Как топить печь длительного горения: схема, принцип, конструкция, установка и монтаж

Содержание

Экономичная печь длительного горения на дровах

В связи с ростом цен на энергетические ресурсы наблюдается интерес к более эффективному использованию топлива. Обладателям газовых отопительных приборов в этом отношении повезло больше, чем владельцам классических дровяных печей. Управление работой горелки можно полностью автоматизировать и «доверить» комнатному термостату или погодозависимой автоматике. Но чаще всего для поддержания комфортной температуры в частном доме с печным отоплением владельцу приходится регулярно закладывать новые порции топлива, контролировать процессы в топке, чистить зольник и т. д.

Экономичные печи длительного горения на дровах — пользуются большой популярностью, так как отличаются особенным удобством, обладатели загородных домов по достоинству оценили плюсы современных печей. Несмотря на относительную простоту таких теплогенераторов, поток вопросов по их эксплуатации не иссякает. В этой статье мы постараемся ответить на самые частые из них.

Содержание:

На чем основан эффект длительного горения?
Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?
Как топить?
Сколько горит одна закладка дров?
Есть ли у таких печей недостатки?
Можно ли установить печь длительного горения в бане?
В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

На чем основан эффект длительного горения?

Процесс горения представляет собой окисление с выделением тепла в больших количествах. Сложность описания этого процесса состоит в том, что он подразумевает одновременное протекание нескольких химических реакций. Накопленная в компонентах топлива энергия выделяется в виде теплового (инфракрасного) и видимого излучения. Видимое свечение называется пламенем.

Для начала попробуем рассмотреть горение самого «простого» топлива — природного газа, который состоит преимущественно из метана.

Газ смешивается с воздухом и образует топливную смесь. При достаточном содержании кислорода метан окисляется до углекислого газа и воды. Протекает всего одна экзотермическая реакция:

CH₄ + 3O₂ = CO₂ + 2H₂O

Горение дров и других видов твердого топлива протекает сложнее. В их состав входят твердые и жидкие органические вещества с большой молекулярной массой. При нагреве они разлагаются на более простые составляющие: газы и твердый аморфный углерод. Этот процесс называется газификацией (пиролизом) и протекает с поглощением тепла. Именно поэтому дрова нужно разжигать — прогревать до температуры начала пиролиза в течение определенного времени, а газ вспыхивает мгновенно.

Одно из условий горения — доступ кислорода. Чем его больше, тем интенсивнее проходит процесс. При снижении подачи кислорода в зону горения снижается скорость реакций, а тепло выделяется медленнее. В определенных условиях аморфный углерод подвергается неполному окислению и тоже превращается в горючий газ:

2C + O₂ = 2CO

Снижение интенсивности горения сопровождается уменьшением видимого пламени. Длительное горение подразумевает медленное тление дров. Реакции окисления, протекающие на их поверхности, поставляют энергию для эндотермических реакций пиролиза.

Выделившиеся при этом газы сжигаются за счет подачи вторичного воздуха. В большинстве печей он подается через форсунки, расположенные на стенках топки.

Все описанные циклы используются при изготовлении печей с продолжительным горением, благодаря им печи правильно функционируют и способствуют качественному обогреву помещения.

Чем конструктивно отличаются печи с режимом длительного горения от других вариаций?

В конструкции и функциях печей длительного горения существуют три принципиальных отличия функционирования от традиционных отопительных приборов:

Герметично закрывающиеся дверцы топливная и зольника. Чтобы печь перешла в режим тления, необходимо максимально блокировать доступ первичного воздуха — того, что поступает через поддувало и колосниковую решетку. Поддувалом должно обеспечиваться отсутствие щелей за счет тщательного соединения и установки уплотнений.
Отверстия для подачи вторичного воздуха в зону дожига пиролизных газов. Экономичные дровяные печи обладают полным сжиганием топлива и применяются для максимального поглощения тепла всего помещения. Проходное сечение отверстий рассчитывается в соответствии с объемом топливника так, чтобы обеспечить подачу требуемого количества вторичного воздуха.

Утепление дымохода начинается со стартовой секции. Чем выше КПД печи, тем ниже температура отходящих газов. Это правило «работает» для любого теплогенератора. В режиме длительного горения в неутепленном дымоходе температура может опуститься ниже точки росы, что приведет к повышенному конденсатообразованию и зарастанию трубы сажей. Также не допускается дополнительный теплосъем: самоварные баки и регистры-теплообменники охлаждают трубу быстрее воздуха.

Печь длительного горения Метеор в разрезе.

Как топить?

Отдельных правил для топки экономичных печей на дровах нет. Печи, который изготавливаются разными производителями, используют одинаковый порядок работы, который выглядит следующим образом:

Заполнить топку. Максимальный рекомендуемый объем топлива для одной закладки можно найти в паспорте.

Топить печь какое-то время в интенсивном режиме, пока дрова не сгорят полностью. Важно, чтобы «тело» печи и дымоход основательно прогрелись, установилась хорошая тяга, иначе на внутренних поверхностях начнет оседать сажа.
Выполнить закладку топлива повторно.
После того как дрова хорошо разгорятся, плотно запереть дверцы топливного канала и поддувала. Если в печи есть смотровое окно, вы сразу увидите, что языки пламени мгновенно улеглись.
В процессе работы в режиме тления догрузка топлива не допускается.
Если нужно открыть дверцу топливного канала, выполняется предварительная продувка топки в течение 2-3 минут. Для этого нужно полностью открыть зольник.
Печь не должна работать в режиме тления постоянно. Следующая закладка дров сжигается интенсивно, чтобы удалить отложения сажи и дегтя.

Сколько горит одна закладка дров?

Ни один производитель не сможет дать точный ответ на этот вопрос. Даже самая экономная печь на дровах — это не вечный двигатель. Время работы на одной закладке и количество выделяющегося при этом тепла зависят не только от конструкции устройства, но и от характеристик топлива.

