Как сделать поддув для котла своими руками: Вентилятор для твердотопливного котла своими руками

принципы и схемы работы, модификации, как выбрать эффективный для дома, как сделать самому

Системы отопления на твердом топливе не ограничиваются использованием угля, торфяных брикетов или дров. В ход идут пеллеты, переработанная в гранулы лузга от семечек, щепа и даже стружка или древесная пыль.

При правильной организации процесса горения котел на опилках может быть не менее эффективным генератором тепла, при этом более дешевым, экологически чистым и надежным в работе.

Принцип работы котла

Содержание статьи

• 1 Принцип работы котла
• 2 Требования к топливу
  • 2.1 Подготовка опилок к сжиганию
• 3 Устройство и методы изготовления
  • 3.1 Можно ли сжигать опилки в пеллетном котле
  • 3.2 Особенности топки под опилки и дробленую стружку
  • 3.3 Котлы длительного горения
• 4 Защитные системы и режимы работы
• 5 Пошаговая инструкция, как сделать котел на опилках
  • 5.1 Материалы и инструменты
  • 5. 2 Изготовление корпуса
  • 5.3 Розжиг и работа самодельного котла на опилках
• 6 Плюсы и минусы котла на опилках

Идея сжигать дешевые опилки в котельной топке для отопления была реализована относительно недавно. С одной стороны – не было острой необходимости использовать отходы распиловки древесины. С другой – не очень удобное топливо для сжигания классическим способом на колосниковой решетке.

Использовать опилки в качестве топлива для котла сложно по нескольким причинам:

1. Опилочная масса хорошо впитывает воду, конденсат и даже мелкодисперсный туман. Насыщенная влагой опилочная масса практически не горит, если загрузить ее в таком состоянии в топку котла. Разжечь и поддерживать фронт горения будет непросто.
2. Пересушенный материал (из-за большой площади поверхности) быстро сгорает в потоке воздуха. При этом большая часть тепла улетучивается через трубу дымохода вместе с продуктами пиролиза.
3. Сложно регулировать процесс горения опилок, так как качество топлива может отличаться даже в пределах одной партии, купленной на лесопилке или столярной мастерской. Все зависит от условий хранения и транспортировки. Чтобы достичь более-менее стабильного и равномерного горения, топливо приходится предварительно готовить перед загрузкой в котел.

Опилки сжигают двумя способами. В первом случае гранулированное топливо подают в зону горения небольшими порциями. Обычно это делается механизированным способом – шнековым или ленточным податчиком.

Небольшое количество опилочной массы, падая на раскаленную поверхность колосников, разрыхляется и быстро сгорает на потоке подогретого воздуха. По такой схеме работает классический твердотопливный котел на опилках и пеллетах. Дымовых газов образуется немного, поэтому тепло равномерно передается стенкам и теплообменнику внутри котлоагрегата.

Второй вариант предполагает сжигание опилочной массы по поверхности с дозированной подачей воздуха в зону горения. Она горит по торцевой поверхности или по внутренней поверхности заряда древесной массы, плотно уложенной внутрь стальной топочной камеры. Так работает котел длительного горения на опилках.

Насыпная плотность массы примерно вдвое меньше аналогичного показателя для дровяного топлива. Площадь поверхности на порядок больше.

Поэтому энергоемкость заряда опилок, помещающегося внутри шахты котла длительного горения, меньше. Сгорает опилочная закладка быстрее дровяной. Стандартный котел длительного горения на опилочном заряде прогорает на 30% быстрее, чем при использовании закладки дровами.

Требования к топливу

В теории опилочную массу считают однородной, с примерно одинаковым размером опилок. Она легкая, сухая, чистая, без посторонних включений. Топливо хорошо пропускает воздух, не требует длительного контакта с раскаленной поверхностью, как в случае углей или дров.

