Чистка бойлера лимонной кислотой: Чистка бойлера (водонагревателя) своими руками

alexxlab

Содержание

Как почистить бойлер от накипи в домашних условиях?

Главная » Техника »

Содержание

  • 1 Зачем необходима чистка?
  • 2 Когда необходима прочистка?
  • 3 Способы чистки
  • 4 Механический способ очистки
    • 4.1 Разбор нагревателя
    • 4.2 Чистка нагревательного элемента
    • 4.3 Заключительный этап
  • 5 Важные нюансы
  • 6 Замена элементов

Профилактическая чистка крайне необходима водонагревателям для устранения преждевременных поломок. Осуществить чистку можно самостоятельно, зная основные нюансы этого процесса. В данной статье мы поделимся ключевыми аспектами, которые помогут вам почистить бойлер в домашних условиях.

Зачем необходима чистка?

Обычно прочистка осуществляется для двух частей бройлера:

  • внутренней части бака;
  • нагревательного элемента.

Если игнорировать прочистку или совершать ее реже чем раз в три месяца, то это может обернуться рядом проблем: повысится количество затрачиваемой электроэнергии для работы водонагревательной системы, увеличится время для прогрева воды, бройлер может перестать нагревать воду вовсе или из строя выйдут элементы нагрева.

Когда необходима прочистка?

Обычно необходимость прочистки определяется временем эксплуатации. Рекомендуется начать прочищать водонагреватель, который работает более двух-трех лет. При интенсивном использовании может понадобится прочистка и спустя 1,5 года.

Чтобы определить необходимость таких манипуляций, можно посмотреть на время прогрева воды. Если оно увеличилось или вода прогревается с трудом, то бройлер необходимо избавить от накипи и отложениий известняка.

Способы чистки

Существует два способы чистки, которые подходят для всех моделей водонагревателей:

  • с помощью химикатов;
  • механический (разборный) метод.

Первый способ менее эффективный, зато требует минимум усилий и времени. Для него потребуется приобрести специальное средство для очистки от накипи, оно продается в хозяйственных и строительных магазинах. Средство наливается вместе с водой, после чего бак прогревается, следом жидкость сливается. Преимущества этого способа в возможности быстро прочистить бак изнутри.

Второй способ потребует больше усилий и времени. Потребуется самостоятельно разобрать бройлер, очистить нагревательный элемент, собрать обратно установку. Преимуществом этого способа является эффективность – можно прочистить деталь со всех сторон. Но необходимо быть осторожнее, при неправильной работе можно повредить изоляцию нагревательного объекта, что приводит к короткому замыканию.

Механический способ очистки

В первую очередь необходимо найти инструменты для проведения работ.

Чтобы почистить водонагреватель от накипи понадобятся:

  • разводной ключ;
  • крестовые отвертки;
  • шлицевые отвертки.

Разбор нагревателя

Пошаговая инструкция для разборки водонагревателя:

  1. Необходимо слить воду. Если система подключения позволяет слить оставшуюся воду в ванную или подставить большую емкость, то проблем не возникнет. Сливать воду можно как заранее, так и при снятии ТЭНа. Решающим фактор является конструкция – если перед снятием ТЭНа необходимо открутить несколько гаек, то лучше опустошить бак заранее, если ТЭН вкручивается без посторонней помощи, то можно и совместить. Для слива воды в первую очередь требуется отключить прибор от сети. Потом необходимо перекрыть основной кран подачи воды. Следующий шаг – перекрыть кран с холодной водой, а крану с горячей дать стечь. После этих манипуляций требуется присоединить к штуцеру для слива трубку, которая ведет в емкость для слива воды. Теперь можно спокойно опорожнять бак. В зависимости от размера бака, вода может сливаться от десяти до тридцати минут.
  2. Снятие передней панели. Необходимо снять переднюю пластиковую панель, обычно проблем с этим не возникает – она установлена на защелках, которые легко поддеть отверткой.
  3. Нужно достать рукоятку. Этот элемент термостата не имеет креплений, поэтому вынимается легко, необходимо просто потянуть на себя.
  4. Откручивание винтов. Далее пригодится отвертка, нужно будет открутить винты, держащие защитную панель. За ней располагается электрический механизм.
  5. Отключение питающего кабеля. Для отключения требуется снять винты, крепящие жилу.
  6. Снятие термостата и фланца. Последний пункт – откручивание термостата и нагревательных элементов. Фланец в разных моделях бройлера может сниматься различно – по часовой стрелке, против, с нажимом и поворотом. Все зависит от желания производителя.

Чистка нагревательного элемента

После извлечения нагревательный элемент требуется почистить. Обычно на нем есть присохшая накипь в несколько слоев, которую тяжело удалить голыми руками. Для удаления можно воспользоваться двумя способами: при помощи подручных средств или с помощью лимонной кислотой.

