конденсата и росы. Мой любимый конструктив. Конечно, вентиляция есть. Зазор 3-4 см и декоративная отделка.

6. Кирпичная стена в 1,5 пустотелых кирпича, утепленная пенопластом 100 мм.

Конденсат = 0,56 г / м2 / час
Точка росы находится в пене. Наверное, не очень хорошо. Ухудшится показатель теплопроводности и теоретически срок службы.

Выводы:
Любая однородная стена из строительных материалов, таких как газопеноблоки, керамзитобетонные блоки, теплая керамика, кирпич и т.д., зимой имеет точку росы в большей толщине. Это сокращает срок эксплуатации стены, увеличивает вероятность появления высот на облицовке, ухудшает теплопроводность.Из-за многократных циклов замораживания / оттаивания материал стены со временем может потерять прочность.
Таким образом, любая однородная стена требует утепления.
Утеплитель должен обладать хорошей паропроницаемостью, чтобы не задерживать пары в толщине конструкции.
Наихудшая паропроницаемость экструдированного пенополистирола. Подходит для утепления бетонных фундаментов и стен, а также плоских крыш по бетонному перекрытию.
Чаще обыкновенный пенопласт. При определенных условиях подходит для утепления кирпичных стен.
Самый паропроницаемый утеплитель — минеральная плита. Подходит для утепления стен из любых материалов.
Естественно, между изоляцией (пенопласт или минеральная плита) и облицовкой должен быть установлен вентилятор. Зазор для удаления пара с поверхности утеплителя. Организация ВЕНТ. Разрыв в каждом случае делается по-разному.

Вопрос о необходимости утепления изолированной стены из газобетона, в связи с тем, что в большинстве регионов из-за низких зимних температур теплостойкость этого материала недостаточна для нормативных значений.

Кроме того, в результате явления конденсации влаги в толще газобетона еще больше снижается его тепловое сопротивление и сокращается срок службы.

Чтобы справиться с уступкой воды в стене, помните, что в ней обычно бывает. Вода в природе может иметь три состояния. Это жидкое состояние — реки морей и океанов, вода в водоснабжении, твердые — снег и ледники — и более газообразное — это пара влаги в воздухе.Водяной пар — это не облака и не туман, это молекулы воды, содержащиеся вместе с другими молекулами газа в воздухе. А облака и туман — это уже конденсированная влага из воздуха.

Практически любая стена жилого дома имеет определенную воздухопроницаемость, что говорит о том, что в ее толще присутствует воздух. И воздух присутствует, значит, с ним присутствуют пары воды. И эти пары, эти молекулы воды стремятся перемещаться туда, где она свободна, где влажность воздуха ниже.

Таким образом, сквозь стены постоянно происходит движение этих вод. Зимой, когда влажность наружного воздуха низкая, водяные пары движутся в воздухе стены изнутри наружу. А летом, если влажность наружного воздуха увеличивается настолько, что становится выше влажности внутри дома — наоборот, с внешней поверхности стены внутрь.

Это процесс, который называется дыханием стены. Не путайте это с движением воздуха через стены.Воздух в стене почти неподвижен, так как атмосферное давление одинаково как в доме, так и за его пределами.

Напомним теперь, что такая точка росы — это температура, при которой водяной пар в насыщенном состоянии начинает выпадать в виде конденсата, переходит из газообразного состояния в жидкое. Эта точка росы зависит в первую очередь от насыщения воздуха водяными парами, что можно посмотреть в этом видео на органике.

Примеры утепления стен с расчетными графиками показаны в прикрепленном видео.Понятно, что в этих расчетах не учитывались другие элементы конструкции, штукатурки, мембраны и облицовка, важно было только сравнить различные утеплители при их использовании с пенобетоном.

Но особенно важно было понять, как на его работу влияет коэффициент паропроницаемости утеплителя. И все эти примеры полностью подтверждаются правилом построения многослойной стены: коэффициент паропроницаемости каждого слоя должен увеличиваться в направлении от внутренней поверхности конструкции к внешней.

И еще увлажняющий. Ведь мы только что убедились, что увлажнения стены как такового избежать совершенно невозможно. Разные утеплители ведут себя по-разному, но у каждого есть температура наружного воздуха, при которой неизбежно начинается попадание конденсата в стену.

И нужно выбирать такую ​​конструкцию, при которой это увлажнение было бы наименьшим при минимальных температурах в регионе. Чем меньше воды в стене в зимний период, тем легче и быстрее стена высохнет с наступлением летнего сезона.И, конечно же, не стоит забывать о нормативной термостойкости в строительном регионе.

Точка росы на стене — Температурная зона, в которой водяной пар конденсируется и превращается в воду.

Точка росы сильно зависит от влажности воздуха, и чем выше влажность, тем выше вероятность образования конденсата.

Также на точку росы влияет разница температур внутри и снаружи помещения.

