Как правильно стелить пароизоляционную пленку: Страница не найдена — Утепление дома своими руками

Содержание

Как правильно класть пароизоляционную пленку?

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды.

Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

бетон залит по грунту;
снизу неотапливаемое помещение;
внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

с односторонней проводимостью;
паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
металлизированным лавсаном;
металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
Логотипом вверх.
Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их.

Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены.

Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.

При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

Как и чем крепить

Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно.

Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

Как правильно крепить пароизоляцию на стены

Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.

Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.

Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.

Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.

И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!

Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.

Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то ради спокойствия поступите так, как то велел производитель в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь, правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все будущие недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что считают вообще эпопею насчет того, какой стороной крепить пароизоляцию, неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капелек на стенах не должно быть, в противном случае даже вагонка на стенах будет вспучиваться, а обои – отваливаться, раз уж все настолько серьезно.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты по пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления удорожает.

А поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедилось в том, что, даже перепутав стороны пароизоляции, ничего такого не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Методика укладки пароизоляции

В прошлый раз мы разбирались с видами и характеристиками утеплителя Роквул, который изготавливается из каменной ваты. Несмотря на свою способность отталкивать влагу даже этот материал нуждается в защите. С этой целью применяется пароизоляция. Сегодня мы расскажем вам, как правильно укладывать пароизоляцию в теплоизоляционных пирогах стен, кровли и пола. Для межэтажных перекрытий, где оба этажа отапливаются, такие пленки не нужны.

Как класть пароизоляцию при утеплении стен

Обе стороны пароизоляции одинаково не пропускают влагу и пар.

Разберемся, как правильно укладывать пароизоляцию на стены. Есть два варианта утепления:

Конечно, предпочтительней укладывать теплоизоляцию снаружи помещения, но в этом случае пленка для защиты от пара не требуется. Также имеет значение и материал, который применяется для утепления. Пленка нужна только тогда, когда необходимо защитить теплоизоляцию от влаги и пара. Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляционную пленку нужно понять по какому принципу циркулирует воздух. Он всегда двигается с зоны высокого давления (там, где температура выше) в зону низкого давления (там, где температура ниже). Получается, что воздух вместе с влагой старается покинуть теплое помещение и оказаться на улице.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю не имеет никакого значения, так как она не пропускает влагу ни в каком виде в обе стороны. Те, кто задают подобные вопросы, скорее всего, путают пароизоляционную пленку с гидроизоляцией (диффузионной мембраной).

Схема укладки пароизоляции на стену изнутри.

Поэтому и на многочисленных форумах на вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю якобы специалисты отвечают, что шероховатой. Где у паробарьера шероховатая поверхность? Это полностью гладкий материал с обеих сторон. Как оказалось, эти понятия путают даже сами строители. В нашей предыдущей статье мы доходчиво разъяснили, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.

Еще один часто задаваемый вопрос касательно того, как правильно класть пароизоляцию – это необходимость вентилируемого зазора. Некоторые производители пленок пишут, что вентзазор не нужен вовсе, но делать скоропалительные выводы все же не стоит. При монтаже утеплительного пирога для стен изнутри вентзазор нужен между пленкой и отделкой, но необязателен (хотя не помешает) между пленкой и утеплителем. Здесь мы несколько подменяем понятие вентзазора, так как в пространстве между пленкой и отделкой (утеплителем тем более) не всегда получается достигнуть необходимой циркуляции воздуха.

Давайте пока оставим эти тонкости и будем называть буферную воздушную зону между материалами вентзазором. Слои утеплительного пирога для стен, начиная изнутри:

Вентзазор сохранит отделку сухой, в результате на ней не будет плесени и она прослужит столько, сколько должна.

На одной загрузке 20 кг угля пиролизная печь Лачиняна, чертежи которой уже есть в общем доступе, работает до семи дней.

Как сделать печь длительного горения из бочки своими руками вы узнаете из этой статьи.

Укладка пароизоляционной пленки на кровлю

Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.

Вопрос о том, как правильно стелить пароизоляцию, особенно актуален для утепления крыши, так как именно здесь делают больше всего ошибок, которые впоследствии приносят много проблем. Прежде чем объяснить схему слоев, вспомните, что мы говорили про направление движения воздушных потоков и основную функцию паробарьера. Наша основная цель защитить утеплитель от пара, поэтому пленку нужно стелить со стороны теплого помещения. О том, какой стороной крепить пароизоляцию, думать не надо, абсолютно все строительные пленки сматываются в рулон так, чтобы при раскручивании они ложились правильно.

То есть берете рулон, прикладывается его к рабочей поверхности, постепенно разматываете и степлером прибиваете пленку, все проще простого. В процессе монтажа пленки степлером, установки контробрешетки и набивки отделки в пароизоляции в любом случае появятся отверстия. Через эти отверстия пар будет проникать в утеплитель, да и сама пленка не защищает на все 100%. Поэтому нельзя закрывать теплоизоляцию паробарьером с обеих сторон, нужно давать влаге возможность выйти. Между утеплителем и зоной пониженной температуры должна укладываться мембрана, которая пар выпускает, но не дает материалу намокнуть.

Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:

паробарьер;
минвата;
диффузионная мембрана;
контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
отделка крыши.

Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).

Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.

Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:

сначала укладывается одна лента;
по краю проклеивается двухсторонний скотч;
удаляется защитная бумажная лента – иногда бумага рвется, могут остаться мелкие кусочки, которые нужно обязательно удалить;
поверх укладывается следующая лента пленки.

Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.

Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.

Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.

Как правильно укладывать пароизоляцию на пол

Схема укладки пароизоляции при утеплении пола по лагам в деревянном доме.

Утепление пола мало чем отличается от крыши, единственное – это то, что нет отделки чернового покрытия. Теплоизоляция укладывается между лагами деревянного дома. Предварительно снизу набивается черновой пол, который не должен быть сплошным, то есть между узкими досками должны быть отступы не менее их ширины. Благодаря этим отступам у пара будет возможность покинуть утеплитель. Влага попадает в теплоизоляцию вместе с воздухом из помещения, поэтому слои утеплительного пирога пола в деревянном доме должны укладываться так:

чистовой пол;
пароизоляция;
утеплитель;
ветрозащита или гидроизоляция.

Зазор между утеплителем и пароизоляцией не требуется, а вот нужен ли он между чистовым полом и пленкой – вопрос спорный. Вернемся к тому моменту, когда мы говорили про подмену понятия буферной воздушной зоны на вентилируемый зазор. По сути вентзазор – это пространство, где происходит постоянная циркуляция воздуха, если этого нет, тогда это всего лишь буферная зона.

Вентзазор в классическом исполнении можно наблюдать в конструкции кровли и вентилируемого фасада. При утеплении стен изнутри, добиться циркуляции в буферной воздушной зоне еще кое-как можно, с полом все сложнее. Нужно делать отверстия в полу, при этом нет гарантии, что воздух будет там циркулировать так, как нам нужно и будет ли вообще.

Поэтому многие мастера отказываются от вентзазора между чистовым полом и паробарьером, это же касается и стен. Но если посмотреть с другой стороны, зазор все же нужен. Даже если влага сконденсируется на пленке, она не будет впитываться в контактирующий с ней материал, соответственно, тот не будет плесневеть.

Правильная укладка пароизоляции: итоги

Чтобы разобраться, как правильно укладывать пароизоляцию, нужно знать, зачем она нужна и принцип циркуляции воздуха. Пленка нужна, чтобы защитить теплоизоляцию от влаги, которая находится в теплом воздухе. Циркуляция воздушных потоков происходит в направлении из теплого помещения на холодную улицу. Соответственно, пароизоляцию нужно укладывать со стороны помещения, желательно оставляя зазор между пленкой и отделкой. Как определить стороны пароизоляции? У нее две стороны: эта и та, причем обе одинаковые. Пленка не пропускает пар в обоих направлениях. Такие вопросы задают те, кто не понимает разницы между пароизоляцией и диффузионной мембраной (гидроизоляцией).

Как правильно класть пароизоляцию?

Произведенные работы по утеплению здания минераловатными плитами или другими пористыми и волокнистыми материалами могут сойти на нет за совсем небольшой срок. Причиной этому является способность утеплителя к поглощению влаги с последующим снижением теплоизолирующих свойств материала. При этом, в большинстве случаев, намокание изоляции происходит не из-за прямого попадания влаги, а в результате конденсации водяных паров воздуха внутри теплоизоляционного слоя.

Назначение и принцип действия пароизоляции

Вообще, обеспечить защиту строительных конструкций от проникновения воздушных водяных паров можно при помощи любого водонепроницаемого материала: стекла, пластика, металла, полиэтиленовой пленки. Однако, такая изоляция не только остановит влагу, но и нарушит естественный воздухообмен. Как результат — застой воздуха, в помещениях появится неприятная и вредная для здоровья затхлость.

Поэтому, чтобы исключить вероятность конденсации влаги внутри тепловой изоляции, ее защищают специальной пленкой мембранного типа, пропускающей водяные пары только в одну сторону, не задерживая молекул воздуха. Именно из-за такой способности пароизоляцию относят к покрытиям мембранного типа, а не к водонепроницаемым гидроизоляционным пленкам.

Классификация пароизоляционных пленок

Мембраны для паровой изоляции классифицируют по принципу действия, конструкции и материалу, из которого они сделаны. По принципу работы различают 4 вида пароизоляции:

A – пропускает пар в одном направлении, удерживая, при этом, влагу с другой. Используется для отвода влаги из теплоизоляционного слоя. Может применяться только вертикальных и наклонных плоскостях более 35°, чтобы обеспечить свободное скатывание капель по гладкой поверхности мембраны внутри вентиляционного зазора.
B – такая мембрана способна пропускать воздух и останавливать водяной пар в обоих направлениях. Имеет двухслойную структуру, в которой первый слой не пропускает водяной пар, а второй служит для отвода сконденсированных капель.
C – такая же пароизоляция, как и тип B, но более прочная и долговечная. Изготавливается из полимерных пленок увеличенной толщины или дополнительно армируется. Применяется в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных конструкций от воздействия влаги.
D – очень прочная, но и дорогая, полимерная мембрана, одна сторона которой ламинирована и обладает водоотталкивающими свойствами. Рекомендуется к применению в помещениях с повышенной влажностью. Может использоваться как дополнительный слой гидроизоляции.

Пароизоляционные мембраны изготавливают из полиэтилена и полипропилена. По конструкции пароизоляционные покрытия бывают однослойными и двухслойными, где второй слой имеет шершавую наружную поверхность. Это позволяет остановить скатывание капель конденсата и способствует их быстрому испарению.

Кроме этого, на рынке можно приобрести изоляционные материалы с наклеенным слоем алюминиевой фольги. Такое дополнительное покрытие улучшает технические характеристики теплоизоляционных систем за счет активного отражения теплового излучения.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

При укладке пароизоляционной пленки требуется правильно расположить ее стороны. Несоблюдение этого правила может нарушить свободное скатывание конденсационных капель и процесс их испарения. Чтобы не ошибиться, какой стороной класть пароизоляцию, следует обращать внимание на нарисованные пиктограммы и логотипы, которые производители материала обычно наносят на внешнюю поверхность. Внимательно изучите прилагаемую к рулону инструкцию. Там этот вопрос обязательно указан.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Как различить стороны гидроизоляционных мембран? Здесь дадим следующие советы:

обратите внимание на цвет обеих сторон. Если он отличается, то более светлая будет внутренней и укладывается к теплоизоляции;
положите рулон на пол и немного раскатайте его — сверху окажется внешняя поверхность;
внутренняя сторона всегда гладкая, на наружной ощущаются выступы или ворс;
фольгированный материал укладывается металлом в сторону утеплителя.

Если в упаковке отсутствует инструкция, а на поверхности материала нет логотипов, то это не пароизоляционная мембрана, а полимерная пленка для гидравлической изоляции. В этом случае вопрос, какой стороной крепить пароизоляцию, можно не рассматривать вообще.

Что будет, если уложить не той стороной

Если относиться к изоляции как противоконденсатной защите, то положение сторон не играет существенной роли, поскольку смещение точки росы напрямую зависит от конструкции слоя утеплителя. Исключением является случай укладки материала типа A. Поскольку такая мембрана пропускает водяные пары в одну сторону, то вместо того, чтобы отводить влагу, она направит ее к утеплителю.

Однако расположение сторон пароизоляционной мембраны имеет другое значение. Шершавая поверхность способствует эффективному сбору конденсатных капель и ускоряет их испарение. Гладкая внутренняя сторона обеспечивает скатывание водных капель вниз внутри вентиляционного зазора между тепловой и паровой изоляцией.

Технология укладки пароизоляции

Способ укладки зависит от типа материала и устройства утепляемой строительной конструкции. Различия в том, как правильно класть пароизоляцию, не так велики, но они есть.

Общие рекомендации

Существует несколько простых общих правил укладки, независимо от типа изоляции и вида строительных конструкций:

соседние полосы мембраны должны быть уложены внахлест друг на друга с перекрытием на 150 мм;
соединительные стыки, проколы и надрезы следует проклеивать рекомендованным в инструкции материалом;
между тепловой и паровой изоляции должен оставаться вентиляционный зазор 30-50 мм;
при частичной укладке материала на прилегающую строительную конструкцию следует оставлять небольшой запас 50-100 мм для окончательного выравнивания и натяжения мембраны.

Не старайтесь сэкономить на покупке клея. Некачественное склеивание приведет к проникновению влаги и порче дорогого утеплителя.

Внутренняя поверхность наружных стен

Для устройства парозащиты утепленных изнутри стен, мембрана типа B закрепляется по обрешетке, внутри которой уже уложен утеплитель. Укладка пароизоляции между теплоизоляционным слоем и стеной не имеет смысла, поскольку доступ водяных паров из помещения останется свободным. Делать же 2 слоя, наружный и внутренний, обходится вдвое дороже. Больше материала по теме в тут и тут.

При утеплении фасада

Технология пароизоляции фасадов зависит от материала конструкции стен. Для деревянных и кирпичных зданий с хорошей воздухопроницаемостью ограждающих конструкций потребуется укладка двух слоев парозащиты. Один, типа C, закрепляется по наружной стене здания, а второй, типа A, в качестве ветрозащиты по обрешетке со стороны улицы. При этом вентиляционный зазор оставляют между вторым слоем и утеплителем. После этого вся конструкция закрывается декоративными панелями.

В зданиях каркасного типа также требуется два слоя пароизоляции. Один по внутренней поверхности стены со стороны помещения, второй со стороны улицы по фасаду. Для бетонных зданий достаточно одного слоя изоляции типа A по обрешетке со стороны улицы.

Способ создания теплоизоляционной системы для утепления полов и способ укладки пароизоляции зависит от выбранной технологии выравнивания. Она может быть по лагам или предусматривать цементную стяжку.

При устройстве полов по лагам, один пароизоляционный слой типа C просто раскатывается по плите перекрытия с заводом пленки на поверхности примыкающих стен. Поле установки лаг и укладки утеплителя вторая мембрана типа A натягивается по опорным деревянным брускам. При этом рекомендуется и сами лаги обернуть паровой изоляцией в один слой.

В случае устройства цементной или бетонной стяжки пароизоляция укладывается только в случае укладки твердых и прочных утеплителей типа пенополистирола, битумо-пробковой смеси или пенополиэтилена.

Мансарда и скатная кровля

При утеплении чердачных помещений одна паронепроницаемая пленка типа A укладывается по обрешетке, вторая, типа B, изнутри чердака прикрепляется к стропилам. Вентиляционный зазор лучше всего оставить с обеих сторон. Пароизоляционное покрытие должно покрывать все конструкции кровли включая конек и мауэрлат. Фольгированные материалы кладутся металлическим слоем к утеплителю.

Итого, наличие паровой защиты в теплоизоляционных системах увеличивает срок службы утеплителя и сохраняет его эффективность. Однако, следует помнить, что положительные материалы напрямую зависят от соблюдения технологии и обеспечения сплошного покрытия без разрывов, отверстий и неплотных стыков.

Видео по теме

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

“A – пропускает пар в одном направлении”
Это что за нано-технологии такие? Где Вы такой бред нашли.

Если ваш ограниченный кругозор о чем то не знает, то это не значит, что этого не существует. Тип А (АМ) удерживает воду с одной стороны, но пропускает пар с другой и без каких-либо нанотехнологий.

Там на каждой поре сидит демон Дирака дрессированный. Он и пропускает молекулы пара по пропускам. А пропуска выдают ВНУТРИ помещения. Поэтому молекулы снаружи которые, должны сначала войти в дверь или окно, и получить пропуск. Но таких ушлых молекул мало, Да и путь длинный…

Кто-нибудь может об’яснить физику процесса несимметричной проницаемости пароизоляции ? Я как- то не привык верить менеджерам наслово, видимо слишком долго живу в этой стране…

Принцип тот же, как и в обратном клапане.

“В” не пропускает пар в двух направлениях? Возьмите стакан, налейте с чайника горячей воды воды, таким же стаканом накройте. 2 измерения с переворотом пленки. Запишите результаты работы.

