Вагонка – материал отделочный, его крепят на стены тогда, когда закончены все остальные работы, в том числе и по утеплению. Следовательно, задаваться вопросом о том, чем утеплить баню изнутри под вагонку следует задолго до того, как начнется ее монтаж.
Однако бывает и по-другому – баня уже давно закончена, но не устраивает то, как она держит тепло. И тогда надо думать о том, как правильно утеплить баню под вагонку, чтобы ликвидировать проблему с теплоизоляцией. Конечно, ее придется демонтировать на время. А дальше – поступать в точности так, как если бы вы только строились.
Виды годных утеплителей
На наш взгляд имеет смысл поделить виды теплоизоляционных материалов для бани на листовые, рулонные и засыпки. Помимо этого есть утеплители, которые наносятся на стены в виде пены
Минеральная вата может приобретаться в виде рулонов или в виде листов. Все зависит от ее плотности и использованных связующих веществ.
КСТАТИ! Мы редко называем конкретные марки, но вы же понимаете, что под названиями Rockwool или «Изовер» скрывается одна и та минеральная вата, произведенная разными фирмами?
Базальтовая вата – это разновидность минеральной ваты, буквальное указание на использованный сходный минерал. Разницы практически нет.
Базальтовая вата для бань
А вот путать минеральную вату и стекловату не стоит – это разные утеплители, из разных материалов и с разными свойствами.
Стекловату уже нигде не стоит применять, потому что она крайне неприятна для человека – попадая на кожу, вызывает зуд, опасна для здоровья при попадании в глаза или дыхательные органы. Да и крошится стекловолокно в ходе эксплуатации, превращается в пыль, а она проникает сквозь щели, и вы этим дышите.
Не любит утеплитель из стекловолокна и повышенные температуры, свойственные бане.
Пенопласт и экструдированный пенополистирол – неплохие утеплители, особенно последний, но использовать их в бане опасно. Они категорически не годятся для парилки, но могли бы (теоретически) использоваться в других помещениях, но рекомендовать их мы не будем, так как они пожароопасны.
СОВЕТ! В бане пенопласт и пеноплекс можно использовать в полах под бетонной стяжкой – там они не представляют никакой опасности.
Итак, листовые утеплители – это минвата, пеностекло (отличный, но дорогой утеплитель), силикатно-кальциевые и силикатно-магниевые листы, нерекомендованные пенопласт и экструдированный полистирол.
Пеностекло
Рулонные утеплители – это снова минвата (меньшей плотности), стекловата. вспененный полиэтилен, с фольгой или без (пенофол, изолон и т.п.).
По поводу стекловолокна мы уже высказались, теперь о вспененном полиэтилене. Его часто используют в качестве дополнительного утеплителя в жилых строениях, но полиэтилен плохо переносит высокие температуры, поэтому не стоит его использовать вместо фольги для утепления парилки.
Фольгированный утеплитель Пенофол
ВАЖНО! Полиэтилен при температуре в сто градусов уже плавится. Кстати, он поддерживает горение.
В общем, другие помещения бани им утеплять вполне можно (в качестве второго слоя).
Насыпные утеплители для бани поделим на те, что можно увлажнить и «приклеить» к стенке, и те, что нельзя. Керамзит и вермикулит относятся к второй категории, эковата – к первой.
Керамзит и вермикулит можно использовать для утепления полов и потолков, там они прекрасно держатся и держат тепло внутри помещений. Для того, чтобы утеплить ими стены бани, нужно, чтобы между двумя слоями основного материала стены был зазор, полость, которую можно заполнить утеплителем.
Керамзит
Эковата – это измельченная в труху макулатура (целлюлоза), пропитанная антипиренами, чтобы не поддерживала горение. И она его действительно не поддерживает – это хороший материал для утепления бань там, где он есть в продаже. Эковату используют в сухом и влажном виде. В сухом – для утепления полов и потолков, а также для заполнения полостей. Во влажном – для нанесения на стены.
Утепление крыши эковатой мокрым способом. Фото Кромвель
Также на нашем сайте вы можете прочесть две статьи, делающие более полный обзор утеплителей, которые можно применить в бане:
Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов
Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.
Кирпич
Бани из кирпича – холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.
А вот то, что она не сгорит – это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.
Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию – она наиболее эффективна в подобного рода строениях.
ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.
Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой – это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.
Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной – это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе – и ультрафиолет, который его разрушает.
В остальных случаях используется традиционная минвата – чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.
Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.
Блоки
Конечно, кирпич – это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.
Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.
Баня из пеноблоков. Фото СтройДом
Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.
То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все – плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.
Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.
Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.
Каркас
Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.
Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.
Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.
Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:
- если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
- вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
- под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов – это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
- парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
- утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
- далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
- поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
- поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.
Более подробная информация о технологиях каркасного утепления – в этой статье.
Дерево
По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.
Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.
Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.
О том, как утепляется баня из бруса, говорится в этой статье.
Как правильно утеплить в парной
Парная – это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности – длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.
Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.
К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.
Подробнее об использовании фольги для потолка смотрите в на этой странице
Что же касается финской бани – сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.
Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.
СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.
О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно – большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань – это значит, что в ней пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.
Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.
Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.
Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.
Базальтовая вата, специально предназначенная для бань и саун
Фольга
Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.
Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного – вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.
ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя – нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки – самое то.
Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.
У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане – выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.
Немного об утеплении внутри и снаружи
Строения изолируются от внешней температуры не только изнутри, но и снаружи, однако у каждого вида есть своя специфика, которую нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.
Жилые дома часто утепляют снаружи. Вы задумывались, почему? Основная причина – это сделать так, чтобы утеплитель первым принял на себя удар мороза, а стеновой материал под ним – промерз меньше. Следовательно, и разница температур между помещением и стеной сокращается, попутно смещая «точку росы».
НО! Все это работает в постоянно отапливаемом помещении, то есть в жилых домах.
А баня – это место периодического использования, зимой вы ее долго разогреваете, тратя часть выделяемой теплоты печи на поднятие температуры стен, потолков и полов. Так вот, если термоизоляция делается внутри, то время на разогрев бани сокращается, ведь низкая теплопроводность изолятора позволяет вам греть почти только воздух.
Если же баня изолирована снаружи, стены, полы и потолки оказываются внутри защиты, и печь должна будет хорошо потрудиться, чтобы нагреть эту массу дерева или камня. Именно поэтому не рекомендуется периодически используемые помещения утеплять снаружи. Либо делать это параллельно с внутренним утеплением там, где климат особо суров.
Чтобы разбираться в подобных тонкостях рекомендуем ознакомиться с другими нашими статьями – об утеплении бань, термоизоляции стен, обзор видов изоляции разных стеновых материалов, а также о внешнем утеплении и его технологии, и руководство по самостоятельной внутренней теплоизоляции бани.
Полезное видео
Конечно, это реклама от «Технониколь», но в инструкции они нигде не соврали, пирог показан четко и правильно:
***
Утепляйтесь получше и подписывайтесь на наш канал в Телеграме, чтобы быть в курсе всех новостей сайта!
Рекомендуем ознакомиться с другими статьями, предоставляющими информацию по строительству и обустройству бани:
Где купить
Купить вагонку или утеплители под нее возможно у компаний-поставщиков, представленных в соответствующих разделах нашего сайта.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Главная страница » Из чего лучше строить баню » Утеплители для бань » Базальтовый утеплитель для бани или натуральный? Какой утеплитель для бани лучше? Обзор самых популярных
Качественно выполненное утепление бани обеспечит ускорение прогрева помещения, и сохранность необходимой температуры в течение более длительного времени. Поэтому выбор утеплителя – один из важных моментов, о котором стоит позаботиться при строительстве банного сооружения.
Для этого не лишним будет предварительно ознакомиться с различными видами теплоизоляционных материалов, а после уж принять самостоятельное решение о покупке того или иного изделия. Приведенная ниже информация поможет детально рассмотреть материалы, доступные сегодняшнему потребителю.
Негорючий утеплитель для бани
Важно: негорючесть – одно из тех свойств, на которые первым делом стоит обращать внимание при выборе теплоизоляционных материалов для бани.
К категории «негорючих» относятся следующие виды материалов:
Минеральная вата. Способна выдерживать высокие температуры, что особо актуально для банного помещения. Но при этом имеет существенный недостаток, а это – склонность к впитыванию и удерживанию влаги, в результате чего минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.
Поэтому при ее использовании необходимо укладывать слой пароизоляции внутри помещения.- Базальтовая вата. Еще один базальтовый утеплитель для бани, активно применяется в качестве теплоизоляционного материала для стен, подробности смотрите ниже.
- Эковата. Целлюлозный материал, который при обустройстве бани чаще всего рассматривается как утеплитель для потолка. Обладает низкой теплопроводностью, но в то же время способностью влагопоглощения, уровень которой составляет около 20%.
- Пеностекло. Представляет собой вспененное стекло, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами и абсолютно не боится влаги. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделия.
- Керамзит. Используется для утепления потолка и теплоизоляции пола банной постройки, а также строений с мансардным этажом и холодной крышей. Изготавливается путём обжигания вспучивающихся глин (кстати, смеси глин являются одним из видов натуральных утеплителей) с добавлением разных присадок. Процесс утепления с помощью керамзита включает в себя укладку слоя гидроизоляции для защиты материала от воздействия влаги.
- Пенобетон. Применяется в различных сферах строительства. Изделия малой плотности могут быть использованы в качестве теплоизолятора для наружного утепления.
- Листовые материалы СКЛ и СМЛ. Используются для утепления горючих стен бани от жара печи. Обладают низкой теплопроводностью, не боятся влаги, экологически безопасны.
Минеральная вата. Способна выдерживать высокие температуры, что особо актуально для банного помещения. Но при этом имеет существенный недостаток, а это – склонность к впитыванию и удерживанию влаги, в результате чего минвата теряет свои теплоизоляционные свойства.Полезное видео
Посмотрите ролик с тестированием разных видов теплоизоляторов на горючесть:
Базальтовый утеплитель для бани
Один из видов минваты, отличающийся более высокой экологичностью. Наиболее эффективным считается термоизолятор из БСТВ – базальтовых супертонких волокон, способный выдерживать температуру до 750°C.
Натуральный утеплитель для бани
Особенности этих материалов заключаются, прежде всего, в их экологичности и способности «дышать». В прошлые времена русские бани утеплялись исключительно с помощью природных компонентов. Но не стоит думать, то это легкий и быстрый ответ на вопрос каким утеплителем лучше утеплить баню. Натуральная теплоизоляция имеет как положительные, так и отрицательные характеристики.
Преимущества
Теплоизоляционные изделия натурального происхождения отличаются следующими достоинствами:
- экологическая чистота;
- безвредность для человеческого здоровья;
- долгий срок службы;
- невысокая теплопроводность.
Недостатки
Справка: к основным минусам натуральных материалов относят их свойства, приобретенные за счет органического происхождения.
