Как правильно класть изоспан на потолок: Какой изоспан использовать для потолка

Изоспан сегодня считается одним из самых популярных высококачественных пароизоляционных материалов, представленных на отечественном рынке товаров и услуг. Как показывает практика, потребители выделяют среди преимуществ высокий уровень прочности, легкости и простоты монтажных работ. Производством Изоспана В, инструкция по применению для потолка пойдет речь ниже, занимается крупная компания «Гекс», расположенная в Тверской области.

Какой изоспан использовать для потолка

Сегодня в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, применяемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих типов стоит отметить:

• «Изоспан А» — пленка, применяемая в качестве защитного материала для утеплителей всех типов, от атмосферной влаги до сильных порывов ветра;
• «Изоспан АМ» — диффузионная мембрана, состоящая из 3-х слоев, этот вид материала, как правило, монтируется поверх утеплителя;
  
• «Изоспан А.S »- если сравнивать показатели эффективности, то стоит отметить, что этот материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему типу, отличительной особенностью данного изоспана является более низкий уровень паропроницаемости;

• Изоспан AQ proff — основным преимуществом данного материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;

• «Изоспан С» — данный вид мембраны, как правило, используется в основном для обустройства помещений изнутри, в в некоторых случаях возможно использование Изоспана снаружи, но это крайне редко;

• Изоспан D — многофункциональная пленка, покрытая специальным антиконденсатным покрытием в процессе производства;

• «Изоспан Б» — согласно Согласно прилагаемой инструкции, этот материал используется в качестве защиты утеплителя, данный вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, который продается на российском рынке и используется гораздо чаще.

Среди основных преимуществ этого материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

• высокий уровень прочности — пленка для потолков не рвется при монтажных работах, имеет длительный срок эксплуатации;
• надежность — благодаря этому материалу утеплитель, установленный на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурного режима;
• универсальность материала — утеплитель можно использовать для любых потолков вне зависимости от типа поверхности и конструктивных особенностей;
• экологически чистый материал — используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет вредных веществ в окружающую среду;
• Монтажные работы по креплению изоспана провести довольно легко;
• высокий уровень пожарной безопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и структуре материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана Б» предотвращает появление грибка и плесени на поверхности потолка.

Как правильно уложить Изоспан на потолок

При укладке необходимо соблюдать следующие правила:

1. Не рекомендуется крепить пароизоляционный материал к поверхности гвоздями.В этом случае лучше всего использовать скобы. Запуск по стенам должен быть 20 см.
2. Как правило, изоспан разворачивается на противоположную сторону, после чего срезается с небольшим запасом.
3. Изоспан крепится как по периметру, так и по промежуточным рельсам. Поскольку для потолка одной планки не хватает, их скрепляют между собой скотчем.
4. Для обеспечения вентиляции необходимо при установке оставлять небольшие зазоры между Изоспаном V и поверхностью потолка.

После завершения монтажа Изоспана можно приступать к укладке основного отделочного материала.

Как положить Изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции из-за гигроскопичности — просачивание воды осуществляется капиллярным методом. Чтобы правильно уложить Изоспан на потолок, необходимо одновременно смонтировать утеплитель на поверхности потолка.

Предварительно рекомендуется удалить весь имеющийся мусор с поверхности потолка, устранить существующие трещины и выбоины.Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения или на битумной основе. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После полного высыхания первого слоя гидроизоляции переходите к устройству мягкого утеплителя на поверхность потолка, в этом случае можно использовать минеральную или каменную вату. Крепление листов необходимо производить каркасным методом. Для того, чтобы закрыть швы, все элементы рекомендуется разместить в шахматном порядке.

Обрешетка изготавливается из деревянного бруса, при этом длина ступеньки должна быть равна размеру утеплителя. В бетонном потолке проделываются отверстия через вату; зонтики используются для крепления. После того, как каркас будет полностью готов, приступаем к установке «Изоспана Б». Укладывать материал рекомендуется, делая нахлест до 15-20 см, после чего стыки проклеиваются скотчем.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать как основу для крепления вагонки из дерева или пластика.В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю пластиковыми зонтиками.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Поскольку Изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, необходимо раскатать пароизоляцию, разрезать ее на части необходимой длины, после чего приступаем к установке. Материал рекомендуется внахлест, листы должны перекрывать друг друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см.Важно, чтобы поверхность потолка была покрыта сплошным пароизоляционным слоем. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие деревянные планки.

Не рекомендуется растягивать пароизоляционный материал во время монтажных работ. «Изоспан В» после всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Это правило связано с тем, что сильно растянутый материал при колебаниях температурных режимов довольно легко может поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет.Укладывая полиэтиленовую пленку, важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для наилучшего эффекта можно уложить пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться друг с другом гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

Если планируется утепление межэтажных и чердачных перекрытий, то необходимо учитывать, что при проведении монтажных работ необходимо предусмотреть вентиляционные зазоры.В первую очередь между бревнами укладывается слой гидроизоляции, после чего монтируются плиты утеплителя. При креплении пароизоляции Изоспан V рекомендуется использовать деревянные бруски. После того, как все работы будут проделаны, устанавливаются доски или любой другой отделочный материал.

При использовании данной марки изоспана для пароизоляции жилых конструкций рекомендуется придерживаться следующих советов:

1. В случае, если материал планируется укладывать на стены или деревянный пол, необходимо Рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами.Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше перестраховаться, чтобы не столкнуться с ужасными последствиями в будущем.
2. Кроме того, деревянные части конструкций необходимо предварительно обработать специальными средствами от насекомых. Важно понимать, что проделать такие работы после установки Изоспана вряд ли удастся, поэтому стоит подумать об этом заранее.
3. Изоспан Б, применяемый для стен и потолков, имеет высокий уровень прочности.Следует учитывать, что при неаккуратном обращении велика вероятность того, что пленка выйдет из строя. Если на изоспане есть места повреждений, то их следует немедленно устранить, используя для этих целей специальный скотч с липкой основой или клей.

Благодаря разумной стоимости изоспана, позволить себе этот материал при строительных работах может каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не утепляется таким способом, то стоит учесть тот факт, что в будущем качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен не удастся.

Заключение

Изоспан В — максимально подробно рассмотрены инструкции по применению потолка в разных жилых домах. Строительный материал — самый популярный для гидроизоляционных работ. Как видите, этот теплоизоляционный материал можно укладывать на бетонное основание потолков, использовать при устройстве деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных этажей. Перед началом монтажных работ по установке Изоспана на потолок рекомендуется сначала изучить все нюансы монтажа, а затем следовать пошаговому алгоритму.Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Изоспан для утепления полов деревянного дома. Подвальные перекрытия над вентилируемым подпольем

В процессе выполнения кровельных работ необходимо защитить потолок от образования конденсата, применив пароизоляцию. Самым популярным материалом на строительном рынке является изоспан, поскольку он имеет не только качественные характеристики, но и вполне приемлемую цену. Следует отметить, что изоляционный материал используется не только при кровельных работах, но и для выполнения пароизоляции потолка, пола и стен.Для того чтобы понять, как укладывать изоспан, нужно ознакомиться с видами материала и учесть правила работы с ним.

Виды Isospan

А теперь подробнее о разнообразии видов материала.

Изоспан А

Обеспечивает несущую конструкцию и изоляцию с защитой от конденсата под крышей и ветра. Этот материал используется в качестве гидроизоляции на крышах и утепленных стенах любого типа. В этом случае монтаж выполняется снаружи изоляционного материала.

Изоспан А (с антипиренами)

Его использование исключает риск возгорания конструкции при сварке и при использовании паяльных ламп.

Изоспан АМ

Мембрана — паропроницаемый универсальный материал, используемый для защиты изоляционного слоя кровли от ветра и пара. Возможна установка непосредственно поверх слоя теплоизоляции.

Паропроницаемая мембрана из трехслойного полипропилена также является гидро ветрозащитной.Применяется как изоляционный материал для стен, крыш, фасадов, чердаков.

Изоспан Б

Для изготовления материала используется армированный полипропилен, что способствует его хорошей прочности и высокой устойчивости к механическим повреждениям. Одна сторона этого материала гладкая, а другая грубая.

Изоспан С

Изготовлен из сверхплотной полипропиленовой ткани. Внешне и по структуре аналогичен типу Б. Полностью защищает от различного рода влаги.Дороже, так как имеет большой запас прочности. Применяется для «холодных» крыш, межэтажных перекрытий, перекрытий.

Изоспан Д

Универсальный высокотехнологичный полипропиленовый материал. Обладает высокой степенью прочности.

Укладочный материал на пол

Выполнив пароизоляцию в доме, можно избежать скопления конденсата в подполье, предотвратив рост плесени и грибка на деревянном полу. Чтобы понять, как правильно делать работу, необходимо следовать пошаговой инструкции.

Перед укладкой пароизоляции важно обработать деревянные блоки и другие детали специальным антисептическим материалом, который защитит пол от гниения и заражения насекомыми. Если на полу сделана пароизоляция, которая уже много отслужила, убираются все материалы и убирается мусор. Деревянные детали также обрабатывают горячим льняным маслом или грунтовкой и ставят на место.

Процесс установки пароизоляции

Первичная укладка материала служит паро-гидроизоляционным слоем, предотвращающим попадание влаги и паров в землю.Рулет следует разложить на горизонтальной поверхности и уложить на пол. Полосы материала необходимо перекрывать на 15 см. Пленки между собой крепятся с помощью монтажного скотча; двусторонний скотч тоже подойдет. Это соединение предотвращает проникновение влаги. Крепление к лагам выполняется степлером или гвоздями.

Монтаж утеплителя

Между лагами можно прикрепить утеплитель к пароизоляционному слою. Причем его толщина должна быть не менее 50 мм.Минеральная вата, пенополистирол или маты из пенополистирола — лучшие варианты. В процессе монтажа важно, чтобы не образовывались зазоры, а материал идеально подходил к лагам.

Укладка второго пароизоляционного слоя

Второй слой служит барьером для пара, выходящего из помещения, предотвращая его попадание в изолирующий слой. Материал необходимо укладывать так, чтобы между пароизоляционным слоем и чистым полом образовалась щель.

Устройство пола (отделка)

На бревна укладываются доски пола.Впоследствии их покрывают финишным напольным покрытием. Это может быть ламинат или паркет.

• При укладке двустороннего материала важно, чтобы утеплитель был гладкой, а шероховатой — наружу. Таким образом, шероховатая поверхность отлично задерживает пар, не давая ему проникнуть внутрь.
• При использовании полипропиленовой пленки с односторонним ламинированным покрытием гладкая сторона также обращена к изоляции.
• Пленку следует укладывать алюминиевой поверхностью наружу.

Исключение составляет Изоспан Б, который монтируется с шероховатой поверхностью внутрь.

Крепление материала к потолку

1. Поверхность потолка тщательно очищают и загрунтовывают. Если стены тонкие, а температура в зимнее время достигает тридцати градусов, материал желательно укладывать как снаружи, так и внутри.
2. На потолок укладывают теплоизоляционный материал, предварительно натянув его.
3. Пароизоляция крепится к стенам строительным степлером или двусторонним скотчем. В этом случае важно перекрытие крепления по периметру потолка. Между балками потолка пленка закрепляется гвоздями с широкой головкой. Расстояние между застежками 30 см. Стыки можно зафиксировать скотчем.
4. Если нет необходимости в дополнительной теплоизоляции, пароизоляцию можно закрепить тонкими деревянными рейками. Их прикручивают саморезами на расстоянии полуметра друг от друга.В противном случае фиксация осуществляется после того, как будет уложен теплоизоляционный слой.

Монтаж изоспана на стены

Паропроницаемая мембрана Изоспан A, AQ, AM, AS способна защитить конструкцию от ветра и холода, а также от выхода пара. Установить Изоспан на стены несложно.

1. На внешней стороне утеплителя, поверх балок и стоек, иногда по черновой обшивке крепят Изоспан с помощью степлера или гвоздей.
2. Установка начинается с нижней строки, переходя к верхней горизонтальными полосами. При этом важно выполнять работы с нахлестом не менее 10 см на стыках панелей.
3. Если помещение отделано вагонкой, то материал можно закрепить антисептическими деревянными рейками 4х5 мм.
4. При отделке комнаты гипсокартоном важно отдать предпочтение оцинкованному профилю.
5. Материал укладывается на слой утеплителя, оборачивая его гладкой стороной.
6. Внутренние работы можно производить на стоечном каркасе или оцинкованном профиле. При этом важно выдерживать зазоры в 4 см. Материал можно заклеить соединительной лентой, которая крепится к стыкам.
7. В местах соприкосновения изоспана с деревянными или другими поверхностями стоит проклеить специальной лентой.

Ознакомившись с основными нюансами монтажа материала, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно. Важно вооружиться подходящими материалами и запастись терпением.

Видео

Посмотрите видео об устройстве пароизоляции Изоспан в каркасных стенах:

Посмотрите, как пароизоляция Изоспан устанавливается на неизолированные скатные крыши:

Темпы и технологии современного строительства предполагают использование инновационных решений на всех этапах, в том числе при благоустройстве зданий. Ключевым моментом является изоляция помещения от влаги и холода. Для этого используются изоляционные пленки, представленные на рынке несколькими брендами.

Лучшее соотношение цены и качества — пароизоляция Изоспан. Этот материал удобен в плане монтажа, имеет высокие технические характеристики и привлекает покупателей доступной ценой. Рассмотрим особенности пленки «Изоспан» класса В.

Разновидности продукции Изоспан

Пароизоляция представлена ​​на строительном рынке широким модельным рядом. Каждая разновидность имеет свои технические характеристики, определяющие сферу применения материала.Всего около 14 разновидность. Рассмотрим 4 основных категорий. В частности:

Группа A

Пленка предназначена для теплоизоляции помещений и защиты стеновых конструкций от влаги и конденсата. Материал выполнен в виде двусторонней мембраны, одна сторона которой служит утеплителем от ветра и влаги, другая отводит испарения.

Для того, чтобы пленка справлялась со своей функцией, ее монтируют снаружи утеплителя.

Группа B

Одна из самых популярных и часто используемых категорий — Изоспан. Особенностью материала данной категории является абсолютная паропроницаемость. Эти характеристики обусловлены структурой изоляционной мембраны.

Одна сторона пленки гладкая, другая имеет выраженную шероховатость поверхности. Гладкая структура защищает интерьер от ветра, а ворсинки помогают отводить влагу.

Группа C

Этот продукт выполняет те же функции, что и Группа Б «Изоспан», но отличается более высокой стоимостью.В основе материала — сверхплотная полипропиленовая ткань, которая надежно защищает элементы конструкции от любых внешних воздействий.

Пленка подходит для использования в регионах с холодным климатом и обеспечивает изоляцию помещения даже в случае ослабления стеновых панелей или элементов кровли.

Группа D

Это универсальная пленка, подходящая как для внутреннего, так и для наружного применения.

Ключевой особенностью материала является высокая устойчивость к механическим повреждениям и нейтральный к прямым ультрафиолетовым лучам.

Следует отметить, что есть фильмы класса «А. M «» A. S «» A. Q Proff «. В отличие от базовых прототипов, эти пленки имеют более плотную мембранную структуру (часто трехслойную) и более устойчивы к разрыву. Разумеется, улучшенные технические характеристики пропорционально увеличиваются Стоимость материала.

Характеристики «Изоспан Б»

Если говорить о технических параметрах, то можно выделить следующие характеристики:

Применяется в диапазоне температур от -60 до +80 градус Цельсия.

Учитывая эти особенности, хранить материал на открытом воздухе не рекомендуется для сохранения эксплуатационных свойств.

Преимущества и недостатки данной гидропароизоляции

Утеплитель «Изоспан» относится к категории строительных материалов, поэтому имеет достоинства и недостатки. Эта особенность характерна для любого изделия, однако в случае с пароизоляцией данной марки достоинств заметно больше, чем недостатков. Учитывайте прочность материала.

К неоспоримым достоинствам можно отнести следующие характеристики:

Высокая водоотталкивающая способность.

Устойчив к любым внешним факторам и механическим повреждениям.

Абсолютная инертность к развитию патогенной микрофлоры (плесень, грибок).

Экологическая безопасность.

Простота установки.

Длительная эксплуатация — возраст не менее 50 лет .

К недостаткам можно отнести дороговизну некоторых модельных групп и недостаточную огнестойкость.

Где применяется материал

Эта группа «Б» (В) считается универсальной, поэтому имеет довольно многогранную область применения. Единственное ограничение установки — это внутренняя установка. Изоспан Б не подходит для внешнего утепления, для этого существуют другие группы. При внутреннем утеплении используется материал для утепления таких поверхностей:

Стеновые конструкции.

Внутренние перегородки.

Межэтажные перекрытия.

Полы в помещениях с повышенной влажностью.

Основание под паркет или ламинат.

Утеплитель кровли.

Это требование связано с тем, что теплоизоляционный пирог не справляется со своими функциями без пароизоляционной пленки.

С какой стороны укладывать изоляцию?

По официальной инструкции:

Для крыши. Гладкая сторона утеплителя.

Для стен. Гладкая сторона утеплителя.

Мансардные этажи.Пленку кладут между отделочным материалом потолка гостиной и черновым потолком (гладкой стороной к черновому потолку).

Перекрытие подвала. Шершавая сторона утеплителя.

Инструкция по применению изоляционного материала

Несмотря на многогранность использования строительного материала, производитель предъявляет ряд требований к установке, которые необходимо соблюдать независимо от области применения материала. В частности:

На вертикальные и наклонные поверхности (крыши, стены) монтаж осуществляется сверху вниз горизонтальными полосами.

Полосы перекрываются с заходом не менее 15 сантиметров .

Стыки дополнительно заизолированы липкой лентой.

Гладкая сторона всегда прилегает к изоляции, шероховатая сторона смотрит в комнату.

Если говорить об особенностях, то в зависимости от места применения «Изоспан» монтируется по следующим схемам.

Крыша

Пароизоляция укладывается прямо на стропила, между которыми укладывается слой утеплителя.Пленка фиксируется прижимными планками, сверху обрешетка и рубероид. «Изоспан» крепится степлером, чтобы внутрь не попадала утеплитель, со стороны чердака протягивается провод или устанавливается дополнительная обрешетка.

Кровельное покрытие

Изоспан AQ proff, AM, AS

Ответная планка

Изоляция

Изоспан РС, Б

Стропило

Внутренняя отделка

Обрешетка

Внутренние перегородки

Межкомнатные перегородки с утеплителем собираются по схеме:

1. Рельс управления.

   Пароизоляционный слой.

   Прослойка звукоизоляционного материала.

Пароизоляция может крепиться к внешней обшивке с помощью оцинкованного профиля.

Этажей

Пароизоляция напольных покрытий монтируется по следующей схеме: между бревнами размещается гидроизоляция и плиты утеплителя. Сверху есть полосы пароизоляции, которые крепятся к бревнам решетками, чтобы обеспечить вентиляционный зазор между утеплителем и напольным покрытием.На завершающем этапе монтируются половые доски.

Полы на бетонном основании

Напольные покрытия

Ситечко для цемента

Паровая гидроизоляция серии D, RM

Плита перекрытия

Полы ламинат и паркет

Светоотражающая паро-пароизоляционная серия FX

Ситечко для цемента

Плита перекрытия

Теплый пол

Напольные покрытия

Ситечко для цемента

Система теплых полов

Класс светоотражающей пароизоляции FD, FS, FX

Если вы планируете делать ремонт в своем доме, то в большинстве случаев вам понадобится пароизоляция.Это специальная пленка, с помощью которой можно защитить строительные конструкции от вредного воздействия влаги и пара. Кроме того, он способен предотвратить развитие грибка и плесени. Самый распространенный утеплитель для полов — Изоспан Б. Он обладает хорошими техническими характеристиками и множеством преимуществ. Технология покрытия пленкой зависит от того, какую конструкцию вы будете защищать, и из какого материала она сделана.

Материал изготовлен из армированного полипропилена, обладающего хорошей прочностью и устойчивым к механическим повреждениям.Изоспан Б состоит из двух слоев: гладкого и шероховатого.

Представленный товар можно использовать только в закрытых помещениях. Не рекомендуется использовать его снаружи.

Основная задача этой пароизоляции — защитить конструкции от воздействия влаги, а также не допустить попадания конденсата на чистовую отделку помещения. Если вы хотите правильно уложить Isospan B , , то в этом вам поможет инструкция по эксплуатации.Учтите, что неправильно собранный товар теряет свою эффективность.