Влажность. Экономичные печи отопления очень требовательны к качеству дров. Как мы знаем, первая закладка сжигается в интенсивном режиме, чтобы прогреть топку до температуры газификации. После того как мы закладываем новую порцию относительно холодных дров, печь потеряет некоторое количество энергии на их нагрев. Кроме того, значительная часть тепла уйдет на удаление избыточной влаги из древесины. Поскольку вода имеет высокую удельную теплоемкость, сырые дрова способны остудить топку до такой степени, что горение в ней прекратится совсем.
Размеры дров и объем закладки. Поперечное сечение 12-15 см считается идеальным для поленьев. «Мелочь» будет сгорать значительно быстрее, а «бревна» не пролезут через дверцу топливного канала. Топочную камеру нельзя забивать до отказа. Количество дров в одной закладке должно быть умеренным, даже если они идеально высушены, иначе количества накопленного в топке тепла не хватит на прогрев до температуры начала газификации. Длина дров должна соответствовать глубине топливной камеры. Нельзя, чтобы поленья упирались в стекло дверцы и заднюю стенку. Также не стоит пытаться впихивать их по диагонали. Для камеры 50 см идеальная длина полена составляет 40-43 см.
Калорийность и плотность. Известно, что у разных пород древесины калорийность может различаться в разы. На длительность горения также влияет удельная масса: более плотные дрова горят дольше. Речь идет не о насыпном весе поленьев, а именно о плотности древесины.

Конструктив дымовой трубы также влияет на интенсивность горения в топке. Роль играют высота, проходное сечение и материал. Обычно производители экономичных печей длительного горения рекомендуют устанавливать дымоходы из утепленных сэндвич-труб.

При расчете длительности горения производитель руководствуется множеством факторов: длиной и сухостью дров, нормальным значением атмосферного давления, отсутствием порывов ветра и других факторов, снижающих эффективность работы топки. Но даже если реальные условия приближены к этим параметрам, на длительность горения могут повлиять высота дымохода, разница температур на улице и в доме и даже сквозняки в помещении, где установлена печь.

При эксплуатации экономичных печей есть минусы, с которыми придётся мириться:

Высокие требования к качеству дров. Об этом уже было сказано выше. Добавим, сжигание топлива низкого качества сопровождается образованием большого количества сажи.
Большие габариты. Чтобы обеспечить многочасовое горение, производителям приходится увеличивать объемы топок. Кроме того, в помещении нужно предусмотреть место для хранения и досушивания дров.
Необходимость точной настройки. Чтобы отрегулировать режим работы топки, необходима точная дозировка вторичного воздуха. Учтите, что изменение скорости ветра и атмосферного давления мгновенно сказываются на условиях тяги. На это нужно мгновенно реагировать и менять настройки.
Невозможность полной автоматизации. Вряд ли кто-то из производителей бытовых экономных печей предложит вам прибор с контролем состава и температуры отходящих газов, датчиком опрокидывания тяги и другими средствами КИПиА. Даже если воткнуть контрольные приборы, толку от них не будет, поскольку прекратить горение дров мгновенно практически невозможно.

Повышенное конденсатообразование. Обратная сторона повышения КПД — снижение температуры отходящих газов. Эффект длительного горения был известен давно, но им не пользовались до появления стальных дымоходов. Проблема состояла в том, что конденсат быстро приводил в негодность кирпичные трубы.
Риск затухания. Это самый важный недостаток, о котором многие производители предпочитают умалчивать. Скажем прямо: если продавец предлагает вам экономную печь для дома, при этом уверяет, что ее можно перевести в режим длительного горения и спокойно ложиться спать, бегите подальше. Вспомните о реакции неполного окисления углерода и вероятности опрокидывания тяги: есть риск того, что угарный газ через форсунки для подачи вторичного воздуха пойдет в жилое помещение. Поэтому печь ни в коем случае нельзя оставлять без контроля.

Можно ли установить печь длительного горения в бане?

Очень точно и емко ответил на этот вопрос один из наших клиентов. Его формулировка звучит следующим образом: «Если хотите сэкономить на дровах, то идите в общественную баню». Действительно, отопление дома и создание комфортного микроклимата в парилке — совершенно разные задачи.

Установка экономичной печи в бане нецелесообразна по следующим причинам:

Даже если вы ходите в баню два раза в неделю, количество сжигаемых дров не сопоставимо с расходом топлива на отопление дома. Печь с режимом длительного горения стоит гораздо дороже обычной, поэтому финансовая экономия будет весьма сомнительной.
Хорошая тяга — одно из главных условий безопасности в парилке. Продукты пиролиза должны полностью сгорать или мгновенно удаляться из топки через дымоход. Это гарантия вашей безопасности. Даже незначительное содержание угарного газа, относительно безопасное при комнатной температуре, может вызывать сильнейшее отравление в хорошо протопленной парилке.
Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые. Если снять пар с печи, работающей в режиме тления, температура в камере сгорания упадет вплоть до полного угасания. С обычной банной печью добиться нужных показателей влажности будет значительно проще. Простые регулировки позволяют снимать большое количество пара, быстро нагонять температуру. При необходимости проветрить и просушить помещение лишняя влага уйдет через топку и дымоход.
Вам придется отказаться от нагрева воды. Дополнительный теплосъем со стартовой секции дымохода в режиме тления приведет к образованию еще большего количества конденсата. Вы сэкономите на дровах, но придется устанавливать электрический бойлер или другой водонагреватель.

Длительное горение и управление микроклиматом в парной — понятия несовместимые.

В чем преимущества печей длительного горения «Теплодар»?

В ассортименте компании «Теплодар» представлено несколько печей, которые можно перевести в режим экономии топлива. Поскольку в одной модели нельзя реализовать все преимущества, каждая из них отличается своей функциональностью:

«Матрица-100». Одна из наиболее компактных экономичных печей для дачи или небольшого дома. Отбойник пламени, установленный в верхней части топки, изменяет направление потока дымовых газов. За счет этого увеличивается количество усвоенной энергии топлива. На печи можно разогреть еду.
«ТОП-Модель-200». Одна из самых удачных модификаций, разработанных нашими инженерами. Она сочетает высокие показатели скорости нагрева и длительности горения. Газооборот организован за счет разделения внутреннего пространства конвекционными трубами. Печь может обогревать несколько помещений: на нее устанавливается навесной теплосъемник.
«Топ-Драйв». По своей мощности прибор напоминает, скорее, двигатель многосилового болида, чем отопительную печь. Нагрев воздуха происходит в трубах, которые размещаются непосредственно в самой топке. Воздух поднимается вверх по этим трубам и поступает в комнату через конвекционные отверстия, моментально разнося тепло по всему объему помещения. Продолжительность горения на одной закладке дров составляет 8 часов.

