Как выпустить воздух из батареи: все способы выпустить воздух из радиатора

alexxlab

Содержание

Как выпустить воздух из батареи: обзор различных способов

Не все оборудование в доме или квартире всегда работает гладко, поэтому время от времени владельцам жилья приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. Например, в начале отопительного сезона нередко возникают проблемы с работой радиаторов. После запуска теплоносителя в батареях появляются воздушные пробки, не дающие приборам хорошо прогреться, или вовсе оставляющие их холодными. Подобные ситуации встречаются везде: как в частных, так и многоквартирных домах. Чтобы успешно справиться с таким завоздушиванием, хозяевам необходимо понять причины неприятного явления, узнать, как выпустить воздух из батареи самостоятельно, каким образом можно предотвратить его попадание в систему.

Почему происходит завоздушивание?

Герметичность отопительной системы не уберегает ее от проникновения воздуха. Такие «заторы» очень часто сопровождают начало отопительного сезона, или мешают радиаторам работать в полную силу в первые дни после запуска системы. Причин, провоцирующих эту неприятную ситуацию, есть несколько. Воздух попадает в батареи тем или иным способом. Его появления можно ожидать в нескольких случаях:

  1. Система частного дома спроектирована либо реализована не совсем корректно. Например, не предусмотрены уклоны труб, не соблюдена горизонтальность радиаторов, неправильно сделаны петли, которые к тому же не имеют автоматических клапанов. Такие участки становятся постоянными «камнями преткновения», поскольку выгнать из них воздух во время запуска воды довольно проблематично.
  2. Жидкость, неподготовленная должным образом (из неглубокой скважины, колодца), вступает в реакцию с металлическими, алюминиевыми сплавами. Благодаря этому взаимодействию выделяется кислород. Небольшое количество воздуха может поступать через пластиковые стенки батарей: не спасает от проникновения даже кислородный барьер.
  3. Попадание воздуха вместе с водой. Большинство хозяев частных домов при заправке радиаторов действует практично и логично. Они пополняют запас воды в батареях из водопровода. Жидкость из него уже содержит достаточное количество кислорода.
  4. Ремонт, сопровождающийся разборкой элементов трубопровода и спуском воды, приводит к тому же результату. Если в мембране расширительного бака появляются микротрещины, то воздух мгновенно пользуется открывшейся лазейкой.
  5. Микроскопические протечки. Они часто остаются незамеченными, так как вытекающая жидкость быстро испаряется. В это крохотное отверстие тут же начинает поступать воздух, который замещает потерянный объем воды.

В загородных домах с закрытой или открытой системой воздух попадает в межсезонье. В многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением он приникает либо вместе с теплоносителем, либо в момент запуска в начале сезона. На самом деле, точную причину выяснить сложно, но этого и не требуется. Зная, как выпустить воздух из батареи, задачу легко решить в большинстве случаев.

Симптомы завоздушивания, его опасность

Чтобы понять, что в батарее появилась воздушная пробка, специалистом быть не обязательно. О его скоплении может свидетельствовать:

  • «веселое» бульканье, журчание, шипение, начавшееся после запуска теплоносителя в начале отопительного сезона;
  • неравномерный прогрев — холодные участки радиатора: нагреться им мешает воздух, являющийся хорошим теплоизолятором;
  • ощутимые вибрации в трубопроводе из-за контакта концентрированного воздуха и металлических поверхностей.

Большая пробка дает другие симптомы: в этом случае радиаторы остаются холодными даже в то время, когда у соседей все в порядке. Обнаружить неполадку легко. Надо взять какой-либо металлический предмет и постучать им по радиатору. Если звук будет не глухим, а звонким, то можно уверенно сказать, что произошло завоздушивание.

Металл батарей и труб при длительном контакте с воздушной массой будет истончаться из-за коррозионных процессов, во время которых он начнет распадаться, образуя углекислый газ и соли. Другое возможное последствие — образование известкового налета. В результате просвет труб уменьшится, а значит, система уже будет функционировать менее эффективно.

Циркуляционный насос, работающий в автономной системе, при попадании в нее воздуха может в любой момент выйти из строя. Если вместо водной среды подшипник попадет в воздушную, то это вызовет его перегрев, худший вариант — его поломка.

Неравномерный нагрев или любые повреждения вредят отопительной системе, они способны спровоцировать аварийные ситуации. По этим причинам владельцам рекомендуют избавляться от воздуха в кратчайшие сроки.

Как выпустить воздух из батареи?

Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы. Ответ на вопрос о том, как выпустить воздух из батареи, зависит от вида системы и присутствия либо отсутствия дополнительных устройств на радиаторах. Методы для квартир с централизованным отоплением могут отличаться от тех, что используют для автономных систем частного дома.

