Как крепить стропила: двухскатной крыши, к балкам перекрытия, односкатной крыши, к мауэрлату без запила, к кирпичной стене, к коньку

Содержание

способы крепления к мауэрлату, к брусу, стене дома, как скрепить гвоздями, саморезами

Содержание:

Надежность стропильной конструкции, которая является каркасом кровли в доме, зависит, в том числе, и от правильности крепления ее элементов. Ошибки, допущенные в процессе монтажа, могут привести к деформации крыши. Поэтому так важно знать, как крепить стропила.

На остов крыши оказывается значительная нагрузка, в некоторых случаях достигающая 500 кг/м². Его прочность зависит не только от качественного крепления деталей, но и от точности проектных расчетов относительно количества монтируемых опорных элементов и их сечения, а также используемых стройматериалов. Если стропила скреплены правильно, у каркаса улучшается несущая способность.


Основные элементы стропильной конструкции

Стропильный каркас – это, прежде всего, система взаимосвязанных опорных составляющих из древесины или металла. Данные элементы способны придать конструкции нужную форму, величину наклона и равномерно распределить на несущие стены ее вес.

Основными деталями каркаса являются стропильные ноги, изготавливаемые из балок, смонтированных под углом. Их попарно скрепляют вдоль ската, при этом в верхней части соединения они образуют конек.  


Стропила бывают двух видов:

  1. Наслонными. Такое название получили элементы, имеющие в кровельной конструкции две опорные точки – на мауэрлат и коньковый прогон. Систему данного типа задействуют, когда внутри строения возведена одна или больше несущих стен, на которые можно устанавливать стропила. Такой вариант крепления дает возможность их разгрузить благодаря дополнительной установке опор, монтируемых вертикально.
  2. Висячими. Данный вид стропил имеет лишь одну опорную точку, которая находится там, где производится крепление стропил к стене дома или мауэрлату. На конструкцию, относящуюся к висячему типу, оказывается 2 вида нагрузки —  на изгиб и на распирание. Поэтому ее нужно усиливать при помощи горизонтально устанавливаемых компенсирующих элементов — затяжек, ригелей и прочих.

Чаще всего системы стропил фиксируют на мауэрлате. Такое название получил массивный брус (балка), имеющий сечение 150х150 или 200х200 миллиметров. Его укладывают вдоль несущих стен, на которые в дальнейшем станут опираться ноги стропил.


Мауэрлат уменьшает давление на стены постройки и одновременно равномерным образом  распределяет вес, который имеет кровельный пирог. Для крепления балки к верхнему краю несущих стен задействуют анкерные болты или металлические шпильки, которые вмуровывают.

Типы соединений — как крепить правильно

Чтобы кровельный каркас приобрел жесткость, устойчивую форму и требуемую несущую способность, все элементы стропильной системы нужно надежно зафиксировать и сделать тесно взаимосвязанными между собой. Каждый из узлов, соединяющих части каркаса, достаточно уязвим и под нагрузкой возможна его деформация, по этой причине процесс крепления следует выполнять в соответствии с технологией.


Существует несколько видов соединений, применяемых при обустройстве кровельного каркаса:

  1. Закрепление стропил на коньковом брусе. Этот узел имеется исключительно в наслонных системах, где стропильная нога своей верхней частью упирается в коньковый прогон, который закреплен на вертикальных стойках. Для этого используют гвозди, металлические накладки или скользящие изделия – ползуны.
  2. Крепление ног стропил к мауэрлату. Чтобы их зафиксировать, потребуются гвозди, деревянные бруски или уголки из металла.
  3. Соединение частей стропил. Если необходимо удлинить их ноги, когда длина ската больше данного параметра у пиломатериалов, их можно собрать из нескольких элементов. Применяется несколько вариантов, как скрепить стропила. Это можно сделать с помощью металлических накладок, клеевых составов, гвоздей.
  4. Соединение стропильных ног с дополнительными опорными деталями. Стропила часто нужно состыковать с ригелем, затяжкой или подкосом с целью усиления несущей способности, прочностных показателей и жесткости.

До того, как закрепить стропила к брусу или другим элементам кровельного каркаса, нужно не забывать, что все запилы уменьшают прочность конструкции, поэтому мастера советуют для соединения использовать уголки и накладки.

Способы крепления к мауэрлату и между собой

Прежде всего, перед тем, как приступать к креплению стропил к коньковому прогону или к мауэрлату, нужно приобрести качественную крепежную фурнитуру, которая предлагается на строительном рынке в огромном ассортименте.  

При подборе крепежа необходимо учитывать:

  • материал, из которого изготовлены стропила, и их сечение;
  • вид нагрузки, оказываемой на каркас.


Применяются следующие способы фиксации стропил:

  1. При помощи уголков из металла. Наиболее надежным из применяемых способов крепления стропил к мауэрлату считается использование металлических уголков под ершенные гвозди или саморезы. Благодаря этим крепежным изделиям, у каркаса значительно усиливается жесткость и несущая способность. 
  2. С применением металлических накладок. Чтобы соединить элементы стропильной системы, нередко пользуются перфорированными стальными изделиями. Эти накладки позволяют выполнить фиксацию без выполнения запила на стропилах или мауэрлате. 
  3. С использованием подкладок. Их для увеличения жесткости конструкции размещают между стропилами и мауэрлатом или прогоном. 
  4. С применением скользящих ползунов (салазок). Это еще один вариант, как можно зафиксировать стропила. За счет мобильности этих креплений имеется возможность компенсировать изменение параметров древесины, происходящее при усадке.


По мнению специалистов, наиболее надежный способ из всех вышеперечисленных – использование уголков из металла, поскольку они прочно стыкуют деревянные элементы и жестко фиксируют угол между ними. Уголок, который перекрывает стык между ногой стропил и мауэрлатом или коньковым брусом, также является своеобразным распором.

Виды креплений стропил

Поскольку дерево относится к природным материалам, оно при изменении уровня влажности и по мере высыхания дает значительную усадку, что приводит к изменению линейных размеров конструкции. По этой причине строители советуют обустраивать крышу для домов из бруса и бревен через год после завершения их возведения.


Для соединения стропил пользуются такими видами креплений:

  1. Жесткие крепежи. К ним относятся изделия крепежной фурнитуры, которые в процессе высыхания древесины не способны компенсировать изменения ее параметров. Они гарантируют прочную фиксацию, но часто становятся причиной деформации деревянного каркаса, в результате чего изменяется геометрия конструкции, появляются протечки, а иногда происходит обрушение крыши. К жестким крепежным изделиям принадлежат металлические накладки и уголки, деревянные подкладки.
  2. Подвижные крепежи. Данные крепления функционируют за счет деталей, способных скользить вдоль своей оси. Они компенсируют изменения, происходящие с параметром элементов системы стропил при усадке древесины. Каркас, собранный с использованием салазок (ползунков), подстраивается под размеры дома, не давая деформироваться кровельной конструкции. При помощи этих креплений можно обустраивать крыши на деревянных строениях, у которых не завершился усадочный процесс. 


На практике при возведении кровель нередко задействуют один из вариантов совмещения подвижных и жестких крепежных узлов. Наибольшее распространение получили системы, у которых присутствует одно жесткое и два скользящих варианта фиксации. В итоге обеспечивается требуемая подвижность при высокой прочности каркаса.

Разнообразие элементов для крепежа

По мнению опытных кровельщиков, наиболее эффективным получается крепление стропил саморезами или гвоздями.

Данные крепежные изделия имеют как достоинства, так и недостатки:

  1. Для того, чтобы забить гвозди, требуется только молоток, который всегда имеется в хозяйстве. Для фиксации стропил нужно пользоваться зазубренными изделиями, обеспечивающими надежное сцепление с древесиной. Но некоторых мастеров не устраивает то, что крепить стропила гвоздями вручную долго.
  2. При постройке стропильной конструкции отдают предпочтение оцинкованным саморезам, которые не подвержены коррозии. Благодаря наличию резьбы, их можно прочно ввинтить в толщу древесины, надежно зафиксировав. Для этого задействуют портативный шуруповерт. Недостаток такого варианта заключается в том, что при необходимости демонтажа удалять саморезы из древесины придется долго.

Кровельщики с большим опытом работы рекомендуют использовать для фиксации оцинкованные ершенные гвозди, длина которых превышает толщину пиломатериалов на 3 – 5 миллиметров.



Как крепить стропила к балкам перекрытия: подробная информация

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

Тип крепления стропилинЭксплуатационные характеристики

К мауэрлатам

Такой метод чаще всего используется на строениях из кладочных материалов и с бетонными чердачными перекрытиями. Мауэрлаты устанавливаются на несущие фасадные стены домов, при необходимости изготавливается специальный армирующий пояс для усиления опорной площадки стропильной системы. Преимущества: возможность увеличить высоту чердачного помещения за счет подъема армированного пояса по периметру строения. Недостатки – большая распирающая нагрузка на фасадные стены.

К балкам перекрытия

Рекомендуется применять в тех случаях, когда несущие стены не отличаются большими показателями устойчивости. Стропила крепятся только к балкам в легких каркасных домах из ОСП плит. Крепление к балкам перекрытия позволяет не только снимать распирающие нагрузки с фасадных стен, но и более равномерно распределять их по периметру строения. Еще одно преимущество – за счет нескольких дополнительных упоров стропильной системы можно облегчить конструкцию и сделать ее более устойчивой. Это уменьшает сметную стоимость строительства дома. Балки перекрытия можно выносить за периметр дома на значительную величину, а упор стропильных ног на эти конструкции увеличивает площадь чердачного помещения.

Есть один очень важный момент, который следует учитывать во время проектирования такого типа стропильной системы. Расстояние между балками перекрытия и стропильными ногами должно быть одинаковым, а этот параметр зависит от нескольких факторов.

  1. Максимальная нагрузка на кровлю. Имеются в виду снеговые и ветровые нагрузки и вес кровельных материалов. Чем больше нагрузка, тем прочнее должна быть стропильная система. Выдерживается эта зависимость за чет трех факторов: уменьшение шага ног, увеличения размеров пиломатериалов, используемых для изготовления стропильной системы, и увеличения количества дополнительных раскосов, прогонов и упоров. Если шаг ног не может изменяться, то проектировщики дома могут изменять только два параметра для математических расчетов максимальных нагрузок.

    Особенности снеговой нагрузки

  2. Тип потолка и кровли. В зависимости от назначения строения они могут быть теплыми, теплым только потолок или теплой только крыша. Все утеплительные материалы имеют стандартную ширину, что позволяет ускорять работы и уменьшать количество непродуктивных отходов. Соответственно, расстояния между стропилами и балками перекрытия также должны быть стандартными. Это требования ограничивает возможности подбора материалов изготовления и использование схем крепления стропильных систем.

    Пример пирога теплой кровли

Решение о типе фиксации стропильных ног должно приниматься профессионалами на стадии проектирования дома. Следует помнить, что стропильная система считается не только одним из самых важным архитектурных элементов, но и одним из самых сложных. Непрофессионалам браться за монтаж кровли не стоит, такие работы могут выполнять только опытные строители.

Содержание статьи

Какими способами могут крепиться к балкам стропила

Мы рассмотрим все возможные методы фиксации элементов, некоторые из них используются крайне редко и только во время строительства аутентичных домов по старинным технологиям. Такие работы выполняют плотники высочайшего класса, умеющие работать топором, долотом, стамеской и прочими традиционными плотницкими инструментами.

Специальными металлическими крепежными пластинами

Строители применяют два типа пластин. Соединение прочное, делается быстро и без ручного труда. В развитых странах стропильные фермы домов собираются на производственных линиях, при этом все процессы почти полностью автоматизированы. Технология сборки дает возможность увеличивать производительность оборудования и снижать себестоимость продукции. Элементы домов на строительной площадке быстро собираются, количество ручного труда сводится к минимуму. Деревянный дом под ключ ставится всего за две-три недели в зависимости от этажности и размеров.

Крепежные пластины

Какие пластины применяются для крепления стропилин к балкам?

Зубчатые

В нашей стране, к сожалению, малоизвестны, в развитых странах используются давно. Зубчатое крепление – металлические пластины с различными линейными размерами. По всей площади имеются зубья, которые вбиваются в деревянные конструкции. Длина и расстояние между зубьями выбирается с учетом размеров стропильных ног и балок перекрытия. Такое соединение дает возможность автоматизировать процесс производства ферм стропильной системы. Зубчатые пластины устанавливаются с двух сторон соединяемого узла.

Стальные зубчатые пластины

Важно. Использовать такие соединения с двух сторон можно только на пиломатериалах с одинаковой толщиной. Максимальное отклонение ±1 мм. Именно это условия не позволяет широко применять зубчатые соединения в нашей стране, большинство отечественных пиломатериалов не выдерживают требуемые поля допусков.

Зубчатые пластины можно забивать и вручную, но необходимо следить за правильностью их положения.

Перфорированные

Хорошо известные крепежные элементы, универсального использования. Могут фиксировать все элементы стропильной системы, имеют различные размеры и толщину. Пластины накладываются на узел, стягивание выполняется саморезами, болтами или обыкновенными гладкими гвоздями. Могут монтироваться с одной или двух сторон соединения. Преимущества – нет строгих требований по качеству пиломатериалов, большое количество отверстий позволяет выбирать самые удачные места вкручивания саморезов. Недостатки – требуют довольно много ручного труда. Работать с ними тяжелее, чем с зубчатыми. Кроме того, возрастает время монтажа стропильной системы.

Использование перфорированного крепежа

Общий вид на стропильные фермы

Практический совет. Прочность крепления пластинами во многом зависит от точного соблюдения рекомендованной технологии, даже незначительные нарушения могут заметно уменьшать устойчивость стропильной системы. Для того чтобы исключить вероятность появления неприятных ситуаций во время эксплуатации зданий, практики рекомендуют стягивать стропильные ноги и балки перекрытия ригелями, использовать вертикальные стойки. Эти элементы компенсируют ошибки монтажа стропильной системы, увеличивают время и повышают безопасность эксплуатации дома.

Крепление ригеля к стропилам

Крепить стропила к балкам перекрытия рекомендуется том случае, когда оба элементы изготовлены из одинаковых досок. Такой метод на сегодняшний день считается самым распространенным.

Болтовое

Крыши небольших хозяйственных зданий и пристроек не имеют значительных нагрузок, во время их изготовления используются упрощенные методы соединения стропилин и балок перекрытия. Самый распространенный вариант – болтами. Проделываются отверстия в балках перекрытия и стропилинах, элементы располагаются рядом, в отверстия вставляются болты, узел прочно стягивается.

Соединение стропил болтами

Соединение врезкой

Более сложное соединение, требуется практический строительный опыт. Врезка полностью исключает вероятность подвижек стропилин в местах соединения с потолочными балками, узел более прочный и статичный. На балке выпиливается углубление, а на стропилине выступ, детали должны плотно входить друг в друга.

Такой метод фиксации делается только на доме, что усложняет процесс строительства. Кроме того, каждое соединение подготавливается индивидуально, что еще больше увеличивает сроки строительства и повышает его стоимость. Еще один недостаток врезки – каждое соединение уменьшает толщину досок стропилин и балок, это становится причиной уменьшения их несущих показателей. Как следствие, проектировщики должны во время расчетов предусматривать увеличенные размеры пиломатериалов с учетом уменьшения их ширины в результате запиливания. А это негативно сказывается на стоимости строения.

Конструктивные узлы опоры стропил на балки перекрытия

Соединение врубкой

Старинный метод, в настоящее время применяется крайне редко. Работы делаются плотниками, умеющими обращаться с ручными инструментами и топором. Врубка делается только на толстых стропилинах и балках. Топором, долотом и стамеской делается соединение шип/паз под необходимым углом. Работа физически тяжелая, в качестве дополнительного соединения могут использоваться металлические самодельные скобы. Длина скоб и диаметр прутка выбираются с учетом конкретного места установки и предполагаемой максимальной нагрузки.