Для уточнения характеристик и получения консультаций обращайтесь к менеджерам компании «Теплодар» в онлайн-чате или по указанным на официальном сайте телефонам.

Как правильно топить печь | ЖарКо

В момент, когда печное отопление было единственным источником тепла, ни у кого не было вопроса, как правильно топить. Этому учились с детства. В современной жизни обилие умной техники растет, стало достаточно приобрести современную модель печи и не думать, что в ней будет гореть, каким образом происходят все процессы. К сожалению, на практике все куда сложнее. Без знания самых элементарных правил может появиться ряд сложностей в использовании печного отопления. Большая часть топлива будет гореть впустую, а срок службы готовой продукции будет стремительно сокращаться. Особенно прискорбно это, если приобретена дорогостоящая модель печи.

Немного о дровах

Кто приобретает отопительные печи, должен быть готов к кому, что придется запасаться сухими дровами. Если древесина будет сырой, то разгораться она будет длительный период времени, а сгорание будет неполным. Водяной пар совместно с продуктами сгорания даст сажу. Как итог – дымоход засорится. А тепло, которое уйдет на предварительную просушку материала перед сгоранием, могло бы активно согревать само помещение. Поэтому дрова лучше всего покупать до начала отопительного сезона и самостоятельно их просушивать на улице в защищенном от осадков месте.

Идеальный вариант – оставлять рядом с печью дрова, рассчитанные на несколько закладок. Так они полностью досушатся. Зачастую производители печей добавляют специальные отделения, куда можно помещать дрова на запас. Также это могут быть выдвижные ящики. Если подобного не предусмотрено у приобретенной модели, можно воспользоваться обычной дровницей.

По возможности рекомендуется использовать для одной растопки древесину одинаковой породы. Обусловлено это тем, что горение у разных пород сильно отличается. Что касается теплопроводности, то лучшими принято считать березу и дуб.

Смолистые породы лучше исключить. Если смолы осядут на стенках печи, дымохода, избавиться от них уже не получится.

Совет! Рекомендуется использовать поленья примерно на 10 см меньше, чем топливник.

Растопка печи

Дрова заготовлены и высушены, значит, можно приступать к растопке банной печи. Первым делом требуется проверить и убедиться, что золы и непрогоревших углей нет в топливнике и поддувале, а помещение проветривается. Это обеспечит поступление большого количества кислорода и выравнивания давления. Перед тем как растопить печь, следует закрыть поддувало. Задвижка, расположенная на дымоходе, открывается полностью. Закрывать его на протяжении всего периода топки печи нельзя.

Поверх колосниковой решетки укладывают бумагу, затем поленья. После поджигают бумагу. Пока она горит, внутри конструкции создается необходимый температурный режим для прогрева футеровки (чугунной либо шамотной), после чего начнет гореть древесина.

Совет! Щепу для розжига не используют. От нее довольно много жара, но так как происходит резкий перепад температуры, на чугуне могут образоваться трещины.

Иногда можно заметить, что печь задымилась. В таком случае проверяют задвижку – открыта ли она. Рекомендуется подождать, пока дымоход проветрится и только после этого закладывать дрова полностью. Запрещено пользоваться специальными разжигающими жидкостями, которые предназначены для мангалов: так можно не только повредить конструкцию, но и спровоцировать пожар.

Когда растопка выполнена, требуется немного открыть поддувало. Топочную дверцу закрывать сразу же плотно не рекомендуется, так как существует высокая вероятность оседания копоти. Особенно это касается банных печей, у которых дверцы выполнены из стекла. У чугунных и металлических конструкций чаще всего имеется специальная система воздухозабора. Поддувало в таких случаях не предусмотрено, поэтому во время процесса горения придется регулировать подачу воздуха самостоятельно.

Растопка начала гореть. Можно закладывать первые поленья. Укладка поленьев – довольно важный этап в топке печи. Ее можно выполнить рядами по горизонтали. Не рекомендуется выкладывать поленья плотно друг к другу, но при этом и большие промежутки недопустимы.

Еще один интересный способ – первое полено укладывается по диагонали, а последующие – под углом по отношению к первому. Так же можно выполнить укладку конусом, шалашом – такие варианты подходят для больших печей при использовании коротких поленьев. Во время закладки дров стоит учитывать одно важное правило – 1/5 часть печи остается свободной.

Управление процессом горения

Топливо начало разгораться. Теперь можно приступить к регулированию воздуха, что обеспечит требуемый температурный режим для горения. Для этого поддувало открывают либо закрывают. Некоторые печи длительного горения оснащены специальными воздухозаборными системами. Оценка тяги осуществляется по цвету пламени и издающимся звукам:

1. Если пламя золотого цвета, и слышны легкие потрескивания сгорающей древесины, то горение нормальное.

2. Если же огонь яркий и практически белый, а из печи слышно гудение, в конструкцию попадает большое количество воздуха, что уменьшает температурный режим горения.

3. Если огонь темно-красного оттенка, и заметен черный дым – топливо сгорает не все, а подача воздуха слишком высокая.

Регулировать процесс горения требуется при помощи поддувала либо специальных регуляторов забора воздуха. Дверь топки всегда должна быть закрыта. Это позволит не терять тепло, корпус печи хорошо прогреется. Кроме того, делается это и с целью пожарной безопасности. Температура горения должна быть максимально высокой. Как показывает практика, при температуре от +200°С сажа не образуется. Большая часть современных печей оборудованы камерами для вторичного дожига, что очень удобно.

Подобное позволяет не только увеличить КПД, но и избавиться от частой необходимости чистить печь, дымоход.

