Кладка печей с лежанкой своими руками порядовка: Русская печь с лежанкой своими руками: устройство, порядовка, кладка

Содержание

лучшие порядовки и обзор технологии сборки

Особенности печей в зависимости от их размещения

Огромное разнообразие конструкций русских печей объясняется тем, что еще сотню лет назад каждый мастер обладал собственными «секретами» и строил по своему представлению. Едиными оставались лишь главные характеристики, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стенки, кирпичный дымоход.

Печь для дома

Наиболее традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Выполняет отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

Русская печь в интерьере современного дома

В уменьшенном эконом-варианте служит в качестве кухонной печки. Размеры в плане — от 1,5х2,5 м.

Печь для дачи

Русская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут постоянно, этот тип очага слабо приспособлен, так как от простоя в работе может отсыреть и потребовать долгой сушки. Более приспособлены для таких условий другие виды печей – голландка или шведская.

Печь для гаража

Гараж для многих мужчин становится особенным местом, создающим личное пространство

Поэтому важно, чтобы в таком небольшом помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование долго поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят пищу. Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов

Поэтому конструкция такой теплушки предельно упрощена, а размеры минимальны: 60х60 см в плане при кладке в 9 рядов.

Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений или приготовления еды, поэтому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

Печь для бани из кирпича

Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке или вообще отдельно стоящую) имеет под собой ряд рациональных обоснований. Прежде всего, хозяев интересует возможность быстро приготовить или разогреть еду с применением бесплатного сырья (отходов древесины, валежника).

Второй фактор: в жаркую погоду не хочется ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Нужно учесть, что во многих дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

Уличная печь

Отдельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда менее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки или возникновению трещин. Поэтому нередко подобным образом устраивают тепловые установки вообще без дымохода с открытыми решетками для шашлыка или гриля, а также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

Преимущества печи-лежанки

Печь-лежанка лучше держит тепло за счет объема кирпича

Пользователи отмечают такие достоинства домашней печи с лежаком:

многофункциональность;
высокая теплоотдача;
экологическая и пожарная безопасность;
выделение дополнительных спальных мест или кладовки;
теплоемкость, как следствие экономичность;
успокаивающий и лечебный эффект от пребывания на лежанке;
простота эксплуатации;

применимость любого вида твердого топлива;
долговечность;
презентабельность;
возможность построить и выполнить ремонт своими руками.

К недостаткам относится зависимость хозяев от постоянной поставки горючего, необходимость сооружения отдельного фундамента и большие финансовые вложения даже на самый простой проект.

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.

Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:

Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.

Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

Русская печка с лежанкой: особенности конструкции

Оптимальные габаритные размеры данной конструкции — 1530х1650х2380 мм (высота берется до потолка). Высота от полатей до пола должна составлять 1540 мм. Если используются одновременно две топки, теплоотдача достигает 5600 ккал/час, а у одной 4000 ккал/час. Оптимальная площадь для установки русской печи составляет 35-40 кв.м. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы боковая часть со щитком играла роль стены в жилой комнате.

Топить русскую печь. сделанную своими руками, можно дровами и углем. Использование угля допустимо только в том случае, если топливник выполнен из огнеупорного кирпича. Чтобы функционирование варочной поверхности было на должном уровне лучше всего использовать каменный уголь.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только огнеупорный кирпич. А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Кладка русской печи с лежанкой и варочной панелью

Свод варочного устройства

Стандартная конструкция среднего по размерам печного агрегата включает 29-30 горизонтальных рядов кирпича.

Кладка русской печи с лежанкой и плитой выполняется по следующей методике:

При возведении наружных стен печи 1-й ряд кирпичной кладки выкладывается из цельного кирпича. Внутреннее пространство между внешними стенками заполняется кирпичной крошкой.
Монтаж следующего ряда осуществляется параллельно с оформлением внутренних очистительных каналов.
При возведении 3-го по счёту ряда с помощью проволоки фиксируются дверцы очистной камеры и поддувала.
Следующий ряд закрывает очистные каналы, образуя подовый свод.
Кладка 5-го ряда предполагает установку колосниковой решётки для топливника, укладку внутренних поверхностей топки шамотным кирпичом, разрезанным на 2 ровные части по толщине, и монтаж дверцы топливника, расположенного над подовым каналом.
При кладке 6-го ряда монтируеится водяной бак.