Варианты врубки стропил в балку

Важно. Врезка и врубка чаще всего применяется для висячей стропильной системы. За счет дополнительной фиксации конструкция может выдерживать значительные распорные усилия.

Практические советы по креплению стропилин к балкам перекрытия

Для примера возьмем самый распространенный способ фиксации элементов, он пригоден для всех типов крыш, отвечает современным требованиям по прочности и устойчивости узла. Еще одно преимущество – некоторые работы можно делать на земле, а на строении лишь собирать уже готовые конструкции. Такой метод выполнения строительных работ существенно их упрощает и ускоряет, сметная стоимость кровли уменьшается.

Стропила и балки перекрытия изготовлены из досок 150×50 мм. Стропильная система самая сложная – вальмовая многоскатная. Соединительные элементы – металлические перфорированные пластины. Для ускорения и упрощения работ рекомендуется подготовить простой, но очень функциональный шаблон из отрезков досок. Как сделать приспособление?

  1. Заготовьте четыре отрезка досок толщиной 25–30 мм. Два куска длиной примерно 20 см и два длиной 40 см.
  2. Две короткие доски прикрутите уголками к двум длинным, при этом оставьте между ними зазор, равный толщине доски перекрытия. Во время соединения стыкуйте их не точно по торцам, а приподнимите на 2–3 см от края длинных. Этот выступ служит упором о мауэрлат во время пользования шаблоном.
  3. На расстоянии примерно 30 см от низа длинные доски скрепите между собой металлическим перфорированными пластинками, для повышения прочности с противоположной стороны стяните их досками или кусками фанеры. Добейтесь, чтобы приготовленный шаблон был жестким и не шатался во время пользования.

Такое простое приспособления существенно облегчает выполнение запилов стропилин для их соединения с балками перекрытия.

Функциональный шаблон из отрезков досок

Как быстро и качественно делать запилы для соединения

Во время замеров будем пользоваться самодельным приспособлением.

Шаг 1. Поставьте приспособление короткими досками на мауэрлат, балка потолка должна располагаться между ними. Небольшие выступы в нижней части упираются о мауэрлат с наружной стороны. Длинные доски строго вертикальны и располагаются на одной линии с плоскостью фасадной стены дома.

Установка шаблона

Шаг 2. Немного прикрутите приспособления к мауэрлату, это облегчит дальнейшие работы. Для прикручивания лучше пользоваться длинными и тонкими саморезами, до конца затягивать их не надо.

Фиксация шаблона

Шаг 3. Отрезанную по длине стропилину поставьте ребром на верхнюю плоскость балки перекрытия. Угол доски должен опереться о металлические пластины приспособления.

Установка доски

Верхняя часть стропилины должна лежать на своем месте, в нашем случае на диагональной (вальмовой) стропильной ноге.

На фото показано, где должна находиться верхняя часть доски

После запиливания угол стропильной ноги должен лежать точно по краю мауэрлата. Желательно, чтобы такое же положение занимали и балки перекрытия, но некоторые строители не могут точно снимать их размеры. Балки получаются различной длины и редко располагаются в нужном положении.

Расстояние между стропилами 58 см

Шаг 4. Отмерьте горизонтальную линию отрезания примыкания. Делать это можно двумя способами.

  1. При помощи строительного уровня. Можно пользоваться небольшим инструментом. Проведите с угла стропильной ноги горизонтальную линию. Все просто, быстро и точно.
  2. При помощи строительного угольника. Замерьте расстояние от балки перекрытия до верхнего угла стропильной ноги. Поставьте угольник на плоскость балки и ведите его до тех пор, пока щель между балкой и стропилиной не будет равной такому же значению, в нашем случае 13 см. В нужном месте поставьте метку. Соедините эту метку с углом стропильной ноги. Должна получиться линия, параллельная плоскости балки перекрытия. Отнимите доску и отрежьте лишний кусок.

Угольником откладывают расстояние, чертят линию

Далее чертят горизонтальную линию

Соединение получится ровным, никаких выступов стропильных ног не будет. Далее нужно сделать замеры отрезания верхней части стропильной ноги. Для этого нижний участок ставится на место и придерживается помощником. В месте состыковки верхней части обыкновенной и вальмовой стропилин при помощи линейки нарисуйте линии отрезания. По очереди плотно прижимайте линейку к боковым граням вальмовой стропилины и с двух сторон отметьте вертикальные линии.

Важно. Никогда не делайте разметку верхнего узла примыкания без запиливания нижнего. Некоторые неопытные строители одновременно отмечают нижнюю и верхнюю части стропилин, а потом их отрезают. При таком алгоритме работы всегда будут зазоры, для их ликвидации стропилину придется смещать в сторону. А это изменяет шаг между ними. Дело в том, что после зарезания нижнего стыка изменяется угол примыкания верхнего узла.

Как готовить стропила к креплению на земле

Настоящие профессиональные строители почти все элементы стропильной системы готовят на земле по чертежам или шаблонам, нумеруют их и в таком виде поднимают на здание. Такой метод работы не только в разы ускоряет процесс строительства, но и значительно повышает безопасность труда. Плотникам больше нет необходимости много раз ходить по временному настилу для снятия размеров и запиливания досок, соединение элементов выполняется с первого раза. Но для того чтобы готовить элементы на земле, нужно иметь большой опыт, работы выполнять внимательно и ответственно. По такому алгоритму строятся дома за рубежом, большой производительностью труда рабочих объясняются их высокие, в сравнении с отечественными, заработки. Рассмотрим процесс изготовления на земле самых простых стропильных ферм для соединения с балками перекрытия.

Шаг 1. Если нет точных рабочих чертежей стропильных ферм, то следует изготовить шаблон. Делается он из обыкновенных досок толщиной примерно 25 мм. Готовить шаблон надо на доме, проверять правильность в нескольких местах. Дело в том, что каменщики иногда допускают ошибки, из-за которых фасадные стены непараллельные, разброс по углам может достигать несколько сантиметров. Этот брак не оказывает влияния на крепление стропилин к балкам перекрытия по отдельности, но в случае с готовыми фермами могут возникать проблемы.

Шаблон на земле

Шаг 2. Положите шаблон на ровный участок возле дома. Принесите первую стропильную ногу и уложите ее на одну сторону шаблона фермы, выровняйте положение.

Уложена первая доска

Шаг 3. Таким же образом уложите вторую ногу на свободную сторону шаблона. Карандашом нарисуйте линии примыкания стропильных ног в верхней части фермы. Обращайте внимание, чтобы элементы не смещались во время разметки.

Укладка второй доски

Отчерчивание линий

Отчерчивание линий на верхней доске

Шаг 4. Бензиновой или электрической пилой отрежьте лишние куски досок.

Сначала отрезают лишний край

Важно. В верхней части ферм стропильные ноги будут соединяться в полдерева, для этого нужно сделать специальные запилы. Работать можно бензиновой пилой.

Как правильно запилить соединение?

  1. Точно по линии сделайте пропил на половину толщины доски. Работать надо очень внимательно, все размеры выдерживаются на глаз. Если бензопила используется редко и практики недостаточно, то лучше позвать на помощь профессионала.

    Рисуют линию, разделяющую доску на две части вдоль

    Делают надпил на половину толщины доски

  2. Поверните доску на ребро и сделайте пропил вдоль стропилины. Глубина резания такая же – половина толщины пиломатериала. Для контроля начертите на стропилине линию в соответствующем месте.

    Распиливают доску вдоль

Практический совет. Такие точные запиливания можно делать только полностью исправной бензиновой пилой с идеально заточенной цепью. Если угол заточки неверный, то полотно пилы ведется в сторону, ровно удержать инструмент руками невозможно. Эту пилу можно использовать лишь во время заготовки дров.

Шаг 5. Такие же операции сделайте и со второй стропилиной. Положите отрезанные ноги на шаблон, проверьте правильность отрезания, поправьте положение досок вдоль всей длины шаблона. Все в норме – соедините ноги фермы в верхнем узле. Можно пользоваться обыкновенными гвоздями, это быстро, дешево и надежно.

Повторяют процедуру со второй доской

Соединяют доски гвоздями

Шаг 6. Для повышения прочности и устойчивости фермы в верхней части зафиксируйте ноги горизонтальной стяжкой. В этих целях допускается пользоваться тонкими досками, элемент работает на разрыв, толщины 20–25 мм вполне достаточно для сопротивления нагрузкам. Пиломатериалы на растяжение имеют высокие показатели прочности, проблемы возникают при их сжатии. Доски прогибаются, конструкция полностью теряет устойчивость и первоначальные геометрические формы.

Прикладывают доску, которая будет выполнять функцию ригеля

Ригель прибивают гвоздями

Шаг 7. Пилой отрежьте нижние концы стропильных ног.

Отпиливают излишки длины стропил

Угол на шаблоне должен быть таким, чтобы соединение элементов было максимально плотным.

Важно знать, что при правильном соединении узлов стропильной системы прочность конструкции должна поддерживаться и за счет сил трения между элементами. Доски должны прижиматься друг к другу с такой силой, чтобы трение не позволяло им смещаться. Какие условия для этого надо соблюдать?

  1. Первое. Плоскость примыкания должна быть максимально ровной, площадь максимально большой.
  2. Второе. Усилие прижатия элементов должно быть таким, чтобы силы трения достигали больших значений.

Ни в коем случае элементы стропильной системы в узлах крепления не должны держаться только на метизах. Всегда надо помнить, что они предназначены для притягивания досок, а не для их удержания. Все болты рассчитываются на разрыв, а не на срез.

Загибают гвозди молотком (стропильная ферма перевернута)

Перевернули стропильную ферму и шаблон, сделали разметку для обрезки нижних краев

Как показывает практика, изготовление стропильных ферм и подготовка узлов соединения с балками перекрытия на земле ускоряет процесс строительства крыши в несколько раз. Сам узел может фиксироваться металлическими пластинами по бокам, гвоздями или болтами в торец, скобами и т. д. Как уже упоминалось, для увеличения устойчивости стропильной системы такого типа рекомендуется устанавливать между стропилами и балками вертикальные упоры.

Видео – Как запиливать стропила под нужным углом и нужных размеров

Как крепить стропила правильно?

Стропильная система является базой для всей кровельной конструкции. От того, насколько грамотно спроектирована эта система и насколько прочно соединены между собой ее составляющие элементы, напрямую зависит безопасность эксплуатации крыши. Не менее важен и правильный выбор строительных материалов: и древесины для самих стропил, и крепежной фурнитуры. Итак, какое конструктивное решение для организации стропильной системы выбрать, чтобы крыша успешно справлялась с воздействием ветров и тяжестью снежного покрова зимой? Как крепить стропила, чтобы не возник риск преждевременной деформации или разрушения кровли? Об основных моментах, касающихся монтажа стропил, поговорим далее.

 Основные термины

1. Стропила – это балки из бревен или брусьев, являющиеся опорой для кровельного «пирога», включающего как финишное кровельное покрытие, так и гидро- и пароизоляционные слои. Нижняя часть стропил – стропильные ноги – могут опираться как на саму стену постройки, так и на мауэрлат. Верхние части стропил соединяются между собой встык или внахлест под углом, а затем крепятся к коньковому брусу или прогону. Основные виды стропил – это:

  • Наслонные, которые подходят для крыш, имеющих промежуточные столбчатые опоры. Нижняя часть таких стропил (нога) опирается на мауэрлат, средняя – на промежуточную стену или опору, верхняя – на конек. Таким образом, стропила испытывают меньшую нагрузку.
  • Висячие, которые не имеют дополнительной опоры, а значит, работают и на изгиб, и на сжатие, а также создают существенное распирающее усилие. Чтобы укрепить конструкцию, используют затяжку – горизонтальный брус, который крепится у стропильных ног и одновременно может служить балкой перекрытия.

2. Мауэрлат – это массивная балка, обычно брус сечением не менее 15х15 см, которую укладывают на осевые стены параллельно коньку. Крепление мауэрлата к стене происходит при помощи шпилек, утопленных в армированном поясе из бетона. На выступающие части шпилек и насаживается мауэрлат, а затем крепление усиливается гайками. Мауэрлат необходим для того, чтобы нагрузка от кровельной конструкции была равномерно распределена по всей протяженности осевых стен, а не представляла собой отдельные точки. В легких конструкциях, например, домах из бруса или бревенчатых срубах допускается крепление стропил непосредственно на верхний венец или брус стены, без возведения мауэрлата. Капитальные здания из кирпича и бетонных блоков должны обязательно иметь мауэрлат.

Максимально исчерпывающую информацию о стропилах можно получить в Википедии.

 Обзор крепежной фурнитуры для монтажа стропил

Существует несколько разновидностей крепежных элементов для обустройства стропильной системы. Все их объединяет материал изготовления – металл. Самые востребованные виды крепежей – это:

  • Уголки, которые используются для усиления узлов во время монтажа стропил. Уголки не только делают крепление более прочным, но и повышают несущую способность конструкции. Еще одно их достоинство в том, нет необходимости делать углубления в древесине, то есть не нарушается целостность элементов стропильной системы. Уголки крепят гвоздями с выступами типа «ерш» на ножке или шурупами.
  • Перфорированная лента, которая также служит для придания стропильной конструкции прочности и дополнительной жесткости.
  • Кронштейны, которые изготавливаются из 2-миллиметрового оцинкованного металла и крепятся к древесине анкерными болтами, шурупами или гвоздями.
  • Крепежи LK, похожие по конструкции на кронштейны и фиксирующиеся гвоздями или шурупами.
  • Крепежи «салазки», используемые для монтажа стропильной системы деревянных домов в целях защиты кровельной конструкции от деформации в процессе усадки здания.
  • Перфорированные металлические пластины.

Другие виды креплений, которые используются при обустройстве стропильной системы, —  это болты с гайками, саморезы, стяжки из проволоки.

 Основные виды соединений, встречающиеся при обустройстве стропильной системы

Подход к тому, как крепить стропила, определяется в зависимости от местоположения узла крепления:

  • стропила и мауэрлат;
  • два бруска при наращивании длины стропила;
  • стропила и дополнительные конструктивные элементы, упрочняющие кровельную систему.

 Схема жесткого крепления стропил к мауэрлату

Жесткое крепление стропил используется тогда, когда необходимо создать прочное соединение стропильного основания с мауэрлатом. Важное требование: на крепление не должны влиять такие факторы, как крутящее, скользящее, поворачивающее и т.д. усилие.

Прочность конструкции обеспечивается за счет:

  • оснащения стропильной ноги запилом – так называемым «седлом»;
  • оснащения крепежного узла нашивкой в виде подпорного бруска.

Как правильно крепить стропила к мауэрлату данным способом? Сначала при помощи шаблона на стропильной ноге создается углубление («седло») для того, чтобы далее насадить стропило на мауэрлат. Запрещается делать какие-либо надпилы на мауэрлате, потому что нарушение целостности этого элемента может существенно снизить несущую способность всей стропильной системы!

После того, как проведена состыковка стропильной ноги и мауэрлата, производится крепление элементов при помощи трех гвоздей: два забиваются  боков стропила под углом к стропилу и друг к другу, а третий – строго вертикально посередине. Более надежный способ крепления – металлические уголки, которые фиксируют гвоздями со специальными выступами на ножке.

Еще более прочным узел сделает подпорный брусок, который монтируется под стропильной ногой и упирается в мауэрлат.

 Технология скользящего крепления стропил

О скользящем креплении захотят узнать те, кого интересует, как крепить стропила при обустройстве кровли дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Жесткое соединение мауэрлата и стропил в данном случае не подходит, потому что деревянные дома в первые несколько лет после постройки обязательно дают усадку. Если кровле не оставить некоторый простор для движения в сторону расширения/сжатия, она может деформироваться или даже обрушиться.