Когда помещение нагревается до нужной температуры, интенсивность горения стоит сбавить. Происходит это за счет регулирования доступа воздуха. Если выбрана печь длительного горения, то в ней можно выставлять процесс медленного тления, длительность которого способна достигать 8 часов. Если система длительного горения отсутствует, то одна закладка топлива горит до 2 часов. За этот промежуток времени требуется при помощи кочерги поворошить дрова несколько раз. Это обеспечит более равномерное сгорание. Если какие-то части древесины не догорели, их продвигают ближе к центру. Как только топливо превратилось в большие угли, можно делать следующую закладку поленьев.

Особые случаи

Все правила пользования печами требуется применять и к моделям, которые отапливаются каменным углем. Отличительная особенность заключается в том, что вначале требуется растопить печь по такому же принципу, что и дровяную, затем положить в топку небольшое количество поленьев и только после того, как конструкция прогреется, можно закладывать уголь. При первой засыпке уголь засыпают толщиной не более 6 см. Когда первый слой хорошо прогреется, можно засыпать второй, толщина которого уже не более 15 см. Благодаря такому подходу прогрев будет равномерным.

Пеллеты – вид топлива в твердом виде. Выполнен из опилок. Поставляется в продажу в виде гранул. Подходит для топки дровяных печей. Единственный важный момент – расстояние между колосниками не должно быть больше пеллет. Зачастую в топливники устанавливают специальные корзины из металла с мелкими ячейками. Однако лучший вариант – приобрести специальную печь, которая топится пеллетами. Все что требуется в дальнейшем от владельца такой печи – контролировать температурный режим горения. А вот загрузка твердого топлива, подача необходимого количества воздуха и тяга контролируются самостоятельно, так как все перечисленные процессы автоматизированы. При желании осуществлять контроль можно вручную, но для этого потребуются должные знания.

Некоторые задаются вопросом, как правильно топить кухонные печи, которые работают на твердом топливе. У таких печей бывает два типа хода дымовых газов – летний, зимний. Регулирование осуществляется несколькими задвижками. Летом, когда печь используется исключительно для приготовления пищи, требуется открывать сразу две имеющиеся задвижки. Это позволит дыму уходить намного быстрее, а помещение не будет нагреваться. В зимний период времени открывают только одну задвижку – верхнюю, что обеспечивает прогрев печи и помещения.

Прежде чем затопить печь, требуется внимательно ее проверить. А именно топку, поддувало, зольник. Там не должно быть лишних деталей, наклеек. Для первого раза не рекомендуется загружать печь полностью углем либо древесиной. Вначале будет вполне достаточно заполнить топливо на 1/3 часть. Огонь небольшой. Со второй топки можно увеличивать количество твердого топлива, интенсивность горения.

В холодный период времени, когда печь будет использоваться в качестве основного источника тепла, не допускается полное остывание контракции, так как каждый последующий разогрев приводит к большим потерям топлива. В целях экономии топить печь рекомендуется два раза в день, при условии, что предусмотрена функция длительного горения. Если данная функция отсутствует – чаще.

Когда топка печи закончена, стоит убедиться, что все топливо сгорело. Только после этого можно закрыть задвижку. Понять, что процесс горения завершился, очень легко – над углями не будет видно огня голубого цвета, а на их поверхности образуется серый налет. Если оставить слегка тлеющие угольки, то можно отравиться угарным газом. Обнаружить такой газ не предоставляется возможности, так как характерного запаха у него нет. Если требуется по каким-то причинам быстро погасить тлеющие угли, их следует засыпать слоем песка. Использовать воду не рекомендуется, так как это может вывести печь из строя.

Два раза на протяжении года рекомендуется тщательно очищать саму печь и дымоход. Так как в процессе эксплуатации на стенках оседает сажа, дымоход подвергается засорению. В итоге конструкция начинает медленно нагреваться, что приводит к лишнему расходу твердого топлива. Кроме того, засоренный дымоход может стать причиной возникновения пожара, так как возгораемость сажи слишком высокая. Выполнить чистку можно самостоятельно. Но для достижения высокой эффективности рекомендуется пригласить для данной работы специалиста.

Особенности эксплуатации печей длительного горения.