Ими являются:
- горючесть. Практически все натуральные материалы хорошо горят. Для повышения огнестойкости в состав могут быть добавлены специальные вещества, но в таком случае материал теряет свои экологические свойства;
- аллергенность. Некоторые виды теплоизоляторов могут стать причиной аллергии;
- гироскопичность. Большинство натуральных материалов имеют высокую способность влагопоглощения. Это может привести к гниению материала в случае его намокания.
- вероятность повреждения грызунами и насекомыми.
Какие используются для строительства бань?
Природные материалы издавна использовались в качестве межвенцовых утеплителей для бани. Между бревнами укладывали мох, паклю, войлок, пеньку. Для строения из бруса хорошо подходит красный мох, применяемый для внутренней конопатки. Из современных вариантов, используемых для межвенцового утепления, можно выделить джутовые волокна, которые также лишены всякой «химии».
«Изовер»
Утеплитель для бани «Изовер». Наряду с обычными утеплителями компания «Сен Гобен» выпускает также специальный утеплитель для бань и саун – IsoverСауна. Изготавливается из минеральной ваты с содержанием полимеризованного волокна. Одна сторона ваты оснащается покрытием из фольги, благодаря чему материал получил название – фольгированный утеплитель.
Можно ли использовать в бане утеплитель «Изовер»?
Если говорить о вышеуказанном изделии, то такой вариант – вполне приемлемое решение для утепления бани. Слой фольги придаёт изоверу пароизоляционные свойства. Сам материал характеризуется как подходящий для помещений с высоким режимом влажности. Подобные качества вполне соответствуют требованиям, обусловленным особенностями банного помещения.
Что касается использования обычного (нефольгированного) изовера, то в этом случае придется самостоятельно укладывать поверх материала слой фольги.
Совет: рекомендуется использовать ISOVERОПТИМАЛ или ISOVERЛАЙТ.
Пеноплекс
Экструдированный пенополистирол или пеноплекс как утеплитель для бани в силу своих особенностей является вполне подходящим материалом для использования. Чаще всего используется в качестве теплоизоляции для каркасных и кирпичных строений. С помощью пеноплекса можно утеплить ленточный фундамент под парилкой, а также выполнить теплоизоляцию крыши, пола и стен.
К свойствам изделия, позволяющим его положительно охарактеризовать как термоизолятор для бани, относятся:
- невысокая теплопроводность. Этот показатель достигается за счет особой структуры пеноплекса;
- паропроницаемость. По этому параметру изделие имеет сходство с рубероидом, что позволяет использовать его в условиях повышенной влажности.
Недостаток пеноплекса – это горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Поэтому перед монтажом его необходимо обрабатывать специальными противопожарными средствами. Также в продаже можно встретить изделия, пропитанные антипиренами.
«Технониколь»
Утеплитель для бани «Технониколь». Минеральная вата от российского производителя «Технониколь» поступает в продажу в широком ассортименте. В частном строительстве применяют три линейки: «Роклайт», «Техноблок», «Техноакустик». Все три вида подходят для как для внутреннего утепления, выполняемого специалистами или своими руками, (с использованием пароизоляции), так и для наружных работ под сайдинг.
Из всех видов огнестойкой ваты, изготавливаемой этим производителем, для утепления бани лучше всего подойдут прошивные маты Технониколь (базальтовый утеплитель для бани), которые не содержат в своем составе фенолов. При изготовлении других типов изделий (плит ТЕХНО 03Б, 03Д, 03М) применяется низкофенольное связующее вещество.
Вывод: какой утеплитель использовать для бани?
В заключении можно сказать, что процедура утепления бани носит сугубо индивидуальный характер для каждого отдельного случая. На положительный результат влияет учет множества факторов: материалы стен (древесина, кирпич или блоки), пола и потолка, особенности того или иного помещения, конструкция и количество этажей строения. Да и условия климата также играют определенную роль в этом деле. Поэтому приведенная выше информация служит лишь ориентиром в вопросе “какой утеплитель для бани лучше”, для самостоятельного выбора теплоизоляции.
Узнайте больше по теме выбора материалов для бани:
Где купить
В ассортимент утеплителей, предлагаемых поставщиками, входит большая часть представленных материалов. Ознакомиться с сортаментом возможно на официальных сайтах компаний.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Утеплить баню изнутри и снаружи своими руками
Баня — достаточно своеобразное сооружение, требующее для своего обустройства весьма специфических знаний и навыков. Основная сложность, при ее проектировании и постройке заключается в том, что необходимо создать настолько эффективный комплекс энергосбережения, который обеспечит максимальное время сохранения тепла при минимальных затратах на его генерацию. В общем, задача настолько важная, что можно перефразировать одну известную народную мудрость: «настоящий мужчина должен, построить дом, вырастить сына, посадить дерево… и как следует утеплить баню».
Ставим задачи
Утепление бани преследует несколько основных, весьма важных для каждого банщика целей:
- Повышение уровня энергоэффективности помещения, то есть для выхода на номинальный температурный режим и его поддержание на определенном промежутке времени, понадобиться минимальное количество топлива.
- Сохранение сгенерированного тепла в течение максимально продолжительного времени.
- Предотвращение признаков конденсирования водяного пара, как в объеме парного помещения, так и вне его..
Готовим инструмент и материалы
Утепление бани изнутри сопряжено с подготовкой определенного перечня материалов, оснащения и инструментария. Начнем, непосредственно, с утеплителя.
Утеплитель
Этот материал должен отвечать целому ряду требований, небезразличных для ответственного хозяина:
- Низкий коэффициент теплопроводности материала;
- Устойчивость к воздействию открытого огня и высоких температур;
- Сохранение своих высоких теплоизоляционных качеств в условиях повышенной влажности;
- Достаточная стойкость к воздействию патогенной микрофлоры и повреждения насекомыми вредителями и грызунами;
- Хорошая санитарная чистота, то есть данные материалы не должны выделять органические летучие вещества, даже в условиях высоких температур банного помещения.
Теплоизоляция для бани представлена, в большинстве случаев, классическим типовым набором. Насыпной утеплитель, в виде керамзитной гранулы для утепления полов, минеральная вата в виде плит или рулонного материала для изоляции стен и полимерные материалы для тепловой отсечки плоскости потолка.
Важно! Своеобразным современным трендом в обширном мире изоляционных материалов выступают фольгированные утеплители. То есть, основной слой изолятора покрыт дополнительным наружным слоем тончайшей алюминиевой или полимерной пленки с высокими отражающими свойствами. Это качество, по заверениям производителей, позволяет эффективно отражать тепловое излучение инфракрасного спектра и рассеивать его, исключительно во внутреннем объеме банного помещения.
Стыковочный материал
Надежная изоляция стыков утеплителя — залог качественного утепления всей конструкции в целом. Не секрет, что большое количество тепловой энергии теряется в месте соединения отдельных изоляционных элементов. Теплоизоляция бани подразумевает создание закрытого герметичного объема, обладающего очень низким коэффициентом передачи тепла в окружающую среду. В подавляющем большинстве случаев, эту задачу с успехом решает металлизированный или как его еще называют фольгированный скотч. Хорошие склеивающие характеристики и высокая механическая прочность делают его, пожалуй, оптимальным выбором для качественной и надежной заделки стыков.
Монтажные рейки и элементы силового набора
Утепление бани изнутри своими руками, связано с обустройством конструкции силового набора, который будет удерживать изоляционный материал в рамках определенной пространственной ориентации. Среди отделочников и банных строителей укоренилось правило, что сечение силового бруса должно соответствовать толщине изоляционного материала. Применение минеральной ваты толщиной рулона 100 мм предусматривает применение деревянного бруса сечением 100×50 или 100×100 мм. Если мы применяем плиты экструдированного полистирола толщиной 40 мм, то и брусок должен иметь сечение порядка 40×40 мм, для максимального облегчения конструкции в целом, да и экономии материала, в частности.
Словечко от Бывалого! Утепляем баню с таким расчетом. Расстояние между соседними брусками должно быть на 8 — 20 мм меньше, нежели монтажная ширина изоляционного материала. Чем плотнее материал, тем монтажный зазор меньше. Это позволит внедрить изолятор в конструкционный набор с некоторым натягом, что обеспечит плотную посадку и удержание изоляции естественным образом .Шаг силового набора деревянных элементов, при применении сыпучих изоляционных материалов принят в пределах 450 — 650 мм.
Метизы для крепления
В зависимости от того, на какой основе будет происходить крепление изоляционного материала, рационально подбирается и тип крепежа. Утепление бани из бруса предусматривает использование анодированного самореза с крупным шагом, длиной от 25 — 35 мм. Удержание в массиве древесины обеспечивается лишь при условии, что рабочая часть крепежного элемента вошла в брус на расстояние не менее 1/3 своей общей длины. Для крепления в бетонных основаниях используется самая разнообразная номенклатура от простых дюбелей до сложносоставных цанговых конструкций.
Теплая баня подразумевает, помимо надежной теплоизоляции, не менее надежную изоляцию от водяного пара. Особенно остро вопрос пароизоляции стоит в тех случаях, когда применяется минеральная вата. Ее волокна достаточно гигроскопичны, а удержание влаги в ее массиве способно на несколько порядков снизить первоначальные показатели теплопроводности. По-хорошему, экономить на системе пароизоляции не стоит вовсе, поскольку качественные диффузионные мембраны доступны по цене, а их монтаж не представляет особо сложности.
Собственно, грамотно спроектированная баня может быть теплой и изначально, но для этого необходимо для ее постройки применять либо достаточно массивные деревянные элементы в виде бревен диаметром не менее 380 — 400 мм, либо инновационные ячеистые бетоны в виде сформированных строительных блоков малой плотности.
Сделаем упор на то, как исправить уже существующее незавидное положение. Предположим, баня выстроена давно, об энергоэффективности в то время думали мало, если вообще думали.
Утепление конструкции пола
Стоит признать, что получить крепкий теплый пол малой кровью не получится. Нужны затраты, как материалов, так и физического труда. Самым эффективным изолятором, при утепление бани внутри, на уровне конструкции пола, следует считать керамзит. Этот экологичный и долговечный материал представляет собой пористые керамические гранулы различного размера, из подготовленной особым образом и запеченной при высокой температуре глины специальных сортов. Ввиду высокой сыпучести керамзит достаточно надежно заполняет не только горизонтальные пространства, но также скрытые полости и пазухи. При его применении важно помнить правило. Толщина слоя должна составлять двукратную толщину несущих стен. Утепление кирпичной бани, имеющей толщину стен порядка 200 мм, сводится к организации керамзитной подушки толщиной 370 — 420 мм. Разница в 50 мм зависит от региона, в котором эксплуатируется сооружение. Чем южнее, тем, соответственно, тоньше.