При таком методе крепления мауэрлат и стропила соединяются при помощи специальной фурнитуры «салазки» или уголков с удлиненными отверстиями для гвоздей.

Фотография скользящего крепления стропил к мауэрлату

Видео о скользящем способе крепления и его монтаже:

 Монтаж стропил на балки (при обустройстве кровли без мауэрлата)

Если вы планируете обустройство простейшей кровли деревянного дома, стропила можно крепить к балкам перекрытия. Однако учтите, что распределение нагрузки от крыши будет точечным, а не распределенным, как при наличии мауэрлата. При таком конструктивном решении балки перекрытия должны выступать за контур стен примерно на 40 см. Чтобы все стропила были закреплены под одинаковым углом к балкам, поперек последних натягивают струну, которая послужит ориентиром для выпиливания пазов под установку стропильных ног.

Чтобы крепежный узел был более прочным,  пропилы выполняют и в основании стропильной ноги, и в балке перекрытия. В первом случае это «зуб с шипом», во втором – гнездо для шипа. Чтобы не уменьшалась несущая способность балки, гнездо должно иметь глубину не более 1/3-1/4  от ее ширины.

Далее вставленные в пазы стропильные ноги фиксируют на балках при помощи металлической фурнитуры: уголков или болтов с гайками.

 Крепление стропил в верхней (коньковой) части

На этом этапе можно действовать по одной из трех схем:

  • скрепить верхние части стропил, обрезанные под необходимым углом (идеально – по шаблону) встык при помощи длинных гвоздей, а еще лучше – металлических пластин;
  • скрепить стропила внахлест при помощи болта с гайкой, шпильки или гвоздей. Этот способ считается более надежным, чем первый, потому что стропила имеют большую площадь соприкосновения;
  • скрепить стропила встык и зафиксировать на коньковом прогоне. От первого способа данная схема отличается тем, что есть еще и коньковая балка. При этом «седло» делается не только на стропильной ноге, но и на верхней части, которая будет опираться на коньковый прогон. Если конек имеет значительные размеры, для него могут потребоваться дополнительные опоры, что совершенно не подходит для чердаков, которые будут использоваться как жилое помещение.
 Удлинение стропил

Как правило, стандартные пиломатериалы имеют длину до 6 м. Если скат вашей крыши имеет большую длину, необходимо провести наращивание, или удлинение стропил. Здесь тоже можно действовать по-разному:

  • методом косого прируба (под углом 45°) и соединения частей стропила болтом диаметром не менее 12 мм;
  • встык, усиливая соединение брусьями-накладками, зафиксированными гвоздями в шахматном порядке;
  • внахлест, соблюдая пересечение участков стропила длиной не менее 1 метра и расположение крепежной фурнитуры в шахматном порядке.
 Несколько аксиом, касающихся крепления стропил

Как крепить стропила, каждый строитель выбирает  сам, исходя из особенностей конструкции кровли, здания в целом, а также климатических условий региона (сила ветров, снежность зим и т.д.). Однако есть несколько правил, которые должны соблюдаться в любом случае:

  1. Используйте качественную крепежную фурнитуру. Если вы хотите, чтобы крыша была долговечной и безопасной, экономить не стоит.
  1. Самые надежные типы крепления – это металлические уголки, пластины, болтовые и шпилечные соединения. Гвозди и саморезы – это фурнитура для временного крепления стропил.
  1. При строительстве деревянного дома обязательно используйте скользящее соединение стропил с мауэрлатом или стеной, чтобы избежать деформации кровли во время усадки здания в первые несколько лет эксплуатации.
  1. Делайте запилы на стропилах аккуратно, чтобы в дальнейшем не пришлось использовать вкладыши или выпиливать лишние сантиметры/миллиметры уже на месте. Идеальный вариант – использование шаблона. Учтите, что если крыша сложная, и стропила будут крепиться к мауэрлату под разным углом, для каждого типа расположения потребуется свой шаблон. Для всех случаев действует правило: глубина запила должна составлять 1/3-1/4 ширины стропильной ноги.
  1. Если вы выбрали в качестве крепежной фурнитуры болта с гайками, обязательно используйте шайбы и другие уплотнители, не дающие головке болта «утонуть» в древесине.

Таким образом, к обустройству стропильной системы дома следует подходить предельно внимательно и ответственно. Спешке здесь не должно быть места. До того, как начнутся непосредственно монтажные работы, стропильная система должна быть спроектирована, а также должны быть определены места расположения всех крепежных узлов. В вашем распоряжении всегда должно быть достаточное количество крепежных элементов хорошего качества. Только при таком подходе можно гарантировать прочность и надежность кровли, отсутствие деформаций и серьезных разрушений во время эксплуатации дома. Стройте с умом и с душой, и вас обязательно все получится!

Как строить кровлю вы уже наверное поняли в общих чертах. А вот как не надо ее строить — посмотрите в этом видео:


 Не забудьте поделиться этой статьей с друзьями! Возможно кому-нибудь она очень пригодиться!

как правильно соединить стропила на коньке

Содержание статьи

Соединение стропил в коньке – способы и техника крепления

На опорный каркас крыши ложится большая нагрузка, создающаяся кровельным материалом, слоем термоизоляции и веса снега, лежащего на поверхности скатов. Чтобы конструкция не разрушилась, проектируют стропильную систему с учетом всех потенциально воздействующих на нее сил. В процессе расчета определяют необходимое количество и размер сечения стропильных ног, на которые ложится основной вес кровли. Однако, не менее важно, насколько качественно выполняется соединение стропил в коньке. Эта статься расскажет какие виды соединений существуют, как правильно их выполнить и от чего зависит выбор того или иного способа крепежа.

Разновидности соединительных узлов

Основа каркаса крыши – стропильные фермы, в которые отдельные элемента, соединятся между собой в конструкции различной геометрической формы, к примеру, треугольной или пятиугольной. Одной из наиболее прочных и устойчивых к внешним воздействиям фигурой является треугольник, именно такой вид имеют фермы двухскатных и полувальмовых, вальмовых и шатровых крыш. Соединительным узлом называют место сращивания или крепления стропил друг с другом, с мауэрлатом, дополнительными опорами. При сооружении стропильной системы используются следующие виды узлов:

    Узел крепления к мауэрлату. Каждая стропильная нога имеет точку крепления к основанию каркаса, называемому мауэрлатым брусом. Его задача – равномерно распределять нагрузку от веса кровли и передавать ее через несущие стены к фундаменту сооружения. Нарушение целостности мауэрлата снижает его прочность, поэтому соединение выполняю, используя бруски, металлические уголки или делая выпилы на концах стропильных ног.

Важно! В процессе строительства стропильного каркаса используют два типа соединительных узлов: жесткие и подвижные. Жесткими называют крепления, когда элементы фиксируются между собой неподвижно. Подвижные соединения имеют возможность изменять свое положение, для них применяют специальные металлические «ползунки».

Способы соединения стропил в коньке

Коньковый узел стропильной системы располагается в верхней точке крыши и образуется за счет соединения между ногами одной стропильной пары. Не этот участок каркаса ложится огромная нагрузка, чтобы конек ее выдержал, опытные кровельщики применяют следующие варианты крепления:

    Встык. Чтобы выполнит соединение стропил встык, один конец досок, используемых для изготовления ног, опиливают под углом таким образом, чтобы при совмещении они образовывали угол. Чтобы зафиксировать стропила в этом месте используют гвозди, забивая в торцевую часть ноги под углом так, чтобы он проходил через обе ноги. Чтобы усилить крепление встык используют специальные металлические пластины с отверстиями под саморезы. Из накладывают на место соединения стропил с двух сторон и закрепляют саморезами или гвоздями.

Внимание! Работа с деревянными домами из бруса и бревна требует особого подхода. Так как натуральное дерево изменяет размер в процессе изменения процента влажности, дом, построенный из этого материала, уседает в первые 5 лет эксплуатации. Чтобы компенсировать усадку, величина которой достигает иногда 20 см, требуются специальные подвижные крепления. Оно представляет собой пластины для фиксации стропил, соединенные металлическим стержнем.

Принципы крепления

Чтобы качественно соединить крепление стропил друг другу в коньковом узле, требуются самые обычные инструменты: карандаш, рулетка, пила, строительный уровень, шуруповерт и крепеж. Качество выполнения работ зависит от соблюдения следующих правил:

  • Тип используемого крепления для каждого соединительного листа определяется при расчете и проектировании стропильной системы. Чтобы не возникло путаницы, эта информация отражается на чертеже.
  • Чтобы все узлы крепления имели одинаковый размер и угол, из изготовляют по одному, предварительно размеченному и изготовленному, шаблону.
  • Если в процессе фиксации используются болт или саморезы и необходимо проделать отверстия, то их диаметр должен превышать размеры крепежного элемента. Это предотвращает образование на древесине трещин, коробления и деформации.
  • Затягивая болты, саморезы или заколачивая гвозди, из не заглубляют ниже поверхности досок, а наоборот, оставляют небольшой зазор, чтобы древесина не повредилась при изменении влажности.
  • Каждый соединение стропильных ног в коньке должно быть плотным, но не тугим. После завершения монтажа, обязательно проводится проверка на плотность прилегания всех узлов.

Коньковый узел крыши – участок, на который ложится самая большая нагрузка. Поэтому от правильности расчета и качества соединения стропил зависит несущая способность всей стропильной системы.

Соединение стропил — 3 способа сращивания и тонкости монтажа

Деревянная стропильная система по сей день остается самым популярным видом обустройства скатных крыш. Размеры таких крыш бывают разными, поэтому соединение стропил и балок для экономии леса используется практически везде. Далее мы рассмотрим 3 способа сращивания стропильных ног между собой по длине, а также расскажем о вариантах стыковки стропил к мауэрлату и в коньке.

Деревянная стропильная система считается самой популярной при обустройстве разного рода скатных крыш.

Три способа сращивания балок

На больших кровлях размеры стропильных ног в длину могут доходить до 7-12 м, в то время как ходовой стандарт для бруса составляет порядка 6 м. Конечно можно сделать длинные стропила под заказ, но обойдутся они на порядок дороже, поэтому сращивание без потери качества является прекрасным выходом.

Сращивание при помощи 2 деревянных накладок считается простым и весьма надежным способом соединения.

Вы накладываете своеобразную шину с обеих сторон на стропильную ногу и сбиваете ее. В данном случае главное не экономить на накладках.

В качестве накладок лучше использовать тот же брус. На каждую сторону балки накладки должны заходить на расстояние от 1 м.

Показанные на схеме слева варианты соединений относят к одному способу под названием косой прируб

Главное здесь, чтобы с обеих сторон смежные секции упирались в порожек. Такой прием обеспечивает прочность на сжатие. Стыковка выполняется шпильками, но на этом мы остановимся чуть позже.

Способ косого прируба подходит только для соединения бруса большого сечения.

Едва ли не самый простой и популярный способ стыковки. Единственный минус здесь в том, что верхняя и нижняя точки стыковки не совпадают из-за смещения, но на больших прогонах это практически не играет роли.

Тонкости обустройства стыковочных узлов

Нарастить стропильную ногу до нужных размеров — это только часть дела, ее еще нужно состыковать с нижней опорной балкой и правильно прикрепить к коньковому брусу. Но для начала давайте разберемся, при помощи чего такое крепление выполняется.

Основные крепежные элементы

Каждый узел нужно как-то крепить, сам он держаться не будет и здесь есть несколько вариантов:

  • Гвозди — крепление гвоздями самый простой и распространенный способ фиксации. Существует 2 вида гвоздей — гладкие и ершеные. Гладкие привлекательны по цене, но для прочности их нужно набивать в полтора раза больше. Ершеные чуть дороже, зато они имеют заусенца, которые при входе в массив цепляются там намертво;

Ершеные гвозди в деревянном массиве держатся на порядок лучше, чем гладкие.

  • Саморезы — фиксация саморезами, по сравнению с гвоздями на порядок качественней. Плюс саморезы всегда можно выкрутить, а те же ершеные гвозди извлечь весьма проблематично;

Для монтажа стропильной системы лучше использовать саморезы с антикоррозийным покрытием.

  • Шпильки — металлические шпильки и болты считаются самым прочным и надежным видом стыковки. Правда под них нужно вначале просверлить сквозное отверстие и только после этого узел можно стянуть при помощи гаек. Для прочности под гайки обязательно подкладываются широкие шайбы, плюс ставится гравер и контргайка;

Стягивание узлов шпильками считается самым надежным.

  • Скобы — в недавнем прошлом гвозди, и металлические скобы были основными способами крепления. Сейчас мастера больше переходят на соединение стропил пластинами, тем не менее, для страховки во многих ответственных узлах по-прежнему забиваются мощные скобы.

Металлические скобы используются практически в каждой стропильной системе.

Варианты соединения в районе конька

Существует несколько распространенных способов соединения стропильных ног в районе конька. Выбор того или иного способа зависит от вида стропильной системы и наличия или отсутствия конькового прогона.

Наиболее распространенные способы соединения стропильных ног в районе конька.

  • Самым простым соединением считается стыковка внахлест. Здесь смежные балки просто накладываются друг на друга, после чего по центру высверливается сквозное отверстие и узел скрепляется болтом или шпилькой. Соединение считается подвижным, поэтому узел должен опираться на коньковый прогон;
  • Более сложным видом считается соединение типа шип-паз. При такой стыковке в одной из стропильных ног выбирается паз, а на другой вырезается шип. При соединении бруски заходят друг в друга и фиксируются саморезами или гвоздями. Стыковка относится к жестким, поэтому может выполняться как с коньковым прогоном, так и без него;
  • Соединение вполдерева похоже на предыдущий вариант, только в этом случае на смежных стропильных ногах вырезаются пазы в половину толщины бруса и после стыковки, узел также скрепляется саморезами или гвоздями;

Варианты жесткой стыковки стропильных ног без опоры на коньковый прогон.

Стыковка стропильных ног при помощи накладок может выполняться как в жестком, так и в подвижном вариантах. Жесткие разновидности стыковки не требуют опоры на коньковый прогон, а шарнирное соединение выполняется только в связке с коньковым прогоном.

  • Жесткое соединение при помощи двух деревянных накладок применяется довольно широко. Зачастую накладки фиксируются несколькими сквозными шпильками. Помимо стыковки такие накладки еще исполняют роль поперечных затяжек, поэтому их может быть несколько;

Деревянные накладки выступают как дополнительные элементы и исполняют роль поперечных затяжек.

  • Металлические накладки бывают нескольких видов. Самый простой вариант это перфорированная пластина, которая фиксируется в нескольких точках, тем самым обеспечивая жесткое соединение. Как вариант, вместо пластины может прикручиваться уголок. Так соединение стропил уголками используется для вальмовой крыши;

На вальмовой крыше стропила стыкуются уголками через коньковый прогон.

  • Для обеспечения подвижного соединения из металлических накладок собирается шарнирный узел, который скрепляется металлической шпилькой. Подвижный шарнирный узел обычно монтируется на крышах деревянных домов для компенсации деформаций при усадке дома.

Подвижный шарнирный узел компенсирует деформации при усадке дома.

Стыковка стропил со стенами дома

Любая стропильная система опирается не на несущие стены дома, а на так называемый мауэрлат. Он представляет собой брус большого сечения. Если дом блочный или кирпичный, то стропильные ноги с мауэрлатом стыкуются жестко. То есть в стропильной ноге делается треугольный вырез, который и опирается на мауэрлат.

В блочных домах стропила с мауэрлатом стыкуются жестко.

Деревянные дома первые несколько лет довольно сильно усаживаются, поэтому здесь используются скользящие крепления стропил к мауэрлату. То есть балка опирается на брус и с обеих сторон прикручиваются подвижные металлические крепления.