На самом деле опилочная масса представляет собой смесь, состоящую на 60-70% из опилок одного размера, еще 30-40% – это «солянка» из:

• фрагментов крупной щепы;
• наколов;
• дробленой коры;
• мелкой пыли.

Такое топливо хорошо впитывает влагу, если хранить его на открытом воздухе. В этом случае опилки подвержены окислению, перепреванию и деградации. Калорийность падает на 20-25%, сыпучая масса собирается комками.

Поэтому, если планировать отопление водяным котлом на опилочной массе, то нужно будет использовать свежий материал, непосредственно из-под циркулярной пилы. Или же, как вариант, перерабатывать опилки в пеллеты для длительного хранения.

Подготовка опилок к сжиганию

Если в доме планируется использовать котел с транспортировщиком, то материал необходимо просеять, очистить от крупной щепы и остатков коры. Из опилок убрать все, что может застрять внутри шнекового транспортера.

После очистки отходы древесины фасуют в полипропиленовые мешки и укладывают на деревянных поддонах. Хранят опилочное топливо на сквозняке. Рекомендованная влажность – не более 20%.

В ситуации, если для котла была куплена стружка, ее желательно дополнительно измельчить на электрической дробилке до опилочного состояния. В теории она горит не хуже, но из-за специфической формы возникают проблемы с работой подающего шнека. В бункер стружки влезает намного меньше, чем опилок, да и прессовать такую массу сложно.

Для отопления используют либо отходы от распиловки лиственных пород деревьев, либо смесь с добавкой хвойных. В чистом виде брать опилочную массу от сосны или ели для котлоагрегата со шнековой подачей не рекомендуется.

Котлы длительного горения менее привередливы. Можно использовать любой сухой материал, но крупные щепки и обрезки нужно все же убрать.

Устройство и методы изготовления

Можно приобрести готовый котел для сжигания опилочного топлива. Но при этом легко ошибиться, так как многие компании, продающие отопительное оборудование на опилках, не видят разницу между пеллетами и опилками.

Поэтому менеджеры нередко вместо аппарата с камерой горения для сжигания опилочной массы предлагают пеллетные котлы с бункерной подачей или обычные дровяные длительного горения.

Котельное оборудование, рассчитанное на использование пеллет, сможет работать на опилках. Но КПД и эффективность будет невысоким, шнек то и дело станет залипать, запас топлива внутри бункера слеживать. Подающий винт шнека выбирает небольшой объем опилочной массы, и получается свод, как в пещере. Приходится осаживать лопатой оставшийся запас в бункере, чтобы возобновить подачу.

Можно ли сжигать опилки в пеллетном котле

Классический вариант котла с топкой на пеллетах представлен на рисунке ниже.

Подобные схемы рассчитаны на использование топливных гранул. Благодаря относительно гладкой поверхности гранулы выдавливаются шнеком в поддон, откуда скатываются по чугунным уступам колосниковой решетки. Если попытаться зарядить бункер такого котла сухими опилками, то топливо скопится в поддоне. Вниз по колосникам осыплется лишь небольшое количество, и фронт горения потухнет.

Кроме того, существует риск, что фронт горения топлива распространится на поддон, пойдет по трубе шнека и доберется до запасов внутри бункера.

При выборе котла обращайте внимание на сведения об используемом топливе, приведенные в паспорте, и сертификат соответствия на отопительный аппарат. Компания-разработчик должна точно указать, допускается ли сжигание опилочной массы, и на каких условиях.

Ниже приведен пример котельного оборудования, в котором можно сжигать пеллеты или опилочную массу (как просеянную, так и в неподготовленном виде).

Этот вариант отличается от предыдущей конструкции по трем позициям:

1. Есть встроенный поддув, обеспечивающий качественное сжигание древесной пыли.
2. Наличие подиума для формирования очага горения опилок. Топливо прогорает не на колосниках, а на перфорированном чугунном столе.
3. Шнековый транспортер наклонен под безопасным углом к зоне сжигания опилок.