Самый быстрый способ очистить бойлер от накипи – почистить деталь с помощью любого скребка или обычного ножа, подойдет даже металлическая губка для посуды. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить поверхностный металлический слой.

Постарайтесь не оставлять даже небольшие куски накипи на нагревательном элементе, чем чище он будет, тем меньше электроэнергии станет тратить ваш водонагреватель при использовании.

С лимонной кислотой придется подождать, зато этот вариант наиболее безопасен. Для очистки понадобится пластиковая бутылка со срезанным горлышком размером чуть больше нагревательного элемента. Туда засыпается лимонная кислота (или лимонный сок), наливается теплая вода и опускается ТЭН. Раствор готовится в пропорции 1:1. Вместо лимонного сока можно использовать столовый уксус, но смешивать в другой пропорции – 5:1. После придется подождать, чтоб кислота полностью удалила накипь. Время варьируется в зависимости от степени загрязнения объекта – при небольшом количестве накипи достаточно дух часов, при толстом слое до полного очищения должно пройти около суток.

Заключительный этап

После удаления накипи следует момент сборки всех элементов. Сделать это необходимо в обратном порядке. Будьте внимательны, большинство домашних прочисток заканчивается неудачей из-за неправильной сборки.

Чтобы не запутаться с установкой во время разборного процесса, можно записывать или фотографировать последовательность действий, размещение деталей. Это поможет установить все на свои места и в нужном порядке.

Важные нюансы

Теперь вы знаете как почистить бойлер от накипи, но кроме алгоритма действий есть и дополнительные моменты, которые важно учитывать при прочистке.

  1. Обратите внимание на водонагреватель после сборки – пллотно ли крепятся все детали или есть зазоры? Могут ли какие-то элементы отпасть при эксплуатации? Нет ли видимых повреждений на баке или нагревательном элементе? Если все в порядке, то можно приступать к эксплуатации водонагревателя.
  2. Включать бройлер после чистки можно только с заполненным баком. Иначе вместо нагрева воды можно получить серьезные поломки устройства.
  3. Для теста водонагревателя после прочистки необходимо оставить его работать на два-три часа в автономном режиме. После обязательно проверьте не было ли протечки, зачастую неправильная сборка дает течи от фланца. Если есть проблемы – придется опустошать бак снова и устранять недочеты. Протечка может проявиться не сразу, а спустя несколько дней эксплуатации.
  4. Если вы решили очистить водонагреватель от накипи без разборки, то помните, что нельзя скрести и скоблить бак изнутри.
    Максимум – промыть под струей воды или протереть тряпкой. Также нельзя отмывать бак моющими средствами для полов, стен, окон. Если приобрести специализированное средство нет возможности, то можно заменить его лимонной или уксусной кислотой, которые хорошо справляются с накипью. Размешивать кислоту нужно в пропорции 2:1 с водой.
  5. Вся прочистка должна выполняться с максимальной осторожностью. Иначе риск повредить важный элемент повышается.

Замена элементов

Кроме чистки, сборки и разборки для продления службы эксплуатации можно заменить детали. Замене подлежит и ТЭН, который мы советовали очищать от накипи. ТЭН меняется в случае, когда старый невозможно очистить или на нем имеются серьезные повреждения.

При этом важно приобретать новую деталь с таким же уровнем мощности и аналогичной длиной контактов для присоединения к терморегулятору. Если расстояние окажется разным, то между элементами не будет контакта.

Кроме ТЭНа замене подлежит и магниевый анод – объект, находящийся в непосредственной близости от нагревательного элемента, служит для защиты металлических деталей от ржавчины. Со времени использования водонагревателя анод разрушается, что приводит к замедлению нагрева воды. Поэтому рекомендуется во время чистки менять это элемент с периодичностью раз в год. Приобрести новую деталь можно в том же специализированном магазине, где и ТЭН. Срок эксплуатации анода напрямую зависит от интенсивности и частоты использования водонагревателя.

Чистка водонагревателя от накипи в домашних условиях: советы и рекомендации

Процедура очистки нагревателя время от времени повторяется, поэтому лучше поинтересоваться заранее, как почистить бойлер и сэкономить на самостоятельном обслуживании. Периодичность зависит от интенсивности использования, t нагрева и жесткости воды:

Владельцами используются несколько способов, но здесь изложен самый простой и результативный метод. После проведения первой процедуры вы уже будете знать, как почистить бойлер в домашних условиях, поскольку определите для себя такие нюансы:

  1. Интенсивность загрязнения и периодичность замены анода и чистки ТЭН.

  2. Усилие, которое нужно приложить для снятия защитной крышки (если она держится с помощью защелок).

  3. 

    Размер емкости для окончательного слива воды.