Не бредьте. Это все равно что: пистолет на предохранителе? возьмитесь за дуло и бейте себя ручкой по голове! вот видите – не безопасно! Работа типа б происходит по другому, но в своей сути она все равно остается паробарьером.

Как раньше строили и жили без этой пленки?… ума не приложу…

Как правильно выбрать и какой стороной класть пароизоляцию

При постройке дома очень важно соблюдать все правила и рекомендации производителей материалов. Небольшое упущение может потянуть за собой множество проблем, которые приведут в непригодность используемые материалы. Поэтому умный мастер всегда придерживается рекомендованных алгоритмов на каждом этапе.

Один из самых ответственных этапов постройки дома — утепление. От этого зависит температурный режим в помещении как в холод, так и в жару. Важную роль в этом процессе отыгрывает не только сам утеплитель, но и то, насколько надёжно он будет защищён от попадания влаги, а если она и попадёт, то как будет оттуда испаряться. А это зависит от правильности укладки паробарьера.

Для чего нужен монтаж

Самым распространённым утеплителем является минеральная вата. Она имеет целый ряд преимуществ в сравнении с аналогами, но вата очень хорошо поглощает влагу. А конденсат будет образовываться всегда, особенно в холодную погоду. За счёт разницы температур (извне — холод, из внутреннего пространства — тепло) образования конденсата неизбежно. Это повлечёт за собой скопление воды в утеплителе, что приведёт к потере теплоизоляции, сокращение срока службы, образованию грибка и плесени. Эти факторы касаются и других видов утеплителя.

Именно поэтому и устанавливается пароизоляция, которая должна уберечь утеплитель от нежелательного конденсата, а если такой и образуется, то быстро и во всём объёме она должна пропустить и вывести образовавшуюся влагу.

Типы пароизоляционных материалов

С выбором варианта надо быть внимательным, потому что неправильный выбор может только усугубить ситуацию: собирать всю влагу в утеплителе, а не беречь его от ненужной влаги. Есть четыре вида пароизоляции.

Паробарьер тип A

Этот тип изоляционного материала используется для вывода пара и влаги только с внешней стороны. Используется для пароизоляции крыш с углом наклона выше 35 градусов.

Паробарьер тип B

Универсальный пароизоляционный материал. Он имеет двухслойную структуру, которая обеспечивает надёжную защиту от конденсата. Именно благодаря своей двухслойной структуре вся влага удерживается, а на протяжении дня выветривается. И поэтому очень важно внимательно смотреть, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю. Как правило, он выпускается в плёночном варианте.

Паробарьер тип C

Этот тип отличается от предыдущего повышенной плотностью. Используют его в местах, где есть вероятность повышенного конденсата. Естественно, что этот тип пароизоляции более долговечен, поскольку толщина его слоя больше.

Паробарьер тип D

Этот тип изоляции представляет очень прочную пароизоляцию, которая стала возможной из-за своей основы. Основа сделана из специальной пропиленовой ткани, одна сторона которой покрыта ламинирующим материалом. Именно он и обеспечивает такую высокую прочность. Этот тип выдерживает очень высокие нагрузки, из-за этого его используют при изоляции крыши. Он кроме удерживания высоких нагрузок дополнительно уберегает от протекания.

Выбор той или иной марки пароизоляции зависит от многих факторов: климата, материала для стен, покрытия или пола перекрытия и утеплителя. Например, для крыши и внешних стен лучше подойдёт пароизоляционная плёнка типа С, а для внутренних стен достаточно будет барьера типа В. Но это только рекомендации. Для пароизоляции крыши вполне может и подойти вариант с пароизоляцией типа В, а для стен можно смело использовать марку С или даже D.

Технология укладки пароизоляции

После выбора пароизоляции, очень важно ещё и правильно её монтировать. Это несложно, но требует внимательности при укладке, так как в большинстве случаев пароизоляционный материал имеет внешнюю и внутреннюю поверхность по отношению к утеплителю.

Выбор стороны

Среди строителей бытуют два мнения какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Одни считают, что пароизоляция должна крепиться только одной «правильной» стороной, другие — не имеет никакого значения, какой стороной крепить паробарьер. Все пароизоляционные мембраны бывают двух типов:

для одностороннего монтажа, такой тип пароизоляции крепится только одной стороной;
двухсторонняя, с которой можно работать независимо от её стороны.

Перед монтажом паробарьера следует внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к самому материалу. Если же такового нет, запомнить нехитрые правила:

Внешняя сторона пароизоляции имеет ворс, в котором и задерживается влага, а потом испаряется. Внутренняя — более гладкая. Именно гладкая сторона должна соприкасаться с утеплителем.
Если пароизоляционный материал имеет разную окраску, то светлая сторона будет внутренней, и должна ложиться на утеплитель.
Обычно паробарьер продают в рулонах. При раскатывании такого материала та сторона, которая будет обращена к полу будет внутренней.

Если все ещё возникают сомнения, можно произвести небольшой эксперимент. Взять небольшой кусок пароизоляционной мембраны и накрыть ею кружку с горячей водой. Конденсат появится с той стороны плёнки, которая водонепроницаемая, а значит внутренняя.

Монтаж пароизоляционной плёнки на потолок

После определения внутренней и внешней стороны пароизоляции дальше как правильно укладывать пароизоляцию не вызывает вопросов. Но все же несколько нюансов нужно учесть:

Перед укладкой паробарьера нужно провести подготовительные работы. Прежде всего, необходимо все деревянные элементы обработать специальными средствами против насекомых, грибка, гнили и возгорания. Последующие работы проводить только после полного высыхания пропитки.
Неровности на поверхности, к которой будет крепиться паробарьер, не должен превышать 0,5 см.
Если дом находится в климатической зоне, где зимой бывают заморозки ниже -25˚С, то пароизоляцию надо укладывать с обеих сторон утеплителя.
Особое внимание при монтаже нужно уделить углам. Важно, чтобы углы перекрывались цельной плёнкой. Она должна быть хорошо натянута.
На стыках полотен паробарьер должен укладываться с нахлестом не меньше 10−15 см. При меньшем нахлесте влага может проникать внутрь.
Стыки заклеить скотчем. Скотч нужно использовать специальный, желательно той же марки, что и пароизоляция.
К балкам плёнка крепится с помощью степлера. Если монтаж производится между балками, можно использовать рейки и шурупы с широкой шляпкой.

Укладка пароизоляции на стены и перекрытия

После монтажа утеплителя на стены происходит укладка пароизоляционной плёнки. Какой стороной укладывать к утеплителю было рассмотрено выше. Нужно только учесть следующее:

Паробарьер должен быть хорошо натянут, чтобы он не провисал, не было неровностей и так называемых волн.
Стык должен быть с нахлестом 5−10 см и надёжно проклеен широким скотчем.
Плёнка должна плотно прилегать к утеплителю.
Возле оконных и дверных проёмов необходимо оставить 2−4 см пароизоляционной плёнки «про запас», поскольку в процессе эксплуатации может произойди усадка или деформация материала.
Между пароизоляцией и облицовочным материалом должен быть небольшой зазор для вентиляции и вывода конденсата.
После укладки паробарьера надо её закрыть отделочным материалом как можно скорее, поскольку этот материал «не дружит» с солнечным светом. Если оставить пароизоляцию не закрытой всего на один сезон, ультрафиолет сделает свое чёрное дело и все труды пойдут насмарку, а пароизоляционную мембрану придётся заменить.

При укладке пароизоляционной плёнки ничего сложного нет и специальных навыков не нужно. Главное, как и при любой другой работе, быть внимательным, не спешить и читать инструкции производителей материала с которым работаешь. Тогда и ошибок будет меньше, дом будет теплее, настроение отличное и гордость за своё творение.

Как сделать укладку пароизоляции на пола в деревянном доме своими руками: какой стороной правильно- Обзор +Видео

Любой домовладелец тратит массу усилий для того, чтобы создать для своей семьи комфортные условия проживания.

Это поддержание постоянной температуры в жилище, обеспечение притока свежего воздуха, влажность в пределах нормы. Вся жизнедеятельность любого живого существа сопровождается выделением тепла и пара.

[contents]

Влажная уборка и стирка, прием душа и ванны, приготовление пищи, кипячение воды, да даже дыхание – все это является источником накапливаемого в помещении пара. Повышение влажности приводит к образованию конденсата на различных поверхностях внутри помещения.

Влага, проникающая вглубь утеплителя и в структуру пола в деревянном доме, оказывает на них негативное воздействие, и способствует их порче и даже разрушению. Использованные для строительства материалы покрываются плесенью, на них образуется грибок, очаги гниения. Кроме того, повышенная влажность не лучшим образом сказывается на самочувствии и здоровье проживающих в помещении людей.

Чтобы избежать порчи и приходу в негодность отдельных элементов пола, используют специальный пароизоляционный слой. Его функциональное назначение – препятствовать вредному действию влаги. Циркуляции воздуха при этом он не мешает, он спокойно выходит наружу. Данная методика позволяет напольным конструкциям не терять своих рабочих качеств, и обеспечивает их длительную службу.

Пароизоляционные материалы: виды

Почти до конца второго тысячелетия роль пароизоляционного материала играли обычно руберод, пергамин и толь.

Сегодня мы можем наблюдать широчайший ассортимент изоляционных материалов разных видов и сторон, некоторые их которых могут защищать также и от воды.

Для деревянных строений в качестве слоя пароизоляции чаще всего применяют различные дышащие пленки и мембраны.

Кроме них, имеется и другой тип изоляции – битумно-полимерная мастика, жидкая резина и прочее. Но эти материалы более подходят для защиты кровли и стен, а не основания строения.

Пленка полиэтиленовая

Пожалуй, самый доступный и распространенный вид пароизоляционного материала для установки. Торговля представляет два типа синтетических пленок – перфорированную и неперфорированную.

Считается, что первая больше подходит для гидроизоляции, а вторая для изоляции от пара. Разница их состоит в наличии или отсутствии в материале микроскопических отверстий, а, соответственно, и в уровне проницаемости.

Благодаря инновационным технологиям на рынке появляются улучшенные разновидности хорошо знакомых материалов. Это, например, пленки с нанесенным на них слоем алюминия. Они обладают гораздо лучшими рабочими характеристиками и высокими показателями пароизоляции.

Их предпочтительно использовать там, где возможны чрезвычайно высокие показатели уровней влажности и температуры. Это кухонные помещения, сауны, бани и так далее.

Как и любой материал, пленка не лишена недостатков. Главный, и самый существенный, – ее очень легко порвать, что следует учитывать при использовании и монтаже. Даже если использовать армированный тип материала (усиленный специальной сеткой), показатели его прочности и долговечности не будут особенно высокими.

Пленка полипропиленовая

Такой материал, как полипропилен, по сравнению с полиэтиленом, имеет лучшую устойчивость к воздействиям атмосферных осадков, обладает более высокой прочностью. Сначала данный тип пароизоляционного материала изготавливался строго из полипропилена. Позже было обнаружено, что со стороны утеплителя на пленке скапливается конденсат. Он оказывает негативное воздействие на качество утеплителя, и провоцирует его преждевременный выход из строя.

Этот недостаток устранили следующим образом. На армированную пленку из полипропилена наносится специальный вискозо-целлюлозный слой. Он препятствует образованию капель, отлично впитывая и удерживая влагу. При монтаже такой материал размещают антиконденсатным слоем вниз. Вентиляционный зазор обычно делают между слоем этой пленки и утеплителем.

Мембрана диффузная

Дышащие диффузные мембраны смело можно отнести к наиболее дорогим и качественным пароизоляционным материалам. Такой материал имеет чрезвычайно высокий показатель паропроницаемости, который обеспечивает особая микроструктура материала. Он представляет собой нетканое полотно, произведенное из синтетических волокон.

Они используются не только для защиты от лишней влаги, но и для контроля ее необходимого уровня. Такую способность им обеспечивает особое качество – умение пропускать воздух с одной стороны или с двух. По данному качеству мембраны подразделяются на двух- и односторонние. От этого зависит и конкретно используемый способ монтажа для каждого вида. При использовании односторонней пленки нужно следить, какой именно стороной она обращена к слою утеплителя.

Дышащие мембраны разделяются также и по числу составляющих их слоев: их может быть один, два или три.

При изготовлении мембран используется особый антиконденсационный слой, обладающий способность впитывать лишнюю влагу, а в дальнейшем постепенно ее испарять.

Уникальный представитель диффузных многослойных мембран – особая интеллектуальная мембрана. Она успешно сочетает в себе паро-, гидро- и теплоизоляционные свойства. Этот материал способен самостоятельно регулировать микроклимат в помещении (посредством изменения парообмена), исходя из присутствующего там уровня влаги и температуры.

Еще одно неценимое качество диффузной мембраны – отсутствие необходимости обустройства вентиляционного зазора между ней и теплоизоляции. Ну, и конечно, недостатки, куда же без них. Он один, но довольно чувствительный – высокая цена такой пароизоляции покрытия пола. Но положительные свойства и преимущества материала с лихвой компенсируют его.

Резина жидкая

Жидкая резина сегодня является достаточно активно используемым материалом для обустройства пароизоляции пола. Что вообще скрывает это название?

Это битумно-полимерная холодная эмульсия, приготовленная на водной основе. Ее удобно распылять по рабочему основанию. Такое простое нанесение позволяет легко наносить ее даже на поверхности со сложным рельефом. После окончательного застывания масса образует монолитный резиновый ковер, не имеющий швов.

Он представляет непреодолимую угрозу для жидкости и газа, и характеризуется вдобавок к тому звуко-, гидро- и теплоизоляционными качествами.

Сегодняшние жидкие резины бывают разных типов:

Специальная эмульсия, наносимая на поверхность вручную. Рабочая площадь для нанесения должна быть не более нескольких десятков метров.
Эмульсия, для покрытия которой применяются специальные автоматизированные системы. Используется в тех случаях, когда речь идет о пароизоляции больших поверхностей пола: размером в сотни и тысячи квадратов.

Пол: правильная пароизоляция

Если необходимо обустроить качественную систему пароизоляции в строящемся доме, то хлопот с ней будет не так уж много. Все половые доски обязательно должны быть обработаны специализированными средствами, предохраняющими древесину от гниения, вредителей и насекомых.

Особенно это относится к лагам и черновому полу, которые находятся ближе всего к грунту, в непосредственной близости от него. Именно он и станет основой, на которую ляжет слой пароизоляции.

Если требуется оснастить пароизоляцией уже возведенное строение, то хлопот прибавится, и технология будет уже другой. Если требуется провести капитальный ремонт, или заменить слой пароизоляции, придется поднять и убрать покрытие пола, снять черновой настил, убрать тепло- и пароизоляцию.

Стяжка тщательно очищается веником или даже пылесосом. Проводится внимательный осмотр на предмет наличия на ней возможных дефектов. Ими могут быть неровности, сколы, мелкие и крупные трещины.

Сырость без пароизоляции

Если их много, то следует провести ремонт. При необходимости стяжка должна быть выровнена, чтобы исключить возможное попадание сквозь трещины влаги извне. Можно установить дополнительную гидроизоляцию для защиты от проникания воды из грунта.

Если для этого применяется рулонный гидроизоляционный материал, то его необходимо монтировать внахлест. Все получившиеся стыки герметизируют простой клейкой лентой или скотчем.

Далее необходимо установить в проектное положение лаги.

Уровень каждой из них должен быть строго выверен, чтобы поверхность была идеально горизонтальной. Все элементы и части, изготовленные из дерева, пропитываются защитным антисептиком. Поверхность очищается от мусора и пыли, а уже затем можно приступать к укладыванию пароизоляционного слоя.

Укладка пароизоляции

Для грамотной укладки пароизоляционного слоя каких-то специальных знаний не потребуется. Обычно для обустройства пароизоляции своими руками применяют широко распространенные пленочные материалы. Их достойными представителями являются пароизоляция пола Изоспан В и мембрана Изоспан. Слой пароизоляции аккуратно укладывают на несущий каркас, следя, чтобы полотна материала ложились строго внахлест. Его ширина должна быть не менее 20 сантиметров.

Закрепляют уложенный слой с помощью строительного степлера или специальными оцинкованными гвоздями. Нередко сами производители материала рекомендуют использовать особую клейкую ленту, которая обеспечивает фактически монолитное покрытие, без отверстий и щелей.

Чтобы при работе не возникало вопросов относительно возможных способов крепления, лучше выяснить этот вопрос заранее, при приобретении материала.

Всевозможные примыкания, парапеты, рельефные участки и прочие труднодоступные места удобно защищать с помощью обмазочных материалов на основе битума. Укладка пароизоляции пленочной в них может оказаться весьма затруднительной.

После размещения пароизоляционного слоя, сверху на него монтируют утеплитель. Это может быть пенополистирол, минеральная вата или пенопласт. Утеплитель укладывают таким образом, чтобы он плотно, без щелей и зазоров, прилегал к лагам.