Последний пункт можно считать наиболее важным для безопасности котла. Подаваемая шнеком сыпучая масса опилок падает на чугунный стол под собственным весом с разрывом потока топлива. Это значит, что остановка шнека или слишком сильное пламя в топке котла не станут причиной возгорания опилок в тоннеле транспортера или даже в бункере.

Особенности топки под опилки и дробленую стружку

Опилочную массу можно сжигать в обычной дровяной топке, подбрасывая небольшие порции топлива на колосники. Но для этого придется постоянно находиться у котла, выполняя функции истопника.

Более удобный вариант – подавать опилки механизированным способом. При этом, чтобы получить внутри топки стабильный ровный фронт горения, потребуется обеспечивать поток воздуха, достаточно сильный, чтобы древесная пыль сгорала в режиме взвеси, а более крупные опилки прогорали, не спекаясь колтуном или пробкой.

Поток воздуха обеспечивается дымососом или нагнетающим вентилятором.

Идея сжигать опилки, древесную пыль и торфяную крошку в потоке воздуха используется давно. Ниже приведена схема кирпичной топки XIX века, в которой опилки и пыль сжигались без вентилятора, под воздействием потока воздуха тяги дымохода.

Таким способом можно сжигать легкое топливо, даже размолотый в пыль антрацит.

Котлы длительного горения

Кроме схем с механизированной подачей опилочной массы, широко используется котельное оборудование шахтного типа. Котел представляет собой вертикальную шахту с двойными стенками. В донной части выполнено отверстие для притока воздуха и установлена труба дымохода. Дно оборудовано зольником, а оголовок шахты закрывается герметичной стальной крышкой.

После розжига котла фронт горения распространяется по массе опилок в направлении снизу вверх. Дымовые газы поднимаются по внутреннему каналу и возвращаются обратно через полость, образованную двойными стенками. Опилки горят медленно, подсыхают, избавляются от влаги, поэтому котел может работать на любых отходах лесопиления, даже на крупной щепе и стружке.

Защитные системы и режимы работы

Единственный недостаток – непрерывность процесса горения. Если котел с транспортером можно догружать опилками, не останавливая работу топки, то шахтную модель можно перезарядить топливом только после полного выгорания заряда.

В эксплуатации котлы длительного горения требуют более аккуратного обращения и соблюдения техники безопасности:

1. Перезаряжать шахту можно лишь после остывания корпуса. В противном случае попытка снять крышку и загрузить свежую порцию опилок может обернуться ожогом от горящих газов пиролиза топлива.
2. В процессе горения большая часть топливной массы переходит в смесь газов с высоким содержанием СО – угарного газа. Поэтому котлы длительного горения необходимо устанавливать в хорошо проветриваемом помещении.

Бункерные модели с механизированной подачей опилок считаются более безопасными. Единственно возможная нештатная ситуация связана с выключением электроэнергии. В этом случае в котлах имеется блокирующая заслонка, отсекающая канал шнека от топки. Кроме того, необходимо плотно закрывать крышку бункера, чтобы при неработающем вентиляторе горячие дымовые газы обратной тягой не попали внутрь емкость для опилок.

Пошаговая инструкция, как сделать котел на опилках

Для изготовления своими руками лучше всего выбрать модель длительного горения. Постройка котла с механизированной подачей опилок обойдется дороже, потребуются специальные узлы и детали – шнек с трубой, электродвигатель, система безопасности. Поэтому для домашних нужд лучше делать шахтный вариант.

Относительно небольшое время горения – 20-23 часа легко компенсируется установкой двух котлов меньшей емкости. Пока один горит, второй остывает и заправляется опилками. В сильные морозы опилки можно перекладывать дровами. Это увеличит теплоотдачу на 10-15%.

Материалы и инструменты

Для постройки котла длительного горения потребуется два листа легированной стали, толщиной 3 мм, размерами 100х200 см. Можно использовать черную сталь, окрашенную термостойкой печной эмалью.