Чтобы подготовиться к операции, надо найти разводной ключ. Если радиаторы новые, можно обойтись обычной отверткой. Обязательно понадобится емкость для сбора воды, также нужно запастись большим количеством тряпок (ветоши), чтобы избежать возможного потопа. Пакля может понадобиться в случае серьезных работ. После всех приготовлений можно начинать «священнодействовать». Метод зависит от конкретной ситуации: от вида отопительной системы, от типа и оснащения радиатора.

Помощь крана Маевского

В квартирах многоэтажных домов довольно часто устанавливают краны Маевского. Это клапан игольчатого типа. Он обычно располагается сверху, на последней секции батареи. Если у него есть пластиковая рукоятка, то дополнительный инструмент — плоская отвертка — вовсе не понадобится. Небольшой прибор дает возможность обойтись без перекрывания стояка. Работа тоже не вызовет затруднений, так как выпустить воздух из батареи в этом случае довольно просто.

  1. Первым делом под кран Маевского устанавливают емкость для сбора воды. На сам прибор укладывают тряпки, чтобы гарантировать отсутствие «брызг во все стороны».
  2. Кран открывают очень медленно, осторожно. Когда появляется свист или шипение, это знак, что «процесс пошел», что воздушная пробка начала постепенно выходить.
  3. После того, как воздух успешно стравился, появится вода, сразу ее перекрывать не надо, но и открывать кран больше не нужно. Рекомендуют слить как минимум 2 литра воды. Говорят, что эта операция предотвратит повторное завоздушивание, но ее делают не все.

После того как воздуха в системе не остается, кран Маевского закрывают. Когда узел имеет съемную ручку, а в квартире проживают маленькие естествоиспытатели, ее убирают «с глаз долой». Выкручивать стержень полностью запрещено, так как вкрутить его обратно под напором струи будет очень затруднительно. Чаще такая операция невозможна.

Если процесс происходил в квартире, то после этого теплоноситель снова заполняет батарею. В частном доме воду придется заливать самостоятельно в том случае, когда предусмотрено ручное включение насоса.

Автоматический воздухоотводчик

Если в отопительной системе загородного дома предусмотрены эти приборы, то хозяевам искать ответ на вопрос, как выпустить воздух из батареи, не придется. Такие устройства называют поплавками, они работают автоматически, поэтому вмешательства в свою работу не требуют.

Приборы устанавливают на батарею вертикально либо горизонтально, однако считают, что корректный монтаж — только первый. В противном случае можно столкнуться с невозможностью слить воду. Устройство самостоятельно реагирует на появление воздуха в водной среде. При скоплении воздушной массы воздухоотводчик ее быстро стравливает. Если количество воды уменьшается, то мини-прибор опускает клапан, который выпустил пробку.

Такое автоматическое устройство способно предупредить любую аварийную ситуацию, однако есть у него небольшой недостаток. Воздухоотводчик требует установки фильтра. Причина — чувствительность прибора к плохому качеству теплоносителя.

Если вредных примесей в воде много, то нужны не только фильтры, но и периодическая замена уплотнительного кольца. Когда условия идеальны, воздухоотводчик будет работать долго и безо всяких проблем.

Если батареи чугунные «монстры»

Далеко не все успели (захотели) поменять чугунную «старую гвардию» на современные отопительные приборы. Такой консерватизм — причина более сложных манипуляций, которые предстоят хозяевам, так как вместо кранов Маевского там находятся массивные заглушки. Открутить их довольно проблематично. Процессу мешает краска (нередко несколько ее слоев) и пакля, старательно намотанная в «стародавние» времена.

Способа есть два: один правильный, другой для «камикадзе». Однако и тот и другой метод хозяевам не рекомендуют использовать без перекрытия стояка, если на трубах нет вентилей. Если заглушку случайно сорвет, то из-за высокого давления в системе все нижерасположенные квартиры будут затоплены.

Корректный вариант

Чтобы провести удачную операцию, разводной ключ необходим в обязательном порядке, таз и тряпки тоже. Понадобится приобрести паклю, ФУМ-ленту либо герметик. Обязательно нужно перекрыть подачу теплоносителя. Последовательно выполняют такие этапы:

  1. Сначала снимают паклю, но предварительно подставляют под радиатор емкость. Если до пакли сразу не добраться, то удаляют (растворяют) краску.
  2. Осторожно, медленно откручивают заглушку. Любых резких движений, больших усилий избегают, потому что всегда остается риск сорвать резьбу.
  3. Если элемент не поддается, то используют растворитель либо WD-40, преобразователь ржавчины. Средство заливают в проблемный стык.
  4. Затем делают паузу: ждут 5-10 минут. Потом повторяют действия, тоже аккуратно. Операцию прекращают, когда появляется посторонний звук.
  5. После откручивания заглушки воздушные массы начинают постепенно стравливаться, процесс этот всегда сопровождается шипением.
  6. По окончании этого этапа сливают примерно 3-5 литров воды. Эти действия позволят минимизировать шанс вновь столкнуться с пробкой.

