Что такое мауэрлат кровли: Мауэрлат для двускатной крыши: схемы, инструкции, монтаж, установка

Мауэрлат для разных видов крыш: установка и крепление стропил

Конструкции скатных крыш разнообразны, но одним из компонентов системы кровли является мауэрлат. Эта часть крыши важна и выполняет несколько функций. Для правильного обустройства кровли подбирается вид мауэрлата, технология его монтажа и материалы.

Что такое мауэрлат и его функции

Конструкция кровли включает в себя множество функциональных элементов, так как обеспечивает защиту несущих стен здания. Одним из таких компонентов стропильной системы является мауэрлат, представляющий собой ряд или венец из бруса, уложенного на верхнюю часть стен. Мауэрлат соприкасается с верхней областью стен по всему периметру здания, что обеспечивает выполнение функций, возложенных на этот ряд бруса.

Мауэрлат имеет простую конструкцию

Простое устройство мауэрлата обеспечивает его функциональность и максимальную эффективность. Система брусьев служит для равномерного распределения веса кровли по всем стенам здания, что необходимо для предотвращения перекоса, деформации крыши. Это является первой функцией мауэрлата, а вторая заключается в удерживании и фиксации кровли на стенах.

К мауэрлату присоединяется стропильная система крыши

Из чего делают мауэрлат

Стропильная система крыш наиболее часто выполняется из древесины. Из этого же материала делают и мауэрлат. В деревянных домах роль мауэрлата может выполнять последний венец стен, который надёжно закреплён. В зданиях из газобетона, кирпича и других подобных материалов мауэрлат сооружают с помощью деревянных брусьев с определёнными параметрами, зависящими от габаритов стен.

Древесина высокого качества оптимальна для сооружения мауэрлата

Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью металлических анкеров. Для этого в кирпичной кладке закрепляют болты, длина которых больше толщины балок. Затем на досках отмечают места для отверстий, укладывают балки, вставляя концы болтов в отверстия. Сверху закручивают специальные гайки, надёжно фиксируя мауэрлат. Таким образом, для создания основы для стропильной системы необходимы деревянные брусья с сечением 150 или 200 мм, анкерные болты длиной больше, чем толщина бруса.

Монтаж мауэрлата кровли

Установка мауэрлата может проводиться с армирующим поясом или без него. Первый вариант оптимален для недостаточно прочных стен, что случается редко. Поэтому наиболее распространён монтаж без армирующего пояса.

К стенам мауэрлат крепится анкерами, но возможны и другие крепления

Фиксация к кирпичной стене

Перед креплением мауэрлата на кирпичную стену укладывают гидроизоляционный материал, края которого после монтажа фиксируются скобами на брусьях. И также можно обработать края стен битумом, а затем проводить укладку досок. Это позволяет защитить основу от гниения и деформации. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. Брусья связывают в единую жёсткую раму путём сращивания, которое проводится косым прирубом и фиксацией гвоздевым боем или болтами.

   Брусья мауэрлата сращивают вдоль стен и скрепляют на углах

2. По мере сращивания доски крепят на предварительно установленные анкерные болты. Возможна дополнительная фиксация на прочную металлическую проволоку, вмурованную в кирпичную кладку.

   Концы болтов должны быть достаточно длинными для накручивания гаек

3. После укладки и крепления мауэрлата по всему периметру нужно загнуть края гидроизоляционного материала, натянуть их и зафиксировать скобами.

   Мауэрлат также можно обработать защитной морилкой для предотвращения коррозии

Крепление основы для кровли может проводиться с армопоясом. Для этого по краю стен сооружают заливку бетоном армирующей конструкции из прутьев, уложенных по длине стен и скреплённых в прямоугольные конструкции. Опалубка для заливки состоит из досок, прикрученных с наружней и с внутренней стороны стен. Внутрь заливают бетон на арматуру и выжидают время фиксации, составляющее от 5 суток.

Ширина армопояса не должна превышать толщины стены

Видео: крепление мауэрлата на армопояс

Соединение брусьев между собой

Мауэрлат может состоять из толстых брусьев, скреплённых между собой методом проруба или запила в половину толщины элементов. Если же для основы используются доски размером 150х50 мм, то их укладывают по три штуки в ряду. Между собой элементы тщательно фиксируют прочными саморезами, дополнительно устанавливая на анкера.

Видео: сращивание брусьев

Внутренняя теплоизоляция мауэрлата

В результате сооружения основы для крыши образуются небольшие мостики холода, которые существенно влияют на атмосферу внутри помещения. Например, область соприкосновения пола чердака и мауэрлата часто является такой зоной. В подобных ситуациях необходимо тщательное утепление.

Для утепления важно определить зоны, через которые поступает холод

Перед укладкой утеплителя все деревянные элементы нужно обработать антисептическим составом для предотвращения развития грибка. В качестве утепляющего компонента наиболее часто используют минеральную вату, а также популярны плиты пенополистирола, стекловолокнистые материалы, пенополиуретан. Плиты материала просто укладывают и приклеивают на поверхности необходимых зон. Эффективным решением является напыляемый утеплитель, а именно — пенополиуретан.

Особенности гидроизоляции

Предотвращение попадания влаги на конструкцию основания кровли — важный момент строительства. Гидроизоляция защищает брус от гниения и сохраняет целостность стропильной системы. Для этой цели брус мауэрлата оборачивают несколькими слоями рубероида или одним слоем гидроизола. Дополнительную защиту обеспечит предварительная обработка досок морилкой или другими антисептическими и противопожарными средствами, предназначенными для древесины.

Рубероид и битум являются популярным вариантом гидроизоляции

Минимальное количество стыков, высокое качество древесины, отсутствие трещин являются важными условиями для длительного срока службы мауэрлата. В таком случае гидроизоляция хорошо защитит материал и сделает конструкцию прочной.

Мауэрлат для разных типов кровель

Конструкция основания кровли не предполагает существенных отличий при сооружении разных видов кровель. Для простых двускатных кровель мауэрлат всегда размещается на стенах, так как служит опорой и слоем соединения стропильной системы и несущих элементов.

В зависимости от варианта соединения кровли определяется тип крепления мауэрлата

Если в строящемся доме планируется обустройство жилой мансарды, то сооружение мауэрлата проводится по обычной технологии. При этом не используются сложные методы, а брус крепят к стенам анкерами. Особым моментом является тщательное утепление, а также гидроизоляция, поскольку мансарда должна быть комфортной.

Мауэрлат для мансардной крыши имеет стандартную конструкцию

Вальмовые кровли имеют довольно сложную конструкцию и поэтому система мауэрлата должна быть максимальной прочной. Основа для вальмовой кровли создаётся по общим принципам, но нагрузка на неё немного больше, чем при наличии простой двускатной кровли. Для этого лучше всего крепить основу на армопояс.

Вальмовая кровля имеет четыре ската

Для сооружения крыши, имеющей два ската, требуется мауэрлат, надёжно прикреплённый к стенам. Основная нагрузка осуществляется на две стены, на которые опираются скаты кровли. В этом случае подходит закрепление как с армопоясом, так и без него.

Для двускатной крыши мауэрлат можно крепить любым методом

Крепление стропил к мауэрлату

Стропильная система обязательно должна быть прочно зафиксирована на мауэрлате. Для этого можно использовать два варианта крепления: стальным уголком и гвоздями. В первом случае стальной уголок прибивается к стропилу тремя или одним гвоздём с каждой стороны в зависимости от необходимой степени подвижности. Второй метод более распространён и предполагает забивание двух гвоздей под прямым углом друг к другу, а третий гвоздь крепится вертикально.

Каждый метод обладает определенной степенью надёжности

Видео: крепление стропил к мауэрлату

https://youtube.com/watch?v=uP3hf7X5LHY

Система мауэрлата требует тщательного устройства для обеспечения надёжности кровли. Поэтому важно рассчитать параметры этого компонента стропильной системы и выполнить монтаж в соответствии с технологией.

Что такое мауэрлат и способы его крепления к стене

Мауэрлат (нем. «Mauer» и «Latte» означают соответственно «стена» и «брус») — это деревянная или металлическая балка, уложенная сверху на наружные ограждающие конструкции по периметру здания в случае четырехскатной кровли (вальмовой) и по опорным стенам в случае двускатной кровли.

Основная функция мауэрлата – воспринимать нагрузки от крыши и равномерно распределять ее на стены. Он также связывает конструкции крыши и стен между собой.

Укладывается как по осевой линии стены, так и со смещением к одному из края. Предпочтительным вариантом является смещение к внутреннему краю стены. Но в любом случае расстояние от бруса до наружной поверхности стены не должно быть менее 5 см.

Мауэрлат для крыши изготавливают из пиломатериалов хвойных пород: толстой доски сечением 50×150 мм или (чаще) бруса размерами 100х100, 100×150, 150×150 мм. Древесина предварительно обрабатывается антисептическими составами для защиты от гниения и повреждения насекомыми.

Если стропильная система крыши выполнена из металла, мауэрлат может изготавливаться из стального проката – швеллера или двутавра. Возможно изготовление из окоренного и обтесанного бревна, у которого сторона, прилегающая к стене, сделана плоской.

Крепление стропил к мауэрлату

Способ опирания и крепления определяется материалом стен, размером дома и типом крыши (распорная или безраспорная). Стропильные системы могут быть распорными (передают распирающие усилия на стены) и безраспорными, представляющими собой жесткие элементы, не создающие распирающих усилий.

Это важный вопрос, на который следует обратить внимание при монтаже опорного бруса. Одним из вариантов решения при использовании распорных конструкций является прочная, жесткая связь между собой всех элементов крыши.

В качестве крепежных элементов используются:

• ✔ металлические скобы;
• ✔ проволока 4-6 мм;
• ✔ анкера или шпильки с резьбой;
• ✔ стальные уголки;
• ✔ закладные элементы.

Видео: Крепление стропил к мауэрлату

Опирание мауэрлата на кирпичные стены

В строениях с кирпичными стенами опорный брус укладывается ближе к внутренней поверхности наружных ограждающих конструкций. В зависимости от планируемого способа монтажа мауэрлата место должно быть соответствующим образом подготовлено.