В этом обзоре мы проводим испытания на определение точки росы в стене из газобетона D500.Будут рассмотрены разные варианты стен из газобетона, например, толщиной 200мм и 400мм, а также с применением утеплителя.

Что такое точка росы в стене

Расчеты проводились в программе теплосчетчика.

Плотность газобетона 500 кг / м³ (D500) .

Черная линия по графику Показывает температуру внутри стены из газобетона. Начиная с 20 градусов по Цельсию и заканчивая -20 градусов.

Синяя линия Показывает температуру точки росы. Если линия температуры соприкасается с линией точки росы, образуется зона конденсации.

Другими словами, если температура точки росы всегда ниже температуры в газобетоне, то конденсат не образуется.

Как видно на графике, точка росы в обоих случаях находится внутри газобетона, ближе к внешней части, и количество конденсата практически одинаковое.

Газобетон и минват (снаружи)

А теперь посмотрим, что происходит с ячеистым бетоном, если он изолирован шахтой снаружи.

Газобетон D500 200мм + 50мм Минвати	Газобетон D500 200мм + 100мм Минвати

Вариант утепления газобетонной минеральной ватой (100мм) исключает конденсат.Причем конденсата не будет, даже если температура в доме +25, а на улице -40. Кроме того, минеральная вата толщиной 100 мм обеспечивает очень хорошую теплоизоляцию.

Газобетон и минват (внутри)

50мм Минвати + газобетон D500 200ммм	100мм Минвати + газобетон D500 200мм

Как видно на графике, внутренняя изоляция из минеральной ваты приводит к существенному образованию конденсата на протяжении всей температуры стены из пенобетона.

Обратите внимание на интересную особенность — чем толще внутренний слой Минвати, тем больше конденсата образуется в газобетонной стене, что крайне нежелательно.

Важно! Мокрый газобетон хуже от тепла и быстрее разрушается.

Выход

Точку росы на стенке плода лучше держать ближе к внешней части. А еще лучше, если точка росы будет в утеплителе, будь то минеральная вата или пенопласт. Следует отметить, что пенопласт не боится намокания, не теряет своих теплоизоляционных качеств, а минеральная вата при намокании сильно теряет свои свойства утеплителя.

Сейчас очень часто фасад утепляют минеральной ватой и закрывают облицовочным кирпичом, оставляя вентиляционную щель, по которой просачивается минеральная вата. Также популярным способом является штукатурка из пенопласта, которая значительно дешевле.

Газобетон (газоблок) относится к типу легких бетонов — пористый, прочный материал, применяемый для строительства домов малой этажности.

Материал приобрел популярность У разработчиков, благодаря практичности, простоте укладки и невысокой цене.

Для максимальной эффективности Работы по теплоизоляции, кроме материала стен, учитываются характеристики фундамента, кровли и пола. При оптимальном выборе утеплителя стен из газобетона обязательно учитывается первостепенный показатель утеплителя — он должен быть выше, чем у газоблоков.

За правильный выбор Утеплитель оцениваем по следующим показателям:

• теплопроводность — чем она выше, тем толще требуется слой утеплителя;
• влагостойкость — чем выше, тем дольше сохраняются изоляционные качества;
• parry permeability — выполняет функцию вывода испарения, что особенно актуально при утеплении крыш;
• огнестойкость — есть негорючие материалы, в меньшинстве, горючие с добавкой пламени.

По виду сырья различают следующие виды утеплителей:

• органический — пенплекс, пена, пенополиуретан;
• неорганических изготовлены из расплавов стекла, кварцевого стекла, горных пород — стекловолокна, каменной ваты;
• смешанный — Equata, пеностекло.

Для наружной теплоизоляции Чаще всего используются поверхности из древесины:

• пенополистирол;
Пенополиуретан
• ;
• минвата.

Твердая изоляция

приобрела популярность Благодаря небольшому весу плит, простоте обработки, невысокой цене, хорошей влагостойкости.

Размеры табличек могут быть стандартные и индивидуальные . Чаще всего используются размеры 100х100 см и 100х50 см, поскольку они наиболее удобны при установке и имеют минимальное количество стыков.

По плотности различаются Несколько видов пенопласта:

• наименьшая плотность — 15 кг / м 3. Применяется только для временных сооружений: бытовок, киосков, строительных машин;
• марка ПСБ-Ц 25 имеет плотность 25 кг / м 3 и применяется для внешней отделки различных конструкций, а также крыш, фасадов, полов;
• плотностью 35 кг / м 3 и 50 кг / м 3 применяется для складских помещений, при устройстве заливных полов и т. Д.

При выборе поролона важный показатель — Толщина. Он может быть от 20 мм до 100 мм в зависимости от назначения конструкции и климатических условий.

Плохая паропроницаемость Пенопласт может стать проблемой для поверхности топлива — можно сместить точку росы внутри стены, что приведет к ее разрушению. Во избежание негативных последствий пену используют в сочетании с пароизоляционной пленкой. Комбинировать с Минватой можно только в местах минимального отбора пара.

Пенопласт не применяется Для утепления домов из газобетона высотой более 25 м, а также для общественных зданий.

Если возможно проникновение пара и воды между гранулами пенопласта почти не пропускает воду . Жидкость, абсорбированная пенплексом за 28 дней, не превышает 0,5% от общего объема пластины, в то время как пена набирает до 4% за день.

Различают пеноплекс Низкая теплопроводность, низкое водопоглощение, широкий температурный диапазон эксплуатации, долговечность:

№

• материал плотностью 25-35 кг / м 3 применяется для утепления наружных и внутренних стен, поверх него можно использовать декоративную отделку и облицовочные материалы;
• плотностью 29-33 кг / м 3 применяется для подвалов, подвалов, фундаментов, септиков.Своеобразная «крыша» используется для кровельных конструкций различной конфигурации;
№
• плотностью 37-45 кг / м 3 применяется для дорожных покрытий, а также для крыш, на которых размещаются другие конструкции: площадки, пешеходные зоны.

Обладает хорошей влагостойкостью, не штрихует, прочностью; оптимально для наружного утепления Газобетонные стены, цокольные этажи, балконы, лоджии, подвалы, перекрытия в домах из газобетона. При утеплении пола его кладут на основание, затем заливают стяжкой.

Мягкий утеплитель

Минвата. — Самый популярный материал для утепления конструкций из газобетона. Имеет малый вес, высокую паропроницаемость, не является топливом.

Не привлекает грызунов большой плюс Для газобетона.

Минвата произвела В удобных размерах:

• для плит толщиной 5-20 см, площадью 60х100 см, плотностью 20-220 кг / м 3;
• рулоны также используются такой же ширины, как и листы, толщиной 50-150 мм, шириной 60×120 см, длиной 9 м.

Минвата, благодаря легкому весу и простоте монтажа, оптимальна для утепления кровли В домах из газобетона.

Эквата. — Набивка внешнего вида изоляции, смонтированная с помощью специального оборудования. Состоит из целлюлозы, антипиренов и антисептиков. Имеет очень легкий вес, характеристики определяются толщиной и плотностью нанесения слоя. У него нет разновидностей.

Эко-места могут иметь разную плотность в зависимости от способа нанесения.На различных поверхностях используются разной плотности :

• для перекрытий нижних этажей — 35-42 кг / м 3;
• для наклонных поверхностей — 45-55 кг / м 3;
• для вертикального — 55-65 кг / м 3;
• нанесение мокрым способом — 65-75 кг / м 3.

Мягкий утеплитель популярный Для утепления стен из пенобетона, а также полов и потолков.

Напыляемая изоляция

Polyurene Foolder Обладает хорошими теплоизоляционными и адгезионными свойствами.Смесь наносится на стену под давлением с помощью краскопульта. После нанесения на газобетон он скрепляется с поверхностью, вспенивается и образует утепляющий защитный слой.

Материал формирует слои без швов и стыков , прочный, устойчивый к плесени, огню, от грызунов. Толщина слоя зависит от дефектов поверхности.

После нанесения устанавливается армирующий слой из металлической или стекловолоконной сетки. Благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам и небольшому весу пенополиуретан используется для утепления кровли, а также для внутреннего утепления стен из газобетона.

Как утеплить дом из газобетона с пенплексом снаружи

Этапы работ по утеплению пенплекса :

1. Подготовка поверхности — очистка и выравнивание штукатурной смеси при наличии неровностей и дефектов.
2. Фунгицидное средство.
3. Пластины утеплителя к стене крепятся специальным клеем, который наносится непосредственно на утеплитель.
4. Механическое крепление. Дюбели для него используются за квартал.м 4 шт . По периметру проемов используется 6-8 шт. на пл. м.
5. При ходьбе или лицом к поверхности.
6. Для лучшего сцепления с поверхностью при оштукатуривании рекомендуется на пластинах крепежа создать шероховатость штифтом. Штукатурка наносится в два слоя: в первый слой берется армирующий материал, затем наносится второй. После высыхания стены окрашиваются.
7. При отделке утепленной поверхности деревом, сайдингом, навесными системами поверх утеплителя устанавливается каркас.
8. Для внутренней изоляции стен требуется установка поверх пароизоляции, для чего используется пленочная полиэтиленовая пленка.

Наружная изоляция газобетонных конструкций дает ощутимую экономию Пространства, оптимизация теплозащитных свойств стен и смещение «» в их внешних слоях.

Как лучше смонтировать утеплитель при утеплении дома из газобетона, узнайте из видео:

Главная »Технологии» Точка росы в стене из газосиликатных блоков.

No related posts.