В процессе кладки 7 ряда малый топливник снабжается колосниковой решёткой. Монтаж задней стенки топочной камеры выполняется без раствора.
При кладке 8-го и 9-го рядов фиксируется дверца малого топливника.
Монтируя 10-й ряд, следует выложить дно горнила и соединить своды малого и большого топливника.
11-й ряд предполагает установку над обеими топочными камерами металлического уголка 50*50 мм, который послужить основанием для варочной плиты.
12-й и 13-й ряды выкладываются параллельно с установкой задвижек варочной камеры и дымохода.
При возведении 14-го ряда выполняется вход в дымоходный канал и выводятся стенки топки с выполнением технологического отверстия для монтажа заслонки.
На 15-м и 16-м по счёту рядах кладка сужается. НА этом этапе нужно перекрыть варочную камеру, вывести трубу дымохода и скрепить боковые стенки металлическими полосами.

При монтаже 17-го ряда монтируется задняя печная стенка.
На 18-м ряду над горнилом следует установить шаблон, по которому будет выкладываться свод варочного отсека.
При кладке 19-го ряда нужно укрепить стенку над люком варочной камеры.
При кладке 20-го ряда свод горнила уплотняется песком.
21-й ряд предполагает перекрытие горнила.
При возведении 22-го ряда перетрубье сужается и венчается металлической крышкой с отверстием, которое позволит перенаправлять дымовые газы по внутренним каналам печи.
Монтируя 23-й ряд следует установить дверцу, открывающую доступ к каналу дымохода.
При кладке 24-го ряда на перетрубье устанавливается регулировочная задвижка.
В процессе возведения 25-й и 26-ряды пространство над задвижкой полностью перекрывается.

Параллельно с кладкой 27, 28 и 29-го рядов перетрубье соединяется с каналом дымохода.

На завершающем этапе дымоход выкладывается до уровня перекрытия, в котором следует приготовить противопожарную разделку.

Финишная отделка русской печи выполняется только после полной просушки конструкции, определить которую можно по отсутствию мокрых полос на кладке и однородность её расцветки. На этом строительство русской печи с варочной плитой и лежанкой можно считать законченным.

Сушка

После завершения кладки русской печи надо будет провести процедуру сушки. Есть два способы. Можно, к примеру, распахнуть поддувальную дверку, вьюшки, задвижки (для создания сквозняка). Через 2 дня начинать топить камин при самой на низкой мощности (если камин дровяной, то использовать только сухие паллеты).

Работать печка при сушке должна по щадящему режиму: 2 раза в сутки по 40-60 минут ежедневно, пока стены не станут сухими на ощупь, а межкирпичный раствор не станет светлого цвета.

Стоит учитывать, что влага от сырого раствора будет испаряться. Нужно тщательно проветривать помещения после процедуры сушки. Если на стенках появляется конденсат, то воду надо вытирать тряпкой.

В зависимости от размеров печки сушка длится 4-7 суток. Затем можно начинать использовать печь в полную силу. Если начать включать камин на полную мощность без предварительной сушки, произойдет растрескивание стен.

Правильная эксплуатация

Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:

Внимательно следить за состоянием дымохода, вовремя прочищать его от золы.
Перед каждой растопкой проверять качество тяги — это поможет предотвратить поступление дыма в помещение.
Если печь долго не использовалась, проводится тщательный осмотр на наличие повреждений и трещин.
Нельзя топить печь в состоянии алкогольного опьянения или при сильной усталости, не рекомендуется оставлять маленьких детей одних поблизости от топящейся печи.

Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.

Декор печи

Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь.

Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.

Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.

На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.

Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы.

Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.

Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.

С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.

Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.

Выкладываем конструкцию для приготовления пищи

Стенки конструкции, необходимой для приготовления пищи выстраиваются в 13-м ряду. Кирпич ложится в ¾. Другими словами, наружная часть стены сооружается из кирпича, уложенного плашмя, а внутренняя — из кирпичей. поставленных на ребро. Так же монтируется щиток и передняя стенка варочной поверхности с местом для дров или угля. 14-й ряд укладывается согласно порядовке и формируется опалубка на поде, который должен быть застелен бумагой. 15-й ряд — начало свода. Для этого кирпич ставится ребром и пошагово завертывается, благодаря чему утолщается наружный шов. Последующие два ряда нужно построить согласно схеме порядовке.

Кладка порядовок

Порядовки — пошаговые инструкции по кладке, подробно указывающие порядок действий в каждом последующем ряду. Именно благодаря им процесс сооружения русской печи может освоить любой желающий.

Первый ряд предпочтительнее класть из пережжённого кирпича, который меньше впитывает влагу. Углы первого ряда выкладываются из кирпичей, обрезанных до 3/4 длины. Для лучшего прилегания внутренние углы одного из них и соседнего отпиливаются. Для этого применяется болгарка, алмазная пилка и т. п. инструмент. Такая кладка необходима для того, чтобы правильно связать углы в последующих рядах.

2-й ряд: начинается кладка стен печи, закладываются прочистки спереди и с левой стороны. Справа на фронтальной части формируется зольник.

3-й ряд: чистки слева закладываются кирпичами без раствора. Спереди устанавливаются дверцы поддувала и прочистки. Дверцы устанавливаются с помощью пережжённой стальной проволоки, которая укладывается в пропилы в кирпичах и закрепляется кладочным раствором.

4-й ряд: перекрываются подовые каналы.

5-й ряд: устанавливается решётка колосника малой топки. Для кладки внутренней части топливника используется огнеупорный кирпич, который кладётся без раствора.

6-й ряд: с левой стороны печи устанавливается водогрейный бак, кладка топливника огнеупорным кирпичом продолжается.

7-й ряд: устанавливается колосниковая решётка топки плиты, продолжается кладка стенок печи и первого топливника. Правая стенка укрепляется с помощью стальной полосы, укладываемой в шов и стягиваемой торцевыми заглушками.

8-й, 9-й ряды: продолжается кладка стен и внутренних каналов. Устанавливаются дверцы топки плиты и малого топливника, закрепляются описанным выше способом — с помощью закалённой проволоки.

10-й ряд: своды первого и второго топливника соединяются. Перекрывается дно горнила. Каналы дымооборотов остаются открытыми, таким образом, они выводятся в горнило.

В 11-м ряду на переднюю кромку кладки устанавливается стальной уголок 30х30 мм, сверху укладывается плита. Открытое пространство правого топливника перекрывается съёмной колосниковой решёткой.

12-й ряд: начинается кладка передних стенок горнила (используется огнеупорный кирпич) и боковых стенок плиты. Устанавливается заслонка горнила. Слева от плиты начинается формирование нижней части дымохода. Между ним и горнилом остаётся отверстие, которое закрывается задвижкой летнего хода.

Далее необходимо изготовить шаблон арки из дерева и фанеры. По нему выкладывается свод арки.

13–16-й ряды: продолжается формирование стенок печи. Перекрывается устье горнила.

17-й ряд: начинается постепенное сужение свода горнила и расширение дымохода. Задняя стенка печи укрепляется с помощью стальной стяжки.

18-й ряд: перекрывается свод горнила, начинается кладка передней стенки печи, образующей перетрубье.

Для кладки свода горнила снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рамок, на которые опираются фанерные детали с полукруглым верхом — кружала. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружала крепятся на съёмные штыри, а чтобы она не сложилась внутрь раньше времени, между рамками вставляется несколько распорок. Поверх кружал делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью верёвок или ремней.