Возможные варианты крепления:

• ✔ посредством анкеров (шпилек), установленных в сплошном армированном поясе или бетонных подушках;
• ✔ скобами, соединяющими балки с закладными из дерева;
• ✔ арматурными штырями;
• ✔ проволочными скрутками.

Актуальные цены 2022 года от поставщиков

Крепление мауэрлата к армопоясу

Надежным способом считается крепление мауэрлата к армопоясу или бетонным подушкам. Армопояс должен иметь ширину и высоту, как 3-4 ряда из кирпича, и армирован рабочей и распределительной арматурой.

Установленные в пояс анкера и шпильки должны отвечать следующим условиям.

• ✔ Наличие связи с арматурным каркасом с помощью сварки или проволочной вязки (второй вариант предпочтительней). В крайнем случаи шпильки должны иметь на заделываемом в раствор конце приваренную металлическую пластину или загиб под прямым углом.
• ✔ Равномерное распределение по поясу. Число анкеров и шпилек должно быть не меньше количества стропильных опор. Шпильки должны располагаться примерно посередине между стропилами.
• ✔ Шпильки выступают над опорным брусом на 3-4 см. Затяжка осуществляется гайкой через усиленную шайбу. Спустя несколько дней после установки делается подтяжка соединений.
• ✔ При заливке армопояса резьба шпилек защищается от попадания раствора.

Перед монтажом опорного элемента, брус размечают и сверлят отверстия под крепеж.

Альтернативой сплошному армированному поясу могут быть отдельные бетонные подушки длиной не менее 40 см, устраиваемые аналогично армированному поясу – с укладкой арматуры и установкой шпилек.

В небольших зданиях (площадь крыши до 200 м2) устанавливаются анкера без создания армированного пояса и бетонных подушек, прямо в верхние ряды кладки. Такое крепление является не надежным и требует дополнительного крепления стропильных ног к наружным стенам здания проволочной скруткой.

Крепление металлическими скобами

В кладку стен монтируются предварительно обработанные антисептиком деревянные пробки сечением 60х125 мм. к которым и происходит крепление опорного бруса. Количество пробок должно соответствовать числу стропил.

Крепление с помощью проволочной скрутки

Проволока диаметром 5-6 мм. укладывается за 3-4 ряда до окончания кладки стен с выпуском концов длиной 40-50 см. После набора прочности кладки и монтажа бруса концы проволоки скручиваются и крепят опорную балку крыши к наружным ограждающим конструкциям.

Самое простое и распространенное крепление производится с помощью арматурных штырей. После укладки мауэрлата в нем сверлятся отверстия, а после перфоратором пробиваются отверстия в кирпичной кладке глубиной 250-300 мм.

В эти отверстия забиваются арматурные стержни диаметр которых на 2-3 мм. больше размера просверленного отверстия. На расстоянии 500-600 мм ниже верхней отметки стены пробивается горизонтальное отверстие в которое забивается арматурный стержень конец которого загибается под 90 градусов.

Запиленная стропильная нога опирается на мауэрлат и с помощью проволочной скрутки закрепляется к забитому стержню.

При таком способе вертикальный стержень забитый в стену воспринимает горизонтальные сдвигающие нагрузки, а проволочная скрутка компенсирует вертикальные нагрузки на отрыв крыши (возникающие при сильных порывах ветра).

Как закрепить мауэрлат к газобетону

При установке мауэрлата на стену из газобетонных блоков обязательным условием является заливка сплошного армированного пояса, изготовленного по вышеописанной технологии.

Для его устройства удобно использовать в верхнем ряду кладки U-образные газоблоки или устраивается опалубка.

Монтаж на деревянные стены

К деревянным стенам мауэрлат крепится к верхнему венцу металлическими скобами, проволочными скрутками, металлическими пластинами и самонарезающими винтами.

В каркасных строениях можно обойтись без мауэрлата, его функцию выполняет верхняя обвязка из доски или бруса.

Гидроизоляция элементов крыши

В кирпичных и каменных домах под мауэрлат обязательно укладывается гидроизоляция из одного или двух слоев рубероида, исключающая проникновение влаги из каменных стен в деревянные конструкции крыши.

Видео: Зачем нужен мауэрлат. Когда можно не использовать мауэрлат

Найти мастера

—

—

Читайте также:

Конструкция деревянных ферм для кровельной системы

Что такое битумная черепица

Газоны, сады, цветники на крыше зданий

Как производится теплоизоляция кровли

Как смонтировать крышу из металлочерепицы

• Назад
• Вперёд

как закрепить, как правильно положить брус, строительство крыши, как выровнять, соединить, виды мауэрлата

Содержание:

Назначение мауэрлата
Правила обустройства основы под стропила
Зачем нужен армированный пояс
Способы фиксации обвязки под стропила на крыше
Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно
Гидроизоляция

Система стропил представляет собой тяжелую конструкцию и по этой причине ей требуется высокопрочная и надежная основа. Именно такая функция возложена на мауэрлат для крыши. Что же собой представляет этот элемент кровли?

Назначение мауэрлата

Для кровельных систем с коньком строится каркас из стропил с упором их ног на стены зданий. В итоге на стены оказывают воздействие несколько векторов прилагаемой силы –от места соединения стропил и от массы конструкции. Выпавший зимой снег повышает распирающую нагрузку, что является для несущих ограждений испытанием на прочность.

Чтобы избежать разрушения стен системой стропил, применяется обвязка их верхней кромки. Для этой цели задействуют брус, имеющий большое сечение, получивший название мауэрлат. Этот элемент можно делать из древесины или стали. Обычно материал для бруса под мауэрлат выбирают c учетом того, из чего обустроена стропильная конструкция.

Главное условие монтажа — неразрывность обвязки или создание при состыковке надежных и прочных мест соединений. Этот элемент конструкции служит для распределения нагрузки, идущей от каждой из ног стропил, на значительный участок стены, поэтому нужно знать, как соединить мауэрлат правильно.

Также этот элемент используют для укрепления кровли, если она обладает повышенной парусностью. Потребность в укладке мауэрлата отсутствует лишь в каркасных постройках или бревенчатых срубах, поскольку там его функция возложена на верхний венец.

Правила обустройства основы под стропила

Основной характеристикой мауэрлата считаются его размеры. Идеальным выбором будет непрерывная балка, но когда состыковка нескольких частей неизбежна, существует правило: они должны иметь одинаковую длину и максимальную протяженность. Монтировать мауэрлат следует вдоль внутренней кромки стенок или посередине, но не вдоль наружного края.

Кроме этого, нужно учитывать сечение балки, поскольку она без проблем должна продолжительное время выдерживать немаленький вес стропил и кровельного пирога. Достаточно будет деревянного бруса, толщина которого равна трети этого же параметра у кладки несущих стен. При использовании металлической балки эта величина может быть немного тоньше.

Оптимальной шириной стенки деревянного мауэрлата считается размер в пределах 15 –20 сантиметров. Если он меньше, то элемент не всегда способен выдержать вес стропильной системы. В том случае, когда ширина больше, на несущую стенку будет оказываться повышенная нагрузка. В небольших по площади домах в качестве мауэрлата допускается использование балок сечением 10х10 сантиметров.

Для легких построек разрешается применение нескольких досок. Их укладывают друг на друга и соединяют болтами. При этом толщина пиломатериалов не может быть меньше 3 сантиметров, а ширина -10 сантиметров.

Немаловажный момент: балку выбирают абсолютно ровную, без сучков, рассохшихся участков и трещин, чтобы не приходилось решать проблему, как выровнять мауэрлат. Наличие вышеперечисленных дефектов влияет на надежность фиксации данного элемента к стене, либо ног стропил к брусу, так как место прилегания может совпасть с выемкой или сучком.

От воздействия сырости деревянный элемент пропитывают особыми составами или обматывают рубероидом и обмазывают дегтем или смолой.

Зачем нужен армированный пояс

Дело в том, что не всегда кирпичная кладка в состоянии выдерживать нагрузку кровельной конструкции, особенно, если имеется желание теплоизолировать крышу. Чтобы в стене не образовались трещины, необходимо сделать армирование из бетонного раствора и специальной сетки.

Обычно при приготовлении строительного состава используется:

• 1 часть цемента;
• 3 части мелкого щебня;
• 1,5 части песка;
• вода (как правило, 1 часть).

В результате соединения всех компонентов должен получиться густой, с тягучей консистенцией раствор.

Дальше поступают следующим образом:

1. На кромки несущих стен устанавливают опалубку высотой 20–25 сантиметров и шириной в соответствии с толщиной кладки.
2. Из узких полосок нарезанной сетки создают для закладки внутрь каркас так, чтобы каждый слой был укреплен на перемычках с промежутком 2–3 сантиметра один от другого. Шаг между перемычками нужно делать не меньше 25 сантиметров, чтобы не допустить провисания сетки. Непосредственно к каркасу через такие же одинаковые промежутки вязальной проволокой крепят анкерные болты.
3. В опалубку выливают бетонный раствор, при этом верхняя часть пояса должна быть погруженной не меньше, чем на 3 сантиметра. Важно, чтобы смеси хватило для заливки всей опалубки. В стенах, возведенных из газобетона, в верхнем ряду блоков вырубают перемычки и таким способом получают желоб для заливки.

Преимущества процесса армирования:

1. Стены становятся прочнее, что важно при сейсмической активности или усадке грунта.
2. Бетонная обвязка по верхней кромке позволяет подравнять стены относительно горизонта, что положительно отражается на монтажных работах и последующей эксплуатации системы стропил.
3. Такое обустройство основания для мауэрлата считается самым надежным и делающим привязку к стенам жесткой.
4. Нагрузка, оказываемая стропильными ногами на кирпичную кладку, распределяется более равномерно.

Способы фиксации обвязки под стропила на крыше

Необходимо знать, как правильно положить мауэрлат, и прочно его закрепить.

Имеется несколько способов, как это сделать:

1. Наиболее простой вариант – это предварительно вмонтировать в кладку из кирпичей вязальную проволоку на уровне не менее 4-го шва от верха стены. Ее закрепляют на армирующей сетке. Два конца проволоки выводят наружу прямо вверх либо сквозь ряды, либо по обе стороны стены. Их длины должно хватить для скручивания поверх балки, лишнее следует отрезать. Под проволоку в мауэрлате сверлят отверстия с шагом примерно 30 сантиметров.
2. Другой вариант – применение анкерных болтов, но при условии наличия армирующего пояса. Эти крепежные элементы фиксируют на специальной сетке или арматуре, а потом заливают бетоном так, чтобы наружные концы с резьбой имели достаточную длину. Когда раствор высохнет, прикладывают брус и наносят разметку под отверстия. Важно, чтобы места нахождения крепежей не совпали с расположением ног стропил.
3. Третий способ – применение строительных шпилек, представляющих собой металлические прутки, согнутые в форме буквы Г и имеющие на конце длинной части резьбу. У некоторых изделий вместо короткой части имеется небольшая наваренная пластина размером 5х5 сантиметров. Шпильку нужно поместить в шов либо пластиной, либо загнутым отрезком на глубину, равную нескольким рядам. Длинный конец прутка должен выступать настолько, чтобы после монтажа мауэрлата свободными оставались 2–3 сантиметра резьбы. Когда балка уложена, насаживают шайбу, после чего закручивают гайку. Шаг установки шпилек – около 30 сантиметров.

Порядок монтажа мауэрлата на стены — как закрепить правильно

Сначала следует запроектировать конструкцию основания под подстропильную балку. Обычно это кладка, выполненная из строительных блоков. Она должна быть выше минимум на три ряда, чем брус чердачного перекрытия или мансарды. Кроме этого можно создать армирующий пояс. Прежде, как закрепить мауэрлат, нужно подождать 2 недели, пока бетон не наберет прочность.

Можно также уложить данный элемент вровень с проектируемой высотой перекрытия чердака, тогда кирпичную кладку прекращают, не завершив 3-х рядов. Далее укладывают лишь внешний ряд кирпичей. Что касается внутреннего ряда, то по нему через одинаковые промежутки чередуют строительный камень и деревянные закладки. Можно между блоками вставить шпильки, фиксируя их основания в растворе шва.

Затем укладывают лишь внешний ряд, размещая кирпичи в шахматном порядке относительно нижнего ряда. Мауэрлат помещают внутри и закрепляют при помощи гаек на шпильках или прибивая скобами к деревянным закладкам. В завершение работы выкладывают последний ряд.

Гидроизоляция

Нужно не забывать о гидроизоляции. Для этого, вне зависимости от способов монтажа и видов мауэрлата под балку на основание из кирпичной кладки или армирующего пояса помещают специальный слой, не проводящий влагу. Объясняется такая необходимость тем, что и бетон, и блоки хорошо впитывают влагу, и она продолжительное время испаряется из толщи стройматериала.

Для устройства гидроизоляции используют специальные пленки. Брус из дерева в обязательном порядке несколько раз пропитывают грунтующим составом, закрывающим полости, имеющиеся между волокнами. Чтобы под изолирующим слоем не оставались щели, его плотно прикрепляют на основе с применением битумной мастики.

Когда используют в строительстве крыши мауэрлаты, после завершения их монтажа на них начинают крепить кровельную конструкцию. Стропильные ноги устанавливают одним из двух способов: жестко или применяя скользящий крепеж.

Первым вариантом пользуются при условии, что коньковая балка, расположенная в средней части мансарды или чердака имеет дополнительные опорные стойки или там находится перегородка.

Фиксируют стропила в этом случае уголками или путем создания паза в основаниях ног. Его размер не может превышать 1/3 длины опорного торца стропил. Также пазы делают в мауэрлате, когда жесткую фиксацию выполняют скобами.

Скользящий способ задействуют для висящей кровельной конструкции. Подобное соединение — это шарнирный крепеж, состоящий из двух пластин, одну из них закрепляют на стропилах, а вторую – на мауэрлате. Данный метод применяют в срубах.

Усиление и ремонт существующих конструкций крыши. Мауэрлат сгнил. Как провести ремонт без полного демонтажа кровли Как поднять и поддержать крышу мауэрлатом

Дополнительным способом увеличения жилплощади является обустройство мансарды. Однако этот процесс не всегда происходит быстро. При низком расположении крыши возникает необходимость ее регулировки. Узнайте о технологии подъема крыши дома и получите ценные советы от специалистов.

Технология и способы подъема кровли своими руками: делаем чердак под кровлей

Перед началом демонтажа кровли оцените ее общее состояние и составьте предварительный план действий. Прежде всего, любая крыша нуждается в дополнительном усилении. Для этих целей рекомендуем использовать металлический швеллерный каркас.

Используйте арматурные стержни для изготовления винтовых растяжек. Направляющие рельсы дополнительно повышают прочность конструкции, предотвращают смещение крыши при ее подъеме.

Для фиксации швеллера на балке запаситесь шурупами, длина которых 100 мм, а диаметр 10 мм. Центральный швеллер закрепляется на балке, дополнительно к ним привариваются металлические ушки. С помощью швеллера крыша укрепляется и прочно удерживается при подъеме.

Следующим этапом является установка подъемных ножек. С их помощью обеспечивается легкий подъем и предотвращается смещение кровли. Общая масса опор иногда превышает полторы тонны. Для стандартной крыши требуется как минимум четыре опоры, каждая из которых весит более трехсот килограммов. Для соединения ножек между собой используется горизонтальный швеллер, интервал между швеллерами 25 см.

При соблюдении технологии монтажа данных армирующих конструкций крыша приобрела необходимую мощность, которая обеспечит ее целостность в процессе подъема. Однако перед установкой швеллера рассчитывают общую массу кровли и ветровую нагрузку на ее поверхность в конкретном климатическом районе. Швеллерные стойки устанавливаются исключительно на несущие стены, во избежание разрушения конструкций дома, под тяжестью веса этих элементов.

В процессе подъема кровли своими руками вам потребуются инструменты в виде:

• домкрат с дополнительной гидравликой;
• металлическая фурнитура;
• железобетонных столбов;
• несколько стальных полос;
• гвоздодер и молоток;
• каналов;
• трубы определенных параметров.

После окончания подготовительных работ приступайте к подъему крыши. Для этих целей запаситесь гидравлическим вариантом домкрата, выдерживающим вес более десяти тонн. Можно использовать два домкрата, что обеспечивает лучшую устойчивость конструкции и максимальное распределение общего веса. При подъеме крыши используйте специальные подкладки, повышающие безопасность работы. Для их изготовления используйте швеллер или стальную трубу квадратного сечения. Интервал между перекладинами около двадцати пяти сантиметров. Каждая опора оснащена минимум двенадцатью такими частями.

Крыша поднимается равномерно из каждой точки. За один проход поднимается максимум пять сантиметров крыши. Постепенно поднимая каждый уголок, они достигают высоты двадцати пяти сантиметров. Ригели устанавливаются на составляющие опоры только после достижения этой высоты. После подъема крыши на 180 см начинается кирпичная кладка наружных стен. Чтобы поднять крышу на такую ​​высоту, потребуется не менее трех дней. Кладка ведется с обязательным использованием армирующего пояса. После подъема крыши поднимается и домкрат. Для создания полноценной мансарды потребуется поднять крышу минимум на 280 см. Эта работа выполняется в течение двух недель. Все свободное пространство после подъема кровли сразу заполняется кирпичными стенами.

После подъема кровли и монтажа стен формируют оконные проемы, утепляют и гидроизолируют подкровельное пространство. Чаще всего утепление выполняется с использованием минеральной ваты. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками. Гидроизоляция покрывает утеплитель как снаружи, так и изнутри. Для достижения высокого тепло- и гидроизоляционного эффекта используют специальные мембранные пленки. Мансарда устраивается по типу многослойного пирога, включающего пароизоляционный материал, гидроизоляцию, теплоизоляцию, кровельные материалы и внутреннюю отделку. Во избежание появления плесени и грибка необходима качественная система вентиляции. Приподнятая крыша оснащена вертикальными оконными конструкциями.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантом поднятия крыши для увеличения высоты потолков в небольшом доме. В процессе работы вам потребуется:

• не менее трех маслобойных домкратов с большой грузоподъемностью;
• несколько деревянных балок, стальных швеллеров и труб;
• жестких напольных накладок, равномерно распределяющих нагрузку;
прокладки
• устанавливаются под балки при поднятой крыше;
• материал для подъема стен: кирпич, камень.

На начальном этапе под потолочные балки устанавливаются домкраты. Предварительно вынесите из комнаты мебель или накройте ее полиэтиленовой пленкой, так как этот процесс довольно пыльный.

Начните работу с углов, установите домкрат по отношению к расположению силовых балок. Установите канал на желаемую высоту. Установите подкладку между балкой и швеллером, чтобы предотвратить разрушение потолочной конструкции. Постепенно поднимайте луч. Следите за тем, чтобы канал располагался строго по центру гнезда. Повторите те же действия для каждого гнезда. Когда каждый инструмент поднимется на 5 см, приступайте к следующему этапу подъема. Старайтесь избегать перекосов крыши во время работы. Далее ослабьте и переместите домкраты на следующие балки. Установите прокладки между балками и потолком. Для подъема первой и последней балки используйте расширенное плечо, так как эти элементы чаще всего встречаются в стене. Чтобы избежать повреждения пола, установите сверхпрочные распределительные прокладки между крышей и стенами.

Крыша дома фото:

Далее следует процесс фиксации крыши на нужной высоте. Для этого возводят под него опоры. Из кирпича и бетонного раствора. Особые сложности возникают с оконными проемами, которые нуждаются в дополнительном усилении. Старайтесь работать как можно быстрее, так как временные подпорки представляют собой довольно шаткую конструкцию, не устойчивую к сильному ветру.

Чердак на крышу дома своими руками

Основная функция крыши — защита всего дома от атмосферных осадков, поэтому такая конструкция должна быть прочной, надежной и компактной. Процесс строительства мансарды на крыше достаточно сложный, но вполне реальный. Таким образом, жилая площадь увеличивается в полтора раза.

Перед началом реконструкции создать проект мансарды. Определитесь с типом крыши, чаще всего мансардная крыша бывает двускатной, с треугольной каркасной конструкцией. В качестве основания для каждой фермы используется балка на потолке, опирающаяся на стену. Для реконструкции крыши под жилое помещение изменяется конструктивно-силовая схема несущих элементов.

Предлагаем вам ознакомиться с вариантами переделки мансарды в мансарду. Первый из них – для армирования стропил и балок перекрытий используются накладки и ранее соединенные стойки. Для фиксации затяжек используются подкосы и усиленные стропила.

При достаточно частом расположении ферм на чердачном пространстве нагрузка от балок на крышу передается более равномерно. После реконструкции конструктивно-силовых характеристик мансарды увеличивается нагрузка на перекрытие, так как добавляется масса от мебели и людей, находящихся на мансардном этаже. Поэтому рекомендуем остановиться на установке дополнительных двутавров с деревянными перегородками.

Обратите внимание, что переделка копий на полу представляет собой последовательный и постепенный процесс. При несоблюдении технологии его выполнения есть риск деформации и повреждения кровли. После переделки ферм определитесь с местом установки оконных проемов и его утеплением.

Второй вариант создания мансарды из мансарды – остроконечная крыша отличается наличием центральных столбов с двумя подкосами. Для усиления конструкции используются стропила и потолочные балки двойного сечения.

Далее следует фиксация затяжек на стропилах и стойках, а наклонные балки перераспределяют общую нагрузку. Далее следует процесс снятия нижних частей опор и стоек и освобождения места под чердачное помещение. После завершения подготовительных работ проводится утепление и наружная отделка мансарды.

Устройство крыши дома с пологими скатами предполагает увеличение потолочного пространства за счет нижнего помещения. Этот процесс довольно сложный и длительный. Для его проведения следует разобрать потолок и закрепить на его нижней части балки с новым чистовым полом. При выборе диаметра поперечных балок руководствуйтесь индивидуальными расчетами и особенностями помещения.

Подкровельное пространство в любом случае нуждается в качественной теплоизоляции и защите от внешних факторов. Окружающая среда. Комфортная высота потолка на чердаке должна быть не менее 220 см. Тепло- и звукоизоляция осуществляется с помощью утеплителя из минеральной ваты, укладываемого между стропилами и балками. Для изготовления каркасных перегородок на мансарде используется облегченный стальной каркас, на который крепится гипсокартон и последующая отделка.

Способы утепления мансарды на крыше

Качественная теплоизоляция кровли снижает затраты на обогрев чердачного помещения и повышает комфорт пребывания в нем. Существует несколько способов утепления мансарды. Самыми популярными из них являются утеплители из стекловолокна и минеральной ваты.

Первый вариант имеет доступную стоимость, среди дополнительных преимуществ отметим:

• отсутствие токсичных веществ;
• хорошие показатели теплоизоляции;
• влагостойкость;
• долгий срок службы.

Кроме того, стекловата имеет определенные недостатки. Один из них – необходимость работать в специальной одежде и защищать утеплитель дополнительными пленками. Поскольку материал содержит большое количество мелкодисперсной пыли, поражающей слизистые оболочки глаз, работа с этим материалом требует использования дополнительных средств защиты в виде респираторов и специальной одежды. Кроме того, стекловата неудобна для утепления наклонных поверхностей, так как со временем деформируется и не обеспечивает необходимой герметичности.

Второй вариант — минеральная каменная базальтовая вата, имеет более высокую стоимость, которая полностью покрывается эксплуатационными характеристиками. Минеральная вата выпускается в различных вариациях: рулонная или плитная. Материал отлично ложится на любые поверхности, плотно с ними соединяясь. Среди прочих преимуществ отметим:

• устойчивость к температурным колебаниям;
• несъедобность грызунами;
• , обеспечивающий качественную теплоизоляцию;
• простота установки;
• разнообразие форм и вариантов;
• отличные эксплуатационные характеристики, срок службы превышает двадцать лет при соблюдении технологии монтажа.

Но, минеральная вата требует дополнительной гидроизоляции, так как этот материал неустойчив к влаге и разрушается под ее воздействием.

Изначально конструкции утепляются по периметру мансарды. На следующем этапе производится гидроизоляция помещения, организуется пароизоляция с вентиляционным зазором.

На крышу, перекрытия и перегородки укладывается слой утеплителя. При наличии фронтона он также подлежит утеплению. Кровельные скаты имеют определенный уклон, а значит, утеплитель должен полностью повторять их форму, герметично соединяясь с конструкцией.

Поэтому для утепления этих конструкций мы рекомендуем использовать плитные варианты минераловатного материала. Дополнительную фиксацию утеплителя обеспечивает обрешетка. Утеплитель должен плотно прилегать к стене. В противном случае снижается качество теплоизоляции.

Для утепления пола на чердаке используются три вида материалов:

• при наличии железобетонных перекрытий — рекомендуем использовать пенополистирол, который помимо отличной теплоизоляции защищает нижний этаж от шума;
• с деревянными перекрытиями железобетонными перекрытиями, с применением базальтовой ваты, с оборудованными угловыми зазорами;
• при наличии деревянных полов использовать любой вид утеплителя, с дополнительным гидроизоляционным слоем.

плоская Гладкая поверхность – отличное место для использования рулонного утеплителя; для соединения материала между собой используется специальная клейкая лента.

Поднять крышу видео:

Усилить стропильную систему придется, если в процессе эксплуатации выяснилось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы подробно расскажем, как усилить стропильную систему изнутри, чтобы исключить все ошибки, которые были допущены при расчетах перед монтажом.

Армирование стропильных ног

В первую очередь стоит отметить, что стропильную систему дома, гаража, бани и других построек следует вовремя проверять на возможные повреждения и деформации. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные повреждения кровли и огромные затраты на ремонт. Если повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Армирование стропил может потребоваться для любого типа стропильной системы. Для этого часто устанавливают распорные балки-«помощи», подкосы или двухстороннюю обшивку.

Если подбор стропил производился с учетом прочностных характеристик, то усилия их прогиба всегда будут соответствовать требуемым показателям, которые регламентируются соответствующими СНиП «Нагрузки и воздействия». Получается, что нам нужно будет увеличить сечение стропильных ног. Для укрепления тонких стропил используют деревянные опоры. Их крепят к нижнему поясу стропил в зазоре между стропилами и мауэрлатом. В качестве крепежа в этом случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как правильно и надежно усилить — правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Это связано с тем, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропила увеличивают с помощью накладок, которые устанавливаются с обеих сторон от него. Размеры накладок определяются исходя из расчетных параметров сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется с помощью болтовых хомутов или гвоздей.

Установленная опора может служить и в качестве накладки, если увеличить ее длину и вывести за границу опоры на стойке. В этом случае он не только придаст пролету дополнительную жесткость, но и сможет увеличить несущие возможности этого узла.

В некоторых случаях для улучшения эксплуатационных характеристик кровли для нее делают более крутые скаты. В этом случае старую раму можно не разбирать, а собрать новую. стропильную систему и соединить их между собой. Такие усиливающие кровельные конструкции сделают новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, выполняющее функции чердака или нежилого чердака, не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью стропильных ног с двух сторон, закрепленных крест-накрест.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушаются мауэрлатные балки и стропильные ноги в их нижней части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата из кирпичной стены из-за просачивания дождевых и талых вод через кровельное покрытие, либо из-за первоначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить из-за засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Усилить стропила крыши в их нижней части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы крепятся к нижнему краю стропильной ноги с упором на дополнительную постель или мауэрлат. Придать получившейся ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы распорок. Если раскос поставить на дополнительно установленную постель, можно исключить изгибающие усилия между мауэрлатом и стропильными элементами.

Ремонт поврежденной стропильной системы

Для ремонта деревянных стропил или мауэрлатных балок обычно применяют дополнительные накладки. Этот метод используется при повреждении одинарных стропил. Такие элементы закрепляют гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикручивая вязальной проволокой.

При решении вопроса об усилении стропильной системы при наличии многочисленных повреждений обычно используют балочные протезы. При этом все деформированные и изношенные деревянные элементы необходимо удалить. В первую очередь стропила закрепляют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного покрытия и удаляют поврежденный участок. На его место крепится аналогичный элемент — «протез» из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

При необходимости замены отдельных секций мауэрлата работы выполняются в следующей последовательности:

• до армирования кровли дома под стропильный каркас устанавливаются временные опорные стойки;
• затем демонтировать поврежденный кусок мауэрлатной балки;
• подготовьте брус соответствующего размера (около 1 метра) и наденьте его на шпильки, расположенные в кладке стены;
• затем на балки стен или перекрытий монтируется кусок такого же размера;
• на конце стропил дополнительно закрепляют двумя подкосами, опирающимися на новый брус.

Вопрос о способах усиления стропил возникает в тех случаях, когда необходимо устранить дефекты деревянных конструкций, появившиеся в результате естественного износа или потери жесткости деревянного каркаса и повреждения отдельных элементов. Как правило, первыми деформируются стропильные ноги, которые начинают провисать. Такое явление может возникнуть, если при строительстве дома или гаража установка стропил двухскатной крыши на сруб не была произведена по всем правилам.

Соединение стропильных ног с коньковым брусом крыши является одним из самых ответственных. При обнаружении малейших отклонений стропила крыши следует усилить в этом месте как можно быстрее. Иногда для того, чтобы подтянуть стропила к прогону или друг к другу, используют домкрат. После этого стык как следует укрепляют перфорированной металлической полосой или деревянной накладкой толщиной от 2 см и более. Установить такую ​​накладку под конек.

Следующим шагом будет выравнивание стропил. Для этого используется гидроцилиндр. Перед усилением стропил и их выравниванием к ним изнутри саморезами прикрепляют треугольные деревянные упоры. После их установки можно расправить стропильную ногу гидроцилиндром и установить распорку, которая в дальнейшем защитит каркас крыши от внешних нагрузок.

Перед тем, как укрепить крышу дома путем возведения дополнительных балок, следует приобрести материал необходимой ширины (он должен соответствовать или немного превышать сечение стропил) и длины. Сначала подготовленный брус крепится к стропильной ноге саморезами. После этого в брусе и стропилах просверливается ряд отверстий, чтобы эти элементы можно было закрепить шпильками.

Отверстия просверливать с отступом 30-50 см в шахматном порядке. Таким образом достигается повышение сопротивления рамы изгибающим усилиям. Сечения отверстий и крепежных шпилек должны совпадать. В подготовленные отверстия вкручиваются резьбовые шпильки, надеваются шайбы и затягиваются самозатягивающиеся гайки. Они обеспечат качественное крепление и эксплуатацию кровли без необходимости подтяжки креплений. Закручивать гайку нужно до появления характерного скрипа дерева.

Одной из ключевых частей крыши является мауэрлат. Это деревянный брус, уложенный по периметру верхней части стен. Его задача — передать нагрузку с крыши на несущую коробку и фундамент. От надежности крепления мауэрлата зависит прочность всей конструкции. В статье рассмотрим основные способы монтажа опорной балки.

Способ крепления во многом зависит от конструкции стен. Так, на кирпичных, блочных и засыпных стенах делают армирующий каркас. Он увеличивает несущую способность фундамента и позволяет без опасений делать крышу. Классический вариант не предусматривает бетон, а относится к монолитным или толстым кирпичным стенам. В этом случае процесс монтажа мауэрлата упрощается и удешевляется.

Кроме того, мауэрлат можно укладывать как по всему периметру каркаса, так и только для установки стропил. Рекомендуется отдать предпочтение первому варианту, так как он гарантирует большую надежность. Однако если шаг между стропильными ногами достаточно велик, то целесообразнее использовать второй вариант. Для этого отрежьте брус определенной длины и прикрепите его к стене. Так вы сможете сэкономить на материале и не потерять в качестве дизайна.

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 100х100, 100х150 и 150х150, длиной 6 метров. Если стена длиннее деревянного бруса, то нужно позаботиться о соединении и наращивании элемента. Есть два варианта, как это сделать:

1. Полдерева. При сопряжении двух брусьев делается насечка на половину глубины древесины. Длина летка должна быть в пределах 2-2,5 толщин, то есть если сечение 100х100, то допустимый размер 200-250 мм.
2. Косая прируб. При этом от верхней и нижней частей отступает четверть толщины и делается косая насечка на расстоянии 2,5-3 толщины.

Крепление мауэрлата к стенам без армирующего пояса

Возможны три варианта крепления к стенам:

1. С анкерными болтами.
2. с использованием стальной проволоки.
3. Использование стальных скоб.

Теперь более подробно обсудим, как правильно реализовать каждый метод.

Анкерные болты

Это один из самых простых вариантов укладки мауэрлата, так как не требует предварительной установки закладных деталей. Подходит для кровельных оснований как с тяжелыми, так и с легкими нагрузками.

Принцип крепления заключается в особенностях анкера. Он состоит из двух частей: распорного анкера, который помещается в просверленное отверстие и установленного в него шурупа с навинченной гайкой. Когда гайка начинает затягиваться, винт с конической головкой на конце начинает подниматься. Таким образом, анкерные лепестки лопаются и надежно фиксируют мауэрлат на стене.

Процесс монтажа следующий:

1. Перед укладкой деревянного мауэрлата поверх стены укладывается гидроизоляция, обычно это рубероид.
2. Укладывается балка и при необходимости выполняется сопряжение нескольких элементов.
3. Нанесена маркировка мест для сверления отверстий под анкер. В каждом соединении двух балок должен быть крепеж.
4. Диаметр анкера может варьироваться от 10 до 15 мм, а отверстие на 2 мм больше, соответственно 12-17 мм. Важно, чтобы сверло прошло через балку и сделало углубление в стене не менее 180-200 мм.
5. Укладываются анкеры, надевается шайба и ключом накручивается гайка.

скрутка проволоки

Если в предыдущем варианте место укладки не играло ключевой роли, то при использовании проволоки пучок должен быть ближе к внутреннему краю. Решение об использовании этого метода принимается на этапе проектирования, так как здесь важны закладные детали. Для этого за 4-5 рядов до окончания кладки между швами прокладывается стальная проволока «трос», диаметром 5-6 мм. Важно оставить достаточную длину, чтобы материала хватило на скручивание.

Расстояние между креплениями должно быть 250-300 мм. Скручивание осуществляется с внутренней стороны мауэрлата. Чтобы не сомневаться в надежности соединения, используйте монтировку или ломик.

Как вариант, можно пропустить предварительно замурованную проволоку через просверленные отверстия в мауэрлате. Для этого, как и в первом варианте, стальную проволоку укладывают на 4-5-й ряд до конца кладки. Только вот концы должны выглядывать из центра стены. В брусе заранее делаются два сквозных отверстия, а затем выносятся и закручиваются крепежи. Соединительные узлы рекомендуется проектировать так, чтобы они не мешали установке стропильных ног.

Крепление скобами

В стену при кладке необходимо укладывать деревянные пробки, пропитанные битумной грунтовкой. Дополнительная защита поможет избежать негативного воздействия осадков. Размеры закладных деталей обычно соответствуют размерам кирпича, а брус монтируется по всему периметру стены.

В зависимости от того, на какой край будет устанавливаться мауэрлат, выбирается место для закладки деревянных пробок. Процесс сшивания довольно прост:

1. Сначала следует поставить мауэрлат.
2. Теперь намечаются места забивания концов креплений.
3. Отверстия выполнены в соответствии с диаметром концов скоб. Это гарантирует, что стержни не треснут и останутся на месте.
4. Гвозди забиваются молотком.

Крепление мауэрлата к армирующему поясу

Данная конструкция выполняется не только на слабых стенах, она может быть полезна и на крепких каркасах. Армирующий пояс – бетонная лента с армирующим каркасом внутри, уложенная поверх стен. Его ширина должна соответствовать основанию, а высота быть в пределах 200-250 мм. Количество креплений должно соответствовать количеству стропил. Поэтому потребность в материале рассчитывается после разработки каркаса крыши.

Для приготовления бетона применяют цемент марки М400 или М500. Наполнение осуществляется единовременно, без разрыва ленты на несколько секций. Только в этом случае можно рассчитать достаточную прочность элемента. Бетонный раствор готовят из цемента, песка и щебня, взяв пропорции 1:3:3. При необходимости можно добавить пластификатор, он будет способствовать равномерному набору прочности бетона.

Ниже описана пошаговая инструкция создания армирующего пояса и монтажа на него мауэрлата:

1. Опалубка установлена. Его можно сделать из простых досок, прибитых к стене с помощью брусков. Качество пиломатериала особой роли не играет, поэтому здесь можно сэкономить. Другой вариант предполагает крепление к стене фанеры толщиной 10 мм и более, а внутри закрепление утеплителя. В этом случае утеплитель останется внутри армирующего пояса. Этот способ предполагает фиксацию утеплителя герметиком. Самый простой в реализации вариант опалубки рассчитан на использование специальных несъемных элементов из пенополистирола. Обычно его используют в тех случаях, когда проект предполагает строительство мансардного этажа.
2. Арматура укладывается вдоль стенок опалубки, при этом важно сделать отступ 1,5-2 см. Специальный зажим поможет упростить измерение расстояния. Он просто надевает металлические детали и делает необходимые углубления. С помощью тонкой проволоки детали соединяются между собой, образуя короб, повторяющий пространство внутри опалубки. В местах поворотов и стыков двух фитингов одного ряда детали также скручиваются проволокой.
3. Далее на фиксированном расстоянии укладываются Г-образные шпильки. Их прикручивают к каркасу в двух местах так, чтобы они стояли вертикально и выступали над мауэрлатом на 50-80 мм.
4. Опалубка заполняется бетоном и выравнивается по верхнему краю опалубки поверочной линейкой или плоской доской.
5. После застывания армирующего пояса укладывается гидроизоляция. В мауэрлате делают сквозные отверстия, а после этого нанизывают на шпильки. Чтобы определить место сверления, можно уложить брус поверх шпилек и слегка постучать молотком. Тогда в нужных местах останутся вмятины. Важно сделать отверстия диаметром на 2-3 мм больше диаметра шпилек.
6. Далее, если на шпильках есть резьба, накручиваются гайки. Если в качестве крепежа использовалась обычная арматура, то ее конец загибают к мауэрлату. А для надежности крепления вдоль набивается несколько гвоздей и загибается через шпильку.

Этот способ применим и для стен, не имеющих армирующего пояса. Глубина в кирпичной кладке равна 200 мм. Если стойка не изогнутая, простое армирование, то размер замуровки увеличивается до 400 мм.

Способ крепления мауэрлата к стене выбирайте в зависимости от своих финансовых возможностей. Главное точно следовать рекомендациям, а не полагаться на собственный опыт, и тогда крыша будет иметь прочную основу.

Мауэрлатный пояс — основа для стропил. От того, насколько прочно вы ее сделаете, как закрепите и продумаете связь со стропильной системой, зависит срок службы всей крыши. Так что же такое мауэрлат для двускатной крыши, из чего он делается, как его крепить на кирпичную, каркасную стену и стену из гидрофобных газоблоков? Какие возможны подводные камни и каких ошибок следует избегать? Именно для того, чтобы ответить на все эти вопросы, мы подготовили для вас эту полезную статью.

Кстати, если вы слышали от строителей или знакомого прораба такое слово, как мурлат — это тот же мауэрлат, только в простонародье. Это будет как раз о нем.

Мауэрлат представляет собой устойчивую конструкцию, которая укладывается по периметру стен и служит основанием для крепления стропил. Основная задача мауэрлата – максимально равномерно распределить нагрузки на свесы крыши и прочно связать саму крышу с общей конструкцией дома. Другими словами, это то самое связующее звено между стенами и крышей, а потому к его изготовлению нужно подходить особенно ответственно.

Второстепенная задача мауэрлата — минимизировать так называемую парусность кровли, т.е. ее способность срываться лихим ветром.

Но почему тогда, если это так важно, вообще бывают крыши без мауэрлата? Да, такая практика существует. Стропила просто крепятся к балкам перекрытия, если они достаточно прочные. Но в этом случае все сосредоточенные нагрузки кровли ложатся на стропильные опоры, а мауэрлат распределял бы их по всем стенам. Что лучше и безопаснее, на ваш взгляд?

Из каких материалов можно сделать?

Этот кровельный элемент изготавливается из деревянного бруса, двутавра, швеллера или металла.

Вариант №1 — прочный брус

Итак, в зависимости от будущего веса вашей кровли, используйте в качестве материала для изготовления мауэрлата брус следующего сечения: 10х10, 10х15, 8х18, 15х15 или 20х20 см. Нужно просто разместить его под стропильными ногами по всему периметру крыши, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены дома.

Итак, если вы уже выбрали древесину для мауэрлата, обратите внимание, чтобы сучки на ней ни в коем случае не превышали по своей длине две трети толщины. В чем подвох? Дело в том, что сучки опасны вовсе не выделением смолы, как думают многие. Просто эти места на балке со временем будут плохо работать на растяжение, а ведь мауэрлат как раз и испытывает самые большие нагрузки из всех остальных элементов крыши. Чем чреват неудачный выбор древесины для этой цели? Трещины!

Вариант №2 — Склеенные доски

Но, если вы строите легкий каркасный дом и особых нагрузок на крышу не планируется, то сэкономьте и вместо тяжелого цельного бруса положите в качестве мауэрлата скрепленные доски.

Вариант №3 — стальные трубы

Часто кроме устройства мауэрлата используют балки из стальных труб. Выглядит это так: деревянный мауэрлат уже не выступает за периметр здания, а к его концам крепятся трубы, служащие основной опорой двускатной крыши. При этом к трубам предъявляется ряд серьезных требований:

• Маленькая секция. Трубы проходят через отверстия в стропилах.
• Исключительная прочность. На них вся крыша!
• Качественная сталь. Важно, чтобы такой опорный элемент не деформировался со временем.

Отверстия в стропилах сделать строго по оси, диаметром на 10 см меньше высоты стропильной ноги. Если не получается, прикрепите дополнительные стальные элементы. Стальные трубы хорошо подходят для гибки, и то, что в них нужны маленькие круглые отверстия, тоже хорошо. Такие «повреждения» почти не сказываются на прочности самих стропил.

Основное преимущество такой конструкции в том, что здесь деревянный мауэрлат спрятан под крышу, и уже более защищен от подтёков и таяния снега.

Крепление мауэрлата к стене: 2 способа

Итак, подобрали материал, сделали мауэрлат. А теперь давайте решим, нужен ли ему усиленный ремень. Строят обычно на недостаточно крепкие стены, чтобы будущей крыше было на что опереться:

Способ №1 — монтаж без армопояса

Но, даже для прочного габаритного здания армированный пояс не будет лишним, т. к. через него удобно делать специальные крепления мауэрлата.

Способ №2 — монтаж на армопояс

Сложнее всего сделать мауэрлат на газобетон — самый хрупкий стеновой материал. Советуем сделать на нем конструкцию для этой цели из более прочного кирпича или бетона, т.к. Мауэрлат нуждается в прочном фундаменте. Но подойдет и просто армопояс. Тем более, что с этой ответственной строительной задачей вы легко справитесь:

Рассчитайте толщину армированного пояса исходя из того, какие нагрузки будут воздействовать на вашу крышу: как постоянные, в виде веса стропильной системы и кровли, так и временные, в виде ветра и снега. Но в любом случае ширина армопояса не должна быть меньше ширины несущей стены. Минимальный размер 25×25 см. И не забывайте, что не только мауэрлат, но и те стойки и коньковые лежанки, которые опираются на внутренние перекрытия, оказывают давление на капитальные стены дома. И для них тоже нужно построить армопояс.

Чтобы армопояс был прочным, берите бетон марки не ниже М400 и заливайте весь пояс за один раз. Конечно, для этого желательно использовать бетономешалку с насосом. Для приготовления смеси возьмите цемент, промытый песок и щебень в пропорции 1:3:3. Дополнительно добавьте современные пластификаторы, чтобы уменьшить количество используемой воды в смеси и тем самым повысить прочность будущего пояса.

Кроме того, это короткое видео поможет вам во всем разобраться:

Строим опалубку

Важно, чтобы армопояс был сплошным с обеих сторон наружных стен Дома. А специальные П-образные блоки могут служить своеобразной опалубкой для устройства армопояса. Также можно завершить наружный ряд пилеными блоками шириной до 10 см, либо соорудить опалубку из плит ОСП. Помогут даже обычные деревянные доски. Но, какую бы опалубку вы ни делали, обязательно проверяйте ее верхний край водяным уровнем.

Если ввиду какой-то конструктивной особенности здания вам все же придется перебивать армированный пояс, то делайте это по тому же удачному принципу, что и в этом проекте:

Выберите крепление

На каркасных стенах и стенах из бревен или мауэрлата брус крепится шурупами, саморезами и даже обычными гвоздями. Для большей прочности используются специальные перфорированные соединители.

Так же, если площадь вашего дома большая, а крыша выйдет не менее 250 м2, то крепить мауэрлат к стенам нужно шпильками. Шпильки представляют собой длинные металлические штыри с резьбой, которые распределяют по месту крепления мауэрлата так, чтобы он выворачивался минимум через каждые 2 метра, плюс обязательно на концах.

Сначала по периметру стен заливается армопояс — бетонная стяжка, а затем вертикально, одна за другой, вбиваются шпильки. Высота каждого должна оставаться больше толщины мауэрлата, и оставаться выше не менее чем на 3 см. Только так можно прочно стянуть мауэрлат с помощью гаек и шайб.

Как видите, ничего сложного:

И еще так:

В какой-то степени удобны и крепкие металлические скобы для крепления мауэрлата:

А еще не забудьте про анкеры и витую проволоку, которая отлично работает на растяжение:

Использование катанки — толстой проволоки — самый простой способ. Так, между рядами кирпичей, за 3-4 ряда до верхней кладки, посередине кладут кусок проволоки, чтобы после окончания кладки кончиков хватило для обвязки всего мауэрлата. Затем остальные наконечники прячутся в толще стены между кирпичами.

Они делают это по-другому. В армопояс вертикально заделывают не шпильки, а штыри самой арматуры так, чтобы они были ниже высоты мауэрлата. А к ним уже привариваются шпильки всего 4-5 см или длинные болты с предварительно нарезанными головками.

Другим популярным способом является встраивание штифтов или шпилек в процесс кладки. кирпичная стена. Но этот прием подходит только для небольших крыш, а для большей надежности берите более длинные шпильки.

Армируем поясом

Итак, если вы не будете использовать ни один из предложенных для крепления мауэрлата, то просто оставьте выступающие стержни из арматуры, а саму балку положите на них после застывания бетона. Так, даже на самой короткой стене в армопоясе должно быть не менее четырех металлических стержней диаметром 12 мм – для крепления мауэрлата. Причем такими стержнями можно не только нанизать мауэрлат, но и закрепить его снаружи:

Но в любом случае, даже если вы выбрали шпильки или проволоку, в ремне должно быть армирование.

Заливка бетоном

При изготовлении такого армопояса толщина бетона должна быть не менее 5 см. Как только бетон будет уложен, следите, чтобы в армопоясе не образовывались воздушные полости – вы их заметите по пузырькам. Почему это плохо? Все это снижает прочность и однородность конструкции, а ведь на поясе все равно придется устраивать мауэрлат – основу крыши. Поэтому просто проткните бетон арматурным стержнем по всей длине, и воздушные линзы исчезнут.

Снимать опалубку необходимо на 10-12 дней, когда бетон уже набрал свою прочность.

Ставим гидроизоляцию

Но этот пункт обязателен!

На готовый армопояс положить слой рубероида в качестве утеплителя или другой аналогичный гидроизоляционный материал. Дерево есть дерево, и ему лучше не соприкасаться с сырой древесиной.

Все тонкости и нюансы монтажа

Самая главная ваша задача при установке мауэрлата – постоянно проверять горизонтальность строительным уровнем. Если вы обнаружите неровность, даже небольшую, сразу исправьте ее: срежьте выступающие части, а ниже уровня приподнимите с помощью накладок.

Теперь подготовьте брус, который будет служить мауэрлатом. Обработать дезинфицирующим средством и антипиреном (против возгорания), хорошо просушить. Прикрепите балку к будущей точке крепления, сделав отметки, где затем будут просверлены отверстия. Соедините отдельные части мауэрлата прямым замком и дополнительно зафиксируйте гвоздями в местах таких соединений.

Закрепите брус на углах прямым замком или косым срезом — это уже на ваше усмотрение. Закрепите мауэрлат к этим доскам уголками, дюбелями или металлическими скобами. Но только не используйте в целях экономии доску, заранее закрепленную в верхнем пазу СИП-панелей (если вы строите именно из этого материала) — это совершенно ненадежно и чревато будущим перекосом кровли, разрушение самих панелей под тяжестью кровли и другие плачевные результаты.

И, наконец, все соединения на мауэрлате застраховать контргайками, а все выступающие шпильки срезать болгаркой.

Строим «скамейку» на мауэрлате

Как только мауэрлат уложен, приступаем к сооружению так называемой «скамейки»:

• Шаг 1. Измеряем расстояние между противоположными мауэрлатами.
• Шаг 2. Разделите это расстояние пополам и отметьте середину пролета.
• Шаг 3. Соедините метки так, чтобы получилась ось будущей «скамейки».

Именно по этой оси вы будете прокладывать нижний прогон. Наиболее удобный вариант – сделать «скамейку» с нижним прогоном сразу целиком, в горизонтальном положении, а затем поднять и зафиксировать вертикально по оси перекрытия.