Приведем несколько типовых моментов, на которые, бесспорно, стоит обратить внимание:
- Материнский грунт подполья тщательно утрамбовывается;
- На нем формируется песчано-щебневая подушка толщиной 100 — 120 мм
- Подушка гидроизолируется битумной мастикой и рубероидом, с организацией нахлеста на примыкающие стены длиной 150 — 200 мм
- Керамзит засыпается секторами. Площадь одного сектора должна составлять 0,8 — 1,2 кв. м. таким образом, легче контролировать качество проведения работ;
- Финишная подсыпка производится по всей площади и в ее задачу входит формирование общей плоскости.
Утепление бани своими руками изнутри, точнее ее пола завершается либо формированием скрепляющей и чистовой стяжки, если пол бетонный, либо набором чернового пола, если таковой деревянный.
Внимание! Хорошим подспорьем для осуществления качественной плоскости при засыпке, следует считать применение маячков. Таковыми могут выступать отрезки профиля для монтажа гипсокартона, калиброванные рейки и прочие изделия с точными геометрическими размерами. Маячки могут демонтироваться, после окончания засыпки, а могут быть неизвлекаемыми.
Утепление стен и примыкающих к ним конструкций
Наиболее распространенными материалами для возведения стен бани следует считать: бревна, оцилиндрованный брус, профилированный брус, кирпич и минеральные строительные блоки. Соответственно, решение задачи, как и чем утеплить баню изнутри будет несколько отличаться в каждом конкретном случае.
Кирпичная стена, а также стена из строительных блоков
Утепление бани из кирпича изнутри сводится к следующим мероприятиям:
- Монтаж деревянного бруса на кирпичное основание;
- Укладка теплоизоляционного материала в образовавшиеся сегменты;
- Натягивание пароизоляционной мембраны с обязательным проклеиванием стыков;
- Крепление монтажных реек для последующего монтирования финишной чистовой отделки с сохранением вентиляционного зазора, равного 10 — 15 мм.
Утеплитель между блоком и кирпичом принципиального различия не имеет, поскольку оба строительных материала имеют минеральную основу с близкими теплотехническими качествами.
Бревенчатая стена и стена из бруса
Утепление стен в бане из бревна характерно тем, что силовой набор из деревянного бруска необходимого сечения отсутствует вовсе. Его функции выполняет сама стена, как несущая конструкция. На нее навешивается массив утеплительного материала. При необходимости, если утеплитель гигроскопичен, он оконтуривается пароизоляционной мембраной, далее — монтажные рейки с необходимым вентиляционным зазором в 10 — 15 мм и на них финишная отделка.
Гораздо большей проблемой при решении вопроса, как утеплить баню именно из бревна становится борьба с теплопотерями в соединениях между соседними бревнами. Раньше вопрос решался прокладками из высушенного мха в смеси со ржаной соломой, сейчас на помощь приходят джутовые шнуры и различного рода пластичные герметики, что надежней, долговечней, но на порядок дороже. Профилированный брус такой проблеме подвержен в значительно меньшей степени, в первую очередь благодаря специфической сопрягаемой плоскости, которая в значительно лучшей степени контактирует между собой и менее подвержена тепловым «протечкам».
Утепление потолка
Потолок, а также место его сопряжения с верхней частью стены — самые нагруженные в области теплопотерь. Законы физики не обмануть, и легкий горячий воздух, устремляясь вверх, находит себе лазейки для выхода наружу, вот эти самые лазейки необходимо перекрыть, иначе бани утепление, будет и не полным и недобросовестным. Очевидно, что наиболее полную и точную картину такого понятия как теплоизоляция в бане может дать только тепловизионное обследование с применением специальных дорогостоящих приборов.
Визуально тепловую проницаемость потолка можно оценить, поднявшись на чердачное помещение и осмотрев пол чердака на наличие характерного теплового марева. Очевидно, что наилучшие результаты возможны только при условии, что линия наблюдения будет располагаться, как можно ниже к уровню пола. В абсолютно безветренную погоду исследование можно локализовать с помощью зажженной свечи, угадывая по колебанию пламени места с наиболее активными движениями воздуха. Естественно, что точных результатов такими примитивными способами не получить, а при использовании свечи на чердаке нужно помнить об элементарных правилах пожарной безопасности.
Технологически потолочная термоизоляция для бани сродни и изоляции стен. При этом, именно на потолочных конструкциях отражающая изоляция для бани наиболее эффективна и рациональна.
Наружное утепление бани
Очень часто решая вопрос, как утеплить старую баню, мы сталкиваемся с объективной реальностью, что внутренние работы по утеплению либо невозможны, в силу ряда сугубо конструктивных обстоятельств, либо сопряжены с нерациональными затратами сил и средств. Утеплить баню снаружи своими руками в такой ситуации и быстрее и выгоднее. Об утеплении пола в такой ситуации речь идти не может, поэтому основной упор стоит делать на утепление стен бани и потолочного пространства со стороны чердака.
Важно! Однако, при таком подходе стоит помнить о том, что когда мы утепляем баню изнутри, то гарантировано отсекаем теплый воздух внутреннего помещения от контакта со стенами, полом и потолком. Утепление стен бани снаружи не сможет воспрепятствовать нагреванию этих самых стен изнутри, вместе со всем объемом помещения, а это, как минимум прямой перерасход топлива. Если в вашем регионе оно дорогостоящее, то есть повод задуматься.
Перечень необходимых материалов и инструментов
Как и в случае, когда мы рассматривали утепление стен бани изнутри, в таком примере работ как утепление бани снаружи своими руками понадобится похожий перечень материалов и инструментов. Однако, есть и некоторые отличия. Итак:
- Материал для коренной обрешетки. Им может выступать деревянный брус, сечением равным толщине утеплительного слоя. В некоторых случаях можно использовать металлический профиль, защищенный гальваническим покрытием или пластиковые элементы для монтажа обрешетки;
- Утеплитель. Утепление бани снаружи предусматривает использование более прочного и устойчивого к механическим воздействиям материала. Кроме этого, отсутствие прямого контакта утеплителя с внутренним объемом помещения, как в случае, где у нас присутствует утепление стен в бане изнутри, подразумевает более широкое использование полимерных и синтетических материалов;
- Ветрозащитная мембрана. Как мы помним, утепление стен изнутри бани, предусматривало использование пароизоляционной диффузионной мембраны;
- Монтажная, или как ее еще называют контробрешетка. Для ее обустройства используется брус заведомо меньшего сечения, примерно 40×20 мм, чем при сооружении коренной обрешетки. На вопрос, как утеплить баню снаружи и не использовать финишный отделочный контур современная наука еще не ответила, поэтому контробрешетка выполняет несущие функции для финишной отделки и одновременно с этим, гарантирует наличие вентиляционного зазора, который в нашем случае составляет величину 15 — 20 мм;
- Финишный отделочный слой, который при утепление бани своими руками, несет сугубо декоративную экстерьерную функцию.
Инструменты и оснащение для решения вопроса, как утеплять баню:
- Измерительная оснастка: строительные пузырьковые уровни, отвесы, метрические линейки, рулетки.
- Ручной и электроинструмент: ножовки, электролобзики, паркетные циркулярные пилы, шуруповерты, перфораторы или ударные дрели, отвертки, ключи, молотки, топоры, киянки, степлеры.
- Крепежные метизы, в зависимости от типа материала и способа крепления, в том числе скобы степлерные.
- Армировочные сетки: металлические или полиамидные.
Технология работ по наружному утеплению
Утеплить баню своими руками несложно, особенно, когда есть четко прописанный порядок и методика работ, а она, напрямую зависит от типа материала несущих конструкций, вида утеплителя, особенностей климата региона и прочего.
Кирпичная баня
Как утеплить кирпичную баню изнутри мы рассмотрели выше. Наружное утепление имеет ряд особенностей. Как известно, кирпич относится к материалам с высокой степенью теплопроводности. Поэтому, кирпичная баня, утепление стен которой не проведено вовсе или проведено не должным образом будет отличаться повышенным расходом топлива на нагрев и поддержание необходимой температуры. Именно для такой бани теплоизоляция — ключевое требование.
Утепление бани из кирпича происходит по такому же принципу, как и утепление кирпичной бани изнутри своими руками. А именно в наборе «пирога», который состоит из обрешетки, слоя утеплителя, защитной мембраны, монтажной обрешетки и чистового слоя.
Актуален вопрос, как утеплить баню кирпичную быстро и недорого. В этом случае наиболее приемлемыми материалами выступают пенопласт, экструдированный полистирол. Во первых, они не нагружают фундамент, во вторых быстро монтируются, наконец, вполне доступны в цене. Проблему повреждения грызунами можно решить применением специальных пропиток или обмазки на основе толченого стекла, связанного гуммиарабиком. Кроме этого, монтаж полимерных плит в ряде случаев можно производить напрямую, непосредственно на несущую конструкцию специальными клеевыми смесями. В таком случае проблема как утеплить кирпичную баню, не превращает человека в заложника перфоратора, вынужденного сверлить в кладке сотни отверстий под крепежные метизы.
Очень хорошие результаты при рассмотрении дилеммы, как утеплить баню из кирпича, дает вспененное стекло. По ряду признаков его можно рекомендовать как наиболее оптимальный теплоизолятор, у которого один существенный недостаток — высокая цена.
Внимание! При монтировании ветрозащитной рулонной мембраны обязательно необходимо проклеивать стыки монтажным скотчем для получения цельного полотна.
Теплоизоляция бани изнутри и снаружи связана с покрытием утепленных участков финишным слоем. И если в первом случае отделочным слоем выступает вагонка, деревянные панели из массива, блок-хаус, реже керамическая плитка, то во втором очень часто можно наблюдать использование, помимо традиционного блок-хауса, металлический или пластиковый сайдинг. В последнее время, особенно стали популярны системы, у которых отдельные элементы имитируют цвет и фактуру дерева.
Словечко от Бывалого! Монтируя металлический сайдинг, избегайте раскроя и подрезки элементов с помощью отрезного круга угловой шлифовальной машинки. Это чревато последующей активной коррозией металла в месте реза. Наиболее приемлемым инструментом для жестяных работ такого рода считаются просечные электрические ножницы по металлу, в которых разрезание металлического листа происходит в результате взаимодействия пуансона и матрицы в рабочей зоне.
Наружное утепление бани, возведенной из строительных блоков
На вопрос, как утеплить баню из блоков, ответить достаточно просто. Технология, по ключевым позициям сходна с проведением теплоизоляционных работ по кирпичу.
Блоки из ячеистого бетона, шлаковые блоки, как и кирпич, имеют минеральную основу и сходные показатели прочности и удержания в своем теле крепежных элементов.
Своеобразным предостережением и ответом на вопрос, как правильно утеплить баню из строительного материала такого типа следует считать следующее. Наилучшим материалом для отделочных работ стоит считать различные типы качественного сайдинга и блок-хаус. Очень популярно применение слоя лицевого кирпича, как наружной декоративной отделки. Однако, необходимо помнить, что между слоем утеплителя и кирпичной кладкой должен оставаться вентиляционный зазор порядка 20 — 25 мм, что в условиях суровых зим может привести к полному промерзанию кирпичной кладки и деформационным ее нарушениям после оттаивания. Для предупреждения таких явлений следует применять меры по укреплению и армированию отделочного кирпичного слоя.