Сверху него должен быть размещен еще один пароизоляционный слой, который станет препятствием для влаги, стремящейся из помещения. Следует внимательно отслеживать расположение мембраны – строго внахлест.

Затем проклеиваются стыки, и можно начинать укладку основного пола. Настилая доски, имейте в виду, что между полом и пароизолятором должен оставаться зазор величиной от одного до двух сантиметров.

Как укладывать пароизоляцию правильно

Как определить, каким образом стелить пароизоляционную мембрану: какой стороной?

Проклеиваем швы скотчем из фальги

Если в процессе используется пленка из двух слоев, то, согласно инструкции, ее следует стелить шероховатой стороной, способной удерживать влагу, в направлении помещения, а гладкой поверхностью, препятствующей попаданию влаги, к слою теплоизоляции.

При работе с фольгированной пароизоляцией стоит обратить внимание не следующее: она должна быть уложена металлизированной поверхностью вверх, чтобы тепло отражалось от него и оставалось в помещении.

Монтаж пароизоляции осуществляется встык, швы герметично заделываются клеящей алюминиевой лентой.

Если в качестве пароизолятора используется полипропилен с ламининрованной поверхностью, то он укладывается плетеной стороной наружу, а гладкой, с покрытием, к утеплителю.

Если работа ведется с помощью пленки армированной трехслойной, ламинированной с обеих сторон, то она должна вплотную прижиматься к теплоизоляционному материалу. Вентиляционные зазоры в таком случае делаются размером от двух до пяти сантиметров.

Жидкая резина для пароизоляции пола

Вскрывается ведро полимерно-битумного материала, его содержимое тщательно перемешивается, и посредством валика или малярной кисти наносится на основание. Благодаря своим свойствам, материал, высыхая, превращается в монолитную эластичную пленку. Она точно повторяет рельеф поверхности и фактически припаивается к ней.

Покрытие является совершенно водонепроницаемым: его не в состоянии преодолеть ни пар, ни вода. Расчет необходимого количества мастики для создания надежного слоя пароизоляции происходит по соотношению одного-полутора килограмм на квадрат площади. Если назначение жидкой резины – гидроизоляции, то потребуется до четырех кг на метр.

При правильном применении пароизоляции, с полным соблюдением технологии, с непременной защитой теплоизоляционного слоя, вам удастся получить отличные показатели защиты жилища от потери тепла. Многослойный «бутерброд» гарантируют его обитателям комфортное существование, а также увеличит период полноценного использования пола.

Какой стороной ложится пароизоляция к утеплителю

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельных изоляций:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Какой стороной стелить пароизоляцию к утеплителям

При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.

Назначение пароизоляционного слоя

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
сохранение прочности здания;
предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
комфортный микроклимат;
сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Требования к монтажу

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.

Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.

Особенности укладки на потолок

На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.

Односторонние материалы

Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:

Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.

Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.

Двухсторонние материалы

Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.

Фольгированная пленка

Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.

Изоляция кровли от воздействия пара

Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
Проклейка стыков металлизированным скотчем.
Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Работа с вентилируемыми фасадами

Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением

С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.

В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.

Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.

Установка отражающей пароизоляции

Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.

Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

Пароизоляция — важнейшая часть утеплителя, которая занимает ключевое место в его долговечности и надежности. Отсутствие такого слоя приведет к скоплению влаги и медленному разрушению материала, особенно в холодный период, когда отмечаются существенные перепады температур. В связи с этим многие люди интересуются, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Общая информация

Еще несколько десятилетий назад в качестве пароизоляции использовался исключительно пергамин. Его нарезали ровными полосами, а затем приклеивали к утеплителю. И только недавно на рынке появились более модернизированные материалы, которые создаются на основе полиэтиленовой пленки и могут использоваться в самых экстремальных условиях с высокой влажностью.

Современные варианты характеризуются следующими достоинствами:

высокая устойчивость к температурным изменениям и воздействию ультрафиолета;
максимальная прочность;
многофункциональность.

Однако при монтаже таких материалов появляются дополнительные сложности, которые заставляют новичков выяснять, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю. Особых сложностей в кладке пароизоляционного слоя нет, но тем не менее на разных форумах все чаще появляются вопросы с выбором правильной стороны.

В этом видео вы узнаете, как правильно установить пароизоляцию:

Предназначение пароизоляции

Какой стороной к утеплителю укладывают пароизоляционный слой — один из самых актуальных вопросов, с которым сталкиваются люди при возведении частных помещений или ремонте старых жилищ. Но перед тем как начать искать ответы, следует разобраться, для чего предназначается такой слой и в чем его важность.

Как известно, вода — лучший проводник тепла, ведь неспроста ее используют в качестве теплоносителя в отопительных и охладительных системах. И если теплоизоляция помещения не имеет защиты от влаги, это станет причиной серьезных деформационных процессов, образования плесени, грибков и прочих проблем.

Самые серьезные неприятности проявляются в холодную пору, ведь если летом при плюсовой температуре и хорошей вентиляции любой пар будет быстро выходить наружу, то зимой он начнет подниматься вверх, проникая в утеплитель. Воздействие отрицательных температур приведет к тому, что верхняя часть утеплителя в кровельном «пироге» начнет промерзать, создавая дополнительные условия для внутреннего намокания.

Подобные явления снизят эффективность утеплителя и негативно скажутся на его структуре, что, в свою очередь, повлечет за собой развитие коррозийных процессов и появление грибка. Если не принять радикальные меры, то влага начнет просачиваться в помещение, повреждая отделочные элементы. Чтобы предотвратить такой ход событий, необходимо установить качественную пароизоляцию.

И чтобы понять, какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция, важно изучить ее конструктивные особенности. С обеих сторон утепляющего слоя располагают разные пленки, которые предназначаются для противоположных задач. В нижней части устанавливают паровой барьер, предотвращающий проникновение пара, а в верхней — паропроницаемую мембрану, способную пропускать скопившийся конденсат наружу.

Возникает логичный вопрос: а откуда берется пар, если снизу утеплителя будет крепиться паробарьер? К сожалению, даже самые качественные пленки не способны дать 100-процентную защиту от проникновения конденсата, поэтому определенные объемы влаги все-таки проникают в этот слой.

Типы материалов

Разбираясь, какой стороной стелить пароизоляцию, нужно узнать об основных типах таких материалов. Ведь зачастую люди удивляются, почему слой обладает одинаковыми или абсолютно разными сторонами. Условно существующие разновидности разделяются на группы: А, В, С, D.

Представители первой группы предназначаются для вывода конденсата с другой стороны. Использовать их в качестве парового барьера нельзя, так как они характеризуются высокой пропускной способностью и решают противоположную задачу — выпускают пар наружу, но не разрешают дождевой воде попадать в помещение. Подобная теплоизоляция незаменима для кровельных конструкций с углом наклона от 35°. Дело в том, что на такой кровле капли будут легко скатываться вниз и испаряться.

Пароизоляция группы В представляет собой классический двухсторонний слой, который обладает прочной структурой и впитывает любую влагу. В течение дня скопившийся конденсат выходит наружу и выветривается.

Из-за этой особенности такую гидропароизоляцию всегда укладывают гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — наружу. Подходит такой вариант только для помещений с утеплением кровли, так как при отсутствии утеплителя ее прочность существенно снижается.

Перед покупкой пароизоляции нужно узнать особенности каждой группы

Мембраны из группы С предназначаются для максимальной защиты утеплителей от водяного пара. Их структура состоит из 2 сверхпрочных слоев, которые отличаются от предыдущих повышенной плотностью. Зачастую эту пароизоляцию применяют в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов и усиления защитных функций утеплителя. В отличие от предыдущей разновидности материал укладывают шероховатой стороной в нижней (внутренней) части теплоизоляции.

Существует еще один тип — полипропиленовый изопар группы D. Он представляет собой модернизированный материал, состоящий из особо прочной полипропиленовой ткани с ламинирующим покрытием одной стороны. Помимо основной задачи в виде утепления чердачного перекрытия, такая изоляция способна защищать кровельную конструкцию от протечек, причем в условиях максимальной влажности.

Влияние смены сторон на паропроницаемость

В зависимости от способа монтажа перечисленные типы могут также отличаться друг от друга. В связи с этим выделяют следующие группы пароизоляции:

Для одностороннего монтажа. Такой материал нужно прибивать конкретной стороной.
Для двустороннего монтажа. В большинстве случаев обе стороны у пароизоляционных мембран одинаковы. Основное их преимущество заключается в максимальной плотности и возможности кладки любой стороной.

Следует отметить, что в недалеком прошлом мембраны со свойствами современной пароизоляции задействовались в космонавтике. После этого их стали всячески модернизировать и применять для широких бытовых задач. И если когда-то монтаж подобного материала не считался сложной задачей, то сейчас разные сайты и форумы буквально переполнены обсуждениями по поводу выполнения такой задачи.

Двустороний монтаж практичнее

Сегодня же существует устойчивое мнение, что если пароизоляция прикреплена к крыше «неправильной» стороной, то срок службы утеплителя и кровли в целом заметно снизится. Однако, по заявлениям специалистов, подобная кладка может негативно повлиять только на долговечность внутренней отделки, так как у шероховатой стороны присутствуют те же свойства, что и у гладкой. По паропроницаемости слои практически не отличаются друг от друга. А вот что касается качества удерживания капелек конденсата, то здесь ситуация обстоит иначе.

Подводные камни и мифы

Многие люди ошибочно думают, что при наличии хорошего пароизоляционного слоя конденсат вообще не будет появляться в помещении или быстро выйдет наружу. Однако это ошибочное утверждение, ведь любая влага, которая поднимается вверх в виде пара, со временем становится конденсатом.

Также существует такое понятие, как «температурная граница», при которой вся влага превращается в каплеобразное состояние. В большинстве случаев это случается при температуре +15°С и влажности от 65%. Если последний показатель поднимается до 80%, то образование конденсата может произойти и при +17°С.

Формирование пара происходит при разнице парциального давления. Любой пар, который появляется внутри дома, стремится на улицу, где присутствует меньшая температура. Но на своем пути он сталкивается с барьером — пароизоляционным слоем.

Если комнатный воздух прогрет до определенного уровня, вся влага из воздуха превратится в конденсат и выпадет в осадок. При таком явлении хорошо замечается разница между защищенной утеплителем кровельной конструкцией и незащищенной. Если пароизоляционный слой расположен на утеплителе, то он будет прогреваться в разы быстрее, чем без него.

При отсутствии пароизоляции водяной пар начнет пробираться непосредственно к кровельному «пирогу», где ему предстоит встретиться с холодным фронтом. Из-за этого происходит преобразование пара в конденсат, а при отрицательных температурах — в ледяную кромку. А ведь все эти процессы проходят внутри кровельной конструкции, что негативно сказывается на ее функциональности и долговечности.

И если в зимнюю пору образованный лед не представляет какой-либо угрозы, то с первыми лучами солнца он начнет массово таять, создавая на скатах помещения огромные подтеки.

Правда, если кровля обустроена правильно, то появление конденсата будет практически исключено. И в таком случае даже неправильное размещение слоев пароизоляции никак не повлияет на защищенность кровельного «пирога».

Особенности антиконденсатной пленки

Многие производители пароизоляционных материалов уделяют особое внимание такому моменту, как «антиконденсатная сторона» пленки. Она отличается от другой части материала специальным ворсистым слоем, способным впитывать в себя значительную часть влаги и удерживать его до полного испарения. За счет такой специфической особенности промокание утеплителя и пленки практически не происходит, что положительно влияет на долговечность отделочной части кровли.

Из-за этого специалисты советуют положить шероховатую сторону внутри жилища или мансарды, а гладкую — непосредственно к утеплителю. Но на практике все может выглядеть иначе. Ведь если внутри кровельной конструкции появляется конденсат, то даже надежная ворсистая поверхность не способна полностью его задержать. Антиконденсатная сторона пароизоляционного слоя и аналогичная пленка существенно отличаются друг от друга.

Тем не менее на этапе возведения кровли лучше придерживаться инструкции от производителя и размещать и пленку, и антиконденсатную сторону. Но если влагозащитный слой, тепло- и ветроизоляция уже установлены, при этом есть подозрение, что при монтаже были упущены какие-то важные моменты, нет смысла надеяться, что «правильная» сторона или самый качественный материал от ведущего бренда Axton (Ахтон) скроют эти недочеты.

Опытные мастера часто утверждают, что какой стороной будет класться пароизоляция, неважно. Ведь, как уже говорилось, любые капельки, влага и конденсат — серьезные враги кровельного «пирога», а при грамотном монтаже изоляции их попросту не должно быть. В противном случае даже вагонка и отделка стен начнут деформироваться, вспучиваться и отваливаться. Причем иногда последствия могут быть непоправимыми.

Подобные неприятности присутствуют исключительно при серьезных недочетах на этапе строительства. И если пароизоляция будет расположена между гипсокартоном и минеральной ватой, то делать такую сложную конструкцию вообще нет смысла. Сам гипсокартон способен впитывать конденсат, поэтому у пара не будет возможности проникнуть к внутренней пароизоляции. При таком раскладе вещей можно обойтись обычным пергамином.

Полезные советы

Монтаж пароизоляции в помещении — довольно кропотливый и ответственный процесс. Но, к сожалению, многие кровельщики уделяют большое внимание тем моментам, которые, по сути, не играют важной роли для эффективности защиты от конденсата. И сторона кладки материала — один из них. Чтобы предотвратить развитие гнилостных процессов, образование грибка или деформацию отделки, достаточно грамотно обустроить кровлю и соблюдать основные правила обслуживания этой конструкции. В таком случае она прослужит долго и качественно.

Можно ли класть пароизоляцию с двух сторон утеплителя?

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Как правильно стелить пароизоляцию

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Общие принципы монтажа

необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Виды пароизоляции для утеплителя

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Пароизоляция в каркасном доме

Пароизоляция в деревянном доме. Каждый, кто строит каркасный деревянный дом спрашивает об этом в первую очередь! Я уже писал про пароизоляцию и гидроизоляцию, но решил отдельно раскрыть тему борьбы с паром, так как ошибки в пароизоляции очень критичны для будущего дома.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это любая пленка с низкой паропропускаемостью, который монтируется в каркасном доме ИЗНУТРИ, чтобы не дать пару попасть в утеплитель и сохранить последний от постоянного намокания.

Не путайте ее с гидроизоляцией, которая ставится снаружи и нужна для защиты деревянного каркаса от влаги! Там используется специальные мембраны.

Нужна ли пароизоляция каркасном доме

Да. Технология каркасного домостроения предполагает обязательно наличия пароизоляционных материалов в стенах, в полу и перекрытиях! Мы должны создать полный контур пароизоляции, поэтому часто каркасники называют «домами-термосами».

Для чего нужна пароизоляционная пленка:

не дает намокать утеплителю (не пускает влагу к нему)
стабилизирует климат в каркасном доме

Для этого используется специальный пароизоляционный материал, спанбонд и прочие пленки не подойдут.

Какой стороной класть (укладывать) пароизоляцию?

А вы берите обычную пароизоляционную пленку, тогда и не сторону не нужно будет смотреть. Но если уже взяли специализированную паропленку, то смотрите в инструкцию. там ВСЁ написано. Просто не ленитесь или строителей заставьте.

Кроме производителя как правильно класть пароизоляцию его производства никто не знает, к каждого из них свои пометки. Но логично, чтобы часть с его брендом была внутри и мы ее видели, они же для нас старались!

У Изоспана-Б все просто. Шероховатая поверхность внутри, на ней остается влага, гладкая сторона этой паропленки ставится к утеплителю.

На этом вопросы о том, как укладывать пароизоляцию заканчиваются. Вы можете залезть на сайт производителя пароизоляционной пленки и посмотреть там точные сведения, например на сайт Ютафола (у изоспана нет нормального сайта).

Пароизоляция для стен каркасного дома

В стенах деревянного или каркасного дома пар изолируют ДО стены, то есть внутри. Снаружи его запирать нельзя, стены будут гнить.

Пароизоляция перегородок каркасного дома

Перегородки пароизолировать не нужно, кроме исключения — влажных помещений. Там действительно лучше поставить ПЭ-пленку изнутри! Но не с двух сторон стены.

Если вы беспокоитесь, что утеплитель будет пылить и попадать к вам в легкие — поставьте в перегородках с обоих сторон — паропроницаемую мебрану!

Пароизоляция пола и потолка в каркасном доме

Пароизолировать пол можно пленкой (стандарт), но можно и чуть легче — подкладка под ламинат + фанера или ОСП на полу дают неплохой результат. Или вообще линолуем. Пол — не то место куда идет большая часть пара, пар ведь идет в основном вверх!

С потолком сложнее. Потолок нужно пароизолировать точно пленкой, потому что весь пар идет вверх. У меня текст о том, как это выглядит в моем доме — Монтаж деревянной обрешетки на потолок.