Области применения материала

Представленные средства можно использовать для защиты различных поверхностей внутри дома:

• При устройстве пола в помещениях с высоким уровнем влажности.
• Если в качестве финишной отделки вы будете использовать паркет или ламинат.
• Для защиты утеплителя, укладываемого во время монтажа кровли. Обратите внимание, что изоспан Б используется только изнутри.
• Для отделки стен внутри помещения.
• Для защиты цокольных и чердачных этажей, а также межэтажных перекрытий.

Чаще всего такую ​​защиту используют для покрытия пола.

Технические характеристики

В материальной инструкции описаны его такие параметры:

1. Плотность пленки: 72 г / м2.
2. Размеры рулона: ширина — 1,4 м, длина — 50 м.
3. Водонепроницаемость: около 1000 мм водяного столба
4. Разрывная нагрузка: продольная — 128, поперечная — 104 Н / 5см.
5. Паропроницаемость: 22,5 г / м2 в сутки.
6. Устойчивость к прямым УФ-лучам: 2-3 месяца.
7. Температурный диапазон использования продукта: от -60 до +80 градусов Цельсия.

Важным показателем при выборе данного товара является его стоимость. Стоимость одного рулона Изоспана Б ориентировочно 1149 рублей.

Преимущества продукта

Среди достоинств материала можно выделить следующие:

• Прочность и долговечность.
• Увеличение срока службы изоляции.
• Хорошая защита пола или других конструкций от вредного воздействия влаги.
• Экологическая безопасность.
• Изоспан Б способен предотвратить развитие таких неприятных последствий воздействия влаги, как плесень и грибок.
• Изделие не допускает проникновения элементов утеплителя в помещение.

• Для работы с этим материалом не требуется определенных навыков.
• Легкость установки изоспана Б. Для резки полотна используются обычные ножницы. Однако он не ломается при сгибании и растяжении.
• Невысокая стоимость при отличных технических качествах продукта.
• Легкий вес, что позволяет использовать пленку для защиты любых помещений.
• Благодаря специальным противопожарным добавкам полотно способно самозатухать при пожаре.
• Подходит для использования в кирпичном и деревянном доме.

Особенности установки

Общие требования

Итак, инструкция по применению этого материала предусматривает подготовку основания к работе.В первую очередь соберите необходимые инструменты. Вам понадобится:

1. Изоспан В. Рассчитайте необходимое количество пленки.
2. Ножницы. Они используются для резки материала.
3. Линейка для измерения холстов.
4. Гвозди или шурупы оцинкованные.
5. Строительная лента для соединения полотен между собой.
6. Специальный степлер для крепления материала к основе.
7. Деревянные рейки или металлический профиль (все зависит от вида последующей отделки).

Если все готово, можно приступать к установке. Чаще всего подходит Изоспан Б. В этом случае установка осуществляется на несущую конструкцию или шероховатую поверхность.

Если нужно обработать стены, то начинать нужно с низа. В этом случае нужно двигаться вверх. Полотна укладываются с нахлестом 20 см как по горизонтали, так и по вертикали. Если для последующей обшивки используется вагонка, то для крепления изоспана будут использоваться деревянные рейки, предварительно обработанные антисептическим раствором.

Если для облицовки используется гипсокартон, то для крепления пленки потребуются металлические профили оцинкованные.

При этом следует учитывать, что гладкая поверхность изоспана должна очень плотно прилегать к изоляции.

Дополнительно по инструкции следует предусмотреть зазор в 4 см между пароизоляцией и отделочным материалом для вентиляции. Швы между полотнами соединяются специальной лентой.

Если утеплитель расположен снаружи помещения, то пароизоляция в этом случае крепится к нему изнутри помещения.К вертикальным стропилам или балкам прикручивают деревянные планки или профили.

При утеплении пола пленку укладывают на бетонную или цементную стяжку. Полотна накладываются внахлест. Кроме того, на стенах следует оставить небольшой подступ. Достаточно 10-15 см.

Укладка пароизоляции в деревянном доме

Пол в деревянном доме очень капризен и капризен в использовании. Неправильный монтаж и несоблюдение правил укладки могут спровоцировать быстрое повреждение напольного покрытия.Поэтому процедуру укладки пароизоляции нужно выполнять в обязательном порядке, так как пар способствует появлению конденсата, что очень вредно для деревянного дома. Материал может начать гнить, на нем может появиться плесень или грибок. Это проблемы, от которых очень сложно избавиться. При этом снижается прочность древесины, и служить она сможет гораздо меньше.

Пароизоляция нужна именно в деревянном доме, так как пол первого этажа укладывается прямо на землю.В этом случае лучше всего использовать Изоспан Б. Благодаря своей структуре материал надежно защитит деревянные конструкции.

Устройство такого пола многослойное. Например, сначала монтируется черновое основание, затем укладываются слои гидро-, тепло- и пароизоляции. После этого устанавливается чистовой пол и укладывается чистовая облицовка.

Естественно, эти этапы лучше пройти еще при первоначальном строительстве дома, но если у вас старая конструкция, придется разобрать пол. В первую очередь снимаем облицовку, чистовой пол и теплоизоляцию.

Укладывать Изоспан Б необходимо на грубое основание. Нельзя забывать о перекрытии. Скрепите полотна скотчем, следя за тем, чтобы пленка не растянулась. Швы должны быть высочайшего качества. Изделие необходимо закрепить оцинкованными гвоздями или скобами.

Изоляция должна быть помещена поверх пароизоляции. Для этого можно использовать пенопласт или минеральную вату. Учтите, что этот слой должен хорошо прилегать к балкам, чтобы не было воздушных карманов и щелей.

Поверх утеплителя снова требуется пароизоляция. Затем можно приступать к отделке и декорированию пола. Вот и все особенности использования Изоспана Б.Пусть ваш дом будет красивым и уютным!

Изоспан С — строительный материал, служащий для создания гидро- и пароизоляционных слоев. По своему составу это 100% полипропилен (ламинированная ткань высокой плотности). Спектр его использования довольно широк. Поэтому следует более подробно рассмотреть инструкцию по применению «Изоспана С» в разных ситуациях, что мы и будем делать в этой статье.

Скатная крыша (не утепленная)

Листы материала можно укладывать как непосредственно на доски покрытия, так и на обрешетку.Нужно знать, что гладкая сторона должна «смотреть» наружу. Монтаж начинается снизу, причем верхние ряды должны перекрывать нижние с «нахлестом» не менее 15 см. Если полотно монтируется (горизонтально) как продолжение предыдущего, то «внахлест» должен быть не менее 20 см.

Схема укладки: кровля + «Изоспан С» + дощатый настил.

Мансардный этаж

При использовании в качестве пароизоляционного слоя материал укладывается поверх утеплителя гладкой стороной вниз.Направление — поперек балок. Крепление осуществляется деревянными рейками. Если для утепления (засыпки) или используется керамзит, то сначала на черный пол укладывается Изоспан S (гладкой стороной вверх). После этого — утеплитель + слой «Изоспан».

Схема укладки: пол + Изоспан С + утеплитель + рейки + балка.

Утепленная крыша

«Изоспан С» служит для создания пароизоляционного слоя независимо от материала кровельного покрытия. Он защищает утеплитель от влагонасыщения и монтируется внутри конструкции.Материал должен плотно прилегать к изоляционному слою. При установке отделочных материалов изнутри («чистовая» отделка) между ними и «Изоспан С» должно быть расстояние не менее 4 см. Это так называемая «вентиляционная щель». Особенно важно соблюдать это требование в помещениях с повышенной влажностью.

Бетонный пол

Монтаж выполняется на бетонную поверхность гладкой стороной вниз. Сверху (для выравнивания) оборудует.

Схема укладки: бетонный пол + стяжка + Изоспан С + финишное покрытие.

• От качества утеплителя зависит надежность стыков между полотнами. Это означает, что этому вопросу следует уделять больше внимания. Для их герметизации часто используют ленту Изоспан ФЛ. Места сопряжения материала и конструктивных элементов здания оклеиваются лентой Изоспан Сл. Если ленты Изоспан нет, то необходимо использовать другой материал, предварительно посоветовавшись со специалистом. Нужно понимать, что после завершения всего комплекса работ исправить что-то будет невозможно, так как эти стыки окажутся внутри «бутерброда»;
• гвозди (оцинковка) или строительный степлер используются для фиксации материала;
№
• если «финишным» покрытием является вагонка (панели, фанера), то крепление Изоспан С осуществляется вертикальными деревянными рейками.Их предварительно нужно обработать антисептическими составами. Если внешняя отделка выполнена из гипсокартона, то используются профили (оцинкованные);
• , укладывая Изоспан S, он всегда должен быть обращен к гладкой стороне изоляционного материала (если используется).

Для создания благоприятного микроклимата в деревянном доме необходимо учитывать показатели температуры и влажности. Теплопередачу можно обеспечить за счет отопления и качественной теплоизоляции. Влажность сложно контролировать.Для предотвращения скопления влаги и образования грибка, плесени и коррозии создается гидробарьер. Также необходима пароизоляция для пола в деревянном доме.

Какой материал выбрать?

Чтобы пароизоляция для пола в деревянном доме производилась качественно, необходимо выбрать изоляционный материал. Это может быть полиэтилен, полипропилен или дышащая мембрана. В разных магазинах можно найти жидкую резину и полимерные материалы, но они больше подходят для стен и потолка, чем для полов.

Обычная пленка может быть перфорированной или неперфорированной. Для создания пароизоляции лучше выбрать второй, более дешевый вариант. Пленка легко рвется и деформируется, поэтому ее нужно укладывать аккуратно. В процессе работы необходимо оставить небольшое пространство — щель, которая нужна для того, чтобы обеспечить выход пара наружу. Для саун и бань следует выбирать пленку со слоем фольги.

Полипропиленовая пленка — это материал, одна сторона которого гладкая, а другая состоит из волокон вискозной целлюлозы.Благодаря ворсинкам не образуется конденсат, а значит, влага не впитывается в слой теплоизоляции. , необходимо создать зазор между теплоизоляционным материалом и пленкой.

Положительные стороны полипропиленовой пленки — долговечность и невысокая стоимость. Недостаток пленки в том, что она не дает поверхности «дышать».

Пароизоляция пола первого этажа в деревянном доме, выполненная с помощью мембраны, является наиболее оптимальным вариантом (это связано с тем, что материал «дышит»).Пароизоляция пола в деревянном доме, выполненная с помощью изоляционного материала, способствует созданию естественного микроклимата, но стоимость диффузионной мембраны однозначно высока.

Производителей

Пароизоляция пола в деревянном доме Изоспан — один из самых востребованных материалов. Для пола следует выбрать универсальный Изоспан Б (одна сторона шероховатая, способная удерживать влагу, другая — гладкая). Закрепите утеплитель изнутри теплоизоляционным материалом.

От этого российского производителя он способен предотвращать накопление влаги, защищая покрытие от образования плесени, грибка и коррозии.

Для создания пароизоляции в деревянном доме также подходят такие материалы, как BRANE DOMIZOL от российского производителя и датский Tyvek.

Технологии

Пароизоляция пола в деревянном доме — схема:

1. Подготовительные работы (необходимо очистить пол от старого покрытия).
2. Монтаж гидроизоляционного слоя, который необходим для обеспечения дополнительной защиты от влаги (следует помнить, что рулонный материал накладывается внахлест, а концы заклеиваются лентой).
3. Установка лага (доски обработать защитным составом).
4. Укладка утеплителя (положить между лагами).
5. Создание пароизоляции. Двухслойная полипропиленовая пленка укладывается на теплоизоляционный материал гладкой стороной, а грубая направлена ​​в комнату.
6. Укладка досок (в процессе укладки необходимо оставить зазор между пароизоляционным слоем и полом).

Спецификации изоляции и правила применения. Таким образом, используется

Ососпан — это пленочное покрытие, наносимое с целью изоляции. Это необходимо для того, чтобы теплоизоляция сохраняла все свои основные параметры на протяжении всего срока службы. Теплоизоляционные материалы действительно защищают дом, сохраняют тепло в дождливую погоду и обеспечивают комфорт в летнюю жару.Это стопроцентный полипропилен.

Еще на стадии строительства вы можете сформировать барьер , предназначенный для сохранения тепла, используя IOSPAN в устройстве пароизоляции. Есть несколько видов этого материала. Пленка представлена ​​в большом ассортименте и отличается по своему назначению. Парозолизирующие пленки и мембраны способны полностью или частично пропускать влагу и воздух с одной стороны. Некоторые модификации используются для улучшения характеристик основных материалов.

Какие характеристики имеет Изоспан:

Для изоспана предусмотрены различные приложения. Основным по-прежнему остается район строительства. В материале имеется:

• уникальное строение;
• собственная маркировка;
• индивидуальные технические характеристики.

Производители используют буквенные обозначения различных модификаций изоспана. Иногда эти показатели объединяют в несколько моделей, за счет чего формируется разнообразие по установке и сфере применения Isyospan.

Модель A.

Изоспан, а в спецификациях .

Во-первых, по аналогии с обратным клапаном мембрана с легкостью пропускает водяные пары, идущие от теплоизоляции. Таким образом обеспечивается естественная вентиляция. С другой стороны, Изоспан этого типа способен блокировать проникновение влаги извне и не выделяет конденсата. Структура утеплителя остается неизменной, даже если на улице отмечается сильный ветер.

С внешней стороны ISOSPAP снабжен слоем водонепроницаемого материала. По этой причине его часто используют при устройстве кровельных конструкций. Он также находит применение для защиты стен и вентилируемых фасадов. Благодаря свойствам гидроизоляции, которыми характеризует ISOSPA, его мембраны увеличивают срок службы теплоизоляции. Даже самая лучшая изоляция рано или поздно разрушается под воздействием ветра. Изоспан, но идеален для уличного содержания.

Мембрана должна быть разрешена обязательно снаружи, поверх утеплителя.То есть она должна заглядывать в гладкую сторону своего бока, которую довольно легко определить на ощупь. Рулон разделен на обширные полосы. После этого аккуратно накладывается усиками следующим слоем по всей площади.

Паросоляция кровли

Внизу начинается устройство гидро- и испарения кровли. Укладывая мембранный материал, нельзя контактировать с теплоизоляцией. Это снизит способность противостоять влаге.Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно представить следующую ситуацию. Предположим, мужчина отправился в поход. Он взял с собой брезентовую палатку, которая использовалась в советское время. Если во время дождя провести пальцем по крыше, находясь внутри, то через минуту с этого участка начнет капать. Точно так же действует изоспан. Всегда комплектуется двойной обрешеткой.

Изоспан оборудуют снаружи, укладывая на обрешетку с рельсов. Мембранная структура увеличивает степень теплоизоляции.В то же время способствует увеличению сроков эксплуатации конструкции в целом. Очень важно не допустить разного рода вздутий и экономии при эксплуатации кровли. В противном случае придется прислушиваться к звукам ветра с характерными звуками, когда мембрана стучит по крыше. Для крепления изоспана достаточно использовать тонкие настилы, оставив до утеплителя 3 см.

Таким образом, предыдущий вид Изоспан способен защитить от ветра .Кроме того, он действует как надежный гидроблок для изоляции. Но он не решает проблему в виде конденсата. Это необходимо, чтобы он не попал в мембрану в виде пара. Если теплоизоляция пропитана влажностью не менее 5%, показатели теплоизоляции такой кровли упадут в 2 раза. В дальнейшем конденсат будет попадать на металлочерепицу. Крыша превратится в своеобразный дуршлаг.

Технические характеристики ISOSPAP B следующие :

• способность противостоять конденсату;
• отличные гидравлические защитные свойства;
• околоушный эффект.

Проводя монтаж различных материалов при обустройстве кровли, необходимо понимать, что даже самый качественный утеплитель для кровли в определенный момент пропитывается водными парами.

Изоспан B образует барьер для внутренней пары. Структура состоит из двух слоев:

• первый имеет гладкую поверхность и примыкает к утеплителю при установке;
• второй, пыльный на ощупь, впитывает конденсат.

Монтаж покрытия выполняется во всех случаях со стороны воздуховода. Между изоспаном и отделочными материалами должен быть зазор, чтобы воздух свободно циркулировал в пространстве. Это также предотвращает накопление влаги. Изоспан Б заполняет Вангест. При этом захват 10 см сбоку утеплителя как минимум наблюдается. Закрепите строительным степлером.

Изоспан К.

В своем составе присутствует два слоя: гладкий и прочный.Последний отвечает за удержание конденсата. В будущем его уничтожат. Модификация и образует паровой барьер для изоляции, не позволяя испарению водяных частиц абсорбироваться в помещении. Использование материала для:

• возведение стен;
• Устройство наклонных и утепленных кровель;
• Устройство межэтажных перекрытий.

Паро- и гидроизоляция оборудуются в различных цементных стяжках, а также Изоспан С находит применение для укладки плоских крыш.Таким образом, по характеристикам и структуре этот материал во многом похож на Изосан Д. При этом у него повышенный запас прочности. Соответственно, можно получить очень плотное полотно с повышенными показателями надежности. . Однако изоспан C примерно на 60% дороже по цене .

Технические характеристики:

• выдерживает температурный диапазон от — 60 до + 80 градусов Цельсия;
• непроницаемый для пара;
• обладает способностью противостоять воде.Этот показатель составляет 1 тыс. Мм водяного столба.

Изоспан С иногда используется для устройства бетонных полов . Ставится гладкой стороной вниз. Находит применение для укладки деревянных полов горизонтального типа и аналогичных конструкций на чердаке. В последнем случае испарение распространяется по изоляции.

На наклонных крышах полотно укладывают по направлению дна. Материал укладывается на 15 см. Во избежание разгерметизации стыки проклеивают липкой лентой с 2 ​​сторон, по аналогии с двусторонним скотчем.Для крепления конструкций используются рейки диаметром 5 см. Между пароизоляцией и черепичной крышей зазор должен быть не менее 5 см.

Изоспан покрывает изоляцию. Для вентиляции необходимо предусмотреть специальный зазор диаметром 50 мм. Речь идет о расстоянии между теплоизоляцией и тканью. С устройством бетонного пола Česospan C выставила счет. После этого на полотно наносится цементная стяжка. Только после этого монтируется пол .

Изосан Д.

Подходит для строительства различных конструкций . Хорошо противостоит умеренным механическим нагрузкам. При этом демонстрирует хорошую устойчивость к разрыву и выдерживает воздействие ветра. Зимой может справиться с нагрузками в виде снега, скопившегося на крыше. Считается одним из самых надежных и долговечных вариантов.

Его характеристики:

• полностью непроницаемый для воды;
• обладает высокой прочностью;
• имеет ламинированное одностороннее покрытие на основе полипропилена.

Может использоваться на крышах любого типа, так как образует барьер для образования конденсата. Используется для различных зданий и сооружений с целью гидро- и испарения. Он способен во многом противостоять негативным погодным явлениям. Его часто используют на строительных площадках для временного перекрытия кровли. Он может играть роль защитной стены на строящихся объектах. Такая крыша способна слушать до 4 месяцев. Популярность Изоспан D используется при устройстве бетонных полов, где требуется гидроизоляционный слой смачивания .

Таким образом, используется:

• для защиты деревянных конструкций при использовании скатной кровли;
• для защиты от конденсата под крышей;
• с устройством основания;
• при устройстве бетонных полов;
• для защиты от неблагоприятных атмосферных явлений.

Если необходимо защитить внутренние части дома от воздействия паров, являющихся результатом жизни, и продлить срок службы утеплителя, то лучше использовать Изоспан D.Его можно сразу укладывать на стропила, предварительно утеплив поверхность кровли прицела. Слои материала в данном случае одинаковы, а потому непонятно, с какой стороны к утеплителю укладывать ИППП.

Установка производится в горизонтальной ориентации , Ван. Материал вырезан на полотне необходимого размера. Начни работу снизу. В процессе укладки приклейте штыковую ленту. Поверхности, обладающие клеящей способностью с обеих сторон, являются промежуточными с двумя полотнами гидро- и испарения.Крепится изоспан на стропилах раскосов строительного степлера или деревянных реек.