Наружное утепление деревянной бани
В этом разделе мы подробнее остановимся на вопросе, как утеплить деревянную баню снаружи.
Баня, собранная из деревянных конструкций, толщиной или диаметром порядка 300 мм, не требует дополнительных мероприятий по термоизоляции. То же самое справедливо и в части утепление деревянной бани изнутри. Деревянный массив определенной толщины, с успехом исполняет свои функции, исключение составляют, разве что регионы с очень суровыми климатическими условиями. Для бани, собранной из бревен, куда более актуальным представляется процесс конопачения, то есть тщательной заделки всех щелей и стыков уплотняющими материалами. К таким следует отнести следующие:
- Природного происхождения, кустарной выделки, такие как: шерсть, войлок, высушенный мох.
- Природного происхождения, промышленной выделки, а именно: джутовые жгуты и веревки, льняная пакля.
- Синтетические иглопробивные рулонные материалы и жгуты.
- Герметики.
Материалы природного происхождения, экологически чистые и достаточно доступные по цене. Однако, в то же время они подвержены повреждению плесенями, насекомыми и грызунами и достаточно быстро разрушаются под воздействием неблагоприятных атмосферных явлений.
Наиболее долговечны и эффективны пластичные герметики, однако, их стоимость, особенно, качественных и экологичных зарубежных образцов достаточно велика. Отдельно стоит упомянуть о таком материале, как монтажная пена на уретановой основе. Да, она хорошо заполняет труднодоступные для традиционных способов конопачения участки, однако уретаны относятся к классу опасных веществ, а сама сформировавшаяся пена чувствительна к воздействию ультрафиолетовых лучей солнечного спектра, вплоть до полного разрушения в течение 2 — 3 календарных лет.
Справедливости ради стоит отметить, что процедуру конопачения необходимо проводить с определенной периодичностью, для постоянного поддержания эффекта в состоянии, близкому к максимальному.
Утепление бани из бруса снаружи, напрямую зависит от толщины отдельных элементов, и в большинстве случаев является излишней процедурой. Очень часто, более рационально, при неудовлетворительном состоянии теплопотерь, произвести утепление бани из бруса изнутри. Кроме всего прочего, брус более плотно контактирует поверхностями соседних элементов в стеновом наборе, поэтому и конопачение щелей требуется в меньших объемах, по сравнению с бревенчатыми стенами.
Каркасная баня, как отдельный тип
Мы не случайно выделили такие бани в отдельный параграф, поскольку, вопрос, как утеплить стены в бане такого типа снаружи, не стоит в принципе, как раз из за особенностей ее конструкции. Утеплитель закладывается в силовой несущий каркас еще на стадии возведения. Для дополнительного сохранения тепла внутреннего объема бани, с наружной стороны обустраиваются пленочные барьеры из комбинированной ветропарозащитной мембраны. Тема об утеплении бани внутри своими руками, именно каркасного типа неоднократно освещалась нами в предыдущих публикациях.
Мероприятия по косвенному теплосбережению типовой бани
Безусловно, утепление стен в бане изнутри своими руками важный и необходимый шаг, также, как и решение, в ряде ситуаций, проблемы, как утеплить стены бани снаружи. Однако существуют косвенные меры, применение которых, поможет сохранить тепло внутреннего объема и минимизировать его утечки наружу:
- Обустройство в бане хорошо изолированного тамбура или предбанника;
- Применение низких дверных проемов с высоким порогом для отсечки низового холодного воздуха;
- Организация печи со сквозной топкой, которая позволит помимо парной отапливать еще предбанник или комнату отдыха;
- Оснащение оконных проемов многокамерными стеклопакетами с высокой отражающей способностью. Кстати, очевидно, что многие показатели современных пакетов имеют сугубо маркетинговое происхождение, которое не имеет ничего общего с контекстом вопроса, как правильно утеплить баню внутри;
- Размещение строения бани на открытых хорошо освещаемых участках, не подверженных подтенению другими строениями и воздействию сквозного ветра;
- Дымовые каналы печи должны быть спроектированы и выполнены таким образом, чтобы минимизировать прямоточное вытягивание горячих дымовых газов в атмосферу.
Очень вероятно, что исполнение указанных рекомендаций поможет исключить вопросы, как утеплить баню изнутри или как утеплить баню из бруса снаружи из повестки дня вовсе.
Фольгированный утеплитель: правда и вымысел
При решении вопроса, как утеплить баню изнутри своими руками, большое количество самодеятельных строителей безоговорочно использует фольгированный утеплитель, свято веря в его чудодейственные свойства. Насколько эти убеждения близки действительности? Насколько такие материалы отвечают рекламным проспектам?
Металлизированное покрытие, в большинстве случаев, представляет собой тончайшую алюминиевую пленку, отполированную до зеркального блеска. Действительно, такое покрытие, в идеальных условиях способно отразить 99,15% теплового излучения невидимого инфракрасного спектра. Однако, не следует забывать, что теплопроводность алюминия очень высока. Помните алюминиевые радиаторы, в теплотехнике и автомобильном транспорте? Их эффективность основана на высокой теплопроводности этого материала.
Идеальные условия для отражения инфракрасного излучения алюминиевой фольгой — полное отсутствие преград на пути волн. Но, на практике такое не встречается. Фольга закрыта вагонкой, а порой и пароизоляционной мембраной. То есть отражение тепла не наступит до тех пор, пока вагонка и мембрана не нагреются до такой температуры, что сами станут источником волнового излучения. Напомним, что усредненная теплопроводность липовой древесины при различных условиях колеблется от 0,11 до 0,18 Вт/мС. Грубо говоря, теплопроводность дерева в 1950 раз хуже теплопроводности алюминия. Справедливости ради, стоит отметить, что если лицевая часть вагонки разогрета до 90 градусов Цельсия, то внутренняя, будет иметь температуру не выше 60 градусов и эффективная работа фольгированного слоя будет еще ограничена и этим показателем. А есть же еще и мембрана.
Идем далее. Если применять утеплитель такого рода при решении задачи, как утеплить стены в бане изнутри, без применения пароизоляционной мембраны.
Законы физики подсказывают, что металлизированная пленка, чем, по сути, и является фольга, абсолютно непроницаема для молекул воды, однако при возникновении условий для появления «точки росы» на ее поверхности происходит образование конденсата водяного пара, что очень неприятно для деревянных элементов и конструкций. В таком варианте, вопрос, как утеплить деревянную баню изнутри и не угробить древесину, становится куда как актуальным. Кроме этого образовавшийся конденсат поглощает тепловое излучение, дополнительно снижая эффективность его отражения фольгой.
Хорошая пароизоляционная мембрана имеет механизм диффузионного проникновения молекул воздуха при одновременной отсечке молекул воды, из-за чего условия эксплуатации и вентилирования внутреннего пространства становятся более приемлемыми. Как мы уже говорили во многих типовых случаях, дилемма, как правильно утеплить баню из бруса, не стоит вовсе, как, впрочем, и вопросы ее пароизоляции. Ввиду особенностей теплопроводности древесины точка росы образуется в массиве бруса, а не на его поверхности. Далее, сконденсированная влага выводится по системе волокон и испаряется естественным способом.
О вредности минеральной ваты
Еще одна тема, которую стоит вынести в отдельный параграф и касается вредности для человеческого организма такого популярного и доступного утеплительного материала, который возникает при проведении работ, типа, как утеплить кирпичную баню изнутри своими руками.
Очень популярные и доступные материалы для проведения утеплительных работ это минеральные и базальтовые маты и плиты. Для формирования устойчивого волокна таких изделий применяются смолы на основе фенолформальдегидов. Это вещество является сильным канцерогеном, вредное влияние которого проявляется уже при нагревании до 66 градусов Цельсия и, особенно, в условиях непроветриваемых или слабопроветриваемых помещений, к которым ,со всей ответственностью, можно отнести и банные парилки.
При приобретении таких материалов, если вы задались целью найти решение, как утеплить баню внутри, обязательно стоит не постесняться и попросить у продавца гигиенический сертификат на материал. Содержание таких веществ, как формальдегид, фенол, ксилол, толуол, аммиак и его производные, стирол, бензол должно быть минимизировано. Наиболее высокой культурой производства отличаются именитые европейские производители, которые дорожат своей репутацией. Однако, и цена их, не может быть низкой и удовлетворять потребностям небольшого скромного бюджета.
Заключение
Подводя итоги, этого объемного и развернутого материала, стоит сказать следующее. Утепление бани для многих пользователей является достаточно насущным вопросом. Увеличение времени прогрева и выхода на номинальную температуру, ее сохранен в течение длительного промежутка времени, нормальный расход дровяного и иного топлива, ставят решение задачи, как правильно утеплить баню изнутри, в разряд приоритетных. Бани из деревянных элементов достаточного сечения, в подавляющем большинстве случаев, позволяют не ставить вопрос, как утеплить баню из бруса, в принципе. Цельная бревенчатая баня позволит и игнорировать вопросы пароизоляции, ввиду образования точки росы исключительно в массиве древесины. Применение разрекламированных комбинированных утеплителей на основе металлизированной лавсановой пленки должно применяться, исключительно из трезвых прагматичных расчетов. Следует руководствоваться элементарными теплотехническими расчетами для получения устойчивого ощутимого эффекта. Отдельно стоит сказать, о применении такого популярного изоляционного материала, как вата. Безусловно, это доступное, удобное в монтаже средство повышения качества теплоизоляции банного помещения. Однако, не стоит забывать об определенной опасности, которую несут ее компоненты. Гигиенический сертификат такого материала необходимо оценивать очень придирчиво. То же самое касается и полимерных материалов. Таких как: экструдированный полистирол, пенопласт и прочие. Кроме этого стоит помнить, что эксплуатация такого изолятора невозможна без качественной парозащиты. Разница между теплопроводностью воды и ваты составляет 1400 %. Вата крайне гигроскопична. Удержание молекул воды на волокнах способно сократить эту разницу очень быстро и очень ощутимо. Наконец, в мире банных любителей и профессионалов очень сильны настроения, что баня вообще не должна содержать в себе каких либо искусственных материалов. Только камень, только дерево, огонь и вода. Тогда и никакой гигиенический сертификат не нужен. А бревно или брус и так со своими задачами сохранения тепла справятся.
Баня без пара, что свадьба без баяна. А пар, это вода, влага, которая, как известно, первейший враг строителя. Как быть? Как и парку от души поддать безбоязненно и несущие стены сохранить в сухости и целости на долгие годы? Просто, как и все гениальное. Пароизоляция для бани очень эффективный инструмент, который ставит на пути влаги непреодолимый заслон. В нюансах выбора материала и особенностях его применения разбираемся в сегодняшнем материале.
Что такое точка росы
Для того, чтобы эффективно бороться с вредным явлением, нужно знать и досконально понимать его природу.