Затем заглушку снова крепко закручивают, предварительно намотав новую порцию пакли. Ее можно заменить более современной продукцией — ФУМ-лентой. Однако считают, что лучший вариант — комбинация этих материалов. Но ссыхающаяся лента имеет конкурента: нередко паклю предпочитают не обматывать фумом, а обмазывать герметиком. Например, уплотнительной пастой UNIPAK.

После этих манипуляций открывают кран подачи теплоносителя. Поскольку этот метод очень сложен, при отсутствии навыков лучше вызвать специалиста, так как протечка хозяевам может обойтись очень дорого. Любой мастер-сантехник, наоборот, хорошо осведомлен о том, как выпустить воздух из батареи.

Небезопасный экспресс-метод

Если радиатор стоит с «допотопных» времен, то вполне возможно, с откручиванием заглушки собственными силами хозяин справиться не сможет. В этом случае некоторые советуют оригинальный метод — просверливание в ней отверстия.

Для этого понадобится дрель, шуруповерт и сверло по металлу (максимальный диаметр — 4 мм). Еще необходимо найти саморез, его диаметр должен быть больше отверстия на 1,5-2 мм.

Под него потребуется резиновое кольцо-прокладка. Для надежности «горячей точки» советуют использовать герметик.

Сама работа проста, но должна проводиться быстро.

  1. Сначала просверливают отверстие, затем осторожно и медленно вытаскивают сверло.
  2. После того так воздух выйдет и начнет течь вода, быстро вкручивают саморез с надетой на него прокладкой.

Говорят, что предварительное промазывание этой конструкции герметиком гарантирует практически стопроцентную надежность системы. Если у хозяина появилось желание проверить эту «сентенцию», то он человек, не боящийся возможных последствий.

Стравливание через расширительный бак

Этот способ — единственная возможность победить проблему в частном доме, где не был предусмотрен монтаж кранов Маевского. Расширительные баки есть в любом частном доме, поэтому вариант можно назвать универсальным, загородным спасением.

Отопительные системы бывают открытыми и закрытыми. Первые более простые в эксплуатации. В этом случае завоздушивание — симптом, часто свидетельствующий о снижение в баке уровня воды. «Лечение» тут простое: это наполнение емкости водой.

Если бак закрытого типа, то единственным решением остается стравливание воздуха через радиаторы. Перед этой операцией советуют сначала заполнить систему таким образом, чтобы через контрольную трубу, которая выходит из расширительного бака, вылилось как минимум 10 литров. После всех работ оборудование снова запускают. Если результата достичь не удалось, то воздух выгоняют через батареи.

В старых системах в проблеме нередко виновата чересчур интенсивная работа котла. Чаще этим «грешат» твердотопливные модели, в которых не предусмотрен встроенный термостат. Чрезмерное нагревание воды приводит к ее выкипанию, выплескиванию через контрольную трубу. Если есть трещины, нарушающие герметичность, в систему начинает поступать воздух, заполняющий пустоту. Избавиться от него можно любым из вышеперечисленных способов. Однако перед операцией необходимо проверить наличие щелей, а если они обнаружились, то вовремя устранить лазейку для проникновения воздуха.

Многоступенчатая защита

Поскольку в частных домах такая проблема встречается гораздо чаще, комплексный подход к ней лучший способ избавиться от образования воздушных масс. В этом случае рекомендуют использовать специальное устройство — сепаратор воздуха.

Принцип его работы — разделение газа и жидкости. Сепаратор удаляет из системы микроскопические пузырьки, и даже кислород, растворенный в воде. В роли улавливателей выступают PALL-кольца. Они не только избавляют теплоноситель от воздуха, но и задерживают мусор — мелкие частички, которые циркулируют в теплоносителе любой системы.

Так как большее количество воздуха образуется при нагреве воды, сепараторы устанавливают сразу на выходе из котла. Чтобы защита была комплексной, систему очистки теплоносителя делают многоступенчатой. Помимо сепаратора, встроенного после котла, в схему могут войти:

  • краны Маевского на радиаторах;
  • воздуховоды, расположенные на коллекторах;
  • автоматический воздуховод, установленный у котла.

Этот вариант будет самым эффективным способом борьбы с потенциальными воздушными пробками, но, как и любой комплекс, он потребует значительных вложений.

Как предотвратить «воздушные проблемы»?

Чтобы потом не интересоваться, как выпустить воздух из батареи, лучше вовсе не позволять ему туда проникнуть. При открытой системе отопления теплоноситель запускают самостоятельно. Перед началом операции в контуре открывают все вентили. Напор воды не делают слишком большим. После наполнения всех батарей перекрывают сливной вентиль.

Система закрытого типа подразумевает немного другой алгоритм. В этом случае все вентили, наоборот, перекрывают, исключение — входной. Второй шаг — включение насоса, который обеспечит стабильность давления в трубопроводе. После всех приготовлений в систему запускают теплоноситель, а воздух стравливают с помощью кранов Маевского.