Скользящее соединение стропил используется только на крышах деревянных домов.

В деревянных домах все соединения стропил делаются подвижными.

Как крепить стропила

Можно ли выделить какую-то главную деталь в кровле? Вряд ли это получится, так как здесь каждый элемент выполняет свою функцию. Например, стропила – это часть крыши, имеющей скаты, которую можно назвать каркасом. Именно на них будет укладываться кровельный материал, будут крепиться другие элементы. Именно от того, как собрана и установлена стропильная система, будет зависеть и итоговая форма кровли. Но если работы по созданию крыши выполняются самостоятельно, то как крепить стропила? На самом деле, это достаточно сложный этап работ, от которого будет зависеть и прочность, и надежность, и даже геометрическая правильность крыши.

Как крепить стропила

Несколько слов о стропильной системе

Стропильная система – это каркас крыши со скатами, собранный из непосредственно самих стропильных ног, а также мауэрлата и конькового бруса. Мауэрлат – это опорный брус, который располагается по периметру верхней части стен дома, а коньковый брус устанавливается непосредственно в верхней части кровли в том месте, где происходит соединение двух противоположных стропильных ног под углом.

Основные части стропильной системы

Проектирование стропильной системы – важная задача, во время которой приходится правильно рассчитывать ветровую и снеговую нагрузки, которые будут приходиться на кровлю, а также учитывать и другие параметры. Первые показатели будут зависеть от того, в каком климатическом регионе будет находиться строящийся объект. Далее на основе полученных данных производится расчет толщины непосредственно стен дома (несущих), а также выбирается качество и тип материала для самой кровли, высчитывается угол наклона ее скатов и другие моменты.

Проектирование стропильной системы – важная задача

Внимание! Недочеты и ошибки, допущенные при проектировании, могут негативно сказаться на качестве кровли. В ряде случаев они могут привести к быстрому обрушению или разрушению крыши.

В конструкцию стропильной системы могут входить сами стропила, стяжки, которые будут располагаться между ними, прогоны, дополнительные опоры – так называемые подстропильные ноги – и прочие элементы. Собранная стропильная система опирается обычно на тот самый мауэрлат либо на балки перекрытия. Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен. В этом главное отличие данного способа крепления. Если крепить стропильную систему на балки перекрытий, то есть без установки мауэрлата, то основная нагрузка будет приходиться на точки крепления, а не распределяться равномерно по всем стенам.

Мауэрлат помогает равномерно распределять нагрузку по всему периметру стен

На заметку! Последний случай – не вариант, если стены сделаны из кирпича, который начнет разрушаться со временем в местах, испытывающих максимальную нагрузку. А вот для деревянного сруба такой способ вполне подойдет.

Детали стропильных систем на примере двускатной крыши, которые можно использовать для различных конструкций

Выше приведены примеры деревянных стропильных ферм, кроме этого, в некоторых случаях применяют фермы сделанные из бетона и металла

Таблица. Зависимость сечения стропильных ног от их длины и шага.

Крепление стропил — как верно крепить стропила к мауэрлату

Стропильная система – каркас крыши дома, который несет на себе и равномерно распределяет вес кровельного пирога, иногда доходящий до 500 кг/м2. Надежность этого необычного остова зависит от трех факторов: точности расчета, исходя из чего подбирается количество и сечение опорных элементов, материал, из которого он изготавливается, и от правильности технологии крепления. Зная, как верно крепить стропила, возможно значительно увеличить несущую свойство каркаса, сделав его более прочным и надежным. Ошибки в монтаже, напротив, приводят к ощутимым утратам прочности и деформациям крыши. В данной статье мы поведаем об основных видах и методах креплений, благодаря которым возможно как следует установить стропила своими руками.

Основные элементы стропильного каркаса

Стропильный каркас крыши дома – система взаимосвязанных опорных элементов из дерев либо металла, каковые придают конструкции форму, уклон, и равномерно распределяют ее вес между несущими стенками. Его главным компонентом являются стропильные ноги, воображающие собой установленные под углом балки, каковые соединяются попарно вдоль ската, образуя в верхней точке своего соединения конек. Существует две основных разновидности стропил:

  • Наслонные. Наслонными стропилами именуют опорные элементы, каковые в конструкции крыши имеют две точки опоры – на коньковый прогон и мауэрлат. Стропильная система для того чтобы типа употребляется в сооружениях, имеющих в одну либо более несущие стенки, на каковые возможно «наслонить» стропила. Такое крепление стропил разрешает разгрузить их за счет применение дополнительных вертикальных опор.
  • Висячие. Висячими называются элементы, каковые имеют лишь одну точку опоры, располагающуюся там, где происходит крепление стропил к стенке либо мауэрлату. Стропильная система висячего типа испытывает нагрузку не только на изгиб, но и на распирание, исходя из этого она улучшается горизонтальными компенсирующими элементами (ригелями, затяжками, схватками).

Обратите внимание! В большинстве наиболее популярных стропильных систем осуществляется крепление стропил к мауэрлату. Мауэрлатом именуют массивный брус либо балку с сечением 150х150 мм либо 200х200 мм, укладываемый вдоль несущих стен сооружения, на каковые потом будут опираться стропильные ноги. Он смягчает давление на стены дома, и равномерно распределяет вес кровельного пирога. Прикрепить мауэрлат к верхнему поясу стен возможно посредством анкерных болтов либо вмурованных железных шпилек.

Основные соединительные узлы

Стропильный каркас именуют системой, по причине того, что все его элементы тесно взаимосвязаны и зафиксированы, в следствии чего конструкция крыши получает устойчивую форму, жесткость и высокую несущую свойство. Любой соединительный узел между его частями есть уязвимым местом, которое может легко деформироваться под нагрузкой, исходя из этого все крепления должны быть выполнены строго по технологии. Умелые мастера выделяют типы соединений в конструкции кровли:

  1. Крепление стропил к коньковому брусу. Данный соединительный узел характерен лишь для наслонных стропильных систем, в которых верхней частью стропильная нога опирается на коньковый прогон, закрепленный на вертикальных стойках. Крепление стропил к нему может выполняться посредством железных накладок, гвоздей либо скользящих креплений-ползунов.
  2. Крепление стропил к мауэрлату. Наиболее серьёзным крепежным узлом стропильного каркаса считается место соединения мауэрлатного бруса со стропильными ногами. Зафиксировать стропила на нем возможно посредством гвоздей, железных уголков либо деревянных брусков.
  3. Соединение стропил между собой. Дабы удлинить стропильные ноги, в случае если протяженность ската превышает стандартную длину пиломатериалов, их собирают из нескольких элементов, соединенных между собой посредством гвоздей, клея либо железных накладок.
  4. Соединение стропильных ног с вспомогательными опорными элементами. В конструкции стропильного каркаса стропила смогут соединяться с затяжкой, ригелем либо подкосами для повышения жесткости, прочности и несущей способности.

Учтите, что каждые запилы, делаемые, дабы прикрепить стропила к балкам, мауэрлату либо другим конструктивным элементам каркаса приводят к уменьшению их прочности, исходя из этого умелые мастера советуют соединять их между собой посредством уголков и накладок.

Методы фиксации

Решая вопрос, как крепить стропила к мауэрлату либо коньковому прогону, нужно верно подобрать крепежную фурнитуру. Современный строительный рынок располагает огромным ассортиментом разнообразных по конструкции и размеру креплений. Главными параметрами выбора крепежа являются материал, использованный для изготовления стропила, их сечение, и вид нагрузки, которому они подвергаются. Существуют следующие методы крепления стропил:

  • Посредством железных уголков. Железные уголки с отверстиями под саморезы либо гвозди являются самым надежным и прочным вариантом твёрдого крепления стропил к мауэрлату, стенкам либо коньковому прогону. Они разрешают большое количество кратно расширить жесткость и несущую свойство конструкции стропильного каркаса.
  • Посредством железных накладок. Для соединения элементов стропильного каркаса кроме этого применяют перфорированные стальные накладки, каковые разрешают выполнить их фиксацию без изготовления запила в мауэрлате либо стропилах, благодаря чему сохраняются их высокие прочностные качества.
  • Посредством «чурок». Чурками именуют маленькие брусочки квадратного сечения, каковые устанавливаются между стропилами и коньковым прогоном либо мауэрлатом в качестве распоров, увеличивающих жесткость конструкции.
  • Посредством скользящих креплений. Другой вариант фиксации стропил с коньковым прогоном либо мауэрлатом – применение подвижных креплений, каковые в быту именуют салазки либо ползуны. За счет их подвижности возможно компенсировать изменение размеров элементов, которое происходит в ходе усадки.

Умелые мастера уверены в том, что наиболее надежным методом фиксации стропил есть применение железных уголков, каковые прочно соединяют деревянные элементы между собой, жестко фиксируя угол между ними. Уголок, перекрывающий стык между коньковым брусом и стропильной ногой либо мауэрлатом, является своеобразным распором между ними.

Разновидности креплений

Дерево — природный материал, который в ходе выравнивания влажности и подсыхания дает большую усадку, почему линейный размеры сооружения изменяются. Как раз исходя из этого умелые мастера советуют возводить крышу для брусовых и бревенчатых домов, спустя год по окончании постройки, в то время, когда процесс усадки переходит из активной в пассивную фазу. В случае если зафиксировать деревянные элементы каркаса жестко, то по окончании подсыхания крыша дома может деформироваться. Исходя из этого для соединения стропил применяют следующие виды креплений:

  1. Твёрдые. Твёрдыми креплениями именуют такие разновидности крепежной фурнитуры, каковые не могут компенсировать трансформации размеров древесины в ходе подсыхания. Они снабжают прочную, надежную фиксацию, но, они смогут стать обстоятельством деформации каркаса, приводящей к трансформации геометрии кровли, протечкам либо кроме того обрушению конструкции. К данной разновидности крепежа относятся железные уголки, железные накладки и деревянные «чурки».
  2. Подвижными. Подвижными крепления именуют методы фиксации, каковые за счет скользящих вдоль своей оси деталей смогут компенсировать изменение размеров стропильного каркаса в ходе усадки сооружения. Каркас, закрепленный посредством ползунов либо салазок, «дышит» вместе с домом, подстраиваясь под его размеры, не давая деформаций. Посредством таких креплений возможно возводить крыши для деревянных домов, не прошедших процесс усадки.

Примечательно, что существует пара вариантов комбинаций подвижных и неподвижных соединительных узлов. Наиболее распространёнными являются стропильные системы с одним твёрдым и двумя скользящими креплениями, каковые снабжают достаточную подвижность при большой прочности и жесткости конструкции.

Виды крепежных элементов

Среди умелых кровельщиков не стихают споры, чем действеннее делать крепление стропил к балкам перекрытия и мауэрлату.  Но, как правило загвоздка в том, что в данных условиях практичнее применять – гвозди либо саморезы. Оба эти крепежные элемента владеют своими преимуществами и недостатками:

  • Гвозди хороши тем, что для их забивания нужен лишь молоток, который имеется в каждом хозяйстве. Но, кое-какие мастера сетуют на то, что забивать их вручную через чур долго. Стоит напомнить, что для фиксации стропил употребляются особые зазубренные гвозди, каковые надежно сцепляются с древесиной.
  • Для сборки стропильного каркаса применяют оцинкованные саморезы, каковые не опасаются коррозии. За счет резьбы они прочно ввинчиваются в толщу древесины, надежно фиксируя элементы между собой. Завинчивать их быстро и комфортно посредством портативного шуруповерта. Минус этого вида крепежа в том, что при демонтаже удалять саморезы из дерева долго и муторно.

Большая часть умелых кровельщиков сходятся на том, что для фиксации стропильных ног лучше применять оцинкованные ершенные гвозди, протяженность которых на 5-3 мм превосходит толщину пиломатериалов. Верно подобранные крепежные элементы – залог качественной и долгосрочной фиксации каркаса крыши, которой будет не страшны ни механические действия, ни ветровая нагрузка.

Видео-инструкция

Как крепить стропила к стене из кирпича

Крыша — основной элемент дома. Чтобы сформировать прочную и надежную конструкцию кровли, нужно высчитать расположение каркаса стропил, и правильно смонтировать. Разновидности стропильных систем и способы их монтажа зависят от того, какой тип крыши был выбран. Чтобы не допустить деформацию и сохранить целостность опорных балок крыши, следует учесть все особенности их крепления.

Стропильная система — это основа кровли, что состоит из деревянных балок, которые удерживают покрытие и кровельную конструкцию, а также создают требуемую конфигурацию крыши. Вверху соединяются под углом, а внизу крепятся к мауэрлатному брусу. С монтажа этого основного несущего элемента и начинают крепление стропил к кирпичной стене. Различают следующие виды крыш с соответствующими стропильными системами:

Каркасные системы состоят из стропильных ног, мауэрлата, конька, обрешетки и подпорных элементов. При этом сами стропила бывают двух видов:

Проект крепления стропил к кирпичной стене

Важным этапом перед началом строительных работ считается проектирование объекта. При составлении проекта каркасной системы в расчет берут вес всей кровли, а также нагрузки на нее, которые могут возникнуть при воздействии ветра и атмосферных осадков. Исходя из этих показателей планируют толщину несущих стен здания и выбирают строительные материалы. Проектирование включает:

  • определение формы кровли и ее тип;
  • расчет веса кровельного материала с учетом его типа;
  • определение угла наклона крыши;
  • выбор конструкции и вида стропильной системы;
  • расчет размеров пространства для перекрытия;
  • выбор сечения бруса.

На этапе проектирования нужно определится с завершением кладки из кирпича: ровно или с уступом. От этого зависит способ закрепления мауэрлата.

Как крепить каркасные системы?

Крепление стропильных систем начинают с монтажа мауэрлатного бруса. Его устанавливают на наружные стены дома, предварительно покрыв поверхность для крепления материалом с гидроизоляционными свойствами. Способов крепления три:

После монтажа мауэрлатного бруса на него крепят стропила. Для этого используют жесткие или скользящие крепления. В дополнение стропильные ноги прикручивают проволокой к внутренней стороне стены. Проволочную скрутку монтируют на вбитый в стену костыль. Расстояние между ним и мауэрлатом должно быть 250—300 мм.

Крыша – одна из наиболее важных архитектурных конструкций любого здания, от ее надежности зависит длительность эксплуатации и комфортность проживания. Проектированием и сборкой стропильной системы должны заниматься только опытные строители, любая ошибка может иметь очень печальные последствия.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Что такое мауэрлат

Принять правильное решение об оптимальных способах крепления мауэрлата намного проще, имея информацию о роли элемента в стропильной системе. Мауэрлат – это нижний обвязочный пояс стропильной системы, присутствует только на наклонных кровлях.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил

Изготавливается из бруса сечением примерно 200×200 мм, в стропильной системе элемент выполняет важные задачи.

    Служит площадкой для фиксации стропильных ног или ферм. Во время расчета стропильной системы определяются нагрузки на стропильные ноги, конкретные значения изменяются с учетом максимальных динамических и статических нагрузок, конструктивных особенностей крыши и физических параметров кровельных материалов. Ноги упираются о мауэрлат и передают ему вертикальные и горизонтальные усилия. Он должен их выдерживать и не допускать колебаний кровли. С учетом этих нагрузок подбирается сечение бруса.

Мауэрлат необходим для распределения сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены

Мауэрлат необходим для равномерного распределения нагрузки на стены дома

Цены на различные виды бруса

Общие требования к креплению мауэрлата

Главное требование – физические параметры элемента не должны ухудшаться весь период эксплуатации дома. Для достижения поставленной цели используется комплекс специальных строительных мероприятий.

    Подбор размеров брусьев для мауэрлата с запасом прочности. Это дает возможность обеспечивать расчетную устойчивость вне зависимости от наличия различных скрытых дефектов древесины.