При строительстве энергоемкого дома главная задача — обеспечить эффективную теплоизоляцию. Есть много видов теплоизоляционных материалов, позволяющих это делать. Но иногда одного недостаточно, чтобы успешно решить задачу. Он хорошо сохраняет тепло внутри дома в стабильных условиях — при умеренной влажности. Но при смене погоды на улице — понижается температура и повышается влажность, эффективность теплоизоляции на месте при этом снижается, так как без специальной защиты повышается и ее влажность.Поэтому для достижения цели требуются другие материалы, позволяющие обеспечить теплоизоляцию и различные конструкции помещения от негативного воздействия влаги. Одним из таких материалов является изоспан.

Что такое изоспан — для чего он нужен?

Изоспан сегодня широко известен на российском рынке строительных материалов, эта отечественная марка выпускается в виде мембранной пленки, имеет широкий спектр применения. Это отличное средство защиты от воздействия влаги как снаружи, так и внутри помещения.

Характеристики Isosta

Изоспан является эффективным средством защиты от влаги любого типа: воды, пара, конденсата и т.д. кровля, другие используются для защиты конструкции холодной кровли. При этом служит хорошей гидроизоляцией стен, межэтажных перекрытий, цокольных этажей — бетонных и других влагопоглощающих полов.

Существует несколько его разновидностей, каждая из которых имеет свою функциональную принадлежность.

Что такое изоспан

Типы исёстана и характеристики

Изоспан можно разделить на четыре большие группы — а, б, в, г, каждый вид имеет свои особенности в конструкции, что определяет их функциональное назначение

Изоспан категории А.

Конструкция данной категории обладает эффективными влагозащитными свойствами, а также позволяет защитить от ветра.Основная задача — защитить теплоизоляционный слой дома снаружи. Структура мембраны следующая — поверхность гладкая, не пропускает влагу. Внутренняя сторона пористая, что позволяет эффективно выводить скопившуюся влагу из утеплителя. Материал монтируется с внешней стороны утеплителя утеплителя, под рубероидом или, если это стена, то под облицовочным материалом.

При использовании на крыше, согласно техническим требованиям, ее наклон должен быть не менее 35 °.Также следует отметить, что укладка должна происходить при отсутствии атмосферных осадков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IOSPANA A

• Состав : Пропилен 100%
: 190/139 Н / 5см
• Паропроницаемость, не менее : 3500 г / м2 / сутки
• Водопроницаемость не менее : 330 мм. Заводская,
• Температурный режим : от -60 до + 80 0 с
• Габариты. : Ширина 1.4-1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Изоспан А — Фото

Изоспан категории Б.

Этот вид имеет двухслойную конструкцию, верхний слой с гладкой поверхностью, нижний без шероховатостей — удерживает капли конденсата и способствует их быстрому испарению .

Изоспан защищает внутренние элементы здания от водяного пара, выходящего изнутри помещения. Укладывается с внутренней стороны помещения на утеплитель, подходит как для стен, так и для крыши, может использоваться в перекрытиях.

Технические характеристики ISOSPAP B

• Состав : Пропилен 100%
: 130/107 Н / 5см
• Стойкость к паропроницаемости м2 час пар / мг, не менее : 7.0
• Расход воды не менее : 1000 мм. Завод,
• Температурный режим : от -60 до +80 0с
• Габариц. : Ширина 1,4–1,6 м,
• Площадь : 35; 70 кв.м

Фотографии Изоспан б

Категория C.

Данный тип позволяет эффективно защищать внутренние конструкции зданий от пара, конденсата. По структуре аналогичен описанным выше видам, отлично подходит для паро и гидроизоляции кровли любого типа, в том числе плоской. Используется для защиты деревянных конструкций в кровлях холодного типа (также подходит для утепленной кровли).

Применяется вместе с изоспаном в цементобетонных стяжках цокольных этажей и оснований любых влажных помещений.

— Линия полипропиленовых нетканых материалов, предназначенных для паро и гидроизоляции конструкций.

Изоспина защищает элементы конструкций и изоляцию из:

• дождь, снег и ветер;
• влага, образующаяся внутри здания;

Применение изогена в конструкциях:

• кровельный;
• утепленные стены;
• мансардное перекрытие;
Пол
• на бетонном основании;

Технология изготовления нетканого полотна полностью автоматизирована. Но при этом на каждом этапе проводится контроль качества.

Изоспан имеет гигиенический, пожарный сертификат. Также продукция прошла проверку на соответствие строительным нормам и жестам. В результате на него был выдан гостевой сертификат. Изоспан не имеет аналогов среди подобных продуктов отечественного производства.

Технические характеристики

Характеристики Изоспана B, C, D, DM:

Выбирая пароизоляционные материалы, нужно обращать внимание на следующие параметры:

1. Парри проницаемость.
2. Прочность.
3. Плотность.
4. Уход за водой.
5. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Самая высокая паропроницаемость (3000 г / м2 / сутки) у Isyospan A, но у него самый низкий нормативный расход воды (330 мм.), Что позволяет использовать его только на кровле с углом наклона более 35 °. Но ничто не мешает этому материалу в.

Изоспан AS и AD имеют коэффициент паропроницаемости 1000 и 1500 г / м 2 / сутки соответственно, но выгодно отличается показателем очистки воды — 1000 мм.Оба .. В результате они стали основными материалами, используемыми при утеплении кровли.

Если предполагается, что по прошествии некоторого времени крыша останется без покрытия, необходимо использовать изоисточник AQ PROFF. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению в течение 12 месяцев.

Лучший показатель нагрузки на разрыв от Isospan D — 1068/890 Н / 5см, но у него самая низкая паропроницаемость — 3,7 гр / м2 / сутки. Это позволяет использовать материал в качестве временной кровли в течение 3-4 месяцев.

Узошпан по паропроницаемости составляет 22 г / м 2 / сут, а показатель на изломе всего 130/170 Н / 5 см.В связи с этим необходимо привлекать к его укладке квалифицированных специалистов и не оставлять наружный материал.

Изоспан С — промежуточный вариант.

Характеристики

1. Пленка полипропиленовая с гладкой верхней и шероховатой нижней стороной. Виле необходимо дезинфицировать конденсирующуюся влагу и препятствовать ее скатыванию по отделочным материалам. Устанавливается перед утеплителем в таких конструкциях:
   • утепленная кровля;
   • стен;
   • перекрытие;
2. Ламинированное полотно с гладкой и милой стороной.Благодаря повышенной плотности область применения этого материала расширяется. Используется:
   • На неотапливаемых крышах в качестве влагоизоляции.
   • В перекрытиях (в том числе над подвалами и на чердаках) в качестве парового полиполетора.
   • В перекрытиях.
   • В бетонной стяжке, как гидробарьер.
3. Ткань полипропиленовая ламинированная пленкой. Изоспан D широко используется как:
   • Дополнительная влагоизоляция на неотапливаемых крышах.
   • Испарение для любых конструкций, нуждающихся в защите от водяного пара.
   • Водостойкая прослойка в стяжке.
   • Временная кровля.
4. МЕМБРАНЫ С МАРКИРОВКОЙ A, AS, AM, AQ PROFF Защищайте изоляцию от намокания, атмосферных воздействий и сливайте конденсат с кровли или стенового пирога в систему водонепроницаемости. Преимущества использования:
   • Остатки влаги, попавшие в слой утеплителя из помещения, легко выводятся на экран.
   • Вероятность проникновения в теплоизоляционный материал атмосферных осадков сведена к минимуму.
   • Становится невозможным выветривание минеральной ваты.
5. Мембрана A. Полипропиленовая мембрана имеет гладкую водоотталкивающую сторону и грубую конденсацию. Мембрана этого типа имеет низкий коэффициент водоочистки, поэтому основное ее предназначение — защита утеплителя на фасаде.
6. Изоспан AS, AM, AQ PROFF. As, Am представляет собой мембрану из паропроницаемого материала и плотной воздухонепроницаемой подложки. Используется для защиты:
   • Каркас стеновой стены.
   • Вентилируемые фасады.
   • Утепленная крыша.
7. FB, FD, FS, FX Cireplators Ищут в помещении мельчайшие частицы влаги и лучистую энергию. Преимущества использования тепло-гидрохлорирующих световозвращающих пленок:
   • Потери тепла уменьшаются за счет ограждающих конструкций.
   • Снижение затрат на отопление.
   • Исключена вероятность образования плесени во влажных помещениях;
8. Пароизолятор FB. FB isoPan изготовлен из крафт-бумаги, которая покрыта слоем металлизированного лавсана. Благодаря тому, что материал экологически чистый и выдерживает температуру до + 120 ° C, его используют для утепления стен, крыш и саун.
9. Испаритель ФД, ФС. FD, FS — это полипропиленовая пленка, армированная металлизированным слоем.В Izospana FD в качестве основного слоя используется пароизоляционная пленка марки d, а в FS — марка V. Производители рекомендуют для внутренней отделки использовать описываемый паровой полиполетор:
   • paril;
   • мансарда;
   • в качестве экрана теплопередачи;
10. Материал — вспененный полиэтилен, дублированный металлизированной пленкой. Полиэтилен со слоем пузырьков — отличный тепло- и звукоизоляционный материал, а металлизированный слой предотвращает утечку тепла, задерживает пар и воду.Изоспан FX — самый экономичный, безопасный и прочный парошумо- и теплоизолятор. Его недостаток — максимальная рабочая температура — + 90 ° C, что не позволяет использовать его попарно. Активно используется как:
    • Основания с устройством теплого пола.
    • Светоотражающий экран для.
    • Утеплитель мансардных крыш в тандеме с классическими материалами.

Использовать световозвращающие пленки для утепления стен и потолка можно только в помещении с принудительной вентиляцией, так как эти материалы имеют нулевую парамотабильность.

Плюсы, минусы и разновидности

Преимущества:

1. Экологическая безопасность.
2. Широкий ассортимент.
3. Демократичная цена.
4. Надежность и долговечность.
5. Устойчивость к образованию плесени.

Недостатки:

1. Низкое сопротивление К огню.
2. Выполняет свои функции Только при правильной укладке.

По назначению материал делится на три вида:

1. Паро и влагоизоляция пленки.
2. Влаго- и ветрозащитный Парри-проницаемые мембраны.
3. Теплоотражающие Паросоляционные пленки.

К первому типу относятся пароизоляционные пленки марок С, Б, D, защищающие слой изоляции от влаги, испаряющейся через ограждающие конструкции.

Преимущества использования пароизоляционной пленки:

1. Увеличивает срок службы изоляции .
2. Снижена вероятность образования конденсата и заражения конструкций грибком и плесенью.
3. Вероятность проникновения в комнату исключена. Изоляция от летучих частиц.

Установка

Для укладки материала потребуется:

• рулетка;
• молоток;
• степлер строительный;
• гвоздей;
• перил деревянные;
• скотч;

Укладка кровли кровли:

1. Утепление кровли начинается с крепления пароизоляционной пленки (B, C, D) к несущему каркасу или черновой обработке обшивки.
2. Закрепите материал скобами или оцинкованными гвоздями. Для дополнительной герметизации швов SL или KL — это специальная лента.
3. Панели катятся горизонтально снизу вверх. От прилегающих полотен 15-18 мм.
4. В процессе монтажа нужно следить за плотностью прилегания пленки к утеплителю.
5. Поверх теплоизоляции A, AS, AQ PROFF.
№
6. Крепление изолятора и антисептических контролей к стропилам гвоздями или самозатяжкой так, чтобы образовался зазор 5 мм.Изоспан AS, AM, AQ PROFF, напротив, должен плотно прилегать к утеплителю. Поэтому его крепят на рафалинговые скобы или оцинкованные гвозди.
7. Установка начинается с нижней части коньков. На стойле мембрана поднимается в дренажный желоб. Полотно раскатывают по горизонтали, следя за отсутствием искажений. Важно закрепить материал в натяжении. Допустимый прогиб — не более 2 см. По горизонтали полотна должны перекрывать друг друга на 15 см, а по вертикали — на 20 см.
8. Для конденсата для испарения В зоне ската и внизу крыши предусмотрены вентиляционные отверстия.
9. Сверху на испарительной мембране Установите ящик.

Изоспан будет выполнять свою функцию только при правильной укладке. Линия жизни из материала должна быть адресована к комнате, а гладкая — к утеплителю.

Стоит обратить внимание на то, что изоспан А — наиболее доступный материал, но его установка в связи с необходимостью создания вентиляционного зазора стоит дороже, чем стоимость более прочных и долговечных аналогов.

Изоляция стен:

1. Для вентилируемых фасадов Подходит isosan A и AM. В случаях, когда есть вероятность возгорания, используется материал из LAP.
2. Мембрана крепится поверх утеплителя гладкой стороной наружу. Панели свернуты так, чтобы получилось всего 10 см.
3. Закрепите изоспан на каркасе здания с помощью кронштейна. Через виртуальную мембрану вертикально закрепляются элементы управления, на которых закреплен облицовочный материал.Чтобы в процессе эксплуатации не проявился эффект акустической ваты, не должно быть деинсталлированных и сохраняющих участков по всей длине полотна.
4. Для отвода влаги В конструкции обязательно предусмотрен вентиляционный зазор внизу обивки. Изоспан укладывается таким образом, чтобы влага, скопившаяся под обшивкой, отводилась в водонепроницаемую.

Одним из защитных слоев, используемых в процессе изоляции, является испарение. Подразумевает наличие хорошей защиты зданий и сооружений от воздействия конденсата и влажной среды.Такие слои обеспечивают более длительный срок службы зданий в целом и личных элементов в частности. Для подобных целей широко используется Česospin A, технические характеристики которого позволяют обеспечить максимальную защиту.

Многие производители занимаются выпуском подобных средств в виде быстро монтируемой мембранной пленки и всевозможных многослойных листов, покрывающих стены, перекрытия, потолки, кровлю. Методика использования средств может несколько отличаться в зависимости от эксплуатационных параметров продуктов.

Технические характеристики мембраны

Производитель мембранного материала имеет маркировку производителя, так что каждый тип изостана используется исключительно по назначению. При этом весь ассортимент продукции предназначен для защиты конструкций от атмосферных осадков, ветра и конденсата, образующегося в помещении.

Изготовление нетканого полотна осуществляется на станках с ЧПУ с обязательным контролем качества на каждом этапе производства.

Фирменная мембрана имеет ряд сертификатов и сертификатов:

• гигиенический сертификат;
Пожарный сертификат
• ;
• сертификат соответствия СНиП и ГОСТ;
Сертификат
• о прохождении контроля качества.

на сегодняшний день по сфере применения и качеству не имеет аналогов среди российских производителей, что подтверждает гостевой сертификат.

Ассортимент продукции

В продаже есть такие сорта:

Это проницаемая мембрана, которая используется для защиты стен помещения и крыши от конденсата, образующегося при падении температуры. В результате испарение жидкости между несколькими слоями дополняет сопротивление разрушенных материалов.В кровле такой изоспан дает положительные результаты при угле наклона балок не более 40 градусов. Цена рулона 35 кв.м. 766 руб.

Представлен в виде двухслойного пароизоляционного листа, применяемого исключительно в зданиях и сооружениях. Марка такой плотности способна эффективно защитить чердак или чердак, а также востребована кровля, всевозможные уровни земли, стены и в виде дополнительного слоя утеплителя. Слои имеют высокую плотность. Цена рулона 70 кв.м. 1087 руб.

Сфера применения данного нетканого полотна — лавчатые кровли, представляет собой двухслойную мембрану. Характеристики формации заключаются в пароизоляции и гидроизоляции. Допускается заявка на чердаки. 1649 руб. 70 кв.м.

Технические характеристики материала универсальны, могут использоваться в различных сферах. Подходит не только для гидро-, но и для испарения перекрытий между этажами, бетонных оснований, крыш без утепления для отделки фундаментов.35 кв.м. стоит 535 руб.

В отличие от Изосуны, и технические характеристики выше, так как пленка металлической мембраны отличается высокой прочностью. В конструкции представлены материалы, повышающие защиту от разного рода механических повреждений. Укладка осуществляется непосредственно поверх утеплителя, что способствует защите от атмосферных воздействий и капель конденсата. Цена рулона 70 кв.м. 2323 руб.

Обладает особыми характеристиками.Один из слоев — крафт-бумага, которая, с одной стороны, металлизирована таким материалом, как Loven. Это обеспечивает паро- и гидроизоляцию ISOSPA. За такие качества конструкция востребована для настила на скатных крышах. Это также предполагает создание термостабильных условий мокрого ложа, саун. Хотя такая накладная имеет достаточно высокий ценник по сравнению с аналогами, но для определенных целей она абсолютно незаменима.

Сетчатые полотна изготовлены из крафт-бумаги с последующим покрытием металлизированным лавсаном.Благодаря такой обработке материал поддерживает температуру в диапазоне -60 ° … + 120 ° C и используется для обогрева и пароизоляции стен, пола и потолка в парах, бань, саун, хамамам и других подобных помещений. 1056 руб. стоит 35 кв.м. Фильмы.

Этот вид изготавливается из полипропиленовой пленки и также наносится металлизированный слой лавсана. В вариантах FD база данных используется как основа, а в FS — V и хотя прочность полотна не вызывает сомнений, его рекомендуется использовать для конструктивных элементов пароизоляции изнутри, в том числе и для парим, мансардные и мансардные этажи, а также теплопередающий экран попарно.1987 руб. Рулон 70 кв.м.

В качестве основного слоя — вспененный полиэтилен, закрытый металлизированным слоем. Из-за обилия пузырьков воздуха Изоспан используется как звукоизоляция, а также как теплоотражающий экран, за который отвечает Лавсан. По сравнению с другими вариантами это полотно имеет наибольшее количество преимуществ, но за счет того, что из вспененного полиэтилена из расчета максимальная рабочая температура не превышает 90 °. Его нельзя использовать для отделки стен, пола и потолка в помещениях с повышенными температурами.

Гораздо эффективнее использовать FX в качестве подложки при устройстве теплого пола, для отделки стен за радиаторами для отражения тепла и в качестве утеплителя в жилых помещениях в сочетании с отделочными материалами.

FX имеет нулевой порог паропроницаемости, поэтому в этом сегменте он запрещен. Полотно толщиной 2 мм площадью 36 кв.м. Это будет стоить 1566 рублей.

Видео: Применение пароизоляционных мембран

Инструкция по укладке

В процессе работы потребуется определенная подготовка.Надо будет запастись инструментами и материалами. Нам потребуются рейки деревянные, и в них есть саморез. Раскрой заготовок осуществляется хорошо заточенными ножницами. Стыки скрываются скотчем, для фиксации используется строительный степлер.

Металлический профиль участвует в расчетах. Требуемая площадь рассчитывается с учетом шестигранника с обеих сторон. Обычно ему отводится 15-17 см.

Материал «Изосан А» не предназначен для использования в качестве основного кровельного покрытия.

Appangean используется необходимой торговой маркой по определенному алгоритму, основанному на важных правилах:

• Все крепления рекомендуются только сбоку от помещения.С листами можно работать при температуре не ниже -25 ° С. Допускается защита рулона как снаружи, так и изнутри. Если требуется работа с кровлей, востребован только внутренний резервуар «Пирог».

• Фиксация парового полиполетора осуществляется строительной скобой по периметру стен. Последующие листы накладываются на предыдущие 150 мм, шов прошивается скотчем. Использование материала не допускается, небольшой провисание обеспечивается.Операция отделки может служить окончательным приклеиванием листов с деревянными рейками к стенам, кровле или стропилам.
• Для тарелок необходимо выбирать шаг из диапазона 30-50 см. Пробив их по всей площади, можно сверху закрепить выбранный изоспан. Складной вентиляционный карман обеспечивает экстренное испарение лишней влаги.
• Листы Parpolator можно прикрепить к специально разработанной раме на стенах комнаты. Для основания используются металлические / деревянные рейки, закрепляемые на стенах самозатяжными анкерами.Все стыки однозначно прорезаны скотчем.
• Утепленный вентилируемый фасад обработан дважды с аналогичной защитой. Первый подарок кладут за слой утеплителя, второй кладут перед утеплителем. Соответственно формируется трехуровневая термо- и пароизоляционная система с высокой степенью эффективности.

Следует учитывать, что для железобетонных конструкций использование пароизоляции обязательно как для стен, так и для полов / полов.

Особенности использования популярной марки

Благодаря своим индивидуальным свойствам каждый материал востребован в различных условиях эксплуатации. Следует исходить из их физических характеристик, чтобы правильно подобрать желаемое покрытие.