Но, как показывает практика, такое покрытие часто отслаивается с внутренней поверхности корпуса. Восстанавливать защиту дорого. Поэтому лучше сразу купить нержавейку. Подойдет любая марка. Допускается использование обычной легированной стали, не жаростойкой. Температура горения опилок внутри котла не превышает 500 ^оС, поэтому главное, чтобы металл корпуса выдерживал коррозионное воздействие окиси углерода.

Помимо металла, потребуется:

• сварочный полуавтомат или инвертор с электродами для нержавеющей стали;
• болгарка с набором дисков по металлу;
• разметочный инструмент – слесарная линейка 100 см и штангенциркуль.

Так как придется выполнять сварку коробок, то нужно продумать, как крепить заготовки перед выполнением сварочных работ. Обычно собирают каркас из деревянных или алюминиевых планок, а заготовки фиксируют струбцинами.

Для работы котла на опилках потребуется вентилятор дымосос. Его можно сделать своими руками, но лучше купить готовый для отопительного оборудования на твердом топливе мощностью до 10 кВт.

Изготовление корпуса

Для сборки самодельного котла на опилках необходимо изготовить четыре основных узла:

1. Наружный корпус. Представляет собой контейнер с дном. Имеет квадратное сечение 50х50 см, высотой 100 см. Внизу, на высоте 10 см от дна, вырезается отверстие под установку вентилятора дымососа. С противоположной стороны вырезается прямоугольное окно для коробки зольника.
2. Внутренний корпус. Также квадратного сечения 40х40 см, высота 90 см. Дно лучше изготовить из жаростойкой стали или чугуна. По центру донной плиты вырезается отверстие диаметром 10 см.
3. Крышка квадратной формы 50х50 см с бортами и ручкой с внешней стороны.
4. Коробка зольника 35х15 см, высота бортов 8 см. К лицевой стенке приварить рукоятку.

Первый этап – раскроить заготовку для внешнего контейнера. Далее потребуется вырезать болгаркой отверстие под дымосос и сварить корпус с помощью углекислотного полуавтомата.

Прежде чем крепить дно, следует приварить две полоски металла высотой 9 см – они будут выполнять функции направляющих для коробки зольника. Одновременно с донной частью котла нужно собирать зольник, вырезать окно в стенке наружного корпуса и проверить, насколько «гладко» ходит золосборник по направляющим.

Закрепить вентилятор-дымосос на круглом отверстии одной из стенок наружного контейнера. Обычно подобные устройства фиксируются с помощью болтов и переходного фланца с использованием прокладки из базальтового картона.

Следующий шаг – собрать короб внутреннего контейнера. Свариваем заготовки на деревянном «стапеле», после чего можно прикрепить дно с центральным отверстием. Останется установить короб внутрь наружного контейнера, выровнять и закрепить «прихватками» в углах корпуса котла.

Верхняя кромка внутреннего контейнера должна быть ниже наружного на 3-5 см. Чтобы не было утечки пиролизных газов, на кромку наружного короба можно одеть уплотнение из термостойкой белой резины.

Крышку необходимо сделать достаточно тяжелой и плоской, чтобы она прилегала к верхней кромке котла максимально плотно.

Розжиг и работа самодельного котла на опилках

Для заполнения бункера опилками потребуется деревянный кол диаметром 10-12 см и высотой 90-100 см. Конец подрезают на конус, чтобы его можно было вставить в отверстие на дне внутреннего контейнера. Засыпают опилки, хорошо уплотняют их трамбовкой. Кол необходимо аккуратно вынуть, чтобы в топливном заряде остался канал, и закрыть крышкой.

Для розжига опилок нужно заполнить зольник бумагой или сухой щепой, зажечь их и задвинуть в направляющие нижней части котла, но не до конца. Должно остаться небольшое окошко для притока воздуха внутрь топки с горящими опилками.