19-й ряд: передняя стенка горнила укрепляется при помощи стяжки, продолжается возведение стенок выше горнила, образуя пространство для засыпки.

20-й ряд: свод горнила засыпается песком и хорошо уплотняется. Это делается для того, чтобы увеличить его теплоёмкость и обеспечить качественное выпекание хлеба и т. д.

21-й ряд: печь перекрывается, перетрубье постепенно сужается в сторону дымохода.

22–23-й ряды: продолжается кладка дымохода и сужение перетрубья.

24-й ряд: перетрубье перекрывается вентиляционной заслонкой.

25–26-й ряды: пространство над перетрубьем постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая кладка производится в зависимости от высоты помещения: снаружи дымоход сужается ступенькой перед потолком, после чего уже формируется труба, проходящая через перекрытия и кровлю. В пространстве между перекрытием и кровлей, а также над ней, кладка производится на цементно-песчаный раствор.

Вот печь и готова. Осталось выложить трубу над поверхностью кровли — и можно топить! Родная русская печь и накормит, и обогреет, и спать уложит — знай, подкидывай дровишек.

рмнт.ру

Проекты печи

Проект печки с подтопком лучше выбрать еще на этапе планирования жилого дома, чтобы привязывать фундамент устройства элементам здания с целью создания печных отверстий в потолке и чердачном перекрытии. Необходимо учесть правила пожарной безопасности. Заказчик может выбрать тип и дизайн печи, а также определиться с ее функционалом.

Среди самых популярных проектов отопительных устройств:

Печи-барбекю. Устанавливаются в садовых беседках, жилых домах и пунктах общественного питания.
Печи-камины. Камин моментально нагревает помещение, а печь помогает сохранить тепло долгое время.
Комплексы — объединение 2 или более печей. Их преимущество — возможность обогреть даже большую площадь.
Печи с нижним и боковым прогревом. Такие устройства имеют трубный канал по центру дымосборника.
Печи с котлом водяного отопления. Удобны в том случае, если дом имеет большое количество помещений.
Простые отопительные приборы.
Отопительно-варочные конструкции. Чаще всего имеют двухъярусную систему дымооборотов. Дымовые газы поступают сначала в нижнюю часть печи, а потом в верхнюю. Такое отопление помогает сохранить тепло долгое время.
Банные печи.

При выборе проекта нужно обратить внимание на детали: на конкретные размеры, указанные в схеме, на полное и точное описание каждого шага строительства, на комментарии и разъяснения. Для того чтобы было проще строить печь, советуем ознакомиться с проектами приборов в таких журналах и книгах, как:. Для того чтобы было проще строить печь, советуем ознакомиться с проектами приборов в таких журналах и книгах, как:

Для того чтобы было проще строить печь, советуем ознакомиться с проектами приборов в таких журналах и книгах, как:

«Дом»;
«Сам»;
«Делаем сами»;
«Советы профессионалов»;
А. М. Шепелев «Кладка печей своими руками»;
Я.Г. Порфирьев «Печные работы»;
П.И. Воропай «Как сложить печь».

Выбор материала

Для строительства необходимы следующие материалы:

Красный керамический кирпич. Нужно заранее проверить, чтобы он был хорошо обожжен, имел высокое качество плотности

Особенно важно подобрать правильные кирпичи для пода (ровные, гладкие, одинаковой высоты). Раствор. В его состав должны входить просеянная жирная глина, речной песок и чистая вода

Чугунные детали: топочная, поддувальная, прочистная, вентиляционная дверцы, колосниковая решетка, вьюшка, заслонка, плита и две конфорки, водогрейная коробка

В его состав должны входить просеянная жирная глина, речной песок и чистая вода. Чугунные детали: топочная, поддувальная, прочистная, вентиляционная дверцы, колосниковая решетка, вьюшка, заслонка, плита и две конфорки, водогрейная коробка.

Подготовка места

Фундамент нужно сделать таким, чтобы он мог выдержать большие нагрузки. Именно поэтому его лучше проектировать параллельно с самим домом, т. к. построить фундамент в уже имеющемся сооружении будет тяжело.