Как выпустить воздух из батареи, знать нужно в любом случае. Как правило, в многоэтажных домах эту проблему решают не жильцы, а представители обслуживающих компаний. В частных домах в большинстве случаев с неприятностью можно легко справиться самостоятельно, без профессиональной помощи. Подобные профилактические операции со всеми радиаторами советуют проводить даже при отсутствии таких проблем. Рекомендованная периодичность — раз в год. Достаточный повод для стравливания воздуха — ремонт или замена элементов отопительной системы.

Самый простой способ — установка крана Маевского, однако его минус — необходимость регулярного ручного спуска воздуха. Поэтому оптимальным вариантом станет монтаж автоматического воздухоотвода. Да, придется потратить гораздо большую (практически в 10 раз) сумму, однако выбор способа зависит от системы отопления, от конкретных условий, в которых она работает.

Если вдруг с развоздушиванием возникли проблемы, то лучше не пытаться справиться с задачей самостоятельно. Легче вызвать специалиста, потому что он имеет право отключить стояк в любое время года: как летом, так и в «разгар» отопительного сезона.

Популярный видеоролик на эту тему можно посмотреть у нас:

Видео загружается. ..

Как выпустить воздух из батареи саморезом

Водоснабжение

Вопрос:  – Можно ли выгнать воздух из чугунного радиатора саморезом?

Ответ: – Можно но опасно.. При таком радикальном способе нужно иметь возможность моментального отключения стояка отопления. Если что то пойдет не так

 

 

В статье ниже будут представлены радикальные способы спуска воздуха из чугунных батарей которые не оборудованы краном маевского. А без него по нормальному воздух не спустить, либо спускать так как описано ниже, но это не безопасно на работающей системе отопления под давлением. Как говорится не уверен не трогай.

Ну и как же выпустить воздух если нет крана. Конечно в нашем случае мы не будем разбирать вопросы относящиеся к переоборудованию радиатора и оснащение его краном для спуска воздуха. Нет поговорим как выкрутится из ситуации так что бы не максимально просто спустить воздух из чугунной батарее в которой нет для этого никаких кранов.. Способ первый это приоткрутить чугунную пробку и выпустить воздух через ослабленную резьбу.

Такой способ выпускания воздуха через приоткрученную резьбу пробки может оказаться неудачей с большими последствиями. Например в 90% старых чугунных батареях пробка уже настолько приржавела что попытка ее открутить может закончится тем что отломится шляпка пробки а резьба останется внутри радиатора. В этом случае без вызова аварийной службы уже не обойтись. Соответственно из образовавшегося отверстия на месте отломленной шляпки некогда рабочей пробки появится отверстие около 30 миллиметров в диаметре из которого будет хлыстать горячая вода до тех пор пока не приедет аварийная служба и не перекроет стояки. К тому времени матрасы будут плавать во всех ниже протопленных квартирах. Но не будем уже о страшном и перейдем к более безопасному способу спуска воздуха из батареи в которой нет крана но есть воздух который нужно спустить – этим и займемся..
Во втором и более безопасном способе удаления воздуха из чугунной батареи, возьмем саморез по металлу.

Дальше нам понадобится этот саморез вкрутить в ту же чугунную пробку которую в первом варианте по спусканию воздуха из батареи мы пытались открутить. Этого можно не делать – слишком опасно связываться с откручиванием старых чугунных пробок успевших за многие годы сростись с резьбой чугунной батареи. Вот берем значит наш самонарезной шурупчик наматываем на его основание непосредственно у шляпки лен или фум ленту или вырезаем резиновую прокладку которую надеваем на саморез до самой его шляпки. И начинаем вкручивать в чугунную пробку радиатора отопления для того что бы при помощи этого самореза у нас появилась возможность спускать воздух.


Желательно что бы на сгонах радиатора присутствовали краны для отсечения батареи в случае аварийной необходимости. Однако второй способ достаточно безопасен и небольшое отверстие полученное для того что бы спустить воздух из завоздушенного чугунного радиатора отопления можно заткнуть даже пальцем, если что то пойдет не так. Ну а в целом по сантехнике лучше самому не лезть туда где есть давление воды, которое невозможно становить самостоятельно краном или задвижкой находящейся в прямом оперативном доступе.   Но если есть возможность перекрывать батарею отопления для ее замены илиремонта итд- обслуживания. То шуруп не самый лучший способ спускания воздуха из радиатора. Проще установить кран Маевского для этих целей. Подробнее о том как его установить..

Мы часто выезжаем на заявки где требуется решать задачи завоздушенных радиаторов. Но в 90% случаев выясняется что не воздушная пробка служит причиной наполовину холодного радиатора.

Рекомендовано вам

Полезные советы по разным видам монтажа отопления в квартирах со стояками и в новостройка где трубы в полу

Сантехник Нижний Новгород вызвать на дом Стоимость замены труб водоснабжения в квартире

Прокачка системы охлаждения — оставить аккумулятор на зарядке??