Одновременно включают двигатель дымососа. Как вариант, котел можно оборудовать обычным дымоходом, но мощность и интенсивность горения опилок регулировать задвижкой зольника.

Через 18-20 часов опилки выгорят, и нужно выключить дымосос, приоткрыть крышку. Еще через 2-3 часа выгорят остатки опилочной массы, и котел остынет окончательно. Можно удалить остатки золы изнутри и из коробки подзольника, вставить кол, заполнить бункер свежей порцией опилок и зажечь.

Плюсы и минусы котла на опилках

Рентабельность отопления дома с помощью опилочной массы зависит от цены на топливо. Если опилки достаются дешево, то покупка котла будет правильным решением. Даже с учетом низкой калорийности опилочной массы и потерь при подготовке топлива это будет выгодно экономически. В этом случае можно покупать фабричный котел с бункером и шнековой подачей опилок в топку.

Если опилки приходится заготавливать своими руками, то экономически такой способ отопления будет проигрывать по эффективности дровам.

Опилочное топливо часто берут для обогрева на дачах или загородных домах. Котлы длительного горения ставят в качестве дополнения к дровяным, чтобы не использовать дорогостоящий газ или солярку. Шахтные котлы на 100-150 л применяются во время зимовки для отопления небольших парников, теплиц, курятников, сараев с домашними животными. В любом случае обогрев котлоагрегатом на опилках обойдется дешевле, чем традиционная электроэнергия или газ.

Отрицательные стороны использования опилок:

1. Требуют специальных условий хранения. Лучше всего в полипропиленовых мешках в сарае или под навесом.
2. В опилочной массе любят устраивать гнезда грызуны.

Обрабатывать ядами опилочно-стружечную массу нельзя. Возможно, часть материала весной будет использована на грядках, да и при сгорании в топке котла могут выделяться токсичные вещества. Если завелись грызуны, то для опилок делают хранилище из стальной сетки с мелкой ячейкой. Хранят топливо под навесом.

Котлы на опилках идеально подойдут в качестве вспомогательного отопительного оборудования, когда необходимо прогреть дом, не запуская угольную печь или не включая отопитель на газу. Вариантов использования опилок достаточно много, у всех есть свои преимущества и недостатки.

Котел на опилках тырсе: видео.

Поделитесь своим опытом использования опилок для топки котла, насколько оправданным был выбор, и с какими проблемами пришлось столкнуться. Добавьте материал в закладки, чтобы не потерять его.

Правила топки твердотопливных агрегатов

А знаете ли Вы, что твердотопливный агрегат это — отопительный котел, камин, печь, которые сегодня имеются в каждом втором загородном доме. Но не каждый владелец камина или печи знает, как правильно топить дровами сей агрегат.

1.  Прежде чем запускать твердотопливный агрегат, необходимо открыть заслонку (шибер, вьюшка), которая располагается, как правило, в теле камина печи или котла, а так же как на горизонтальном или вертикальном участке дымовой трубы.

2.  На твердотопливном агрегате полностью открыть поддувало, проверить наличие золы в зольнике, при надобности произвести очистку зольника.

3.  Перед растопкой агрегата необходимо сделать прогрев дымовой трубы, т. е. вложить зажженную газету в прочистку дымохода, либо в топку агрегата. Если в процессе розжига пламя не подхватилось (подпрыгнуло), повторите операцию несколько раз до получения эффекта подскока.

4.  После удаления из дымохода холодной воздушной пробки можно запускать агрегат.

5.  Применение для растопки твердотопливных агрегатов Л.В.Ж. или иных химических средств ЗАПРЕЩЕНО! (эффект объемного взрыва).

6.  Для бесперебойной работы твердотопливных агрегатов необходим приток наружного воздуха в помещение, где находится тепловое оборудование.