В далекие времена, когда баня просто и незатейливо возводилась целиком из бревна, проблемы борьбы с конденсатом не существовало вовсе. Внутреннее пространство равномерно и стабильно прогревалось отдавало немалую часть своей тепловой энергии внутренней поверхности стены парной, которая также нагревалась до значительных температур. Это обстоятельство полностью исключало возможность появления конденсата даже при 100% относительной влажности внутренней среды бани. К тому же сам материал стен подразумевал активный газообмен как поверхности так и внутреннего массива древесины. Ну и наконец, деревянное бревно было открыто, свободно омывалось воздухом, как снаружи, так и внутри помещения. В общем, практически идеальные условия для блокирования конденсации влаги.
В нынешние времена многое поменялось. Часто несущие стены банного помещения выполняются из камня, кирпича, имеют каркасную многослойную конструкцию, в которой деревянное внутреннее убранство сменяется каменным наружным. Вот в таких условиях и выпадает роса, но не та, утренняя, которая будоражила лирические души поэтов, а иная, та, которая по капле камень точит.
Наука определяет понятие точки росы, как температуру, до которой должен охладиться воздух, что содержащийся в нем водяной пар достиг порога насыщения и начался процесс конденсации и выпадения росы.
Для наглядности подкрепляем научные фразы простой таблицей:
| Температура окружающего воздуха, градусов Цельсия | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 30% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 40% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 50% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 60% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 70% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 80% | Температура точки росы, при относительной влажности воздуха 90% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1,9 | 6 | 9,3 | 12 | 14,4 | 16,4 | 18,3 |
| 25 | 6,2 | 10,5 | 13,9 | 16,7 | 19,1 | 21,3 | 23,1 |
| 30 | 10,5 | 14,9 | 18,4 | 21,4 | 23,9 | 26,2 | 28,2 |
В общем, риторика проста. Либо вы имеете абсолютно энергонеэффективное помещение и забываете о конденсате как таковом, но топите и топите свою баню, либо имеете отличную термоизоляцию, колоссально экономите на отоплении, но вспоминаете о том, что пароизоляция в бане создана именно для вас. При нынешних ценах на топливо, лучше один раз вложиться в пароизоляцию, чем постоянно вкладываться если не в топливо, то в капитальные ремонты помещения.
Принцип действия
Работа пароизолирующего материала проста как маятник бабушкиных ходиков. Молекула воды, молекула воздуха и молекула пара имеют различный размер. В массиве абсолютно непроницаемого материала выполняется калиброванная перфорация, то есть наносятся отверстия определенного размера, которые беспрепятственно пропускают молекулу воздуха, но блокируют проникновение молекулы пара, или воды. То есть в идеале качественный материал гарантирует пресловутый «эффект дыхания», когда воздух свободно циркулирует, а влага отсекается.
Внимание! Размер пор материала обуславливает специфику блокирования молекул воды или пара, отсюда вытекает специализация изолирующих материалов. Это либо пароизоляция, либо гидроизоляция. Работает каждая по своему и эффект работы проявляет различный.
Виды утепляющих материалов
Как уже указывалось выше, качественно утепленное парное помещение экономично, практично и самое главное, сделать его долговечным. Современная строительная индустрия предлагает три основных вида теплоизолирующих материалов:
- Пенопласт. Удобен, легок, эффективен. Но в бане не годится. При нагреве высока вероятность выделения высокотоксичных летучих соединений, которые воздух в парной будут никак не озонировать;
- Стекловата. Доступна, удобна в монтаже, достаточно эффективна;
- Минеральная вата, также обладает хорошими свойствами, вполне применимыми в парном помещении.
Однако и одна и другая ваты,при всех положительных свойствах очень гигроскопичны, охотно впитывают конденсат и чрезвычайно плохо вентилируются и как следствие долго высыхают. Контакт с намокшим ватным утеплителем любого строительного материала для последнего весьма неприятен, а порой и фатален.
В общем утеплитель нужен, а его изоляция нужна тем более.
Пароизоляция и ее многообразие
Рынок пресыщен различными пароизолирующими материалами, каждый из которых имеет, хоть и незначительную, но особенность или специфику:
- Однослойные пароизолирующие материалы типа высокомолекулярной полиэтиленовой пленки. Один из самых бюджетных и быстрых решений. Выпускается в двухслойных рукавах достаточной ширины, что обеспечивает быстрый и легкий монтаж. Ввиду специфики строения полиэтиленового полотна надежно блокирует воду пар и воздух. Строители называют такие пленки сленговым выражением «глухарь»;
- Антиконденсатная многослойная пароизоляция. Имеет несколько слоев материала с набором строго калиброванных отверстий-пор в каждом рабочем слое. Работает избирательно и деликатно, обеспечивает достаточный газообмен и конвекцию воздуха, однако требует точного монтажа по «лицевой» и «тыльной» стороне, иначе корректно работать не будет;
- Комбинированная тепло-паро-гидроизоляция на основе металлизированной алюминиевой фольги. Обеспечивает не только защиту от воды и пара, но и проявляет значительный теплоаккумулирующий эффект. Комплексное, но достаточно дорогое средство;
- Пергамин, рулонная толь и иные материалы на основе модифицированного битума. Хороши, но не для бани, поскольку в условиях высоких температур склонны в подпеканию и выделению летучих веществ с резким и неприятным запахом, которые как и пенопласт воздуха также не озонируют;
- Изоляции на основе жидкой синтетической резины и каучука. Обладают отличными изоляционными качествами, чрезвычайно удобны в нанесении на любые поверхности, включая криволинейные и радиусные. Однако дороги и в помещениях типа бань должны применяться очень осторожно, прежде всего, из-за своего синтетического происхождения.
Внимание! Обмазочная пароизоляция типа «жидкая резина», на основе синтетического каучука хорошо подходит для пароизоляции пола, образуя устойчивую к механическому воздействию пластичную полимерную пленку.
Внимание на стыки: особенности монтажа и укладки
Принцип работы такой системы, как пароизоляция бани заключается в тщательной подгонке и заделки швов и стыков. Нарушения целостности пароизоляционного массива — прямой путь к образованию локальных пробоев в защите, которые потом станут местом концентрации будущих проблем.
Основные мероприятия:
- Приобретение материала со страховой надбавкой порядка 10-12% от укрываемой квадратуры банного помещения.
- Подготовка стеновой и потолочной поверхности во избежание повреждения прежде всего пленочных материалов. Особое внимание на ликвидацию острых, выступающих элементов, сколов и прочего.
- Тщательный и аккуратный раскрой материала.
- Доскональное сведение швов или нахлест листов изоляции, в месте их сопряжения.
- Заделка швов с помощью скотча, лучше двухстороннего металлизированного или клеевого состава.
- Применение системы двухсторонней защиты утеплителя. Со стороны внешней стены от конденсата, со стороны внутренней — от прямого воздействия пара.
- Оставление воздушной прослойки между утеплителем, пароизоляцией и деревянной обшивкой парной для свободной конвекции воздуха во внутреннем пространстве. Как правило, воздушный зазор в пределах 25-40 мм нормально обеспечивает удовлетворительную конвекцию.
Важно! Пароизоляция для сауны должна отвечать этим же принципам и требованиям, несмотря на значительно более низкие показатели абсолютной влажности в термальном помещении этого типа.
Особенности пароизоляции потолка бани
Пароизоляция потолка в бане, наряду с применением общепринятых для пароизоляции правил имеет и ряд технических особенностей.
Внимание! Даже если строение бани возводиться в виде сруба из цельного бревна, и как следствие, утепление стен не производится, пароизоляция потолка бани, это тот самый естественно необходимый инструментарий, который значительно продлевает срок службы всей потолочной конструкции.
Пароизоляция на потолок для бани выполняется материалами трех основных видов:
- Пленочные — самые простые и доступные материалы, созданные на основе массива однородного полимерного материала с необходимыми изоляционными свойствами. Пленки могут быть цельнотянутыми и армированными. Армированные заключают в себе синтетические волокна, расположенные в правильном геометрическом наложении, квадратном или прямоугольном, и радикально повышающие прочность материала на линейный разрыв;
- Мембранные — более прогрессивные в плане изоляционных качеств материалы, которые позволяют происходить газообмену между утеплительным слоем и внешней средой. В то же время размеры пор препятствуют проникновению в защищаемое пространство молекул воды и пара;
- Фольгированные — изготовленные на основе металлизированной лавсановой пленки или тончайшей алюминиевой фольги. Такие материалы, помимо парозащитной функции наделены и серьезными возможностями по теплоизоляции помещения, за счет отражения лучистой тепловой энергии;
- Эрзац-материалы — определенные виды общестроительных материалов, которые обладают набором пароизоляционных качеств, и при определенных условиях могут быть использованы в этом амплуа. Прежде всего, к ним стоит отнести полиэтиленовые пленки, рубероид, пергамин и крафт-бумагу.
Отдельной строкой следует упомянуть применение такого популярного и раскрученного материала как изоспан. Изоспан для бани на потолок применяется в трех видах:
- Изоспан FB — имеет в своей основе крафт-бумагу, плотный строительный картон, который покрыт тонкой металлизированной лавсановой пленкой. В теории он должен эффективно препятствовать просачиванию тепла через потолок в подкровельное пространство и препятствовать выхолаживанию парного помещения. На практике вопросы вызывает основа материала. Активное воздействие влажной среды может негативно влиять на картон, вызывать его набухание и деструкцию, кроме этого целлюлозная основа может провоцировать появление плесени.
- Изоспан FX — заключает в основе вспененный полиэтилен, который более устойчив к биологическому загрязнению грибками и микроорганизмами и более гидрофобный, относительно крафт-бумаги.
- Изоспан FS — созданный на основе мембранной полипропиленовой ткани он заявляет о себе как об универсальном материале с достаточными паро- и теплоизоляционными свойствами.
Слоеный пирог от парной до чердака
Да, именно в виде слоеного пирога можно представить себе продольный разрез парного помещения в вертикальной проекции. Начнем, с самого вкусного внутреннего слоя:
- Внутренняя отделка парного помещения, это как правило, шпунтованная вагонка лиственных пород деревьев;
- Далее идут дистанционные деревянные бруски, которые, с одной стороны выполняют роль монтажных реек для вагонки, с другой обеспечивают необходимый зазор между внутренней отделкой и последующим слоем;
- В его качестве выступает пароизоляционный слой. Он выполняется единым беззазорным массивом, который перекрывает и стеновые стыки примерно на 150-250 мм. В качестве средства скрепления швов выступает металлизированный скотч;
- Поднимаясь вверх мы следующим слоем видим непосредственно потолок. Систему из потолочных лаг и досок, к которым с нижней стороны крепится пароизоляция, а с верхней — утеплитель;
- Слой утеплителя выполнен, как правило, из массива минеральной базальтовой ваты или плит толщиной не менее 100 мм. При применении плит их укладку производят шахматном порядке, с целью перекрытия стыковочных швов. В былые времена в качестве теплоизоляции применяли высушенный лесной мох и опилки. Несколько позднее, популярным средством выполнения насыпной бесшовной теплоизоляции являлся керамзит;
- Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная армированная мембрана;
- Финишным слоем может выступать либо чистовое напольное покрытие мансарды либо покрытие чердачного помещения.