Профессионалы обычно придерживаются стандартной технологии: делают выступ между кромкой фундамента и кладкой не менее 0,5 м.

После того как сооружение будет готово, необходимо уложить пропитанный особым составом картон в два слоя в качестве гидроизоляционного материала. Чтобы достичь лучшего результата, выбирают крепкие кирпичи без разломов, делают тонкие швы (до 5 мм).

кладка 10 печей-каминов (обзор и порядовки) — КЛАДКА ПЕЧЕЙ

Выбор лучшей печи с камином

Спорить о приемуществах печи перед камином мы опытные печники можем до бесконечности, заказчику до этого нет дела если он хочет печь-камин, переубедить его врядли получиться. Если первое вполне ясно, то выбор наилучшей модели для конкретного помещения возникает постояно. В связи с этим я принял решение создать раздел в котором будут обьеденены лучшие чертежи печей-каминов на все случаи жизни, с различными размерами и расположением элементов печи. Здесь есть варианты как от маленьких отопительных в 3х4 кирпича до огромных многофункциональных коллосов с большой чугунной плитой, духовкой и водогрейным котлом. Чертежи печей-каминов расположены в порядке популярности 1-лучший, 10-менее популярный. Читатели с помощью своих коментариев будут иметь возможность влиять на рейтинг представленой печи камина.

Еще раз хочу напомнить, что все чертежи печей этого раздела являються провереными десятками печников, и полностью соответствуют требованиям пожарной безопасности, условиям надежной тяги и долгой службой.

Печь-камин отопительно-варочная, комбинированая(4,5х5,5 кирпича)
Компактная печь-камин с плитой и духовкой (5х,25 кирпича)-2кВт
Печь-камин В. Филипьева (4х4,5 кирпича)
Многофункциональная печь с передней топкой и камином.(5х2,5 кирпича)
Простая в кладке каминопеч с плитой 2,5 кВт теплоемкости ( 3х4,5 кирпича)
Треугольная печь с открытым камином.
Печь с камином и варочной плитой 4х8 кирпича.
Каминопечь 4,5х3,5 кирпича со стеклянной дверцей.
Печь камин с хлебопечкой 4,5х3,5 кирпича.
Лучшая каминопечь для дачи 30-38 метров.(3х3,5 кирпича)
Большая печь камин для отопления 70 метров(6х4,5 кирпича)

Помните что все варианты печей каминов представленных в этом разделе имеют высокую массу более 2 тон, и требуют отдельного фундамента, он должен иметь 2 слоя гидроизоляции, и глубину залегания 1-1,5 метра, поскольку он будет находиться в относительно защищенном от влаги места, допускаеться фундамент выложеный из силикатного или керамического кирпича на цементном растворе. О том как вести кладку дымовой трубы, выдры и распушки подробно описано в статье: Расчет сечения трубы для камина.

Поиск по сайту

Search for:

Реклама от google

Создание ракетной печи: Часть 2: Глыба и скамья

ОБНОВЛЕНИЕ: К сожалению, эта конструкция ракетной печи оказалась неудачной, и с тех пор я разобрал печь. Я не могу рекомендовать кому-то следовать этим планам. Вы можете прочитать мой оригинальный пост ниже о том, что делать , а не .

Ракетная печь, глинобитная кровать и скамья практически закончены. Ракетная печь (о которой я расскажу подробнее в другом посте) имеет 25 футов горизонтального хода, который проходит через кровать, на скамейку и выходит за южную стену дома.

Выкладка дымохода

Перед тем, как сделать саму постель, я выложил печную трубу и подпер ее кусками урбанита и кирпича, а затем выровнял. Я заклеил стыки алюминиевой лентой, чтобы все держалось вместе. После того, как я решил, что труба печи выровнена, я начал добавлять щебень (кусочки урбанита, кирпича, камня и старого самана) на дно кровати, под трубу. Я хотел добавить как можно больше наполнителя, чтобы не делать слишком много лишнего початка.