Новичкам важно фотографировать этапы разборки, чтобы можно было восстановить все в обратном порядке. Особенно важно зафиксировать расположение проводки перед отсоединением.

Зная такие мелочи, чистка бойлера с третьего раза становится уже профессиональной, занимает по времени около 1 часа.

Перекрываем подачу холодной воды. При правильном подключении ответвление на бойлер оснащается шаровым краном, с помощью которого отсекается подача холодной воды. Если его нет, то подача перекрывается на всю квартиру.

Основное действие перед тем как чистить бойлер — слив воды. Предварительно нужно подготовить емкость, куда будет сливаться жидкость и сливной шланг, который подсоединяется на патрубок холодной воды и выводится в канализационный сток. Но перед этим частично нужно разобрать нижнюю часть:

  1. Отключаем прибор от сети. Если подключение через розетку, то вынимаем вилку, если через автомат, то отключаем его.

  2. Снимаем защитную крышку. Как правило, держится она на одном болте и защелке (гребень-паз). Демонтаж не представляет особой сложности, главное — дозировать силу, чтобы не сломать защелку. Крышка должна сниматься легко, без лишних усилий.

  3. Открытый корпус представляет собой фланец с прикрепленным к нему датчиком, от которого, в свою очередь, отходят 5 проводов: 2 на лампочку-индикатор, 3 цветных на фазу, ноль и заземление (поскольку заземление в домах чисто условное, то представляет собой соединение бойлера к щитовой через систему УЗО). С помощью отвертки откручиваем контакты на провода, ведущие к индикатору, затем провода на фазу и ноль. Если бойлер не предполагается снимать, а проводить чистку решено в подвешенном состоянии, то заземление можно не снимать.

  4. Снятие датчика. Представляет он собой небольшое автоматическое устройство. Конфигурация его в разных моделях может отличаться (квадратная или цилиндрическая форма), но состоит он из реле термостата диаметром 5-7 см и высотой 4-5 см, в центре которого прикреплен датчик длиной 20-25 см и диаметром 1 см. Устанавливается он в специальное гнездо на фланце, чтобы извлечь его, нужно вручную повернуть против часовой стрелки.

Мы рассматриваем вариант, как очистить водонагреватель от накипи, не снимая его со стены. После частичной разборки можно приступить непосредственно к сливу основного объема:

  • С помощью разводного ключа отсоединяем шланг к холодному подводу бойлера.

  • Подсоединяем сливной шланг к холодному контуру и направляем его в канализацию.

  • Для слива воды необходимо разгерметизировать систему, обеспечив воздушный баланс. Отсоединяем шланг к подводу горячей воды (если на нем установлен шаровой кран, открываем его) — воздух начнет поступать в систему в верхней точке, обеспечивая слив воды.

Рекомендации по разборке и удалению накипи

Важно!

В случае если фланец крепится с помощью 6-8 болтов, при сборке устанавливать их нужно в следующем порядке: крепим в пазы через один, слегка подкручивая (только фиксируем), после чего устанавливаем и прикручиваем остальные. Только убедившись в равномерном распределении нагрузки и правильном расположении резиновой прокладки поджимаем болты окончательно.

Подошли к основной части: слив остаточной воды с плавным переходом на чистку и промывку бойлера. Частично разобрав нижнюю часть, добрались до фланца — крепежного элемента, обеспечивающего герметичность. Теперь нужно рассмотреть 2 типа крепления, которые нам нужно будет снять:

  1. На распорном механизме с помощью одного болта — скручивается ключом на 13 мм.

  2. Крепление с помощью системы крепежных болтов 6 или 8 штук — откручивается шестигранником.

Подставив емкость, откручиваем крепление, вынимаем фланец (основа, на которой крепятся нагревательные элементы, анод). Перед тем как почистить бойлер от накипи, оцениваем состояние анода и степень загрязнения ТЭН.

Мягкой губкой или специальной рукавичкой счищаем с поверхности бака накипь и промываем его напором воды. Как промыть бойлер? Опустошив емкость под ним, открываем подачу холодной воды на водонагреватель. Если бак установлен над ванной, можно использовать душевой шланг. Если на стенках есть накипь, наносим средство на поверхность.

Средства для удаления накипи в водонагревателях

Возможно, у кого-то сложилась ошибочное убеждение в том, что магниевый анод предотвращает накипь. Это не так. Его использование лишь снижает жесткость накипи, нейтрализует многие активные элементы, которые разрушают эмаль, поэтому очистка ТЭН и бака очень упрощается. В вопросах, как почистить водонагреватель от накипи, большую помощь оказывают специальные средства и обычная уксусная и лимонная кислота.