Пароизоляция перекрытия в каркасном доме

Перекрытие между этажами пароизолировать НЕ надо, так как и снизу и сверху теплый воздух. А вот верхнее перекрытие другое дело, там мы работаем также как и с потолком.

FAQ. Частозадаваемые вопросы по пароизоляции каркасного дома

Пароизоляция. Внутри или снаружи?

Конечно внутри! Пар идет из тепла в холод.

Какую пароизоляцию выбрать для стен каркасного дома

Для стен да и вообще лучшая пароизоляция для каркасного дома — это обычная полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон (не тоньше).

Но если вам очень хочется, что можно купить пароизоляцию Изоспана или Ютафола, но по мне — это лишняя трата денег. Американцы обычно используют именно полиэтилен и без всяких брендов.

Возможен ли каркасный дом без пароизоляции?

В некоторых климатах, например южных, действительно возможно строить каркасные дома без пароизоляционной пленки. Но эти варианты индивидуальны и нужно очень четко рассчитывать пироги и точку росы. Я бы не стал так экспериментировать

Нужно ли проклеивать пароизоляцию и как?

Да! Проклеивать пленку можно как специальным бутилкаучуковым скотчем, так и клеем. Только так правильно, не проклеивать пароизоляцию нельзя.

Как делать пароизоляцию на видео:

Об авторе

Максим Казаков

Самостоятельно спроектировал и своими руками строю каркасный дом по всем правилам каркасного домостроения. Веду блог о правильном каркасостроении по канадской и скандинавской технологии. Строю и проектирую каркасные дома. Почта для связи: [email protected]

Как сделать к дому каркасную пристройку?

Установка окон в каркасном доме

Доска для каркасного дома

10 комментариев

В прошлом году мне в течение сентября-декабря возвели каркасный дом, сдуру я попросил его сразу изнутри весь обшить OSB, ЦСП.

Технология следующая:
1. Лаги, внешние стены, перекрытия — 200х50, перегородки — 100*50
2. Все изнутри затянуто пароизоляцией, стены и потолок по лагам/стойкам, далее OSB 9мм без воздушного зазора
3. Утеплитель везде заполнен полностью 150 или 200 мм.
4. Устройство пола следующее: на лаги сверху постелена пароизоляция, далее доски 150х40 с зазором между ними 3-4 см., сверху OSB 18мм. и ЦСП (в су)

Вопрос читателя: Возникла следующая проблема. Поскольку доски были естественно влажности, плюс их еще покрывали огнебиозащитой, все строилось уже в прохладный/дождливый, влажный период, получилось, что доски (150х40) видимо постелили мокрыми и сразу закрыли (полом). Получился термос: снизу пароизоляция, сверху OSB, которая также не пропускает влагу.

Я полез проверять и наткнулся на то, что по доскам пошла плесень/грибок. Сейчас вынужден снимать OSB/ЦСП, обрабатывать доски двумя жидкостями (неомид отбеливатель и биозащита для наружных работ), кроме того придется отдирать доски, поскольку нижнюю плоскость не обработать. В связи с этим вопрос: оставлять ли пароизоляцию или убрать ее, или заменить на паропропускающую мембрану, например изоспан А? Стелить пароизоляцию или мембрану на лаги или на доски У меня три этажа, верхний холодный. Соответственно вопрос мой касается пола первого и второго этажей.

Второй вопрос. Как вентилировать расстояние между досками и надо ли? Может быть имеет смысл пароизоляцию стен довести только до пола (до верха или низа OSB/ЦСП), а дальше оставить возможность циркулировать воздуху из вент зазора между досками (150х40) в стены/перегородки? Сейчас пароизоляция со стен переход на пол. Никаких зазоров нет.

пол второго этажа — там пленка вообще не нужна. пленка первого этажа — пленка нужна. доски можно обработать и назад постелить, дать выветрится влаге и снова закрыть, думаю, ничего страшного быть не должно с ними в итоге. вентилировать пол не нужно, каркасный дом должен быть гермитичным сам по себе, а проветривается вентиляцией.

Добрый день!
Планирую строить себе каркасный дом в два этажа с холодным чердаком( Т.к. пароизоляцию потолка первого этажа делать не нужно, возник вопрос: стены (1 и 2 этаж) будут в пароизоляции, а каким образом изолировать от попадания пара в утеплитель в межэтажном перекрытии(в местах где лаги опираются на вторую верхнюю обвязку)?

Добрый день, Сергей. С этими участками потребуется много возни! приходится обходить лаги пленкой + гемертик. Были решения на форумхаусе в тему Росвуда!

Спасибо. Буду искать. Статьи Ваши очень познавательные!

Максим, добрый день! Строю каркасный дом своими руками, при этом во многом опираясь на ваши статьи. Пирог наружной стены планирую следующим:
1) сайдинг
2) обрешетка 22—25 мм
3) осб 3 9—10 мм
4) обрешетка 22—25 мм
5) гидроветрозащита Тайвек
6) эковата 150 мм (стойки каркаса)
7) паронипроницаемая пленка
8) обрешетка перпендикулярная стойкам каркаса с утеплением базальтовой ватой и разводкой электрики
9) листы ГКЛ
Возникло несколько вопрос,исходя из этого конструктива:
— фактически, весь пар, который мы не пускаем наружу, будет концентрироваться в 50 мм базальтовой ваты, правильно ли это?
—нужно ли будет дополнительно как то обыгрывать пленкой листы ОСБ3?

Обрешетка между ОСБ и тайвек не нужно, плюс тайвек снаруж ОСБ

Максим, спасибо за ответ)

Доброго времени суток , при утеплении каркасного дома минватой начал использовать гидро-пароизоляционную плёнку хотрок д, как вы думаете можно ли использовать в качестве пароизоляции?

Какой стороной класть пароизоляцию а

Монтаж пароизоляции: как правильно?

Когда строится личный дом, принципиально не лишь сконструировать стенки, пол и потолок, следует еще положить верно утеплитель. Ежели этого не сделать, то здание не будет долго эксплуатироваться. Принципиально знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю для обеспечения нужной атмосферы в помещении.

Для чего же делают пароизоляцию на утеплитель

В целях предохранения теплоизоляционного от мокроватого действия, используют специальную пленку.

В зимнюю пору температура воздуха в помещении и снаружи сильно различается, потому происходит образование конденсата на поверхностях стенок и потолка. Это приводит к намоканию теплоизолятора и прекращению выполнения собственных функций.

Помещение становится прохладным, портятся конструктивные детали сооружения.

Занявшись строительством собственного дома, домостроитель не должен забывать о этом принципиальном нюансе, чтоб построенное жилище веселило жильцов комфортом, уютом и подходящей атмосферой.

Каких видов бывает пароизоляционная пленка, как ее монтировать

Защитить минеральную вату и пенополистирол от мокроватого действия можно с помощью пленки.

Фольгирванной. Это наиболее дорогой С ним можно делать не лишь пароизоляцию, но и отражение тепла вовнутрь помещения. Тут также принципиально, какой стороной класть пароизоляцию на пол либо стены.
Стандартной. Этот вариант из обыкновенной толстой полиэтиленовой пленки считается самым дешевеньким и не долговременным, а укладывать ее на пол одно удовольствие.
Мембранной. Ограниченные характеристики пароизоляции разрешают создавать контроль вывода конденсата.

Как верно укладывать пароизоляцию

Перед тем как приобрести пленку, следует все рассчитать.

Ничего сложного тут нет.

Иногда в аннотации бывает указано, какая сторона внутренняя и какая внешняя. При отсутствии таковых сведений, нужно пристально поглядеть на наружные причины, чтоб найти, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

В случае, когда пленка с каждой стороны владеет разной окраской, то светлой стороной изоспан А следует уложить на утеплитель.

Выяснить, какой стороной класть пароизоляцию на пол, можно посмотрев на последующие причины.

Ежели гидроизоляция глядит в пол, то означает это внутренняя часть. Ее необходимо стелить данной стороной к утеплителю.

С внешной стороны имеется ворс для не пропускания воды, а с внутренней стороны пленка без ворсинок. Гладкой стороной пароизоляция укладывается к утеплителю.

Зная, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю, все работы будут выполнены наиболее отменно. Чтоб установить хоть какое утепление, монтируют паробарьер. Без этого элемента не обходится не одна часть сооружения: не лишь стенки и пол, но и потолок, фасад здания.

Для что делают пароизоляцию

Основной функцией пароизоляционного бартера является предотвращение образования воды снутри помещения.

В процессе жизни, воздух в комнате начинает увлажняться и происходит образование пара проникающего вовнутрь отделки и утеплителя.

В теплоизоляционных слоях появляется скопление и удерживание воды. В зимнюю пору от контакта теплого пара, прохладных стенок и воздуха появляется конденсат. Характеристики в увлажненном теряются.

Из-за скопившейся воды, начинается зарождение грибков с плесенью. В итоге этого теплоизоляционный портится и не может создаваться гидропароизоляция с вентиляцией.

Каких видов бывает для пароизоляции

Смотря, какой юзается утеплительный установка барьера может производиться до того как будет произведена облицовочная отделка. Используют еще внешную защиту.

Правда она владеет своими чертами. Пароизоляцию делают окрашиванием либо пленкой.

Из окрасочной продукции пользуются: битумом, дегтем, гудроном.

Подобную пароизоляцию используют на вентиляционные патрубки, печные трубы, железные скаты кровли и в ограниченной зоне, чтоб применять иной изоспан А.

К наиболее всераспространенному пароизоляционному можно отнести пленку, владеющую сложной мультислойной структурой, через которую не может просочиться пар.

Схожую продукцию дают в виде: диффузионных мембран, полипропилена, полиэтилена.

Полиэтиленовый не крепкий. В связи с сиим, его делают мультислойным либо армированным с добавлением сетки, ткани. Данный совершенно не пропускает пар.

Пленка может иметь отражающий фольговый экран, нанесенный на одной стороне.

Таковая изоляция подступает помещениям, имеющим завышенную влажность и высшую температуру для пароизоляции: видео.

Высокие прочностные свойства отмечены в полипропиленовом изделии с тканой основой и полипропиленовыми слоями с каждой стороны. УФФ-лучи не могут повлиять на этот Особый состав, нанесенный на защитное изделие, улучшает качество этого и способность противостоять возникновению влаги.

На одной стороне пленка владеет антиоксидантным слоем способным создавать впитывание образовавшейся воды и создавать ее скорое испарение при наличии вентиляционной системы.

Ограниченной паровой проницаемостью владеет пароизоляция из диффузионных мембран.

Этот составляет полимер и полипропилен. Иной вид мембраны различается энергосберегающими возможностями и устойчивостью к высочайшей температуре и возможности создавать отражение лучей УФФ. Она различается металлизированным наружным слоем.

Как верно уложить пароизоляцию на различных х

Сначала выяснят, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю на стенке либо потолке.

Чтоб найти, какой стороной крепить пароизоляцию, следует разобраться в особенностях используемого пароизоляционного . Нужно поглядеть на внешную и внутреннюю сторону изделия.

Продукция с ворсистой поверхностью – внешняя. Внутреннюю часть можно выяснить по гладкой стороне: видео ниже.

Найти внутреннюю сторону в рулоне, может быть раскатав его на поверхности пола. будет обращен внутренней стороной в пол.

Если глядеть по окраске, то внешняя часть бывает темнее, чем внутренняя.

Естественно, как верно класть пароизоляцию определенного вида, следует заблаговременно предопределить.

Может быть, придется установить обрешетку и произвести установка листов с юзанием саморезов, а по стыкам проклеить скотч.

Некоторые изделия владеют схожими поверхностями. В этом случае, крепить пароизоляционную базу можно с хоть какой стороны. Традиционно схожее явление бывает на полиэтиленовой пароизоляции.

Если изоспан А владеет фольгой, то по нему можно найти внешную часть .

Гладкой шероховатой поверхностью различаются полипропиленовые и мембрановые изделия. Конкретно гладкой стороной нужно положить таковой к утеплителю.

Для мембран с двухсторонней дышащей поверхностью не имеет значение, какой стороной положить чтоб было все правильно.

Как верно укладывать пароизоляцию на стены

Укладку делают, не нарушая главных требований.

Принципиально проводить работу так, чтоб пароизоляционный слой не терял собственной целостности.

На не должны быть щели и порезы. Выполнить все эти требования может быть если:

произвести стыковку полос внахлест;
для соединения швов употреблять скотч шириной наиболее 100 миллиметров;
крепление делать с применением древесных реек;
не натягивать сильно

Правильно выполнив все эти требования, на теплоизоляционном не будет образовываться конденсат.

Монтаж

Переходить к монтажу следует лишь, когда будут окончены утеплительные работы.

Не принципиально, куда крепить изоспан А, на пол, стенки либо применять для потолка. Работа ведется вертикально и горизонтально, глядя, где обязана быть, обеспечена пароизоляция. Как укладывать на пол либо на другую поверхность?

Если работа ведется на стенках, располагая вертикально, то перекрещивать полосы следует с древесными стропилами. Полосы должны быть перекрыты на 10 см. При наименьшем значении произойдет плохой стык. Каждый шов должен быть герметизирован. Для этого используют клеящую ленту. При горизонтальном размещении полос, создают укладку с верхней стороны.

После этого закрепляют стыки.

Древесные блоки делают с юзанием скоб и покрытых цинком гвоздей. Для фиксации используют прижимающие рейки по тем местам, где соединяются полосы. Установив стройбонд, делают набивку древесных брусков для крепления обшивки. За счет брусков произойдет обеспечение вентилируемого зазора около отделки и пленки.

Как обработать труднодоступные зоны пароизоляционным слоем, снутри помещения

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

Какой стороной крепить пароизоляцию, как правильно укладывать материал

Строительные работы, независимо от назначения, не обходятся без изолирующей прослойки, за счет которой существенно увеличивается качество и срок эксплуатации постройки. Самым важным изолирующим материалом является пароизоляция, обеспечивающая правильный микроклимат в подкровельном пространстве, а также в стеновых конструкциях. Работа с ней не вызывает особых сложностей, однако, как правильно крепить пароизоляцию следует знать каждому застройщику.

Разновидность изоляционных материалов и технология их устройства

Различают несколько видов пароизоляции, при этом в каждом конкретном случае нужно учесть наличие определенных особенностей материала.

К самым распространенным материалам для пароизоляции относят:

оклеечные, для монтажа которых используется клеевой состав. Целостность изоляционного слоя обеспечивается за счет плотного прилегания материала к поверхности конструкции;
покрасочные;
затирочные материалы.

Оклеечный тип изоляции пользуется большим спросом у застройщиков для частного строительства, что стало причиной производства еще нескольких его разновидностей. Для выполнения экономичного монтажа среди материалов такого типа можно выбрать полиэтиленовую пленку, которая легко приклеивается строительной липкой лентой.

При работе с пленкой не имеет значения, как крепить пароизоляцию, то есть ее можно повернуть любой стороной к основе и прибить небольшими гвоздиками или скобами. Лицевая и внутренняя сторона у такого изоляционного волокна отсутствует, что существенно упрощает работу с ним.

Монтаж пленки в зависимости от ее типа

Следует помнить, что крепление пленки осуществляется в зависимости от определенного зазора и ее предельного уровня натяжки. Поскольку материал обладает непроницаемой структурой, то через зазор воздух свободно проникает в изолируемое пространство. Данный тип материала имеет немного видоизмененную копию — с шероховатой лицевой стороной, которая служит для своевременного выведения пара наружу. При необходимости допустима укладка двух слоев пленки, обращенных глянцевой стороной друг к другу.

В качестве более современной изоляции производители предлагают мембранную пленку, обладающую широкими возможностями применения. При ее укладке для поступления воздуха к элементам конструкции и выделения из них влаги лицевая сторона должна быть обращена наружу.

Чтобы определить правильность расположения материала, достаточно внимательно посмотреть на его полотно – там есть специальная отметка. Такие пленки выпускаются двух типов: односторонние и двусторонние, которые используются в зависимости от особенностей выполняемых работы.

Пароизоляционные пленки предлагаются с отражающими свойствами, а называют их еще пенофолом. С одной стороны такого материала наносится фольгированный слой, благодаря чему пленка широко используется в банях и парилках. Помимо этого, она необходима при возведении каркасных домов, где основной строительный материал – это оцинкованные металлопрофили. Крепится такая изоляция достаточно быстро и просто, а вот при работе с конструкциями, наделенными особыми свойствами и характеристиками, могут возникнуть некоторые трудности.

Подготовка первичной основы для пароизоляционного материала

Застройщики, не имеющие достаточного опыта выполнения строительных работ, зачастую, задаются вопросом о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, чтобы она надежно защищала кровлю от негативных факторов. Чтобы ответить на него, следует уделить особое внимание полностью всему этапу укладки пароизоляции.

Изначально, должна быть подготовлена первичная основа, куда и будет крепиться слой изоляции. В большинстве случаев, для этого понадобятся обычные пиломатериалы, прошедшие чистку, сушку и обработку грунтовкой.