Привет, ребята, я знаю о специальной процедуре активации процесса прокачки после замены водяного насоса и охлаждающей жидкости, но кто-то ранее сказал, что если аккумулятор не полностью заряжен, 12-минутный процесс прокачки может быть прерван машиной для сохранения батарея. Сказали: подключите машину к зарядному устройству . Вот мой вопрос. У меня есть универсальное зарядное устройство, но мне его просто так подключить к плюсу и минусу на аккумуляторе??? Аккумулятор я еще даже не видел на своей машине (она в багажнике?). Безопасно ли заряжать его так, пока все работает от батареи?

Сохранить Делиться

JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

1 — 20 из 25 Опоры

Не используйте клеммы на аккумуляторе, используйте те, которые находятся под капотом. Тот, что под красной пластиковой крышкой, плюс, а минус рядом с бачком омывателя и фарой, на нем нет маркировки, просто металлический болт.

Также он не начнет заряжаться по-настоящему, пока вы не заблокируете автомобиль, но автомобиль будет использовать зарядное устройство, подключенное правильно. Но да, ничего не подключайте к аккумулятору, там живет компьютер управления питанием, и это большой вред.

Сохранить Делиться

Я не подключил свой к внешнему источнику питания, когда делал свой. Проходил процедуру дважды. Машина все же завелась. Но, как сказал Хиз, используйте стойки в моторном отсеке.

Сохранить Делиться

Хорошо, так что мне делать 2, 10 или 12 AMPS (у меня есть эти варианты на зарядном устройстве)?

Я бы нормально запустил процесс но моему аккумулятору действительно 6 лет и он уже выкидывает коды (со слов дилера). Поэтому я думаю, стоит ли мне рискнуть и просто запустить насос. Ненавижу, когда зарядное устройство подключено, когда в машине все работает. Я обычно заряжаю свои батареи, когда они отключены от всего.

Сохранить Делиться

Возможно, я нашел ответ… Bavauto говорит 10 ампер.

https://blog.bavauto.com/14581/

Но это не обычные аккумуляторы, верно? Установить его на AGM или как там его зовут? У меня также есть вариант обычного и глубокого цикла (я знаю, что это не глубокий цикл)

Сохранить Делиться

Если у вас есть другая машина, вы можете просто подключить соединительные кабели и оставить другую машину включенной. Или просто прикрепите аккумулятор к стойкам в двигателе. Когда дело доходит до электричества — вы не можете перебрать Ампер-то.

Отправлено с моего iPhone с помощью Bimmerfest

Сохранить Делиться

Рейт. Для этого у нас есть предохранители.

Вы все говорите о усилителе аккумулятора, а не о зарядном устройстве для BMW, которое даже не должно выдавать более 4 ампер.

Я наблюдал нагрузку более 20 ампер на мой усилитель при работе всех систем во время кодирования.

Абсолютные запреты на аккумулятор AGM: никогда не заряжать напряжением более 14,7 В постоянного тока, никогда не заряжать током более 4 ампер, никогда не заряжать быстро или быстро, никогда не перезаряжать AGM аккумулятор.

самадкинс29 сказал:

I Когда дело доходит до электричества — ты не можешь перебрать Ампер-то.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

У нас есть аккумуляторы AGM. Установите зарядное устройство на этот тип.

йог799 сказал:

Возможно, я нашел ответ… Bavauto говорит 10 ампер.

https://blog.bavauto.com/14581/

Но это не обычные аккумуляторы, верно? Установить его на AGM или как там его зовут? У меня также есть вариант регулярного и глубокого цикла (я знаю, что это не глубокий цикл)

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Кажется, это противоречит всему, что только что было сказано (со ссылками).

Нет, речь идет о зарядном устройстве, а не о усилителе.

Дуг Хаффман сказал:

Хорошо. Для этого у нас есть предохранители.

Вы все говорите о усилителе аккумулятора, а не о зарядном устройстве для BMW, которое даже не должно выдавать более 4 ампер.

Я наблюдал нагрузку более 20 ампер на мой усилитель при работе всех систем во время кодирования.

Абсолютные запреты на аккумулятор AGM: никогда не заряжать при напряжении более 14,7 В постоянного тока, никогда не заряжать при токе более 4 ампер , никогда не выполнять быструю или быструю зарядку, никогда не перезаряжать аккумулятор AGM.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Дерьмо. Не могу запустить насос. Черт. Все связано. Не заводится. Следование правильной процедуре. Даже с помощью зарядного устройства.

Сохранить Делиться

Извините, я должен был быть более конкретным. Да, очевидно, у нас есть предохранители. Я имел в виду, что я не думаю, что вы можете переусилить аккумулятор с помощью какого-либо зарядного устройства. Я не знаком с аккумуляторными усилителями, не знаю, для чего они будут использоваться.