7.  В топку агрегата закладываются сухие дрова: берёза, ольха, осина, бук, дуб и другие лиственные породы. Количество поленьев не более 5 штук, длинна от 30 до 50 см. (можно больше, если позволяет размер топливника). Объём полена 1/8 круга, диаметр чурбака полена не более 20 см.

• Сухие дрова — дрова, пролежавшие на улице не менее двух лет. Перед топкой суточная норма дров должна находиться в теплом помещении сутки.
• Недосушенные дрова, срок хранения на улице 1 год. Суточная норма должна храниться в течении 4 дней.

8.  При розжиге самого агрегата, можно использовать обычные газеты, берёзовую кору или щепки. После того, как загорелся огонь необходимо закрыть дверку топливника, для того, чтобы не произошел выброс пламени из агрегата (кроме открытых каминов).

9.  Согласно нормативной документации, запрещена закладка дров в топливник превышающих 2/3 объёма топки.

10. При получении устойчивого пламени (устойчивого горения) необходимо проводить регулировку заслонкой поддува для того, чтобы выбрать оптимальный режим горения.

11. В случае возникновения эффекта «сверх тяги», когда уровень пламени превышает высоту 30 — 35 см. при закрытой заслонке поддувала, необходимо воспользоваться шибером (вьюшка, заслонка) на дымовой трубе.

12. Подкладка дров в топку агрегата осуществляется после того, как дрова, находящиеся в топливнике превратятся в угли не более 5 штук согласно п. 7.

13. При окончании процесса топки, когда в топливнике остались одни угли, и на них нет языков пламени, можно закрывать заслонку поддувала и шибер (вьюшка, заслонка) на дымовой трубе.

14. Согласно нормативной документации, чистка твердотопливных агрегатов производится один раз в квартал (3 месяца) специализированной организацией трубочистов. Соблюдение этих простых правил позволит Вам получить удовольствие от пользования каминами, печами, котлами.

Это перечень общих правил. Для разных твердотопливных агрегатов существуют свои индивидуальные правила топки. Перед началом использования агрегата необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

P.S. Надеюсь, что наши рекомендации помогут Вам в безопасной эксплуатации Ваших каминов, печей, котлов.

По вопросам правил топки обращайтесь по тел.: 8 (495) 991-60-79.

4 главных признака того, что ваш вентилятор близок к смерти! – OutdoorBoiler.com

 

Нам звонят многие клиенты, у которых вентиляторы НАЧАЛО СМЕРТИ, но они этого не осознают.

 

Вентиляторы обычно не сразу переходят из НОРМАЛЬНОГО в МЕРТВЫЙ. Они часто умирают медленно, и если вы обратите внимание, вы можете быть готовы к этому. Вентилятор, который находится на грани смерти, следует немедленно заменить! НЕ рисковать повреждением от замерзания!

Вот 4 ОСНОВНЫХ признака того, что ваш воздуходувка близок к смерти:

1. Вы видите повышение содержания КРЕОЗОТА в дровяном котле . Это признак плохого сгорания, скорее всего из-за неисправного вентилятора.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы узнать о нашей палочке для удаления креозота, которая поможет легче удалить отложения креозота.

2. Вы чувствуете мало воздуха или его отсутствие от вентилятора . Поместите руку перед отверстием для потока воздуха (дверью) и почувствуйте поток воздуха. Потока воздуха должно быть достаточно, чтобы сдуть волосы с лица (если у вас есть волосы!).

Ожог Осторожно: если отверстие для потока воздуха на вашем котле находится внутри котла, не используйте свою руку, а вместо этого прикрепите 5-дюймовую полоску пластика (из продуктового пакета) к палке и держите ее перед потоком воздуха.

3. Необычный шум вентилятора/высокая сила тока . Неисправный вентилятор часто издает жужжащий или визжащий звук. Если вентилятор не вращается, иногда он может начать вращаться и отключится. (Не используйте руку, чтобы запустить его!) Если плановая проверка нагрузки двигателя показывает высокую силу тока, двигатель работает слишком тяжело и скоро выйдет из строя. Этот тест выполняется с помощью амперметра на общем проводе.