Далее монтаж выполняется в зависимости от назначения постройки. Например, если возводится кровельная конструкция, то сразу же должна быть закреплена пароизоляция, в случае же со строительством стен и пола в первую очередь монтируется слой утеплителя. Поверх него крепится гидроизоляционный материал и уже потом – пароизоляционная пленка.

Данный тип изоляции не требует особой натяжки, однако пленка не должна провисать в промежутках между элементами основной конструкции. Ни в коем случае нельзя использовать скобы, гвозди и другие крепежи, которые бы могли продырявить материал, нарушить целостность полотна. Специалисты рекомендуют крепить такую изоляцию на прочную клеящую ленту, обеспечивающую качественное соединение пленки с первичной основой.

Материал поставляется на рынок в рулонах, поэтому с ним очень удобно работать, отрезая полосы необходимой длины. Для образования целостного слоя материала при размещении нарезанных кусков следует выполнить небольшой нахлест.

Благодаря данному типу изоляции осуществляется ряд действий, положительно воздействующих на постройку в целом:

выполняется испарение остаточной и лишней влаги без образования конденсата в подкровельном или межстенном пространстве;
регулируется микроклимат как во внутренних помещениях, так и в кровельной конструкции;
увеличивается срок эксплуатации отдельных строительных элементов и всего дома, коттеджа.

Допускается монтаж пароизоляционных материалов прямо поверх кровли. В этом случае больше подойдут растворы из битума, специального лака и мастики. Такая укладка актуальна в случае обустройства некоторых конструкциях кровель, чаще всего, используемых для возведения высотных домов и тех, которые покрыты мягким кровельным материалом. Затирочные изоляционные материалы могут использоваться в качестве основы для цементного раствора, заливаемого согласно строительным требованиям.

Самостоятельная укладка изоляционной пленки

Укладка пароизоляции имеет некую зависимость от используемого стройматериала, который также обладает собственными качествами и требует особого ухода. Одним словом, до того, как укладывается пароизоляция, следует обратить внимание на характеристики материалов, используемых в возведении той или иной конструкции. Например, обработка пиломатериала подразумевает применение специальных растворов и пропиток, защищающих его от таких неприятностей, как плесень, грибок и других разрушающих факторов, которые будут образовываться под пленкой. После такого рода профилактических мероприятий выполняется монтаж изоляции к каркасу нужной стороной.

Итак, изначально, нужно определить, какое количество пленки потребуется для выполнения работ. Если пропустить данный этап, то может оказаться, что материала недостаточно, либо очень много, что чревато дополнительными материальными расходами. Для правильного подсчета расхода материала нужно иметь четкое представление об общей площади, а к полученному значению еще добавить порядка 15% на запас, который будет использоваться для выполнения нахлестов материала, а также замены испорченных кусков. Выполнение работы невозможно без специальных инструментов, поэтому позаботиться об их подготовке также нужно заранее. Запаситесь карандашом, рулеткой, канцелярским ножом, клеящей лентой, степлером и другим оборудованием, необходимым для строительства.

Полотно лучше закрепить до того, как начнется утепление помещения. Чтобы изоляционная система эффективно функционировала, специалисты рекомендуют проверить правильность расположения пленки по отношению к конструкции. Материал нужно слегка натянуть. Убедитесь, что никаких складок на нем нет.

Независимо от того, какой стороной укладывать пароизоляцию, обязательно нужно соблюдать нахлест двух плит материала не менее 50 мм – только так будет гарантированна целостность изоляционного слоя. Для соединения каждой полосы нужно использовать клеящую ленту, структура которой позволяет надежно закрепить изоляцию, не повредив ее. Чтобы полностью исключить повреждение прослойки в ходе последующей эксплуатации, тщательно осмотрите полосы материала – при наличии даже небольших дефектов лучше заменить поврежденный материал на целый лист. Максимально качественный изоляционный слой будет получен в том случае, если полосы укладывать с небольшим нахлестом не только между собой, но и на стены (достаточно 150 мм), как показано на фото.

Теперь подробно остановимся на том, как правильно разместить выбранную изоляционную пленку на основе.

Несмотря на то, что все изоляционные материалы выполняют одну и ту же функцию, требования к их размещению не предусматривают единой схемы. Объясняется этот факт тем, что для каждой разновидности изоляции подразумевается особое крепление, обеспечивающее надежную фиксацию материала к конструкции.

При выборе особых типов пленок, которые производятся без внутренней и лицевой сторон, работа существенно упрощается. В остальных случаях при неправильном расположении материала будет создан противоположный эффект защиты.

В качестве примера можно привести функцию мембранной пленки – она заключается в пропускании влажных испарений наружу и препятствии проникания влаги внутрь. Если застройщик перепутает, какой стороной крепить пароизоляцию, то получится обратная реакция, которая чревата быстрым разрушением деревянных элементов. Так, влажный воздух с улицы будет затягиваться в помещение, в котором дополнительно еще будут скапливаться испарения, не получившие доступ наружу. Одним словом, такая система приведет к существенному сокращению срока службы постройки.

Особенности монтажа кровельной и стеновой пароизоляции

Выполнение изоляционных работ может быть поставлено в основе всего строительства, поскольку при отсутствии такого защитного слоя каркасная конструкция или стропильная кровельная система не сможет полноценно выполнять свои функции, а значит, подвергнется быстрому износу.

В зависимости от наличия и использования теплоизоляции будет определяться и монтаж пароизоляционных материалов. В случае отсутствия утеплителя в подкровельном пироге, следует уделить внимание тому, как стелить пароизоляцию: она укладывается в качестве прослойки между обрешеткой и стропильной системой. Так, обеспечивается защита стропил от накапливания влаги, из-за которой со временем появится грибок и плесень.

При использовании чердачного помещения как второго жилого этажа, кровельную конструкцию монтируют в обязательном порядке с качественным утеплением при помощи минеральной ваты или пенопластовых плит. Последний материал опасен выделением химических частиц в результате сильного нагревания.

Итак, при выполнении теплоизоляции осуществляется монтаж двойной пароизоляционной прослойки, которая защитит не только стропильную систему, но и сам утеплитель. Согласно особым требованиям, предварительно проверяем правильное расположение сторон пленки – только так можно быть уверенным в полной сохранности стройматериала в ходе эксплуатации.

Если же укладка изоляционного материала выполняется к стеновым конструкциям, то и требования к монтажу предъявляются совершенно иные. В этом случае нужно определить назначение стен в постройке, а также обратить внимание на то, из чего они сделаны. Наиболее востребованными считаются межкомнатные перегородки, при помощи которых жилое помещение разграничивается на несколько зон. Возводятся такие стены, как правило, из каркасных конструкций с двухсторонней обшивкой.

Для заполнения межкомнатных перегородок понадобится утеплительный и звукоизоляционный материалы, необходимые для качественного и комфортного микроклимата в доме. Такая конструкция не требует оборудования изоляции, только если она не граничит с кухней или ванной комнатой, где постоянно образуется пар и на стены оседает влага.

Рассмотрим, как правильно укладывать пароизоляцию в этом случае.

Внутри самой перегородки, где расположен утеплительный материал, необходимо соорудить защитный слой, который бы препятствовал проникновению влажного воздуха. Функция такой защиты возлагается на пароизоляционную пленку, уложенную по обе стороны теплоизоляции так, чтобы не было никаких просветов. Чтобы полотно получилось целостным, нужно соединить его отдельные элементы клеящей лентой – она отлично справляется не только с двумя, но и с несколькими элементами изоляции. Сам изоляционный материал нужного количества аккуратно отрезается от рулона, в случае даже незначительных повреждений нужно его заменить на новый.

Итак, устройство пароизоляции является обязательным этапом любых строительных работ, за счет чего получится качественная конструкция, готовая прослужит длительный период времени.

Как правильно уложить пароизоляцию на чердаке?

Пароизоляция потолка при холодном чердаке: виды материалов и рекомендации по использованию

Владельцы частных домов очень часто наблюдают образование конденсата на потолочном покрытии. Причиной этому является холодный чердак. Самым простым и эффективным решением данной проблемы считается обустройство пароизоляции.

Особенности

Строительство практически любого дома предполагает конструирование чердачных помещений различного типа. Самими простыми считаются холодные чердаки, не способные поддерживать температуру на одном уровне.

Состоит такая конструкция из нескольких основных частей:

Кровельное покрытие. В большинстве случаев здесь отсутствует утеплитель, а используется только сам отделочный материал для защиты от дождя.
Наружные стены.
Перекрытие. Теплый чердак может дополняться слоем утеплителя.

Для чего нужна?

Пароизоляция представляет собой специальный материал, который не способен пропускать влагу. Эти изделия предназначаются для защиты утеплителя, а также внутренних поверхностей в доме от возможного проникновения влаги.

Если не использовать данный материал, то с обеих сторон перекрытия может конденсироваться значительное количество воды. Жидкость будет проникать в поры строительных материалов, и приводить к образованию грибка, разрушению структуры опорных балок на крыше холодного чердака и т. д.

В помещении высокая влажность негативно влияет на отделку стен, потолка и пола.

Виды и материалы

Пароизоляция – это общее название различных материалов. Ранее в качестве такой продукции человек использовал жирную глину, которая не способна была пропускать влагу. Сегодня же на рынке появилось множество различных модификаций полимерных материалов («Изоспан» и т. д.), которые намного проще укладывать.

Пленочная

Данный вид пароизоляционных материалов является самым распространенным и востребованным.

В эту группу можно отнести такие типы продукции:

Полиэтиленовая пленка. Относительно недорогой материал, который хорошо защищает от проникновения пара. Использовать его можно только при умеренных температурах, которые не будут приводить к нарушению структуры. Еще одним недостатком полиэтилена можно считать небольшую прочность. При укладке такую пленку можно с легкостью порвать, не заметив даже небольшие повреждения.
Полипропиленовая пленка. Материал уже намного лучше переносит температурные перепады, чем изделия на основе полиэтилена. Он с легкостью противостоит ультрафиолету, что увеличивает срок его службы в несколько раз.

Сегодня производители добавляют в состав пленок также вискозу и целлюлозу. Полученный материал способен удержать значительное количество влаги. Специалисты рекомендуют использовать эту пленку только в местах, где присутствует вентиляция, через которую вода сможет испаряться.

Мембраны. Появились на рынке относительно недавно и уже получили широкое распространение. Материал способен хорошо пропускать влагу только в одном направлении. Поэтому при укладке важно учитывать расположение слоя относительно пор.

Фольгированная

Рулонная пароизоляция не предназначается для эксплуатации при высоких температурах. Используют ее в основном при строительстве частных жилых домов. Но если вы решили изолировать потолок бани, тогда следует применять фольгированные продукты. Внешне они напоминают пленки, но при этом одна из сторон покрыта тонким слоем фольги. Такая структура позволяет не только задерживать пар, но и качественно отражать тепловое излучение.

В зависимости от структуры, фольгированные пленки можно разделить на такие виды:

Фольга на крафт-бумаге. Один из самых дешевых продуктов. Хотя материал и легко укладывается, но он со временем повреждается грибком. Еще одним недостатком можно считать его гигроскопичность.
Лавсановые составы на крафт-бумаге. Производители утверждают, что вещество способно выдерживать температуру до +140 градусов. Но многие пользователи утверждают, что в реальности эти материалы плохо ведут себя в таких условиях. При этом подобные покрытия легко повреждаются любыми химическими смесями. Поэтому в бане не желательно использование моющих средств и других агрессивных составов.
Фольга, нанесенная на стеклоткань. Самый качественный пароизолятор, отличающийся высокой прочностью и качественными теплоизоляционными показателями. Единственным минусом следует считать высокую цену, которая доступна далеко не каждому.

Какую выбрать?

Пароизоляция используется зачастую только вместе с утеплителями (стекловата и т. д).

При выборе такого продукта следует учитывать несколько факторов:

Среда использования. Если это обычный жилой дом, тогда оптимальным вариантом станут мембраны или полипропиленовая усиленная пленка. Они хорошо пропускают пар только в одном из направлений. Для утепления перекрытия в бане нужно применять только фольгированные материалы.
Производитель. Самыми популярными марками пароизоляции для кровли являются «Изоспан» и «Ютафол НАЛ». Здесь можно найти как пленочные, так и фольгированные продукты, отвечающие всем нормам.
Технология укладки. Иногда выполнить пароизоляцию чердачного перекрытия сложно, так как материалы будут подвергаться серьезным нагрузкам. Для таких целей лучше применять прочные мембраны.

Советы и рекомендации

Качество защиты потолка зависит от подхода к монтажу пароизоляционных материалов.

Чтобы исключить любые повреждения и возможные недочеты, следует при этом руководствоваться несколькими простыми правилами:

Полиэтиленовую или полипропиленовую пленку желательно крепить только с помощью скоб или небольших гвоздей. Специалисты рекомендуют под крепеж подкладывать тонкую деревянную планку. Она не только снизит риск повреждения материала, но и лучше прижмет его к каркасу.
Независимо от используемой пароизоляции, все элементы нужно стыковать с нахлестом не меньше 15 см. Стыки обязательно склеиваются широкой лентой, которую можно найти в специализированном магазине. Если используется пароизоляция на основе фольги, то и скреплять ее нужно фольгированным скотчем.

Нежелательно сильно натягивать пленку при укладке. Она должна быть свободной, чтобы при нагревании или охлаждении у нее было пространство для растяжения или сжатия. Это исключит образование трещин или разрывов.
Если пленка расстилается по выступающим деревянным балкам, тогда желательно, чтобы она максимально точно повторяла рельеф. Для этого в углах ее нужно фиксировать дополнительными крепежными элементами.

Пароизоляция – это уникальная возможность защитить теплоизоляцию от воздействия влаги, что, в свою очередь, сделает жилище теплым и уютным.

О пароизоляции потолка смотрите в видео ниже.

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Как правильно стелить пароизоляцию

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Общие принципы монтажа

необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: технологические правила устройства

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

Содержание

Роль пароизоляции в строительстве

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем – грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Защита чердачного перекрытия от пара

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 – 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

Специфика устройства пароизоляционного барьера

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок. Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Видео о правилах устройства пароизоляции

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Какой стороной укладывать пароизоляцию: советы по монтажу

Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

Для чего нужна

Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик. Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

Особенности утепления мансарды

пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

Техника укладки утеплителя и пароизоляции

Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!

Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше

Видео: укладка пароизоляционной плёнки

Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.

Как правильно укладывать гидроизоляционную пленку

Полноценно выполнять свою функцию гидроизоляционная пленка будет только при соблюдении правил ее укладки. При кажущейся простоте задачи, она является одной из самых ответственных и влияет на качество проживания во всем жилом доме.

Компания «РУСТАРА» выпускает подкровельные полипропиленовые пленки, которые полностью изолируют помещение от атмосферных осадков и эффективно пропускают из чердачного помещения на улицу водяные пары.

Как же правильно укладывать гидроизоляционную пленку?

Выполнение мембраной двух функций требует соблюдений правил ее укладки. При совершении ошибки жилым помещениям будет нанесен существенный вред. Для исправления ситуации потребуется демонтаж всего кровельного покрытия и замена полипропиленовой мембраны.

Поможет понять, какой стороной класть гидроизоляционную пленку, простое проведение рукой по ее поверхности. Гладкая плоскость будет означать влагозащитную уличную сторону, а слегка шероховатая поверхность обозначает места вывода пара и должна быть обращена к конструкции крыши.

На случай возникновения трудностей с мануальным определением сторон, производитель изначально предусмотрел нанесение всех надписей на влагоотталкивающей стороне мембраны, которая обращена на улицу.

Как уложить гидроизоляционную пленку

Полипропиленовые пленки от компании «РУСТАРА» подходят под все виды устанавливаемого кровельного покрытия. Гидроизоляция укладывается под деревянной обрешеткой, на которую крепятся металлическая или керамическая черепицы, ондулин, профнастил.

Есть две точки зрения как правильно монтировать гидроизоляционную пленку. Первый способ – это вертикальная укладка. Второй вариант предполагает горизонтальный монтаж, который начинается с нижнего края ската крыши. Каждый последующий слой гидроизоляции укладывается с некоторым перекрытием нижнего ряда.

Правильным является именно второй вариант укладки. Размер захода верхнего слоя мембраны на нижнюю уже уложенную гидроизоляцию зависит от угла наклона ската крыши. Чем меньше угол, тем больше перекрытие слоев. Значения нахлеста колеблются в диапазоне от 10 см до 30 см.

В верхней точке ската необходимо делать заход мембраны на сопредельную плоскость на глубину не менее 20 см. Для фиксации полипропиленовой пленки на деревянных конструкциях рекомендуется использовать строительный степлер со скобами. Правильно уложенная гидроизоляционная мембрана от компании «РУСТАРА» надежно защитит строение в любую погоду.