Все знают, что есть печи длительного горения или газогенераторные печи, они же – воздухогрейные котлы. Булерьян, профессор Бутаков, Теплодар и т.д. В сети о них исключительно лестные отзывы. С вашего позволения, я добавлю «ложку дегтя» в эту очень сладкую «бочку».
Это не совсем сантехническая тема, зато очень актуальная – зимняя, к тому же, основанная на собственном печальном опыте.
В свое время, я выбрал в качестве резервного источника тепла в доме воздухогрейный котел «Профессор Бутаков» в исполнении «Инженер». Принцип работы газогенераторных печей я уже знал, и, поверив очень лестным отзывам, а также убедившись, что все необходимые элементы газогенерации в этой усовершенствованной «буржуйке» стоят более-менее правильно, в отличие от Булерьяна, я приобрел выше названный шедевр инженерной мысли. Привез, поставил, подключил к своей стационарной дымовой трубе, с помощью сэндвич-труб из нержавейки.
При изучении инструкции по монтажу и эксплуатации меня смутили два момента:
1.    Влажность используемых дров должна быть не больше 20%.
Это очень сухие дрова. Чтобы достичь такой влажности их нужно специально сушить. Дрова, хранящиеся в сарае, могут высохнуть до 30-40%, дальше их нужно сушить тепловой пушкой, тем более в условиях влажного климата Ленинградской области. Кто будет специально сушить дрова, чтобы потом их сжечь?
2.   Соединение выходного шибера и дымовой трубы должно быть легко разборным.
Спрашивается – зачем? Для удаления конденсата и сажи изнутри дымохода, я предусмотрительно поставил тройник в непосредственной близости от шибера, насколько это возможно учитывая верхний выход дымовых газов. А что еще нужно будет удалять из дымохода?
Увы, я был наивен. Но обо всем по порядку.
Первые две недели, мы с супругой не могли нарадоваться этой чудо-печке. Одной закладки дров хватало на 8-10 часов непрерывного горения. Температура поверхности печки, практически, все время постоянная и легко регулировалась подачей первичного воздуха, т. е. щелью между зольным ящиком и печкой, или закрытием выходного шибера.
А потом выходной шибер стал все хуже и хуже закрываться, пока не остался в открытом положении, не желая отклоняться даже на небольшой угол. В это же время печка все хуже и хуже стала растапливаться, извергая из себя клубы дыма и показывая свое нежелание топиться. Примерно через месяц чудо-печь отказалась дарить нам свое благотворное тепло, нещадно дымя из всех щелей при любой попытке её образумить. Нет тяги. Но почему?
Открыв поставленный мною как раз для этого случая тройник, я обнаружил внутри потеки какой-то темной густой жидкости, затвердевающей при комнатной температуре. Забавно, но тяга от тройника была и довольно приличная, воздух ощутимо двигался от открытой дыры в дымоход. При этом от тройника до печного шибера расстояние что-то около 30-40 сантиметров. Что может закрыть дымоход, диаметром 120мм, всего через месяц эксплуатации новой печки на таком небольшом промежутке?
Пришлось разбирать, благо я внял рекомендациям производителей и закрепил дымоход с помощью «клопов», небольших оцинкованных саморезов.
Картина открылась безрадостная. Весь промежуток между лепестком шибера и трубой был заполнен черными смолянистыми комьями какого-то вещества. Выбив молотком, шибер и вынув его из устья печи, я обнаружил, что это же вещество плотно закрыло выход дымовым газам из топки, образовав что-то вроде колодца. Это вещество не растворялось водой, с большой неохотой поддавалось механическим воздействиям и не поддерживало горение бумажного фитиля.
В последствии я понял, что это всего лишь древесная смола, несгоревшие и сконденсировавшиеся испарения дров. Стало понятно, почему такие высокие требования производитель предъявляет к влажности древесного топлива. Но что делать? Как бороться с этими испарениями? Не сушить же, в самом деле, обыкновенные дрова до состояния евровагонки?
Первое время, я каждые две недели разбирал дымоход (а что делать?) и чистил его и печку фомкой и старым напильником. Потом как-то попробовал прожечь шибер газовой горелкой. Результат меня удовлетворил лишь частично. Понятно, что эта смола должна гореть, но как только я убирал пропановую горелку, горение прекращалось. И только бросив несчастный шибер в специально разведенный для этого костер, я добился полной очистки шибера от смолы.
А что делать с печкой? Я продолжал очищать её механическим способом, что жутко меня раздражало. В конце концов, я и её решил просто прожигать (что, кстати, не рекомендуется производителем), контролируя температуру открытием зольного ящика. Вот только температуру приходится держать довольно высокую, конвекционные трубы накаливаются до вишневого цвета, иначе смола просто не сгорает.
Так как по своей основной специальности я являюсь котельщиком, я возьму на себя смелость пояснить, какие же процессы происходят при горении дров в печах длительного горения типа «Булерьян». Собственно, эти печи не совсем газогенераторные, вернее совсем не газогенераторные. Это, действительно, обыкновенные «буржуйки», снабженные конвекционными трубами для лучшего нагрева воздуха за счет увеличения площади теплообмена и устройством дозированной подачи воздуха в топку, эжекционного типа. В режиме длительного горения – дрова в этих печах не горят, они тлеют.
При растопке печи топливо разогревается, прогревается дымоход, включается естественная тяга, а вместе с ней и эжекторы вторичного воздуха, расположенные в конвективных трубах. Начинают гореть наиболее летучие газы, выделяющиеся из топлива. За счет горения этих газов поддерживается постоянная температура топлива и происходит выделение более тяжелых фракций горючих газов, которые должны сгорать при подмесе вторичного подогретого воздуха в верхней части топки. На практике же, из-за неравномерного распределения вторичного воздуха, а также из-за высокой влажности топлива эти газы сгорают не полностью. Естественной тягой они уносятся в верхнюю часть топки и в дымоход, где конденсируются, оседая на стенках печи и дымохода. Устройство печи не позволяет открытому пламени добраться до верхней части топки при растопке, этому мешают конвективные трубы и отбойные листы внутри печки (исключением является выше упомянутый «Булерьян», зато в нем все несгоревшие газы улетают в дымоход, где и оседают на стенках). Конденсат, стекая по стенкам дымохода внутрь печки, образует своего рода сталактиты, которые частично сгорают, частично затвердевают, перекрывая собой поток уходящих газов, пока не закроют его совсем. И сделать с этим почти ничего нельзя. Либо сушить дрова, либо повышать температуру горения печки, что приведет к уменьшению времени горения одной закладки топлива, по крайней мере, вдвое (почти как обыкновенная буржуйка), либо периодически прожигать печку «до красного каления». Вот такой расклад.
Что можно порекомендовать для уменьшения или хотя бы нейтрализации этих негативных факторов:
1.   При монтаже дымохода собирайте трубы не по ходу движения газов, а наоборот. Это убережет ваши полы от сконденсировавшихся смол, которые вытекают буквально из любой дырочки в дымоходе. Тогда они будут возвращаться назад к печке по мере прогрева дымохода, и большая их часть будет сгорать.
2.   При организации пространства вокруг печки учитывайте возможный периодический нагрев её до очень высоких температур. Конечно, это элементарные правила пожарной безопасности, но многие пренебрегают ими.
3.   При монтаже дымохода предусмотрите, чтобы он легко разбирался и собирался, например на саморезах, и чтобы к нему был облегчен доступ. Тройника для очистки от сажи и конденсата будет недостаточно.
4.   Поэкспериментируйте с режимами работы печки, для того чтобы найти оптимальную температуру её горения с учетом влажности ваших дров. Оценить качество сгорания топлива можно, осмотрев верхнюю часть топки внутри печки, после её остывания. Если вы увидите наросты, сталактиты из застывшей смолы, значит нужно либо повышать температуру горения, либо периодически прожигать печку, чтобы избежать дальнейшего её засорения.
5.   Постарайтесь найти оптимальный режим работы печи: наибольший по длительности горения, с наименьшей степенью засорения. Идеально, если вы будете прочищать печку и дымоход, хотя бы раз в три месяца, а лучше два раза в год.
Справедливости ради, надо отметить, что производитель знает об указанных мною недостатках своих печей, по крайней мере, «Профессор Бутаков», и пытается с ними бороться. Так было анонсировано устройство для печей длительного горения, равномерно распределяющее вторичный воздух по всему объему печи. Также у новых печей появилась точная тонкая настройка подачи первичного воздуха, что улучшает регулировку режима горения.
Напоследок скажу, что использование топливных брикетов на основе древесной щепы и опилок намного облегчает жизнь владельцам печей длительного горения, вот только цена вопроса.
Надеюсь, что вы не зря потратили свое время на чтение моего грустного и поучительного рассказа. Мира и тепла вашему дому.