Рекомендуемые параметры для мауэрлата

Второй – между деревянными балками мауэрлата и кирпичными или бетонными стенами предусматривается надежная гидроизоляция. Как правило, в этих целях применяют рубероид или современные нетканые гидроизоляционные материалы.

Часто, но далеко не всегда, мауэрлат крепят посредством шпилек

Желательно, чтобы еще на стадии проектирования дома были предусмотрены методы крепления мауэрлата, это намного упрощает процесс строительства стропильной системы. Кроме того, некоторые методы фиксации элемента возможны только на стадии кладки фасадных стен.

Способы крепления мауэрлата

В таблице будет приведен максимально широкий перечень возможных вариантов, некоторые из них в настоящее время применяются редко. Новые стройматериалы и технологии позволяют крепить мауэрлат легче, быстрее и надежнее.

Способ крепления Краткое описание, достоинства и недостатки

Самый старый метод, сегодня применяется крайне редко. Фиксация делается катанкой Ø 5–6 мм. Проволока вмуровывается в фасадные стены, укладывать ее нужно минимум за три ряда до окончания кладки. Длина проволоки выбирается такой, чтобы ее свободные концы могли закручиваться вокруг мауэрлата. После крепления лишние концы можно отрезать. Метод имеет много недостатков: невозможно точно отрегулировать усилие стягивания, проволока повреждает балку, надежность крепления со временем уменьшается из-за постепенного растягивания металла. Для надежности проволоку вмуровывали около каждой стропильной ноги, а это оказывало негативное влияние на внешний вид фасада. Даже если дома в дальнейшем оштукатуривались, ржавчина от проволоки могла выступать на внешней поверхности стен.

С помощью вмурованных деревянных пробок

И этот метод сегодня считается устаревшим, применяется очень редко. Мауэрлат крепился кованными металлическими скобами к деревянным вставкам, которые вмуровывались в стену дома. Бруски пропитывались отработкой машинного масла для предупреждения гниения, размеры пробок соответствовали размерам кирпичей. Этот метод имеет два больших недостатка. Первый – дерево со временем может намокать или усыхать, эти процессы изменяют линейные размеры. Как следствие, пробки начинают шататься, их колебания неизбежно передаются мауэрлату. Второй недостаток – способ довольно трудоемкий, требует повышенной внимательности каменщика.

Фиксация шпильками намного надежнее, чем вышеописанными способами. Шпильки вмуровываются в стены, количество рядов кладки кирпича сверху не менее трех. Размеры резьбы подбираются с учетом параметров мауэрлата. Такой метод обеспечивает самую надежную фиксацию элемента, применятся на очень сложных и нагруженных кровлях. Недостаток – трудоемкость, вертикальные металлические шпильки усложняют технологию кладки кирпича.

По всем характеристикам удовлетворяет большинство строений и типов крыш. Промышленность выпускает специальные длинные анкеры большого диаметра с усиленными металлическими элементами фиксации в стене. После установки мауэрлата на место в нем и стене высверливаются углубления под анкеры. Элементы вбиваются в отверстия и гайками притягивают мауэрлат к стене. Единственный недостаток – такой метод можно применять только на полнотелом кирпиче. Пустотелый не подходит из-за низких показателей прочности фиксации анкера – пустоты не позволяют набирать необходимую устойчивость. В этих случаях нужно применять специальные химические анкера, о них мы расскажем немного ниже.

Для примера мы возьмем вариант крепления мауэрлата на шпильки.

Пошаговая инструкция крепления на шпильки

Перед закладкой следует подготовить шпильки. Для повышения надежности крепления в нижней части шпильки рекомендуется приварить основание из металлической пластины. Его можно сделать квадратным, длина стороны примерно 6–8 см. Если нет возможности приварить, то допускается конец просто согнуть под прямым углом. Длина шпильки должна учитывать высоту кладки пояса из кирпичей, толщину мауэрлата и размеры гайки. В нашем случае армопояс будет состоять из четырех рядов кирпича. Диаметр шпильки 10 мм.

На фото показано, как должна выглядеть шпилька

Шаг 1. Сделайте разметку мест расположения шпилек. Необходимо выполнять общие рекомендации: расстояние шпильки от угла дома в пределах 35–40 см, шаг шпилек ≈ 1,5 м.

Важно. Внимательно отнеситесь к разметке, шпильки не должны располагаться под стропильными ногами. Если получится такая ситуация, то придется или отрезать выступающие концы шпильки для подготовки площадки упора стропильной ноги, или изменять шаг стропил. Оба варианта оказывают негативное влияние на характеристики надежности стропильной системы.

Шаг 2. Положите на стену металлическую сетку для армирования кирпичного пояса. Размеры ячеек примерно 2–3 см, диаметр проволоки ≈ 2–3 мм. Проденьте шпильки в ячейки и выставьте их по меткам.

Сетка кладочная продается в рулонах и картах

Выше уже упоминалось, что при этом нужно обязательно узнать расположение стропильных ног, при необходимости одну или несколько шпилек следует сместить. Расстояние между ними нет надобности выдерживать с высокой точностью, это никакого влияния на прочность фиксации мауэрлата не оказывает.

Практический совет. Для того чтобы было проще принимать решение об установке шпилек под мауэрлат, следует узнать, для чего они нужны. Шпильки удерживают конструкцию от горизонтального смещения. Но такие нагрузки относительно небольшие. Дело в том, что конструкция стропильных ферм имеет специальные элементы (ригели, угловые упоры, прогоны), которые воспринимают горизонтальные усилия и не позволяют им расползаться. Незначительные усилия в горизонтальном направлении возникают из-за парусности скатов, именно для минимизации негативных последствий от ветра устанавливаются шпильки для крепления мауэрлата.

Шаг 3. Начинайте закладку двух крайних шпилек. Делать это надо очень внимательно, в дальнейшем по ним будут выставляться все остальные элементы. Закладка шпильки выполняется в такой очередности.

    Подготовьте цементно-песчаный раствор. Специального рецепта придумывать не надо, подойдет обыкновенный кладочный состав.

Кладочная смесь для кирпича своими руками

Установка кирпича с одной стороны от шпильки

И с другой стороны от шпильки

Проверяйте положение шпильки уровнем

По такому же алгоритму заложите шпильку на противоположном конце стены.

Шаг 4. Натяните между ними тонкую леску или нить.

Между крайними шпильками нужно натянуть нить-ориентир

При возможности желательно дать несколько часов для схватывания, если нужно спешить, то рекомендуется посыпать кладочный раствор сухим цементом. Он быстро впитает излишнюю влагу, что ускорит затвердевание.

Веревки нужно натягивать как по нижней, так и по верхней части шпильки.

На фото показано, как правильно натянуть нить

Шаг 5. Выставьте все оставшиеся шпильки по двум веревкам. Начинайте их закладывать, при этом постоянно проверяйте положение по веревкам.

Практический совет. Если металлическая площадка приварена к шпильке неровно, то перед выставлением на кирпич рекомендуется положить немного раствора и с его помощью выравнивать элементы.

Шаг 6. Аккуратно продолжайте кладку стены, шпильки закладывайте кирпичами.

Установлены промежуточные шпильки

Во время производства работ возникают незначительные трудности – расстояние между шпильками некратное длине кирпичей, их приходится разламывать в местах соприкосновения со шпильками. Делается это при помощи специального молотка каменщика, если кирпич качественный, а мастер имеет практический опыт кладки, то необходимый размер достигается двумя ударами инструмента.

Крепление мауэрлата на шпильки

Цены на популярные модели перфораторов

Видео — Диаметр шпилек для крепление мауэрлата

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Важно. Очень внимательно сверлите отверстия в деревянном брусе, не затупите сверла об кирпич. Дерево высверливается обыкновенными сверлами, они не могут работать с кирпичом, для него требуются инструменты с победитовыми напайками.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

Видео – Химические анкеры

После монтажа мауэрлата строительство не заканчивается. Наоборот, впереди самый сложный и ответственный этап работ — расчет стропильной системы крыши и установка стропил. Рекомендуем прочитать статью на нашем сайте о том, как самостоятельно производить расчеты стропильной системы двускатной крыши.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 25.08.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Чтобы в один, далеко не прекрасный день, крышу дома не снесло сильным ветром, очень важно правильно выполнить монтаж её каркаса. В частности, мы поговорим о том, как осуществляется крепление к кирпичной стене стропил.

Нужны ли для этого какие-либо приспособления, каков порядок выполнения технологических операций, и какой нужно использовать крепёж? Разобраться с этими вопросами, поможет не только инструкция, но и видео в этой статье.

Мауэрлат – опорный элемент крыши

Прежде, чем говорить о том, как осуществляется установка стропил на кирпичной стене, следует уделить внимание монтажу мауэрлатного бруса, так как именно он является основным несущим элементом стропильной системы. Соответственно, с него и начинается монтаж крыши.

  • О закреплении мауэрлата на кирпичной кладке, необходимо подумать ещё на этапе возведения стен. Завершение стены выполняется двумя различными способами. Чаще всего, это просто горизонтальный и ровный обрез кладки, на внутреннюю сторону которого и укладывается обвязочный брус.
  • Во втором случае, кладку заканчивают уступом, который снаружи формирует карниз по периметру стен. Наружная часть уступа выше, чем внутренняя, благодаря чему в стене образуется ниша, в которую будет укладываться мауэрлат. Этот вариант очень хорош со всех точек зрения, так как в данном случае конструкция лучше изолирована от внешних воздействий.

К тому же, выступ кладки является дополнительной преградой на пути воздействия распорных сил. Поэтому данный вариант наиболее предпочтителен при возведении дома. Но выполнить такое завершение может не каждый, особенно, если хозяин, не имея навыков каменщика, строит дом своими руками.

Крепление обвязки: способы

В первом случае, для крепления мауэрлата в кладку замоноличивают длинные резьбовые шпильки. Но перед тем как надеть на них брус с высверленными под анкера отверстиями, горизонтальную поверхность стены промазывают битумной мастикой и укладывают на неё полосу любого рулонного гидроизоляционного материала.

  • После установки мауэрлата, на шпильки надевают шайбы и гайки, и с усилием затягивают. Когда стена заканчивается уступом, то крепление обвязки на шпильки выполнить невозможно. Но существуют и другие варианты.

Подготовка обреза кладки под установку мауэрлата

  • Например: не доходя три ряда до окончания кладки, в неё закладывают катаную стальную проволоку диаметром 6 мм, с выпусками по бокам, длины которых должно хватить на то, чтобы её продеть в отверстия в брусе и закрутить. При этом расстояние между креплениями должно соответствовать шагу стропил.

В другом варианте, крепление мауэрлата может осуществляться к деревянным вставкам в кладку, которые нарезают по размеру кирпича, и тщательно гидроизолируют. В процессе кладки обреза стены, рабочие кирпичи в местах установки стропил заменяют деревянными пробками. Стропильные ноги крепят к ним металлическими скобами.

Варианты опирания стропил

Существует два, принципиально разных с конструктивной точки зрения, способа опирания стропил. Их выбор зависит от многих нюансов: варианта перекрытия, которое может быть плитным или балочным; конфигурации кровли; разных углов наклона скатов; наличия в доме мансарды.

И заметьте, что нет никакой разницы, из какого материала возведены стены, поэтому данную информацию могут взять на заметку и те, кто строит дом из пено- или газоблоков.

Обратите внимание! В первом варианте стропила опираются непосредственно на мауэрлат, а во втором — на поперечную балку, установленную поверх мауэрлатной обвязки. Чтобы не наделать ошибок, необходимо знать, в каких случаях следует отдать предпочтение тому, или иному варианту.

Критерии подбора схемы

При использовании схемы номер один, которая представлена ниже, карнизные свесы формируются или за счёт самих стропил, или путём монтажа на их концы специальных брусков, которые называют кобылки. Для опирания стропильных ног на обвязку, в мауэрлате вырезают пазы, как это показано на данном примере.

Крепление стропил к кирпичной стене: вариант опирания на мауэрлат

  • Но если свес стропила остаётся длинным, то есть, монтируется без кобылки, в точке его опирания на горизонтальный брус, делается специальная угловая выемка. Во второй схеме, которая, кстати, идеально подходит для домов с балочными перекрытиями, свесы кровли формируются за счёт вылета балок за вертикальную плоскость стены.
  • Тогда стропила крепятся к концам балок, образуя с ними треугольники. При этом нагрузка от веса стропил приходится не на стену, а на консоль, и для лучшего распределения нагрузок, внутри угла данного треугольника, соосно со стеной, устанавливают вертикальные подпорки, что хорошо видно на следующем фото.
  • Следует заметить, что вариант опирания стропил на балки, гораздо проще в исполнении, так как никаких сложных выемок выполнять не требуется. Единственно, на концах стропила делаются пазы для соединений «в полдерева», но элементы можно соединить и просто накладывая друг на друга.

Схема опирания стропил на балку

  • Если конструкция крыши простая, например: двухскатная, без мансарды, то второй вариант более чем уместен: монтаж стропил достаточно прост, при этом балки одновременно служат основанием для утепления и подшивки перекрытия. Но есть немало ситуаций, когда монтировать стропильную систему нужно только по первому варианту.
  • Например, когда этаж перекрыт железобетонными плитами. Так как перекрытие уже есть, то использование балок приведёт только к тому, что за счёт перерасхода пиломатериала увеличится цена конструкции. Поэтому первый способ, в данном случае, является более экономичным.
  • Когда дом перекрывается плитами, мауэрлат монтируется на них, а не на горизонтальный обрез кладки. В процессе установки, стропила фиксируют к обвязке металлическими пластинами с перфорацией под крепёж. Кстати: и гвозди, и саморезы, которые используют в качестве крепежа при монтаже стропил, должны быть оцинкованными!

Опирание стропил на обвязку

  • Первую схему лучше применить и в том случае, когда в конструкции дома присутствует мансарда, располагающаяся в крыше только наполовину. В таких домах, стены возводятся высотой в полтора, или в два с половиной этажа. Эта «половинка» и будет формировать стены мансарды. Установить балки в этой ситуации, конечно, можно — только тогда они будут резать помещение пополам, и сделать в нём что-либо, кроме нежилого чердака, не получится.
  • На вальмовых крышах, имеющих разные уклоны скатов, а так же выступающие архитектурные элементы в виде мезонина, необходимо использовать только вторую схему. В этом случае, сформировать правильно свесы за счёт концов стропил или кобылок, не получится. Причина в том, что из-за разности в наклоне скатов крыши, края свесов будут получаться на разных уровнях, и соединить их в единую линию попросту невозможно.

Если же и основные скаты, и вальмы наклонены одинаково, можно без проблем применять и первую, и вторую схемы. Стены зданий, имеющих крыши с такой сложной конфигурацией, чаще всего и заканчивают карнизными уступами, о которых было сказано в начале статьи.

>

Previous

Как крепить сип панели между собой

Next

Как кроить юбку полусолнце

Copyright © 2021 | WordPress Theme by MH Themes

Adblock detector

Варианты крепления стропил крыши на дачных постройках

Рано или поздно на дачном участке появляются постройки, выполненные кладкой кирпичом или строительными блоками: домик, баня, хозяйственный блок. И вот уже готов фундамент, завершена кладка, настало время заняться крышей.


После кладки

Иногда, в силу особенностей постройки, встает вопрос: как всё же крепить стропила? Вариантов может быть несколько, поэтому остановимся на трех способах крепления.

Через мауэрлат на стенах

Самый распространенный способ – крепление стропил к кирпичной части дома через переходную доску или брус – мауэрлат, под который кладется гидроизоляция. Но для этого и сам мауэрлат должен быть надежно закреплен на несущих стенах, а также (в некоторых конструкциях) и на средней стене. В последнем случае на средний мауэрлат (лежень) ставятся дополнительные деревянные опоры.