Поставка пароизоляции

В комплект поставки пароизоляции входит пластиковая пленка, которую нельзя найти в местном хозяйственном магазине. Мы стремимся быть единым поставщиком для всех потребностей в строительном пластике. Мы предлагаем различные типы пластиковой пленки для любого применения. Пароизоляцию можно использовать в стенах, подпольях, под бетоном, под полом и во многих других местах, указанных как архитекторами, так и строительными нормами. Под бетонные ограждения требуются прочность и устойчивость к проколам. Вот список различных продуктов, которые мы предлагаем для этого приложения.

Все эти типы пластика доступны во множестве размеров. Мы предлагаем изделия разной ширины и разрезаем ваш пластик по длине, которая соответствует вашим потребностям. Многие производители инженерных полов требуют пластиковую подкладку при укладке на различные основания, в том числе бетонные. Минимальная толщина для этих приложений составляет 6 мил. Мы предлагаем полиэтиленовую пленку 6 мил разных размеров, как черного, так и прозрачного цвета. Прозрачный материал отлично работает, так как вы все еще можете видеть то, что находится внизу, когда устанавливаете пол.Вентиляционные отверстия легко вырезать, а детали чернового пола остаются видимыми во время монтажа.

Часто рабочим необходимо изолировать участок пластиковой пленкой. Эти вольеры могут прослужить от нескольких дней до нескольких месяцев. Они могут находиться в помещении или на улице. У нас есть решения, соответствующие вашим потребностям. Для наружных шкафов требуется защита от ультрафиолета и / или антипирены. У нас есть все, что вам может понадобиться.

Черно-белые пленки обладают особыми свойствами, которые очень полезны в определенных областях применения.Они содержат ингибиторы ультрафиолетового излучения для использования на открытом воздухе, и, если их использовать белой стороной вверх, они отражают солнечный свет, чтобы внутри было прохладнее, чем другие типы пластика. Если вы используете черную сторону вверх, черная будет иметь тенденцию поглощать тепло и создавать более теплый корпус, чем другие типы пластика. Материал блокирует почти весь солнечный свет, поэтому с обеих сторон внутренняя часть почти черная как смоль. Если свет находится внутри шкафа, белая сторона отражает свет, обеспечивая максимальную видимость внутри. Этот тип пленки используется во многих строительных и сельскохозяйственных проектах и часто называется Panda Film.

Руководство по установке COREtec Pro SPC

I. Общая информация

Для удовлетворительной установки необходимо следовать всем инструкциям и рекомендациям.

Акклимация материала перед укладкой не требуется, однако напольное покрытие следует укладывать в среде с контролируемым микроклиматом с диапазоном температуры окружающей среды от 55 ° до 85 ° F (13 ° -29 ° C) или средней температурой 70 °. F (21,1 ° C).
Для установок, включающих 3 сезонных сценария, то есть жилище или установленное пространство без климат-контроля в течение длительных периодов времени в течение определенных сезонов года, допустимый диапазон температур после установки — температура окружающей среды от -25 ° F до 155 ° F ( 31.6 ° — 68,3 ° С). Это допущение относится только к плавающим полам и не распространяется на укладку на клей.
Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей, это может привести к обесцвечиванию. В часы пиковой солнечной активности рекомендуется использовать шторы или жалюзи. Повышенная температура из-за прямых солнечных лучей может привести к тепловому расширению и исчезновению УФ-излучения.
Устанавливайте продукт после завершения всех других торговцев, которые могут повредить пол.
- Если шкафы должны быть установлены поверх пола (включая островки), эта область материала должна быть полностью приклеена к черному полу (включая дополнительные 2 фута за шкафами и островками).
Чтобы минимизировать колебания оттенка, смешивайте и устанавливайте доски из нескольких картонных коробок.
Перед установкой проверьте все доски на предмет повреждений. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу подгонки или отделки продукта, позвоните в информационную службу Shaw по телефону 1-800-441-7429.Претензии не принимаются в отношении напольных покрытий, обрезанных по размеру и / или установленных.
Используйте цементные заделки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование штукатурных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.
Способы установки: Плавающий (на, выше или ниже уровня) / Клей (на, выше или ниже уровня)
Требуемый интервал расширения по периметру для установки Floating или Glue Down:
Для площадей менее 2500 кв. Футов используйте зазор 1/4 дюйма
. Для площадей более 2500 кв. Футов.используйте зазор 1/2 дюйма.
Этот пол является водонепроницаемым и надежно фиксирует панели пола со всех четырех сторон. Однако чрезмерная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой окружающей среды в помещении.
Подрядчик по укладке пола должен определить, не затвердел ли черновой пол. Если черновой пол не затвердеет, для успешной укладки и предотвращения повреждения материала паром (влажностью) с чернового пола следует рассмотреть возможность использования влагозащитного барьера / смягчителя, такого как поли полиуретан толщиной 6 мил.
Дополнительный слой из полимерной пленки толщиной 6 мил или аналогичного антипара с проницаемостью 0,1 или меньше может использоваться в качестве дополнительного слоя защиты.
Вторая подложка разрешена по любому продаваемому в настоящее время эластичному продукту с прикрепленной подложкой в жилом приложении. При установке поверх второй подложки ее толщина не может превышать 3 мм. Лабораторные испытания IIC (ASTM E492-09) и STC (ASTM E90-09) на некоторых упругих продуктах, испытанных со вторым слоем подложки и без него, на сегодняшний день не показывают, что вторая подложка обеспечит дополнительные акустические преимущества.
не подходят для использования с эластичными напольными покрытиями из-за проблем с производительностью, вызванных химической несовместимостью.

II. Информация о черновом полу

Все черновые полы должны быть чистыми, ровными, сухими и прочными. Правильная подготовка чернового пола — важная часть успешной укладки. Черный пол должен быть плоским — 3/16 дюйма на 10 футов или 1/8 дюйма на 6 футов.

A. Деревянный черновой пол

Не укладывайте материал на деревянные черновые полы, которые лежат непосредственно на бетоне, на пиломатериалы или фанеру, используемые поверх бетона.Обратитесь к ASTM F1482 для рекомендаций по подкладке панелей.

Не наносите листовой пластик на деревянные полы.
Подвалы и подвалы должны быть сухими. Использование черного полиэтилена толщиной 6 мил необходимо, чтобы покрыть 100% поверхности земли для ползания. Свободное пространство для ползания от земли до нижней стороны балки должно быть не менее 18 дюймов, а расстояние между вентиляционными отверстиями по периметру должно составлять 1,5% от общей площади ползункового пространства для обеспечения поперечной вентиляции.В случае необходимости преобладают местные правила.
НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ на черный или деревянный пол, уложенный непосредственно поверх бетона.
Все остальные черновые полы — фанера, OSB, ДСП, ДСП, вафельные плиты и т. Д. Должны иметь прочную конструкцию и укладываться в соответствии с рекомендациями производителя. Местные строительные нормы и правила могут устанавливать только минимальные требования к системе полов и могут не обеспечивать достаточную жесткость и поддержку для правильной установки и рабочих характеристик.При необходимости добавьте дополнительный слой подложки с рейтингом APA, закрепите и закрепите в соответствии с рекомендациями производителя подложки.
Упругие полы не рекомендуется наносить непосредственно на фанеру, обработанную антипиреном, или фанеру, обработанную консервантами. Должен быть установлен дополнительный слой подложки толщиной 1/4 дюйма из APA.

Б. Бетонные основания

НОВЫЕ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ БЕТОННЫЕ ПОЛЫ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ИНСТРУКЦИЯМ ПОСЛЕДНИХ ИЗДАНИЙ ACI 302 И ASTM F 710, «СТАНДАРТНАЯ ПРАКТИКА ПОДГОТОВКИ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПОЛЬНОГО ПОЛА, ДОСТУПНОГО МАТЕРИАЛА TOCI AMERICAN ДЛЯ БЕТОНА. WEST CONSHOHOCKEN, PA 19428; 610-832-9585; HTTP: // WWW.ASTM.ORG.

Полы должны быть гладкими, постоянно сухими, чистыми и свободными от всех посторонних материалов, таких как пыль, воск, растворители, краска, жир, масла и остатки старого клея. Поверхность должна быть твердой и плотной, без пудры и шелушения.
Если остатки клея на асфальтовой основе (обрезки) или присутствуют клея любого другого типа, они должны быть удалены с помощью общепринятых в отрасли методов, таких как механическое удаление или влажное соскабливание.
Если было выполнено химическое уменьшение загрязнения, используйте Shaw Surface Prep EXT для удаления любых остаточных присутствующих химикатов. После того, как Shaw Surface Prep EXT будет должным образом очищен и удален, нанесите один слой Shaw MRP для дополнительной защиты.
Удаление клея с помощью растворителей или средств для удаления клея цитрусовых не рекомендуется. Остатки растворителя, оставшиеся внутри или на черновом полу, могут повлиять на новый клей и напольное покрытие.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ШЛИФОВАТЬ, СУХОЙ ОБРАБОТКУ, СУХОЙ СКРЕП, СВЕРЛИТЬ, ПИЛУ, СТРУЙНУЮ СТРУЙКУ ИЛИ ПУЛЬВЕРИЗИРОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПОЛЫ, ОСНОВУ, ПОДКЛАДКУЮ ПОКРЫТИЮ, АСФАЛЬТИЧЕСКИЕ КЛЕИ ИЛИ ДРУГИЕ КЛЕИ.

Эти продукты могут содержать волокна асбеста и / или кристаллический кремнезем. Избегайте образования пыли. Вдыхание такой пыли опасно для рака и дыхательных путей. Курение людей, подвергающихся воздействию волокон асбеста, значительно увеличивает риск серьезных телесных повреждений.Если вы не уверены, что продукт не содержит асбеста, вы должны предполагать, что он содержит асбест. Правила могут требовать, чтобы материал был протестирован для определения содержания асбеста, а также могут регулировать удаление и утилизацию материала. См. Текущую редакцию публикации Института эластичных напольных покрытий (RFCI) «Рекомендуемые методы работы по удалению эластичных напольных покрытий» для получения подробной информации и инструкций по удалению всех эластичных покрытий. Актуальную информацию можно найти на сайте www.rfci.com.

Бетонные плиты должны быть сухими, без видимой влаги.
Требуемое испытание на влажность — максимальный уровень влажности по ASTM 1869 CaCl составляет 8 фунтов. и ASTM 2170 Относительная влажность на месте 90% на 1000 кв. футов. через 24 часа.
Не укладывать на бетон с историей высокой влажности или гидростатических условий. Избыточная влажность на черновом полу может вызвать появление плесени, грибка и других проблем, связанных с влажностью, таких как улавливание выделений влаги под полом, что может способствовать созданию нездоровой окружающей среды в помещении.Shaw Industries не гарантирует и не несет ответственности за повреждение напольного покрытия из-за проблем, связанных с влажностью.
Уровень pH бетона должен быть в пределах 7-10.
Окончательная ответственность за определение того, достаточно ли сухой бетон для укладки пола, лежит на установщике напольного покрытия.

ПРИМЕЧАНИЕ. ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСТАНОВЩИКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ.ОДНАКО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО УСТАНОВЩИКА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМЛЕМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ДО УСТАНОВКИ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ УКАЗЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ.

Легкий бетон

Все рекомендации и гарантии относительно пригодности и эксплуатационных характеристик легкого бетона для упругих полов являются ответственностью производителя легкого бетона.От установщика легкого продукта может потребоваться разрешение или сертификация производителя. Правильные пропорции смешивания на месте и надлежащее функционирование насосного оборудования имеют решающее значение. Чтобы гарантировать правильное смешивание, рекомендуется испытание на оседание.

Бетоны из легких заполнителей с плотностью в сухом состоянии более 90 фунтов. на кубический фут может быть приемлемым под упругим полом.
Бетонные плиты с большими статическими и / или динамическими нагрузками следует проектировать с большей прочностью и плотностью, чтобы выдерживать такие нагрузки.
Поверхность должна быть постоянно сухой, чистой, гладкой, непыльной и прочной.
Выполните испытание на адгезию, чтобы определить совместимость клея с основанием. Для улучшения адгезии можно использовать грунтовку Shaw 9050.
Три испытания на внутреннюю относительную влажность должны быть проведены для зон до 1000 SF. Один дополнительный тест на каждые дополнительные 1000 SF.

Лучистое отопление : Системы чернового пола с водяным обогревом могут быть бетонными, деревянными или их комбинацией.

Компоненты системы отопления должны находиться на расстоянии не менее 1/2 дюйма от напольного покрытия. Система должна быть включена и работать не менее 2 недель до укладки, чтобы снизить остаточную влажность. За три дня до укладки снизьте температуру до 65 градусов, после установки постепенно увеличивайте температуру с шагом 5 ° F, чтобы избежать перегрева. Максимальная рабочая температура никогда не должна превышать 85 ° F. Во избежание перегрева рекомендуется использовать датчик температуры в полу.Обратитесь к производителю вашей системы лучистого отопления за дальнейшими рекомендациями.

Электрические излучающие полы : состоят из электрических кабелей (или) матов из электропроводящих материалов, установленных на черновом полу под напольным покрытием. Сетчатые системы обычно встраиваются в тонкие. При заделке компонентов системы используйте цементные заплатки и выравнивающие составы, которые соответствуют или превышают требования Shaw к максимальному уровню влажности и pH. Допускается использование штукатурных и / или выравнивающих составов на основе гипса, которые содержат портландцемент или цемент с высоким содержанием глинозема и соответствуют пределу прочности на сжатие 3000 фунтов на квадратный дюйм или превышают его.
Hydronic Radiant Floors : закачка нагретой воды из бойлера по трубам, проложенным под полом. Обычно устанавливается в каналах под деревянным черным полом (или) в бетонных плитах.

C. Существующие напольные покрытия

Flooring можно укладывать поверх большинства существующих напольных покрытий с твердой поверхностью при условии, что существующая поверхность пола полностью приклеена, чистая, ровная, сухая, структурно прочная и не деформируется.

Существующие полы из листового винила не должны иметь сильную амортизацию, и их толщина не должна превышать одного слоя.Мягкая подложка и мягкие подложки ухудшат запирающую способность продукта, а также уменьшат его сопротивление вдавливанию.
Установка НЕ на ковролин любого типа.
Do НЕ устанавливать на деревянные полы, приклеенные к бетону.
Этот продукт может быть установлен поверх существующей керамической / керамогранитной плитки с швом шириной до 1/4 дюйма.Если ширина шва превышает 1/4 дюйма, следует использовать цементный раствор для ремонта шва, чтобы сделать его гладким с поверхностью плитки.

ПОДЪЕМНЫЕ ПАНЕЛИ ПАНЕЛИ

Поднятые панели доступа должны быть устойчивыми, ровными, плоскими, свободными от существующего клея и очищенными от клея.
Рекомендуются панели размером 24 x 24 дюйма.
Расстояние между панелями не должно превышать 0.295 дюймов (0,75 мм)
Зазоры между панелями не должны превышать 0,039 дюйма (1 мм)
Не должно быть прогиба отдельных панелей — вогнутая менее 0,0295 дюйма (0,75 мм)
Плоскостность 1/8 дюйма в 10 футов
Расположите плитки / доски пола в шахматном порядке так, чтобы они перекрывали панели доступа
Телеграфирование швов панели доступа может быть видимым и не считается дефектом продукта и не подлежит гарантии производителем напольного покрытия.

При необходимости накройте панели фанерой толщиной 1⁄4 дюйма (6 мм) и надлежащим образом прикрепите к смотровым панелям перед установкой напольного покрытия. Перед установкой подложки отремонтируйте все незакрепленные или неустойчивые панели. Используйте соответствующие методы установки продукта.

III. Установка

Инструменты: рулетка, универсальный нож, лобзик, метательный блок или резиновый молоток, тяговая штанга, распорки 1/4 дюйма, Т-образный квадрат, защитные очки, метла или пылесос и, при необходимости, инструменты для ремонта черного пола.

Укладка подложки из полимерной пленки толщиной 6 мил рекомендуется для плавающего метода только в условиях высокой влажности.

Для использования на бетонных поверхностях — швы ДОЛЖНЫ быть проклеены.
По желанию на деревянных поверхностях — сделайте НЕ ленточных швов.

Начните у стартовой стены. Раскатайте подкладку параллельно начальной стене и дайте полиэтиленовой пленке подняться на 2 дюйма вверх по стене.
После укладки напольного покрытия отрежьте полиэтиленовую пленку от стены.
Сверните следующий ряд полиэтиленовой пленки параллельно первому и сделайте перекрытие минимум на 4 дюйма. Разгладьте складки на полиэтиленовой пленке. Используйте прозрачную ленту, чтобы склеить швы вместе при укладке на бетонное основание.
Продолжайте укладывать настил поверх полиэтиленовой пленки, стараясь не повредить полиэтиленовую пленку.

Примечание : Не закрывайте всю поверхность носителя, чтобы предотвратить повреждение или опасность скольжения.Раскатайте полиэтиленовую пленку по одному ряду за раз.

Плавающая установка
Планка SPC предназначена для укладки плавающим способом. Требуется соответствующее пространство расширения 1/4 дюйма (6,35 мм). Подрезать все косяки. Не прикрепляйте стенные молдинги и / или переходные планки к доскам.