Дуг Хаффман сказал:

Хорошо. Для этого у нас есть предохранители.

Вы все говорите о усилителе аккумулятора, а не о зарядном устройстве для BMW, которое даже не должно выдавать более 4 ампер.

Я наблюдал нагрузку более 20 ампер на мой усилитель при работе всех систем во время кодирования.

Абсолютные запреты на аккумулятор AGM: никогда не заряжать напряжением более 14,7 В постоянного тока, никогда не заряжать током более 4 ампер, никогда не заряжать быстро или быстро, никогда не перезаряжать AGM аккумулятор.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Процедура должна быть точной. Моя тоже не завелась с первого раза. Я пропустил один из шагов. Или сделал что-то не так.

йог799 сказал:

Дерьмо. Не могу запустить насос. Черт. Все связано. Не заводится. Следование правильной процедуре. Даже с помощью зарядного устройства.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Спасибо, приятель. Перепробовал все, но, наконец, это работает. Я думаю, что было недостаточно жидкости. Держите пальцы скрещенными. Теперь это работает. Ожидание 12 минут

Сохранить Делиться

Да, когда вы делаете это впервые после замены охлаждающей жидкости, в системе много воздуха, и пройдет некоторое время, прежде чем что-то начнет выходить. Но обычно из насоса слышен слабый скулящий звук, указывающий на его работу.

йог799 сказал:

Спасибо, приятель. Перепробовал все, но, наконец, это работает. Я думаю, что было недостаточно жидкости. Держите пальцы скрещенными. Теперь это работает. Ожидание 12 минут

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Запустите его на 12. Это настройка того, есть ли ограничитель тока или нет, и он вам не нужен или не нужен для этого приложения.

В эту ветку просочилась дезинформация.

Во-первых, все автомобильные аккумуляторы (независимо от того, AGM или нет) имеют тип зарядки «постоянным напряжением». Вы «устанавливаете» напряжение, и (в зависимости от состояния, сечения провода, внутреннего сопротивления ячейки и множества других вещей) они будут потреблять столько тока (ампер), сколько смогут, чтобы зарядить до этого уровня напряжения. Хорошая вещь здесь в том, что у вас может быть крошечное зарядное устройство для бородавок с выходным напряжением 13,5 В постоянного тока, и вы все равно можете его использовать. На зарядку аккумулятора может уйти неделя, но со своей задачей он справится. Это предпосылка «поплавкового» или «накопительного» зарядного устройства. После зарядки он будет поддерживать установленное зарядным устройством напряжение (например, 13,5 В постоянного тока), а аккумулятор будет потреблять ток, близкий к нулю, и поддерживать это состояние заряда неопределенно долгое время. Эта технология также используется в системах ИБП и аккумуляторных батареях, обеспечивающих резервное питание телефонного и сотового оборудования.

Аккумуляторы в старой бытовой электронике (например, NiCd, NiMH) имеют тип заряда «постоянным током», поэтому методы и подход совершенно другие. Чтобы зарядить эти батареи, вы «заставляете» ток течь через ячейки, чтобы вызвать химию перезарядки. Вы должны определить, когда остановиться (с помощью дельта-V, определения температуры или ряда других методов), иначе вы их приготовите. Вся паранойя по поводу этих типов аккумуляторов не распространяется на автомобильные аккумуляторы. Аккумуляторы

AGM имеют максимальное напряжение 14,8 В постоянного тока — это правда. Любое зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов AGM, не допускает более высокого напряжения ни при каких условиях. Другие залитые свинцово-кислотные аккумуляторы могут подняться выше, хотя вы начнете «выкипать» раствор электролита из-за электролиза. Немного разные химические вещества могут не заряжаться «полностью» до 15,0–15,5 В постоянного тока. Если вы используете аккумуляторы глубокого цикла для морских судов или жилых автофургонов, которые вы заряжаете, затем разряжаете, а затем снова заряжаете (не как стартерный аккумулятор в автомобиле), то вы, вероятно, перезаряжаете до этих более высоких напряжений > 15 В постоянного тока, а затем останавливаетесь (в отличие от плавать бесконечно).

Вы также заметите, что в автомобилях BMW после IBS (середина 2000-х годов), если они закодированы для батарей AGM, они будут поддерживать системное напряжение точно на 14,8 В постоянного тока, если они считают, что батарея требует зарядки. Как только они решат, что батарея заряжена> 80%, EfficientDynamics снизит напряжение до плавающего напряжения в высоких 13 с, если не произойдет движение по инерции, когда на наших автомобилях появляется маленькая синяя полоса, и напряжение системы увеличивается до 14,8 В постоянного тока.

«Источник питания», предназначенный для использования во время кодирования или перепрошивки, представляет собой просто сильноточный источник питания, который поддерживает системное напряжение около 14 В постоянного тока, когда двигатель не работает. Я ожидаю, что они способны на 50 А или более — эти автомобили потребляют МНОГО энергии только для того, чтобы двигатель и другие компьютеры работали (горячий провод MAF и т. Д.). Я использовал зарядное устройство на 20 А во время кодирования и прокачки, и оно в значительной степени привязано к 20 А. Пока то, что вы используете, не превышает 14,8 В постоянного тока, все в порядке.