Как правильно потушить огонь в горелке для дров

Когда вы впервые затопите печь, ваша главная забота, вероятно, связана с тем, как лучше всего зажечь горелку для дров.

Однако не менее важно потушить плиту безопасно. Хотя нам не нравится омрачать веселье, огонь — дело серьезное. Неправильно используемая печь может привести к опасному пожару в дымоходе, а недавно сгоревшая зола может начать выделять угарный газ в вашу комнату, спустя долгое время после того, как пожар был потушен.

В этом блоге мы расскажем:

Как потушить огонь в горелке
Что делать, если вам нужно быстро потушить пламя печи
Как правильно утилизировать пепел
Можно ли оставлять горелку включенной на ночь?

Прочтите наше руководство по тушению огня в печи, чтобы убедиться, что вы делаете это безопасно… безопасно может занять немного терпения.

Самый безопасный способ потушить пламя — медленно лишать его кислорода. Для этого вам нужно будет закрыть вентиляционные отверстия. Как правило, наилучшим способом потушить горелку для дров является выполнение следующих шагов:

Убедитесь, что дверца печи полностью закрыта и надежно закреплена.
Закройте вентиляционные отверстия и подождите, пока пламя не угаснет до тлеющих углей.
Осторожно откройте дверцу и с помощью термостойкой перчатки разложите оставшиеся угли и кусочки дров или угля. Всегда проверяйте, чтобы заслонка дымохода была полностью открыта, прежде чем открывать дверцу печи, чтобы дым не вырывался наружу.
Слегка распылите воду или пищевую соду на угли, чтобы полностью потушить огонь.
Закройте дверцу печи.
Сметите оставшуюся золу, как только печь достаточно остынет.

Перед тем, как оставить печь без присмотра, убедитесь, что огонь в горелке полностью погас. Если зола осталась в печи, убедитесь, что вы держите дверцу закрытой, чтобы пары не попали в дом.

Все дровяные печи

Как быстро и безопасно потушить огонь в дровяной горелке

НИКОГДА не заливайте пламя водой
Безопасность превыше всего – имейте дома аварийный огнетушитель
Если вы потеряете контроль над пламенем, позвоните в пожарную службу

Вам может быть интересно, как бы вы потушили огонь в дровяной горелке быстро или за короткое время — скажем, вам пришлось внезапно покинуть дом — как раз тогда, когда вы устроились, чтобы насладиться своим только что зажженным пламенем!

Однако есть одна вещь, которую никогда нельзя делать, когда дело доходит до тушения печи. Не заливайте пламя водой, чтобы потушить его. Это мгновенно создаст густой дым, который вернётся в вашу комнату.

Точно так же не пытайтесь затушить пламя каким-либо предметом, например полотенцем. Мало того, что это будет грязно, так еще и потенциально может загореться!

Что делать, если пламя вашей печи становится слишком большим?

Если вы заметили, что пламя становится слишком большим, перекройте подачу воздуха, пока оно не станет более управляемым. Если вам нужно потушить дровяную горелку в чрезвычайной ситуации, лучший способ сделать это — использовать огнетушитель или противопожарное покрывало.

Наконец, само собой разумеется, что если вы полностью потеряете контроль над огнем в печи, вам следует позвонить в пожарную часть.

Как утилизировать золу из дровяной печи

Утилизация золы из дровяной печи должна производиться надлежащим образом, чтобы она не стала источником угарного газа. Когда ваш пепел остынет, он начнет выделять пары, которые могут быть опасны для вашего здоровья.

Помните, что наличие детектора угарного газа в той же комнате, что и ваша плита, также является обязательным требованием закона!

Чтобы безопасно утилизировать золу от печи для сжигания дров, выполните следующие действия, рекомендованные HETAS:

Подождите, пока они остынут в вашей топке для дров – держите дверцу печи закрытой
Надев перчатки, сметите золу в стальной бак или ведро с крышкой
Выносите золу на улицу в ведре с закрытой крышкой
Утилизируйте пепел надлежащим образом – подробнее см. ниже…

То, что вы можете сделать с золой от дровяной печи, зависит от того, какое топливо вы использовали.

Если вы сжигали дров , ваш пепел может быть:

Поместите в общий мусорный бак на улице
Перерабатывается вместе с садовыми отходами
Поместить в ящик для компоста
Используется в качестве удобрения для почвы

Поскольку древесная зола содержит калий, может быть полезно добавить немного калия в сад, компостную кучу или почву. Угольная зола , с другой стороны, не содержит никакой питательной ценности для вашего сада. Его следует выбрасывать только в общий мусорный бак.

Все многотопливные печи

Сможете ли вы поддерживать огонь всю ночь?

Наконец, некоторые люди задаются вопросом, безопасно ли оставлять дровяную печь включенной на ночь.

Самый безопасный вариант — полностью потушить огонь в печи, когда ложишься спать ночью. Оставлять горящий огонь без присмотра редко бывает хорошей идеей — все мы знаем, как быстро может выйти из-под контроля несколько очагов пламени.

Не говоря уже об опасности возгорания, если оставить ваш костер медленно тлеть на ночь, это будет означать, что он производит гораздо больше дыма, чем если бы вы были рядом, чтобы поддерживать его эффективную работу. Дым вреден не только для воздуха, но и для дымохода и печного стекла, что неизбежно создаст вам больше проблем в будущем.

См. также: Зачем нужно чистить дымоход

Лучше всего наслаждаться печью, когда вы бодрствуете — зачем тратить топливо, если вас нет рядом, чтобы наслаждаться им!

Делайте покупки онлайн в Direct Stoves!

Если вы ищете новую дровяную печь или многотопливную печь, взгляните на наш полный ассортимент на нашем веб-сайте прямо сейчас!