Укладка клеем: Продукты SPC одобрены для приклеивания на одобренные деревянные и бетонные основания. Следуйте инструкциям по нанесению этикеток.Укладывайте пол на влажный клей, чтобы обеспечить прочное соединение. Сохраняйте пространство для расширения по периметру 1/4 дюйма (6,35 мм). Пределы влажности клея см. На клейкой этикетке. Рулонный пол сразу после установки с усилием 100 фунтов. Каток 3-х секционный

Рекомендуемый клей: Shaw 200, 1500, 4100 (или аналогичный / сопоставимый клей).
Если используются альтернативные клеи, необходимо провести испытание на склеивание, чтобы убедиться в совместимости.

Шаблоны плитки необходимо укладывать в шахматном порядке (со смещением). Минимальное смещение 1/3 Предпочтительно смещение 1/2.

ПЛАН

Установка под дверные косяки:
Шаг 1: Подрезать пространство под дверным косяком, чтобы доска могла свободно скользить. Постучите по длинному краю молотком и метательной колодкой, чтобы зафиксировать длинный край.	Шаг 2: Используйте молоток и тягу, чтобы заблокировать короткий конец доски.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Защитите все открытые края напольного покрытия, установив молдинги и / или переходные планки. Убедитесь, что никакая доска не будет прикреплена к черному полу.
Для влажных помещений, таких как ванные комнаты, заделайте периметр пола гибким силиконовым герметиком.
Защищайте готовый пол от воздействия прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить выцветание и тепловое расширение.
Нарезка упругого продукта острием может привести к его расслоению. Используйте клей на основе этилцианоакрилата, чтобы склеить упругие точки. Обязательно немедленно удалите весь клей с верхней поверхности. Клеи на спиртовой основе могут вызывать разбухание упругих продуктов.
Приклеивание ленты к поверхности упругого пола может повредить поверхность.
Не используйте липкую ленту для прикрепления защиты пола непосредственно к полу во время строительства или ремонта. Вместо этого приклейте ленту к материалу, используемому для защиты пола, и прикрепите ее к молдингу основания вдоль стены. Для защиты напольного покрытия также можно использовать такой материал, как набивная доска.

Замедлители пара / барьеры — Raven Engineered Films

Замедлители образования пара / барьеры — VaporBlock®

Замедлители образования пара экономят время, деньги и энергию за счет уменьшения миграции влаги под бетонные плиты и фундаменты, а также через внутренние стены и потолки.У нас есть широкий выбор продуктов, замедляющих образование пара, которые легко доступны.

Высокопроизводительные пароизоляционные материалы / замедлители схватывания VaporBlock® производятся из новейших смол, обеспечивающих превосходные физические и эксплуатационные свойства, которые превышают все строгие требования ASTM E-1745, классы A, B и C. Доступен VaporBlock 10. в рулонах 15 x 200 футов и VaporBlock 15 в рулонах 12 x 200 футов вместе с выбранными рекомендованными аксессуарами. Вспомогательные элементы включают в себя соединительную ленту (VaporBond Tape), (Butyl Seal Tape) двустороннюю ленту по периметру и (VaporBoot Kit) комплект трубных заглушек, а также нашу многотрубную эпоксидную смолу (POUR-N-SEAL) для обеспечения полного и продуманная система защиты от миграции влаги.

Деталь #	Название продукта	Тип продукта	Номинальная толщина	Документы
VB10	Серия VAPORBLOCK®	Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту	10 мил	ДАННЫЕ	INST	LIT
VB15	Серия VAPORBLOCK®	Синий высокоэффективный пароизоляционный слой под плиту	15 мил	ДАННЫЕ	INST	LIT

Ищете газо- и влагозащитный барьер защита от паров, радона, метана и вредных летучих органических соединений?

См. VaporBlock® Plus ™

Пароизоляция и решение для перекрытий

Строители и проектировщики, которые всегда определяют гидроизоляцию подземных стен, часто оставляют горизонтальную плиту незащищенной.Но эта, казалось бы, непроницаемая бетонная плита под вашими ногами может пропускать огромное количество влаги в здание.

Эта влага — в жидкой или парообразной форме — наносит огромный ущерб. Это может разрушить системы полов, увеличить расходы на отопление и способствовать росту плесени и грибка, что создает ряд проблем для здоровья и ответственности. Это также может вызвать ржавчину, пятна и запахи.

«Идея пароизоляции заключается в предотвращении проникновения пара в плиту», — говорит Дарио Ламберти, технический менеджер Insulation Solutions.«Высокопроизводительный пароизоляционный слой часто требуется, если на бетонную плиту будет положена система перекрытий. Это также полезно для предотвращения образования плесени или улучшения качества воздуха в помещении ».

Ограждения под плиты просты в установке. Просто разверните, заклейте швы, уложите арматуру и залейте бетон.

Проблема в том, что без пароизоляции давление воздуха может вытеснить влагу и почвенные газы через плиту в дом или здание. В некоторых случаях уровни метана и радона в незащищенных подвалах поднялись достаточно высоко, чтобы привести к летальному исходу.

Решение довольно простое. Правильно установленная мембрана между землей и бетонной плитой может устранить почти все проникновения.

Условия

Жидкую воду блокировать легче, чем водяной пар. Это означает, что не все водонепроницаемые материалы являются паронепроницаемыми, но паронепроницаемые мембраны по своей природе водонепроницаемы.

Некоторые подрядчики и организации различают паро замедлители и паронепроницаемые барьеры. Американский институт бетона (ACI), например, определяет замедлитель образования пара как имеющий рейтинг проницаемости менее 0.3.
Пароизоляция имеет рейтинг 0,3 или выше. Американское общество испытаний материалов (ASTM), с другой стороны, использует эти термины как синонимы. В этой статье термины будут использоваться как синонимы. Тем не менее, разработчики должны учитывать, что продукты с более высоким рейтингом проницаемости всегда превосходят материалы с более низким рейтингом.

Причины появления влаги

Влага попадает на плиту четырьмя различными способами.

Гидростатическое давление: Подобно тому, как грунтовые воды могут продавливаться через стены подвала под весом воды на них, влага может вытесняться через плиту пола под действием гидростатического давления.Это особенно проблематично, если пол треснул.

Капиллярное действие: Если грунт под плитой насыщен, влага может подняться до верха плиты. Это вызвано порами в бетоне и поверхностным натяжением воды.

Миграция пара: Водяной пар, как и все газы, стремится равномерно диффундировать в пространстве. Таким образом, если пароизоляция не преграждает путь, влага естественным образом переместится из области с высокой влажностью под плитой в среду с низкой влажностью внутри.

Количество влаги, которая может попасть в здание в результате миграции пара, просто поражает. По словам Лена Анастази из Lennel Specialties Corporation, на большей части территории Соединенных Штатов давление паров под плитами составляет 15 фунтов. на квадратный фут. Это означает, что для стандартной 4-дюймовой плиты каждые 24 часа может проходить почти 12 галлонов воды на 1000 кв. футов плиты.

Конденсация: Бетон довольно хорошо проводит тепло, поэтому температура плиты обычно довольно близка к температуре земли под ним, около 50-55 градусов по Фаренгейту.Если внутренний воздух влажный, эта влага будет конденсироваться в жидкость внутри плиты и / или системы пола.

Тепловой разрыв под плитой устранит эту конденсацию, поэтому некоторые перегородки под плиткой включают слой пенопласта.

Когда необходимо

Один из способов проверить, не проходит ли влага через плиту, — это положить кусок прозрачного пластика на пол, плотно прижать его по периметру, а затем через 24 часа проверить, не образовался ли конденсат на нижней стороне пластика.Фактически это одобренный метод тестирования ASTM. Конечно, этот тест требует, чтобы плита уже была на месте.

Промышленный консенсус заключается в том, что пароизоляция под плитами должна устанавливаться, если плита будет находиться в кондиционируемом помещении или если плита будет покрыта системой полов, чувствительной к влаге. Перегородка под плиткой должна быть менее проницаемой, чем напольное покрытие.

Разумеется, потребуются и другие меры по гидроизоляции. Правильный дренаж участка в сочетании с дренажем для фундамента снизит гидростатическое давление.Слой проницаемого наполнителя под плитой или мембраной устранит капиллярное движение воды.

Какая мембрана правая

Буквально десятки компаний производят подкладные гидроизоляционные материалы. По словам Стего, пятью наиболее важными качествами являются проницаемость, долговечность, устойчивость к проколам, простота установки и цена.

Мембраны из полиэтилена низкой плотности (LDPE) являются наиболее распространенными, наименее дорогими и иногда адекватными. Некоторые из них перекрестно ламинированы или ламинированы поверх бумаги с асфальтовым покрытием для повышения производительности.

Следующий шаг — высокоэффективные полимерные мембраны. Они бывают разных цветов, толщины и разных материалов в зависимости от производителя. Многие используют полиолефин, который представляет собой специальную высококачественную полиэтиленовую смолу.

Возможно, наиболее распространенным барьером этого типа является ярко-желтый Stego Wrap, пароизоляция толщиной 15 мил, доступная по разумной цене и легко доступная в Северной Америке. Как и в случае с любой полиэтиленовой мембраной, все стыки и швы необходимо перекрыть на шесть дюймов и заклеить лентой.Брет Хаук, национальный менеджер по маркетингу Stego, отмечает, что каждый производитель изготавливает специальную ленту для сшивания для своего конкретного барьера и что такие ленты не взаимозаменяемы.

Perminator от W.R. Meadows — еще один типичный продукт. Он доступен в толщинах 10 мил и 15 мил и поставляется в рулонах шириной 12 и 15 футов и длиной 200 футов. Подобно Stego и другим мембранам, названным в этой статье, она соответствует стандартам ASTM E 1745 класса A.