4. Дрова плохо горят . Если ваши дрова плохо горят, это обычно признак плохой циркуляции воздуха. Проблемы с воздушным потоком могут быть вызваны плохим соленоидом, какой-либо блокировкой или тем, что ваш вентилятор НАЧИНАЕТ СМЕРТЬ! Нажмите ЗДЕСЬ для замены соленоида.

 

Опять же,  вентилятор, который находится на грани смерти, следует немедленно заменить! Нагнетательный вентилятор нельзя смазывать маслом — он спроектирован таким образом, что не требует технического обслуживания, а затем просто заменяется по истечении срока службы. Самая низкая стоимость обслуживания – это полная замена компонентов вентилятора, которые невозможно заменить с минимальными затратами.

 

Нажмите ЗДЕСЬ для замены вентиляторов. Не покупайте дешевый имитация вентилятора — НЕ РИСКУЙТЕ, что вы аннулируете гарантию или уничтожите свои вложения из-за неподходящих запасных частей!

 

ВЫ можете стать героем и спасти свой котел от замерзания!

 Закажите вентилятор СЕЙЧАС и получите отличные скидки. Позвоните в наш офис по телефону (231) 861-8200 в обычное рабочее время с 9:00 до 20:00 по восточноевропейскому времени с понедельника по пятницу или посетите сайт OutdoorBoiler.com, чтобы просмотреть другие детали и продукты для наружных дровяных котлов1

Мы хотим, чтобы вы сэкономили БОЛЬШЕ денег, потратили МЕНЬШЕ времени и стали ТЕПЛЕЕ с дровяной печью на открытом воздухе!

Бесплатная поддержка и быстрые ответы

Благодаря БЕСПЛАТНОЙ технической поддержке, сотням наших видеороликов, статей, советов по эксплуатации и обслуживанию, а также БЕСПЛАТНЫМ услугам по проектированию мы гарантируем, что предоставим вам правильный ответ на ваш вопрос или решение вашей проблемы.

Бесплатное тестирование воды

Одним из наиболее важных шагов в продлении срока службы вашей уличной дровяной печи является обеспечение того, чтобы вода в вашем котле не разъедала сталь. Вода сразу же начинает проедать дыры в стали. при контакте (через коррозию ржавчиной) без надлежащей обработки Мы бесплатно тестируем вашу воду для наружного котла!

 

С наилучшими пожеланиями УСПЕШНОГО 2023 ГОДА!!

Установка для очистки котловой воды Liquid Armor на открытом воздухе

89,75 $

Противопожарный трос для наружного уплотнения дверцы котла 10 футов — серия HEGX

30,90 $

Средство для удаления креозота, 5 шт. в упаковке

19,36 $

Изолированный PEX 1 дюйм без кислородного барьера — торговая марка Heat Mizer

Циркуляционный насос Grundfos — Brute 1/6 л.с.

$359,75

Циркуляционный насос — мощный 1/6 л.с.

189,65 $

Вентилятор наружного котла серии 1100

144,11 $

Изолированный кислородный барьер PEX 1” – торговая марка Heat Mizer

Пластинчатый теплообменник «вода-вода» для наружного котла 40 пластин

280,39 $

Комплект фильтров для наружного котла

366,00 $

Теплообменник «вода-воздух» для наружного котла – Dura Max 18×18

194,02 $

Нагреватель наружного котла 100 тыс. БТЕ

623,72 $

---

Вернуться к новостям о наружных котлах

У вас есть щелкающий шум в системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Вот что делать

Знаете ли вы, что эффективно работающие системы HVAC должны издавать минимальный шум и быть относительно бесшумными?