Крепим стропила: все народные способы

Так как основная задача мауэрлата – распределять нагрузки от крыши, обязательно уделите особое внимание креплению к нему стропил. Дело в том, что от этого зависит, поведет ли со временем крышу, не просядет ли она или создаст более сильные нагрузки на одну из стен. Это серьезно!

Существует две технологии привязки стропил к мауэрлату:

• Жесткая . Здесь полностью исключены любые смещения стропильной ноги, изгибы или сдвиги. Для устойчивости используется подшивной брус, препятствующий скольжению стропильной ноги. А металлические уголки не дают стропилам сдвигаться в стороны.
• раздвижной . Такое крепление необходимо, если дом построен из бревна или бруса, которые со временем заметно оседают. Да и сам мауэрлат здесь обычно не используют – только верхний венец сруба. Если использовать жесткую систему крепления стропил, то уже на следующий год крыша потеряет до 50% своей прочности – ее просто понесет.

А теперь обо всем подробнее.

Жесткое крепление стропил к мауэрлату

Чаще всего при строительстве кровли используют именно деревянные стропила, как наиболее доступные и простые в обработке. А древесина плоха тем, что быстро впитывает влагу и так же быстро набухает, хотя после высыхания возвращается к своим первоначальным размерам. И особенно важно правильно закрепить деревянные стропила на мауэрлате, чтобы не допустить образования так называемой распорной силы при мокром походе. Что, в свою очередь, может значительно снизить долговечность и надежность всей конструкции.

Основная задача жесткого крепления – полностью исключить возможность смещения стропил в любую сторону. Здесь седловина выреза на стропиле упирается в мауэрлат и прочно фиксируется забитыми под углом гвоздями. Но крайне важно, чтобы все такие вырезы на стропилах были одинаковыми, по одному шаблону и не более 1/3 ширины стропила.

Второй способ – одиночное крепление со специальной монтажной пластиной. Кроме того, под стропила в некоторых случаях подшивается метровый брус, который также служит упором, а крепление осуществляется металлическим уголком.

Скользящее крепление также называют шарнирным креплением, и не зря. Имейте в виду, что разные деревянные дома дают разную усадку. Так, меньше всего со временем проседает клееный брус, а больше всего – свежий сруб, который всего за год опускается до 15%! Причем сама усадка всегда происходит неравномерно, что еще больше сказывается на перекосе всей стропильной системы – если вы не установили скользящее крепление.

Косые крыши бывают и при эксплуатации самого дома. Так, при затяжных дождях древесина сильно набухает, а зимой теряет большой процент влаги и заметно усыхает. И поселяются совсем по-другому:

• южная и северная сторона;
• сторона, с которой постоянно идет влажный речной или морской воздух, и более сухая;
• сторона, обдуваемая ветрами, и та, перед которой находится хозпост;
• спрятанный от солнца деревом и открытый.

За все это время геометрические параметры сруба постоянно меняются. Более того, меняет свои параметры даже центральная стена дома, на которую опираются стойки и балки стропильной системы. Особенно в зимний отопительный период, когда он заметно подсыхает. Поэтому, если стропила на мауэрлате или верхнем венце сруба будут жестко закреплены, то зимой снеговая нагрузка вызовет прогиб стропильной системы.

И поэтому узел должен быть немного свободным, для чего вам понадобится такая застежка, как «салазки» или «тапочки», как ее любят называть в народе. Это специальный кусок металла, похожий на петлю. При естественном изменении геометрии сруба он смещается по направляющей, а стропила немного оседают без всякого вреда для всей системы.

Вот подробнее о самом процессе:

Кстати, некоторые кровельщики до сих пор выполняют скользящий угол более традиционными способами. Для этого в стропильной ноге делают запил, на верхний венец кладут брус с врезом и закрепляют его такими способами:

• Скобы.
• Пересечение гвоздей в мауэрлате.
• Один вертикально забитый гвоздь.
• Стильные фиксирующие пластины.

Также, как хорошую альтернативу современной скользящей опоре, используйте прочную кованую проволоку, скрученную в два раза (о ней мы говорили в пункте о креплении мауэрлата к стене). Он отлично работает на растяжение и дает определенную степень свободы всем элементам конструкции крыши.

Как видите, со всем можно справиться!

Наиболее подходящим материалом для каркаса крыши является сосна или лиственница. Это связано с их долговечностью.

Важными требованиями к бывшим в употреблении брускам и доскам являются их целостность и отсутствие повреждений. Перед их установкой, непосредственно, в, их следует обработать антисептическими и огнеупорными растворами.

Различают следующие виды крыш: одно- и двускатные, вальмовые четырехскатные, полувальмовые, шатровые или многощипцовые скатные. Все перечисленные виды представлены на рисунке:

Крепление мауэрлата

Мауэрлат является основой, на которую приходится значительная часть нагрузки всей конструкции. Мауэрлат состоит из балок сечением 15х15 см, установленных параллельно коньку. Эти балки требуют надежного крепления. Начало укреплению этого фундамента берется еще при кладке стен, когда между кирпичами укладывается так называемая катанка — толстая проволока. В дальнейшем его свободные концы связывают балки.

Установка рамы

Каркасом принято называть стропила, сцепленные с мауэрлатом. Устройство их крепления состоит из трех гвоздей на узел. При этом два гвоздя вбиваются крест-накрест через стропило сразу в мауэрлат, а третий перпендикулярно поверхности. Концы балок также внахлест друг к другу с помощью гвоздей или болтов.

Арматура кровли

В качестве армирования крыш используется такое устройство, как ригель — это балки, скрепляющие стропила напротив друг друга. Крепление также прибито.

При установке рамы может возникнуть проблема установки под прямым углом. Так как же не ошибиться в расчетах?

Угол наклона крыши может меняться в зависимости от местного климата. Для районов с холодным климатом характерен угол наклона 40-45 градусов, что препятствует скапливанию снега на поверхности крыши. В жарких регионах угол наклона может опускаться до трех градусов. Угол следует измерять «инклинометром», предварительно вычислив его по формуле. Итак, длину крыши нужно разделить на два, а высоту конька разделить на полученный результат.

Перед покрытием кровли проводится обрешетка. Размеры досок для нее составляют 25 см в толщину и 2 м в длину. В случае двойной обрешетки первый слой ложится параллельно коньку, второй – перпендикулярно.

В итоге получаем, что изготовление крыши дома своими руками процесс быстрый, но требующий должного внимания к мельчайшим деталям. Чтобы здание прослужило долгие годы, при его строительстве необходимо соблюдать все необходимые требования и нюансы.

Также не разменивайтесь по мелочам при выборе стройматериалов, так как это сыграет негативную роль на качестве. Все доски и обшивочные материалы должны быть проверены на целостность и качество.

Как установить, поставить, крепить к мауэрлату, как поставить и выставить, как поставить, как сделать верхнюю обвязку, как укрепить

Содержание:

Сильные и слабые стороны
Как построить скатную крышу
Особенности стропильной конструкции односкатной крыши
Как монтировать фермы двускатной крыши на зданиях шириной до 6 м
Как рассчитать угол наклона крыши
Определение высоты отметки стены до мауэрлата
Как монтировать стропила на дом из газобетона — крепёжные правила

Один из вариантов возведения оригинальной и непохожей на соседние конструкции дома – строение с односкатной крышей. Его конструкция отличается значительной простотой, что позволяет осуществлять подобные работы самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Соорудить скатную крышу достаточно просто, особенно если здание имеет небольшую ширину. Однако в нашей стране такие конструкции еще не так распространены, ведь отечественному обывателю более привычны двухскатные и четырехскатные крыши. Дополнительным препятствием является поиск проекта, подходящего для наших климатических особенностей. Что же касается разработок для западного потребителя, то, несмотря на их большое количество, важно учитывать тот факт, что климат там значительно мягче нашего. Чаще всего это выражается в большой площади остекления. Найти специалиста, который сможет адаптировать понравившийся проект под наши условия, задача не из легких.

Некоторых смущает неровность потолков в отдельных частях строения. Однако, приложив немного больше усилий к их оформлению, можно получить в результате совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Есть простой вариант с выравниванием потолка, когда образовавшееся подкровельное пространство используют для технических целей. Это позволяет перенести зону хранения из подвала на крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности увидеть кровельный материал с земли, то это скорее сильная сторона, чем слабая. На равнинной местности без существенных изменений ландшафта можно выбрать простой, но надежный вариант покрытия крыши, не слишком беспокоясь о ее внешнем виде.

Учитывая большую площадь такой крыши, важно позаботиться о том, чтобы она как можно меньше шумела во время дождя. Достаточно распространенным решением является использование фальцевой кровли, которая отличается герметичностью и малошумностью. Еще один популярный вариант покрытия односкатной крыши – материал с мягким покрытием: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы гораздо дольше.

Как построить скатную крышу

Добиться необходимого уклона скатной крыши помогают перепады высот параллельных стен дома. Один из них делается выше, поэтому вам нужно будет потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция будет простой и надежной, особенно если здание не очень широкое. Определяя, какие стропила нужны для односкатной крыши, важно учитывать прочность стен. Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используют закрепленный на стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки применяют продольную арматуру для усиления верхнего ряда кладки стен (речь идет о кирпичных или бетонно-блочных стенах). Если стены возводились из легкого бетона, известняка или ракушки, над верхним рядом возводится армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют завершающий венец или верхнюю обвязку, заменяющую мауэрлат.

Если стены сооружены из хлипкого материала, значительная часть нагрузки должна передаваться на потолок. Для этого монтируются стойки с шагом 1 м, поверх которых укладываются прогоны. Их делают из длинных прутьев, идущих вдоль здания. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатной крыше по стенам слабой прочности. При заполнении армопояса или обустройстве последнего ряда обычно используют штыри для крепления мауэрлата к стенам. Шаг их установки составляет 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности использования шпилек.