Особенностью материала марки А является высокая прочность на разрыв. Его внешняя часть имеет гладкую структуру, которая не способна впитывать или пропускать воду. Внутренняя поверхность с шероховатой антиконденсатной текстурой. На нем капли легко удерживаются, а затем испаряются в космос.

Основная задача материала — качественная защита утеплителя и всей конструкции от конденсата снаружи. Бренд «А» основан на современных полимерных конструкциях.

Основными преимуществами перед аналогами являются:

• отличная механика;
• высокая степень экологичности, так как в атмосферу не выделяются вредные вещества;
• долгое время не теряет своих высоких характеристик;
• стойло выдерживает воздействие химикатов, нейтральных к бактериям.

Благодаря своей прочности ультрафиолет активно применяется при обработке крыш, чердаков, крыш. Плотность достигает 110 г / см3. Обычно продается в пятидесятиметровых рулонах, ширина которых составляет 140 см.

Необходимо учитывать, что марку А принято укладывать в качестве основного материала, в отличие от «С» или «D», которые производитель рекомендует использовать во временных защитных сооружениях.

Для вентилируемых фасадов многоэтажного дома изоспан и кладут поверх утеплителя так, чтобы гладкая сторона оставалась снаружи, а вентилируемый зазор был предусмотрен внутри.Необходимо обеспечить максимальное прилегание к утеплителю и не иметь незакрепленных участков. В противном случае из-за усиленных ветровых нагрузок образуется акустический хлопок. Панели должны обеспечивать запас избыточной влаги.

Видео: Пример монтажа

Каждое современное здание имеет слой изоляции на стенах. Для надежной защиты теплоизолятора нужна преграда из пароизоляционного материала. Обеспечивает длительный срок службы минеральной ваты и сохраняет ее эксплуатационные свойства.Сегодня строители наиболее востребованы среди строителей. Характеристики этой пленки оптимальны, а процесс монтажа довольно прост.

Изоспан применяется в зданиях всех типов для защиты изоляции и внутренних элементов стен и крыш от конденсата и ветра.

Общая информация

Под этим материалом принято понимать комплекс разнообразных решений для создания высоких температур. качественная пароизоляция и эффективная защита от влаги. Это решение оформлено как:

1. Films.
2. Мембраны.
3. Разнообразные ленты.

Помогают избежать намокания деревянных конструкций и теплоизоляционных материалов с волокнистой структурой. Они также исключают свою чистку. Основная сфера использования изоспана — применение в составе многослойных конструкций.

Выбор в его пользу сделан для работы с кровельными устройствами устройства и создания вентилируемых фасадов.

Основные разновидности

Материалы для создания качественной пароизоляции на российском рынке представлены в достаточно большом ассортименте.Под торговой маркой «Изоспан» выпускается более 14 наименований продукции. Они подразделяются на на четыре основные категории:

Каждый вид isyospana должен использоваться для определенного вида работ.

Предлагаем посмотреть видеообзор свойств Isyospan A:

Технические характеристики

В сфере частного домашнего хозяйства Вариазоляция наиболее востребована. Характеристики материала впечатляют. Поэтому его используют как первый защитный барьер при укладке теплоизоляционного материала.Достаточно правильно работать, чтобы исключить попадание влаги в утеплитель. Чистый полипропилен выступает в качестве основного компонента в составе этого продукта. Это абсолютно синтетическое вещество, поэтому не впитывает воду.

При проведении работ по утеплению зданий ее использование является обязательным условием качественной теплоизоляции конструкций. Это помогает повысить эффективность слоя минеральной ваты.К тому же он обеспечивает долгий срок службы. Основные характеристики материала:

1. Водонепроницаемость.
2. Отличная прочность и экологичность. В своем составе этот раствор не содержит вредных примесей.
3. Высокая эластичность.
4. Превосходная защита от УФ-излучения и ветра.
5. Устойчивость к высокому давлению.

Так же позволяет обеспечить стабильные температурные показатели в доме.При этом не выделяет тепла вне помещения.

Достоинства и недостатки

Изоспан активно применяется при строительстве различных построек. Многие из этих утеплителей обладают прекрасными пароизоляционными свойствами. Кроме того, у него других преимуществ:

1. Надежная защита деревянных конструкций от вращательных процессов.
2. Исключение образования конденсата и увлажняющий теплоизоляционный материал.
3. Исключает проникновение потоков холодного воздуха.В помещении создается комфортный микроклимат, исключено появление сквозняков.
4. Длительный срок службы. Многие производители утверждают, что при правильной укладке материал способен простоять 50 лет.
5. Основные характеристики сохраняет в диапазоне температур от -60 до + 80С.

Среди недостатков материала можно выделить его плохую устойчивость к влаге. При установке возникают определенные трудности. Особенности укладки Исупаин следует выяснять перед тем, как закрепить пленку на поверхностях, чтобы пленка выполняла свою функцию.

Область применения

Изоспан применяется при проведении работ по внутреннему утеплению помещений. Это отличный материал для утепления стеновых конструкций и внутренних перегородок; межэтажные перекрытия и перекрытия в помещениях с преобладанием повышенной влажности; как подложка под ламинат или паркет; Для утепления кровли.

Его востребованность на кровельные работы связана с тем, что при отсутствии пленки в кровельном пироге слой теплоизоляции не сможет выполнять свою функцию.Под воздействием конденсата он быстро намокнет и требует замены. Создание слоя пароизоляции из изоспаны позволяет избежать подобного.

Нюансы Montaja

Перед выполнением работ необходимо обратить внимание на листы уложенного утеплителя. Между ними не должно быть промежутков. Если трещины присутствуют, то следует провести необходимые мероприятия по их устранению.

Для устройства слоя пароизоляции на поверхности наружных стен стоит применить Изоспан А.Для внутренних работ лучшее решение — Изоспан б. Первыми необходимо уложить слои. Работы проводить снизу вверх. Для закрепления пленки лучше всего использовать кронштейны и обычный строительный степлер. После завершения операции беспроводной связи быть не может. В противном случае будет происходить шум на фасадах стен при сильных порывах ветра.

Для испарения кровли Изоспан — отличный выбор. Его следует разрезать прямо на стропилах и закрепить поверх уложенного утеплителя.Укладка полотна выполняется в горизонтальной ориентации. Укладывать пленку оптимально, начиная с низа крыши. Для ее закрепления лучше всего использовать гвозди. В редких случаях можно отказаться от такого крепежа и использовать саморезы. Специалисты рекомендуют оставлять воздушный зазор между утеплителем и уложенным стеклопакетом. Его величина должна быть не менее 5 см.

Размещение пароизоляции должно происходить с помощью горизонтальных полос толщиной до 10 см.В месте установки используется монтажная лента для их приклеивания. Этот метод подходит в том случае, когда изопан используется для изоляции деревянных конструкций.

Важным моментом при проведении работ является правильная укладка материала. Его нужно ставить лицевой стороной к утеплителю. Во избежание ошибок при установке следует предварительно ознакомиться с инструкциями производителя.

Какая схема при укладке изоспана наиболее правильная, во многом зависит от его назначения и конструктивных особенностей.

Если вам необходимо создать пароизоляцию на крыше наклонного типа, которая лишена утеплителя, то сначала нужно установить основную конструкцию, а затем уложить пленочный слой. Далее нужно устроить деревянный настил.

При работе на чердаке необходимо сначала положить перекрытие, а затем сделать устройство паровой обжига. После этого необходимо уложить теплоизоляционный материал и рельсы. Лучи откладываются в последнюю очередь.

Перед тем, как положить пленку на бетонный пол, необходимо сначала создать основу.Тогда стоит сделать стяжку. Именно ей и должен подходить фильм. Только после завершения этой работы можно переходить к чистовой отделке. Чтобы по окончании работ получить хороший результат, необходимо неукоснительно выполнять все рекомендации производителя производителя. Также стоит заранее узнать об основных нюансах этой процедуры.

При закреплении изоспана на деревянной оболочке или стропилах необходимо использовать скотч или наложить степлер.Пленку часто используют для устройства теплого пола.

При укладке утеплителя на крышу его необходимо защитить слоем пароизоляции. С его помощью можно исключить попадание в него влаги. Если в качестве основного теплоизолятора используется пенополиуретан, то от использования Исупана можно отказаться.

Для создания эффективной гидроизоляции С ним лучше выбирать мембрану диффузионного типа.Он обеспечивает легкий проход пара, при этом не блокируя его и не приводит к повышению влажности в помещении. При укладке пленки необходимо устраивать вентиляционные отверстия не менее 50 мм между теплоизоляцией и слоем гидроизоляционного материала.

В любом помещении должно быть эффективное испарение. В этом случае утеплитель не пострадает от влаги и прослужит дольше. Самым эффективным решением для удаления пара является бассейн. Описание этого продукта позволяет узнать о его отличных пароизоляционных характеристиках.

Пленку можно использовать при проведении кровельных работ, а также укладывать при проведении мероприятий по утеплению стен. Продукция под торговой маркой «Изоспан» представлена ​​в большом ассортименте. Для создания эффективной теплоизоляции утеплитель представляет собой утеплитель Изоспан. Технические характеристики в его рост. В этом отношении он превосходит другие продукты, представленные на рынке. Работы по его укладке так же, как устройство пароизоляционного слоя, необходимо выполнять правильно с соблюдением инструкции производителя.

Чем лучше крепить вагонку к потолку. Обшивка стен вагонкой на обрешетку

Планируя отделку внутренней и внешней поверхности стен, можно использовать различные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Самой простой в установке и не слишком дорогой будет вагонка. Именно этот материал позволяет создать красивый внешний вид поверхности, несмотря на любые проблемы с поверхностями стен, которые будут полностью за ней скрыты.

Особенности

— это более современная вариация обычной деревянной вагонки, но с рядом преимуществ. Точность размеров этого материала максимально высока, поэтому можно правильно рассчитать необходимое для работы количество. В отличие от дерева евровагонка не боится влаги и не меняет своих свойств под ее воздействием. К тому же современный материал имеет гораздо более удобную систему крепления, что позволяет легко и быстро справиться с установкой.

Евровагонка имеет специальные канавки на каждой кромке , которые помогают этому материалу дышать, особенно в условиях изменчивого климата и высокой влажности. Кроме того, в таких пазах удобно прокладывать проводку или любые провода, которые нужно спрятать. В этом случае очень важно внимательно проверить изоляцию всех проводов, которые будут проходить за евровагонкой.

К достоинствам этого отделочного материала можно отнести:

• стабильные размеры каждого полотна;
• предварительная антисептическая обработка поверхности;
• поверхность гладкая, без значительной шероховатости;
• относительно простой способ крепления на стене или потолке.

Все это дает возможность с высокой точностью рассчитать количество материала, необходимого для выполнения работ, отсутствие дополнительных полос и небольшое количество строительного мусора.

Сам материал создан по европейским стандартам. , имеет хорошие характеристики как для внутреннего, так и для наружного применения. Материал экологически чистый, поэтому его можно использовать в любых помещениях.

Крепить вагонку можно саморезами, скобами, гвоздями, дюбелями и струбцинами.

Инструменты и материалы

Чтобы процесс монтажа евровагонки был быстрым и качественным, без определенного набора инструментов не обойтись.

Среди них должны быть:

• перфоратор;
• лобзик, лучше, если он будет электрическим;
• сверло;
• молоток;
• линейка и уровень;
• резьба для проверки отвеса;
• саморезы для столярных работ;
• клеймеры.

С помощью дырокола можно будет подготовить отверстия для дюбелей, в которые будут входить саморезы при вкручивании доски. Лобзиком можно отрезать необходимые куски материала, особенно если на стене есть окна или другие неспецифические выступы. Для большей эффективности и быстрого темпа работы лучше использовать лобзик.

Сверло требуется для крепления деревянных реек или металлических профилей на стене , в которую будет вбиваться облицовка.Можно забить дюбель-гвозди молотком, если они используются в работе, или постучать по рейкам, чтобы они полностью встали на место, не образовывая зазоров и неровных швов. Работать с такой задачей нужно аккуратно, чтобы не испортить края каждой рейки. Линейкой нужно провести прямую линию реза материала, чтобы минимизировать неточности. Кроме того, иногда приходится обивать стену окнами, выключателями и другими дополнительными элементами, которые нужно обойти с двух сторон.С помощью уровня строятся направляющие под евровагонку. От их ровности зависит результат готовой кладки на стене.

При установке части вагонки необходимо проверить ее отвесом с резьбой, если все в порядке, то нужно продолжить работу, но если есть сильные отклонения, нужно от них избавиться . Само крепление досок к направляющим производится при помощи саморезов. Их размер подбирается с учетом толщины вагонки и расстояния до стены.

Это не единственный крепеж, с помощью которого можно крепить доски, для работы хорошо подходят гвозди, которые должны быть достаточно тонкими и иметь небольшую головку.

Один из вариантов крепления — клеймер , небольшой кронштейн, в который вбивается накладка. С помощью климера можно прикрепить одну доску к обрешетке, а поверх нее установить вторую, которая войдет в паз уже закрепленной детали.Такое крепление получается надежным, ведь каждая деталь крепится к прочной основе. Планируя монтаж евровагонки, лучше всего изначально определиться со способом монтажа и закупить только необходимые материалы. Если процедура проводится впервые, то вы можете попробовать каждый из способов на небольшой площади и определить для себя наиболее удобный вариант крепления материалов, в соответствии с которым необходимо будет подбирать инструменты.

Крепление

Укладка евровагонки не составит труда, если знать все нюансы и схемы, с которыми вам придется столкнуться в процессе работы.Чтобы новый материал появился на стене и украсил ее, а не испортил, важно все делать без излишней спешки. Сделать работу своими руками сможет даже новичок, но нужно как следует подготовиться, собрать необходимые инструменты и материалы, найти основную информацию по укладке вагонки.

Обшивка этим материалом может производиться как на поверхности стены, так и на обрешетке из дерева или металлических профилей. Без обрешетки кладка обычно производится на кирпичные и бетонные стены, которые отделены от внешнего материала рулонным утеплителем.Наиболее выгодно вагонка взаимодействует с утеплителем из пробки, пенополистирола и пенополистирола.

Перед установкой облицовочного материала на стену его необходимо обработать антисептиком. Чтобы избежать деформации от влаги, необходимо выровнять ее уровень, выдержав на 24 часа всю евровагонку в помещении, где она будет укладываться. При установке соседних панелей необходимо делать небольшие зазоры, при этом шип, соединяющий комплектующие, размещается вверху, что поможет избежать образования конденсата.Кроме того, для работы используется пароизоляционная пленка, которая должна быть изготовлена ​​из качественного полиэтилена, который укладывается поверх рулона утеплителя.

Крепление евровагонки к неровным или деревянным стенам осуществляется установкой обрешетки. Несмотря на большую трудоемкость работы, у такого варианта есть свое преимущество, доски могут дышать. Внутренняя отделка может касаться стен в любой из комнат, также ее можно использовать для балкона. Также можно обшить потолок евровагонкой, если есть такая необходимость.

Для работы со стенами и потолком необходимо разделить поверхность, на которую необходимо установить доски , на прямоугольные участки, чтобы легче было определить принцип укладки материала. Важно подготовить необходимое количество крепежных материалов. Обычно используется около тридцати зажимов на квадратный метр, но лучше приобретать их с небольшим запасом. Очень важно смотреть на качество этих элементов, они не должны быть поврежденными, неровными, а толщина не должна превышать одного миллиметра, кроме того, хомуты должны быть покрыты антикоррозийным покрытием.

Обшивка устанавливается с нижнего угла, где нет окон и дверей. Если комната небольшая, нужен горизонтальный уклон досок при кладке, что визуально удлинит комнату, если потолки невысокие, то материал нужно укладывать вертикально. В том случае, если помимо стен будут проводиться работы по полу, укладке обшивки или плинтуса, то вагонку набирают сверху вниз, а если работы будут проводиться с потолком, то переместите в обратном направлении.

Работы по отделке стен евровагонкой следует начинать с монтажа электропроводки при необходимости. Все провода должны быть размещены в негорючих гофрах. После этой процедуры необходимо добавить сам материал и оставить на сутки для акклиматизации, в это время позаботившись о застежках. Часто предпочтение тому или иному типу отдает производитель, и он указывает эту информацию в инструкции.

Когда все готово к работе, необходимо определить направление укладки доски, есть разные способы укладки на стену:

• горизонтально;
• вертикально;
• подходят по диагонали;
• имеют комбинированный тип укладки.

Когда идея сформирована, нужно начинать реальные действия. Первым делом создадим обрешетку. Его можно собирать как из деревянных досок, так и из металлических профилей, что встречается реже. Если в качестве материала была выбрана древесина, ее необходимо пропитать защитными средствами, чтобы увеличить срок службы всей конструкции.

Крепить каждое бревно обрешетки необходимо на расстоянии не более 80 см друг от друга , по направлению снизу вверх или в обратном направлении.Перед тем как приступить к обшивке европланами, нужно проверить обрешетку уровнем. Это важнейший этап, от которого зависит весь будущий результат. Расположение обрешетки зависит от варианта крепления досок. Если они расположены вертикально, то доски для крепления нужно прибивать в горизонтальном направлении и наоборот.

Если есть необходимость сделать комнату теплее, то сразу после установки обрешетки необходимо проложить между ней утеплитель, а затем закрепить плиты вагонки.Для помещений с повышенной влажностью нужно выбирать не просто утеплитель, но и защитную пленку для него, чтобы содержимое не пострадало от воды. Когда все будет готово, можно крепить вагонку.

Для этого процесса можно использовать:

• гвозди;
• саморезы;
• клеймеры.

Последние считаются наиболее подходящим вариантом, так как после установки не видны, в отличие от всех предыдущих вариантов.Обычно они изготавливаются из материала, который не ржавеет и не портится, поэтому использовать зажимы можно в любом помещении. Стоимость таких элементов намного выше, чем у других, но результат работы в разы лучше.

Если стены ровные, то обрешетку делать не нужно, но доски не так легко уложить на любую поверхность, поэтому их можно прикрепить к плите OSB, которая прочно крепится к стене, полу или потолку. . Такая основа одновременно будет служить утеплителем.

Планируя облицовку евровагонкой отдельной стены или всего помещения, важно знать не только основные требования, но и небольшие, но важные нюансы, которые помогут в работе и сделают результат на порядок лучше.

Делая расчеты на материал, который понадобится в работе, важно использовать правильные параметры. Если для расчета взять реальную ширину доски, то в конечном результате погрешность будет более пяти процентов.Это связано с тем, что канавки частично входят в предыдущую доску, что уменьшает рабочую поверхность.

Если комната, в которой будет устанавливаться вагонка, имеет небольшие размеры, то этот материал на потолке должен лежать вдоль окна, кроме того, можно использовать комбинированную кладку, сделав на поверхности потолка какой-то узор или комбинацию.

При креплении вагонки также важно соблюдать осторожность, если кладка идет в горизонтальном направлении, то шип должен располагаться вверху, а не на тыльной стороне.Не забывайте, что уровень должен постоянно проверять правильность укладки материала. Если его правильно уложить, то в комнате будут ровные углы и правильная форма, что зрительно расширит ее.

После монтажа готовый материал при необходимости можно окрасить в любой цвет . Помещение может быть залито солнечным светом от евровагонки под натуральное дерево, либо пространство получит новое дыхание и легкость при окрашивании в светлые тона.Правильный подбор типа монтажа, соответствующая цветовая гамма могут сделать уютной любую комнату с евровагонкой.

— это очень качественный отделочный материал. В наши дни все больше и больше людей предпочитают использовать его для украшения внутренних поверхностей помещений. Это совсем не удивительно. Ведь это не только красивый и надежный, но и полностью экологически чистый материал.

Установка евровагонки своими руками — кропотливая задача, которая может потребовать от вас некоторого внимания.Но в целом это работа, вполне доступная любому человеку. Поэтому не нужно платить людям большие деньги, ведь проще и приятнее все делать самому.

Подготовка материалов и помещений

Прежде чем приступить к работе с евровагонкой в ​​помещении, нужно к этому подготовиться. В первую очередь необходимо приобрести основной материал. Чтобы правильно рассчитать необходимую вагонку, нужно учесть несколько важных моментов, которые повлияют на расчет.