Безопасная чистка ТЭН проводится с помощью уксуса (либо разбавленной эссенции) или раствора лимонной кислоты (50 грамм порошка/1 литр воды). Повышает интенсивность проведения реакции нагрев раствора до 90 °С. ТЭНы опускаются в емкость с кислотой и выдерживаются до полной очистки. Периодически раствор подогревается и меняется на новый.

Для очистки бака от накипи (если это нужно) применяются средства на кислотной основе. Имеет смысл использовать более густые растворы, которые задерживаются на стенках. Поскольку все они являются сильнодействующими веществами и поставляются в определенной концентрации, в обязательном порядке нужно придерживаться инструкции по применению. Приведем названия некоторых из них:

  • Bagi Kumkumit;

  • Bagi Шуманит;

  • Filtero;

  • Topperr 3031;

  • Мастер Бойлер.

  • Мелон ЖС17;

  • Солита;

  • Силит;

  • Эона Био.

Как промыть накопительный водонагреватель после кислоты — уже известно.

Чистка бойлера с сухим ТЭНом

Важно!

Несмотря на то, что сухие ТЭН защищены медной или нержавеющей трубкой, к ним также запрещено применять абразивные моющие средства и механическую чистку

Способ, как очистить бойлер от накипи с сухими ТЭН, ничем не отличается от чистки техники с «мокрыми» аналогами.

Заключение

Каждая чистка водонагревателя должна фиксироваться в паспорте обслуживания, с указанием таких подробностей, как замена анода или резиновой прокладки. Также после каждой чистки нужно проверять состояние защитного клапана, а именно — жесткость пружины, которая обеспечивает сброс давления.

После проведения 2 чисток вы уже будете знать, как почистить проточный водонагреватель от накипи: с какой периодичностью и какими средствами.

Видео: Как почистить БОЙЛЕР самостоятельно?

Рейтинг статьи: 

Как почистить электрочайник (без уксуса) — Hiyuzu

Ваш бойлер похож на наш? 😅

Фильтр не нужен!

Это называется образованием накипи и это случается с лучшими из нас.

Если вы похожи на меня и вам нужна чашка чая, когда вы просыпаетесь, чтобы, так сказать, «привести в движение», еще одна чашка перед сном, чтобы успокоиться, и еще пара чашек в течение дня для Хорошая мера, тогда, скорее всего, у вас есть один из этих водогрейных котлов.

И я готова поспорить, что вы тоже когда-то откладывали его чистку. Такой же. Здесь.

Если у вас дома есть один из этих бойлеров, вы знаете, как это бывает: через несколько месяцев использования ваша горячая вода начинает казаться странной на вкус, и вы даже можете увидеть, как в чашке материализуются таинственные крупинки, приправляя ваш Earl Grey.

Очевидно, пора засучить рукава и заняться уборкой.

Но у кого есть время? И будет ли это вообще работать?

Мы не можем полностью решить проблему времени за вас, но мы можем порекомендовать что-то, что может помочь вам получить, казалось бы, недостижимый котел без накипи вашей мечты.

После долгих проволочек и отсутствия дел по дому, мы попробовали средство для очистки с лимонной кислотой Zojirushi в соответствии с рекомендацией производителя нашего котла, и мы не можем перестать говорить о результатах.

Итак, почему в вашем электрочайнике образуется накипь?

Каждый раз, когда вы кипятите воду, особенно воду с высоким содержанием минералов или «жесткую воду», белый известковый, а иногда и бумажный минеральный остаток, называемый известковым налетом, остается там, где стоит вода, и в конечном итоге испаряется — на внутренних стенках и дне вашей электрической чайник.

При появлении накипи очень важно устранить его как можно скорее, потому что чем дольше он у вас есть, тем труднее его очистить.

И это может даже сократить срок службы вашего бойлера, так как скопившиеся отложения могут привести к возгоранию моторного блока каждый раз, когда вы разливаете воду.

Советы по минимизации образования накипи в котле

Рекомендуется частая очистка каждые 2-3 месяца. (Если вы находитесь на карантине, просто подумайте об этом как о новом способе скоротать время.)

Некоторые даже советуют утилизировать и обновлять воду в бойлере каждый день, чтобы предотвратить образование накипи и избежать нежелательных запахов.

Но это пустая трата воды!

Я знаю, верно? Наш совет, если это тот путь, по которому вы хотите пойти, — сохранить горячую воду, оставшуюся у вас в конце дня, и замочить в ней кухонные полотенца и губки на пятнадцать минут, чтобы продезинфицировать их и устранить любые запахи. Чистый котел, чистые кухонные тряпки.

Итак, теперь вы знаете, почему ваш котел выглядит именно так. Вот как вы его чистите!