Мауэрлат

Сделать это можно разными способами, например, при помощи замурованных в кладке вертикальных шпилек, пропущенных через доску, с последующей подтяжкой доски или с помощью стальной проволоки диаметром от 4 мм, также вмурованной в кладку и пропущенной в нескольких местах по длине стены через доску.


Закрепление мауэрлата на стене проволокой

Затем заранее соединенные затяжкой (горизонтальной доской) стропильные ноги водружают на постоянное место и закрепляют, например, с помощью гвоздей – сначала по фронтонам, с последующим выравниванием по ним по прямой линии коньковой части остальных стропил. Очевидно, что все стропильные конструкции должны быть идентичны и установлены строго вертикально. Для временной фиксации на месте используют распорные доски.


Крепление гвоздями

Для наилучшего контакта стропил и мауэрлата в стропилах можно изготовить пазы, которыми они лягут на мауэрлат. Делать это нужно аккуратно, с точностью рассчитав углы запила. Вся стропильная конструкция может быть как с подконьковым прогоном в виде доски или бруса, так и без него.


Конструкция без подконькового прогона

При большой ширине стропильную конструкцию с приподнятой затяжкой можно усилить вертикальными стойками или подкосами.


Усиление вертикальными стойками

Элементы стропильной конструкции можно крепить между собой гвоздями, шурупами и болтами.


Место соединения
При наложении обрешеточной доски для наилучшего закрепления самого конькового элемента имеет смысл усилить и коньковый узел.


Коньковая часть обрешетки

Принявшие окончательное место стропила дополнительно фиксируют к мауэрлату с помощью металлических уголков.


Заключительное крепление уголками

Выступающая за стену часть стропильной ноги образует карнизный свес. К ней прикрепляют дополнительный элемент из доски, который будет служить нижней горизонтальной частью каркаса карнизного короба. Затем к получившейся карнизной основе по всей длине стены крепятся лобовая и нижние доски. Угол спила законцовочной части всех стропил и горизонтальный выносной размер от стены должны быть одинаковыми, от этого напрямую зависит качество изготовления карнизного короба.


Устройство карнизной части крыши

Всю конструкцию карниза можно сделать полностью деревянной или обшить снаружи пластиковой или металлической вагонкой.


Обшивка пластиковой вагонкой

При нарезке элементов вагонки следует периодически (после набранных 4-5 штук) замерять расстояние между уголковыми элементами W- и F-образного типа, корректируя ширину нарезки наборных элементов. Сами уголки правильнее крепить (крепление производится степлером и саморезами) к лобовой и нижним доскам до их (досок) непосредственной установки на место. Поверхности доски в месте крепления уголков должны быть ровными и прямыми. В этом случае можно добиться наилучшей параллельности уголков друг другу, что упростит процесс обшивки. Вагонка при наборе крепится к доскам степлером через каждые несколько штук. Наборные элементы ни в коем случае не должны входить в пазы уголков враспор.
 


Через мауэрлат на опорах

Также можно использовать вариант крепления стропил на мауэрлат, зафиксированный на опорах с внутренней стороны кладки. Тогда в качестве этих элементов используется брус размерами 100х100 мм.


Мауэрлат на опорах

Лаги пола второго этажа монтируются в стену.


Лаги пола второго этажа

К ним сверху крепятся вертикальные опоры из бруса, которые дополнительно фиксируются на месте, например, с помощью стальной проволоки, вмурованной в стену.


Вертикальные опоры из бруса

Таких опор по длине стены устанавливается несколько (через одну лагу), а сверху на них закрепляется горизонтальный брус. В этом случае он лежит на опорах жестко и не деформируется при креплении стропил.


Угловая опора

Далее принцип установки стропильной конструкции аналогичен предыдущему варианту.

Крепление на лаги

Такой способ крепления стропил можно использовать для небольших построек, или если второй этаж у вас не имеет стен из кладки, за исключением фронтонов.


Баня с креплением стропил на лаги

В этом случае ноги стропил закрепляются на выносной (карнизной) части лаг второго этажа или чердака, а вся конструкция фиксируется с помощью вмурованной при кладке в стену стальной проволоки диаметром от 4 мм, которая затягивается на выбранных пазах верхней поверхности стропил.


Крепление стропил

Дополнительно при кладке через лаги можно пропустить и вмуровать в стену шпильки или проволоку. Карнизный свес при этом способе получается сам собой, поэтому при напиле и установке лаг следует с точностью выдерживать одинаковый размер их выноса за стены и 90-градусный угол спила.


Карнизный узел изнутри постройки

Тогда окончательная обшивка карниза не потребует дополнительных усилий и будет происходить быстро и в удовольствие.


После обшивки вагонкой

То же относится и к торцевым частям обрешетки в момент спила и выравнивания законцовок досок. При аккуратно выполненных спилах обшивка фронтонной части карниза также не доставит неудобств.


Фронтонная часть

Какие бы варианты крепления стропильной конструкции не использовались, правило простое: чем тщательнее подготовительные работы и замеры, тем легче потом работать и красивее результат.

Как отремонтировать стропило дома | Home Guides

Треснувшее или поврежденное стропило из-за дефекта древесины или удара внешней силы можно отремонтировать, что предотвратит очень дорогостоящий ремонт кровли. Это отличается от полностью отделенного разрыва стропила, который нельзя отремонтировать на месте, и в таких случаях, вероятно, потребуется удалить часть крыши, вырезать и заменить поврежденные стропила, а затем заново установить кровельные материалы.

Отмерьте три дюйма от одного конца 6-футового уголка и сделайте карандашную отметку на одной стороне уголка.Просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма на отметке примерно в одном дюйме от края утюга. Измерьте и сделайте еще одну отметку на 9-дюймовой отметке и просверлите еще одно отверстие. Продолжайте сверлить отверстия через каждые шесть дюймов, пока не дойдете до конца уголка.

Расположите угловой элемент напротив нижнего края сломанного стропила так, чтобы примерно половина металлического уголка находилась на каждой стороне трещины. Ножка уголка без просверленных отверстий должна прилегать к низу стропила. Одна половина длины уголка должна прилегать к стропилам, в то время как другая половина уголка должна отклоняться от стропила.

Сделайте карандашные отметки через каждое отверстие в дереве на той половине уголка, которая прилегает к стропилу. Отложите утюг в сторону и просверлите отверстия через каждую из этих отметок. Замените утюг и вставьте болты через каждое из отверстий в утюге и в дереве. Установите плоскую шайбу, а затем стопорную шайбу и гайку на каждый выступающий болт. Надежно затяните каждую гайку, используя торцевой ключ на гайке и рожковый гаечный ключ, чтобы удерживать болт на месте.

Поместите большой C-образный зажим вокруг уголка и стропила на конце утюга, который отделен от стропил.Затяните зажим, чтобы стропила вместе с железом, пока стропила не выпрямится.

Просверлите пилотное отверстие в дереве через каждое из открытых отверстий в уголке. Проденьте болт через каждое отверстие, затем поместите плоскую шайбу, стопорную шайбу и гайку на резьбу каждого болта. Затяните гайки, чтобы зафиксировать уголок на стропиле, удерживая его прямо и в нужном положении. Снимите С-образный зажим и осмотрите остальную часть крыши на предмет возможных повреждений.

Ссылки

Биография писателя

Крис Бейлор с 2006 года пишет на различные темы, уделяя особое внимание деревообработке.Вы можете увидеть его работы в таких публикациях, как «Consumer’s Digest», где он написал «Лучшее приобретение электроинструментов в 2009 году» и «Лучшее приобретение оборудования для мытья под давлением в 2013 году».

Как самостоятельно починить провисшую крышу: Руководство по ремонту крыши

Фото: istockphoto.com

Крыша — один из важнейших компонентов, защищающих дом от суровых погодных условий, таких как сильный ветер, лед и сильный снегопад. Если вы заметили, что линия вашей крыши прогибается, изгибается или опускается, а стрелка не прямая, скорее всего, ваша крыша нуждается в ремонте.Несколько факторов, вызывающих провисание крыши, включают возраст, повреждение водой, избыточный вес, конструктивные недостатки, некачественные материалы или материалы неправильного размера и даже неправильную установку.

Хотя некоторые провисания могут не представлять непосредственной угрозы обрушения, провисание крыши может быть серьезной проблемой, требующей немедленного устранения. К этому проекту должны браться только опытные кровельщики из-за уровня сложности.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Требуемое время: 1-2 недели
Сложность: Эксперт
Ориентировочная стоимость: От 750 до 2000 долларов США

Инструменты и материалы

Перед тем, как начать…

Фото: istockphoto.com

Ремонт провисшей крыши — обширный проект, поэтому вы должны убедиться, что у вас есть опыт работы с кровлей, чтобы избежать серьезных проблем или рискнуть ошибиться в работе. Во-первых, необходим осмотр, чтобы выяснить, почему ваша крыша провисает и что именно вызывает ее провисание. Этот жизненно важный шаг может помочь вам оценить ущерб и спланировать материальные затраты.

Если ваша крыша провисает, это может быть из-за сломанных ферм или стропил, которые необходимо отремонтировать. Стоимость ремонта будет зависеть от размера повреждений.Если несущие балки были повреждены, цены могут значительно вырасти; однако, если в ремонте нуждается лишь небольшая часть крыши, стоимость может быть ниже.

Советы по устранению провисающей крыши
  • Посмотрите на свой дом с бордюра, а затем обойдите весь дом и оцените провисающую линию конька, изгиб или провалы.
  • Поднимите фотоаппарат на чердак, если он есть, чтобы можно было сфотографировать поврежденные фермы или стропила.
  • Осмотрите фанерные или металлические вставки, чтобы убедиться, что они не сломаны.

Соображения безопасности
  • Будьте осторожны, входя на чердак: они часто темные, тесные. Подумайте о дополнительном освещении.
  • При установке провисшей крыши используйте соответствующее защитное снаряжение, включая защитные очки, маски с соответствующими фильтрами и перчатки.
  • Сильно провисшая крыша может быть опасной и может обрушиться, что приведет к травмам или даже смерти.

Найдите надежных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 1: Осмотрите крышу и определите любые повреждения.

Сначала вам нужно проверить крышу на провисание. Хорошая идея — посмотреть на крышу с улицы. Затем проверьте крышу изнутри дома, взяв фонарик и направившись на чердак. Эта перспектива может дать вам представление о степени ущерба. Обратите внимание на конструкцию стропильной фермы, которая является каркасом, поддерживающим крышу. Ищите повреждения, в том числе трещины, гниение и поломки. В большинстве случаев обвисшая крыша возникает из-за того, что стропильные фермы или стропила нуждаются в ремонте.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 2: Просверлите отверстия в стальном L-образном канале.

Как правило, одним из наиболее сложных аспектов ремонта стропил или фермы является их возвращение на прежнее место после того, как они были повреждены. Лучший способ добиться этого — получить стальной L-образный канал с минимальным размером 1½ дюйма на 1½ дюйма и длиной не менее 2 футов. Начните с просверливания четырех отверстий диаметром ⅜ дюйма в основании стального L-образного канала и четырех отверстий сбоку.Отверстия должны быть расположены равномерно.

ШАГ 3: Удалите с дерева стружку и осколки.

Следующим шагом является удаление любых деревянных фрагментов, которые могли отломиться на ферме или стропиле. Сломанные куски дерева и мусор могут помешать выравниванию стропила или фермы, поэтому удаление стружки и осколков в древесине является решающим шагом в этом процессе.

Совет: Идеальным инструментом для удаления обломков дерева было бы долото или сабельная пила, подходящие для черновой резки или сноса.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 4: Установите L-образный канал на стропило и закрепите его конец.

Найдите поврежденную часть фермы или стропила и закрепите L-образный швеллер с помощью болтов с растягиванием ⅜ дюйма на 2 дюйма. Затем поместите болты с квадратным подголовком и шайбы (которые обычно составляют ⅜ дюйма на 2½ дюйма) в отверстия на стороне стального L-образного канала.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 5: Измерьте зазор между стропилом и L-образным каналом.

Теперь пора измерить зазор между L-образным швом и балкой или балкой. Рекомендуется выбрать болт с растяжкой, который на ⅜ дюйма на 1½ — 2 дюйма длиннее, чем зазор между L-образным каналом и основанием фермы или стропила.

Совет: Рекомендуется использовать стопорный болт от 2½ дюймов до 3 дюймов, если у вас есть зазор в 1 дюйм. Однако, если ваше отверстие немного больше, примерно на 2 дюйма, выберите стопорный болт длиной от 3 ½ до 4 дюймов.

ШАГ 6: Добавьте два болта в нижнюю часть L-образного канала и затяните их до фиксации стропила.

Затем добавьте два стопорных болта в нижней части L-образного канала и начните их затягивать, пока они не будут на одном уровне со сталью. Рекомендуется затягивать болт, который находится дальше всего от разделения, до тех пор, пока другая головка болта не окажется на дюйма от стали. Затем вы можете начать затягивать передний болт до тех пор, пока он не окажется на расстоянии ¼ дюйма от стали, и продолжайте этот процесс до тех пор, пока стропила или ферма не прилегают вплотную к стали.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

ШАГ 7: При необходимости добавьте дополнительные болты и все затяните.

Если требуются дополнительные болты, можно просверлить еще два отверстия в соответствии с отверстиями на стороне L-образного канала. Затем вы можете вставить болты с квадратным подголовком и убедиться, что гайки и шайбы плотно прилегают к стали и тщательно затянуты, пока все не будет надежно на месте.

Совет: После того, как стропила или ферма закреплены на месте, отличной идеей будет добавить дополнительную опору, например, дополнительные 2×4, чтобы крыша оставалась в отличной форме.

Фото: istockphoto.com

Если вы сомневаетесь в своих способностях самостоятельно отремонтировать провисшую крышу или у вас возникли проблемы с выполнением этой задачи своими руками, вы можете нанять профессионала-кровельщика. Если у вас нет огромного опыта ремонта провисших крыш, будет очень сложно выполнить эту задачу удовлетворительным и безопасным способом. Эксперт эффективно выполнит поставленную задачу, помогая избежать долгосрочных расходов и головной боли. Опытные кровельщики точно знают, какие материалы и инструменты нужны для правильного завершения процесса.

При решении вопроса о том, следует ли починить провисшую крышу методом «своими руками», следует учитывать множество аспектов. Очень важно сделать этот первый шаг, чтобы понять, почему ваша крыша провисает, провисает или прогибается из-за веса, гниения или естественного износа. Если вы решите, что это не тот проект, за который вы легко можете взяться, профессиональный кровельщик может убедиться, что правильные шаги предприняты с учетом опыта и качественных материалов. После того, как крыша будет отремонтирована, рекомендуется проводить плановые осмотры крыши каждый год.

Найдите проверенных местных профессионалов для любого домашнего проекта

+

Треснувшие стропила на чердаке | Hometalk

У нас есть проход, который с одной стороны граничит с нашим домом, а с другой — бетонная стена. Дорожка сделана из бетона, со временем осела и превратилась в … Узнать больше

Тери 07 марта 2019 г.

Я живу в модульном доме в тихом районе Флориды и всего в 11 милях от него, когда ураган Майкл решил показать свое уродливое лицо.Я живу одна и у меня много … Узнать больше

Пластиковый почтовый ящик расписала акриловыми красками. Как лучше всего закрыть его, чтобы защитить от внешних воздействий? Я использую полиуретан? Я думал спрей … Узнать больше

У многих кровельщиков есть эст.Тогда все говорят, что делаем только полную замену. Мне нужна замена 4 ‘× 4’. Могу я сделать это самостоятельно? Или это слишком сложно?