Как правило, при креплении вагонки на каждом листе вы потеряете около 7-10 мм, так как доски будут крепиться с помощью пазов. Отдельного внимания заслуживает облицовка углов, для чего также нужно запастись дополнительным материалом. И, наконец, последнее — с учетом неровностей поверхности, на которую будет крепиться вагонка. Чем она заметнее, тем больше досок нужно покупать в резерв.

При покупке обращайте внимание на толщину материала и качество обработки.Хорошая вагонка уже будет обработана антисептиком, влажность ее будет не более 12%. В этом случае дерево не деформируется, на нем не будет трещин и ям от жуков.

После приобретения вагонки можно приступать к работе. Для начала нужно подготовить как основной материал, так и комнату, в которой будет производиться отделка. Для этого необходимо обеспечить влажность воздуха на уровне 60%, а температуру — от +7 до + 23 ° С.

Нужно подготовить саму вагонку.За два дня до начала работы его нужно распаковать и дать полежать в комнате на доработку. А перед этим нужно дополнительно обработать материал слоем антисептика, а при необходимости покрыть доски лаком или краской, если вы все же решите это сделать в будущем. Это поможет вам добиться идеального покрытия без пятен. Когда все будет сделано, а материал полностью высохнет, мягкой сухой тканью удалите пыль и приступайте к монтажу.

Вернуться к содержанию

Монтаж обрешетки каркаса: инструкция

Важно на первом этапе четко определить наличие или отсутствие обрешетки.Если в комнате место, где будет крепиться вагонка, достаточно ровное, то обрешетка ни к чему. Но случается это крайне редко, так как даже в самых современных домах по конструкции и стены, и потолки очень неровные. Поэтому наличие обрешетки, как опорного каркаса для крепления евровагонки, обязательно.

Рама лучше всего деревянная. Для этого по высоте стены на саморезы через каждые 45-50 см крепятся узкие полоски, толщина которых должна быть такой, чтобы убирать неровности стены.При работе нужно использовать строительный уровень для контроля.

Следующий шаг — прикрепить перекладины. Расстояние между ними должно быть одинаковым — около полуметра. Причем эти планки могут быть намного тоньше, и крепиться они будут саморезами непосредственно к продольным планкам, а не к самой поверхности стены.

Другой вариант обрешетки — исключительно продольные полосы. Такая конструкция будет не менее надежной, если через каждые 50 см под планки прибить к стене небольшие бруски, исключая перекос стены по толщине.И уже на бруски насадите на саморезы основные планки. Этот вариант предпочитают строители, так как он более экономичный.

Стены в доме на своей площади занимают гораздо больше места, чем потолки и полы. Поэтому к их дизайну следует отнестись максимально внимательно, продумав для этого как вид облицовочного материала, так и проанализировав его характеристики. Кроме того, стены обязательно должны иметь привлекательный внешний вид и быть простыми в уходе.В статье речь пойдет о выборе и способах крепления евровагонки.

Евровагонка

Древесина — один из самых востребованных строительных материалов. Он популярен для облицовки как фасада дома, так и для внутренних работ. Ведь дерево — это натуральный материал, готовый прослужить не одно десятилетие и имеющий довольно привлекательный внешний вид.

Евровагонка фото

• Евровагонка — это отделочный материал, обработанный особым образом со всех сторон.Для облегчения облицовки по ее краям имеются бороздки и шипы. Размеры евровагонки могут незначительно отличаться, но самый популярный материал имеет следующие параметры:
  1. толщина 1,2 см;
  2. ширина 9,6 см;
  3. длиной 2-3 м.
• Вагонка — довольно практичный материал, который несложно укладывать. Помогает выровнять стены, скрыть дефекты, возникшие из-за неправильной штукатурки стен. Характеристики зависят от самой породы дерева, из которой он изготовлен.Ведь все породы дерева разные по своему строению и свойствам.
• Материалом для производства данного вида отделочных материалов является древесина как лиственных, так и хвойных пород. Хвойные деревья намного дешевле лиственных. Так, вагонка из кедра обойдется дороже сосны. Выбор древесины должен основываться на области ее применения.
• Также в производстве используются другие виды материалов. Самый экономичный материал — вагонка из ПВХ, но в этом случае отделочный материал уступает по качеству.Ведь натуральное дерево всегда будет выглядеть намного привлекательнее искусственного пластика.
• Если возникает необходимость отделки помещения изнутри, то допускается использование отделочного материала с низкими характеристиками. В случае внешней облицовки, наоборот, следует использовать евровагонку из твердых пород дерева, которая не боится агрессивной среды эксплуатации, устойчива к влаге и резким перепадам температур. Чтобы он прослужил дольше, его обрабатывают специальным раствором, придающим ему большую прочность и долговечность.

Вид евровагонки

Разница по классам

• класс «экстра». Это самый элитный вид вагонки. Отличается тем, что абсолютно не имеет дефектов;
• «А» класс … Этот тип может содержать незначительные дефекты;
• Класс «В» … Здесь сучков больше, чем в классе выше. Диаметр узла также больше;
• «С» класс … Самый дешевый и некачественный вид евровагонки.Использовать его для декора нецелесообразно.

Разница в древесине

• Самым популярным видом евровагонки является доска сосна … Это связано не только с высокими положительными показателями материала, но и с довольно невысокой ценой на него. Футеровка из сосны обладает достаточно высокой прочностью, а ее удельный вес относительно невелик. Это не окажет чрезмерной нагрузки на обрешетку. Эта древесина содержит намного меньше влаги, чем древесина твердых пород. Кроме того, время, необходимое для сушки ее заготовок, значительно меньше, чем для сушки других видов.Это приводит к оптимизации производственного процесса и снижению затрат.
• Поскольку именно сосновая вагонка имеет в своем составе высокое содержание смол, она долговечна и полезна для человеческого организма. В конце концов, выброс эфирных масел в воздух может вылечить даже запущенные хронические заболевания легких. А приятный запах сосны никому не навредит, создав хорошее настроение и ощущение комфорта. Сама смола является прекрасным консервантом, значительно увеличивающим срок службы древесины.

• К тому же сосновая доска выглядит достаточно привлекательно и оригинально. Он имеет своеобразный желтоватый оттенок и отличается красивым рисунком из сучков и колец ствола дерева.

Основные преимущества евровагонки из сосны:

• привлекательный внешний вид и оригинальная фактура материала;
• долгий срок службы. Даже не нужно обрабатывать эту доску специальными пропитками и наносить защитное покрытие;
• малый вес;
• большое количество производителей на рынке;
• относительно невысокая цена по сравнению с другими породами древесины;
• достаточно широкий ассортимент.Дело в том, что именно сосновые доски представлены на рынке во всевозможных исполнениях. Размеры можно подобрать на любой вкус. А вот вагонку из других пород деревьев необходимого размера найти сложнее;
Сосна
• — это дерево, с которым легко работать и укладывать. Благодаря этому его довольно легко смонтировать. Сделать это можно самостоятельно, без привлечения профессионалов.

Конечно, помимо сосны, полезными свойствами для человеческого организма и прочностью, связанными с наличием в материале высокой концентрации смолы, также отличается ель , вагонка … Но он выделяет липкие капли смолы на протяжении всего своего жизненного цикла. Эту доску еще называют доской плача. В связи с этим цена вагонки из ели намного ниже сосновой доски.

Итак, приступаем непосредственно к монтажу самой евровагонки. В целом он ничем не отличается от монтажа обычной вагонки. Единственная разница — в качестве самого материала и в размере бороздок.

Как закрепить вагонку

• Подготовка стен под облицовку. Изначально нужно выровнять стену. В этом случае следует использовать обрешетку, которая устанавливается под углом девяносто градусов к направлению вагонки. Обрешетка не требуется, если стены уже достаточно ровные.
• Определение направления футеровки … Существует несколько видов монтажа. Итак, вертикальная кладка визуально увеличивает высоту потолков. По горизонтали — зрительно увеличивает пространство комнаты. А вот укладка под углом будет смотреться стильно и оригинально.
• Выбор способа крепления. Всего существует несколько вариантов крепления евровагонки. Это крепеж к самой стене или обрешетке, крепление на специальные кронштейны с отверстиями для крепления. Последний способ применяется, если используется узкая евровагонка. Для этого к стене прибивают кронштейн, чтобы соединить его в паз с очередным элементом.
• Если нужно сделать крепление невидимым, то нужно вкрутить саморез в сам шип евровагонки.В этом случае следующий элемент закрывает головку самореза при стыковке и входе паза в паз.
• При креплении саморезов к самой облицовке используются специальные деревянные дюбеля. Они позволяют скрыть крепление и придать настенному покрытию цельный вид.

Подготовка к работе по устройству евровагонки

• Храните футеровку перед установкой особым образом. Он должен находиться в упаковке производителя в сухом и чистом помещении, не должно быть резких перепадов температуры и категорически исключены прямые солнечные лучи.
• Для того, чтобы материал прижился в окружающей среде, рекомендуется вынуть его из упаковки за два дня до начала монтажных работ.
• С помощью сухой или слегка влажной ткани удаляется пыль и грязь с материала.
• Очень важно на этом этапе обработать подкладку специальным антисептическим раствором. Он предотвращает рост плесени, грибка и насекомых. После этого рейки должны тщательно просохнуть.

• Следует отметить, что монтажные работы по облицовке ведутся исключительно при температуре воздуха не ниже 5 ° С.Также влажность не должна быть выше 60%.
• Если вы хотите покрыть материал специальными декоративными лаками или краской, то проще всего это сделать до начала монтажных работ. Это позволит лаку наноситься равномерно и сохнуть без стекания. При облицовке стен бани или сауны использование лака запрещено. Ведь в процессе нагрева он будет выделять в воздух вредные пары.
• Следующим шагом будет правильный расчет количества материала, которое потребуется для обшивки.Для этого учитывается как площадь стен или потолка, так и толщина доски. Не следует забывать, что рабочая ширина футеровки уменьшается на десять миллиметров из-за того, что продольный шип входит в паз следующего элемента.

Обрешетка для установки евровагонки

• Чтобы футеровка прослужила одну декаду и в процессе эксплуатации не потеряла своих свойств, ее необходимо закреплять исключительно на ровной поверхности.Поэтому установить его на голые стены зачастую невозможно. Если стены деревянные и абсолютно гладкие, то в этом случае установку можно начинать без подготовки поверхности. Если стена сделана из кирпича, бетона или металла, то начинать нужно с устройства деревянной обрешетки.

• Это каркас из деревянных реек толщиной два-три сантиметра, прикрепленный к поверхности. Их можно прикрепить не только к стенам, но и к потолку и полу.Если рейки крепятся к потолку, то расстояние между ними должно быть около 40 см. А если на стене, то от 50 до 70 см. Направление следует выбирать так, чтобы они находились под прямым углом к ​​доскам. Для достижения наилучших результатов вы должны использовать уровень. В этом случае ламели будут установлены максимально ровно. На материале обрешетки экономить тоже не стоит. Важно, чтобы рейки были прямыми и не имели существенных дефектов. Их роль — не только идеально выровнять поверхность, но и создать особую вентиляцию между стеной и вагонкой.

Способы крепления евровагонки

• Крепление евровагонки саморезами. Накладка крепится саморезами со стороны шипа. Лучше всего выбирать длину застежек в пределах 1-1,5 см. После затяжки винты следует прикрыть дюбелем. По окончании облицовки необходимо отрезать все выступающие элементы и тщательно отшлифовать всю поверхность.

• Евровагонка с невидимыми скобами . Первая вагонка накладывается на правый угол и обрезается по размеру. После этого его фиксируют с помощью специальных скоб, или как их еще называют хомуты. Они надежно фиксируют обшивку к обрешетке, не мешая стыковке последующих планок с помощью шип-паза.

• Невидимая опора для гвоздей. Этот способ крепления аналогичен способу скрепления скобами. Но, в этом случае используются не скобы, а узкие гвозди, оцинкованные.Но шляпки следует забивать глубоко в материал, иначе они будут вздыматься и мешать креплению следующей доски.

Установка евровагонки своими руками

• Первая доска выставляется максимально равномерно в вертикальном положении в правом углу. В этом случае без уровня не обойтись. Это важно, потому что все остальные доски, прикрепленные к стартовой доске, должны быть идеально ровными.
• Далее подкладка крепится любым из ранее описанных способов.
• Последующую доску нужно вставить шипом в паз исходной и плотно забить по доске. Далее проверьте ровность вертикали, используя уровень или отвес. Если возникнут даже малейшие неточности, то плату следует установить на новую. Угол должен быть строго 90 градусов.

• Последняя планка обрезается по размеру и, чтобы угол был красивее, закрывается фурнитурой, в частности, декоративным деревянным уголком.
• Монтаж потолка с евровагонкой осуществляется по аналогичному принципу.

Видео по установке евровагонки

Евро уход за футеровкой

• Чтобы облицовочная плита не теряла привлекательности и прослужила максимально долго, не изменяя своих характеристик, за ней требуется правильный и систематический уход, который напрямую связан с методами обработки и назначением вагонки.
• Если помещение, в котором будет располагаться вагонка, будет чрезмерно влажным или подвержено значительным перепадам температур, то сами доски вскоре могут изменить свой внешний вид, потрескаться и деформироваться.
• Для защиты могут служить все виды натуральных пропиток, масел и лаков. Их можно наносить во время эксплуатации облицовки, тем самым обновляя ее внешний вид.
• Если обработать вагонку антисептиком, содержащим борную соль, то можно обшить им не только сауны и бани, но и внешний фасад дома. В этом случае ей не страшны ни дождь, ни ветер, ни мороз.
• Использование абразивных веществ для ухода за футеровкой запрещено.Достаточно протереть древесину влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Если необходимо удалить пятно на доске, то можно использовать растворитель локально. Впоследствии обработайте место очистки лаком или маслом, в зависимости от того, каким материалом оно было ранее обработано.

Как видите, евровагонка — универсальный натуральный материал, не требующий особого ухода, относительно недорогой и достаточно простой в установке. Надежность, практичность и потрясающий внешний вид евровагонки делают ее лидером среди облицовочных материалов.

Так называемая «евровагонка», в отличие от обыкновенной деревянной вагонки, производится по европейскому стандарту DIN 68126. Современные технологии обработки древесины придают этому натуральному и экологически чистому материалу повышенную влагостойкость, продлевают срок его службы и значительно облегчают монтаж.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы правильно выполнить крепление евровагонки без помощи профессионалов, вам потребуется:

1. перфоратор,
2. электрический лобзик,
3. дрель,
4. молоток,
5. линейка с уровнем,
6. монтажная резьба,
7. саморез по дереву,
8. клеймеров.

Как рассчитать площадь и объем

Зона покрытия рассчитывается исходя из рабочей ширины панели, равной 88 мм. И если, как правило, сложностей с площадью потолка нет, то поверхность стен для удобства подсчета разбивается на отдельные прямоугольники.

Одна из сторон получившегося сектора должна соответствовать длине доски. Другой будет иметь произвольное значение в зависимости от расположения оконного или дверного проема.

Внимание: при использовании в расчетах не рабочей, а реальной ширины доски, равной 96 мм, погрешность составит до 7%.

Монтаж евровагонки

Есть простая инструкция, не требующая от домашнего мастера особой квалификации. В ней пошагово объясняется, как правильно закрепить евровагонку. Руководство включает в себя несколько пунктов — от подготовки стен до отделки.

Подробно рассмотреть процесс можно с помощью видеоурока:

Препарат

Перед тем, как установить деревянную обшивку своими руками, необходимо предварительно устроить оптимальную схему разводки в помещении.Провода, которые после завершения отделочных работ будут спрятаны под панелями, укладываются в специальные каналы (гофра) из негорючего материала.

Пакеты с досками открывать и хранить при комнатной температуре от 24 до 72 часов … Такая акклиматизация необходима для того, чтобы природный материал «привык» к микроклимату, влажности и температуре помещения.

В дальнейшем старение дерева поможет избежать усадки или, наоборот, расширения панелей в местах стыков.Насколько изменится внешний вид облицовки со временем, зависит еще и от того, как закрепить евровагонку.

Так как панели изготовлены из массива дерева, они заметно отличаются друг от друга по цвету и фактуре. Поэтому еще до начала монтажа рекомендуется выбрать наиболее эффективную последовательность досок в зависимости от выбранного направления монтажа.

Направление, как известно, может быть:

• горизонтальный,
• вертикальный,
• диагональ
• или комбинированный.

Внимание: при отделке потолка расположение панелей по падающим из окна лучам света позволяет зрительно увеличить объем помещения. Поперечное расположение зрительно укоротит комнату.

Монтаж обрешетки

• Панели обшивки крепятся к несущим рейкам сечением 20X45 или 30X45 мм.
• Тип древесины не имеет решающего значения для изготовления обрешетки.Главное, чтобы это был искусственный сушильный материал.
• Рекомендуемое расстояние между рельсами 0,4-0,8 м.
• Правильность установки проверяется с помощью уровня, как на фото:

Направление обрешетки зависит от способа крепления евровагонки:

• с вертикальной обшивкой, ламели необходимо устанавливать горизонтально — от стены к стене. Лучше начинать сверху, постепенно спускаясь вниз;
• , когда панели расположены горизонтально или диагонально, рейки крепятся к полу и потолку.

Теплоизоляция

Минеральную вату можно использовать в качестве утеплителя при обшивке комнаты своими руками. Он отлично заполняет пространство между стеной и вагонкой.

Если требуется дополнительная паро- или гидроизоляция, поверх хлопка с помощью степлера фиксируется водоотталкивающая пленка — серебряной стороной внутрь. Как видно на фото, это может быть Изоспан, Тайвек или аналогичные гидроизоляционные материалы.

Укладка тепло- и гидроизоляционных слоев

Клеймерс

Евровагонка крепится с помощью потайных хомутов — планок.Такие крепления снаружи не видны, они не мешают расширению или усадке дерева, а также помогают избежать раскола панелей. Оцинкованная сталь, из которой изготовлен крепеж для евровагонки, надежно защищена от коррозии.

Хомуты продаются наборами по 100 или 200 штук вместе с саморезами или оцинкованными гвоздями. На квадратный метр евровагонки нужно примерно 20 хомутов.

Цена упаковки зависит от комплектности.При покупке обращайте внимание на толщину пластины, наличие покрытия и эластичность фиксатора.

Зажимы для евровагонки

Особое внимание уделяется надежному креплению первой панели саморезами. Далее выступающая часть зажима вставляется в паз доски, а его основание прибивается или прикручивается к несущим рейкам.

Каждая последующая планка своим шипом входит в паз, прижимаемый клеемером, закрывающий застежку.Последняя доска обрезается и изменяется размер.

Внимание: если крепление евровагонки горизонтальное, планки устанавливают шипом вверх, чтобы избежать скопления влаги в пазах.

Чистовая

По окончании обшивки рекомендуется обработать поверхность антисептиком, который защитит древесину от гниения и грибка. При желании вы можете использовать морилку или воск, чтобы осветлить текстуру дерева. Покрытие матовым лаком хорошо смотрится в интерьере.

Выход

Как видите, домашнему мастеру не составит труда самостоятельно разобраться, как крепится евровагонка. К преимуществам рабочего процесса смело можно отнести простоту и скорость монтажа. К тому же после окончания работ в помещении остается минимальное количество мусора и отходов.

Загородный дом своими руками

Вилла и сегодня мечта многих горожан. Ах, как же вы хотите вырваться из суеты мегаполиса хотя бы на несколько дней и полностью отдаться общению с природой и домочадцами.Купить участок сейчас не проблема, а вот для полного комфорта времяпровождения на нем непременно нужно построить дом.

Вовсе не обязательно гоняться за местным вождем и выгонять что-то вроде дворца. Сейчас этим трудно удивиться. Намного интереснее сделать не помпезный, а уютный дом, но с такой атмосферой, что ему не хотелось уходить. Это будет возможно, если вы готовы с душой поработать над его возведением и дизайном, а мы расскажем, как построить коттедж своими руками.

Выберите место

Решив поставить на участке дом, не спешите копать котлован под фундамент. Земля, конечно же, ваша, но общие правила строительства должны соблюдаться. В нормативных актах указано, что дом можно сдать:

1. Не ближе 5 метров от улицы.

2. Не менее 3 метров от проезжей части.

3. На расстоянии 3-х метров от соседнего дома.

Правила расположения коттеджа на участке

Посмотрите, что у вас получится.Если строительная площадка попадает в низину, нужно будет искать альтернативный вариант. В яму ставить дом — нонсенс. Будет постоянно подтапливать то дождь, то талую воду. Нам нужно найти место на холме. Хорошо, если он будет расположен в северо-западной части участка. Если ландшафтный рельеф идеально ровный, приготовьтесь оборудовать серьезную водосточную систему.