@hiyuzuofficial

Ваш бойлер выглядит так? 😅 с помощью ##Zoijurushi Cleaner ##quarantinethings ##kitchenhacks ##hacksandtips ##cleaninghacks ##satisfyingcleans

♬ She Share Story (для Vlog) — 山口夕依

Шаг 1.  Растворите чистящее средство на основе лимонной кислоты в чашке с теплой водой.
Шаг 2.  Отсоедините бойлер от сети и опорожните его. После остывания залейте раствор внутрь.

Шаг 3.  Наполните кастрюлю водой и активируйте режим очистки (см. инструкцию к котлу).
Шаг 4.  Когда процесс завершится, опорожните котел и промойте в соответствии с инструкциями.

 

ТА-ДА! Чистый котел.

Странно приятно, не правда ли? Теперь я не могу дождаться, чтобы почистить его снова через несколько месяцев.

Вы чистите котел? Поделитесь с нами своими фотографиями до и после!

Почему рекомендуют аммонизированную лимонную кислоту для химической очистки котлов высокого давления

Есть есть, по-видимому, несколько способов ободрать кошку. Так же существует несколько способов химически очистить котел, что не должно беспокоить любителей животных. В последние десятилетия наблюдается конкуренция между использованием кислотных и щелочных методов. Как правило, метод следует выбирать так, чтобы свести к минимуму потери котловой стали из-за моющих растворов. Ниже описали использование мягкой кислотной очистки, в отличие от щелочных хелатирующих агентов, которые требуют некоторый расход котельной стали для удаления накипи.
Вернуться на страницу MTT Marine

Домашний МТТ

Назад Одна страница

Использование аммонизированная лимонная кислота для химической очистки котлов высокого давления

Предпусковая пассивация

Перед вводом котла в эксплуатацию принято «предпусковая» химическая очистка. Вновь построенная котельная будет быть загрязненными твердыми частицами, маслами, смазками и ржавчиной. Все это удалено в последовательности шагов, как химических, так и механических. Полученная поверхность химически пассивируется с образованием полупроводящей пленки оксида железа или слоя Fe 2 О 3 .

  Fe 2 O 3 плохо проводит ионы (например, Fe 2+ , Fe 3+ ), тем самым защищая сталь от дальнейшей коррозии.

Пассивирующий оксид железа III не является постоянной добавкой к сталь. Легко удаляется, если вода в бойлере кислая или содержит хлориды.

Он также очень тонкий (40 -100 А). На самом деле, при просмотре серый цвет пассивированной поверхности котла, мы действительно видим истинный цвет сама сталь.

Предполагается, что механизм пассивации выглядит следующим образом:

После химической очистки самого поверхность сама сталь, без других слоев. Поэтому он может быстро ржаветь в присутствии вода и кислород. Котел заполнен разбавленным раствором лимонной кислоты, который растворяет эта ржавчина. pH повышается до щелочного значения с помощью аммиака, а секвестрированное железо остается в растворе. Растворение железа на поверхности прекращается и окислитель добавлен. Это приводит к созданию на стали положительного поверхностного потенциала. В Другими словами, он инициирует окисление поверхности до оксида железа, оттягивая электроны.

По мере увеличения потенциала увеличивается и окисление, показанное увеличение тока коррозии. Когда потенциал достигает примерно 0,6 В для стали, окисление происходит в виде образования полупроводящего слоя оксида железа. Этот Слой может проводить электроны, но не ионы. Без потока ионов сталь не может подвергаться коррозии. и поэтому ток коррозии уменьшается до так называемого пассивного тока.

При дальнейшем увеличении потенциала ток коррозии остается постоянным до точки, когда полупроводниковый слой становится транспассивным, а ионный виды проводятся через него. Ток коррозии снова возрастет, а пассивность потерянный. Для железа значение этого потенциала составляет около 1,6В.

Это означает, что при введении окислителя в аммиачную раствор цитрата, который может накладывать на сталь потенциал от 0,6 В до 1,6 В. поверхности произойдет пассивация. По прошествии времени, необходимого для реакции, быстрое сливание раствор удаляет электролит, и сталь временно остается в пассивном состоянии. Хорошим окислителем является нитрит натрия, хотя бромат натрия или водород можно использовать перекись.

В эксплуатации условиях

При быстром заполнении правильно обработанными воды и немедленно ввести в эксплуатацию, чистый котел будет работать на максимальной эффективность и будет иметь неповрежденный основной пассивный слой.

При хорошем обслуживании водоснабжения котел работают несколько лет без дополнительной очистки.

В процессе работы котел питается деаэрированным, деминерализованным вода с добавками. Они в основном поглощают кислород и контролируют pH воды. кормить.

Почти исключая растворенный кислород, контролируя рН и не при передозировке добавок котел поддерживается в оптимальном состоянии для производства пара.

Выбор присадок к котлам основан на многолетнем исследовать. Цель всегда состоит в том, чтобы свести к минимуму образование неподвижных отложений и коррозию. что может привести к неудаче.