Другой вариант —
VaporBlock от Raven Industries.Он поставляется в рулонах шириной 10 или 12 футов и длиной 150 или 200 футов и доступен в толщинах 6 и 10 мил. Как и большинство ведущих брендов, Raven продает комплекты лент для склейки и уплотнительных колец для герметизации слабых мест.
Viper VaporCheck от Insulation Solutions — еще один вариант. Это ярко-оранжевая трехслойная мембрана из первичного полиэтилена. Он имеет толщину 3 мил (6, 10 и 16) и практически непроницаем для почвенных газов и влаги. VaporCheck специально разработан, чтобы противостоять разрывам и проколам во время строительства.Компания утверждает, что это самая устойчивая к проколам мембрана на рынке, способная без разрывов выдерживать даже насосы стрелы, установленные на грузовике.
Если мембрана будет подвергаться воздействию тяжелых пешеходов и транспортных средств до и во время заливки, может быть лучше перейти на мембрану из полиэтилена высокой плотности (HDPE). Эти так называемые мембраны с «воздушным зазором» или ямочками значительно толще и жестче, чем их аналоги из ПЭНП. Например, толщина Delta-MS Cosella Doerken составляет 25 мил.
«Это сложно, — говорит Том Фэллон, вице-президент Cosella.«В результате вы получаете более толстый и тяжелый лист, который не может быть проколот автомобильным движением или арматурными стульями. Во-вторых, у вас есть структура с углублениями, которая обеспечивает прочную механическую связь между бетоном и мембраной ».
Трехслойный Delta-MS изготовлен из переработанного полиэтиленового сердечника, зажатого между двумя листами первичного материала. 60% переработанного содержимого помогает претендовать на баллы LEED, но продукт по-прежнему имеет характеристики первичного материала. Подобные мембраны с воздушным зазором продаются CertainTeed и несколькими другими компаниями.
Любой продукт под плиту будет иметь большую долговечность и устойчивость к химическим веществам почвы, если он изготовлен из первичных материалов. Хаук из Stego отмечает, что стандарты испытаний ASTM 1745 действительно гарантируют долговечность продукта и что он не разрушается из-за контакта с почвой и бетоном.
Последним типом перегородки под плиту является мембрана из полиэтилена низкой плотности, армированная волокном. Анастаси считает их одними из самых прочных и высокопроизводительных подстилочных заграждений. BiLar от Drydog Barriers — один из продуктов в этой категории.Он состоит из высокопрочной, плотно сплетенной ткани, покрытой долговечной полиолефиновой смолой с низкой проницаемостью. Он обеспечивает более высокую стойкость к истиранию и проколам, чем стандартный полиэтиленовый лист толщиной 15 мил.
Триша Барендрегт, координатор по маркетингу W.R. Meadows, отмечает, что ASTM имеет две отдельные спецификации для замедлителей образования пара с очень разными требованиями к характеристикам. ASTM 1745 Класс A, B и C в первую очередь предназначен для замедлителей образования пара из пластиковой пленки. ASTM 1993 предназначен для «критических областей» и устанавливает планку в 100 раз выше, чем первый стандарт.«Остерегайтесь загрузки спецификаций, в которых материал ASTM 1745 противопоставляется материалу, отвечающему более строгим требованиям ASTM 1993», — говорит она. Чтобы соответствовать ASTM 1993, материал должен быть в 150 раз более эффективным в задерживании водяного пара, чем материал ASTM 1745.
Ламберти говорит, что для большинства коммерческих работ требуется мембрана толщиной не менее 10 мил. Жилые работы часто требуют менее строгих 6 мил.
Изоляционные барьеры: По крайней мере, три компании продают пароизоляционные материалы, которые используются как изоляция под плитами.Все они используют гибкий изолирующий сердечник, зажатый между двумя слоями пароизоляции.
«Преимущество гибкого сердечника в том, что вам не нужно быть столь требовательным при установке основания», — говорит Ламберти. «Гибкий основной продукт будет соответствовать основанию, поэтому вам не придется беспокоиться о растрескивании или разрушении изоляции».
«Наш продукт сочетает в себе четыре функции в одном продукте, блокируя проникновение пара, влаги, тепла и звука в здание из-под плиты», — говорит Хуан Гарсия, президент компании Barrier Insulation.
Insulation Solutions производит InsulTarp, в котором используется изоляционная сердцевина ½ дюйма из пузырчатой пленки и пенопласта с закрытыми порами. Он зажат между двумя паронепроницаемыми барьерами толщиной 6 мил и устанавливается так же, как и стандартный VaporCheck.
«Он бывает разных размеров; самый большой рулон — 12 на 50 футов », — говорит Ламберти. «Установщики могут очень эффективно уложить несколько тысяч квадратных футов этого продукта».
«Самое главное — это стоимость установки», — подтверждает Валли Радженович, президент Northwestern Ohio Foam Products. «Обычно изоляция и пароизоляция представляют собой отдельные компоненты, и это требует очень много времени, если вам нужно уложить и склеить два продукта. .Вы добавляете много трудовых ресурсов к и без того дорогому продукту. Объединив их в один продукт, такой как Barrier, легче уложиться в срок, а также вы сэкономите деньги ».
NOFP продает Barrier и BarrierXT, оба из которых обеспечивают гибкий изолированный барьер под плиту. Рулоны имеют длину 60 футов, поэтому вместо устранения зазоров через каждые 4 и 8 футов они представляют собой комплексное решение. Другой уникальной особенностью продукта является наличие самоклеящегося фланца с одной стороны.«Встроенный самоклеящийся шов дает нахлест 2 дюйма или 2 1/2 дюйма, что позволяет сэкономить часть материала по сравнению с другими продуктами, которые требуют нахлеста 6 дюймов», — говорит Радженович. «Вы просто снимаете защитную бумагу с клея, и через 5 минут вы не можете разорвать ее, не повредив пленку».
«То, что потребовалось бы команде из 4 человек в течение всего дня, может быть выполнено двумя парнями за пару часов», — говорит Гарсия.
В качестве изоляции Barrier использует гибкий пенополистирол. Стандартный продукт имеет толщину 3/8 дюйма.BarrierXT составляет ¾ дюйма. Влагобарьер обоих продуктов составляет 3 мил, хотя BarrierXT предлагает верхнюю отделку толщиной 10 мил.
«Если вы можете поддерживать температуру бетона ближе к температуре воздуха, а не земли под ним, вы можете исключить конденсацию», — говорит Радженович. Он также указывает на то, что изоляция под плитами имеет решающее значение для ограждающих конструкций зданий с высокими эксплуатационными характеристиками и тех, которые используют внутреннее излучение тепла.
Газовые барьеры в почве. Пары почвы, такие как радон и метан, представляют собой серьезную проблему для строительства в некоторых регионах страны.Настоящая пароизоляция под плитами, правильно установленная, может удерживать эти ядовитые газы от попадания в жилое пространство. Требуются специализированные продукты и установка.
«Это два разных уровня защиты», — говорит Хаук. «Обычного барьера для влаги будет недостаточно. Кроме того, из системы необходимо удалить воздух через пассивную или активную систему, чтобы отвести эти газы от оболочки здания ».
Raven’s VaporBlock Plus — это 7-слойный экструдированный материал с дополнительным барьером, специально разработанный для предотвращения проникновения таких газов в плиту.Согласно веб-сайту Raven, VaporBlock Plus предлагает «исключительную ударную вязкость и превосходную устойчивость к влаге и газопередаче, обеспечивая… защиту от метана и других летучих органических соединений».
Ищете ли вы простой барьер для влаги, пароизоляцию или универсальный продукт, обеспечивающий термическую и звукоизоляцию, окончательный выбор, скорее всего, будет зависеть от условий на рабочей площадке, требований к производительности и бюджета.
Установка
Установка довольно похожа, независимо от выбранной вами марки.После того, как основание выровнено и утрамбовано, изделие раскатывается в направлении, позволяющем минимизировать количество швов. Если у мембраны нет самоклеящегося края, как у The Barrier, швы должны быть перекрыты как минимум на 6 дюймов и заклеены. Мембраны с воздушным зазором, такие как Delta-MS, должны иметь ямочки, заблокированные внахлестках и швах. Большинство компаний рекомендуют проклеивать тесьмой по всей длине шва. Все проходы в коммуникациях и трубопроводах необходимо герметично закрыть лентой или специальными кожухами для труб.
«По сути, вы хотите убедиться, что после установки нет обзора земли», — говорит Том Стоебнер, менеджер по развитию бизнеса Raven Industries.
Материал должен либо проходить через опоры, заглушки свай, профилированные балки и фундаменты, либо подниматься до верха плиты на этих элементах и герметизироваться.
«Вы максимально изолируете землю от плиты», — говорит Ламберти.
Эксперты разделились во мнениях о том, можно ли установить подушку, промокательный слой или песок поверх пароизоляции перед заливкой плиты.
«Если вы можете контролировать окружающую среду и следить за тем, чтобы влага не попадала в промокательный слой, это может быть хорошо, особенно если мембрана будет подвергаться серьезным злоупотреблениям, например, при установке насосных тележек поверх нее», — говорит Штёбнер. Однако в большинстве случаев он не рекомендует этого делать.
Американский институт бетона (ACI) рекомендует, чтобы плиты с парочувствительным покрытием всегда имели пароизоляцию, непосредственно контактирующую с плитой.
«Проблема, — говорит Фэллон, — в том, что стекающая с плиты вода застревает в песке, а затем возвращается обратно через плиту.Или вода попадает сбоку и вся преграда становится неактуальной. Это старая практика, но ее никогда не следует использовать ».
Другие проблемы включают более слабый бетон (из-за того, что цементная паста течет в промокательный слой) и бетонные бригады, смачивающие промокательный слой перед заливкой для обеспечения надлежащей гидратации.
Другой распространенной, но ошибочной практикой отделочных бригад является прокалывание пароизоляции, чтобы способствовать стеканию стекающей воды, чтобы они могли закончить свою работу быстрее.
Заключение
Таким образом, барьер под плиту следует устанавливать каждый раз, когда на плиту будет установлено покрытие, и каждый раз, когда плита будет контактировать с кондиционированным пространством. Таблица справа, адаптированная из ACI 302, должна служить надежным ориентиром.
Как показано, пароизоляция изготавливается из различных материалов и различной толщины, чтобы соответствовать практически любым критериям эффективности. Если в рамках проекта требуется настоящая пароизоляция (непроницаемая для почвенных газов) или изоляция под плитами, на рынке доступны специальные продукты, которые обеспечивают значительную экономию трудозатрат при установке.
Наконец, согласно последним данным испытаний, барьеры наиболее эффективны, если они установлены в контакте с плитой, при этом все нахлесты, швы, отверстия и заделки полностью герметичны.
Следование этим стандартам гарантирует, что здание действительно защищено от влаги.
Правильное размещение пароизоляции | Журнал Concrete Construction
Q .: Мы хотим решить вопрос правильного размещения пароизоляции под бетонными плитами на грунте.У нас есть система, которая хорошо зарекомендовала себя в прошлом. На непроблемных участках мы традиционно используем полиэтиленовую пленку толщиной 6 мил непосредственно под бетонными плитами и поверх гранулированной засыпки на земляном полотне. Это дает очень гладкую поверхность на нижней стороне плиты; Некоторые люди утверждали, что полиэтилен со временем распадается, но эта гладкая поверхность сама по себе продолжает действовать как водный барьер. Только в одном случае мы испытали скручивание плиты, и это могло быть результатом неправильной установки арматуры.Прокалывание полиэтиленовой пленки не было слишком серьезной проблемой, поскольку большинство гранулированных засыпок представляли собой уплотненную пластинами дробленую породу, проходящую через экран размером 3/4 дюйма, и небольшие проколы не влияли на общую гладкость.
Наша проблема заключается в том, что согласно местным нормативам теперь требуется как минимум 2 дюйма песчаной подушки над гранулированным заполнителем (или земляным полотном, если нет гранулированного заполнения) с полиэтиленовой пленкой поверх этого песка. Песчаная подушка легко изнашивается при движении, в результате чего толщина плиты неравномерная.Некоторые подрядчики предпочитают размещать песчаную подушку поверх полиэтилена. Это не решает проблему отступов. Основание из песка поливают непосредственно перед укладкой бетона; Предполагается, что песок служит для защиты полиэтилена, а также позволяет частично поглощать влагу из бетона и ускорять отделку. Нам кажется потенциально серьезной проблемой то, что этот песок может либо впитать слишком много воды из плиты, либо позволить цементному тесту раствориться из плиты в песке.Есть ли рекомендуемый способ размещения пароизоляции под плитами?
A .: Это правда, что песчаная основа под полиэтиленом может вызвать появление вмятин. Если требуется такое размещение, возможно, необходимо разработать другие средства предотвращения вмятин от пешеходного движения.
Также возможно, что слишком много воды или цементного теста будет поглощено песком из бетона, но, вероятно, не в большинстве случаев.
ACI 302.1R-11 «Руководство по устройству бетонных полов и перекрытий» не поддерживает универсальное использование пароизоляции, но дает рекомендации по их правильному использованию. В этом руководстве в Разделе 2.4.1 говорится:
«На хорошо дренированных жилых домах, в областях, где уровень грунтовых вод постоянно остается значительно ниже поверхности земли, крупнозернистый заполнитель под плитой, глубиной не менее 4 дюймов (100 миллиметров), удовлетворительно работал вместо пара. барьер, когда напольное покрытие или его клей не подвержены воздействию влаги.
«Там, где нет дренажных систем или проблем с почвой, а также в засушливых регионах, где не проводится орошение и обильное дождевание, пароизоляция может не понадобиться». Ранее в этом же разделе гайд прокомментировал:
«Пароизоляция усугубляет проблемы пластического растрескивания и усадочного растрескивания … Следует избегать их использования там, где это позволяют условия грунтовой влаги. Если грунтовые условия требуют их использования, нанесите 3-дюймовый (75-миллиметровый) слой песка поверх пароизоляции. (и под бетоном), как было показано, уменьшает эти проблемы.Перед укладкой бетона песок следует утрамбовать. Намочить песок накануне — это простой способ его уплотнить; однако во время укладки бетона в песке не должно быть «дренируемой» воды, чтобы песок мог действовать как промокательная жидкость. Когда для этой цели используется песок, земляное полотно необходимо выкопать глубже, чтобы он мог вместить песок и при этом сохранить желаемую толщину бетонной плиты ».
Этот комментарий руководства относительно расположения песчаной подушки согласуется с вашим предпочтением в отношении «некоторых подрядчиков» и не согласуется с вашим местным законодательством.Руководство предлагает 3-дюймовый слой вместо 2-дюймового и сообщает, по крайней мере, о некоторой степени успеха в уплотнении песка путем его увлажнения за день до бетонирования.
Даже бетонная плита нуждается в «замедлителе парообразования» — специальный — The Palm Beach Post
Вопрос: Я строю дом, который частично находится на плите, частично над полем. Обязательно ли устанавливать пароизоляцию под бетон и могу ли я это сделать сам, чтобы сэкономить деньги?
Ответ: Хотя бетон на ощупь тверд, как скала, на самом деле он проницаем для влаги из земли.Большинство людей удивляются тому, как легко грунтовые воды проходят сквозь бетон в дом. Это создает проблемы для готовых напольных покрытий, но также может способствовать плохому качеству воздуха в помещении, появлению плесени и аллергии.
По этой причине перед заливкой бетона необходимо установить замедлитель парообразования. Обратите внимание, что я назвал его «замедлителем образования пара», а не «барьером». Даже самый лучший материал все же пропускает влагу. Однако небольшое количество влаги не является проблемой для обычного дома.
Помимо установки замедлителя парообразования, важно спроектировать соответствующий дренаж вокруг дома. Даже самые лучшие пароизоляционные материалы не будут адекватно блокировать влагу, если в земле вокруг плиты и фундамента существует сильное гидростатическое давление воды. Соблюдайте местные строительные нормы и правила относительно надлежащего дренажа для ваших условий почвы.
Самостоятельно уложить замедлитель парообразования несложно. Но это требует внимания к деталям и большой ручной работы, чтобы убедиться, что плита будет хорошо запечатана.Самой сложной частью работы будет работа с большим рулоном пароизоляционной пленки, поэтому вам понадобится один или два помощника.
Установите под плиту высококачественный замедлитель парообразования, а не самую дешевую пленку, которую вы можете найти в магазине домашнего центра. Эта недорогая обычная пленка, используемая в стенах, может не выдержать установки под плитой. Для создания проблемы влажности в помещении не требуется много разрывов и разрывов пленки.
Выберите замедлитель образования пара, соответствующий стандартам ASTM E 1745, для установки под плитой.Эти пленки чрезвычайно долговечны и при правильной установке должны устранить любые проблемы с влажностью пола. Если у вас возникли проблемы с его поиском, посетите веб-сайты этих производителей: fortifiber.com, ravenind.com, mondousa.com иadows.com
Пленки E 1745 часто доступны шириной 12 футов и 15 футов и толщиной 15 мил и 10 мил соответственно. Рулоны имеют длину в несколько сотен футов. Основание из песка или гравия производителем не требуется, но почва должна быть ровной, а также утрамбованной или утрамбованной.
Когда пленка раскатана, вы можете ходить по ней, но старайтесь не проколоть ее. Если площадь плиты превышает 15 футов, вам придется использовать два куска пленки. Перекрывайте их примерно на 6 дюймов и заклейте стык лентой шириной 4 дюйма. Купите тип ленты, рекомендованный конкретным производителем пленки. Отрежьте пленку достаточно большого размера, чтобы она также закрывала вертикальный край плиты.
Через пленку будут проходить водопроводные трубы и водостоки. Чтобы запечатать их, отрежьте прямоугольный кусок пленки размером 1 фут на 1.В 5 раз больше диаметра трубы. Ножницами прорежьте «пальцы» в этой детали в радиальном направлении, чтобы она скользила по трубе.
Приклейте хомут вокруг трубы, а пальцы — к пленке на земле. Убедитесь, что нет зазоров.
— Creators.com
УСТАНОВКА VITAL BARRIER СОХРАНЯЕТ КОНДЕНСАЦИЮ В ОТСЕКЕ
Много лет назад, когда в немногих домах была теплоизоляция наружных стен, никто не беспокоился о пароизоляции — в них не было необходимости.Но теперь дома лучше изолированы, поэтому необходимо устанавливать пароизоляцию везде, где есть изоляция.
Почему? Поскольку конденсация часто образуется внутри изолированной стены, которая не имеет хорошей пароизоляции (пароизоляция должна быть обращена к нагретой стороне), и эта конденсация может вызвать серьезные проблемы, если будет продолжаться в течение длительного времени. Вот что происходит.
В холодную погоду воздух снаружи более сухой, чем внутри. А поскольку теплый влажный воздух движется туда, где воздух более сухой, влага изнутри постоянно ищет выход наружу.Промежутки обеспечивают самый простой путь, но даже самые твердые материалы не могут блокировать влагу, которая может легко проходить через большинство строительных материалов, включая штукатурку, дерево, кирпич и бетон.
После того, как эта влага в виде пара проходит через поверхность внутренней стены и через изоляцию за ней, она оседает на деревянной обшивке снаружи. Поскольку утеплитель помог удерживать большую часть тепла внутри, обшивка холодная. Затем пар конденсируется, образуя капли воды на дереве (подобно тому, как холодная бутылка «потеет» летом).
Вода может делать три вещи: впитываться в дерево и вызывать отслаивание краски снаружи; капать в изоляцию и заставлять ее терять большую часть своей эффективности; или вызвать отслоение краски и разрушение штукатурки или сухой стены на внутренней стене. Во времена, когда еще не было теплоизоляции, это не было большой проблемой. Изнутри выходило так много тепла, что оболочка тоже была теплой, и конденсат образовывался редко, если вообще образовывался.
Чтобы влага не проходила сквозь стены и потолок, необходимо установить пароизоляцию.Пароизоляция, часто устанавливаемая вместе с изоляцией, обычно представляет собой слой алюминиевой фольги или специально пропитанной крафт-бумаги, размещенной с одной стороны изоляции из стекловолокна. Когда рыхлая или объемная изоляция устанавливается без пароизоляции, после того, как изоляция установлена, к стойкам прикрепляется отдельный барьер из листового пластика.
При установке важно, чтобы листы перекрывали друг друга, чтобы не было зазоров. Барьер должен покрывать деревянные стойки или балки, а также изоляцию, чтобы влага не проходила через древесину.Если вы устанавливаете одеяла или войлоки, у которых есть собственная пароизоляция с одной стороны, фланцы на изоляции (они являются частью пароизоляции) должны перекрывать стойки или балки, чтобы покрыть всю древесину.
Пароизоляция всегда должна находиться с внутренней стороны утеплителя, то есть со стороны, обращенной к обогреваемым участкам конструкции. При установке утеплителя на чердачном этаже пароизоляция должна находиться под утеплителем. Если изоляция устанавливается под полом с неотапливаемым подвальным помещением или подвалом, пароизоляцию следует устанавливать над изоляцией.
Пароизоляция препятствует проникновению влаги сквозь стену. Влага возвращается изнутри, когда она сталкивается с барьером. Если бы не было пароизоляции, влага проникала бы к более холодным поверхностям у внешней стороны стены, и почти наверняка внутри стеновых пространств образовалась бы конденсация.
Конечно, идеальной пароизоляции не бывает. Скорее всего, найдутся места, где шлагбаум не достроен или установить его было невозможно.Если после постройки дома в стены вдували утеплитель, то пароизоляции не будет. Это часто является серьезной проблемой из-за отслаивания снаружи, особенно в старых домах, которые много раз окрашивались масляной краской (латексные краски не так подвержены отслаиванию).
Одним из способов решения этой проблемы является установка небольших вентиляционных отверстий в сайдинге. В сайдинге просверливаются отверстия и вставляются небольшие вентиляционные отверстия, обеспечивающие выход влаги. Вместо того, чтобы отталкивать краску снаружи, пар выходит через отверстия.Для эффективности необходимо два вентиляционных отверстия в каждом замкнутом пространстве между каждой парой шпилек, где отслаивание является проблемой. Одно вентиляционное отверстие должно быть установлено внизу, а другое — вверху для циркуляции воздуха.
Установка пароизоляции не представляет особой сложности, когда дом или пристройка находятся в стадии строительства или когда обширная реконструкция включает в себя отрыв внутренних поверхностей стен. Затем перед сухой стеной или панелью можно установить пластиковые листы, которые будут служить пароизоляцией.Листы должны образовывать сплошную пленку без разрывов или разрывов, и следует использовать ленту для создания плотного уплотнения там, где пластик был разрезан, чтобы поместиться вокруг труб, проводов или других отверстий.
Этот тип пароизоляции не может быть установлен в домах, где утеплитель выдут в стены. Изоляция значительно сокращает потери тепла, но не может служить пароизоляцией. Это может даже создать проблему там, где ее раньше не было, или может усугубить существующую проблему.
К счастью, есть меры, которые можно предпринять, чтобы предотвратить проникновение влаги в стены, где нет постоянного барьера. Один из самых простых — покрасить внутренние стены и потолки пароизоляционной краской, такой как Insul-Aid, которую производит Glidden Coatings. Эта специальная краска латексного типа при правильном нанесении служит отличной пароизоляцией. Он выпускается только в плоском белом цвете и используется в качестве грунтовки под другие покрытия. После высыхания утеплителя можно нанести на него латексную или алкидную краску.
Еще одна краска, которая служит относительно хорошей пароизоляцией, — это грунтовка на основе шеллака, такая как B-I-N или Enamelac. Они разбавляются спиртом, высыхают до ровного белого цвета и могут быть закрашены обычной краской. Другие краски, которые можно использовать, — это глянцевые или полуглянцевые эмали с алкидной основой и некоторые грунтовочные герметики на алкидной основе. Большинство латексных красок, разбавляемых водой, не являются хорошей пароизоляцией.
Об эффективности пароизоляции свидетельствует его «проницаемость».» Чтобы квалифицироваться как пароизоляция, краска должна иметь рейтинг проницаемости менее 1, что производитель может подтвердить, потому что он редко указывается на этикетке.
No related posts.