Не игнорируйте изменения звуков, исходящих от вашей системы HVAC. Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать комфорт в вашем доме. Новые шумы могут указывать на проблему с вашей системой, которая может помешать вашей системе HVAC выполнять свою работу.

Есть несколько распространенных шумов переменного тока. Щелкающий шум является обычным явлением и может иметь несколько потенциальных причин. Расположение звука играет роль в определении того, с какой проблемой вы столкнулись.

Вот все, что вам нужно знать о щелчках HVAC:

 

Что вызывает щелчки?

Щелчки совершенно нормальны, если они возникают при включении или выключении системы HVAC. Щелкающий звук при запуске вашего устройства вызван тем, что ваш термостат обменивается данными с вашим устройством. Это не повод для тревоги.

Однако, если вы слышите громкие щелчки, удары или лязг во время работы системы HVAC, у вас может быть проблема. Постоянный щелкающий шум, выходящий за рамки обычных щелчков при запуске, является причиной для тревоги.

Основной причиной щелкающих шумов HVAC является засорение вентилятора. Признаком обструкции является щелкающий звук, который начинается медленно и становится быстрее.

По мере нагревания устройства щелчки со временем усиливаются. Если лопасти вентилятора ударяются о внутреннюю часть кондиционера, вы будете слышать этот щелкающий звук каждый раз, когда лопасть ударяется о внутреннюю часть системы. Возможно, что-то повредило ваш вентилятор.

Если щелчок исходит снаружи вашего дома, скорее всего, он исходит от вашего компрессора.

Также может быть что-то не так с реле или электрическим управлением. Если ваша система HVAC издает щелкающий звук, но не включается, у вас могут быть проблемы с электричеством.

Если из шкафа вашей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха раздаются громкие щелчки, ваш конденсатор может быть на последнем издыхании. Поврежденный или плохо работающий конденсатор может повредить всю вашу систему HVAC.

Щелчки также могут быть вызваны неисправным термостатом.

Щелчок при первом включении печи — это нормально. Однако, если постоянные щелчки продолжают исходить непосредственно из вашей печи, вы можете столкнуться с неисправностью системы зажигания.

 

Что делать с щелкающими шумами ОВКВ

Если вы слышите ненормальные щелкающие звуки, исходящие из вашей системы ОВКВ, которые не вызваны ее включением или выключением, вам следует вызвать опытных техников на дом.

Эксперты смогут диагностировать и устранить проблему, вызывающую щелчки. Щелчки HVAC почти всегда являются плохим признаком.

Не берите ситуацию в свои руки, когда дело касается вашей системы ОВКВ. Опытные специалисты по ОВиК могут точно определить, откуда исходит щелчок и какая часть его вызывает. Они смогут оказать необходимые ремонтные услуги.

В вашем блоке HVAC много электрических компонентов. Важно как можно скорее устранить потенциальные проблемы с электричеством, на которые указывают щелчки, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем. Проблемы с электрикой – это всегда работа для профессионалов.

Если вы считаете, что щелкающий звук может исходить из-за поврежденного конденсатора или щелкающий звук не дает покоя, выключите кондиционер и немедленно обратитесь к специалисту. Когда щелкающий шум плохой, вы рискуете повредить компоненты вашей системы, продолжая использовать HVAC, не решая проблему.

Ежегодное техническое обслуживание и регулярная настройка помогут предотвратить будущие проблемы со странными звуками. Когда ваши специалисты по HVAC приходят ремонтировать вашу систему, обязательно спросите о плане регулярного обслуживания.

 

Когда заменять шумную систему ОВКВ

Если щелканье — не единственный шум, который вы слышите в своей системе ОВКВ, возможно, вам стоит задуматься о ремонте и подумать о замене.

Стареющий блок HVAC может издавать чрезмерный шум. Если вашему HVAC больше десяти лет и он издает странные звуки, возможно, вам лучше перейти на новый блок. Новая система HVAC будет тише и энергоэффективнее.