Заключение
В качестве заключения хочется отметить следующее. Пароизоляция бани изнутри является важным и необходимым этапом работ при постройке любого типа банного помещения, в конструкции которого используются гидрофобные материалы, а условия эксплуатации подразумевают образование обильного и умеренного конденсата. Представленные на рынке материалы готовы обеспечить надежную пароизоляцию утеплительного слоя, причем, некоторые из них выполненные с применением слоев металлизированной фольги, еще и достаточно эффективную теплоизоляцию. Цены на большинство материалов — доступны, а монтаж парозащиты не представляет больших сложностей и вполне осуществим собственными силами. В общем, немедленно воплощаем в жизнь незатейливый слоган: «Пароизоляция в баню — каждому!»
Главная страница » Как построить баню » Потолок » Материалы и способы пароизоляции потолка бани
Пароизоляция потолка бани – еще одна актуальная тема, которую хотелось бы рассмотреть отдельно. Особый интерес, конечно, представляют имеющиеся на рынке материалы, которые мы перечислим и опишем ниже.
Для чего она нужна?
Основное назначение этого конструкционного элемента потолочного пирога состоит в защите остальных его элементов от намокания.
Вроде бы все ясно. Однако возникает закономерный вопрос: а нужна ли она во всей бане или может ограничиться помещениями, которые являются наиболее влажными – парной и моечной?
Ответ на это простой: нет, ограничиться парной и моечной нельзя, потому что пароизоляция – это часть стандартного потолочного пирога, независимо от того, в каком помещении он возводится. Почему так?
Потому что главным элементом, который нуждается в защите, является теплоизоляционный материал, лежащий уровнем выше. Так как в большинстве случаев это минеральная вата, маты которой наиболее доступны по цене и удобны в монтаже, во внимание приходится принимать и такое свойство этого материала, как чувствительность к накоплению конденсата в его толще.
Дело в том, что влага, скапливающаяся между волокнами каменной ваты, существенным образом снижает ее теплоизоляционные свойства. Ведь главный теплоизолятор – это всегда воздух. Мы просто создаем термостойкое окружение для него в виде тонких волокон минваты или глиняных перегородок в шариках керамзита. Вода же, напротив, соединяет волокна (на керамзит это не распространяется, там глина обожженная, и внутрь шариков вода не попадает), улучшая проводимость тепла через эту среду.
Конденсат же образуется не только когда помещение сильно влажное, но и когда существует разница температур между тем, что внутри, и тем, что снаружи. А влажность присутствует во всяком помещении и вне его, это естественная составляющая воздуха.
ВЫВОД! Изоляция потолка – это больше дань свойствам теплоизолятора и деревянных конструкций, которые тоже плохо переносят влагу, разрушаясь от нее, нежели характерная особенность бани или конкретно парилки с моечной.
В русской парной
Сказанное выше вовсе не означает, что парилка или моечная не нуждается в повышенной защите от влаги. Пар – это нагретые и взвешенные в воздухе капли воды, поднимающиеся вверх, к потолку. Если не поставить препятствие, они пойдут выше, оседая на более холодных частях конструкций.
По количеству пара русская парная уступит разве что только турецкому хаммаму, но тот обычно отделывается плиткой или мозаикой, что делает его менее чувствительным. Русская же парная по традиции отделывается деревом, и если поверхностный его слой, например, вагонка, неизбежно приносится в жертву и принимает на себя все удары повышенной температуры и влажности, то внутренние слои вполне можно (и нужно) защитить.
О самих методах пароизоляции потолка в бане мы расскажем чуть ниже, пока важно сделать выводы – русская парная явно нуждается в продуманной и мощной пароизоляции. Относится ли то же самое и к сауне?
В бане-сауне
Финская баня недаром зовется «суховоздушной». В ортодоксальном варианте влажность в сауне минимальная, составляющая не более 5-15%. Финны не особо льют воду на камни, что вполне понятно – они выкладывают их либо горкой по верху печи, либо в сетку, охватывающую корпус, а это не дает камням такого нагрева, который нужен для получения легкого, мелкодисперсного пара. Вместо этого пар получается густой и тяжелый.
К тому же, высокие температуры финской парной не способствуют тому, чтобы человек легко воспринимал избыточное количество пара.
ВАЖНО! Есть правило – чем выше температура, тем меньше пара нужно для комфортного самочувствия людей в парилке. Обратное тоже верно.
Третье существенное свойство сауны заключается в энергичном воздухообмене, который устраивается с помощью естественной или принудительной вентиляции.
Подведем итоги: в сауне хорошая вентиляция и высокая температура, то и другое способствует устранению лишней влаги, поэтому даже поверхностный слой потолка не будет сильно страдать во время процедур. Однако утепление потолка обязательно, а значит, нужно и позаботиться о том, чтобы утеплитель не набирал конденсат даже из-за разницы температур. Поэтому изолировать его все равно надо, разве что сама пароизоляция может быть стандартной, но (так как в сауне температура высокая) она должна быть рассчитана на воздействие жара.
Поможет и грамотная гидроизоляция верха утеплителя, но об этом позже.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции
Пароизоляционные пленки
А вот это интересный вопрос. В сущности, в обоих случаях речь идет о воздействии влаги, просто в первом к ней добавляется повышенная температура. Следовательно, правильно было бы использовать эти понятия и связанные с ними материалы как-то вот так:
- пароизоляция делается изнутри помещения, чтобы водяные пары, которые возникли внутри, не превращались в конденсат, сталкиваясь с холодом внешней среды;
- гидроизоляция делается прежде всего для защиты от влаги, поступающей извне, а она может быть и в виде паров водяных, и в виде осадков.
Когда дело касается утепления потолка, пароизоляция – это нижний слой, гидроизоляция – верхний слой. Однако, если у бани есть второй этаж с жилой мансардой, то термин «гидроизоляция» становится несколько условным, ведь защита ведется от все тех же паров, только находящихся в утеплителе.
Отсюда, вероятно, и постоянная путаница, которую можно часто встретить в описаниях.
Вот с кровлей все понятно: слой, находящийся непосредственно под кровельным материалом, – это гидроизоляция, потому что к нему могут просочиться осадки, а слой, который делается изнутри поверх утеплителя – пароизоляция. См. статью Когда нужно делать утепление крыши бани и когда нет смысла? Технология теплоизоляции кровли
ЗАПОМНИТЕ! Есть и чисто механическая разница между материалами, которые используются для паро- и гидроизоляции. Пароизоляция вообще не «дышит», она призвана вообще ничего не пропускать через себя – ни воздух, ни пар, ни жидкость. А гидроизоляция предпочтительна именно «дышащая», то есть способная в одну сторону выпустить водяные пары, а в обратную – воспрепятствовать их проникновению.
Если это учитывать, не допустите никаких ошибок ни при паро-, ни при гидроизоляции потолка в бане. Вот вам еще ролик, который закрепит сказанное (рекламный, конечно, но до конца можно не смотреть):
Какие виды можно найти в продаже
И снова интересно разобраться, что собой представляет пароизоляционная пленка для потолка, что нам могут предложить в магазине? Вообще, наверное, стоит сразу уточнить, что класс пароизоляционных пленок – это далеко не все, что можно найти в продаже. Стоит рассказать и о столь популярной фольге, и о фольгированных материалах, и о многом другом.
Пароизоляционные пленки
Бывают полиэтиленовые и полипропиленовые. Разница, как вы понимаете, в полимерах. Полипропилен отличается большей ценой, у него температура плавления на 40 градусов выше, чем у полиэтилена (лучше для бани), но он более хрупкий и в 10 раз хуже выдерживает морозы (ПЭ – до -50, а ПП – до -5), ПП более эластичный, но все же менее прочный.
Также на пленке может присутствовать или отсутствовать перфорация. Так как мы говорим о пароизоляции, перфорированной и при этом однослойной она быть не может. Поэтому перфорация допустима только во втором слое.
ВНИМАНИЕ! По правилам перфорированная сторона обращается наружу от утеплителя.
Достоинства перфорации сомнительны – при эксплуатации эти дырочки легко забиваются пылью.
ВАЖНО! Не путайте перфорированные пленки и настоящие мембраны – это совсем не одно и то же, даже если вам скажут, что те и другие «дышат». Даже если употребить этот глагол, они делают это по-разному.
Армированные и не армированные. Обычная пленка не армирована ничем, а вот армированную вы отличите легко – у нее присутствуют нитяная основа из другого материала. Армируют пленку с единственной целью – повысить ее прочность. И это действительно помогает, ее труднее повредить механически.
Отражающая фольгированная пароизоляционная пленка
Еще один способ улучшить свойства обычных пленок – это фольгирование. Тонкий слой металла делает такую пленку отражающей инфракрасное излучение. С другой стороны, хрупкая фольга с полимерной основой становится более прочной.
Что касается антиконденсатных пленок, то они не для пароизоляции и не для потолка – они для гидроизоляции кровли.
Фольга
А вот это вообще фаворит тех владельцев бань, которые хотят и тепло сохранить, и надежный барьер для пара поставить. Алюминиевая фольга абсолютно непроницаема для пара. Однако у рулонов ограниченная ширина, поэтому приходится класть ее внахлест и герметизировать стыки, а швы всегда неидеальны. Так что, если какая влага и проникнет в утеплитель, то не по вине самой фольги.
ВНИМАНИЕ! Парозащита – вторична для фольги, ее основное предназначение – отражение инфракрасного излучения обратно в парилку. Причем ставится она исключительно в парной бани.
Обивать потолок в бане фольгой в чистом виде многие недолюбливают по причине ее непрочности – она легко рвется, кроме того, об нее легко порезаться, этот материал требует большой аккуратности в работе.
Поэтому в продаже полно комбинированных материалов – фольга увеличивает рабочий диапазон температур использованных пленок, а они, в свою очередь, защищают ее от разрывов. Кроме того, наличие полимерной подложки позволяет делать слой фольги тоньше – в чистом виде вы бы ее с такой толщиной просто не смогли бы положить.
Многие фирмы, производящие пленки, расширили свой ассортимент за счет фольгированных материалов, поэтому, когда мы перейдем к конкретным названиям, просто имейте в виду, что они у них скорее всего есть.
Сейчас не время спорить о том, нужна фольга в бане или нет. В сущности, все вопросы подобного рода можно свести к одному: знает ли человек материалы настолько, чтобы получить ровно желаемый эффект или не знает. А обстоятельства могут самыми разными.
Рубероид или пергамин
То и другое – результат пропитки нефтяными битумами картона. То и другое может использоваться, в принципе, для пароизоляции банного потолка, однако мы бы все же не стали рекомендовать эти два материала над парилкой.
Однако вы можете и не прислушиваться к нашему мнению, потому что температуры в парной у всех разные, да и сами потолки одинаковыми не будут, поэтому в каких-то случаях такой пароизолятор может оказаться и вполне приемлемым.
Так как речь идет о материалах достаточно дешевых, они могут использоваться в бюджетном строительстве, когда, к примеру, используется схема настильного потолка. В этом случае рубероид или пергамин кладется непосредственно на доски настильного потолка со стороны чердака и служит подложкой под утеплитель.
Крафт-бумага
Это отличный вариант для тех, кто решил утеплиться эковатой. Пароизоляционная крафт-бумага представляет собой картон, который может быть однослойным или двухслойным. Покрытие полимерной пленкой может быть на одной из сторон однослойного картона или между двумя слоями двухслойного. Для большей прочности может быть добавлена армирующая сетка, которая тоже располагается между слоями картона.
Производится такая бумага в Финляндии, предназначена для изоляции экологичных утеплителей из целлюлозы или льняного волокна.
НА ЗАМЕТКУ! Без пленки строительный картон паропроницаем.
Можно ли использовать крафт-бумагу с другими видами утеплителей, например, с минеральной ватой? Да, можно.
Фольгированная крафт-бумага
Изоспан
Мы поинтересовались рекомендациями, которые дает сам производитель этой продукции. В качестве пароизоляции там рекомендуется использовать Изоспан RS (он же В).
Что ж, давайте посмотрим, что он собой представляет. Это материал, который состоит из трех слоев полимеров, два из них – точно полипропилен. Первый слой полипропилена – это обычная пленка, она гладкая. В середине (второй слой) находится армирующая сетка, материал которой не указан. Третьим слоем идет нетканый материал все из того же полимера. Нетканые материалы (= что-то вроде войлока) обычно используются для создания антиконденсатного слоя, в данном случае его использование не вполне понятно.
Изоспан В для бани на потолок
Впрочем, помимо пароизоляции потолочного утеплителя, этот вид пленки может использоваться и для гидроизоляции, например, полов и кровель. Отнесем шероховатый третий слой к нуждам гидроизоляционным. Хотя и это чуточку странно – если пленка пароизолирующая, то она непроницаема для паров, если гидроизолирующая – проницаема. Что же такое универсальная пленка, годная там и там? Загадка. Во всяком случае для нас.
В технических характеристиках говорится, что Изоспан В паронепроницаем, его температурный режим -60+80 градусов. По температурным характеристикам он не особо годится для парилки. В остальных помещениях, при желании можно использовать и его.
Немного о производителях и их продукции
Армитекс-75 – аналог Изоспана В. Только без армирующей сетки, судя по всему. Имеет гладкую и шероховатую стороны. Производитель советует шероховатую сторону обращать к утеплителю.
Чехи выпускают пленки под лейблом Jutafol (Ютафол). У них есть несколько разновидностей пленок только в качестве пароизоляции, они все входят в группу Ютафол Н. Среди прочего там можно встретить пленки с реактивом, который приводит к затуханию пламени, препятствуя пожару. Есть армированные, есть фольгированные.
Люксембургская компания DuPont выпускает фольгированный паробарьер под названием AirGuard® Reflective.
Поляки делают пленки Folder следующих разновидностей: Minima H 98, Silver H 98 и Alum H 90. Цифры означают граммы на квадратный метр. Последняя – фольгированная, годится для бань и саун. Другие, впрочем, тоже годятся. Минима не такая прочная, как Сильвер.
Российско-польская пленка Optima В годится для изоляции утеплителя. Это двухслойная, с плотностью 75 г/м2 пленка, с гладкой и шероховатой сторонами.
Фирма, которая производит популярный кровельный материал ондулин, занимается также выпуском подкровельных пленок. Есть среди них и парозащитные. Это Ондутис R 70, RV, RS и Thermo. Последняя фольгированная, RV не имеет армирования, а RS имеет, причем RS можно считать аналогом Ютафол стандарт 110. Термо годится для потолков парилок, потому что фольга там защищена слоем полиэфира с температурой плавления 200 градусов!
Технология: своими руками
Мы не будем снова рассказывать о том, как делаются настильный и подшивной потолки. Прочитать об этом можно здесь.
Когда у нас уже есть черновой потолок того или иного вида, на него можно крепить слой пароизоляционного материала.
Фольга и фольгированные полимеры крепятся снизу, со стороны парилки. Причем стоит помнить, что еще делается заход на стену 10-15 см. Полосы соединяются внахлест, тоже 10-15 см. Крепление степлером и стыки желательно заклеить металлизированным скотчем.
А вот пленки можно класть со стороны чердака прямо на «пол», а на них, без какого-либо промежуточного материала, класть утеплитель – хоть минвату, хоть эковату, хоть керамзит или что-то еще.
Не забываем, что сверху утеплитель покрывается пароПРОНИЦАЕМОЙ гидроизоляцией.
В принципе, пленки можно было бы прикрепить и снизу, как фольгу. Допустимы оба варианта. Собственно, вся пароизоляция потолка в бане своими руками сводится либо к подшиванию ее снизу, со стороны потолка, либо укладка ее сверху, со стороны пола чердака или мансарды.
А все тонкости – это аккуратная герметизация стыков и переход на стены. Вот и все. Из инструментов понадобится степлер и ножницы как основное.
Народные способы и материалы изоляции
Прогресс имеет и недостатки, и достоинства. Но когда речь заходит о пароизоляции, традиционные способы добиться непроницаемости потолков для пара, оказываются весьма сомнительными, если сравнить их с тем, что дали нам современные технологии.
Просто для справки: потолки на Руси в бревенчатых строениях делались на трех балках, закрепленных на противоположных стенах сруба. На эти балки поперек клались жердины – это были бревна или полубревна. Именно они составляли основу тогдашнего потолка. Разумеется, между жердинами образовывались щели.
Так вот, единственным аналогом пароизолятора в тогдашнем обустройстве перекрытий может быть замазывание этих щелей глиной. Да, а в качестве утеплителя поверх них что только не клали – и солому, и даже сено, и пряжу, и пеньку, и лен, и прутья, и листья сухие… В общем, что было под рукой – то и клали.
Это мы для справки проштудировали часть археологической книги о строительстве на Руси в X-XI вв. Теперь думайте сами – зачем так заморачиваться, когда даже при самом малом бюджете можно купить полиэтиленовую пленку и защитить ею чердачное пространство от пара?
Полезное видео
Этот ролик поможет различать разные виды пленочных материалов для защиты потолка и кровли:
***
Подведем глобальный итог: если бы в нашем распоряжении был утеплитель, который вообще не страдал бы от попадания в него влаги, изменилась бы вся технология устройства стандартного потолка и кровли в бане. Но пока мы делаем ставку на минеральную вату, придется делать пароизоляцию и гидроизоляцию. Пенопласты, конечно, от влаги не страдают, но их в бане стараются не применять.
Вконтакте
Google+
Одноклассники
Содержание
Теплоизоляция играет важную роль для создания подходящей атмосферы, ведь в холодной и неуютной бане сложно даже просто помыться. Узнайте все об утеплении пола в парилке после прочтения рекомендаций от опытных специалистов.
Зачем это нужно
Около 20% теплопотерь происходит в результате плохой изоляции. Хорошо утепленное основание является очень важным аспектом для поддержания оптимальной температуры. Именно благодаря этому воздух быстро нагревается, сокращается время и расходы на прогрев парной. Также увеличивается срок, в течение которого сохраняется высокая температура, а значит затраты топлива будут значительно меньше. А у детей, стариков, и даже людей среднего возраста, остывшее напольное покрытие, на контрасте с горячим полком, может стать причиной негативных последствий для здоровья.
Несколько важных моментов
Перед началом разбора методов утепления стоит обратить ваше внимание на некоторые детали. Очень важно учитывать конструктивные особенности помещения, ведь для бетонных и деревянных полов подходят разные методики утепления. Что будет хорошо для бетона, то может быть совершенно неприемлемо для дерева. Для проливных (протекающих) и сухих покрытий также должны использоваться различные технологии.
Если у вас есть уже функционирующая парная, в которой вы хотите провести работы, то действия будут такими же, но затраты на демонтаж и реконструкцию будут несколько больше, чем при постройке с нуля.
Утепление пола в парной
Установка теплоизоляции специалистом начинается с определения типа покрытия, которое будет в вашей бане. Для финишного отделочного материала чаще применяется древесина различных пород, а основа может быть протекающей и сухой.
Для первого типа характерны равномерно распределенные по площади отверстия для слива воды. Стекающая жидкость попадает на бетонное основание, которое располагается под уклоном. Далее происходит слив в систему канализации.
Сухой (непротекающий) пол также вымощен деревом, но сливание воды осуществляется по поверхности покрытия в специальные приемные лотки и трапы.
Организация утепления должна производиться на этапе строительства, либо при реконструкции со снятием финишного покрытия. Выбор материала зависит от степени подверженности утеплителя воздействию влаги. В большинстве случаев выбирается изоляция, которая не будет впитывать жидкости (пенопласт, пеноплекс, экструдированный пенополистирол и т.п.). Если производится утепление под бетонную стяжку, то допустимо применение гигроскопичных керамзита и минеральной плиты, но только в случае хорошо организованной гидроизоляции. Узнаем от профессионалов, чем все же лучше утеплить пол в бане.
Утепление протекающей конструкции
Осуществляется монтажниками последовательно:
- Выравнивание грунта под парилкой.
- Отсыпание щебнем подстилающего слоя. С помощью пласта песка производится разравнивание.
- Размещение гидроизоляции, например, ПВХ пленки или полиэтилена.
- Укладка утеплителя: экструдированного или обычного пенополистирола толщиной от 15 см. Плиты располагаются очень плотно, чтобы не оставалось зазоров.
- Полистирол накрывается еще одним слоем ПВХ пленки или полиэтилена.
- Получившийся сэндвич сверху заливается бетонной стяжкой толщиной от 5 см, а поверх укладывается кафельная плитка.
- Далее устанавливаются деревянные лаги. Выше располагается финишное дощатое покрытие с зазорами для слива воды.
Чем утепляют непротекающий пол в бане с сухим конструктивом
Инструкция от специалиста по выполнению работ:
- На фундамент укладываются деревянные лаги из бруса 5*18 см, который крепится к нижней части. Сверху укладывается черновая половая доска.
- Гидроизоляция из ПВХ пленки или полиэтилена расстилается вверху герметично.
- Размещается утепляющий материал.
- Сверху все герметично закрывается еще одним слоем пленки для защиты от воды.
- Только после этого укладывается чистовая половая доска.
Технология для разных покрытий
Ниже мы разберем несколько способов, с помощью которых мастера организуют хорошую теплоизоляцию. Каждая из этих методик будет отличаться в зависимости от основы и материала покрытия. Стоит отметить, что современные разработки часто соперничают с проверенными веками народными методами. Как утеплять полы в бане в каждом конкретном случае, вы узнаете, прочитав статью до конца.
Выбор материала
Правильный подбор — залог успеха хорошей и долговечной теплоизоляции. Монтажники отмечают, что один из главных параметров — это устойчивость изолятора к воздействию влаги. На втором месте по значимости идет теплопроводность. Немаловажным фактором является и долговечность, хотя почти все материалы имеют долгий ресурс службы.
Деревянный конструктив
Для защиты пола от воды отлично подходит рубероид. Укладывать его требуется герметично, чтобы не было зазоров. Самый подходящий теплоизолятор — пенополистирол или аналогичный, негигроскопичный с небольшим весом.
После установки лаг требуется организовать основу для укладки чернового пола. Для этого внизу накручиваются бруски, на которые стелется доска. Дальше происходит прокладка рубероида, как мы писали выше. Сверху укладывается непосредственно утеплитель, который затем покрывается еще одним слоем изоляции. В финале устанавливается чистовой вариант, на расстоянии 3-4 см. Такой зазор позволит предотвратить деформацию финишного покрытия и обеспечивает хорошую вентиляцию.
Бетонный конструктив
Главное и выгодное отличие бетона от дерева — это долговечность и прочность. Пол из плит утепляется пенопластом, минватой, или керамзитом. Черновым здесь является стяжка, под которой происходит утепление выбранным материалом. С обеих сторон утеплитель изолируется рубероидом или ПВХ пленкой. После армирования и усиления заливается черновая стяжка, поверх которой идет чистовая самовыравнивающейся смесью, либо керамическая плитка.
Утепление вне парилки
В других помещениях уровень влажности несколько ниже, поэтому можно отказаться от двухслойной гидрозащиты, и просто утеплить место между черновым и чистовым полом. Если проводится ремонт предбанника, а не возведение с нуля, то демонтаж старых досок можно не проводить. Теплоизолирующий материал бросается прямо поверх чистовой стяжки. Обратите ваше внимание, что уровень станет значительно выше (ровно на толщину утеплителя). Но это необходимая мера для создания и поддержания комфортной температуры в предбаннике и других помещениях.
Как и чем утеплить полы в бане – народные методы
Опыт старших поколений может оказаться полезным для возведения классических построек или для экономии бюджета. Некоторые примеры народных средств для уменьшения теплопотерь:
- Ржаная солома, смешанная с глиной в соотношении 50 на 50.
- Шлак может быть использован в качестве основы для теплой системы.
Ну а самый простой вариант — это специальные решетки поверх основной плоскости финишного покрытия.
Утепляем пол в бане
При постройке помещения для банных процедур большое внимание уделяется сокращению теплопотерь. Но так было далеко не всегда, ведь раньше люди не задумывались о многих вещах актуальных сейчас. Например: экономия топлива, ускорение нагрева помещения, сокращение времени остывания, ресурс долговечности используемых средств для постройки, экологичность и т.д.
Почему это столь важно
Здоровье невозможно купить, но можно принимать меры по его сохранению. Русская баня — один из способов закаливания и очистки организма. Однако, когда разгоряченный человек постоянно наступает на холодные половые доски, может произойти эффект, абсолютно противоположный ожидаемому. После такой баньки можно серьезно заболеть, поэтому утепление является очень важной задачей при постройке или ремонте бани.
Ну и не стоит забывать и о долгосрочной финансовой выгоде от вложенных средств на теплоизоляцию. Через несколько лет все затраты окупятся за счет экономии на топливе. При постоянно растущих ценах на энергоносители, данная тенденция все более актуальна с каждым годом.
Как полы отличаются между собой
Как мы уже писали выше, существует классификация по типу водоотведения:
- Протекающий. Когда жидкость сквозь множество отверстий в финишном покрытии стекает в водоприемник, благодаря организации уклона для стока под плоскостью пола.
- Сухой (непротекающий). В этом случае вода стекает непосредственно по облицовочным доскам в специальные приемники для дальнейшего отведения.
По типу основания можно разделить основу на бетонную и деревянную. Каждому виду свойственны свои особенности при подборе теплоизоляции. Ниже мы подробно разберем самые популярные и эффективные средства.
Распространенные утеплители
Пенополистирол универсальный вариант для всех основ. Но наиболее часто встречается использование в полах с деревянным основанием, так как там необходимо сочетание небольшого веса и низкой гигроскопичности материала. С пенополистиролом очень легко работать, и после укладки не остается практически никаких отходов.
Для бетонных полов часто применяется минеральная вата. Она обладает высоким уровнем теплоизоляции, но имеет большую абсорбирующую способность, чем пенопласт, поэтому необходима прокладка двух слоев гидроизоляционного покрытия.
Керамзит схож характеристикам с минеральной ватой. Отличие заключается только в том, что он является сыпучим материалом, и на плоскостях с наклоном необходима его фиксация цементным раствором.
Пеноплекс используется преимущественно с деревянными лагами. Нулевая впитывающая способность, отличное сопротивление холоду, долговечность, и простота монтажа делают этот метод самым эффективным из доступных вариантов.
Перлит в сочетании с водой и цементным раствором является хорошим и легким теплоизолятором.
Необычные способы
- Шлак служит отличной защитой от холода. Толщина слоя зависит от климатических условий региона.
- Интересный и экстравагантный вариант с использованием закрытых стеклянных или пластиковых бутылок может быть неплохой и бюджетной альтернативой классическим способам утепления.
Но мы все же рекомендуем обратиться к специалистам и не экономить на такой важной составляющей.
Подготовка перлитового утеплителя
Чтобы заготовить смесь сыпучего перлита, лучше выбрать закрытое помещение. Порядок действий, осуществляемых профессионалами, следующий:
- Абразивный материал заливается водой.
- После добавляется цемент.
- Тщательно перемешивается.
- Вливается вода до однородной консистенции.
Слой смеси выкладывается на бетонную стяжку, после этого требуется 5-6 дней для полного затвердения.
Таблица: преимущества и недостатки утеплителей
| Наименование |
Плюсы |
Минусы |
|
Пенопласт (пенополистирол) |
|
|
|
Минеральная вата |
|
|
|
Керамзит |
|
|
|
Пеноплекс |
|
|
|
Перлит |
|
|
Расчет необходимого количества материала
Для вычисления требуемого объема важно на первом этапе определиться с типом будущего пола и видом утеплителя. Помочь в этом вам могут мастера, что тщательно спланируют каждый шаг при строительстве и позволят вам закупить строго необходимое количество стройматериалов и не потратить свои средства впустую.
Методика укладки
В зависимости от основы будет изменяться и порядок монтажа утеплителя. Учиться на ошибках — дорогое удовольствие, поэтому советуем внимательно ознакомиться с советами профессионалов ниже.
Деревянное основание: порядок утепления
Если у вас идет реконструкция старого строения, то перед первым этапом нужно будет демонтировать прежний настил, произвести дефектовку, пронумеровать отборные детали, и заменить отбракованные доски. Далее мастера советуют действовать следующим образом:
- Укладываются лаги.
- К нижнему их краю прикручиваются опорные бруски для чернового пола.
- Крепится настил, оставляя зазоры между досками.
- На слой стелется паро-гидроизоляция.
- Размещается выбранный изолятор.
- Площадь повторно укрывается гидроизоляцией.
- Через небольшой промежуток (2-4 см) раскладывается финишное покрытие.
Бетонное основание: алгоритм действий
Утеплитель для полов устанавливается профессионалом на черновую стяжку. Последовательность следующая:
- Укладывается герметичный слой гидроизоляции.
- Сверху размещается выбранный утеплитель.
- Заливается раствор.
- Поверхность армируется.
- Делается чистовая стяжка или выкладывается кафель.
Нюансы для разных помещений
Предбанник и комната отдыха не настолько подвержены воздействию влаги, поэтому утепляя пол в этих помещениях, можно пропустить этап гидроизоляции. Для парилки специалисты устанавливают уровень финишного покрытия на 10 сантиметров выше, чем в других помещениях. За счет этого можно произвести дополнительное утепление прямо поверх финишного покрытия.
На что нужно обратить внимание
Разница в подходах к организации теплоизоляции зависит от конкретных климатических условий на территории, где располагается постройка. Для отделений бани с повышенной влажностью стоит уделять большое внимание защите изолятора от воздействия воды. Для других помещений этот этап можно пропускать, но утеплять следует все зоны бани. Наличие вентиляции является важным фактором для долгой эксплуатации всех деревянных элементов. Подойдите к этому этапу максимально ответственно.
Несколько советов
Внимательно выбирайте теплоизоляционный материал, в зависимости от особенностей конкретного помещения и позаботьтесь о герметичном монтаже гидроизоляции, чтобы в процессе эксплуатации не образовалось протечек, которые могут негативно повлиять на минеральные типы утеплителя. Узнав, как правильно утеплить пол в парилке бани, вы сможете доверить поставленную задачу специалистам и не потратить большое количество сил и времени на неправильную разработку.
Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
- Нужна ли бане пароизоляция
- Традиционные виды пароизоляции для бани
- Современные виды пароизоляции для бани
- Правильная пароизоляция потолка бани
- Гидро и пароизоляция стен бани
- Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
- Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
- Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
- Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
- Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
- Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
- В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
- Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
- Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
- Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
- Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
- Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
- Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
- Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
- Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
- Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
- Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
- По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
- Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
- Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
- Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
- Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
- Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
- отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
- обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
- пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
- далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
- в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
- поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
- финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
- Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
- Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
- Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
- Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
- Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция для бани: пошаговая инструкция
Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.
Содержание:
- Нужна ли бане пароизоляция
- Традиционные виды пароизоляции для бани
- Современные виды пароизоляции для бани
- Правильная пароизоляция потолка бани
- Гидро и пароизоляция стен бани
- Пароизоляция пола в бане
Нужна ли бане пароизоляция
- Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
- Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.
Пароизоляция каркасной бани
В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.
- Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
- Мембраны. Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
- Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.
Традиционные виды пароизоляции для бани
К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.
- В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку, которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.
- Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка. Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
- Крафт-бумага по своей сути – это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.
- Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин. Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.
Современные виды пароизоляции для бани
Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.
Мембранная пароизоляция
- Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
- Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
- Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.
Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний – то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.
Фольгированная пароизоляция для бани
Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название – «отражающая».
- Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге. Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.
- Покрытие из лавсана на крафт-бумаге. Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
- Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе. Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
- Теплоизоляция с фольгой. Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.
Обмазочная пароизоляция для бани
- По своей сути – это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
- Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
- Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.
Пароизоляция Изоспан для бани
Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.
- Изоспан FB. Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
- Изоспан FX. За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.
- Изоспан FS. Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.
Правильная пароизоляция потолка бани
Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.
Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:
- отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
- обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;
- пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
- далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
- в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
- поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
- финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.
Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.
Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.
Гидро и пароизоляция стен бани
Чаще всего, при строительстве работы по тепло — и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.
Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.
Этапы работ
- Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
- Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
- Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.
- Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
- Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.
Пароизоляция пола в бане
Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.
- Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
- Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
- На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.
- Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
- Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.