Лепка кровати из самана

Затем я начал лепить саман и лепить кровать. Я использовал соотношение трех ведер песка к двум глины с немного меньшим количеством соломы. (Песок обеспечивает способность аккумулировать тепло массы, в отличие от глины, которая просто связывает материал вместе.) Вдоль стены я набил легкой глиняной соломой (солома, слегка покрытая глиняным шликером), чтобы помочь создать своего рода изоляционный буфер между скамья/кровать и стена. Я осторожно проковырял три отверстия для очистки от золы, чтобы можно было легко снять крышки и просунуть руку в трубу.

На изготовление кровати и скамьи ушло около 20 пачек початка. (Это почти 1/10 часть материалов, которые ушли на постройку самого дома!) На удивление, это была довольно быстрая работа. Я держал ракетную печь горящей, чтобы помочь высушить массу, добавляя новый материал. Половина кровати имеет около шести дюймов початка на трубе, что немного больше, чем мне бы хотелось, но она должна быть такой высоты, чтобы соответствовать верхней части очистки Т-образного соединения. Скамья имеет около двух дюймов глыбы поверх трубы.

Хранение мисо под кроватью

Рядом с кроватью я вырезал два уголка для хранения. Я выбрал размер уголков, чтобы поместиться в глиняный кувшин на пять галлонов, чтобы я мог поддерживать ферментацию продуктов в тепле, пока масса нагревается. (Ферментированные продукты, такие как мисо, любят более высокие температуры.) Как вы можете видеть выше, труба находится очень близко к задней части укромных уголков для хранения. (Возможно, это первая кровать со встроенным хранилищем для мисо?)

Глиняная скамья

Глиняная кровать сужается к скамье, которая огибает южную и западную стены. Эта маленькая зона отдыха, вероятно, могла вместить около четырех или пяти человек. Я возьму там столик, чтобы сделать его более привлекательным местом для встреч. Это может стать хорошим местом, чтобы посидеть и поесть или поиграть в настольные игры, особенно.

Разумеется, кровать и скамья будут окончательно обработаны гипсом, как только все высохнет. В конце концов, я планирую сделать либо самодельный шерстяной, либо набитый соломой матрас для половинки кровати. Я определенно рад спать на этой штуке…

Установка кухонной газовой столешницы

Майкл Чотинер

Для начала давайте просто скажем, что вставить варочную панель в предварительно вырезанное отверстие в столешнице и подключить ее к газовой линии довольно просто — едва ли не самое простое, что вы когда-либо делали при ремонте кухни. Но спланировать пространство и подготовить столешницу и окружающие шкафы к установке — это совсем другая история. Это требует определенных знаний о размерах варочной панели, которую вы планируете установить, внимания к правилам пожарной безопасности и другим требованиям к разрешению и, возможно, даже профессионального мастера или двух для настройки.

Требования к газу и электричеству

Газовые варочные панели настраиваются на заводе для работы на природном газе, но большинство производителей также предлагают комплекты для переоборудования на пропан для установок, где природный газ недоступен. При планировании установки предусмотрите ½ дюйма. жесткая газовая линия с запорным клапаном в пределах 3 футов от места расположения варочной панели.

Вам также понадобится электрик, чтобы установить защищенную выключателем электрическую цепь на 15 ампер, заканчивающуюся заземленной электрической розеткой, установленной в пространстве шкафа под варочной панелью. Это для питания искровых воспламенителей.

Если вы просто меняете старую газовую варочную панель на новую того же размера, то, вероятно, у вас уже есть необходимые электрические и газовые соединения. Но если ваша варочная панель переместится на новое место в новой или реконструированной кухне, наймите лицензированных специалистов, которые проведут для вас газовые и электрические линии.