Мой старый передвижной дом показывает свой возраст. Мне нужно сделать подтяжку лица, но у меня мало денег. Как сделать это с ограниченным бюджетом, но сделать так, чтобы он выглядел хорошо.

Я хочу придать своим новым листам крыши старый ржавый вид.Какой быстрый способ сделать это. Я уверен, что на Hometalk я увидел, что могу использовать перекись водорода … Узнать больше

Я получаю расценки на страхование своего дома. Я могу сэкономить совсем немного, если на крыше есть ураганные зажимы.Не знаю, как сказать, к тому же у меня очень ограниченно … Узнать больше

Обрезанные, модифицированные или поврежденные фермы крыши

Обрезанные, модифицированные или поврежденные фермы крыши — покупатели спрашивают

Фермы используются для поддержки крыши, они похожи на стропила. Владельцам домов следует избегать обрезки или модификации своих кровельных ферм. Эти фермы обычно проектируются компанией, занимающейся проектированием конструкций, чтобы выдерживать определенную нагрузку на крышу.Когда ферма повреждается, разрезается или модифицируется, существует вероятность структурной перегрузки или того, что они не будут работать должным образом.

Если много ферм повреждено или одна из них была значительно изменена или разрезана, то целесообразно проконсультироваться с инженером.

Кто часто режет фермы?

Владельцы домов иногда разрезают фермы, чтобы освободить место для хранения вещей на чердаке или провести другие модификации или реконструкцию.

Печи часто располагаются на чердаках. Замена этих печей может быть трудной и иногда невозможна без разрезания или модификации фермы.Некоторые подрядчики или установщики HVAC могут просто отрезать часть фермы, чтобы разместить свое оборудование на чердаке.

Подрядчики по реконструкции

Когда домовладельцы реконструируют свой дом, они часто хотят переместить стену, иногда несущую стену. Это может привести к растрескиванию или повреждению одной или нескольких ферм. Это может привести к структурным проблемам, а иногда и к провисанию крыши.

Если будет принято решение о модификации фермы, чтобы поднять потолок в помещении, позволить больше складских помещений или переместить лестницу, то будет разумно проконсультироваться с инженером для уверенности в отсутствии структурных проблем.

Заключение

Ремонт фермы может быть довольно простым. Если часть фермы была вырезана, то заменить вырезанную доску или кусок, как правило, не так сложно или дорого. Если доска треснула, то поместите аналогичную доску с каждой стороны сломанной и скрепите их болтами или гвоздями, чтобы решить проблему. Эту работу часто выполняют плотники и подрядчики.

Консультации с квалифицированным подрядчиком по каркасу или инженером могут предоставить дополнительную информацию.

С кем посоветоваться? Плотники, монтажники и подрядчики кровли; а иногда и инженер.

В большинстве случаев работы по ремонту треснувшего или частично удаленного элемента фермы практически не выполняются. Ремонтные работы обычно выполняют плотники. Квалифицированные мастера также могут выполнить множество задач по обрамлению.

В некоторых наших статьях мы предоставляем ссылки на продукты, которые могут быть полезны с учетом тематики контента. Мы получаем небольшую комиссию, если вы решите приобрести продукт или услугу после перехода по одной из наших партнерских ссылок, но цена будет такой же для вас.

Ремонт стропил в зданиях. Конструкционный ремонт деревянных стропил с наименьшими повреждениями здания

Как для ремонта деревянных стропил

Этот проект представлена ​​компанией Property Repair Systems. Мы покажем вам, как сделать структурные ремонт стропил внутри кровельных пространств без разрушения прочной древесины или открыв крышу.

Определение Стропило

«наклонная балка поддерживая крышу »(Определения могут варьироваться в зависимости от региона, в зависимости от написание)

Стропила соединяют крышу гребень к стене.Большие называются «Основные стропила», более мелкие и более многочисленные называются «Обычные стропила».

Типичный Стропила — сильно сломана, нападение насекомых

Обычное расположение в корпусах

Крыши — наклонные от коньком вниз к стенам — они часто сидят на стенах на стене Тарелки деревянные, которые тоже гниют.

Причины распада

Протечки через крышу — протечки в долинах, забитые или поврежденные желоба и водосточные трубы.

Влажная гниль и нападение насекомых затем разрушьте концы подшипников.

Мокрая гниль в анкерной балке и стропиле от протечки в долине

Сухая гниль в конце стропила — обратите внимание на эффект куба

Прочие факторы часто встречается в Обзоре

Внутреннее распространение гнили вдоль волокон — гниение может распространяться далеко вверх по стропилам от анкерная балка

Дрель тестирование показывает степень разложения — используйте Auger


Информация требуется из обследования стропил

Доступ для Ремонт — обычно с боковой грани

Примечание — проверьте любой соседний свойства для аналогичного распада через Стену Партии, где может быть скрытой долиной.Сжатие при гниении часто вызывает растрескивание на внешний рендер.

Размер — ширина, глубина, длина, длина опоры

Число — более одного могут быть затронуты, проверьте обе стороны крыши и стеновую пластину

Тип пиломатериала — хвойная древесина (Сосна) или древесина твердых пород (Дуб), неизвестно

Тип разложения — мокрая гниль, нападение насекомых (CFB, DWB или Longhorn), Сухая гниль

Количество отрезать — сверлить если возможно, проверьте отверстия или постучите молотком

Требуется финальная явка — видимая, но окрашенная, декоративная натуральная отделка, скрытая

На руки — эскиз есть полезный, с габаритами

Поперечная балка — может быть повреждена Так же обратите внимание на размер и способ крепления


Ремонт Варианты стропил

Ремонт Типы — твердая смола или сращивание древесной смолы (TRS)

Самые популярные Типы доступа — боковая щель, нижняя щель — для выхода с крыши неповрежденный

Типы TRS — Боковой слот = Тип D, нижний паз = перевернутый тип C

Особое положение — середина повреждение пролета — используйте двусторонний TRS с соединением на обоих концах..


Фото Галерея для ремонта ферм по TRS тип

Тип A — Твердая эпоксидная смола — съемная опалубка — сверление торцевое волокно Основной древесины на Участке

Тип B — Твердая эпоксидная смола — постоянная опалубка — сверление конец волокна основной древесины на участке

Тип C — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Верхний паз (и) в Материнской древесине.

Тип D — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Боковой (ые) прорезь (и) в Материнской древесине

Тип E — Соединитель из древесной смолы с верхним пазом (-ями) — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип F — Соединитель из древесной смолы с боковыми пазами — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип G — Соединитель для древесной смолы, поставляемый с верхними пазами — вырезать верхние пазы в Материнской древесине.

Тип H — Соединитель из древесной смолы с боковыми прорезями — сторона обрезки Паз (а) в основной древесине.


Соображения по поводу наследия для ремонта стропил

Тип ремонта — Консервация Офицер обычно предпочитает соединение древесной смолы твердой смоле. Ремонт

Древесина Боковой паз типа D для соединения смолы в стропиле

TRS Тип — Консервация Офицер обычно предпочитает наименьшее повреждение материнской древесины, поэтому TRS типов E (верхний слот) и F (боковой слот) могут быть предложены, в которых прорези создаются во время производства в новой древесине и Техник просверливает отверстия в конце волокна Родителя.Это только возможно, если длина обрезки составляет не менее 600 мм.

Ступеньки TRS типа E — Техник должен просверливать торцевое волокно, поэтому необходим хороший зазор до стены.


Более необычное Типы ремонта древесной смолы

Погонаж — иногда встречается на видимых декоративных гранях или краях стропил выставлено в комнате

Разъемы — на стыке стропила и анкерного бруса — возможно, придется восстановлен как оригинал — или воспользуйтесь нашим комплектом соединителей для галстуков.

Клееный брус — могут использоваться как стропила и стропила.


Расчет конструкций для ремонта стропил

бесплатно — наш дизайн и расчет чека — без страхового возмещения — мы не инженеры-конструкторы — обслуживание в тот же день

Платная — независимая Инженер-конструктор — запросите одну из наших форм — возмещает Квалифицированный инженер-строитель — минимум 5 рабочих дней.

Структурные данные галстука Форма инкассо — нажмите здесь для формы, используемой при отправке вашего ремонта балки в структурную инженер.


Эпоксидные смолы для ремонта стропил

Чтобы купить смолы — посетите наш Цех Смол

Уплотнение торца балки к TRS или для запечатывания заслонок — Quick Установочная шпатлевка для дерева

Заливка в ящики для штор (Тип A или Тип B) и верхние прорези (Тип C, E) — структурные Эпоксидный раствор для заливки

Инъекция в боковые щели (Тип D и Тип F) — Структурный Эпоксидный раствор для заливки плюс картриджи на 1 литр и пистолет-распылитель

Приклеивание стержней к древесине на месте — для ремонта твердой смолой, тип A и тип B, а также TRS Timber Комплекты Тип E и Тип F — Тиксотропная эпоксидная смола для инъекций плюс 400 куб. См Комплекты картриджей и каркасный пистолет с удлинительными трубками для картриджей.


Прутки, используемые для ремонта Стропила

Штанги, установленные на блоках TRS — Цинкованная сталь с высокой прочностью на разрыв 8.8, сквозная резьба

Муфты — доступны для соединение стержней с резьбой в некоторых приложениях

Штанги установлены на объекте — либо Оцинкованная сталь с высокой прочностью на разрыв, цельнониточная сталь класса 8,8 или эпоксидное стекло Бар


Породы древесины Используется для ремонтных комплектов стропил из древесной смолы

Стандартная сушеная древесина хвойных пород (Сосна) — сосна белая или красная, класс прочности C24

Нестандартная сушка в печи Мягкая древесина (южная желтая сосна, дугласская пихта) — желтая или красная полосатая Сосна, класс прочности C24

Нестандартная сушка в печи Твердая древесина (дуб) — английский или американский дуб, прочность не

Нестандартная воздушная сушка Твердая древесина (дуб) — английский дуб, будет содержать отверстия от насекомых, тряски и раскалывается, не будет иметь стабильных размеров, может сжиматься, скручиваться и раскалываться далее в сервисе.


Специальные инструменты для Ремонт стропил — эти инструменты берем напрокат

Пазы для резки — Низкоскоростной реверсивный электрический сверлильный станок с высоким крутящим моментом (минимум мощность — 1000 Вт), в сочетании с полностью рифлеными деревянными шнеками

Сверление отверстий в концы балок — Низкая скорость, высокий крутящий момент, обратимое электрическое сверление автомат (минимальная мощность — 1000 Вт) в сочетании с полностью рифленым деревянные шнеки

Впрыск в сторону Слоты (тип D и тип F) — 1-литровый каркасный пистолет

Приклеивание стержней к древесине на площадке — для ремонта твердой смолой, тип A и тип B, а также TRS Timber Комплекты Тип E и Тип F — 400-кубовое скелетное ружье


Производство Время для ремонтных комплектов стропил для сращивания деревянных деталей — минимум

Сделано в стандартной сушке в печи Хвойные породы (сосна) — 3 рабочих дня, плюс 2 рабочих дня при доставке

Изготовлено в нестандартной печи Сушеные хвойные породы (южная желтая сосна, дугласская пихта) — 5 рабочих дней, плюс 2 рабочих дня на доставку

Изготовлено в нестандартной печи Сухая древесина твердых пород (дуб) — 7 рабочих дней, плюс 2 рабочих дня для доставки

Сделано в нестандартном воздухе Сухая древесина твердых пород (дуб) — 21 рабочий день, плюс 2 рабочих дня для доставки

Вяз также доступен для Спецзаказ — дорого.


Чертежи установки Ступеньки для ремонтных комплектов стропил из древесной смолы

Тип A — Твердая эпоксидная смола — съемная опалубка — сверление торцевое волокно Основной древесины на Участке

Тип B — Твердая эпоксидная смола — постоянная опалубка — сверление конец волокна основной древесины на участке

Тип C — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Верхний паз (и) в Материнской древесине.

Тип D — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Боковой (ые) прорезь (и) в Материнской древесине

Тип E — Соединитель из древесной смолы с верхним пазом (-ями) — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип F — Соединитель из древесной смолы с боковыми пазами — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип G — Соединитель для древесной смолы, поставляемый с верхними пазами — вырезать верхние пазы в Материнской древесине.

Тип H — Соединитель из древесной смолы с боковыми прорезями — сторона обрезки Паз (а) в основной древесине.


Описание метода для комплектов стропил для сращивания деревянных деталей

Тип A — Твердая эпоксидная смола — съемная опалубка — сверление торцевое волокно Основной древесины на Участке

Тип B — Твердая эпоксидная смола — постоянная опалубка — сверление конец волокна основной древесины на участке

Тип Модифицированные A и B — твердая эпоксидная смола — боковые прорези в родительском элементе Древесина из-за недостатка места для обрезки торцевого сверла

Тип C — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Верхний паз (и) в Материнской древесине.

Тип D — Соединитель из древесной смолы, поставляемый с установленными штангами — Боковой (ые) прорезь (и) в Материнской древесине

Тип E — Соединитель из древесной смолы с верхним пазом (-ями) — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип F — Соединитель из древесной смолы с боковыми пазами — просверливание отверстий до конца зерна Материнской древесины.

Тип G — Соединитель для древесной смолы, поставляемый с верхними пазами — вырезать верхние пазы в Материнской древесине.

Тип H — Соединитель из древесной смолы с боковыми прорезями — сторона обрезки Паз (а) в основной древесине.


Загрузить данные Паспорта и паспорта безопасности для смол

Заливка структурной эпоксидной смолы Resin and Grout — для заливки в пазы и патронные гильзы для инъекций — Данные Лист — Безопасность Данные — Активатор

Безопасность База данных — Данные по безопасности — порошок

Тиксотропная эпоксидная смола для инъекций Смола — для инъекции отверстий с использованием картриджных трубок объемом 400 куб. См — Данные Лист — Безопасность Data Sheet Activator — Безопасность База данных

Формовочная эпоксидная шпатлевка — для заполнения дефектов — Данные Лист — Безопасность Лист данных


Где найти другие материалы для чтения и фотографии из Timber Resin Repairs

www.timber-repair.co.uk — как отремонтировать брус

Древесина Обзор ремонта 1 — Обзор ремонта древесины 2 — позвоните нам для получения печатных версий — 01626 872886

TRADA Еврокод — технический отчет о ремонте смол от компании Timber Ассоциация исследований и разработок

www.joist-repair.co.uk — как быстро отремонтировать лаги и балки любого размера


Гниль древесины Ссылки на фотографии гнилей и повреждений насекомыми

www.dryrot.biz — как убить Сухую гниль в зданиях

www.woodworm-info.co.uk — как убить и предотвратить древоточца и жука смерти

www.woodworm-expert-advice-forum.org.uk — все ваши вопросы и наши ответы о повреждениях и лечении древоточцев


Технический Помощь в ремонте стропил

Недвижимость Специалисты по ремонту систем могут помочь вам со всеми видами древесины. ремонт и будем рады предоставить дополнительную информацию и совет.