Если у вас есть старое зарядное устройство, которое может достигать >14,8 В постоянного тока по мере того, как аккумулятор приближается к зарядке, вы можете повредить аккумулятор или электронику автомобиля, независимо от того, отсоединен ли аккумулятор от всего или нет.

По этому поводу — если у вашего BMW есть IBS, вы всегда должны заряжать аккумулятор в автомобиле и пропускать питание через автомобиль. IBS постоянно отслеживает напряжение и энергию (напряжение * сила тока * время), поступающие и отходящие от батареи, даже когда она отключена. Он использует свои измерения для определения состояния заряда аккумулятора, текущего состояния, оставшегося срока службы и т. д. Если вы заряжаете аккумулятор от клемм аккумулятора или отсоединяете его от автомобиля, система IBS не знает, что аккумулятор разрядился, насколько он был изношен, или что он теперь полностью заряжен и т. д. В конце концов, он будет накапливать неверные данные о состоянии батареи и состоянии заряда, и его впечатление от реальности не будет соответствовать действительности.

ВСЕГДА заряжайте свой BMW от клемм капота, позволяя любой энергии, поступающей в аккумулятор, проходить через системы контроля заряда аккумулятора.

ВСЕГДА регистрируйте аккумулятор в системе электроники автомобиля при его замене.

ВСЕГДА убедитесь, что код вашего автомобиля соответствует типу аккумулятора (залитый/AGM, емкость Ач). Если вы заменяете подобное на подобное, вам не нужно кодировать. Я модернизировал свой E90 с залитого на AGM, и мне пришлось как кодировать, так и регистрировать замену.

йог799 сказал:

Хорошо, так что мне делать 2, 10 или 12 AMPS (у меня есть эти варианты на зарядном устройстве)?

Я бы нормально запустил процесс но моему аккумулятору действительно 6 лет и он уже выкидывает коды (со слов дилера). Поэтому я думаю, стоит ли мне рискнуть и просто запустить насос. Ненавижу, когда зарядное устройство подключено, когда в машине все работает. Я обычно заряжаю свои батареи, когда они отключены от всего.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Сохранить Делиться

Спасибо Surly за длинный пост. Я прочитаю это в ближайшее время, но для справки, у меня была машина на моем интеллектуальном зарядном устройстве, настроенном на зарядку AGM на 8 и 12 AMP, и машина не взорвалась. Я проверял все, потому что мой проклятый процесс кровотечения не запускался. Имейте в виду, что моей батарее 6 лет, и она выдает возрастные коды, поэтому мое зарядное устройство показывало только около 20% заряда, когда я впервые подключил его, что, я думаю, подтверждает, что моя батарея — мусор. Зато машина заводится как новая. Поймите… Мой следующий проект — найти недорогую батарею, купить кабель enet и заняться заменой батареи. НЕ жду. Столько денег потратили на чертову машину в этом году…

Сохранить Делиться

Таким образом, если моя батарея старая и выдает возрастные коды, следует ли мне просто зарядить ее, чтобы продлить срок службы, или это бесполезно? Он по-прежнему работает очень хорошо, но показывает только 20 процентов на зарядном устройстве.

угрюмо сказал:

Запустите его на 12. Это настройка того, есть ли ограничитель тока или нет, и вы не хотите или не нуждаетесь в нем для этого приложения.

В эту ветку просочилась дезинформация.

Во-первых, все автомобильные аккумуляторы (независимо от того, AGM или нет) имеют тип зарядки «постоянным напряжением». Вы «устанавливаете» напряжение, и (в зависимости от состояния, сечения провода, внутреннего сопротивления ячейки и множества других вещей) они будут потреблять столько тока (ампер), сколько смогут, чтобы зарядить до этого уровня напряжения. Хорошая вещь здесь в том, что у вас может быть крошечное зарядное устройство для бородавок с выходным напряжением 13,5 В постоянного тока, и вы все равно можете его использовать. На зарядку аккумулятора может уйти неделя, но со своей задачей он справится. Это предпосылка «поплавкового» или «накопительного» зарядного устройства. После зарядки он будет поддерживать установленное зарядным устройством напряжение (например, 13,5 В постоянного тока), а аккумулятор будет потреблять ток, близкий к нулю, и поддерживать это состояние заряда неопределенно долгое время. Эта технология также используется в системах ИБП и аккумуляторных батареях, обеспечивающих резервное питание телефонного и сотового оборудования.