Нужны дополнительные советы по печам? Другие статьи, которые могут вам понравиться, см. в ресурсах нашего блога…

Как складывать, хранить и сушить дрова | Почему мой Log Burner продолжает гаснуть? | Распространенные причины сырости в дымоходе

Насадки для дровяной печи | Scan

Кто из нас не сидел и не наслаждался видом на пламя чудесной дровяной печи, создающей уютную, согревающую и приглашающую комнату, чтобы поделиться с друзьями или семьей, это непреодолимое воспоминание и видение для всех нас. Дровяные печи играли значительную роль в домах по всему миру буквально сотни лет, как основной источник тепла и источник пищи для поколений семей. Тем не менее, некоторые люди все еще плохо знакомы с этой концепцией, поэтому, если вы новый владелец или кто-то, кто рассматривает возможность стать новым владельцем и просто ищет небольшой совет, вот главные советы для вашей дровяной печи.

Выход дыма

Всегда учитывайте уровень дыма, исходящего от дровяной печи; высокий уровень выхода дыма указывает на то, что огонь не горит должным образом и нуждается в уходе. Не делайте ошибку, полагая, что вы можете делать предположения, основываясь на самом пожаре внутри устройства, всегда лучше смотреть снаружи на уровень дыма из вашего дымохода. Внимательно осмотрите дымоход и определите уровень дыма, который выбрасывается. В большинстве случаев небольшое количество дыма является нормальным явлением, так как качественный огонь выделяет немного дыма без запаха и немного пара, однако, если дым, выходящий из дымохода, густой и черный, это указывает на проблему возгорания. По сути, огонь может быть недостаточно интенсивным, и поэтому необходимо отрегулировать уровень выхлопа.

Огню нужен свежий воздух

Многие смотрят на дровяную печь и приходят к выводу, что отсутствие свежего воздуха — это то, за счет чего она процветает. Однако это не так, каждый огонь должен снабжаться кислородом, чтобы процветать. Дровяная печь просто обеспечивает безопасную камеру для сжигания дров и содержит сложную систему, позволяющую кислороду поступать в камеру для оптимальной эффективности. По правде говоря, это не слишком сложно; рычаг на одной стороне устройства просто открывается шире, позволяя большему впуску воздуха и более сильному огню, одинаковое закрытие воздухозаборника гасит огонь, обеспечивая меньшее пламя. Если у вас возникли проблемы с тем, чтобы ваша плита горела ярко, причина в основном связана с нехваткой свежего воздуха. Просто проверьте датчик температуры печи, чтобы убедиться, что он открыт правильно, чтобы не лишать огонь свежего воздуха, в котором он нуждается.

Приобретение подходящей породы дерева

Для новых владельцев дровяных печей становится неожиданностью, что не все виды древесины подходят для топки в их печах или вообще рекомендуются. Различные породы дерева имеют разные свойства горения. Например, некоторые типы древесины обладают плотным внутренним составом, благодаря которому древесина горит намного дольше, в то время как другие сохраняют более расслабленную ячеистую структуру, что позволяет им сгорать довольно быстро. В идеале медленно горящая высокотемпературная разновидность древесины, правильно выдержанная, — это то, на чем печь будет процветать и продолжать работать с максимальной эффективностью. Древесина быстрого горения известна как хвойная древесина и, как правило, дешевле, чем лиственная древесина более высокого качества. Мягкая древесина, безусловно, может использоваться в сочетании с лиственной древесиной для разнообразия тепла и экономичного выбора древесины, но всегда рекомендуется использовать какую-либо форму твердой древесины, особенно если вы собираетесь топить в течение длительного времени без необходимости постоянно подпитывать огонь.

Печи работают лучше всего, когда обслуживаются

Дровяные печи требуют минимального обслуживания, но, как и любое постоянно используемое устройство в вашем доме, важно проводить небольшое техническое обслуживание, чтобы обеспечить максимальную эффективность работы дровяной печи. Рекомендуется после каждых нескольких циклов прожига очищать устройство. Нет необходимости каждый раз полностью очищать блок, так как поддержание минимального уровня золы обеспечит надлежащую циркуляцию воздуха между блоком и уложенными дровами. Небольшое количество золы, оставшееся в основании печи, также поможет дольше защитить пол печи в качестве дополнительной изоляции.

Регулярная и общая уборка — лучший способ обеспечить долгую службу печи, но также важно ежегодное техническое обслуживание. Например, раз в год лучше пригласить профессионала для осмотра устройства на предмет возможных утечек или поломок, которые необходимо отремонтировать. Дымоход также будет очищен во время этой проверки, что очень важно с точки зрения безопасности. Креозот накапливается в дымоходе и устройстве и может не только препятствовать оптимальной работе печи, но и может быть пожароопасным, поэтому в целях безопасности мы всегда рекомендуем проводить ежегодное техническое обслуживание в качестве необходимого.

Новый способ разжигания огня

Эксперты часто говорят об освещении сверху вниз и снизу вверх. Вы либо начинаете освещать сверху, либо снизу. Мы предпочитаем сверху вниз. Этот метод дает меньше сажи и золы, обеспечивает лучшую подачу воздуха и продлевает срок службы первой загрузки дров.

Просто сложите дрова, чтобы обеспечить надлежащее движение кислорода и свет из верхней части штабеля. Это позволяет пламени двигаться вниз, а не вверх, и, следовательно, увеличивает время горения дров внутри устройства для более экономичного горения. Этот метод разведения огня также дает возможность печи достичь оптимальной температуры горения быстрее, чем при розжиге снизу.

Дровяная печь является одним из наиболее энергоэффективных и экономичных способов отопления дома любого размера. Лучистое тепло от устройства, кажется, достигает каждой части даже самого большого дома для более высокой температуры окружающей среды. Почему бы не воспользоваться нашими проверенными советами и советами, когда вы в следующий раз будете использовать дровяную печь, чтобы ваш огонь с каждым разом горел ярче и дольше?