Несколько успешных проектов домов отдыха

Компактность постройки не повод отказываться от комфорта.Даже самую маленькую площадь можно спланировать так, чтобы в доме были и кухня, и комнаты, и роскошная веранда. Последний, кстати, станет самым любимым местом для семейных посиделок.

Просматривая типовые проекты, невозможно не заметить, что ведущее место занимают одноэтажные дома с мансардами. Проверенный временем вариант с перспективой развития. Наличие мансарды позволит отказаться от фермы, ведь на ее сухом и рационально обустроенном пространстве можно хранить инструменты и вспомогательные вещи.К этому дому часто пристраивают открытые террасы, которые летом превращаются в уютную столовую.

Проект одноэтажного коттеджа с мансардой

Расширить полезную площадь дачного дома поможет постройка мансарды. В этом случае вам не обязательно достраивать полноценный второй этаж. Достаточно будет только изменить конфигурацию крыши и немного приподнять ее. При такой планировке спальни следует рационально перенести наверх, оставив первый этаж под просторную кухню и небольшую гостиную.

Спальня мансардного этажа

Необычно и стильно смотрятся дома в стиле хай-тек. Их отличает точная геометрия архитектуры и плоская крыша.

Дача в стиле хай-тек

Интересна идея домов-близнецов. Помимо основного здания на участке размещается его уменьшенная копия. Это актуально для тех, кто любит отдыхать в большой шумной компании. Гостевой дом с раздельными двухуровневыми комнатами в этом случае будет очень кстати.Вы не будете смущать своих гостей, а они, в свою очередь, вас.

Двухместные коттеджи на дачном участке

Сборные конструкции

Сборные дачи давно перестали быть непривлекательными, однообразными параллелепипедами. Современные производители предлагают очень оригинальные одно / двухэтажные дома улучшенной планировки в архитектурном решении. Построить дом такого типа — сплошное удовольствие. По сути, вы приобретаете своего рода конструктор-конструктор, чтобы собрать объект, из элементов которого не нужно иметь определенных навыков.

Загородный дом панельного типа

Примечательно, что в панельных домах изначально предусмотрены системы связи.

Вот:

1. Электропроводка.

2. Вентиляционные ходы.

3. Системы кондиционирования.

4. Водоснабжение.

Коттеджные коммуникации

Это убережет от глобальных ошибок в их обустройстве, столь часто допускаемых новичками при строительстве коттеджа своими руками.Внутри здания:

1. Кухня.

2. Туалеты.

3. Санузел.

Планировка сборного дома

Наличие электричества и отопления даст возможность полноценно использовать дом для проживания даже в холодные зимние дни.

Для полного комфорта в собранном коттеджном доме отделка потолков (чаще всего подвесных систем), установка душевой кабины, водонагревателя, другой необходимой сантехники. Осталось вдохнуть в него жизнь, наполнив интерьер мебелью, приятными мелочами, и можно заселять.

Дом из бруса

Отличный выбор — строительство дома из бруса. Для этих целей подойдет как его профилированный вариант, так и клееный. Вариант экономичный, так как конструкция не требует глобальных отделочных работ и экологически чиста, ведь внутри всегда будет комфортный микроклимат. Радость омрачает только сложность эрекции. Скорее всего, вам придется обратиться за помощью к специалистам в этом вопросе.

Сборный дом из бруса

Дом из камня

Дома из камня на дачных участках — настоящая роскошь.Это самые прочные и долговечные постройки. Да, их придется много использовать для их строительства, но они прослужат вам долго и праведно. Рабочий материал может быть:

1. Кирпич.

Кирпичный дом

2. Пеноблоки.

Строительство дачного дома из пенобетона

3. Газобетонные блоки.

Дом из газоблоков

4. Натуральный камень.

Дом из натурального камня

5.Моллюски.

Загородный дом из ракушечника

Построить объект такого размера в короткие сроки практически невозможно, поэтому, если вы не хотите получать на участке полувековую долговременную постройку, лучше сразу нанять бригаду квалифицированных каменщиков.

Дом каркасной сборки

Подобные проекты представляют собой настоящую палочку-спасательную палочку, так как относятся к категории малобюджетных. К тому же и справиться с их эрекцией вполне реально самостоятельно. Технология их сборки проста и быстра.В некоторые моменты, конечно, потребуются дополнительные руки, но это не значит, что нам нужно вызывать на помощь строительную бригаду. Вы полностью будете управлять услугами пары помощников, нанятых с посуточной оплатой. Если вы возьметесь за дело с фонариком, ваш дом для отдыха будет готов через несколько недель. Ускоренный финиш — и можно начинать эксплуатировать. Для легких стен нет необходимости закладывать мощный фундамент, а многослойный пол и межэтажное перекрытие дадут возможность скрыть трубы и инженерные коммуникации.

Каркасный дом

Как построить дом коттеджного типа своими руками

Рассмотрим технологические моменты по возведению двухэтажного дома. Размер объекта 5х10 м. Толщина используемого утеплителя в этом случае составляет 15 см.

Шаг 1 — фундамент

Если повезло, и на участке у бывших хозяев уже был ленточный фундамент, можно просто скорректировать его периметр, увеличив или уменьшив размер. Добавление длины и ширины — самый простой способ столбчатой ​​технологии.В итоге у вас получится хоть и сборный, но достаточно прочный фундамент для пастбища стен. старый фундамент неплохо дополнительно защитить. Для этого его освобождают от окружающего грунта примерно на полметра глубиной и на стены наносят гидроизоляционный состав.

Заливка ленточного фундамента

После высыхания фундамент покрывают гидростеклом. Открытое прифундаментное пространство засыпается песком, который нужно будет хорошенько утрамбовать. Он будет выполнять роль естественного дренажа.Теперь можно возвращаться на место и убранный грунт.

В случае, когда все должно начинаться с нуля, первое, что нужно сделать с площадки, выбранной для строительства, — это удалить плодородную почву. Его отправляют в сад, для рационального использования. Песок заменяет грунтовый слой.

Кладка цоколя под коттедж

Размечаем участок и выкапываем котлован по форме будущего фундамента. Делаем опалубку и заполняем одним из доступных способов. Самый простой способ работы по ленточной технике.Поверхность застывшего основания также тщательно гидроизоляция. Чтобы положить перекрытие подвала, в фундаменте нужно сделать продувку, в которой будут установлены анкеры со шпильками. В среднем требуется 9-12 таких отверстий. Базовая часть стены также должна быть защищена от намокания, поэтому фундамент покрывают гидростеклом и пленкой. Цоколь каркасного дома кирпичный и имеет высоту 1 метр.

Гидроизоляция первого этажа

Этап 2 — монтаж цокольного этажа

Монтаж цокольного перекрытия выполняется по технологической схеме «площадка».Если фундамент столбчатый, то к каждой колонне попарно крепят стержни. На ленту можно укладывать доску 50-ка или брус сечением 10х15см. Деревянные элементы фиксируются шпильками, об установке которых было сказано выше. Конструкция перекрытия цоколя должна обладать определенной жесткостью. Придать его помогут установить центр дома балки. Высота ремешка должна быть 15 см.

Устройство цокольного пола

Сверху укладываются толстые доски с шагом 60 см.Нижняя часть системы должна быть черновым полом. Он покрыт досками толщиной 25 мм. В результате должен получиться ячеистый фундамент. Наполнитель ячеек будет выполнен из полистирола толщиной 5 и 10 мм. Укладывается слоями. Остальные прорези заделываем монтажной пеной. Теперь можно класть чистовой пол.

Схема цокольного этажа

Шаг 3 — снятие стен

Собираем стены на поверхности готового пола нашего каркасного дома. Получившиеся модули закрепляют на нижней части планки бруса.Длина стоек с учетом засова составит 290 см. Ориентировочная высота потолка первого этажа не менее 245 см. Следующий этаж можно сделать несколько ниже. Каркасная стена достаточно громоздкая и в одиночку ее лучше не пробовать. На этом этапе строительства рационально привлечь помощников. На монтаж угловых и межкомнатных стен уйдет около недели.

Сборка стен коттеджа

Важно правильно соединить угловые зоны поперечными планками.Для надежной фиксации используйте:

1. Специальные шипы.

2. Кронштейны соединительные.

3. Уголки.

4. Таблички.

Вам нужно следить за отвесными стенами и промежуточными стойками. Все конструкции должны находиться в одной плоскости. Почему это важно, вы поймете еще на этапе снятия шкуры. При сборке каркаса между соседними стойками должен быть зазор, ширина которого будет равна толщине утеплителя, который планируется укладывать в перегородке.При таком подходе вы избегаете возни с резкой теплоизоляционных плит или их приклеиванием, что, кстати, положительно скажется как на скорости монтажных работ, так и на качестве теплоизоляции объекта. Отсутствие лишних швов и стыков сводит к минимуму теплопотери.

Схема сборки каркасного дома коттедж

Шаг 4 — усиление рамы

Стенная рама должна иметь запас прочности, который может быть добавлен к ней путем добавления подкосов и распорок к конструкции.Роль таких компонентов сложно переоценить. Они формируют пространственную жесткость сердечника. Соединение подкосов с планкой штанги и стойками производится лобовой распиловкой. Обрезки вводятся путем обрезания полурогов или скрепляются банальными гвоздями и болтами. На каждой поверхности стены должно быть не менее двух подкосов. Заметно большее количество деталей появляется, если к каркасу панельного дома предъявляются повышенные требования по прочности и жесткости. Дополнительными гарантиями прочности дома станут перекрытия, обшивка стен, внутренние перегородки.

Угловые стыки в каркасном доме

При строительстве двухэтажного коттеджного дома обязательно возникнет необходимость в устройстве межэтажных перекрытий. Так как площадь x в нашем случае будет достаточно большой, нам придется застраховать их прочность, расположив перекладины. Элементы сделают лаги более надежными, жесткими и долговечными. Они исключат риск их прогиба на протяжении всего срока службы дома. На нашем объекте перекладины будут наслоены. В их конструкции будут использоваться пятидесятимиллиметровые доски, скрепленные с боков досками в половину меньшего сечения.Горизонтальные перекладины размещают над оконными проемами и в зоне двери. В первом случае для x требуется два, во втором случае достаточно одной армирующей конструкции.

Балки между этажами каркасного дома

Шаг 5 — укладываем крышу

Конструкция крыши в каркасном доме состоит из стропильной системы и кровельной части. Последний является многослойным и по своей структуре напоминает пирог. В составе:

1. Черновая окраска.

2.Пароизоляционный слой.

3. Слой гидроизоляции.

4. Декоративное покрытие.

Строительство каркасного дома

Стропильная система собирается по заранее разработанному проекту. Также рассчитывается расход материалов. Оптимальная высота чердачного помещения — 150 см. Идеальная форма кровли — четырехскатная, хотя проектом может быть предусмотрено любое решение. Монтаж кровли занимает около недели. Черновой слой собирают из досок 25 мм.Он станет основой для крепления утеплителя. ICOPAL можно заменить банальным рубероидом, фиксация которого производится гвоздями «сорок». Лучше отдать предпочтение материалу финского производства, который более прочен и легче ломается. По поводу разницы в цене можно не волноваться. За последнее сильно не переплачиваешь.

Монтаж кровли каркасного дома

Шаг 6 — покрытие стен

Возведенный каркас дома необходимо обшить дюймовой доской.При этом часть обшивочного материала нужно прикрепить под определенным углом, чтобы придать конструкции дома надежность. Если есть финансовая возможность, то вместо доски лучше обшить дом цементно-стружечными плитами или другим плиточным материалом.

Стена каркасного дома в разрезе

Если дом строится в межсезонье, то перед остеклением и установкой дверей все проемы следует затянуть толстой пленкой. Таким же образом можно защитить поставляемую стропильную систему крыши, если на ней еще нет кровельного покрытия.Облицовочные работы всегда начинаются с фасада и продолжаются вдоль боковых стен. В последнюю очередь забита задняя часть дома.

Обшивка стен коттеджа

Шаг 7 — Отделочные работы

Ваш дачный участок почти готов. Он стал очень мало поднапрячься и придавать ему эстетичный вид. Первый — провести кровельные работы. Лучшим материалом для оформления скатов крыши станет гибкая битумная черепица. Здесь снова нужен помощник. Для покрытия каркасного дома наших габаритов потребуется 29 пакетов мягкой кровли.Содержимое одной такой упаковки рассчитано на отделку 2,57 м2 поверхности. Работая с партнером, вы можете покрыть до 15-18 квадратных метров крыши в сутки.

Кровля из битумной черепицы

Работы начинают вести с середины склона. Первый ряд плитки выкладываем горизонтально. Он должен лежать параллельно коньку кровли. Второй ряд уже поместится от центра к бокам, при этом черепицу придется сместить на половину лепестка. Чтобы крыша получилась красивой нужно следить за прямолинейностью укладки рядов.В этом поможет сделанная ранее разметка основы путем натяжения ниток или зачистки шнурком.

Закрепите мягкую плитку обычными гвоздями. Важно водить их строго перпендикулярно, и делать это так, чтобы шляпа не врезалась в черепицу, а была на одном уровне с основной поверхностью.

Установка черепицы

Кровельные работы гибкой черепицей ведутся при температуре не ниже +20, при этом рабочий день делится на 2 половины: утреннюю и вечернюю.Время нахождения солнца в зените из расписания выпадает. В сильную жару для передвижения по уже укрытым площадям следует использовать специальную площадку. Это предотвратит деформацию поверхности крыши.

Особое внимание уделяется снятию проходных элементов (трубы, дымоходы). Перед установкой детали смазываются битумной мастикой и надежно фиксируются к основанию кровли. Место выхода тоже обрабатывается битумным составом и уже на него укладывается рубероид.Для плотного прилегания следует обрезать черепицу прямо на месте.

Устройство дымохода в битумной черепице

Завершающим этапом кровли станет установка конькового аэратора. Этот элемент необходим для беспрепятственного выхода воздуха из-под кровельного пространства.

Аэратор коньковый для крыш

По коньку на деревянном настиле крыши под него вырезают грядку с просветом 3-8 см. Аэратор фиксируется саморезами оцинкованными.Далее идет защитный слой из коньковой-карнизной плитки. Не забывайте о необходимости установки на крыше водосточной системы.

Крыша готова. Пора заняться декором стен. Наружную обшивку каркасных конструкций рационально производить сайдингом. Умелое сочетание его цветов поможет сделать ваш дом неотразимым, оригинальным и легко узнаваемым на общем фоне построек. Более ярким цветом стоит выделить углы дома и участок стен под оконными проемами.

Отделочный каркасный сайдинг дома

Облицовка выполняется поэтапно. Перед креплением сайдинга стены буквально обматывают специальным ветрозащитным материалом типа «Изоспан». Сверху набивается обрешеткой. Шаг крепления досок — 37 см, вентиляционный зазор — 5 см.

Теперь можно приступить к креплению панелей облицовки. На эту часть работы уйдет несколько дней. Не обойтись без металлического тура. Его не нужно покупать. Леса этого типа можно арендовать.

Этап 8 — внутренние облицовочные работы

Работы с внутренней обшивкой следует начинать с утепления стен. Подойдут синтепоновые маты или рулонные утеплители. Последние в данном случае предпочтительнее, так как не образуют лишних стыков. Изоляционный слой проводится между рамками каркасной основы и фиксируется строительным степлером. Стыковые стыки дополнительно изолируются скотчем. Это нужно сделать для того, чтобы утеплитель не осел в эксплуатационный период.Чердачное перекрытие утеплено эковатой, которая к тому же служит отличным звукоизоляционным устройством.

Утепление мансарды коттеджа

Внутренняя обшивка — дощатая доска, поверх которой будут укладываться листы гипсокартона. Альтернативой последнему могут стать плиты ДСП и другие листовые материалы. Остается красиво украсить интерьер, привезти мебель и можно отпраздновать новоселье.

Внутренняя отделка каркасного дома

Интерьерные решения

Подобрать стиль для интерьера коттеджа порой не так сложно, как кажется изначально.Есть много хороших и в то же время бюджетных решений вопроса. На что мне смотреть?

Загородный

Дача и само расположение дома намекает на необходимость внутренней отделки в какой-то естественной, мягкой, простой, без особой пафосности духе. И лучше всего на эту роль, конечно же, будет представитель сельского направления — старой доброй страны. В таком интерьере появятся только те предметы мебели и украшения, без функциональности которых в повседневной жизни не обойтись.Если это милые занавески на кухонный сервант, то они будут выполнять еще и практичную, помимо декоративной функции, а именно заменять дверцы. И так будет во всем. Так что не бойтесь захламленности пространства, хоть и подходящих по стилю, но совершенно ненужных вещей.

Интерьер загородного коттеджа в стиле кантри

Country очень много, поэтому не стоит зацикливаться на образе русской избы, хотя такой интерьер нам очень нравится.Ваша дача вполне может стать уголком американской, французской, английской культуры. Сегодня в моде так называемые этнокантри. Направления различаются способами меблировки и оформлением тематических элементов, таких как: пледы, скатерти, накидки.

Интерьер загородного дома в стиле этно кантри

Retro

Этот вариант оформления интерьера сродни деревенскому. Сходство выражается в использовании при создании соответствующей среды «ретро-включений», которые представляют собой старые абажуры, утварь, плетеную или антикварную мебель претенциозных форм.Подчеркнуть редкость обстановки помогут старинные ходи и дорогие вазы. В честь цветочных узоров, геометрических узоров, авангардных картин.

Интерьер дома в стиле ретро

Classic

Если хотите чего-то солидного, то обратитесь к классическим направлениям. Любое представленное здесь решение будет роскошью. Если в вышеперечисленных вариантах все необходимое для создания соответствующей среды находится на чердаках, то для реализации классического стиля вам потребуется приобрести:

1.Роскошная по своей монументальности мебель.

2. Высокие люстры и бра.

3. Дорогой текстиль.

4. Плотные шторы.

5. Ковры.

6. Дорогие картины.

7. Антиквариат.

Интерьер в классическом стиле

«Country Style»

Никто не мешает превратить загородный дом в стилистический ассортимент. Можно совмещать направления, и никто не скажет, что это безвкусно. Спальня в духе ретро вполне может сосуществовать с классической гостиной и кухней аскетичного убранства.В мансардном помещении прекрасно будут жить прованс и барокко. Великолепно будет смотреться веранда в ярких и насыщенных тонах восточного стиля, то же самое можно сказать об архитектуре дома и его оформлении.

Оформление мансарды в «дачном» стиле

Заключение

Реализуйте все, что вам нравится, без ограничений и прислушиваясь к мнению других. Дача — это место, где должны сбываться мечты!

Фотогалерея — коттедж

Видео

Что делать при большой влажности под полом.Что делать, если под полом сырость и плесень? Устранение влажности из-за проблем с кровлей

Для проживания в частном доме можно столкнуться с появлением сырости под полом. Это неприятная вещь, вредная для здоровья. При длительном существовании такой проблемы появляется грибок, плесень, другие микроорганизмы, вызывающие заболевания у проживающих в доме. Причин появления сырости может быть несколько. В некоторые довольно сложно поверить из-за их скрытности под отделочными материалами.

Причины появления сырости

Под полом сырость может проявиться сразу после постройки дома или после многих лет проживания в нем. Основные причины, приведшие к его появлению:

• Недостаточная теплоизоляция головы
• Трещины в фундаменте
• Некачественное исполнение поднебесной по внешнему периметру дома
• Отсутствие дренажа
• Появление влаги в подвале
• Заболевания крови
• Неправильно установленная вентиляция дома

Недостаточная вентиляция подземного пространства

Некоторые строители не устанавливают вентиляционные отверстия в подземном пространстве. Это причина появления летом Musign, плесени, грибка в теплое время года. В отопительный сезон эти проявления могут исчезнуть с поверхности пола. Но разрушение их наружного покрытия будет продолжаться.

Устранение этой причины сырости производится переливанием крови.В противоположных стенах, на площади подземного пространства, делают отверстия Ø 60-120 мм. Их лучше расположить друг друга по диагонали. Для защиты от грызунов проемы закрывают металлическими сетками. Варианты объекта могут быть выполнены в соответствии с рисунками ниже.