Аккумуляторы в старой бытовой электронике (например, NiCd, NiMH) имеют тип заряда «постоянным током», поэтому методы и подход совершенно другие. Чтобы зарядить эти батареи, вы «заставляете» ток течь через ячейки, чтобы вызвать химию перезарядки. Вы должны определить, когда остановиться (с помощью дельта-V, определения температуры или ряда других методов), иначе вы их приготовите. Вся паранойя по поводу этих типов аккумуляторов не распространяется на автомобильные аккумуляторы. Аккумуляторы

AGM имеют максимальное напряжение 14,8 В постоянного тока — это правда. Любое зарядное устройство, предназначенное для аккумуляторов AGM, не допускает более высокого напряжения ни при каких условиях. Другие залитые свинцово-кислотные аккумуляторы могут подняться выше, хотя вы начнете «выкипать» раствор электролита из-за электролиза. Немного разные химические вещества могут не заряжаться «полностью» до 15,0–15,5 В постоянного тока. Если вы используете аккумуляторы глубокого цикла для морских судов или жилых автофургонов, которые вы заряжаете, затем разряжаете, а затем снова заряжаете (не как стартерный аккумулятор в автомобиле), то вы, вероятно, перезаряжаете до этих более высоких напряжений > 15 В постоянного тока, а затем останавливаетесь (в отличие от плавать бесконечно).

Вы также заметите, что в автомобилях BMW после IBS (середина 2000-х годов), если они закодированы для батарей AGM, они будут поддерживать системное напряжение точно на 14,8 В постоянного тока, если они считают, что батарея требует зарядки. Как только они решат, что батарея заряжена> 80%, EfficientDynamics снизит напряжение до плавающего напряжения в высоких 13 с, если не произойдет движение по инерции, когда на наших автомобилях появляется маленькая синяя полоса, и напряжение системы увеличивается до 14,8 В постоянного тока.

«Источник питания», предназначенный для использования во время кодирования или перепрошивки, представляет собой просто сильноточный источник питания, который поддерживает системное напряжение около 14 В постоянного тока, когда двигатель не работает. Я ожидаю, что они способны на 50 А или более — эти автомобили потребляют МНОГО энергии только для того, чтобы двигатель и другие компьютеры работали (горячий провод MAF и т. Д.). Я использовал зарядное устройство на 20 А во время кодирования и прокачки, и оно в значительной степени привязано к 20 А. Пока то, что вы используете, не превышает 14,8 В постоянного тока, все в порядке.

Если у вас есть старое зарядное устройство, которое может достигать >14,8 В постоянного тока по мере того, как аккумулятор приближается к зарядке, вы можете повредить аккумулятор или электронику автомобиля, независимо от того, отсоединен ли аккумулятор от всего или нет.

По этому поводу — если у вашего BMW есть IBS, вы всегда должны заряжать аккумулятор в автомобиле и пропускать питание через автомобиль. IBS постоянно отслеживает напряжение и энергию (напряжение * сила тока * время), поступающие и отходящие от батареи, даже когда она отключена. Он использует свои измерения для определения состояния заряда аккумулятора, текущего состояния, оставшегося срока службы и т. д. Если вы заряжаете аккумулятор от клемм аккумулятора или отсоединяете его от автомобиля, система IBS не знает, что аккумулятор разрядился, насколько он был изношен, или что он теперь полностью заряжен и т. д. В конце концов, он будет накапливать неверные данные о состоянии батареи и состоянии заряда, и его впечатление от реальности не будет соответствовать действительности.

ВСЕГДА заряжайте свой BMW от клемм капота, позволяя любой энергии, поступающей в аккумулятор, проходить через системы контроля заряда аккумулятора.

ВСЕГДА регистрируйте аккумулятор в системе электроники автомобиля при его замене.

ВСЕГДА убедитесь, что код вашего автомобиля соответствует типу аккумулятора (залитый/AGM, емкость Ач). Если вы заменяете подобное на подобное, вам не нужно кодировать. Я модернизировал свой E90 с залитого на AGM, и мне пришлось как кодировать, так и регистрировать замену.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Показывает 20% как полный или завершенный заряд? ИМХО, вы сами ответили на свой вопрос. ПОСЛЕДНЯЯ вещь, которую вы хотите, это чтобы генератор был под нагрузкой из-за умирающей батареи, из-за чего вам нужен новый генератор!

йог799 сказал:

Таким образом, если моя батарея устарела и выдает возрастные коды, должен ли я просто зарядить ее, чтобы продлить срок ее службы, или это бесполезно? Он по-прежнему работает очень хорошо, но показывает только 20 процентов на зарядном устройстве.

Нажмите, чтобы развернуть…

Сохранить Делиться

Извините, я не предоставил самую точную информацию. Зарядил немного (не слишком долго) и через некоторое время показывает около 70% заряда.

Может быть, до середины следующего года мне его хватит… Заводится еще очень хорошо.

Сохранить Делиться

1 — 20 из 25 Сообщений

Это старая тема, возможно, вы не получите ответа, и старая тема может быть восстановлена. Пожалуйста, рассмотрите возможность создания новой темы.