При розжиге котлов после очистки и дополнительной обработки соединений происходит реакция между поверхностью котла и водой. Другая форма образуется оксид железа. Это магнетит, или Fe 3 О 4 , т.е. черного цвета.

Его формирование представляет собой сложный процесс, который можно обобщить следующим образом:

Временная пленка оксида железа толщиной всего несколько ангстрем разрушится. вниз.

Между железом и водой происходит ряд реакций, которые в результате образуются следующие два магнетита:

3Fe(OH) 2 —> Fe 3 O 4 + H 2 + 2Н 2 О и

3Fe + 4 H 2 O —> Fe 3 O 4 + 4H 2

В некоторых промежуточных реакциях также образуются ионы водорода.

Понижают pH воды при пуске котлов и имеют быть скорректированы с присадками под контролем. Необходимо следить за состоянием котла. условия. Передозировка для слишком сильного повышения pH ускорит производство магнетита за счет удаление ионов водорода слишком быстро. Эта пленка будет менее плотной и более слабой.

Однако, если pH упадет слишком сильно, пленка протравится. прочь. Магнетит будет постоянно формироваться со все уменьшающейся скоростью. Его формирование можно контролировать путем анализа на свободный водород. После периода от 25000 до 40000 часов использования, пленка магнетита будет слишком толстой и потребует удаления химическим путем. очистка.

Возможно, во время резко меняющихся условий во время что доза поглотителей кислорода, таких как гидразин, слишком высока. Избыток будет диссоциировать с образованием аммиака. Это будет реагировать с медью в компонентах конденсатора с образованием растворимые виды Cu(NH 3 ) 4 2+ .

Cu + 4NH 3 + 1/2 O 2 + H 2 O —> Cu(NH 3 ) 4 2+ + 2OH —

Это реагирует на возврат в котел следующим образом:

Cu(NH 3 ) 4 2+ + Fe —> Cu + Fe 2+ + 4НХ 3

Это нежелательно, так как аммиак рециркулируется для дальнейшего повреждения, а медь разъедает котел. Анализ накипи может выявить металлические медь под магнетитом, с примесью оксида меди I в магнетите в небольших количествах. Эта медь и ее оксид должны быть удалены при очистке вместе с магнетитом.

Химическая промышленность чистка котла

Мы видели как новый, чистый котел может накапливать медь и магнетит, которые необходимо удалить. Есть метод, который мы предлагают сделать это. Использование аммонизированной лимонной кислоты и окислителя, такого как натрий. нитрита или бромата, сейчас мы покажем, как этого можно добиться.

1. Лимонная кислота и аммонизированная лимонная кислота

Лимонная кислота слабая, трехосновная, органическая кислота. Образует комплексы с ионами железа II, железа III и CuII. стабилен в растворе в широком диапазоне рН.

При приготовлении раствора лимонной кислоты до концентрации 3-5 %, его pH составляет от 2 до 3, т.е. он слабо диссоциирован.

Процесс требует частичной нейтрализации раствора до рН 4 с использованием аммиака. Этот раствор при нагревании примерно до 75 град. C, растворить железоIII оксид и магнетит, удерживая железо II и железо III в растворе в виде комплексов.

Пока концентрация лимонной кислоты не менее чем в 3 раза превышает концентрация растворенного железа, железо не будет осаждаться в виде гидроксида, если раствор дополнительно обрабатывают до рН 9,5 дополнительным добавлением аммиака.

После щелочной обработки добавляется окислитель для окисления меди и дать ему также образовать комплекс с аммонизированной лимонной кислотой:

BrO 3 — +3Cu +12 NH 3 +3H 2 О —> Br — + 3Cu(NH 3 ) 4 2+ +6OH —

или 2NO 2 — +2Cu + 2H 2 O +8NH 3 —> N 2 O 2 2- + 2 Cu(NH 3 ) 4 2+ + 4 ОХ —

При чрезмерном количестве отложений меди предпочтительнее использовать бромат, чем нитрит.

Отдельный шаг пассивации не нужен, как мы видели ранее, с преобразованием полупроводящей пленки оксида железа в результате реакции между сталью и окислитель.

Например, с броматом:

BrO 3 — + 2 Fe —-> Br — + Fe 2 O 3

2. Многоступенчатая очистка с начальным щелочным вывариванием и последующими стадиями с участием лимонная кислота, бифторид аммония, аммиак, ингибитор коррозии и окислитель.

После нескольких лет эксплуатации в котле образуются отложения накипи больше сложные, чем элементарная медь, оксид меди I и магнетит.

 Как правило, такие минералы, как серпентин (3MgO.2SiO 2 .H 2 O), пектолит (Na 2 O.4CaO.6SiO 2 .H 2 O) и фосфат магния (Mg 3 (PO 4 ) 2 ) будет присутствовать.