Размеры и способы установки

Вообще говоря, у вас есть выбор между 30-дюймовыми. и 36-дюймовый. варочные панели — эти номинальные размеры относятся к общей длине конфорочной плиты слева направо, поскольку устройство ориентировано таким образом, что его передний край параллелен передним сторонам базовых шкафов. Оба 30-дюймовые. и 36-дюймовый. варочные панели около 21 дюйма. до 22 дюймов. широкий, поэтому они подходят с полями между фартуком и передним краем стандартного 24-дюймового. широкие столешницы. И все они имеют некоторую глубину, которая может варьироваться от 3,5 до 14 дюймов. У более мелких моделей органы управления обычно расположены сверху, а у более глубоких — на передней панели.

Размеры и параметры выреза для Maytag 36 дюймов. варочная панель с верхним управлением. Рисунок предоставлен Maytag.

Размеры различных моделей вставных варочных панелей KitchenAid с передним управлением. Рисунок предоставлен KitchenAid

Важно учитывать эти размеры и расположение органов управления, поскольку они влияют на модификации, которые необходимо будет внести в столешницу и стандартные нижние шкафы для успешной установки любой данной варочной панели. Например, когда на варочной панели есть элементы управления сверху, они должны быть вставлены в вырез, расположенный по центру между фартуком и передним краем столешницы; когда устройство имеет элементы управления на передней панели, передний край столешницы полностью удаляется.

Зазоры

Газовые варочные панели могут выделять много тепла, поэтому при планировании установки важно убедиться, что у вас есть хотя бы минимальные зазоры вокруг устройства, чтобы избежать повреждения шкафов и отделки стен. Рекомендуемые производителями зазоры различаются, но в целях планирования используйте эти минимальные зазоры, которые опубликованы в инструкциях по установке GE для 36-дюймового. варочная панель:

Не менее 30 дюймов от варочной панели до незащищенной поверхности шкафа непосредственно над ней. (Это оставляет место для вытяжки, которую следует установить над варочной панелью.
Не менее 6 дюймов от краев выреза до боковых стенок шкафов, в которые вставляется варочная панель. (Если варочная панель соединяет более одного шкафа или вертикальных перегородок, допустимо отрезать верхнюю часть боковых стенок, чтобы создать необходимые зазоры.
Не менее 2-¼ дюйма от задней стенки или задней стенки шкафа. (При необходимости заднюю часть шкафа можно разрезать или снять.)

Предлагаемые зазоры для GE 30-дюймов. газовая плита. Рисунок предоставлен компанией GE.

Резка столешниц В лучшем случае вырез для установки вашей конкретной варочной панели должен быть сделан профессионалом до того, как столешница будет установлена, в соответствии со спецификациями производителя. Можете ли вы сделать это самостоятельно, если вы устанавливаете варочную панель на стойку, где ее раньше не было, или увеличиваете существующий вырез для более крупной модели?

Если существующая вершина каменная, то определенно нет — слишком грязная и рискованная.
Если существующая вершина представляет собой твердую наплавку, может быть, если вы думаете, что знаете, что делаете, и у вас есть мощный погружной фрезер и подходящая твердосплавная насадка.
Если существующая поверхность представляет собой пластиковый ламинат, сделайте это, если у вас есть сверло с диаметром ½ дюйма. бит, переносная циркулярная пила с твердосплавным диском на 40 зубьев и лобзик.

Если вы хотите сделать вырез самостоятельно, сначала сделайте шаблон на основе размеров и зазоров, указанных производителем варочной панели. Положите шаблон на место на столешнице и совместите его с передним краем стойки. Перенесите линии разреза на столешницу и закрепите или привинтите временную распорку под столешницей, чтобы поддерживать вырез, чтобы он не напрягался и не падал на пол во время процесса.

Если вы работаете с твердой поверхностью, зафиксируйте направляющую фрезера и приступайте к работе. Если вы работаете со столешницей из пластикового ламината, нанесите липкую ленту по линиям разреза, чтобы предотвратить лишние сколы при резке пилами. Начните со сверления отверстий в углах выреза. Затем сделайте погружные надрезы циркулярной пилой вдоль каждой стороны выреза, чтобы максимально приблизиться к углам. Закончите с вашей головоломки. Если вы устанавливаете варочную панель с конфоркой, которая перекрывает столешницу, имейте в виду, что края выреза не обязательно должны быть такими прямыми или гладкими.