Выходят из этого положения благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Для каждого такого штыря потребуется просверлить в мауэрлате отдельное отверстие. Он должен быть меньше диаметра штифта на пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене понадобится подходящий шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Прежде чем ставить стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом обустраивают различные пристройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря своим небольшим размерам в таких постройках нет необходимости использовать тяжелые балки. А те, что используются, потребуют не очень много. Если конструкция имеет ширину не более 6 м, стропила односкатной конструкции крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных районах страны пролеты до 5,5 м формируют балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако расчет снеговой и ветровой нагрузки лучше проводить с учетом особенностей конкретной местности. При расстоянии между стенами не более 4,5 м для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стенах мауэрлатных брусков, которые в этом случае опираются на стропильные ноги. Эта конструкция отличается значительной простотой и надежностью.

Если пролет имеет ширину сечения 4,5-6 м, без лежней не обойтись: их оборудуют более высокой стенкой, по уровню перекрытия. Также используйте подферменную ногу, опирающуюся на балку в центральной зоне. На степень его наклона влияет удаленность стен и уровень лежня. Здания шириной более 6 м требуют решения проблемы, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно используют более сложные стропильные конструкции. Оптимальный вариант – добавить внутрь дома дополнительную несущую стену, которая будет служить опорой для стоек. В основном дома шириной до 12 метров оборудуются простыми фермами, что позволяет не слишком увеличивать уровень расходов.

Установка ферм двускатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением количества подферменных ветвей. В то же время, чтобы сделать балку длиной более 6 м, приходится идти на дополнительные расходы. Если речь идет только об увеличении ширины свесов, балки могут быть удлинены по краям кобылками (речь идет о кусках балок одинакового размера, прикрепленных к балке). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Также могут быть разные способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя закрепить стропила односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий в конкретном случае вариант. Стропильная нога снабжена вырезом, выполняющим функцию упора балки в мауэрлате. Для ускорения оборудования каждой стропильной ноги с идентичной пригонкой можно сделать шаблон для первого выреза. Для этих целей подойдет толстая фанера. Это позволяет подпиливать все остальные стропила непосредственно перед установкой.

Такие способы крепления называются жесткими — их обычно используют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют иного подхода, вроде установки стропил на односкатную крышу, так как из-за усадки или возвышения может возникнуть перекос. В результате возникает реальная угроза разрыва крыш жесткого крепления.

Поэтому при сооружении односкатной или любой другой крыши на деревянном сооружении для соединения стропил и мауэрлата используют крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлате. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные ползунки доступны по две штуки на каждом стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед размещением стропил на односкатной крыше необходимо рассчитать уклон крыши. Для этого потребуется учитывать несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом необходимо изучить климатические условия местности (осадки, ветровая нагрузка). Далее необходимо узнать минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровли (такая информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превышают рассчитанные рекомендации, то волноваться не стоит. В противном случае вам нужно будет увеличить их до рекомендуемого значения. Если угол ската кровли меньше рекомендованного производителем данного кровельного материала, риск возникновения протечек в стыках возрастает в разы.

Например, в средней полосе России рекомендуемый угол наклона односкатной крыши заявлен как 20 градусов. Однако такие расчеты целесообразно выполнять для каждого региона и для каждого здания отдельно, даже если они расположены на одном участке. Иногда разные производители одинаковых материалов для укладки могут давать разные рекомендации по минимальному уклону. Например, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый минимальный уклон 14 градусов, а другой – 16 градусов (при этом ГОСТ определяет его как 6 градусов).

Независимо от используемого материала, если угол ската кровли меньше 12 градусов, ее стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Обычно для этой цели используют жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты отметки стены до мауэрлата

Чтобы устроить требуемый угол наклона односкатной крыши, потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого воспользуйтесь формулой расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что не учитываются свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, но такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные строения оборудуют свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома можно удлинить до 120 см. На это влияют чисто эстетические соображения: главное добиться красоты внешнего вида кровли.

Задача упрощается за счет использования специальных программ проектирования, которые могут моделировать здание в масштабе и проводить эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивается в 3-х мерном пространстве, что позволяет с помощью прокрутки выбрать наиболее оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на дом из газобетона — крепёжные правила

В данном случае проект не составлялся — в качестве ориентира использовались фотографии. Для отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу проектировали с фальцевым покрытием, ориентируясь на ее надежность, простоту монтажа и дешевизну. Для установки мауэрлата на газобетон поверх готовых стен насыпался армопояс, оснащенный шпильками с шагом 1 м. После застывания гидроизоляционный материал «Гидроизол» уложили с помощью битумной мастики. Для гидроизоляции установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Сначала на шпильки накладывали планку, и, постукивая по ней молотком, отмечали их расположение. Просверлив эти места дрелью, балка была посажена на шпильки. Из-за значительных размеров пролета использовались опоры с последующей укладкой на них прогона для опирания стропильных ног. Крыша имеет ширину 12 м с учетом выноса 1,2 м по фасадной стороне.

Для изготовления стропил сращены две доски 200х50 мм. Для скрепления стропил использовались ступенчатые гвозди. Сращенные срезы располагали на расстоянии 60 см и более. Надежность изготовленной таким образом балки превосходила цельную конструкцию. Так как на односкатную крышу ставить стропила достаточно просто, эта процедура не заняла много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, подкровельного покрытия. Для этой цели был выбран темно-серый пурал. Сначала уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», которая хорошо защищает от воды и ветра. Сверху мембрана оснащалась рейками для сооружения обрешетки под фальцевую крышу. Шаг между досками каркаса был выбран 25 мм.

Нижний фронтон оборудован крюками для водосточной системы: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обоих направлениях. Был построен временный мост, чтобы можно было укладывать металлические листы на крышу. При монтаже оцинкованной стали (пурала) важно было предусмотреть наличие теплового расширения материала. Поэтому в качестве креплений обрешетки использовались подвижные хомуты со свободой хода 15-20 мм. Свесы крыши подпиливаются так же, как и основная поверхность.

Какую крышу выбрать, виды и конструкция кровли

Виды конструкции кровли

Наслонные стропила — это по существу напоминающие элементы перекрытия балки, но установленные на разной высоте опоры наклонно, а не горизонтально. Поддерживали их в односкатной крыше две наружные стены, у фронтона — наружная и внутренняя стены. Необходимо отметить еще одну важную особенность: стропила, расположенные напротив скатов крыши, могут опираться на коньковый столб попеременно, то есть необязательно монтировать их в одной плоскости. Упор наклонных концов стропил приходится на стены здания, а средней частью — на промежуточные опоры. Наклонные стропила устраивают тогда, когда расстояние между опорами уже не 6,5 м. Дополнительная опора дает возможность увеличить ширину прилегания наклонных стропил до 12 м, а двух опор — до 15 м.

Опорные висячие стропила должны сходиться только на стенах здания.

Передают только вертикальное давление, а не наклонное. Висячие стропила применяют тогда, когда пролет крыши составляет 7-12 м. и никакой дополнительной поддержки. Висячие стропила в большинстве случаев устраивают в зданиях с легкими стенами, а также в зданиях, где нет внутренних несущих стен.

Основные элементы висячих ферм и стропил представлены затяжками нижнего пояса.

Если вы выбираете конструкцию крыши с висячими стропилами, то в этом случае все элементы должны быть жестко связаны, так как представляют собой единую конструкцию, а именно опираются на две крайние опорные фермы крыши. Из-за отсутствия средней опоры стропильные ноги упираются друг в друга в коньке, в результате чего создается значительное горизонтальное давление, называемое распорками. В том случае, если крыша правильно сконструирована, стены могут даже опрокинуться. Задача демпфирования горизонтального давления лежит на затяжке — нижнем поясе фермы.

Выбор конструкции и классификация крыш в зависимости от конкретных условий. Так, например, наклонные стропила имеют простое устройство и не требуют установки талей. Фермы с висячими стропилами можно собирать на земле, но в этом случае соорудить их подъем к конструкции становится проблематично. но, используя дощатый настил, опорные раскосы, соединение досок, можно монтировать прямо на ферме.

В деревянных брусчатых и рубленых строительных опорных стропилах используются верхние венцы, в каркасных зданиях — в верхних шпильках.

В домах из камня в качестве стропильной опоры применяют брусья в виде мауэрлата, имеющие толщину 140-160 мм.

Мауэрлат можно расположить по всей длине здания или огородить только стропильную ногу.

Если стропила небольшой ширины сечения, то со временем они могут провиснуть. Чтобы этого избежать, следует применять специальную, состоящую из стойки, подкосов и запорной ригели, решетку.

На исполнение подкосов и раскосов укладывается доска, имеющая ширину 150 мм и толщину 25 мм, и полученная из бревен минимальным диаметром 130 мм деревянная плита.

Для фиксации стропильной ноги используйте затяжку. Конец стропила при скольжении по затяжке может повредить его целостность. Для предотвращения скольжения стропильную ногу врезают в рекомендованный в хребте натяг, зуб или и то, и другое.

Кроме того, рекомендуется устанавливать стропила на расстоянии около 300-400 мм от края. При врубании стопы в конце затягивания должна быть возможность перемещения зуба.

При необходимости усиленного крепления стропил использовать двойной зуб.

В большинстве случаев используются зубья, имеющие разные значения: высота одного зуба — 0,2 толщины затяжки, а другого высота — 0,3. Необходимо сделать предварительный упор и затяжку шпильки и проушины на стропилах (за первый зуб). Для второго зубца достаточно и одной остановки.

Для дополнительной фиксации стропил в затяжках используйте хомуты и болты. Последние используются реже, так как приводят к ослаблению сечения стропил и затяжек.

Завершает строительный этап возведение каркаса коньковой крыши, обшивки карнизов (выступающих на 40-50 см над уровнем свободной стены стропил), возведение фронтонных стен, а также скрепление из досок или брусьев обрешетки.

К составлению конькового прогона и узла мауэрлата с помощью крупных гвоздей крепятся хомуты из стальной полосы или проволоки, имеющей диаметр 5-6 мм, выполняют скруткой.

Для выполнения сложного соединения коньковой стойки в сборе со стойкой в ​​стойке необходимо продолбить гнездо и выпилить во вспомогательной стойке шип.