Звоните 01626 872886 или E: Напишите нам [email protected]


Древесина Ремонт балки | Контакт | О нас | Об авторе | Индексная страница


Недвижимость Ремонтные системы

Т: 01626 872886

Электронная почта: напишите нам help @ propertyrepairsystems.co.uk


Автор сайта: Дэвид Мур

Дэвид Мур, B.A. (С отличием), C.T.I.S., C.R.D.S. Технический автор

Google+


Системы ремонта прочего имущества Сайтов:

www.boron.org.uk — как использовать инсектициды / фунгициды на основе бора для обработки древесины гниение и нападение насекомых

www.dampness-info.co.uk — как избавиться от проникающей сырости в стенах и штукатурке

www.deck-treatment.co.uk — как ухаживать за террасами и палубами яхт

www.dryrot.biz — как убить Сухую гниль в зданиях

www.drywallandfloor.co.uk — мембраны для облицовки влажных стен, полов, подвалов и подвалов

www.fire-door-paint.co.uk — обновить двери до 30 минут огнестойкости

www.joist-repair.co.uk — как быстро отремонтировать лаги и балки любого размера

www.propertyrepairsystems.co.uk — наш Домашний сайт

www.steel-fire-paint.co.uk — обработать сталь вспучивающейся краской для обеспечения противопожарной защиты

www.timber-repair.co.uk — как отремонтировать брус

www.woodworm-info.co.uk — как убить и предотвратить древоточца и жука смерти

www.woodworm-expert-advice-forum.org.uk — все ваши вопросы и наши ответы по лечению древоточцев своими руками


Как исправить провисшую крышу

Провисшая крыша — это не только эстетическая проблема. Будь то ваш дом или гараж, провисание крыши может указывать на серьезную проблему. Потенциальными причинами могут быть прогиб стропил, серьезные проблемы с вентиляцией или скрытые утечки. Хотя не все провисающие крыши сигнализируют о надвигающемся обрушении, некоторые это делают.Важно, чтобы кровельщик сразу посмотрел на такую ​​крышу. Но пока вы ждете, вы можете узнать о потенциальных причинах провисания крыши и о том, как их исправить.

Проблема — стропила или крыша?

Первое, что нужно сделать вашему кровельцу, — это определить, какой вид провисания вашей кровли испытывает. Либо стропила провисают, либо настил прогибается. Профнастил изготовлен из тонких деревянных панелей. Они перекрывают расстояние между стропилами и поддерживают черепицу.Под воздействием воды они могут начать прогибаться, что будет выглядеть снаружи как провисание.

Крепление стропил

Если стропила провисают, единственное решение проблемы — их замена. К сожалению, это очень сложный ремонт, который может даже потребовать помощи инженера-строителя или архитектора, если ваш кровельщик подозревает, что в доме есть структурные повреждения. Стропила соединяются с другими конструктивными элементами дома, и если они повреждены, остальные тоже могут быть повреждены.

Как правило, стропила должны подвергаться воздействию необычно большого веса, чтобы они начали провисать. Если вы положили на крышу тяжелые предметы (например, мешки с песком, чтобы закрепить надувные украшения), вы могли нанести ущерб. Или, если в вашем доме за зиму образовалось значительное скопление снега или льда, это могло привести к превышению предельной нагрузки.

В любом случае необходимо будет заменить стропила вместе со всей крышей над поврежденными стропилами.

Крепление набухшего настила

Если проблема только в распухшем настиле, исправить это намного проще.Настил и кровельные материалы над ним необходимо будет заменить. Скорее всего, провисание вызвано скрытой утечкой в ​​этой области. Однако, если ваша крыша не может найти доказательств утечки, проблема может заключаться в конденсации. Как правило, это вызвано плохой вентиляцией или изоляцией, которые необходимо отремонтировать, иначе новый настил тоже будет поврежден.

Устранение проблем с вентиляцией или изоляцией

Конденсация происходит в вашем доме все время, где горячий воздух встречается с теплым воздухом.Как правило, конденсат, образующийся в вашем доме, удаляется через вентиляцию чердака и другие вентиляционные отверстия в вашем доме. Однако, если ваша крыша не имеет достаточной вентиляции, конденсат не может выйти и может начать проникать в ваш настил.

Другая возможность состоит в том, что ваша кровля производит конденсат. Когда крыша не изолирована должным образом, горячий воздух из дома проходит через нее, встречая более холодные условия на улице. Или летом происходит обратное. В любом случае, две разные температуры создают конденсацию прямо внутри слоев вашей крыши.Ему некуда деваться, кроме как в настил, в результате чего он провисает.

Решение — просто установить на крыше надлежащую вентиляцию или изоляцию.

Для ремонта провисшей крыши требуется профессиональная помощь

Ремонт провисшей крыши более опасен, чем обычные кровельные работы, так как всегда есть шанс, что часть крыши обвалится. Не пытайтесь отремонтировать самостоятельно!

Как родственные стропила

Некоторое время назад мой родственник позвонил мне по поводу проблемы с крышей, которая у него была — его крыша провисала, и он подумал, что ему нужно починить некоторые из стропил на крыше.Когда мы поднялись на чердак, было ясно, что некоторые стропила имеют грубую форму. Нашим решением было установить новые стропила рядом со старыми, но в то время мы не совсем понимали, как заменить стропила на кровлю.

Для родственных стропил следует использовать пиломатериалы того же размера, что и стропила. Длина стропила должна выходить как минимум на 3 фута за проблемную зону на существующем стропиле с обеих сторон. Приклейте новое стропило заподлицо к существующему стропилу, затем используйте гвозди 16d плюс болт с квадратным подголовком через каждые 16 дюймов, чтобы прикрепить зарегистрированное стропило.

Множество различных обстоятельств могут повлиять на то, как вы будете браться за стропило. Возможно, вам потребуется объединить всю длину, после чего вам нужно будет выяснить, как поместить на чердак кусок дерева длиной 16 футов или более. Вы также можете рассмотреть возможность использования стали или искусственного дерева в качестве родственного стропила.

В этой статье мы рассмотрим все причины для установки стропила, методы, которые вы можете использовать, и различные материалы, доступные вам, когда придет время починить каркас крыши.

Что означает сестринство в строительстве?

Термин «сестринский» означает прикрепление части строительного материала аналогичного или идентичного размера — обычно дерева, стали или искусственной древесины — к существующему элементу каркаса в конструкции. Цель состоит в том, чтобы усилить этот элемент каркаса в случае износа или отказа.

В этой статье мы рассказываем о кровельных стропилах. В новом строительстве стропила 2 × 8 или больше. Для создания этого типа стропил потребуется использовать материал 2 × 8, размещенный заподлицо с существующими стропилами.Длина и тип родственного материала могут различаться по многим причинам, но идея состоит в том, чтобы укрепить плохие стропила новыми, более прочными стропилами, прикрепленными заподлицо.

Эффективны ли стропила крыши?

Установка стропила очень эффективна, если все сделано правильно. Представьте себе шину на сломанной руке — это идея зарегистрированного стропила. Есть много случаев, когда стропило можно и нужно зарегистрировать:

  • Гнилой — полный или частичный
  • Треснувший
  • Провисание

Во многих старых домах стропила занижены — используются стропила 2 × 6 или даже 2 × 4.Со временем эти стропила могут прогнуться. Устранение провисания является критически важным, поскольку при этом снижается способность крыши выдерживать первоначальную нагрузку.

Представьте себе: когда строили ваш старый дом, крыша должна была выдерживать нагрузки с определенным уклоном. Если поле «проседает», то на него будут приходиться большие нагрузки, так как снег и другие нагрузки будут сильнее воздействовать на конструкцию. Таким образом, обрушение кровли вполне вероятно и должно быть исправлено.

Точно так же следует закрепить сломанные, гнилые или треснувшие стропила до того, как они полностью выйдут из строя.Если вы не часто заходите на чердак и не проверяете стропила, вы, скорее всего, заметите это из-за провисания. Если загвоздки нет, не помешает проверить состояние ваших стропил. Скорее всего, у вас все в порядке, но никогда не помешает проверить 20 минут.

Строительный кодекс для родственных стропил

Строительный кодекс не включает критерии для родственных стропил, так как это ремонт, а не новое строительство. Поскольку существует так много переменных, которые влияют на то, как и когда вы можете стать сестрой стропила, нет четких рекомендаций, предлагаемых какими-либо крупными организациями по соблюдению требований строительства, такими как IRC.

Хотя нет никаких указаний, высеченных на камне, практическое правило — брать стропило на 3 фута дальше точки повреждения в любом направлении. Если прогибается вся стропила, то нужно прописать всю стропилину.

В случае трещин и гнили повреждение часто бывает изолированным. В этих случаях решетчатые стропила не всегда должны быть во всю длину. В случае провисания, когда трудно определить длину износа стропила, необходимы полные стропила.

Как сделать родственные стропила: шаг за шагом

Установка стропила — довольно простое решение, которое может выполнить любой опытный мастер.Основная проблема часто заключается в том, чтобы на чердаке был помещен длинный кусок пиломатериала и укладывался на место, где высота над головой и движение ограничены. Инструменты и материалы, которые вам понадобятся для этой работы:

  • Молот
  • 16d гвозди
  • Болты каретки или стопорные с шайбами ​​
  • Сверло
  • Гаечный ключ, торцевой ключ и / или ударная отвертка для болтов
  • Угловой регулируемый угольник
  • Циркулярная, угловая или ручная пила для любых пропилов

Когда у вас будут инструменты, вам понадобится план доставки материалов на чердак.Лучше всего сначала измерить свои разрезы на чердаке — измерить три раза, вы же не хотите прыгать в ограниченное пространство и вылетать из него, а затем разрезать снаружи. После того, как вы закончите работу, верните материал для окончательной установки. Вот пошаговая инструкция по установке стропила:

Оценить ущерб

Зная степень повреждения, можно определить длину зарегистрированного стропила. Небольшая трещина или участок гниения приведут к тому, что длина стропила будет не намного больше 6 футов.Большие прогибы часто требуют объединения всего стропила.

Измерьте площадь, подлежащую регистрации

Во-первых, используйте пиломатериалы того же размера, что и стропила. ЕСЛИ у вас есть стропила 2 × 6, используйте сестру 2 × 6. Далее выполняется простая резка короткого реечного стропила — пропилов под углом не требуется. Для пропилов стропил по всей длине вам понадобится угольник с регулируемым углом.

Измерьте углы разреза «Птичья пасть», где стропила встречается с верхней пластиной каркаса стены, и разреза коньковой балки.Затем измерьте расстояние от верхней пластины до низа коньковой балки, где стропила встречается с балкой. Эти размеры позволят вырезать замену в натуральную величину, даже если стропила провисает.

Распиливать пиломатериалы и размещать

Часто это самая сложная часть. После того, как вы распилите пиломатериалы, их нужно вынести на чердак. Для большинства домов это означает, что полноразмерные стропила загоняют в крошечный чердак, что во многих случаях невозможно.

Одно из решений — удалить часть потолка там, где находится поврежденное стропило, и сдвинуть сестринское стропило вверх на чердак.Софит можно аккуратно снять и установить заново без повреждений, и вам, вероятно, придется переставить изоляцию. В противном случае это лучший вариант, если доступ к чердаку не идеален для длинных деревянных брусков.

Наконец, предварительно просверлите отверстия под болты, прежде чем поднимать стропило на чердак. Это сэкономит ваше время и избавит вас от необходимости приносить дрель на чердак.

Домкрат Стропило При необходимости

Если стропила сильно провисает, ее нужно поднять домкратом.Это можно сделать, установив прогон под потолком, который проходит заподлицо со всеми стропилами в перпендикулярном направлении. Используйте брус 2 × 4 и прибейте прогон к середине всего пролета стропил.

Затем поместите стойку под тем местом, где прогон пересекает поврежденное стропило. Опора — это еще одна часть 2 × 4. Вам понадобится домкрат для бутылок, поддерживаемый двумя деревянными балками, которые перекрывают несколько потолочных балок. После установки домкрат для бутылок может поддерживать опору. Поднимите осторожно, чтобы стропила поднялась на нужную высоту.

На этом этапе вы можете либо сдвинуть вашу сестринскую балку на место, либо взять другую опору — 2 × 4 — и прибить один конец к поврежденной балке, а другой — к балке потолка внизу. Это будет удерживать его на месте, чтобы вы могли вставить новое стропило. Прибейте опору к той стороне поврежденного стропила, которая не будет зафиксирована.

Установить стропило

Для установки стропил необходимо использовать гвозди и болты. Если вы ремонтируете трещину или гниль, достаточно использовать 3 гвоздя по 16d через каждые 16 дюймов. Если вы устраняете провисание, вам потребуется использовать тот же рисунок гвоздей, а также болты с кареткой или растяжкой через каждые 16 дюймов.Расставьте гвозди и болты так, чтобы они находились посередине между гвоздями — 8 дюймов.

Болты с растяжкой 3,5 дюйма и диаметром ½ дюйма подойдут для болтов. Предварительное сверление необходимо, чтобы избежать повреждения древесины. Для их установки по-прежнему потребуется крутящий момент, поэтому потребуется гнездо, подходящее к головке болта. В противном случае используйте болты с квадратным подголовком 4,5 ”и используйте шайбу с гайкой.

Другие варианты родственных стропил

Если вы хотите использовать другой тип материала для стропильных ног, у вас есть варианты.Вместо габаритных пиломатериалов можно использовать фанеру, OSB или даже сталь. Причины использования этих материалов могут быть разными, но они могут быть такими же прочными или прочными, как обычные пиломатериалы.

Технические пиломатериалы

Инженерная древесина — это все, что не является чистым деревом. Изготавливаются фанера, OSB и любые другие виды «волокнистых» продуктов. Фанера и OSB (ориентированно-стружечная плита) являются наиболее распространенными заменителями стропил. Поскольку эти материалы имеют длину всего 8 дюймов, они используются только для ремонта более коротких стропил.

Толщина

¾ ”для фанеры или OSB лучше всего подходит для стропил. Это обеспечит достаточную удерживающую способность для поддержки поврежденного стропила. Используйте те же схемы крепления гвоздей и болтов, как описано выше. Некоторые подрядчики утверждают, что использование строительного клея вместе с крепежными деталями — хорошая идея, и это, конечно, не повредит. Если вы выберете, используйте такой продукт, как PL Premium.

Наконец, для этого типа материала все еще применяется правило «3 фута по обе стороны от поврежденного стропила».Всегда обрезайте материал по ширине, чтобы он соответствовал ширине существующего пиломатериала.

Стальная перемычка

Более тяжелый вариант — связать поврежденное стропило стальной пластиной. Откидная пластина — это плоский стальной лист различной толщины, ширины и длины. Вам нужно будет найти местного производителя стали или онлайн-продавца, который сделает монтаж листов.

Как и фанера или OSB, разделочная плита должна быть не менее дюйма толщиной, хотя 14 дюймов лучше. Убедитесь, что он изготовлен с отверстиями для болтов ½ дюйма каждые 16 дюймов.Наконец, ширина плиты должна быть аналогична ширине имеющегося стропила.

Как сделать сестру стропила хвостами

Хвосты стропил, выступающие за пределы дома, наиболее подвержены гниению. Если это так, их следует проверить, чтобы предотвратить провисание концов крыши, что может привести к дальнейшему повреждению кровли и фундамента водой.

На каждую ногу, которую вы присваиваете стропильному хвосту, регистрированный стропильный хвост должен выходить как минимум на 2 фута за верхнюю плиту дома.Таким образом, если у вас есть стропила диаметром 24 дюйма, которые необходимо прописать, то стропила должна выступать на 4 фута в чердак по отношению к существующим стропилам.

Используйте ту же технику крепления, что и при креплении стропила изнутри — гвозди 16d. Болты не нужны, если только хвостовая часть стропила сильно не прогнила.

Сколько это стоит сестрам-рафтерам?

Стоимость установки стропила — это номинальная стоимость пиломатериалов и крепежа. Если вы используете только гвозди 16d для небольшого участка стропила, то этот проект обойдется вам менее чем в 75 долларов.Если вам нужны полноразмерные стропила плюс шпагат или болты с кареткой, то вы потратите около 200 долларов.

Заключение

Игнорировать повреждения стропил — плохая идея, даже если вы не испытываете огромных снеговых нагрузок. Провисание крыши может привести к повреждению от влаги, что может привести к образованию плесени или провалам на крыше. Быстрый осмотр на чердаке или визуальный осмотр снаружи на наличие провисаний — все, что нужно, чтобы предотвратить будущие проблемы с вашим каркасом крыши.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.