ПОСМОТРИТЕ НА НАШИ ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ

Как поддерживать работу дровяной печи всю ночь (5 советов) – Temperature Master

Прогрев дома дровяной печью обеспечит комфортное повышение температуры при небольших затратах. Этот тип тепла считается лучшим, так как он согревает ваш дом за счет конвекции и теплового излучения. Это расслабляющее тепло может восприниматься как непостоянное, если огонь внутри камеры горения не может поддерживаться в течение ночи.

Чтобы дровяная печь работала всю ночь, подтолкните горячие угли к одной стороне топочной камеры, положите сухие поленья рядом с горящими углями, закройте дверцу и откройте воздушную заслонку на 10–20 минут, пока не поленья хорошо разожжены, затем закройте воздушную ловушку и оставьте поленья гореть всю ночь.

Кроме того, несколько тактик обеспечат плавное и стабильное распределение тепла в течение более длительного периода, но это может быть связано с выбором между низкой стоимостью топлива или комфортом. Вот 5 советов, как увеличить время горения печи ночью. Я также поделюсь стратегиями о том, как сохранить рентабельность при увеличении нагретого объема.

Можно ли держать дровяную печь включенной всю ночь?

Вы можете держать дровяную печь включенной всю ночь, но для поддержания высокой температуры вам, возможно, придется увеличить расходы на топливо, если только вы не возражаете против более прохладного дома ночью. Если вы последуете моему совету, вам не придется идти на компромисс или, по крайней мере, вы будете знать, в чем идти на компромисс. Вот 5 советов, которые помогут дровянику пережить ночь, не прожигая карманы:

Выберите несколько больших поленьев вместо большого количества мелких поленьев, чтобы положить их в печь

Выбор больших поленьев для использования в течение ночи уменьшает площадь поверхности, доступную для горения, и увеличивает количество топлива, доступного для сжигания. Чем больше бревно, тем больше времени потребуется для того, чтобы молекулы древесины, расположенные во внутреннем слое каждого бревна, подверглись воздействию пламени, так как все молекулы, находящиеся во внешних слоях, должны сгореть, прежде чем внутренний слой окончательно обнажится. горение.

Используйте поленья вместо обычных

Поленья обычно изготавливаются из прессованных опилок и могут быть смешаны с парафином. Они будут гореть медленнее, чем обычные большие бревна, и займут меньше места. Секрет их медленного горения заключается в их уплотнении. Чем плотнее упакованы молекулы древесины, тем дольше они сгорают и выделяют тепло.

Поленья для костра, такие как торфяные брикеты Bord Na Mona, могут гореть более 3 часов в дневном режиме, поэтому их сочетание с несколькими обычными поленьями поможет вам пережить ночь.

Размещайте новые поленья рядом с горящими углями, а не поверх них

Размещение новых поленьев рядом с горящими углями, а не поверх них, гарантирует, что поленья не загорятся слишком быстро. При постепенном сгорании бревна будут медленно и неуклонно сжигать свою углеродную цепь (химическую энергию) и выделять постоянный поток тепла.

Откройте воздушную заслонку вашей дровяной печи в течение первых 10–20 минут

Открытие воздушной заслонки позволяет контролировать количество кислорода, поступающего в камеру сгорания. Открытая ловушка означает больше кислорода, а более сильное горение быстро покроет ваши новые бревна слоем угля. Уголь с покрытием обеспечивает равномерное горение до тех пор, пока бревно не прогорит насквозь.

Уменьшите подачу кислорода к вашему огню

Уменьшите подачу кислорода в камеру сгорания, закрыв воздушную ловушку через 20 минут после добавления новых дров. Как только бревна подожгутся, они быстро сгорят, если ничего не сделать для предотвращения этого. Закрытие воздушной ловушки снижает концентрацию кислорода, доступного для реакции с древесиной, и снижает общую возможность возгорания.

Если следовать некоторым из этих советов, ваша дровяная печь будет работать всю ночь без проблем. Вот несколько стратегий для тех, кто также хочет знать, как с минимальными затратами максимизировать энергию, рассеиваемую их печью:

Как экономично отводить тепло с помощью дровяной печи

Чтобы экономично отводить тепло с помощью печи, следует топить дровами, выработать привычку закрывать дымоход и установить стену из камня или кирпича. за вашей плитой, что со временем сэкономит вам деньги.

Зачем использовать выдержанную древесину для камина?

Выдержанная древесина — лучший вид древесины для использования в камине. Это означает, что древесина сохнет целый год, прежде чем ее используют в качестве топлива. Свежесрубленная древесина содержит сок и воду, которые снижают температуру горения, что приводит к неполному сгоранию. Меньшее сгорание означает меньший объем энергии.

Неполное сгорание можно определить по черному дыму или копоти от горящих поленьев. Он сочетается с угарным газом, очень ядовитым для человека газом. Я рекомендую установить детектор частиц, чтобы контролировать качество воздуха в той же комнате, где находится ваш камин. Я предпочитаю использовать детектор угарного газа First Alert CO400, так как он питается от батареек и будет продолжать работать при любом отключении электроэнергии.

Должен ли я закрыть заслонку дымохода?

Вы должны закрыть заслонку дымохода, когда не пользуетесь печью. Холодный воздух плотнее и тяжелее горячего. Зимой холодный воздух над вашим домом будет опускаться в дымоход и поглощать энергию вашего дома. Это значит, что люди дома больше не смогут согреться, и вам придется топить печь раньше, чем вы думали.

Полезно ли устанавливать каменную или кирпичную стену для моего камина?

Каменная или кирпичная стена — прекрасный способ сохранять тепловую энергию в течение всего дня. Хотя стена может стоить дополнительных денег, обычно она добавляет элегантности комнате, а также помогает вам сэкономить деньги с течением времени. Тепло, захваченное молекулярным составом камней или кирпичей, будет эффективно и стабильно отдаваться в помещение по мере того, как огонь угасает.

Каменная или кирпичная стена делает дровяную печь более безопасной в использовании, так как она негорючая. Обычная стена может накапливать слишком много тепла в определенной точке и самовозгораться, что может быть чрезвычайно опасно. Не беспокойтесь, если ваша дровяная печь была предварительно установлена в вашем доме или если работу выполнили профессионалы, поскольку они должны установить ее в соответствии с правилами пожарной безопасности для застроенной среды.