Таким образом, задачей химической очистки является удаление всех этих и вернуть котел в (почти) новое состояние.

Еще раз напомним, что обработка котловой воды направлена ​​на препятствуя образованию накипи в трубах, модифицируя отложения, чтобы их было легко удалить и удаление кислорода из воды. При высоких рабочих температурах очень небольшое количество примеси в котловой воде будут образовывать нерастворимые соединения.

Со временем они накапливаются до такой степени, что передача теплоты котловой воде затруднено. Первоначально это рассматривается как увеличение счета за топливо, а позже как вышедшие из строя лампы из-за локального перегрева.

Это показывает, что при контролируемой обработке котловой воды важно, придет время, когда потребуется полное удаление скопившейся накипи «омолодить» котел.

Химическая промышленность очистка.

# Первичное щелочное вываривание.

Хотя обычно применяется для химической очистки перед вводом в эксплуатацию новых котлов для удаления масла и жира, есть данные, основанные на лабораторных работы и из практического опыта, что первичный этап очистки с использованием щелочи химические вещества ослабляют связь между окалиной и металлом. Выбор щелочных соединений широкий, но чтобы избежать возможности коррозионного растрескивания под напряжением, простой гидроксид натрия избегают. Другие соли производят гидроксил и другие полезные ионы без чрезмерно высокого pH. , например:

Na 2 SiO 3 <=> 2Na + + SiO 3 2- Метасиликат натрия

SiO 3 2- + 2H 2 O <=> 2OH — + SiO 2 .H 2 O

Na 2 CO 3 => 2Na + + CO 3 2- Карбонат натрия

CO 3 2- + H 2 O <=> OH — + HCO 3 —

Na 3 PO 4 => 3Na + + PO 4 3- Тринатрийфосфат

PO 4 3- + 3H 2 O <=> 3OH — + H 3 Заказ на покупку 4

 

При атмосферном давлении с использованием внешнего оборудования раствор Тринатрийфосфат с неионогенным смачивающим агентом является полезным щелочным очищающим раствором.

Смешивание тринатрийфосфата с метасиликатом натрия и смачивающий агент имеет несколько дополнительных преимуществ.

Фосфаты атакуют карбонат кальция, высвобождая углекислый газ в виде шипучий газ, который также разрыхляет другие накипи:

3PO 4 3- + 5CaCO 3 + 5H 2 O —> Ca 5 (OH)(PO 4 ) 3 + 10 OH — + 5CO 2

Силикат способен разрушать магниевый шлам:

Мг 3 (ПО 4 ) 2 . Мг(ОН) 2 + 4SiO 3 2- —> 4MgSiO 3 + 2PO 4 3- + 2ОН —

При других обстоятельствах, когда сульфат кальция и/или кальций силикатов, повышение pH с помощью гидроксида натрия может быть полезным для уборка:

3PO 4 3- + 5CaSO 4 + OH — —> Ca 5 (OH)(PO 4 ) 3 + 5SO 4 2- и

CaSiO 3 + 2OH — —> Ca 2+ + SiO 4 4- + H 2 O

Общий эффект такой стадии щелочной очистки заключается в ослаблении или преобразовать окалину, чтобы облегчить ее выход во время кислотной очистки.

# Кислота очистка

Целью этого этапа является удаление накипи, либо путем полного растворения/секвестрации, либо делая его настолько рыхлым, что он удаляется во время фазы ополаскивания/промывки. Большое количество железа, присутствующего в различных формах в таких весах. представляют собой отдельную проблему. Хорошо растворить накипь и принести железо в раствор. Однако ионы трехвалентного или трехвалентного железа сильно разъедают элементарные железо, если не используется метод их деактивации:

2Fe 3+ + Fe —> 3Fe 2+ ( трехвалентное железо коррозия)

Чтобы деактивировать это трехвалентное железо, его можно либо восстановить до двухвалентного, или 2-валентные ионы, или секвестрированные. Секвестрация заключается в объединении его с другими видами в стабильный комплекс, который эффективно удаляет его из уравнения реакции.

Ингибированная лимонная кислота и дифторид аммония

Мы видели, как аммонизированная лимонная кислота стабилизирует железо и ионы меди в растворе в виде комплексов, и как медь удаляется из котла и не подвергается повторному покрытию добавлением окислителя при рН 9-10.

При любой кислотной очистке металлическая медь окисляется трехвалентным железом к медным видам:

2Fe 3+ + Cu —> 2Fe 2+ + Cu 2+

Это полезная реакция, так как она поглощает ионы трехвалентного железа и растворяет медь. Однако у него есть обратная сторона, если растворенная медь не изолирована. Это приведет к образованию накипи на котельной трубе при растворении эквивалентного количества железа.