Экономия на материалах, некачественная изоляция, неправильное оформление подземного пространства приводят к появлению в нем сырости. А через некоторое время на поверхности пола внутри дома появятся неприятные спутники.Обнаружив эту причину появления влаги, придется дополнительно утеплить подземное пространство. В этом случае демонтаж чистовой поверхности пола неизбежен. Сырость исчезнет только при правильном утеплении.

Неправильная разбивка около дома

Несоблюдение требований к исполнению места происшествия, его отсутствие влечет проникновение в подвал атмосферных осадков, хозяйственно-бытовых вод. Установив, что это причина сырости под полом, нежирный переделывают.Нормативная ширина должна быть не менее 70 см. При этом учитывается, что светлый карниз должен превышать 20 см. Выполните отрыв от дома уклон на 2-3 градуса.

Грамотно выполненный выгребной ям в соответствии со стандартным или экономичным вариантом предотвратит попадание влаги в подвал, удержит фундамент.

Плохая гидроизоляция фундамента

В местах, где есть вероятность подъема грунтовых вод. Заблокирован путь к подвалу или подземному пространству, это возможно с помощью надлежащего гидроизоляционного оборудования.Поэтому, если ее не было, и влага из почвы стала проникать в возникновение сырости под полом неизбежно.

Обнаружив эту проблему, гидроизоляцию создают с нуля или дополняют уже существующие. Для этого вокруг дома прокладываются траншеи, чистятся стены, устанавливается вертикальная гидроизоляция. Он может быть рулонным или покрытым.

При наличии подвала необходимо обращать внимание на его влажность. Появление сырости, грибков, микроэлементов предупреждает о необходимости принятия мер.Помните, что бетонные конструкции также гигроскопичны. И со временем проблема переключится в подземное пространство. Для устранения цоколя проводится утепление полов, потолка, стен. При обнаружении нескольких причин проводится комплексная работа по их устранению.

Чрезмерная сырость часто диагностируется в частных домах, городских высотах и ​​коттеджах. В холодное время года это проявляется плесенью на стенах и окнах. Многие хозяева начинают и заканчивают борьбу только с грибком, ведь он резко негативно сказывается на здоровье жителей.В то же время первопричина — повышенная влажность — игнорируется, поэтому плесень скоро возвращается. Избавиться от сырости поможет только анализ ситуации и комплексный подход.

Причины повышенной влажности

В природе существует несколько сотен видов бытовой плесени. Главный фактор их появления в жилом помещении — излишняя сырость. Грибок образуется в местах со слабой вентиляцией на поверхностях, подверженных воздействию резких перепадов температуры.Другими словами, если у вас в доме холодная стена, в плохо проветриваемых углах появятся темные налеты, стоит только включить отопительную систему.

В многоэтажных домах плесень может возникнуть из-за глобальных нарушений в системе циркуляции воздуха. Проверьте тягу в своих вентиляционных каналах, используя обычную спичку. Его ослабление или прекращение происходит по таким причинам:

• ошибок строителей еще на стадии строительства;
• незаконное вмешательство в целостность каналов ваших соседей по вертикали;
• Выход из строя частей системы по причине старости дома.

Исключить вентиляцию в многоэтажном доме. Отечественные компании стремятся идти на это только в том случае, если планируется глобальная реструктуризация или реконструкция здания. Придется надеяться на народные средства устранения сырости в помещении. В частном секторе такие проблемы решить относительно проще, потому что это зависит только от собственника.

Внимание! На первых этажах многоквартирных домов или в частных домах может появиться сырость из-за затопления подвала водопровода, грунтовых вод или плохой теплоизоляции между стеной и фундаментом.Внизу стены образуется плесень.

Шаг 1. Борьба с грибком стержнем

Чтобы избавиться от сырости, в первую очередь необходимо выявить и полностью устранить грибковые ножки на стенах. Делегирование может вызвать развитие болезни. Споры грибка с воздухом попадают в легкие и нарушают работу дыхательной системы. Сырость и плесень могут стать причиной астры, бронхита, астмы и других респираторных заболеваний, вплоть до туберкулеза. К тому же она подавляет иммунитет. Жилье в домашних условиях, особенно у детей и стариков, проявляется в ухудшении самочувствия, аллергических реакциях и обострении разного рода недугов.

Внимание! Появившийся темный налет из-за сырости можно сразу и не увидеть. Но резкий запах плесени сразу создаст проблему.

В процессе чистки важно не только очистить, но и сместить все поверхности, на которых есть грибок. Используйте любые подходящие средства: хлорный отбеливатель

• и другие химические вещества;
• уксус;
• перекись водорода;
• сода;
• аммиак;
• масло чайного дерева и др.

Внимание! С любыми видами очищающих средств от сырости и грибка работать в перчатках и маске.

Важно, чтобы при тесном контакте споры в большом количестве не попадали в дыхательные пути. При использовании специальных магазинов ни в коем случае не перепутайте одно с другим. Это может вызвать химическую реакцию с опасными для вас последствиями. Подробно разобраться в способах борьбы с плесенью и сыростью поможет видео.

Если плесень сильно покрыла поверхность обоев, приготовьтесь оторвать их от стены.Под бумажным слоем находится грибок мицелия. Средств убить его, не повредив сами обои, нет. Лепнину в этом случае, наверное, тоже придется убрать. Сначала тщательно очистите поверхность от грибка, а затем обработайте антисептиком. Например, водный раствор канцелярских товаров (1: 4) или мочевины. Перед любыми дальнейшими работами по избавлению от сырости участок стены должен быть полностью просушенным.

Совет. Для эффективного действия дезинфицирующего средства очищенные стены прогрейте до +50 ° С.

Шаг 2. Поиск и устранение первопричин сырости

Диагностика проблемы — ключ, который поможет избавиться от сырости. Возьмите стекло, прижмите его к стене и зафиксируйте в этом положении. Через 2-3 часа снимите и проверьте поверхность:

• сухой — источник влажности в помещении;
• мокрый — снаружи проникает сырость.

Во втором случае разобраться проще. Ваша задача — уменьшить перепад температур, от которого стены страдают из-за сырости.Для этого есть два пути. Лучше использовать их вместе.

1. Утеплитель стен. Накройте его дышащим изоляционным материалом. Сегодня многие выбирают внешнее утепление, но специалисты советуют в первую очередь проводить работы внутри.
2. Проверить и при необходимости модернизировать систему отопления. Возможно, он загроможден или недостаточен для обогрева и защиты от сырости отдельных углов дома.

Совет. Часто причиной образования злонамеренных налетов становится крупногабаритная мебель, если она мешает нормальной вентиляции стены, прилегающей к улице.Возьмите перестановку.

Народные способы избавиться от сырости из-за плохой вентиляции:

1. Поместите пакеты с сахаром или солью.
2. По углам расположите небольшие емкости с хлористым калием.
3. Нагреть и прислонить к кирпичной стене. Повторяйте, пока не очистите поверхность от сырости. Используйте 1 кирпич не более 3-4 раз, затем он должен высохнуть.
4. Обработать стены 2-3 слоями отвара хозяйственного мыла (100 г / л довести до кипения и остудить). После высыхания нанесите кистью такой раствор: 100 г квасцов на 6 л воды.

Внимание! Не используйте спреи и другие противогрибковые средства, а для сушки дома — кондиционер.

Избавиться от сырости можно, только точно определив ее причину. Когда устраните грибок и влажность, не забудьте дополнительно предотвратить.

Как бороться с сыростью в помещении: видео

Итак, вот проблема: строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см.) С утеплителем и начинаем регулировать чистовой пол.Весной, после того, как сошёл снег, замечаю забитые ниже черновой полу доски. Они стали сырыми и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что делать, если под полом в деревянном доме появилась сырость, сырость или даже плесень?

Изучив кучу сайтов в Интернете, пообщавшись с опытными дакификами и отдельными разработчиками, я собрал для себя следующие сложные относительно простые мероприятия по избавлению от сырости под полом.Что хочу написать сейчас.

Во-первых, следует отметить, что есть две причины того, что под полом сырье:

Проникновение влаги. Вода выходит наружу через землю, под ленту фундамента, а изнутри поднимается на поверхность, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как и делал. Итак, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы класть на них «не поднял».

Плохая вентиляция.В обычном климате влага всегда будет (в воздухе, в земле). Если не организовать нормальную вентиляцию, то эта влага не будет выходить из пола, отсюда ощущение сырости, плесени, грибка и т. Д.

Вот на устранение этих причин (а точнее минимизация их влияния) и нужно направить свои усилия.

Замечу, что у меня есть возможность залезть под пол, т.к. он приподнят над землей, пусть даже не очень высоко. Это просто позволяет мне что-то делать.Второе, что у меня есть — это люки в полу, через которые можно спуститься. Но чего я не делал (а это можно было бы сделать) — я не снимал слой чернозема из земли под домом, не выливал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью под землей.

Так что же делать, если под полом сырость, сырость и плесень

Перечислены следующие действия, но они не обязательно перечислены в том порядке, который здесь показан здесь, и что-то вообще невозможно сделать, если эффект достигается без них.

1. Положите полиэтилен на Землю

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150 мкм. По задумке, он должен защищать от испарения влаги с поверхности Земли и не давать растениям (если не удален плодородный слой) расти. Полиэтилен можно заменить каучукоидом. А вот ползать под полом по резиновоиду гораздо менее комфортно. Другой вариант — парогидрозолирование (типа С или D), тем более что обычно оно остается в процессе строительства.

Полиэтилен взять рулон и закатать так, чтобы латунь открылась, т.е. чтобы куски подходили друг к другу сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение — влага может идти не только снизу, из почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В результате на полиэтилене появится лужа, которая не может уйти в землю (раннероид). Избавиться от них можно только а) проталкивая яму и втягивая воду в землю, б) из-за обычного выветривания, просто сказав сквозняк.. поэтому покрытие поверхности земли без обеспечения надлежащей вентиляции (см. стр. 3) — не очень хорошая идея, которая может даже ухудшить положение.

2. Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности Что-то вроде Hudron ничего не дало. Потом купил антиплеер (кажется, неомид), взял блестку жука (в которой накачивали воздух, а потом из пульвелизатора распылял под галерею все необходимое — доски, деревья, кусты и т. Д.)), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да не забывайте про респиратор и даже контролируйте свое самочувствие в нем, не усредняя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Учтите, что выбрать опрыскиватель не маленького, но и не большого объема — с большой гусеницей будет сложнее. И, конечно же, нужно обеспечить себя средствами защиты — очками, маской.И (важно) — чтобы воздух поступал под пол, при этом делая перерывы вовремя (см. Еще раз п.3), чтобы там не задохнуться.

3. Обеспечить вентиляцию под полом

Сделайте дополнительные отверстия — в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость уносились из-под пола.

Понятно, что при заливке фундамента необходимо предоставить продукт, в моем случае это было сделано. Но оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей производства, информацию об этом можно найти в Интернете.

Замечу, что строительные бригады стремятся все делать без учета этих норм и в целом вроде бы избалованы такими нормами и правилами.

В общем, в моем случае фундамент представлял собой прямоугольник со стеной посередине и пристроенной к ней частью под крыльцо-веранду. И это было всего три изделия диаметром 110 мм.
Решил проблемы просто — пригласил спец с установкой алмазного сверления, которая за пару часов мне несколько раз добавляла в фундамент диаметром около 120 мм (правда, стоимость каждой лунки выходила около тысячи рублей. .).

Схемы показали, что было и что происходило с продуктами в фундаменте.

Следует отметить, что после этих надстроек под полом уже ощущалось дуновение ветра. Хотя сейчас я бы сделал это лучше, можно было добавить сквозные отверстия и по длинной стороне дома.

4. Сделайте перерыв

Пожалуй, главное после проведения мероприятия избавиться от сырости под полом — это пробой по всему периметру фундамента. Чем дальше от фундамента мы заберем воду в землю, тем меньше ее будет задерживаться под фундаментом в доме.

Если воды много и сцена не спасает, придется сделать даже дополнительный полив в земле. Общая идея такова — вода из дома, со стен, с крыши и просто от дождя в сцене уходит от фундамента и попадает в специально сделанный желоб или трубу, которую можно спрятать под землей.А потом куда-то отрывается. Не забудьте обеспечить желаемый уклон такого водостока.

Кстати, относительно просто сцену можно сделать без заливки бетоном, используя профилированную мембрану, в этом видео показано, как:

На следующем фото — фрагмент основы, на котором видны два варианта закрытия кровяных затворов (они разные, потому что изделия были изготовлены в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока устройство от самая профилированная мембрана еще не доведена до финишной отделки:

5.«Чистый замок»

Влага и сырость могут удерживаться под фундаментом не только на поверхности Земли, но и внутри, в зависимости от почвы. Особенно это актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или талого снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. В результате под полом сырость и влага.В этом случае обычный завтрак обуславливает положение дел, но не может полностью исключить воду. Устройство оросительных канав может показаться слишком громоздким и сложным. Попробуйте следующее.

Чтобы исключить такой путь проникновения влаги под дом, устраивают так называемый «глиняный замок» — то есть делают препятствие для воды в грунте из утрамбованной глины. Если это не сделать непосредственно перед ленточкой смешного, то можно сделать после устройства сцены.Вкапываю по укрепленному участку, неосведомленную канаву доводят до слоя глины (на наших территориях обычно в пределах 50 см) и засыпаем там глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же мембрану — просто устанавливается вертикально и по индивидуальному заказу. Таким образом, формируя грунт, в верхнем слое образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти события происходят там, где сама почва состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающая воду «чернозем») и нижняя, глина и вода не пропускающая.

6. Сделайте водонепроницаемым

Еще один важный момент, позволяющий значительно снизить сырость вокруг дома (даже если там уже есть сцена) — это водостоки. Если у вас до сих пор нет водостоков на крыше, их нужно сделать. Тогда вода с крыши (а в дождливую погоду ее много) будет на гидроизоляции, чтобы ее уйти подальше от дома.

7. Защитить половицы снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще одна дополнительная опция, которую я не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарения влаги с земли.

Такой вариант предлагали в магазине — купить парную защитную пленку (тип Б), например, Изоспан Б, и прикрепить ее к нижним доскам. Таким образом, доски будут защищены от испарения с поверхности Земли, не намокнут и не покроют плесень.

Для обеспечения вентиляции нужно крепиться с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку пухом — гладкой или шероховатой? Скажу однозначно, что ничего не пропустил, не сказал.Шероховатость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались большими каплями и в конечном итоге падали обратно вниз. Таким способом щельчаву сбоку лучше делать вниз, а к доскам пригладить.

Однако не нужно защищать доски от влаги, если влага не собирается вообще. Но если все мероприятия прошли, но полностью избавиться от влаги мне не удалось, то этот предмет может стать последней линией защиты.

Обратите внимание по истечении времени: если брать буст борд снизу и кропотливый, наплевать на эту штуку — вроде толку нет особого.

Кстати, а платы биозащитой пропитаны?

Теоретически все доски чернового пола нужно было обработать биозащитой еще до укладки. Обратите внимание, это не исключает образования плесени на поверхности досок. Но если биосощи вообще не делали — обработку надо проводить.Обязательно используйте респиратор и будьте предельно внимательны там, под полом, как можно меньше в подземном пространстве.

Это, пожалуй, все. Должно работать. Если вы можете предложить свои идеи, материалы и шаги по избавлению от сырости под полом — пришлите по почте сайт [Email Protected] для публикации здесь.

П.С. А если ничего не поможет? — Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах, где продаются всевозможные вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор — от самого простого, который ставится в бане, до более мощного.Можно попробовать самый простой, но толку будет немного (правда, для небольших участков эффект также будет заметен через день). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте пристройку и включите на долгое время. Так же можно поставить подземную тепловую пушку и попробовать ее высушить. Понятно, что постоянно включать его не будешь, только на время и не забывая об электробезопасности в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращаем внимание, что в доме при устройстве пола стоит устраивать люки.И в таком количестве, чтобы через них можно было пролезть в нужной части комнаты. Однако помните, что зимой эти люки потребуют утепления, поэтому не переусердствуйте.

Для человека нормальная влажность 40-60%. При более высоком уровне влажности существует риск развития хронических простуд и кожных заболеваний, а грибки, которые интенсивно развиваются в сырцовых помещениях, вызывают бронхиальную астму.

Из-за потолка на потолке, стенах и окнах образуется конденсат, появляются мокрые пятна, плесень и неприятный запах, нерестится мебель и оборудование.Быстро разрушаются увлажненные конструкции жилых домов: крошка камня и бетона, коррозия металла, гниль дерева. Чтобы продлить жизнь дому, нужно защитить его от вредного действия влаги, создав эффективную систему гидроизоляции.

Почему образуется влажность

Влага проникает в помещение как изнутри, так и снаружи. Главное — обнаружить его источник. Чтобы защитить дом от сырости, необходимо периодически его осматривать, обращая внимание на зоны, в которых может скапливаться влага, а также возможные места ее проникновения.

Речь идет о гидроизоляции подвала, герметичности оконных и дверных коробок, проходок труб и антенн на крыше, целостности кровли и водосточной системы.

Также влага в жилых помещениях образуется в результате жизнедеятельности человека. Готовя пищу, поливая растения, стирая белье и принимая душ, мы повышаем влажность воздуха. Семья из 4 человек ежедневно выделяет до 10 литров воды в паре.

Если не убрать излишнюю влажность с помощью естественной вентиляции, дом нарушит влажность и споры грибков в воздухе, начнет размножаться и образовывать целые колонии в теплых и плохо проветриваемых помещениях.Этот процесс приобретает лавинообразный характер, если влажность превышает 70%, а температура составляет 15 ° C.

Прежде чем приступить к борьбе с сыростью, необходимо определить уровень влажности в помещении. Для этого можно приобрести гигрометр — прибор, показывающий процент влажности. Если прибор показывает повышенную влажность, необходимо перейти к следующему этапу — источнику, чтобы определить источник и устранить проблему. Причин появления влажности в доме может быть несколько.

Плохая гидроизоляция фундамента

Уровень грунтовых вод может достигать 1,5 м. В этом случае препятствием является наблюдаемая горизонтальная гидроизоляция фундамента. Если такой гидроизоляции нет, почвенная влага проникает в стены здания. Его следы видны над цоколем внутри дома, на испорченных обоях и обрушившейся штукатурке внизу стены, в необработанных углах и углах формы с покрытием.

Чтобы избежать последствий плохой гидроизоляции фундамента, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию или создать ее с нуля, если не позаботились о ней при строительстве.Когда дом строится без подвала, на фундамент обычно кладут горизонтальную гидроизоляцию, защищающую стены от капиллярного проникновения влаги. Если это не было сделано своевременно, придется протянуть траншею по дому, очистить стены от грязи и произвести вертикальную гидроизоляцию фундамента (валиковую или покрытие).

Плохая гидроизоляция подвала

Плохая гидроизоляция подвала может привести не только к намоканию стен, но и к затоплению подвала.Обычно его стены берут из бетона или кирпича и совмещают с ленточным фундаментом. Грунтовые воды, контактируя с поверхностью стен, имеющих пористую структуру, проникают внутрь и становятся источником сырости и плесени как в подвале, так и в помещении над ним.

Для устранения этих явлений необходимо полить пол, потолок и стены подвала, предварительно очистив их от грибка и плесени и продезинфицировав специальным раствором, предотвращающим появление органических налетов, и швы будут потерял цементный раствор.

При наличии явных протечек в стенах их нужно устранить, применив быстротвердеющие составы, либо выполнить инъекционную гидроизоляцию. Для дальнейшей обработки стен и потолка нужно использовать антисферы, проникающие (проникающие) пропитки и гидрофобизаторы, относящиеся к ремонтным материалам покрытия.

Чтобы произвести повторную гидроизоляцию снаружи, придется выкопать хребет фундамента. От бокового проникновения влаги стены подвала как снаружи, так и изнутри изолируют двумя слоями горячего битума или холодной битумной мастики.Помимо благоустройства снаружи применяют рулонные гидроизоляционные материалы (каучукоид, полимерные мембраны), укладывая их снизу на нагретую смолу или битум с помощью клеевых панелей 15 см. Защитить пневматический beugressed в помещении от грунтовых вод можно с помощью.

Обрабатывая стены, переходите к полу подвала. По всей площади устраивается глиняный замок, утрамбовывается и засыпается слоем песка или щебня, после чего наносится цементный раствор и рейка.В дальнейшем на водостойкий клеевой состав можно класть керамическую плитку. Для потолка окрасить гидроизоляцию, а при необходимости утеплить.

Неправильная сцена вокруг дома

За счет нестандартного расположения сцены в подвале проникает часть атмосферных осадков и хозяйственная вода из-под кладки. Единственный способ решить проблему раз и навсегда — переделать завтрак. Он должен иметь уклон от дома на 2–3 градуса и нормативную ширину 70-80 см, но в любом случае быть на 20 см шире карниза, чтобы вода, текущая с крыши, не размывала почву возле здания.

После кармана фундамента основание сцены кладут сверху так, чтобы влага с поверхности земли не доходила до стен фундамента. Слой глины засыпается гравием и песком, трамваем, а затем покрывается тротуарной плиткой или заливается цементным раствором. Если подвал утеплен, нужно утеплить и завтрак. В этом случае под плиты по периметру дома кладут эструзионный пенополистирол.

Нарушение водоотвода

Основная причина этого явления — засорение или разрушение дренажной трубы или желоба. В этом случае дождевая вода попадает на стены, и они поливаются.

Для защиты стен от влаги применяют штукатурку на цементной основе, мастику, водостойкие минеральные смеси и гидрофобизаторы. Последние значительно сокращают расход лакокрасочных и пропиточных материалов, а покрытия, образованные красками на водной основе, придают водоотталкивающие свойства.Помимо гидрофобизаторов, это битумные гидроизоляционные штукатурки, защищающие от вредного воздействия воды, и паропроницаемые штукатурки, помогающие избежать влагонесущих стен.

Также используйте специальную «сохнущую» штукатурку. Внутри слоя штукатурки происходит испарение, при этом поверхность остается сухой. Кроме того, потеря солей не портит внешний вид покрытия и не разрушает штукатурку. Защитить фасад дома можно и водонепроницаемыми отделочными материалами: виниловый сайдинг, облицовка плиткой под камень, навесные панели из ПВХ.Важно, чтобы между отделкой и несущей стеной был вентиляционный зазор.

Недостаточное или неправильное утепление стен и нарушение целостности кровли

Из-за разницы внешней и внутренней температуры на поверхности стены появляется конденсат. Избавиться от конденсата на стенах просто: нужно утеплить здание снаружи. Это увеличит толщину стен, а точка росы сместится внутри конструкции.При достаточном нагреве конденсат в условиях повышенной влажности, как правило, не образуется. Это возможно только при ее быстром нагреве или позднем включении обогрева.

Повышенная влажность может наблюдаться и при неправильном обогреве, когда водяные пары не выходят наружу. Таким образом, они накапливаются в помещении и в конструкции здания. Кроме того, проточная крыша является причиной намокания стен и потолка дома.

Что касается кровли, то ее проточные участки следует ремонтировать с заменой поврежденных элементов на целые, установкой заплатки (для металлических кровель), а также обработкой гидроизоляционными материалами покрытия.

Утепляя стены, нужно соблюдать технологию и последовательность работ, а не заменять одни материалы другими. Порядок укладки материалов подчинен принципу: паропроницаемость слоев должна увеличиваться изнутри. Тогда влага сможет беспрепятственно уходить, не скапливаясь в помещении.

Недостаточная или неправильная вентиляция

В результате недостаточной вентиляции появляется непропускаемый воздух, чрезмерная влажность и конденсат, следствием чего становятся сырые углы, мокрые стены и вздутия окон.Вентиляция настолько важна, что ее количественные характеристики имеют силу закона и прописаны в строительных нормах и правилах (СНиП). Каждый час человеку необходимо не менее 30 м3 свежего воздуха.

Качественная вентиляция — залог комфортного проживания. Но с тех пор, как при строительстве стали использовать герметичное стекло и монолитный бетон, дом стал похож на сосуд, не пропускающий воздух. Поэтому необходимо проверять проницаемость вентиляционных шахт и регулярно проветривать помещение, чтобы избавиться от влажности, табачного дыма, вредных веществ, выделяемых на мебель, отделочные материалы и чистящие средства.Наилучший способ вентиляции — это сквозняк, при котором через 5-10 минут воздух в помещении полностью меняется. А создать оптимальный микроклимат в ванной комнате, на кухне, в ванной, спортзале и богослужении поможет принудительная вентиляция.

Supply предоставит дверные вентиляторы, расположенные внизу, а вытяжной будет создавать вентилятор, встроенный в вытяжное отверстие, который можно синхронизировать с включением света или открытием двери.

Неправильная установка стеклопакетов, установка стеклопакетов или некачественные уплотнители

Это причины плохой вентиляции помещений, штампованных стекол, мокрых подоконников и участков стен под ними, а также сырых откосов.

Установка металлопластиковых окон, необходимо выбирать те, у которых есть вентиляционные клапаны, закрывающиеся при сильном ветре и открывающиеся при слабой погоде. Если в установленных окнах их нет, их можно вмонтировать в верхнюю часть профиля. Кроме того, нужно дважды в день проветривать помещение по 10 минут. Устанавливаем подоконник и заливаем монтажной пеной на глубину его крепления, теплоизолируем место каркаса каркаса от теплого воздуха внутри помещения, чтобы тепло не проникало в холодное окно и конденсат не скапливался под подоконником.Проверить целостность и эластичность оконных уплотнителей, обеспечивающих герметичность окна. Обнаружив неисправность, замените их на новые.

Кроме того, повышенная влажность в доме создает неправильную работу помещения. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы в жилые комнаты не попадало слишком много водяного пара из кухни и ванной комнаты. Не нужно сушить в помещениях влажные вещи и хранить жидкости в открытых емкостях. И осенью, и зимой помещения нужно регулярно обмерять, поддерживая в них постоянную температуру.

Уберечь дом от повышенной влажности можно разными способами, но эффект максимальный, используйте их в комплексе.

Дом — это место, куда мы приходим для отдыха, ведь здоровый микроклимат позволяет полностью восстановить душевные и физические силы к следующему утру. Но что делать, когда в комнатах ощущается на стенах, в доме появился потолок? Рассмотрим подробнее.

Источники появления влаги

Следует понимать, что повышенная влажность появляется неспроста.

«Как избавиться от запаха сырости в доме?» — Один из самых частых вопросов. Прежде всего, следует найти причину и место возникновения этой проблемы.

Если представить дом как проект, можно выделить несколько возможных источников:

• фундамент;
• стены;
• крыша;
• схема сантехники;
• вентиляция.

Рассмотрим подробнее каждый вид строительства, коммуникации, причины, которые могут привести к появлению влажности, а также способы избавления от сырости в доме.

Фонд

Основной проблемой частного жилья является нарушение технологии строительства:

• Отсутствие геодезических исследований. Результат — неправильно подобранный тип базовой конструкции.
• Некачественная гидроизоляция основания приводит к проникновению влаги. Отличительная черта бетона — хорошая способность впитывать воду. Поэтому гидроизоляции фундамента рекомендуется уделять особое внимание во время строительных работ.
• Отсутствие дединов.Такие устройства обязательно должны присутствовать в доме. Они являются источниками естественной вентиляции подземного пространства.
• Разрушение основания, появление трещин, нарушение гидроизоляции.
• Метрополитен. Обязательно устраивается приточно-вытяжная вентиляция. Его отсутствие может привести к повышенной влажности этого помещения, которая в последствии передастся на всю конструкцию. Также подразумевают гидроизоляцию и утепление подземного потолка.
• Закрытый грунт грунтовых вод.
• Сантехническая проводка может вызвать повышенную влажность. Чрезмерное образование конденсата, протекание системы.

Как видно, причин может быть много, разберем, как избавиться от сырости в подвале дома.

Устранение влажности из-за проблем с фундаментом

Целостность фундамента поддерживает его гидроизоляцию, ее нарушение ведет к разрушению основания.

Следовательно, его обследование дает возможность определить причину появления влаги.Исследования, которые необходимо произвести:

• Наличие бортов с каждой стороны конструкции. Их отсутствие приведет к образованию сырости. Если причина в этом, придется поэтапно открывать пол и делать на каждой стене выступы. Это обеспечит необходимую естественную вентиляцию подземного пространства.
• Метрополитен. Первое — наличие опоры и вытяжной вентиляции. Если его нет, нужно делать. На противоположных стенах пробиваются две дыры. Одна труба опускается на пол на расстоянии 200-300 мм от него, вторая монтируется под потолочное пространство.Второй — близкое заземление грунтовых вод. Только качественная гидроизоляция способна уберечь такое основание от разрушения и появления влаги. Причем делать это нужно как внутри, так и снаружи. Чтобы влага не проникала под землю в дом, производят и утепляют ее. При этом должна быть достигнута максимальная герметичность. Выполняется с использованием монтажной пены.
• Если сооружение не предусматривает подполья, то для осмотра фундамента необходимо выполнить шурту. Это даст качественную оценку.При обнаружении трещин отсутствие гидроизоляции придется провести капитальный ремонт. Только качественная заделка трещин и гидроизоляция помогут справиться с проблемой, как избавиться от сырости в доме.
• Электропроводка. Еще одна причина появления влаги. Производят полную ревизию коммуникаций и при необходимости утепляют, опечатывают, меняют.
• Штормовая система отсутствия приливов и отливов. Он приводит к скоплению влаги возле фундамента, что провоцирует его преждевременное разрушение.Следует предусмотреть эту защиту для фундамента.

Стены

С этим типом строительства связано не так много причин сырости:

• Сброс давления в отоплении. Не всегда определяется расход при скрытой проводке.
• Без капота. Особенно критично помещения с агрессивной средой: ванна, туалет, кухня.
• Недостаточная толщина перегородок, в том числе капитальных. Конденсат на их поверхностях, окнах в холодное время года.
• Разрушение, трещины.

Как правило, целостность стен зависит в первую очередь от качества фундамента и кровли. Но рассмотрим, как избавиться от сырости в доме, если главное место его появления — стены.

Устранение влажности из-за проблем со стенами

В первую очередь проводят аудит имеющихся систем вентиляции, их работоспособности. Проверьте, прижигая спички или свечи. Колебания или затухание пламени говорят о том, что система работает.Если огонь не колеблется, значит, вытяжка вышла из строя. Соответственно, его нужно чистить. Особенно важна эффективность принудительной вентиляции ванной, кухни.

Если на стенах скапливается основной конденсат, выполнить их утепление с помощью гидроизоляции. Сделайте утепление либо фасада, либо внутренних поверхностей. Для дополнительного эффекта гидроизоляции их используют по мере разрушения, разрушения, заделывают штукатуркой.

При обнаружении утечки ее устраняют, влажные поверхности сушат нагревом, все зависит от масштабов бедствия.Отметим, что влага от деятельности человека также накапливается. В таких случаях возможно применение, которое снизит уровень влажности в помещении.

Крыша

Очень часто проблемы с появлением влаги связаны с кровлей. Определить это можно по месту нахождения пятна. Если он проявляется на потолке, в верхней части стены, это говорит о том, что пора исследовать крышу.

Для начала определяют, есть ли водоотвод с крыши и есть ли он.Осматривая крышу. Узнайте, нет ли разрушения, сделана ли гидроизоляция, утеплитель. Ниже мы рассмотрим, как избавиться от сырости в частном доме, если это связано с кровлей.

Устранение влажности из-за проблем с кровлей

Можно выделить две основные причины:

• Водосток — правильно смонтированная система служит для удаления осадков с крыши. Защищает стены и фундамент от ударов. Следует знать, что слив делается с наклоном, и все детали плотно соединены.Воду следует сбрасывать в ливневую систему.
• Крыша. По кровельной технологии должна быть двойная гидроизоляция, утеплитель, щель для естественной вентиляции студенческого пространства (это место, где чаще всего образуется конденсат). Чтобы оценить состояние кровли, лучше обратиться к специалисту, который определит качество материалов и правильность их монтажа. Он поможет грамотно устранить недостатки.

Мы рассмотрели, как избавиться от сырости в доме в зависимости от стен, фундамента, кровли, коммуникаций.Но есть особенности борьбы с повышенной влажностью в зависимости от материала, из которого возведено здание.

Как избавиться от сырости в деревянном доме

Такие постройки могут обрушиться из-за повышенной влажности. Дерево под воздействием воды начинает гнить, образуется грибок, плесень. Поэтому необходимо при малейших проявлениях влажности искать причину и устранять в экстренном порядке.

К перечисленным ранее особенностям борьбы с сыростью можно добавить ряд характеристик деревянного дома:

• Фундамент.Прокладка между основанием и стенами состоит из двух компонентов: лиственницы и гидроизоляционного материала. Если технология нарушена, появится сырость. Такая проблема решается с помощью дополнительного вентиляционного устройства, которое необходимо смонтировать так, чтобы влага не передавалась в соседние помещения.
• Межвентичные швы. Если при строительстве этот этап произвести плохо, также может появиться влага. В таких случаях места обрабатывают антисептиками и кавалидом, достигая максимальной герметичности.
• Влажность в короткие сроки после строительства.Один из факторов — нецелесообразный пиломатериал. Такие постройки подвержены большей усадке, чем постройки из качественной древесины. Это может спровоцировать появление трещин и щелей, что приведет к появлению сквозняков и сырости. Капитальную сушку следует производить всей конструкции.

Если вся древесина начала темнеть, это повод произвести качественную сушку здания. Это делается летом, так как желательно, чтобы температура внутри конструкции и снаружи была одинаковой.Затем почерневшие участки очищаются и обрабатываются специальными составами.

Запах сырости B. Деревянный дом, избавиться от которого довольно сложно, может появиться при неправильной эксплуатации. В таких постройках невозможно сушить мокрое белье. Лучше предусмотреть это место на улице. Следует сделать качественную герметизацию ванной и санузла.

Как избавиться от сырости в кирпичном доме

Все ранее перечисленные меры помогут справиться с сыростью в кирпичной конструкции.Но если кладка хоть раз подвергалась воздействию воды, то ее необходимо просушить. Иногда для этого требуется замес швов и заделка новым раствором. Если кирпичные стены своевременно не просушить, то зимой они промерзнут, что значительно снизит тепло в здании. В запущенных случаях может появиться переклейка обоев.

Выбор материала, подготовка поверхности, монтаж опалубки, армирование и заливка

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры.Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а у воды — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз. Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Ванные комнаты (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1.8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы. В настоящее время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят в помещении и не требуют выпускной трубы. Правда, эффекта горения дров в этом случае не ощущается. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее.А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская. Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней.Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, умывальная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто гардеробная). Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат составляет 1: 1,5: 2.

Расположение бани на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз.Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих мимо машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и тоже противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага не будет распространяться по дому.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, и на все остальные вопросы ответим.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня. Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной.Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между балками укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является каменка-печь, которая должна располагаться следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке. При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Каменку-печь иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с полусогнутыми ногами (1.5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства бани — старейшего и до сих пор очень распространенного вида бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно необходимо отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо выбрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно «защищать» целый год, чтобы дать усадку — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к возведению бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас ванны обычно изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя. финишная обшивка.

Внутри используется для утепления пароизоляционной пленки дома слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и ванна быстрее нагреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки в том, что ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между вагонкой и стеной прокладывают толстый теплоизоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея будет глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундаментом, на ее дно насыпается 15-20 см слой песка, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь кирпичный с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полукирпич.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с монтажа заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие щели заглаживаются четвертью кирпича.

Первый ряд кирпича кладут поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в полкирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Одна из разновидностей ленточного фундамента — монолитный.Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• Копка траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
• Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
• Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
• Устройство металлоконструкции из арматуры.
• Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента. Если будет неправильный фундамент дома, то велик риск появления трещин в вашем загородном доме.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит трещина в фундаментной ленте. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента. Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома.При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на ленточный фундамент входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит вам правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных размеров, чтобы выдержать общий вес здания.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на фундамент будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом этого типа фундамента является невысокая стоимость расходных материалов — стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. Несущая конструкция … Это следствие уменьшенной толщины и высоты, что является следствием легкости конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции.Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики. Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используется портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей.Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом.Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она ​​должна быть максимально чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента выйдут минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду с высоким содержанием глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его. Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «».Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина засыпной подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка проводится, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к к его краху. Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки не обязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см. Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента.Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю сторону блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним. Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо.Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Армирование

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические шпильки, чтобы нижняя часть тоже залилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

• Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид конечного результата — пустоты между щебнем и камнями заполняются песком. Если в растворе мало песка, то будет много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь делать это равномерно.Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок — так вы избежите образования «голых пятен», которые трудно смешивать с цементом в будущем.

• Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются.Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно — рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делается углубление, в которое наливается вода — слишком много воды не наливайте.По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
• После того, как вода впитается, можно приступать к перемешиванию определенной части раствора и непосредственно его заливать. Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента.Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

• Заливку следует проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция .. После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты.Для этого можно использовать железный лом;
• Чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции. Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты, не потеряв при этом качества и прочности (узнайте здесь).В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Расчет материалов

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при строгом соблюдении рекомендаций производителя и приобретение качественного товара обязательно: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По нынешним меркам для центральной площади достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Более того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клейкий раствор для газосиликатных блоков продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо увязать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

• По техническому описанию необходимо армировать площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков стальными стержнями.
• Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
• Для укладки арматурных стержней по верху стены пазорезом делают пазы толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
• К установке начального ряда газобетонных блоков следует подходить особенно ответственно, уточняя уровень горизонтальных и вертикальных блоков в процессе работы.
• Автоклавный газобетон вполне реально спланировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
• На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется армированная железобетонная стяжка толщиной 200 мм.С внешней стороны заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Лицевой фасад кирпичный

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, сочетающую традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

Лицевой кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилища, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что и объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

• Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, стыковый ряд;
• От керамического кирпича до несущей стены из газобетона отделен зазором 2-5 см по всей высоте этажа для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях перекрытия. фасадная кладка.
• Так как есть вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
• Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку стыкуют с помощью стеклопластиковой сетки, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент из плитных блоков с сборно-блочной лентой

Основание из сборных плит выполнено по всей площади конструкции в виде монолитной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки.

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геооснованиями: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, в случае низкого уровня грунтовых вод. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным способом, применяя гидрозащитные мероприятия, например, пропитку, покрытие, оклейку.

В то же время сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима в случае ограниченного срока строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний сезон.

Краткая закладка технологии боковых частей фундамента плит в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
• Щебень размером 40 … 60 мм слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
• Уложена цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
• Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты боковых стенок фундамента от влаги.
• Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
• Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
• Укладка строительных блоков выполняется относительно осевых линий в направлениях, расходящихся под углом 90 °, с контролем совмещения с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
• Установка начинается с установки опорных блоков для дома и на перекрестьях осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после совмещения положения опорных блоков по уровню и горизонту.
• Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки устраивают железобетонную стяжку высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве традиционно широко распространены полы из деревянных балок, что связано с простотой и экономичностью их устройства.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балок от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

В случае нехватки балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки балки отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров.
• В деревянных срубах края балок распиливают по конусу, а затем вбивают в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
• Как правило, в стенах из кирпича торцевые части балок располагаются в стенных нишах, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Торцевые части бруса обрезаны под углом около 60 градусов, обработаны антисептическим составом (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Хольцпласт, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, который возникает при распространении влаги вокруг каменной стены.
• Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на конструкции стены не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и с огнестойкостью дело обстоит не так просто.

Один из вариантов повышения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

• К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно выкладываются плиты утеплителя из минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
• В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышенная плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Металлочерепица кровля

Рубероид устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

Для надежного отвода влаги из жилых помещений и защиты металлочерепицы от возможной коррозии общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Сегодня профиль Monterrey числится лидером продаж: высота волны — 2,3 см, шаг волны — 35 см, выпускается во многих отраслях (Grand Line, Interprofil, Metal Profile, Poimukate, Pelti ja Rauta, Finish Profiles).

Важные моменты крепления планок металлической черепицы:

• Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам рекомендуется закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердачного пространства. .Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• На стропильные балки, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
• При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные планки под верхом профиля.
• Перед настилом м / плиточного покрытия держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
• Листы металлочерепицы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обшивки.
• К первой планке обрешетки, которая толще остальных, прикрепляются листы стальной черепицы к вершине ступеньки профиля.
• Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
• При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в рядка, соединив их между собой и выровняв по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо), следуя правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.