Установка варочной панели

Когда у вас есть подача газа (с запорным клапаном в выключенном положении), выход, вырез в столешнице и необходимые зазоры внутри шкафа в порядке, вы готовы к легкой части. Достаньте варочную панель из упаковки и еще раз проверьте инструкции по установке. Найдите и/или соберите все детали и расходные материалы, которые вам понадобятся для подключения к газу. В том числе:

Регулятор давления
Два ½ дюйма. переходники с развальцовкой
A ½ дюйма. гибкий соединитель прибора (длиной не более 5 футов; в Массачусетсе не более 3 футов в длину)
Наносимый кистью герметик для стыков труб или желтая тефлоновая лента для стыков труб
3 дюйма широкая светоотражающая лента из фольги
Прижимные скобы

Чертежи предоставлены Maytag

Выровняйте внутренние края выреза лентой из фольги. Это предотвращает тепловое повреждение и возможное обесцвечивание столешницы. Положите варочную панель на защищенную поверхность.
Нанесите состав для соединения труб на резьбу входа коллектора — это труба, выступающая снизу или сбоку варочной панели.
Навинтите регулятор давления на вход коллектора, убедившись, что стрелка потока указывает на варочную панель. Затяните его гаечным ключом.
Нанесите состав для соединения труб на резьбу одного из переходников с развальцовкой и ввинтите его в открытый конец регулятора. Затяните его вручную, а затем поверните на полный оборот с помощью гаечного ключа.
Подсоедините гибкий шланг соединителя прибора к открытому концу переходника раструбного соединения, предварительно нанеся кистью герметик для соединения труб.
Если ваша варочная панель имеет стеклянную конфорку, наклейте пенопластовую ленту (обычно входит в комплект) на края нижней части варочной панели.
Переверните варочную панель правой стороной вверх и установите ее в вырез. Совместите его с передним краем столешницы.

Итак, дальше самое сложное — или, скажем так, может быть немного неудобно. Возьмите прижимные скобы и винты, входящие в комплект поставки вашей варочной панели. Лягте на пол на спину так, чтобы голова, плечи и руки находились в шкафчике под варочной панелью. Найдите места, где кронштейны должны быть прикреплены к нижней части варочной панели, и закрутите их. Затем вкрутите большие винты, которыми собранный блок крепится к нижней части столешницы. Затяните его вручную, а затем поверните не более чем на пол-оборота с помощью отвертки или плоскогубцев. Чрезмерное затягивание этих винтов может привести к растрескиванию каменных и твердых поверхностей.

Установив варочную панель на кронштейн, завершите подключение газа:

Нанесите состав для соединения труб на оставшийся переходник развальцовки и затяните его в запорном газовом клапане.
Присоедините свободный конец соединителя гибкого шланга к переходнику с раструбным соединением.
Переведите запорный газовый кран в положение ВКЛ.

Проверка газовых соединений на наличие утечек

Налейте каплю средства для мытья посуды в маленькую миску и добавьте немного воды. Размешайте его маленькой чистой щеткой и, когда у вас появится немного пены, смажьте мыльным раствором каждое соединение на линии подключения газа от запорного клапана до входа в коллектор. Если в какой-то момент пузырьки проявляют необычную активность, это означает, что у вас есть утечка. Затяните эти соединения и повторите проверку, пока не убедитесь, что утечек нет. Тогда и только тогда вставьте шнур питания варочной панели в розетку.

Завершение

Снова на ногах и наверху, пора собирать горелки. Установите каждую головку горелки на место, совместив отверстия в нижней части с электродом искрового запальника. Затем поместите крышки горелок сверху. Поверните каждую ручку управления в положение СВЕТ, и после нескольких щелчков каждая из них должна загореться и произвести сплошное голубое пламя.