Cu 2+ + Fe —> Cu + Fe 2+

Закись меди (оксид меди I) обычно присутствует в котловой накипи с металлической медью. Это связано с тем, что медь I вступает в самоокислительно-восстановительную реакцию. медь и медь II:

2Cu + —> Cu + Cu 2+

Так, в кислом растворе для очистки котла с медью и медью I Оксидная накипь, ингредиенты существуют не только для коррозии трехвалентного железа, но и для меди. коррозия стали, где регенерируются агрессивные ионы меди II. Мы поэтому требуется процесс очистки, который замедляет коррозию трехвалентного железа и является быстрым. достаточно, чтобы избежать чрезмерной коррозии меди в трубах. Поэтому мы предлагаем смесь лимонной кислоты и бифторида аммония с подходящим запатентованным ингибитором коррозии добавлен.

Лимонная кислота

Даже без добавления аммиака лимонная кислота растворится как оксиды железа, так и оксиды железа, образуя в растворе стабильные комплексы, ингибирующие оксиды железа. коррозия железа. Добавление аммиака до pH около 4 приводит к образованию моноаммонийных соединений. лимонная кислота ( C 6 H 7 O 7 . NH 4 ) и диаммоний лимонная кислота (C 6 H 6 O 7 .(NH 4 ) 2 ). Оба из них очень эффективны для связывания трехвалентного железа, двухвалентного железа и двухвалентной меди. Элементарная медь в этот момент не растворяется.

Бифторид аммония, NH 4 HF 2

Добавление этого химического вещества к лимонной кислоте способствует процесс аммонизации, описанный выше. Он также имеет несколько других полезных функций.

В растворе образует фтористоводородную кислоту, которая в значительной недиссоциированный. Это связано с тем, что плавиковая кислота является слабой кислотой с водородом и фторсодержащие компоненты, имеющие сродство друг к другу. Это, однако, не мешает ему вступает в реакцию, среди прочего, с силикатными отложениями, такими как асмит:

Na 2 O.Fe 2 O 3 . 4SiO 2 + 36HF —> 2FeF 6 3- +4H 2 SiF 6 + 2Na + + 4Н + + 12Н 2 О

и оксид железа:

Fe 2 O 3 + 12HF —> 2FeF 6 3- + 3Н 2 О + 6Н +

и магнетит:

Fe 3 O 4 + 18HF —> 3FeF 6 3- +4H 2 O + 10 H + + e —

Причиной всего вышеперечисленного является стабильность ион гексафторферра, FeF 6 3- .

Фактически, добавление бифторида аммония к лимонной кислоте увеличивает растворение накипи, как по количеству, так и по скорости, при одновременном снижении общей коррозии система.

При использовании лимонной кислоты и бифторида аммония достигается сочетание ингибирование коррозии ионами железа и снижение активности ионов водорода из-за их ассоциации со свободным фтором.

Бифторид аммония можно считать катодным или пассивирующим ингибитор в лимонной кислоте, так как она ингибирует реакцию 2H + + Fe —> Fe 2+ + Н 2 .

Ингибитор коррозии

Несмотря на то, что бифторид аммония по своей природе является ингибирующим, ингибитор коррозии добавляется в раствор кислотной очистки. Различают 3 вида коррозии. ингибиторы :

— Катодные, препятствующие восстановлению ионов водорода

— Анодирование, ограничивающее окисление металла, в данном случае железа

— Адсорбция, образующая физическую пленку на поверхности металла

Имеющиеся в продаже ингибиторы представляют собой смеси ингибиторов и другие поверхностно-активные вещества в носителе. Обычно они используются в соответствии с рекомендациями производителя. инструкции по применению и чрезвычайно эффективны.

Завершение этапа кислотной очистки лучше всего определяется анализ двух наиболее очевидных компонентов в растворе, а именно растворенного железа и растворенная кислота. Доступны различные методы мокрого и оптического анализа. После стабилизация как кислотного, так и железосодержащего показателей, циркуляция растворов продолжается дальше. Обычно значения поднимаются до второго плато, поэтому прекращение очистки сразу по достижении начальной стабильности не целесообразно.

Растворы полностью удаляются из котла и промываются до нейтралитет. Если доступ возможен, все барабаны, коллекторы и доступные трубы должны быть заполнены водой. струю для удаления разрыхленного нерастворимого мусора.

# Пассивация

По окончании кислотной очистки поверхности котла будут из чистого металла и большая часть меди распространилась в виде элементарного покрытия. Во время промывки обнаженная сталь будет «вспышка ржавчины». Процесс пассивации удалит мгновенную ржавчину и медь. в пошаговом процессе, наконец, наложив на сталь положительный потенциал, превышающий пассивный потенциал, но не превышающий транспассивный потенциал.

No related posts.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *